DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Sddeutsche Zeitung GmbH, Mnchen
Jegliche Verffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv ber www.sz-content.de
voN rnnIzNNz nunsi D er Taxifahrer flucht. Noch vor einer Stunde hat er eingutes Ge- schft gewittert: Zwei Touristen amBahnhof inOaxaca de Juarez buchten ihn fr eine 70 Kilometer lange Fahrt. Morgens um sechs Uhr, kaum Ver- kehr, leichtes Geld. Dochjetzt zuckelt er in Schrittgeschwindigkeit ber einemit Fels- brocken berste Strae, mitten im Nir- gendwo. Die Karosserie chzt und die R- der bleiben regelmig in Schlamml- chern stecken. Was wollt ihr da ber- haupt?, fragt er mit BlickindenRckspie- gel, da gibt es doch gar nichts. KeinHandynetz, keinWlan, keinePost- stelle, kaum Autos. Llano Grande heit das Ziel, einkleines Zapoteken-Dorf inder Sierra Norte, dem Bergrcken im Norden der Stadt Oaxaca im gleichnamigen Bun- desstaat. Es liegt rund 450 Kilometer ent- fernt von Mexiko-Stadt, auf 3000 Metern Hhe. Rund 100 Einwohner gibt es hier, eine Schule, ein paar Steinhuschen. Sonst nur Berge, Wiesenblumen, mchti- ge Nadelbume, die Luft wie frisch gewa- schen. Hier sieht Mexiko aus wie die Schweiz. Oder vielmehr so, wie die Schweiz wohl vor 100 Jahren ausgesehen hat. JosLuis lehnt ander Wandeines Back- steinhauses, als das Taxi hlt. Ein sanfter Mann mit Schirmmtze und Regenjacke, sein Gesicht ist von der Sonne braun und faltig geworden. Er isst Kekse, spricht nur das Ntigste: IchbringeSie auf denBerg. Seit ein paar Jahren fhrt er Touristen durch die Gegend, in der er vor 52 Jahren geboren wurde. Hier kennt er jeden Ge- heimweg, jede Heilpflanze, jede Vogelart. Lange hatte sich kaum jemand fr sein Wissen interessiert. Bis 1998 ein Pilot das Dorf besuchte und sich in die abgelegene Idylle verliebte. Der Mannaus Mexiko-Stadt schlugden Bewohnern vor, Reisende in ihre Gegend zu locken. Ganz zurckhaltend, nur ein paar pro Woche, kotourismus. Der Ge- winnaus denbernachtungenkme allen zugute, die Arbeit wrde gerecht auf- geteilt. Eine Praxis, die die Bewohner der Dorfgemeinschaft seit Jahrhunderten betreiben: Ertrge aus der Forstwirtschaft etwa werden schon seit langem unterein- ander aufgeteilt. Aber Touristen? In Llano Grande? Was sollen die denn hier? Die Dorfbewohner warenunsicher. Sie hielten Zusammenknfteab, besprachensichlan- ge. Wollen wir das? Was wrde sich n- dern? Wrden Fremde ihre Traditionen in Gefahr bringen? Auch Luis war skeptisch. Ichhtte nie gedacht, dass jemandzuuns hier hoch kommen wrde. Und jetzt fhre ichTouristenaus Europa, KanadaundAus- traliendurchdenWald.Er klingt nochim- mer berrascht. Zwei DutzendMnner ausdemDorf ha- benHttenfr dieBesucher gebaut, haupt- schlichausLehmundHolzausdenumlie- genden Bergen, nur das Ntigste kauften sie in der Stadt. InOaxaca de Juarez erff- neten sie ein kleines Tourismus-Bro, in demmanTourenundbernachtungenbu- chenkann. Mittlerweile beteiligen sich al- leacht Drfer der SierraNorteandemko- tourismus-Projekt, die pueblos manco- munados. Sie sind durch ein insgesamt 100 Kilometer langes Wegenetz verbun- den. Hier knnenTouristenauf nahezuun- berhrten Waldpfaden wandern, radeln und reiten. Vorbei an Wildkrutern, Was- serfllen und