Sie sind auf Seite 1von 326

D 6,80

CH 13,50 SFR
A 7,50
NR. 23 FRHJAHR SOMMER 2013
ANZGE WEISS
METALLIC
MUSTER JEANS
BLOUSONS
SAFARI LEDER
ACCESSOIRES
UHREN
DER HOLLYWOOD
REBELL
Plus
HEDI SLIMANE
YOHJI YAMAMOTO
JUERGEN TELLER
AI WEIWEI
U.V. M.
SERVICE
GUIDE
ETHAN
HAWKE
354 SEITEN
MANNER
MODE
Style GQ
INHALT
Mix
Bekenntnis
Inspiration
94
John Malkovich
Der Schauspieler mag seine
eigene Kollektion
96
Maxwell Snow
Warum er sich manchmal wie
eine Kakerlake fhlt
98
Cyril Hahn
In New Balance luft es sich
beschwingt durchs Leben
100
Karl Bartos
Das Ex-Kraftwerk-Mitglied
schwrt auf Desert Boots
102
Francesco Carrozzini
Was trgt ein Italiener am
liebsten? Klar, Armani
104
Kendrick Lamar
Sein Motto: Hauptsache bequem
106
Chilly Gonzales
Mit dem Morgenmantel auf die
Bhne? Kein Problem
66
Kooperationen I
Oliver Peoples x Maison Kitsun,
Tods, Givenchy und DKNY
68
Kooperationen II
Raf Simons x Adidas, Fred
Perry, Bungalow x The White
Briefs und Louis Vuitton
81
Ausstellungen
Helmut Newton, David Bowie,
Dan Flavin und Polaroids
82
Neue Labels
Prt--porter von Porsche
Design, The Suits und Aitor
Throup
84
Bally
Die Everest-Kollektion
86
Interior
Prada x AMO, Issey Miyake
und Lagerfeld fr Cassina
88
Bildbnde
Martin Parr, Lucien Clergue,
Henrik Purienne und Kafka
110
Astrid Andersen
Die Dnin experimentiert mit
Sportswear
112
Hunter Gather
Das Designkollektiv entwirft
essenzielle Mode
125
Katie Eary
Die Mission der Britin:
glamourse Streetwear
126
Hardy Amies
Claire Malcolm fhrt das
Traditionshaus in die Zukunft
128
Shaun Samson
Der Kalifornier beschftigt sich
mit der US-Straenkultur
130
Qasimi
Der Sohn eines Sultans
mixt Kulturen
F
o
t
o
s
:

B
r
u
n
o

S
t
a
u
b
,

D
a
n
i
e
l

R
i
e
r
a
,

B
e
a
u

G
r
e
a
l
y
S. 136
S. 170
S. 212
90
Jacken
Victorinox, Henry Cottons,
Stone Island und Valentino
Collection
21
Style GQ
INHALT
Fashion
212
Hollywood
Mode aus der goldenen ra
der 40er- und 50er-Jahre
238
Kunstform
Geometrisch, monochrom und
modernistisch
252
Vater/Sohn
Zwei Generationen,
ein Sinn fr Mode
136
Musterknabe
Blumen, Grafikprints und
Camouflage
170
Badlands
Reduzierte Mode in Outlaw-
Ambiente
188
Knalleffekt
Signaltne und Accessoires?
Passt gut zusammen
Cover
Foto: Jem Mitchell
Styling: Tobias Frericks
Haare & Make-up: Jordan
Long/Exclusive Artist
Management
F
o
t
o
s
:

