Kanada Osten / USA Nordosten

etc.)

PLANUNG,

einer Reise durch KANADAS OSTEN und den NORDOSTEN der USA

INFORMATIVE ESSAYS

Die Indianer des Nordostens

Anmerkungen zur Architektur

Der Trans Canada Highway

Frühstück auf amerikanisch

Zu Speisen und Gerichten im Nordosten

Yankees und spätere Immigranten

Stress in Newport

Wale und Walfang

Hummer

Indian Summer Fall Foliage

Das Vermont Phänomen

Über die Niagara Fälle: tot oder lebendig!

Deutsche, Mennoniten und Amish in Ontario

Loyalisten

Entdecker und Erforscher

Die Underground City – La Ville Souterrain

Schwarze im Osten Kanadas

Die Acadier

Sex and Crime in New France

Architekturspaziergang in Chicago

STECKBRIEFE DER US-STAATEN UND KANADISCHEN PROVINZEN

Connecticut CT

Maine MA

Massachusetts ME

Michigan MI

New Hampshire NH

New York NY

Rhode Island RI

Vermont VT

New Brunswick NB

Nova Scotia NS

Ontario ON

Québec QC

Prince Edward Island PEI

1.VORINFORMATION UND REISEPLANUNG

1.1Reiseziel Amerikas Nordosten

1.1.1Kanadas Osten und der Nordosten der USA als zusammenhängende Reiseregion

Gebiet

Dieser Reiseführer macht nicht an der Grenze zwischen den USA und Kanada halt. Er beschreibt die sechs Neuengland-Staaten – Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine, New Hampshire und Vermont –, große Teile des Staates New York, die atlantischen Provinzen Kanadas – Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island (ohne Newfoundland) – und alle touristisch interessanten Gebiete in Québec und Ontario.

Die so umrissene Region zwischen Atlantik und den Großen Seen bildet aus drei Gründen eine Einheit:

Geschichte

•Der Nordosten ist die Wiege beider Nationen Nordamerikas. Dort siedelten die europäischen Einwanderer zuerst, und lange Zeit fand ausschließlich dort die zunächst eng verflochtene amerikanische wie kanadische Geschichtsschreibung statt.

•Erst mit der amerikanischen Unabhängigkeit 1776 und endgültig 1867 mit der Gründung des Dominion of Canada – als Zusammenschluss der verbliebenen britischen Kolonien in Nordamerika – wurden klare Grenzen gezogen. So unterschiedlich sich die USA und Kanada seither in mancher Beziehung auch entwickelten, ihre Gemeinsamkeiten sind unübersehbar.

Landschaft

•Die landschaftlichen und geologischen Ähnlichkeiten beider Länder sind groß, Topographie und Vegetationszonen entsprechen sich: Die zerklüftete Küste von Nova Scotia unterscheidet sich kaum von Maines Gestaden. Vom St. Lorenz-Strom besitzen beide Staaten ihren Teil, ebenso wie von den Großen Seen. Auch die Niagarafälle sind teils kanadisch, teils amerikanisch.

Tourismus

•Auf vielen populären Reiserouten durch den Osten Kanadas bzw. den Nordosten der USA ist man vom jeweils anderen Land oft nur wenige Meilen entfernt, so dass ein Sprung über die Grenze naheliegt. Rundfahrten Seiten 72ff) – im Allgemeinen problemlos.

Michigan

Da der US-Staat Michigan zwischen dem gleichnamigen und den damit sowie untereinander verbundenen Seen Superior, Huron und Erie im Norden und Osten an Ontario grenzt, sind schöne Rundreiserouten auch unter Einbeziehung dieses Staates – eventuell einschließlich Chicago – möglich.

1.1.2Geographie und Natur des Nordostens

Fläche und Bevölkerung

Größenverhältnisse

In Nordamerika leben weit weniger Menschen als im Europa der heutigen EU (ca. 366 Mio. versus 513,5 Mio. inkl. UK, Stand 2019) – aber auf fünf mal so großer Fläche (fast 20 Mio. km² versus 4,5 Mio km²). Dabei sind allein die – allerdings nur im Süden erschlossenen – Provinzen Québec und Ontario mit 2,6 Mio. km² fast so groß wie die EU vor der Osterweiterung (3,15 Mio km²).

Dieses Buch bezieht sich – inkl. Wasserflächen – auf ein Gebiet von fast 1,3 Mio. km²; das entspricht zwei 1000 km x 650 km großen Rechtecken (jedes etwas größer als Frankreich), die sich von der Achse New York–Mont Tremblant/Québec (ca. 650 km Luftlinie) einerseits nach Westen (bis Chicago), andererseits nach Nordosten (Sidney/Nova Scotia) erstrecken. Dieses Gebiet nennen wir hier »zwischen Atlantik und Großen Seen«. Eine solche Fläche würde sich – ausgehend von der ebenfalls ca. 650 km langen Achse Bremen-Salzburg (Luftlinie) – von den Pyrenäen bis über die Ostgrenze Polens hinaus nach Weißrussland erstrecken.

Bevölkerung

KANADA

Allein in Ontario und Québec wohnen ca. 22,9 Mio. der 37 Mio. Kanadier; 39,2% von ihnen leben in Ontario und davon 90% in Südontario zwischen den Seen Huron, Ontario und Erie. Von der Bevölkerung Québecs wohnen etwa 80% entlang des St. Lorenz-Stroms und in südlichen Gebieten in der Nähe der US-Grenze. Die maritimen Provinzen (ohne Neufundland mit insgesamt nur rund 1,9 Mio. Einwohnern besitzen nur eine Handvoll Städte nennenswerter Größe.

Daten der Provinzen in Kanadas Osten

*Großraum mit Gatineau 1,39 Mio.,

**Großraum Toronto 6,35 Mio.,

*** Großraum 411.000

****ohne Labrador (Angaben hier nur ergänzend)

USA

Von mittlerweile 329 Mio. US-Amerikanern leben etwa 15 Mio. in den Neuengland-Staaten. Dort wie auch in den Staaten New York und Michigan konzentriert sich die Besiedelung stark auf die Küsten und entlang einiger Flusstäler. Das Hinterland in New York State (z.B. Adirondack Mountains), Vermont, New Hampshire und Maine ist nur dünn bevölkert, und im Norden von Maine herrscht menschenleere Wildnis.

Daten der US-Staaten im Nordosten

*) Großraum Boston 4,6 Mio,

**Fläche USA inkl. Alaska und Hawaii

Die Indianer des Nordostens

Das vorherrschende Klischeebild vom Indianer ist nach wie vor das des nomadisierenden, büffeljagenden und kriegsbemalten Halbnackten – des Prärie-Indianers also aus den Zeiten der Kämpfe mit der US-Armee Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Weder in Filmen noch in der in Europa verbreiteten Literatur spielen die sesshaften Stämme des Ostens mit ihrer entwickelten Dorfstruktur und weitreichenden Handelsverbindungen eine Rolle.

Mit Ausnahme der Irokesen, James F. Coopers Jugendbuch »Der letzte Mohikaner«), blieben die Indianer des Nordostens hierzulande daher eher unbekannt. Hauptursache dafür dürfte ihre weitgehende Ausrottung durch ihnen bis dato unbekannte Krankheiten und brutale Kriege während der ersten Jahrzehnte der europäischen Einwanderung sein. Heute leben nur etwa 1,5% der US-Indianer in Neuengland gegenüber 66% in den großen Reservaten des Westens.

Die Indianer des Nordostens gehören zu den Woodland Indians. Die Woodland Hunters – Oijbwa, Algonquin und Mi’kmaq – bevölkerten einst die Waldgebiete nördlich der Großen Seen bis zum Atlantik. Sie lebten im Sommer in festen Dörfern und trieben etwas Ackerbau und gingen im Winter in kleinen Gruppen auf Jagd. Zwar gab es auch in vorkolumbischer Zeit bereits kriegerische Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Stämmen, aber erst der »Weiße Mann« erschütterte ernsthaft das friedliche Miteinander.

Die Puritaner gerieten schon bald in Konflikte mit den Indianern. Schnell hatten die Engländer vergessen, dass sie ohne indianische Hilfe wohl kaum die ersten Winter überstanden hätten. Missionarischer Eifer, kulturelles Unverständnis und die schnell wachsende Zahl der Siedler führten zu bewaffneter Konfrontation und gegenseitigen Massakern. Der King Philip’s War von 1675/76 entstand aus dem letzten verzweifelten Versuch der Indianer, die Siedler zu vertreiben. Dabei vernichteten die neuenglischen Truppen die Wampanoags, Nipmucks und Narragansetts fast vollständig. Ihren Sieg über die »Ungläubigen« empfanden die Puritaner als gerechtes Zeichen Gottes.

Im heutigen Kanada unterhielten die Franzosen überwiegend freundliche Handelsbeziehungen zu den Mi’kmaq und anderen Stämmen. Ihre Kenntnis der Wasserwege machte sie zu wichtigen Partnern im Pelzhandel. Daher und nicht zuletzt wegen der relativ wenigen französischen Siedler kam es in den von Frankreich beanspruchten Gebieten kaum zu originären Konflikten zwischen Weißen und Indianern. Weil aber die Franzosen bei Stammesfehden zwischen Huronen und Algonquin einerseits und Irokesen andererseits gegen letztere Partei ergriffen, wurden auch sie in Kämpfe verwickelt.