Forellenzuchten, geleitet von Reisefhrern, die eigentlich Bauern, Dorfpolizisten oder Pilzsammler sind. Jos Luis begleitet uns zu der kleinen Feriensiedlung: neun kleine Htten mit- ten im Wald. Hier werden wir die Nacht verbringen. Auf demHolzbett stapelnsich Wolldecken, einoffener Kaminist die ein- zigeHeizung. Es riecht nachkaltemRauch und Piniennadeln. Wir legen unsere Sa- chen auf dem groen Bett ab und schn- ren die Wanderstiefel. Der Anstieg ist anstrengend, die Hhe belastet die Lungen. Ihr gewhnt euch bald daran, sagt Luis lchelnd. Bis zum Gipfel sind es noch zwei Stunden. In sei- ner Stimme liegt kein bisschen Spott. Er spricht Spanisch, obwohl sichzwei Austra- lierinnen der Gruppe angeschlossen ha- ben, die ihn kaum verstehen. Sie versu- chen es mit Hnden und Fen, es klappt auch so. Ab und zu bckt er sich, zerreibt ein Blatt Polei-Minze zwischen den Fin- gern und lsst uns daran riechen. Oder er pflckt wilde Beeren und Zitronenkraut, woraus er sichspter einenTee kocht. Von fast jeder Pflanze kennt er die medizini- sche Wirkung. Wir hier obenmssenfast nie zumArzt. Die Natur hilft uns. Am Wegrand steht ein Steinhaufen, pyramidenartig aufgeschichtet und von ein paar Hlzern umstellt. Es ist das Grab von Jos Luis Urgrovater; eines Mannes, der nochandieaztekischenGottheitenge- glaubt hatte, an den Regengott Tlaloc und diegefiederteSchlangeQuetzalcoatl. Jahr- tausende alte Gtter, die sich von der Christianisierung der Kolonialherren nicht vertreiben lieen, sondern neben demKatholizismus weiter existieren. Seit Luis durch die Wanderungen wieder fter imWaldunterwegs ist, kommt er regelm- ig an der Grabsttte vorbei und stellt manchmal eine Kerze auf. Jos Luis macht sich Sorgenumden Er- halt seiner Kultur. Seine Kinder sind er- wachsen, sie interessierten sich nicht fr dieTraditionen, sagt er. SiesehenimFern- sehen Telenovelas und arbeiten monate- lang auf demFeld oder in der Stadt fr ein iPhone, auf das sie dannstundenlang star- ren. Er wirkt enttuscht. Und sobald sie es haben, wollen sie die neue Version. Wie anderswo in Mexiko stehen auch im Bundesstaat Oaxaca indigene Men- schen am unteren Ende der wirtschaftli- chen und sozialen Leiter. Oft sind sie Bau- ern, Handwerker, einfache Arbeiter. Oft verlassen sie das Land, um in den USA zu arbeiten. Sechs vonLuis siebenGeschwis- tern wohnen in Amerika oder in Mexiko- Stadt und verdienen ihr Geld in Fabriken. Sie kmen selten nach Hause, sagt er. Ei- gentlich nie. Seine Eltern sprechen noch Zapote- kisch, die Sprache der eingeborenen Be- wohner der Region, aber sonst kaummehr jemand im Dorf. Im ganzen Bundesstaat sind es noch 260 000 Menschen. Wenn Kinder in der Schule Zapotekisch spre- chen, bekommen sie mit dem Stock auf die Finger, sagt Luis. Die Lehrer kmen aus der Stadt, verstnden die Sprache der Zapoteken nicht und wollten geheime Ab- sprachen ihrer Schler verhindern. Wie soll die Sprache da weiterleben? Auf demWegins Nachbardorf liegt Jos Luis Stck Land, ein kleiner Acker, kaum grer als ein Baugrundstck fr ein Ein- familienhaus. Hier baut Luis Kartoffeln an, nur mit seinen Hnden und einer Har- ke. SeineErnteverkauft er imDorf oder ei- nem der Nachbarorte fr zehn Pesos das Kilo, das sind rund 50 Cent. Fr eine