M
a
r
k
u
s

P
r
i
t
z
i
,

M
e
l

B
l
e
s
,

J
e
m

M
i
t
c
h
e
l
l
S. 198
S. 158
Features
Manual
266
Basiswissen
Die wichtigsten Trends fr
Frhjahr und Sommer.
Inklusive Stylingtipps, Mode-
geschichte, Stoffkunde
und Trivia
Standards
39
Editorial
48
Contributors
56
Impressum
348
Kaufinfo
352
Letzte Seite
Ethan Hawke trgt PRADA
150
Posterman
Fr GQ Style wagt sich Ethan
Hawke auf die Modebhne
158
Sportsgeist
Die Marke Y-3 von Adidas und
Yohji Yamamoto feiert
zehnjhrigen Geburtstag
182
Mode und Macht
Ein Gesprch mit dem
Dissidenten Ai Weiwei
198
Lost Boys
Klaus Biesenbach ber Hedi
Slimane. Plus: dessen erste
Mnnerkollektion fr Saint
Laurent Paris
226
Zeiten des Aufbruchs
Wer ist wo? Wir zeigen, welcher
Designer aktuell fr welches
Modehaus ttig ist
246
Juergen Teller
Eine Ausstellung in London
ehrt den Fotografen. Wir
zeigen deutschlandexklusiv
einige der Motive
Portfolio & Manual FS 2013
23
Style GQ
EDITORIAL
Die Drei war bei den Vorbereitungen fr die neue Ausgabe von
GQ Style eine wichtige Zahl. Zum einen war es die dritte Ausgabe unter
Fhrung von Modechef Tobias Frericks und Redaktionsleiter
Gordon Detels. Zum anderen haben wir das Heft in drei Teile gegliedert.
Fr mehr bersicht und um Ihnen die Orientierung zu erleichtern.
Im ersten Teil Collection finden Sie Newsseiten zu Themen aus den Be-
reichen Mode, Design und Kultur. Prominente Mnner schreiben private
Modebekenntnisse (Wussten Sie etwa, dass John Malkovich Kleidungsstcken
Namen gibt?). Auerdem stellen wir aufstrebende neue Designer vor.
Auffllig: Die meisten von ihnen haben einen London-Bezug.
Im Portfolio entdecken Sie die aufwendigen Modestrecken sowie
lngere Lesestcke. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der
Modehuser und zeigen, welcher Designer aktuell fr welche Marke arbeitet.
Auerdem sprechen wir mit dem chinesischen Knstler Ai Weiwei und dem
Designer Yohji Yamamoto (dem die Dit des Dramatikers Heiner Mller
nur Fleisch und Wodka gut gefllt).
Das bei Ihnen seit mehreren Ausgaben uerst beliebte Manual bildet
das dritte Element des Hefts. Auf 53 Seiten zeigen wir im Detail alle
aktuellen Modetrends, geben Ihnen wertvolle Stylingtipps und liefern
Dos and Donts fr die kommende Saison.
Wo Sie mit dem Lesen oder Blttern der neuen GQ Style beginnen,
bleibt natrlich Ihnen berlassen. Ich kann Ihnen nur eines versprechen:
Es wird Ihnen berall perfekter Stil begegnen. In diesem Sinne
wnsche ich Ihnen viel Spa mit dieser Ausgabe.
Jos Redondo-Vega Chefredakteur
F
o
t
o
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t
39
Style GQ
CONTRIBUTORS
Brian Molloy
Stylist
Klaus Biesenbach
Museumsdirektor
Bruno Staub
Fotograf
Juergen Teller
Fotograf
Er wollte nie Modefotograf
sein, das sagte er schon in
einem Interview 1996. Sein Ein-
fluss auf die Mode ist aber bis
heute immens, auch wenn man
Tellers Fotos eher in Museen
sieht als in Magazinen. Bis Mite
Mrz luft eine Teller-Ausstel-
lung im Londoner ICA. Wir zei-
gen deutschlandexklusiv einige
Aufnahmen. Dazu gehrt auch
sein Eigenportrt oben.
S
.

2
4
6
S
.

1
9
8
S
.

1
9
8
S
.

2
3
8
F
o
t
o
s
:

J
u
e
r
g
e
n

T
e
l
l
e
r

I
c
h

b
i
n

V
i
e
r
z
i
g

,

L
o
n
d
o
n

2
0
0
4

(
1
)
,

O
f
e
r

W
o
l
b
e
r
g
e
r

(
1
)
S
.