Huronen wie Irokesen gelten als Woodland Farmers und waren im heute südöstlichen Ontario und New York State ansässig. Sie lebten in palisadenbefestigten Dörfern und betrieben – die Bezeichnung sagt es – vorwiegend Landwirtschaft. Die Irokesenstämme südlich des Lake Ontario verbanden sich vermutlich schon im 12. Jahrhundert zu den Five Nations (Seneca, Cajuga, Onondaga, Oneida, Mohawk) und wurden weder von den Engländern noch von den Franzosen jemals unterworfen. Sie kämpften im French and Indian War mit den Engländern und beendeten den Krieg 1763 auf der Seite der Sieger.

Im amerikanischen Revolutionskrieg standen die Irokesen wieder auf Seiten der diesmal unterliegenden Briten und verloren damit ihr Land auf dem Territorium der USA. Mit ihrem Führer, dem Mohawk Chief Joseph Brant, zogen sie in das jetzige Ontario. Bis heute ist die Grand River Reserve bei Brantfort (westlich von Hamilton) das größte Siedlungsgebiet der Irokesen.

Irokesenschlacht 1609 am Lake Champlain

Die sich mit fortschreitender Besiedelung Nordamerikas immer weiter nach Westen verlagernden Kämpfe und Vertreibungen der jeweils besiegten Stämme sind bekannt. Die Überlebenden wurden in Reservate verbracht, die auf meist wertlosem Grund und Boden abgesteckt worden waren. Wo sich das Land der Indianer nachträglich doch als landwirtschaftlich oder anderweitig verwertbar erwies, kam es im Laufe der Jahre unter dem Deckmantel diskriminierender Regelungen wie dem Dawes Act von 1887 zu »legalen« Reduzierungen der Reservate. Als 1934 der Dawes Act zurückgezogen wurde, verfügte die indianische Bevölkerung nur noch über ein Drittel der ihr einst 1887 überschriebenen Flächen. Auch nicht viel besser erging es den Indianerstämmen in Kanada.

Im Osten sieht man – anders als im Westen Amerikas – nur wenig von den Indianern und ihrer Kultur. Wegen der frühen Vertreibung bzw. Dezimierung gibt es nur kleine Reservate. Und doch macht sich auch dort ein wiedererstarktes Selbstbewusstsein bemerkbar. In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer Reihe von Gesetzen, die der indianischen Selbstverwaltung schrittweise mehr Raum gab und Landrückgaben ermöglichte. Die Pequot-Indianer etwa erstritten sich vor dem obersten Bundesgericht der USA einen Teil ihres früheren Landes und erstellten darauf ein Spielkasino (Foxwood/Connecticut, Seite 221). Die wirtschaftliche Entwicklung in den Reservaten basiert aber nicht nur auf den Kasinoerträgen. Die First Nations betreiben Hotels und Skilifte, Fischverarbeitungsanlagen und Manufakturen für Gebrauchsgegenstände wie Schneeschuhe, Schlitten und Lederprodukte.

Im östlichen Kanada sind die Indianer präsenter als in Neuengland oder New York State. Die Assembly of First Nations, die Vertretung aller anerkannten Indianerstämme, spielt bei politischen Entscheidungen eine wachsende Rolle. Schilder mit der Beschriftung »First Nation« kennzeichnen unübersehbar von Indianern bewohnte Ortschaften. Die Siedlungen in moderner Billigbauart sind zwar nicht attraktiv, Alkohol und Arbeitslosigkeit verbreitet, aber die Bildungschancen und Gesundheitsfürsorge haben sich dort erheblich verbessert. Kulturelle Zentren bieten vielerorts Besuchern Einblick in traditionelle wie moderne indianische Kunst.

Die meisten der 90.000 heute in der Provinz Québec lebenden Indianer waren traditionell mehr den Engländern als den Franzosen zugetan. In den Reservaten wird daher neben der Stammessprache überwiegend Englisch gesprochen. Daraus erklärt sich u.a. die vehemente Ablehung der Québecer Regierung und die Militanz von Auseinandersetzungen:

Die Mohawks in Oka bei Montréal etwa gingen vor einiger Zeit gewaltsam gegen die Erweiterung eines Golfplatzes auf für sie heiligem Gelände vor, und Cree Indians und Inuit kämpfen seit Jahren gegen das Vordringen der Elektrizitätsgesellschaft Hydro-Québec, die im hohen Norden neue Stauseen für Wasserkraftwerke baut und weitere plant.

Eine Sonderstellung besitzt Wendake, Saint Marie-among-the-Hurons, Seite 666).

Tecumesh – War Chief of the Mohawks

Geologie des Nordostens unter touristischen Gesichtspunkten

Charakter

Im Nordosten beidseitig der Grenzen zwischen den USA und Kanada dominieren waldreiches Hügelland und Mittelgebirge, unterbrochen von Küstenebenen und breiten Flusstälern. Der Canadian Shield, die Appalachian Mountains, einige große Flüsse wie der St. Lawrence und der Hudson River, die Great Lakes und die Atlantikküste sind die bestimmenden Strukturen.

Canadian Shield

Der Canadian Shield, ein felsiger »Schild« aus Granit- und Gneis, ist die größte zusammenhängende geologische Formation des nordamerikanischen Kontinents. Sie bedeckt fast die Hälfte der Fläche Kanadas, 67% von Ontario und 84% von Québec. Der Fels ist nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt, die sich für eine Landwirtschaft nicht eignet, dafür aber reich ist an Mineralien. Die oft rosafarbenen, durch Erosion stumpf und glatt gewordenen freien oder in Spalten nur spärlich bewachsenen Granitflächen bilden besonders im Zusammenspiel mit den Seen Ontarios eine eigene attraktive Landschaftsform. Dort findet man von Sandstränden unterbrochene Ufer und unzählige vorgelagerte Inseln und Inselchen vor allem an der Georgian Bay des Lake Huron, an den Muskoka und den Kawartha Lakes und im Algonquin Park.

Zwei zum Canadian Shield gehörende Bergmassive sind

•die Laurentides bzw. die Laurentian Highlands. Dieser Höhenzug verläuft nördlich des Ottawa- und nordwestlich des St. Lawrence River. Zwischen Montréal und Québec City bilden die Laurentides einen »Wall« von 500-800 m Höhe, wirken aber wegen ihrer steil abfallenden, bewaldeten Hänge viel höher. Die zahlreichen Seen in den langen Tälern bieten – wie breite Flüsse – unendliche Strecken ursprünglicher Kanureviere.

•die Adirondack Mountains, ein Mittelgebirge mit Höhen bis zu 1629 m voller Seen und Flüsse im Norden von New York State gleich südlich der Grenze. Deren immense Laub- und Nadelwaldbestände sowie Eisenvorkommen wurden schon früh wirtschaftlich genutzt. Wegen ihrer Nähe zu den dicht besiedelten Tälern des Hudson River und den Ballungszentren um New York City wurden die Adirondacks bald ein Freizeitrevier. Der größte Teil steht heute als öffentlicher Park unter der Verwaltung des New York State Department of Environment.

Appalachen

Eine den gesamten Osten der USA beherrschende Gebirgsformation sind die in Nord-Süd-Richtung mehr oder weniger parallel zur Atlantikküste verlaufenden Appalachian Mountains. Mit fast 4.000 km sind sie einer des längsten Gebirgszüge der Welt. Beginnend im tiefen Süden der USA (Alabama) reichen sie bis hinauf in den äußersten Nordwesten Neufundlands (Long Range) und bestimmen weitgehend die geologische Struktur der Neuengland-Staaten, des östlichen Québec einschließlich der Gaspé-Halbinsel und der maritimen Provinzen:

Die Green Mountains in Vermont, die White Mountains in New Hampshire und die Berkshires in Massachusetts/Connecticut gehören als Teilformation ebenso zum Appalachenmassiv wie die Catskills unweit New York City westlich des Hudson River. Die höchsten Erhebungen der Appalachen in Neuengland sind der Mount Washington mit 1916 m (New Hampshire) und der Mount Katahadin mit 1729 m (Maine).

Costal Plains

Zur Küste hin werden die Berge flacher und laufen an der zerklüfteten Küste von Maine und in Nova Scotia mit zahllosen Inseln und Buchten aus. Zwischen New York City und New Hampshire erreichen sie den Atlantik nicht. Dort bestimmen überwiegend flache Küsten der Coastal Plains und lange Strände das Bild.

Große Seen und Saint Lawrence River

Die Seenkette Great Lakes – Lake Ontario, Erie, Huron, Michigan und Superior – bildeten sich erst am Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren. Das Wasser fließt in östliche Richtung über den Sankt-Lorenzstrom in den Atlantik. Das spektakulärste Gefälle sind die Niagarafälle, zu deren Umgehung man schon im frühen 18. Jahrhundert, Kanäle und Schleusen anlegte. Seit 1959 ist der St. Lawrence Seaway bis Abbildung Seite 476.

Forcierte Wasserentnahme und Klimawandel sorgten dafür, dass der Spiegel dieses weltgrößten Süßwasser-Systems alljährlich im Sommer um bis zu 1 m sinkt, was an flach auslaufenden Uferzonen die Wasserlinie oft erheblich zurücktreten lässt.