drei- bis vierstndige Wandertour bekommt er 15 Mal so viel. AmRand des Ackers stehen zwei kleine Holzhtten: Die eine hat Luis Vater er- baut, dieandereer selbst. Manchmal ber- nachtet er hier, auf einer Liege nebendem offenen Kamin, um sein Land zu bewa- chen und nachts die Kojoten vom Feld zu vertreiben. Er ist stolz auf das Huschen, in dem viele Jahre Arbeit stecken. Gut oder nicht gut?, fragt er seine Gste und streicht mit der flachen Hand ber die Holzfassade. Sehr gut! Jos Luis strahlt. Er liebt diesen Ort. Frher kam seine Frau mit hierher und wusch Wsche im Wildbach nebenan. Dannsaen sie auf ei- ner Bank in der Sonne, rsteten Mais auf dem Feuer und sahen nach dem Gemse. Inzwischen hat sie einen comedor im Dorf erffnet, ein kleines Restaurant mit offenem Herd in der Mitte des Raumes, undbietet Selbstgekochtes an. Maistortil- las, gefllte Paprika, scharfe Suppe mit Hhnchen. Seit die Regierung die Strae ausbessernlsst, gibt esmehr GsteinLla- no Grande. Touristen und Straenbauar- beiter machenhier Mittagspause. Manch- mal findenWanderer imWaldgroe Spei- sepilze, die Luis Frau dann mit Zwiebeln und Chili in einer groen gusseisernen Pfanne brt. Zurck in Llano Grande besuchen auch wir Luis Frau zum Abendessen. Wir set- zen uns an einen alten Holztisch und be- stellenTortillas mit Kseundscharfer Sau- ce und zumAbschluss Agavenschnaps. In den Zimmern knistert bereits das Kamin- feuer. Jemand aus dem Dorf geht abends zudenSteinhttenundkmmert sichdar- um, dass es die Besucher warmhaben. Klar, es habe sichetwas verndert, seit- demTouristen imDorf sind, sagt Luis. Sie htten weniger gemeinsame Zeit. Aber das Lebensei weniger hart undes sei im- mer was los. Auf den Holzbalken ber uns sind rund 20 Figuren aufgereiht, alle ha- benverschiedene Gesichter. Luis Grova- ter hat sie vor vielen Jahren geschnitzt. Sie sind schon uralt, aber ich finde sie wunderbar, sagt Luis. Dann schaut er in die Runde und lchelt. Es ist schn, dass siejetzt Menschenaus der ganzenWelt se- hen knnen. Oaxaca de Juarez Cuajimoloyas MEXIKO SZ-Karte PAZIFIK Llano Grande 50 km S i e r r a N o r t e Mexiko-Stadt Die Spur der Azteken Frher fhrten die Bewohner von Mexikos Sierra Norte ein beschwerliches Leben in der Abgeschiedenheit der Berge. Dann kamen pltzlich die ko-Touristen vznnNiwoniIIcn: 1ocnzN izmscn Auf seinen Tee aus Beeren und Zitronenkraut vertraut Jos Luis mehr als auf jeden Arzt Immer dem Krieger nach: Ein 100 Kilometer langes Wegenetz verbindet die Bergdrfer. In Llano Grande (Mitte ) wurde das Besucherprojekt erfunden, von dem auch die Einheimischen profitieren. FOTOS: HURST DEFGH Nr. 60, Donnerstag, 13. Mrz 2014 REISE V2/5 Es ist bei denTierennicht soviel anders als bei Menschen, wenn sie auf Reisen gehen. Da gibt es die Pauschal- und All-inclusive- Touristen, oft Hunde oder Katzen, die sich wie ein Stck Gepck in den Sden fliegen lassen, oder, so sie First Class unterwegs sind, auf Frauchens Scho. AmUrlaubsort nehmen sie am Vergngungsprogramm teil, nur sind in ihrem Fall die Animateure dieselbenwie zuHause. Ansonstenfressen und schlafen sie. Dann jedoch gibt es die Abenteurer unter den Viechern, die auf eigenen Huf losziehen. MandenkeandieBremer Stadt- musikantenoder