Grenzbereich

Die Großen Seen bilden mit dem Saint Lawrence River die natürliche Grenze zwischen den USA und der kanadischen Provinz Ontario. Im Tal des St. Lorenz Stroms und in den Uferzonen rund um die östlichen Seen finden sich die fruchtbarsten Gebiete Ontarios, Québecs und von New York State. Daher ist dort zwar die Bevölkerungsdichte hoch, aber landschaftlich reizvoll sind diese Gebiete nicht. Wo jedoch der Fels des landwirtschaftlich unergiebigen Canadian Shield die Ufer erreicht – z.B. an der Georgian Bay des Lake Huron, am Lake Superior und in der 1000-Islands-Region des St. Lorenz – leben weniger Menschen; dort sind die Großen Seen und der Strom besonders attraktiv.

Niagara Escarpment

Mitten durch das Flachland im südlichen Ontario läuft das 900 km lange und bis zu 600 m hohe Niagara Escarpment, eine ungewöhnliche geologische Kalkstein-Formation, die vor 450 Mio. Jahren die Steilküste eines flachen tropischen Meeres bildete. Pflanzen und Skelette der Seelebewesen sanken ab und wurden in Steinschichten gepreßt. Diese als Fossilien erhaltene Flora und Fauna ist derart aufschlussreich, dass die UNESCO das Niagara Escarpment 1990 zu einer World Biosphere Reserve erklärte.

Bei Kitchener und an der Georgian Bay im Bereich Collingwood/Craigleith sorgen die Hügel des Escarpment für die Skigebiete (!) Ontarios und bilden auf der Ostseite der Bruce Peninsula zwischen Georgian Bay und dem offenen Lake Huron eine wunderschöne Felsküste. Unter Wasser – die vorgelagerte Flowerpot Island ist sichtbar Spitze dieses Höhenzuges – setzt sich das Escarpment bis Manitoulin Island fort.

Sog. »Flowerpot« (Blumenvase) auf der gleichnamigen Insel vor der Bruce Peninsula im Lake Huron/Ontario ( Seite 539)

Vegetation und Fauna

Nördliche Zonen

Weite Teile des amerikanischen Nordostens bzw. des Ostens von Kanada sind dicht bewaldet. Die dünne Bodenschicht und das rauhe Klima im Norden Ontarios, Québecs und in Newfoundland sind dafür verantwortlich, dass fast nur Nadelbäume die Winter überstehen. Im vorigen Jahrhundert war die White Pine (Kiefer) die vorherrschende Baumart. Nachdem die Bestände durch extensive Nutzung – z.B. für den Schiffbau – stark reduziert wurden, überwiegen heute Balsam Fir, Red und Black Spruce (Tannen und Fichten).

Black Spruce

Red Pine

Eastern White Pine

Balsam Fir

Red Spruce

Gemäßigte Zonen

In den wärmeren Gebieten Ontarios, Québecs (vor allem am St. Lawrence River) wie auch in Neuengland beherrschen ausgedehnte Laubwälder das Bild, soweit sie nicht der landwirtschaftlichen Nutzung des Bodens weichen mussten. Je weiter man nach Norden kommt, umso stärker sind sie mit Nadelbäumen durchmischt. In den Zonen mit vergleichsweise langen frostfreien Perioden – Südontario, New York State und Connecticut – werden Obst- und Gemüsesorten angebaut, wie wir sie auch in Mitteleuropa finden.

dazu speziell das Essay zum Indian Summer auf den Seiten 375f.

Acadian Forest

In den atlantischen Provinzen Kanadas und im nördlichen Maine findet man eine Mischung aus Laub- und Nadelwald, die dort Acadian Forest genannt wird. Dieser Wald ist nicht so dicht wie die Laub- und Nadelwälder anderswo, da die salzhaltige Luft das Wachstum der Bäume hemmt. Eine Vielzahl von Moosen, Farnen und Beeren ist dort heimisch.

White Ash (Esche)

American Beech (Buche)

Sugar Maple (Zuckerahorn)

Wild

Der Nordosten ist zwar Heimat vieler Tierarten – Rotwild, Füchse, Eichhörnchen, Biber, Luchse, Ottern, Marder, Wiesel, Stachelschweine u.a.m. – aber aus unserer Sicht besonders exotische Tiere sind kaum darunter. Im unberührten Norden und im dünn besiedelten Neufundland gibt es immerhin noch große Herden von Caribous, einer Rentierart, und in den Hochlagen mancher Region SchwarzbärenEssay Seiten 26f), denn die Tiere wittern in Mülltonnen und Picknickresten bequemes Fast Food, die ihnen das mühsame Beutemachen erspart. Elchen (amerikanisch: Moose, nicht Elk – das heißt Hirsch) jedoch begegnet man z.B. im Algonquin Park, in Québecs Naturparks, im zentralen New Brunswick und auf Cape Breton Island durchaus. Im Algonquin leben WölfeSeite 564).

Waschbären/Racoons

Eine rechte Plage können – wie überall in Amerika – Waschbären sein. Die dachsgroßen grau-schwarz-braunen Racoons mit ihrem schwarz-gestreiftem Schweif sind völlig ungefährlich und sehen possierlich aus, fallen aber ohne irgendeine Scheu über liegengelassene oder schlecht verstaute Nahrungsmittel her.

Vögel

Am interessantesten sind im gesamten Nordosten die Vögel. Entlang der Migrationsrouten der Zugvögel am St. Lorenz-Strom und an der Atlantikküste gibt es zahlreiche Schutzgebiete, die für den Bird Watcher zugänglich sind, wie die Tantramar Marshes und den Pokeshaw Rock Seite 699) oder den Parc du Bic Seite 691).

Gannets und Puffins

Eine besondere Vogelart sind die Gannets. Diese weißen Vögel mit hellgelbem Kopf und hellgrauem langen Schnabel haben eine Flügelspanne von bis zu 2 m. Sie brüten u.a. auf der Gaspé-Halbinsel, in Neufundland und in Nova Scotia. Den Winter verbringen sie – wie die betuchteren menschlichen Bewohner dieser Landstriche – in Florida bzw. am Golf von Mexiko. Den schönen, ziemlich exotisch wirkenden Puffin findet man auf Inseln in Maine und im Atlantischen Kanada. Er hat ein knalliges schwarzorangenes Make-up um die Augen und einen großen blau-gelb-roten Hakenschnabel.

Puffin

Heron, Canada Goose, Loon

Überall an Seen und Sümpfen ist der majestätische Blue Heron (Reiher) zu finden, ganz speziell aber im Kouchibouguac Park in New Brunswick. Verbreitet ist die Canada Goose, zu erkennen an ihrem schwarzen Hals und Kopf mit abgesetzten weißen Wangen und einem weißen Kropf. Ihr Gefieder ist grau-bräunlich, Schwanz und Füße sind schwarz. Ihr Fleisch gilt als ausgesprochene Delikatesse.

Canada Goose/Kanada Gans

Die ausgeprägt farbige Common Loon, eine Entenart, ist neben der Canada Goose Seite 556. Andere Wildvögel wie Fischadler, Habicht und Falke sind seltener geworden, wurden aber – z.B. im Acadia National Park – wieder ausgesetzt.

Seefische

Vor der Küsten des Nordostens werden vor allem Kabeljau, Hering, Marlin und Thunfisch gefangen Die Great Banks südöstlich von Neufundland waren über Jahrhunderte einer der reichsten Fischgründe der Welt, da die flachen Schelf-Gewässer am Rande der kontinentalen Abbruchkante ideale »Kinderstuben« für viele Fischarten bieten. Dort vermischen sich der kalte Labrador- und der warme Golfstrom. Wegen der – durch Überfischen verursachten – Dezimierung der Bestände wurde die Kabeljau-Fischerei vor Neufundland 1992 über Jahre ganz verboten. Sie ist bei bis heute nur wenig erholten Beständen wieder geringfügig erlaubt, dafür aber weiträumig vor Maines Küsten untersagt.

Wale

Seit der internationalen Ächtung des Walfangs sind die Wale – wie auch die Seehunde (Seals) – an der Atlantikküste und im Unterlauf des Saint Lawrence River endgültig zu einer der großen Touristenattraktionen geworden. Man sieht Finback, Humpback, Sperm, Blue und Killer Whales und – nur im St. Lorenz – den kleinen weißen Beluga.

Süßwasserfische

Auch der beliebte atlantische Lachs (Salmon) darf kommerziell nicht mehr gefangen werden. Aber Angler haben immer noch die Chance, Lachse in den Flüssen an den Haken zu bekommen. Die Gewässer im gesamten Nordosten sind voller Fische vieler Arten. Forellen gibt es massenhaft; sie werden außerdem von Zuchtanstalten (Fish Hatcheries) Jahr für Jahr zu Millionen ausgesetzt, damit die nordamerikanische Angelleidenschaft den Beständen nicht allzusehr zusetzt.

Hummer (Lobster) und Muscheln (Clams)

Die Atlantikküste ist reich an Krustentieren, und Hummer (LobsterSeite 332). Besonders an der neuenglischen Küste und in Nova Scotia findet man delikate Muscheln (Clams). Clam Digging (Muschelsuche) ist ein an allen Küstenstrichen nicht nur bei Urlaubern verbreitetes Hobby.

Für eine gute Lobster Roll ( Seite 324)

Bären auch im Osten Nordamerikas

Einst bevölkerten Bären den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Heute leben sie fast nur noch in den riesigen Wäldern im Norden und in Höhenlagen der Rocky Mountains, der Sierra Nevada Kaliforniens und des Kaskadengebirges im Nordwesten der USA. Den gefürchteten Grizzly trifft man im hier beschriebenen Gebiet nicht. Einen Schwarzbären zu Gesicht zu bekommen, ist aber immerhin möglich, etwa in den White Mountains, im Hinterland von Maine, in New Brunswick oder in der Gaspésie, in den Adirondacks, auch im Algonquin Park oder in den Laurentides.

Das ausgewachsene Schwarzbär-Männchen hat bei einem Gewicht von bis zu 180 kg eine Schulterhöhe von knapp 1 m. Auf der Suche nach Futter (Insekten, Knospen, Nüsse, Beeren und Honig) können Schwarzbären durchaus Bäume senkrecht hochklettern. Sie töten und fressen aber auch kleine Nagetiere oder Kitzen. Müll- und Abfallbehälter locken sie besonders an. Obwohl generell friedlich und scheu, können sie unter Umständen auch gefährlich werden.

»You are in Bear Country« warnen Hinweisschilder in Provincial, State und National Parks und Merkblätter in den Visitor Centers auch im Osten Nordamerikas in entsprechenden Gebieten. Auf den Campgrounds besitzt dann jeder Stellplatz eine verriegelbare Box für Lebensmittel. Im Kofferraum des Autos oder am Seil zwischen zwei Bäumen (min. 4 m über dem Boden, 2 m vom Stamm) sind Lebensmittel ebenfalls sicher. Für schlafende Menschen im Zelt interessieren sich Bären normalerweise nicht, es sei denn, sie witterten Essbares.

Sollte Meister Petz dennoch auftauchen, vertreiben ihn im allgemeinen Lärm (Topfschlagen) oder eine Taschenlampe.

Vor Wanderern hat sich ein Bär meist längst aus dem Staub gemacht, bevor der Mensch ihn entdeckt. Nur wenn das Tier überrascht wird, könnte es angreifen. Deswegen sollte man auf Wildniswanderungen bei Gegenwind und an unübersichtlichen Stellen laut reden oder pfeifen. Bemerkt er den Menschen trotzdem nicht als erster, heißt es, Ruhe bewahren: Nicht umdrehen und wegrennen, sondern sich bei Fixierung des Bären langsam zurückziehen.

Eine für Backcountry-Wanderer interessante Lektüre ist das Buch von Bill Bryson: »Picknick mit Bären«, in dem der Autor das Ablaufen des ganzen Appalachian Trail beschreibt (verfilmt mit Robert Redford).

Bärenwarnung auf einem Campingplatz in Ontario

1.1.3National, State und Provincial Parks

Die Nationalparkidee

Biber als Symbol für kanadische Nationalparks

Die Schaffung der Nationalparks basiert auf dem Gedanken, außergewöhnliche Landschaften, Naturwunder und bedeutsame historische Stätten vor Zerstörung und kommerzieller Ausbeutung zu bewahren, aber den (kontrollierten) Zugang zu ermöglichen. Die Geschichte der Nationalparks ist lang. Als erste wurden 1872 in den USA der Yellowstone National Park, 1887 in Kanada der Banff Park gegründet. Die Nationalparkidee wird seither in beiden Ländern vom National Park Service in vorbildlicher und weltweit nachgeahmter Weise in die Praxis umgesetzt.

Aber nicht nur Landschaft und Natur, auch viele historische Stätten sind ins Nationalparksystem einbezogen. Ihre differenzierte Bezeichnung ist in den USA schon fast verwirrend. Da gibt es National Monuments, Historic und Military Sites, Historical Parks, Memorials und Battlefields, während in Kanada alle Nicht-Landschaftsparks mit einem Begriff, dem National Historic Park, benannt sind.

Historische Parks

Derartige Stätten sind oft Persönlichkeiten – überwiegend Politikern und Militärs – gewidmet, oder sie dienen dem Erhalt architektonischer, industrieller oder historischer Besonderheiten. Der Nordosten ist damit reich gesegnet. Allein in Kanadas Osten gibt es 53 Historic Parks gegenüber 14 Parks im alten »klassischen« Sinn. Als europäischer Besucher ist man erstaunt, wie intensiv auch relativ kleine, nicht sonderlich sensationelle nationale Einrichtungen dieser Art gepflegt, und wie stark sie von Besuchern aller Bevölkerungsschichten frequentiert werden.

Am Eingang zur gepflegten Festungsanlage Fort Anne, einem National Historic Site bei Annapolis Royal in Nova Scotia

Nationalparks in Kanadas Osten

Die Nationalparks im Nordosten sind bei uns im allgemeinen weit weniger bekannt als die des amerikanischen bzw. kanadischen Westens. Dabei haben vor allem die 13 Nationalparks im Osten Kanadas zwischen Lake Superior und Neufundland – z.B. Georgian Bay Islands und Bruce Peninsula in Ontario, Mauricie und Forillon in Québec, Kouchibouguac und Fundy in New Brunswick, Kejimkujik und Cape Breton Highlands in Nova Scotia und der Prince Edward Island Park – allerhand zu bieten. Doch sind sie – auf den ersten Blick – nicht so exotisch-grandios wie z.B. der Grand- oder Bryce Canyon im US-Westen.

Nordosten der USA

Mit dem überaus populären Acadia National Park in Maine liegt nur ein einziger von heute 50 US-amerikanischen Nationalparks im Nordosten. Daneben findet man aber noch National Sea- bzw. Lakeshores, nämlich Cape Cod in Massachusetts, Fire Island vor Long Island im Staat New York und Pictured Rocks und Sleeping Bear Dunes in Michigan.

Einfahrt in den Acadia National Park/Maine, dem einzigen im Nordosten der USA

Maritime Parks

Nicht nur an Land, sondern auch unter Wasser werden natürliche Lebensräume in den National Marine Parks Fathom Five vor Ontarios Bruce Peninsula und Saguenay am St. Lawrence-Unterlauf in Québec geschützt.

National Forests

Landschaftliche Attraktivität und unberührte Natur findet man nicht nur in Einrichtungen des National Park Service. Die Nationalforste stehen ihnen in beiden Ländern oft in nichts nach. Ihr Eintritt ist frei, und die meisten Straßen durch Nationalforste – speziell in den Neu-England Staaten Maine, New Hampshire und Vermont – sind meistens eine angenehm zu fahrende Route. Zudem haben sie oft sehr schön gelegene CampingplätzeSeite 153.

State und Provincial Parks

Ungewöhnliche geologische Formationen, historisch interessante Orte und sehenswerte Landschaften gibt es außer auf Grundbesitz der nationalen Regierungen auch auf Landbesitz der einzelnen US-Staaten und kanadischen Provinzen. Wie der Bund verfügen diese ebenfalls über eine Parkverwaltung, die für regional unterhaltene Parks, Historic Sites und Monuments, Beaches und Recreational Areas zuständig ist. Mancher Park etc. steht den nationalen Pendants kaum nach, z.B. der Algonquin Park in Seite 563ff), der größte Provinzpark Kanadas und zugleich einer der bekanntesten, der oft fälschlich für einen Nationalpark gehalten wird. In Québec werden die Provincial Parks als Parcs National de Québec bezeichnet und die vom Staat Kanada verwalteten als Parc National du Canada (Details Seite 616)

Picknick und Camping

Obwohl der Parkgedanke in den verschiedenen Staaten und Provinzen eine unterschiedliche Auslegung erfährt, signalisieren State wie Provincial Parks immer das Vorhandensein einer gepflegten öffentlichen Anlage, mindestens mit Picknickplatz und in sehr vielen Fällen großzügig angelegten Campgrounds ( Seite 153). Oft sind Badestrände, Bootsanleger und Angelgelegenheit vorhanden, wie beispielsweise im Adirondack Park in New York State.

Andere Parks und Schutzzonen

Außerdem gibt es noch zahlose Wildlife- und Bird Sanctuaries, (Wild- und Vogelschutzgebiete), in Québec Reserves Fauniques und Parcs de Conservation genannt auch Seite 616), die aber oft für Besucher kaum zugänglich sind, sieht man ab von Aussichtsplattformen oder Boardwalks (Holzplankenwege).

Ranger

In allen Einrichtungen der National-, Provincial- bzw. State Parks und Historic Sites sind uniformierte Park Ranger für Parkprogramme und Besucherbetreuung zuständig. Die Ranger haben auch Polizeifunktion auf den Parkstraßen, achten auf die Befolgung der Parkregeln (z.T. Alkoholverbot, Unterlassen von Lärmbelästigung usw.) und überwachen die Campingplätze. Viele sind ortskundige Experten für Natur/Geschichte und leiten Wanderungen/Veranstaltungen für die Parkbesucher.

Visitor Centers (kanadisch: Centres)

In den oft aufwendig gestalteten Visitor Centers wird man in Ausstellungen, Vorträgen und Film-/Dia-Programmen über alles Wissenswerte informiert und mit Karten/Unterlagen versorgt. In vielen Parks gibt es Interpretive Walks, geführte Spazier-/Rundgänge durch Natur oder historische Stätten, und Campfire Programs, meist Film- oder Diashows (englisch bzw. französisch).