andenkleinenTiger und den kleinen Bren, Janoschs panamaseli- ges Duo. Berhmtheit hat ein schwedi- scher Elch erlangt, der vor Jahren bis nach Dnemark geschwommen ist. Ob er lieber eine Fhre genommen htte, wird man nie erfahren. Grundstzlich lehnen die meis- ten Transportunternehmen Tiere, die oh- nemenschlicheBegleitungreisen, alsFahr- gste ab. Dass besagter Elch schlielich von einem Zug berfahren wurde, ist also besonders perfide. Wollen Wildtiere in der Welt herumkommen, mssensieinder Re- gel als blinde Passagiere reisen, verborgen zum Beispiel im Frachtgut auf Container- schiffen. Sehr zu begren ist, dass nun in Berlin Tieren explizit eine Teilhabe am Touris- mus ermglicht wird: Ein Eichhrnchen- seil ermglicht Nagernfortan, denMggel- seedammgefahrlos zuqueren, ihrenBade- ausflgen steht nichts mehr im Weg. Das aber kannerst der Anfangsein. Eineuropa- weites Netz aus Viehtrnken, hnlich den Autobahnraststtten, brchte Schwung in den Backpacker-Tourismus des Rotwilds. Und wo sind die Nightline-Nistksten an Fernzgen? Wann organisiert endlich je- mand eine Mitflugzentrale und vermittelt WeinbergschneckenundErdkrtenanko- operative Vgel? Das bedeutet allerdings, dass man schweinisches Benehmen am Strandunter bestimmtenUmstndenwird tolerieren mssen. sizrnN rIscnzn Anreise: Mit verschiedenen Fluglinien von Frankfurt nach Mexiko-Stadt, hin und zurck ab ca. 800 Euro. Weiter mit Aeromxico nach Oaxaca de Juarez, hin und zurck ab ca. 280 Euro, oder per Bus in sechs Stunden, einfach ca. 27 Euro. Von Oaxaca mit Bus oder Sammeltaxi (ca. vier Euro) nach Cuajimoloyas. Unterkunft: In Oaxaca: Casa del Stano, Tinoco y Pala- cios 404, DZ ca. 50 Euro, Tel.: 0052/951/516 24 94 Gefhrte Wanderungen: Expediciones Sierra Norte, M. Bravo No. 210, Oaxaca de Juarez, Tel.: 0052/951/514 82 71, www.sierranorte.org.mx; ein Zwei-Tages-Ausflug mit lokalemGuide, Unterkunft in einer Htte und Verpflegung kostet rund 40 Euro pro Person. Weitere Ausknfte: www.ecoturismoenoaxaca.com Hinweis der Redaktion: Die Recherchereisen fr diese Ausgabe wurden zum Teil untersttzt von Veranstaltern, Hotels, Fluglinien und/oder Touris- mus-Agenturen. ENDE DER REISE Tiere auf Tour TUI Cruises GmbH n Anckelmannsplatz 1 n 20537 Hamburg PREMIUM ALLES INKLUSIVE Mit Premium Alles Inklusive ist all das im Reisepreis schon inbegriffen: Essen & Trinken: kstliche, frische Speisen in 8 Bordrestau- rants | erlesene Weine, rund 140 Markengetrnke und hoch- wertige Spirituosen | Service am Platz ohne Extra-Trinkgeld | rund um die Uhr genieen SPA & Sport: freier Zutritt zum Fitness Bereich | freie Nutzung der Saunalandschaft Kinderbetreuung & Abendunterhaltung: TXDOL]LHUWHV 3HU sonal fr Ihre Kinder | Shows, Theater und Entertain ment auf Spitzenniveau Freuen Sie sich auf das unvergleichliche Gefhl, Urlaub an Bord eines Wohlfhlschiffes zu machen. Den neuen Katalog gibt es jetzt unter www.tuicruises.com oder in Ihrem Reisebro. Das-Essen-Trinken-Wellness- rund-um-die-Uhr-schon-bezahlt- Wohlfhlschiff. Der neue K atalo g ist da! DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten Sddeutsche Zeitung GmbH, Mnchen Jegliche Verffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv ber www.sz-content.de escholz SZ20140313S2089058