Eintritt

Nationalparks, State- und Provincial Parks kosten Eintritt. In der Regel gilt ein Pauschalpreis pro Fahrzeug (Pkw/Minivan/Campmobil) mit Insassen. Anders ist es bei – z.B. historischen – Stätten, die man nicht durch Einfahrt per Auto besucht. Dort gilt Eintritt pro Person, ermäßigt für Senioren (Kanada ab 65, USA ab 62). In Kanada gelten Ermäßigungen für alle Personen über 65, in den USA profitieren oft nur US-Residenten vom Discount.

Eintritt Nationalparks in Kanada

Ein Tagespass kostet ab CAD 5,90, Senioren ab CAD 5,00, Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre frei. Für einen Jahrespass mit der Bezeichnung Discovery Pass (für 12 Monate ab Kaufdatum) für alle mittlerweile 44 National Parks und das Gros der National Historic Sites zahlt man $69, Senioren nur $59.

Gruppen (bis zu 7 Personen) in einem Auto fahren preiswert mit dem Family/Group Discovery Pass für CAD 139. Darin enthalten sind sogar Versandkosten ins Ausland (dauert nach Europa bis zu 14 Tage); internationale Bestellung unter www.commandesparcsparksorders.ca/en/decouverte-discovery

. Ob sich der Kauf eines Jahrespasses lohnt, ist ein letztlich Rechenexempel – für viele Urlauber im Osten Kanadas eher nicht.

Eintritt Nationalparks USA

Fast alle Einrichtungen des Nationalparksystems der USA erheben zwischen $10 und $35 Eintritt/Wagenladung. Radfahrer, Wanderer oder Busreisende zahlen $5-$20/Person. Da im Nordosten nur der Acadia National Park ($15/Person oder $30/Fahrzeug) liegt – sieht man ab von den National Lake- und Seashores in Massachusetts, Michigan und Long Island (eintrittsfrei) und einigen National Historic Sites –, lohnt sich in den USA der Erwerb einer Jahreskarte (America the Beautiful Pass für $80 pro Fahrzeug mit bis zu 4 Insassen über 16 Jahren plus ggf. Kinder;https://store.usgs.gov/pass

) nur bei reger Nutzung sog. Fee Areas, z.B. als solche ausgewiesener Parkplätze im National Forest, die offiziell Ausgangspunkt von Wanderwegen sind. Sinnvoll ist der Erwerb oft für alle, die binnen eines Jahres nach Passerwerb noch andere Teile der USA bereisen werden.

State und Provincial Parks

In regionalen Parks schwankt die Höhe des Eintritts in der Regel zwischen $5 und $15 per party (also die besagte Wagenladung), je nach Staat/Provinz und Bedeutung etc. der jeweiligen Anlage. Gelegentlich gilt der einmal entrichtete Eintritt für mehrere aufeinander folgende Tage. Manchmal ist der Eintritt frei, wenn dem Besuch ein besonderer pädagogischer oder patriotischer Wert beigemessen wird. In der Vor- oder Nachsaison, wenn ein Teil der Einrichtungen deaktiviert ist, entfällt der Eintritt auch mal ganz.

Bei den State und Provincial Parks gibt es preiswerte Jahreskarten, die sich aber nur für Leute lohnen, die länger innerhalb eines Staates/einer Provinz bleiben und dort mehrere Parks besuchen.

Parksaison

Die Öffnungsperioden der Parks sind außerhalb der Hochsaison – Anfang Juni bis Labour Day (meist 1. Montag im September) – stark abhängig von der geographischen Lage. So schließen etwa in New Brunswick alle Provinzparks nach Labour Day komplett, während die State Parks in Neuengland bis zur Laubfärbung Anfang/Mitte Oktober (Indian Summer) meist geöffnet bleiben. Manche Parks halten zumindest Teilbereiche ihrer Anlage und Einrichtungen ganzjährig offen. Aktuelle Übersichten mit vielen Details der State-/Provincial und National Parks gibt es in den Büros der Visitor bzw. Tourist Information in den Staaten bzw. Provinzen. Im Internet findet man diese Angaben unter den www-Adressen

auf Seite 156, die sich zwar aufs Camping beziehen, aber immer auch die generellen Öffnungsperioden der Parks nennen.

1.1.4Naturerlebnis, Abenteuer und Sport

Die vorstehenden Abschnitte zu Vegetation und Fauna sowie den unterschiedlichen, zahlreich vorhandenen öffentlichen Parks unterstreichen, dass Reisen in Kanadas Osten und im Nordosten der USA – führen sie nicht ausschließlich in die großen Cities – immer auch Naturerlebnis bedeuten. Neben dem in diesem Teil des Kontinents ebenfalls wichtigen historisch-kulturellen Reisemotiv ist die Vielfalt der Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten ein weiterer guter Reisegrund.

Wandern/Hiking

Die vorherrschende Mittelgebirgs-Landschaft voller Seen und Flüsse eignet sich ausgezeichnet für Wanderungen. Speziell in Nationalparks und -forsten und in den meisten State und Provincial Parks sind Wanderungen sehr beliebt. Hiking Trails gibt es jede Menge: vom komfortablen, gut ausgeschilderten Lehrpfad bis zum kaum gekennzeichneten Wildnispfad über Stock und Stein. Die Ausgangspunkte (Trail Heads) sind gut gekennzeichnet.

Sofern man in kostenpflichtigen Parks nicht ohnehin eine genaue Karte erhält, informieren dort Tafeln oder Handzettel in einem Kästchen über Verlauf, Dauer und Schwierigkeitsgrad der Wanderungen. In größeren Landschaftsparks existieren neben in ein paar Stunden, maximal einem Tag zu schaffenden Strecken immer auch Trails für Mehrtagestrips mit kostenfreien Campingplätzen am Wege (Walk-in/Wilderness Campgrounds).

Aus dem Hiking wird dann ein Backpacking, da man für solche Unternehmungen nicht ohne Rucksack (Backpack) auskommt.

Gasthöfe und Jausenstationen, wo sich der Wanderer zwischendurch an Schinkenbrett, Handkäs und Schoppenwein laben kann, sind in Amerika leider unbekannt. Bestenfalls gibt es in unregelmäßigen Abständen offene Hütten mit Feuerstelle.

Wandererlaubnis/Backcountry Permit

Für Übernacht-Wanderungen in Parks und National Forests benötigt man in der Regel ein Wilderness oder Backcountry-Permit. Diese Erlaubnisscheine werden in den Büros der Parks und von Nationalforsten mit Long-Distance Hiking Trails meist kostenlos ausgestellt. Aus ökologischen Gründen ist die Zahl von Wanderern pro Tag überwiegend.

Längere Wanderungen

Besonders geeignete Gebiete für längere Wanderungen sind der Algonquin Park/Ontario, die großen Parcs Nationals du Québec, der Baxter State Park in Maine, die Adirondacks in New York State, die Green Mountains in Vermont und besonders die White Mountains in New Hampshire (https://alltrails.com

).

Long Distance Trails

Vollblut-Backpacker erwandern den bekanntesten Long Distance Trail im US-Osten, den Appalachian Trail über 3477 km von Georgia über Maines Baxter State Park nach Kanada (New Brunswick/Quebec) bis zur Gaspé-Halbinsel (Forillon NP) und weiter über Prince Edward Island, Nova Scotia und sogar die Westküste Neufundlands bis zu deren nördlichstem Zipfel.

Startpunkt für Wanderungen (Trailhead) in einem National Forest. Karten liegen oft gratis oder für geringe Gebühren (wie hier) im Kasten »Maps«

Enthusiasten halten mit dem Tempo des voranschreitenden Frühlings (30 km/Tag) mit. Besonders beliebte Abschnitte liegen in den White und Green Mountains, wo der Appalachian Trail sich 161 km mit dem Long Trail (438 km) deckt (www.appalachiantrail.org

, www.canadatrails.ca

und www.sia-iat.com/en/accueil.html

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In Kanada gibt es mit dem Bruce Trail einen tollen 885 km langen Fernwanderweg, der dem Niagara Escarpment Seiten 22 und 472) von Queenston bei Niagara Falls bis Tobermory an der Spitze der Bruce Peninsula folgt; https://brucetrail.org

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Radfahren/Biking

Radfahren ist in Nordamerika erst ab den 1990er-Jahren wieder langsam zu Ehren gekommen. Heute gibt es kaum eine Stadt mehr ohne Fahrradvermietung (Rent-A-Bike/Bike Rental) und keine City ohne Kurzmietsystem. Auch in vielen National, State und Provincial Parks kann man Fahrräder mieten.

In den überwiegend im Flachland liegenden Großstädten gibt es heute Radwege, wenn auch nicht flächendeckend, ferner an reizvollen Strecken und in Parks (Lakeshore Drive/Chicago, Harborfront/Boston, Rideau River/Ottawa, im Vieux Port/Montreal entlang des St. Lawrence River und Lachine Canal in Montreal). Auch in Wohnvierteln wird Radfahren immer populärer.

Auf wenig frequentierten, im Nordosten zahlreich existierenden kleinen Back Roads, die vor allem in Neuengland immer wieder durch hübsche kleine Orte mit Bed & Breakfast-Pensionen führen, kann man herrliche Radtouren machen.

Mountain Biking ist z.B. in den Adirondacks, in den Green und White Mountains und im Acadia National Park beliebt. Die Möglichkeiten in Kanadas Osten sind begrenzter. In Frage kommen vor allem die Laurentides bei Montréal bzw. Québec City.

Hochseil- und Kletterparks

Hochseil- und Kletterparks haben sich in bevölkerungsnahen Waldgebieten Nordamerikas in den letzten Jahren – ähnlich wie bei uns – unter unterschiedlichsten Bezeichnungen ausgebreitet:

Zipline Canopy Tours, Aerial Treetop Adventures, High Ropes Adventures, Extreme Aerial Adventures, Treetop Trekking u.a.m.

Im Bereich dieses Buches allein gibt es in allen Staaten und Provinzen über hundert solcher Parks. Ziplines zwischen Hochhäusern großer Städte sind bereits in Planung. Alle Standorte mit Details und Kosten unter www.ziplinerider.com

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Kanu-/Kayaktrips

Die Indianer nutzten mit ihren Kanus die Wassersysteme des Nordostens als Straßen durch sonst undurchdringliche Waldgebiete. Heute ist der Kanusport in einschlägigen Regionen perfekt organisiert. Vor allem in kanadischen National und Provincial Parks gibt es unübersehbare Kanuvermieter/Outfitter, die Canoes & Kayaks plus kompletter Ausrüstung für (Mehr-) Tagestrips verleihen. Selbst in der Hochsaison sind auch kurzfristig meist ausreichend Boote vorhanden. Viele Vermieter bringen die Ausrüstung und ggf. auch die Mieter zur vereinbarten Zeit an den gewünschten Startpunkt. In den üblicherweise mitgelieferten Karten sind Rundtouren, Tragstrecken (Portages) und Zeltplätze en route verzeichnet.

Gruppenaufbruch zu den Pictured Rocks des gleichnamigen US-Nationalparks per Sea Kayak auf dem Lake Superior

Folgende Gebiete eignen sich besonders gut für ausgiebige Kanu- bzw. Kayaktrips: Algonquin Park (der im Sommer sehr voll wird, was zur Limitierung der Tour Permits Seite 565), French River, Killarney Provincial Park, Kawartha Lakes (alle Ontario), Mauricie National Park/Québec, Sacco River/New Hampshire, Baxter State Park und Allagash Waterway (beide Maine) und Adirondack Park/New York State.

Kanu für Anfänger

Wer Kanus oder Kayaks erstmalig ausprobieren möchte findet unterwegs viele unproblematische Reviere, an denen sich Boote ohne Vorausreservierung stunden- und tageweise mieten lassen.

Whitewater Rafting

Wildwasserfahrten im Schlauchboot sind im Osten des Kontinents meist nicht so spektakulär wie im Westen (Ausnahmen: Kennebec und Penobscot River, beide in Maine).

Hausboote

Prima ausgerüstete Hausboote (inklusive Wasserrutsche, Beiboot und Angelruten) stehen auf den verzweigten Kawartha Lakes bzw. dem Trent-Severn-Waterway in Ontario zur Verfügung. Ein weiteres schönes Hausboot-Revier ist der Rideau Canal zwischen Reiseteil, Seiten 572 und 595.

Bootsausflüge

Bei soviel Wasser allerorten werden auf Flüssen, Seen und an der Atlantikküste jede Menge Bootsausflüge angeboten. Das reicht von 2-Stunden-Seeufertrips über Sunset Cruises mit Candlelight Dinner bis zu mehrtägigen Hochsee-Segeltörns auf alten oder nachgebauten Schonern. Ganze Windjammerflotten warten in Maine (Bar Harbor, Camden, Boothbay Harbor) auf Kunden. Besonders populär für solche Trips ist die zerklüftete Penobscot Bay mit ihren vielen Inselchen.

Attraktiv sind auch Fahrten auf alten Dampfschiffen. So etwas gibt’s u.a. an der Georgian Bay, auf den Muskoka Lakes, in der Thousand Islands Region des St. Lawrence River und auf dem Lake Winnipesaukee in New Hampshire. Im Reiseteil wird an entsprechender Stelle darauf hingewiesen.

In allen großen Städten kann man auch an Sightseeing Tours per Boot teilnehmen. Vom Wasser aus sind vor allem die Skylines von Toronto, Chicago und New York eindrucksvoll.

Inseltrips/Fähren

Einige den Küsten vorgelagerte Inseln wie Nantucket und Martha’s Vineyard (beide Massachusetts), Monhegan Island/Maine, Grand Manan/New Brunswick u.a. eignen sich gut für Tages- oder sogar mehrtägige Ausflüge. Die Fährverbindungen sind zumindest in den Sommermonaten gut und mit oder ohne Auto durchweg preiswerter als bei uns für vergleichbare Distanzen.

Fährenübersicht Seiten 682, 393, 536 + 754

Fährstrecken als besondere Form eines Schiffsausflugs gibt es massenhaft. Am reizvollsten sind der Trip über den St.-Lorenz-Strom von St. Simeon nach Rivière du Loup, über den Lake Champlain zwischen New York State und Vermont, von Tobermory auf der Bruce Peninsula nach Manitoulin Island über die Georgian Bay des Lake Huron und von Pictou-Caribou/Nova Scotia nach Prince Edward Island. Die Fährverbindung Bar Harbor/Maine mit Yarmouth/Nova Scotia ist sogar eine echte Hocheeroute.

Eisbrecher-Fähre über den Lake Champlain zwischen Vermont (Burlington) und New York State im März

Whale Watching

Eine große touristische Rolle spielen an der Atlantikküste und im Golf von St. Lawrence bis zur Mündung des Saguenay River bei Tadoussac Whale Watching Tours. Die besten Trips zur Walbeobachtung starten ab Provincetown/Cape Cod, Bar Harbor/Maine und Tadoussac am St. Lorenz.

Whale Watching Angebote in St. Andrews/New Brunswick

Vogelbeobachtung

Auch Bird Watching wird als Bootsausflug angeboten. Reizvoll sind insbesondere Trips zur Puffin-Beobachtung ab Bar Harbor/Maine und Gannets ab Perce/Gaspésie-Québec.

Segeln

Die ganze hier behandelte Region ist ein Seglerparadies. Wem es nicht genügt nur mitzusegeln, kann Boote jeder Größe und Preisklasse leihen. Neben beliebten Revieren am Atlantik (u.a. Newport/Rhode Island, Hyannis/Massachussetts, Bar Harbor und Camden/Maine) sind der Lake Champlain, die Georgian Bay des Lake Huron und der östliche Lake Ontario mit dem St. Lawrence River hervorragende Gebiete für Segeltörns.

Angeln

Angeln ist in Nordamerika Volkssport. Ein Smalltalk beginnt mit: »Wie geht’s, woher stammst Du?«, oder: »Was hast Du heute gefischt?« Wer sein Anglerglück testen will, muss indessen strenge Regeln beachten:

Fishing License/Licence (USA/Kanada) oder Permit

Zunächst benötigt man einen Angelschein, die Fishing License. Die erhält man bis ins kleinste Dorf im örtlichen Hardware Store oder im Bait and Tackle Shop, der zur Angelerlaubnis auch gleich die Ausrüstung mitliefern kann. Es gibt nur Tages- oder Saisonkarten; die Kosten für wenige Tage entsprechen gewöhnlich bereits der Saisongebühr. Die License für eine ganze Saison lohnt sich aber nur, wenn man länger innerhalb eines Staates/einer Provinz bleibt. Ein Permit auf nationaler Basis gibt es nicht. Bei Weiterreise muss der Angler im nächsten Staat/der nächsten Provinz eine neue Lizenz erwerben. Ohne License lässt man sich mit einer Angel in der Hand besser nicht erwischen.

Fishing Trips

An großen Seen und an der Atlantikküste gibt es – meistens ziemlich teure – Fishing Trips/Charters. Auf den Booten ist dann alles vorhanden, was Petrijünger für den Erfolg brauchen. Solche Angelfahrten reichen von kurzen Vor- und Nachmittagstouren bis zu Trips mit Wasserflugzeugen in die Wildnis. Der Vorteil solcher Ausflüge ist die Begleitung durch lokale Profis, die sich mit den besten Standorten und – noch wichtiger – den überall strengen Fangrestriktionen auskennen.

Jagen

Für Ausländer (Out-of-State-Person) unterliegt in beiden Ländern Nordamerikas die Jagd besonderen Regelungen und hohen Gebühren. Aber wer zahlen, ein Gewehr halten und abdrücken kann, ist in den USA dabei. Eine Jagdprüfung mit Jagdschein wie bei uns gibt es nicht. In Kanada dürfen Ausländer nur in Begleitung sogenannter Outfitters auf die Jagd gehen. Diese autorisierten Jagdführer bitten kräftig zur Kasse.

Strände und Badespaß

An Stränden herrscht weder am Atlantik noch im Inland an den Großen Seen und zahllosen Gewässern Mangel: kilometerlange rosa oder weiße Sandstrände mit oder ohne Dünen, verschwiegene felsige Buchten mit sandigen Einsprengseln und Kieselstränden – alle Varianten sind vorhanden.

Sommerliche Strandszene an der Atlantikküste in New Hampshire

Angelegte Schwimmwesten sind auf allen Booten vom Kanu und Kayak bis zur Motoryacht überall streng kontrollierte Pflicht

Atlantik

Wegen der niedrigen Wassertemperaturen ist an ein Baden im Atlantik oft gar nicht oder nur für Abgehärtete zu denken, ganz besonders in Maine und Nova Scotia. Die Regel »je nördlicher, um so kälter das Wasser« gilt aber nicht immer. Unerwartet warme Strömungen sorgen etwa an der Ostküste von New Brunswick und vor Prince Edward Island für Wassertemperaturen von 20°C und mehr. Speziell an den Stränden von Cape Cod und Long Island herrscht häufig hohe Brandung, die kein Baden erlaubt.

Seen

Bis auf den Lake Superior erreichen die Binnengewässer im Juli und August Badetemperatur. Der nächste See oder ein klarer Fluss zur Abkühlung an heißen Sommertagen ist selten weit.

Tauchen/Windsurfen

Wer tauchen oder surfen möchte, kommt kaum ohne Neopren-Anzug aus. Scuba Diving findet speziell an den Great Lakes viele Anhänger, beliebt ist u.a. das Tauchen nach alten Schiffwracks, etwa im Fathom Five Marine Park/Ontario und vor der Pictured Rock Seashore/Michigan. Windsurfing wird allerorten betrieben und Surfboard-Verleiher finden sich an allen windigen Ecken.

Tennis

Tennisspieler sollten ihre Schläger nicht vergessen. Selbst in ziemlich kleinen Orten findet man in ganz Nordamerika öffentliche, meist in Parkanlagen integrierte Tennisplätze, auf denen man gratis oder gegen geringe Gebühren spielen darf. Stark frequentiert sind solche Courts meist nur in Feriengebieten und ab spätem Nachmittag bis zur Dunkelheit. Ansonsten gibt es keine Wartezeiten für ein Match zwischendurch. In Hotels, in Studentenwohnheimen und auf privaten, z.T. auch in State bzw. Provincial Park-Campgrounds gehören Tennisplätze häufig zur Anlage.

Golf

Golf ist im Gegensatz zu Europa ein Nationalsport (fast) ohne Klassenschranken. Öffentliche Golfplätze bieten eine gute Gelegenheit, es einmal zu probieren. Die Clubs sind ohne den hierzulande bekannten Exklusivitätsanspruch und lassen Besucher gegen eine Gebühr meist ohne weiteres spielen. Durchweg kann man Golfschläger leihen.

Öffentliche Verkehrsmittel in Großstädten

Die unten genannten Großstädte lassen sich relativ bis sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden; in allen gibt es dafür hilfreiche leicht verständliche Apps gratis. Der Mietwagen kann derweil auf dem Motel-/Hotelparkplatz bleiben, wo er weder Kosten noch Frustration bei der Parkplatzsuche verursacht. Von Orientierungsproblemen nicht zu reden. Idealerweise nimmt man in diesen Städten Quartier in der Nähe von Haltestellen (Bus, Tram, U-Bahn). Im Reiseteil werden in dieser Hinsicht besonders geeignete Unterkünfte explizit empfohlen.

1.1.5Kultur, Kunst und Geschichte

Die großen Cities

Boston, Montréal, Québec City

Die für amerikanische Verhältnisse nicht weit auseinanderliegenden großen Städte im Nordosten faszinieren u.a. durch ihre Unterschiedlichkeit. Sie alle besitzen ihre spezifischen, historisch gewachsenen Eigenheiten. Das gilt besonders für Boston (1630), Montréal (1642) und Québec City (1603) mit gut erhaltenen bzw. restaurierten Old Towns.

New York, Toronto

Obwohl New York auch eine der frühen Gründungen ist (1613), gewann die Stadt erst später Bedeutung. Seine Attraktionen sind der zentrale Stadtteil Manhattan mit grandioser Skyline, ein unübertroffenes Kulturangebot und das Flair der US-City an sich. Das viel jüngere Toronto (1834) ist – neben Vancouver – mit seinem energiegeladenen Völkergemisch Kanadas modernste und größte City, kultureller Brennpunkt und Wirtschaftszentrum.

Chicago, Detroit

Die Hochhauskulisse Chicagos fasziniert wie die von New York, doch die Stadt entwickelt einen ganz anderen, weitgehend durch Lage und Entwicklung bedingten eigenen Charme. Die (immer noch) Autometropole Detroit – mit heute ca. 670.000 Einwohnern im Citybereich und 4,3 Mio. im Großraum – verlor über viele Jahre Einwohner, Bedeutung und Attraktivität, ist aber nun wieder »zurück in der Spur« und wieder gut für einen Abstecher.

Ottawa

Auf dem Sprung zur Millionenstadt (mit Schwesterstädten Gatineau und Hull auf der Québec-Seite des Ottawa River im Jahr 2019 bereits fast 1,4 Mio. Einwohner) und wegen ihrer Hauptstadtfunktion und brillanter Museen auch kulturell bedeutend ist Ottawa.

Nächtlicher Blick auf Downtown Ottawa von der Schwesterstadt Hull /Gatineau aus

Stadtrundfahrten

In den großen Cities ist es oft hilfreich, zunächst eine Stadtrundfahrt zu buchen; das erleichtert die spätere Orientierung. Tourbusse allerdings, die drei oder mehr Stunden benötigen und alles »abklappern«, sind dafür nicht die beste Wahl, ideal dagegen die in vielen Städten eingesetzten Tourist Trolleys oder auch offene Doppeldecker. Sie bedienen fahrplanmäßig und zügig eine gut durchdachte Rundstrecke, oft im hop-on-hop-off-System: Mit dem einmal gelösten Ticket darf man am gleichen Tag oder gar binnen 24 Stunden beliebig oft aus- und wieder zusteigen. Empfehlenswert ist dabei eine erste Runde ohne Unterbrechung, um damit Prioritäten für eine zweite Runde gemäß persönlicher Prioritäten festzulegen. In einigen Städten, sogar mitten in Manhattan, gibt es Pferdekutschfahrten. Die nostalgischen Vehikel wirken im brausenden Cityverkehr indessen ziemlich deplaziert. Nur in Québec City passen sie zum mittelalterlichen Stadtkern.

City Parks

Erholung von Museumsbesuchen, Besichtigungen und Shopping bieten in allen Großstädten ausgedehnte Grünanlagen. Gleich in drei Nordost-Metropolen war Frederic Law Olmstead, der Star unter Amerikas Gartenarchitekten, am Werk; er entwarf den Central Park in New York, den Emerald Necklace, eine Reihe miteinander verbundener Parks in Boston, und den Park auf dem Mont Royal in Montréal. Amerikanische City Parks sind nicht nur zum Spazierengehen da, sondern verfügen auch noch in kleinen Orten – meistens ohne Gebühr – über Tennis, Basket- und Volleyballplätze, Picknicktische und Grillroste und Kinderspielgeräte sowieso. Schilder mit der Aufschrift »Rasen betreten verboten« kannte man in Amerika noch nie. Eine besonders interessante Mischung von moderner Kunst und klassischem Park ist der Millenium Park in Chicago.

Amphibienfahrzeuge als »Gag« für Stadtrundfahrten einschließlich kurzem See- oder Flussabstecher wie z.B. hier im Halifax Harbour findet man in allen an passenden Gewässern liegenden Großstädten

Anmerkungen zur Architektur

Geschichte

Die Architektur der Regierungs- und Verwaltungsgebäude, von Museen, Banken und herrschaftlichen Wohnhäusern in der Neuen Welt folgte zunächst europäischen Vorbildern. Der Georgian Style und später der Federal Style – beide hatten ihre Blütezeit bis etwa 1825 – waren an den strengen klaren Linien der Renaissance orientiert. Das 19. Jahrhundert stand im Zeichen der Revivals, des »Wiederaufgreifens« alter Stile: Greek- und Roman Revival mit Kuppeln und Säulen, Gothic Revival mit den bizarren Türmchen und Spitzbögen mittelalterlicher Kirchen. Diese Epoche fand mit dem Romanesque bzw. Picturesque Style noch eine romantische Steigerung. Anfang des 20. Jahrhunderts besann man sich mit den Bauten für die Weltausstellung in Chicago wieder auf die strengeren klassischen Formen: Beaux Arts, gefolgt in den 1930er-Jahren von der in Amerika besonders ausgeprägten Art Deco-Stilrichtung.

Der starke französische Einfluss im östlichen Kanada wird deutlich an den zahlreichen mächtigen, Notre-Dame de Paris nachempfundenen Kirchen und Kathedralen. Auch Paläste à la Frankreich mussten her, und so ließ etwa die Canadian Pacific Railway Company schlossähnliche Hotelbauten errichten. Das Hotel Chateau Frontenac in Québec City und das Chateau Laurier in Fotos auf den Seiten 600, 653 und 656).

Hochhäuser

Technisch möglich gemacht durch die Entwicklung von Stahlskelett-Bauten und die Erfindung des (Otis-)Fahrstuhls, traten »Wolkenkratzer« seit der Jahrhundertwende 1900 von Chicago aus ihren Siegeszug um die Welt an. Die Skylines von Manhattan, Chicago und anderer Big Cities gehören heute zum Bild Nordamerikas wie der Grand Canyon und die Cowboys.

In Nordamerikas Osten lassen sich in jeder Großstadt Stilbeispiele aus nunmehr hundert Jahren Hochhausgeschichte bewundern. Da gibt es die noch am Gothic Style orientierten überdimensionalen »Burgen« mit vielen Schnörkeln und Verzierungen (Chicago Tribune Building), mächtige Art-Deco-Riesen (Rockefeller Center in Manhattan), nüchterne schwarze Glastürme eines Mies van der Rohe (Bauhaus Style) und die strengen geometrischen Glas-Stahl-Beton-Konstruktionen im International Style, der lange als Inbegriff moderner Hochhausarchitektur galt.

In den 1970er-Jahren wandten sich viele Architekten vom International Style ab, weil sie ihn als unpersönlich und langweilig empfanden. Sie setzten ihrer Phantasie keine Grenzen, benutzten unterschiedliche Materialien und waren in der Formgebung innovativer und spielerischer. Zusammengefaßt wurde diese neue Richtung unter dem etwas schwammigen Begriff Postmoderne.

Gemeinsam ist vielen Firmen/Büro-Hochhäusern, gleich welchem Zweck sie dienen, dass den Besucher großzügige, lichtdurchflutete Lobbies mit oft sehr attraktiven Shopping-Zonen und parkartig gestalteten Freiräumen empfangen, um die sich Food Stands und Restaurants gruppieren.

Die Wohnhaus-Architektur

In den angelsächsisch geprägten Regionen des Nordostens sind die meisten Wohnhäuser traditionell aus Holz, einem in Amerika im Überfluss vorhandenen und daher dort immer noch relativ preiswerten Rohstoff. Die zunächst schlichten Häuser (Saltboxes) der ersten Siedler verkleideten ihre Nachfahren gern mit Shingles, hölzernen Schindeln. Diese Clapboard genannten, wie bei Jalousien überlappend aufgenagelten Holzplanken stehen für eine Bauweise, wie sie bis heute in Neuengland und in den maritimen Provinzen Kanadas auch für Kirchen, Verwaltungsgebäude und große Hotels nicht aus der Mode kam. Meistens werden Shingles und Clapboards weiß, im hohen Nordosten auch farbig gestrichen. Klassische Zedernholz-Verkleidungen ohne Anstrich bleichen zu einem hellen Grau aus, eine speziell auf Cape Cod und Nantucket in Massachusetts bevorzugte Farbe.

Viele ältere Häuser sind um die Fenster, Türen und Giebel herum reich verziert, besonders zu bewundern auf der Insel Martha’s Vineyard. Man bezeichnet sie als Gingerbread Houses, Häuser im Lebkuchenstil, oder Carpenter Gothic (Zimmermann-Gotik).

Die zu Geld gekommen Kaufleute Neuenglands ließen sich indessen ihre Villen aus rotem Backstein (Brickstone) im sog. Georgian- oder Federal Style bauen. Ganze Straßenzüge voller klassisch ebenmäßiger Gebäude sind in alten Handelsstädten wie Salem, Boston, New Bedford und Providence erhalten oder wurden liebevoll rekonstruiert. Ende des 19. Jahrhunderts war roter Backstein auch für Verwaltungsgebäude und Banken das bevorzugte Material. Typisch für den Nordosten um jene Zeit sind die Victorian Villas. Ob aus Holz – oft bunt bemalt – oder Stein, nie fehlen Erker, Türmchen und Terrassen (Porches). Besonders abenteuerlich in der Verwendung unterschiedlicher Stile und Materialien sind die Queen Anne Houses, charakteristisch ihre runden Türme. Eine bunte Mischung all dieser Bautile findet man in Fredericton/New Brunswick.

Im französisch besiedelten Québec wurde von Anfang an mehr mit Stein gebaut. Entlang des St. Lorenz-Stroms, in Québec City und auf der Île d’Orleans gibt es viele Beispiele von Häusern, die man nach normannischen Vorbildern aus grauen, großen Felsquadern errichtet hat.

Heute, im Zeitalter des Billigbaus und hoher Handwerker- (hier: Maler-) Löhne tragen viele Häuser eine dünne Shingle- oder Clapboardfassade aus Plastik, die nicht mehr gestrichen werden muss. Die Fassaden aus »Stein« in Québec sind oft genug sogar Imitate aus PVC.

Waterfront

Manche am Wasser gelegene Stadt hat in den letzten Jahren verlassene und heruntergekommene Kaianlagen umfunktioniert. Aus ehemaligen Lagerhäusern wurden Veranstaltungs- und Ausstellungshallen; viele beherbergen Shops und Restaurants. Drumherum gibt’s grüne Parks und schicke Marinas.

Aus einer aufgemöbelten Waterfront wurde hier und dort sogar ein ansehnlicher touristischer Komplex, etwa in Chicago, Boston, Montréal, Toronto, Buffalo und Halifax, besonders aber in New York City (South Street Seaport).

Aber auch in kleineren Städten wie Salem in Massachusetts, Portland in Maine, Saint John in New Brunswick, Charlottetown auf Prince Edward Island, Burlington in Vermont, Kingston in Ontario oder Baddeck auf Cape Breton Island wurde das Konzept erfolgreich angewandt.

Abends in der City

Nach der Bürozeit (= Happy Hour: 17-20 Uhr, Drinks in vielen Kneipen 50%) lässt sich die Frage »Wohin am Abend?« gut diskutieren. Über das Angebot an kulturellen Veranstaltungen und das pulsierende Nachtleben Manhattans braucht man kaum ein Wort zu verlieren. Aber auch in Boston, Chicago, Montréal, Ottawa, Québec und Toronto ist kulturell eine Menge los und die Kneipenszene gut bestückt. In den meisten Mittelstädten jedoch bleibt das Angebot weit hinter dem zurück, was man in Europa in vergleichbar großen Orten erwarten darf. Veranstaltungskalender und Szene-Hinweise gibt’s gratis in allen Büros der jeweiligen lokalen Tourist Information.

Die typisch amerikanischen Clapboard Häuser – so genannt wegen der sich überlappenden Holzbretter der Fassade – erfordern ständiges Nachstreichen

Museen

Situation

Museen finden sich oft noch in erstaunlich kleinen Ortschaften; hinzu kommen die Ausstellungen in den Besucherzentren der National und State oder Provincial Parks zu den jeweiligen historischen oder naturkundlichen Phänomenen. Man wird unterwegs feststellen, dass in beiden Ländern der Pflege des geschichtlichen, kulturellen und natürlichen Erbes erhebliche Mühe und Aufmerksamkeit gelten. Über eine besonders große Zahl erstklassiger Museen verschiedenster Art verfügen New York, Boston, Chicago, Toronto, Ottawa und Montréal. Auch Detroit und Buffalo bietet in dieser Beziehung einiges. Nicht zu vergessen sind die beachtlichen Kunsttempel vieler Universitäten und Colleges (Harvard, Yale, Williamstown, Dartmouthauch Seite 48).

Um die Leute ins Museum zu locken, hat man sich vielenorts allerhand einfallen lassen, sowohl bei der Thematik als auch bei der Art der Präsentation. Dass dies beim Publikum ankommt, zeigt die trotz hoher Eintrittsgelder meist große Besucherzahl.

Im folgenden werden alle wichtigen in Nordamerika existierenden Museumstypen kurz charakterisiert. Die Details findet der Leser in den Reisekapiteln.

Kunstmuseen

Es ist kaum zu glauben, was sich in Amerika im Laufe der Jahrhunderte an Schätzen aus aller Welt angesammelt hat. Vor allem die Kunst der Alten Welt von Ägypten und Rom über das Mittelalter bis zum Europa um 1900 ist quantitativ und qualitativ bestens vertreten. Natürlich sind auch die Werke kanadischer und amerikanischer Künstler in den Galerien beider Länder zu sehen.

Auch in der Neuen Welt besitzen selbst kleine Orte in vielen Fällen außen wie innen sehenswerte Gotteshäuser von der hölzernen bleistiftspitzen Dorfkirche in Neuengland bis zu prachtvollen Stadt-Kathedralen und Wallfahrtskirchen vor allem in Québec. Hier das Kloster Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac in Estrie bei MagogSeite 648.

Das enorme Museum of Modern Art (MOMA) und das Guggenheim Museum in Manhattan sind jedem ein Begriff, weniger aber das beachtliche Dia Beacon nördlich von New York City am Hudson River. Auch die Art Gallery in Toronto (größte Henry Moore-Sammlung der Welt), die National Gallery of Canada in Ottawa (große Abteilung kanadischer Kunst), das Museum of Fine Arts in Boston, das riesige Art Institute in Chicago und sogar die Albright Knox Art Gallery in Buffalo gehören zur Extraklasse nordamerikanischer Kunstmuseen.

Stiftungen

Kleinodien bilden private Sammlungen, die nach dem Tod vermögender Stifter zu öffentlichen Museen umgewandelt wurden. Beste Beispiele dieser Art sind das extravagante Isabella Stewart Gardner Museum in Boston und die McMichael Gallery in Kleinburg bei Toronto.

Kunst im Freien/Skulpturen

Zur Auflockerung der City-Landschaft setzt man auch in Amerika die schönen Künste ein. Sei es durch die Gestaltung von Vorplätzen, Hallen und Miniparks zwischen Hochhäusern, durch das Aufstellen eigens angefertigter Kunstwerke oder beides.

Chicago ist stolz auf die Plastiken weltberühmter Künstler wie Picasso, Debuffet, Miró und Chagall in den Häuserschluchten des Loop im alten Zentrum der Stadt. Beachtlich sind auch die Kunstwerke im Financial District von Toronto und die Skulpturen in der McGill College Street in Montréal.

Historische Museen/Indianer

Alle Bundes- und Provinz-Hauptstädte besitzen ein Museum