2
1
2
Frher war er Fashion Editor
bei V und VMan. Mitler-
weile arbeitet er als Stylist mit
Karl Lagerfeld und Mario
Testino zusammen. Seine
Arbeiten werden in Magazinen
wie Dazed & Confused
oder i-D verfentlicht. Mit
dem Fotograf David Slijper
verantwortete er die
Strecke Kunstform.
Der in Paris geborene und
in New York lebende Staub
fotografierte das Topmodel
Clment Chabernaud fr
die Strecke Hollywood. In
L. A., versteht sich. Ich war
schon immer besessen vom
Licht der Westkste, kommen-
tierte Staub das Shooting.
Wie er das Licht eingefangen
hat, sehen Sie auf Seite 212.
VMan und Arena Homme+
als Auftraggeber auf der einen
Seite, Fendi und Missoni als Kun-
den auf der anderen. Mel Bles
arbeitet fr viele Magazine
und Labels. GQ Style fehlte bis-
her. Weil sie das ndern wollte,
hielt sie selbst eine starke
Erkltung nicht von dem Shoo-
ting ab. Danach erholte sie sich
einige Tage im Krankenhaus.
Der Chief Curator at Large
am Museum of Modern Art
und Direktor des MoMA-
Ablegers PS1 in New York ist
seit Langem mit Hedi Slimane
befreundet. Fr GQ Style
erinnert er sich an das Kennen-
lernen und die erste gemein-
same Ausstellung mit dem
Designer, der auch als Foto graf
Aufmerksamkeit erregt.
Mel Bles
Fotografin
48
Style GQ
CONTRIBUTORS
Tobias Frericks
Fashion Director
Schon lange wollte Diekgerdes
Mode mal etwas anders
prsentieren. Fr die Strecke
Vater/Sohn standen der
seit vielen Jahren mit ihm be-
freundete Setdesigner Tom
Be wermeier und dessen Sohn
Jack als Models bereit. Ein
generationenbergreifendes
Fotoprojekt sozusagen.
Beau Grealy
Fotograf
S
.

1
7
0
S
.

2
5
2
S
.

1
5
0
Clark Parkin
Autor
S
.

2
2
6
Der Modejournalist stellte fr
uns ein Lexikon zur Geschichte
wichtiger Modehuser zusam-
men und erklrt, welcher
De signer gerade wo arbeitet.
Was andere in unzhligen
Label-Historien recherchieren
mssten, war fr Clark ein
Leichtes. Er kann die wichtigen
Momente der Mnnermode der
vergangenen Jahrzehnte im
Schlaf aufsagen.
Bis alle Details eines Cover-
shootings geklrt sind, dauert
es oft Monate. Und dann
geht es pltzlich ganz schnell.
Die Zusage von Ethan Hawke
fr eine Fotoproduktion kam
sehr kurzfristig. Zum Glck
war Jem Mitchell flexibel. Am
Montag sagte er den Job zu,
Mitwoch stand der Schauspie-
ler in New York vor seiner
Kamera. Noch in derselben
Nacht flog Mitchell wieder
zurck nach London fr eine
andere Produktion.
Der Fashion Director hat
schon einiges erlebt. Die Vor-
sichtsmanahme seitens Saint
Laurent beim Shooting der
ersten Mnnerkollek tion, die
Hedi Slimane fr das Haus
entworfen hat, berraschte
aber selbst ihn: Die Entwrfe
wurden per Zug von Paris
nach London gebracht, und
zwar persnlich von einer
Assistentin Slimanes.
Bereits als Teenager trat der in
Sydney geborene Grealy in die
Fustapfen seines Vaters und
begann zu fotografieren. Nach
dem Umzug nach New York im
Alter von 20 war er erst Assis-
tent von Steven Klein. Lngst
arbeitet er erfolgreich allein
fr Hefte wie i-D, Interview
oder die US-Vogue.
Horst Diekgerdes
Fotograf
Jem Mitchell
Fotograf
50
Chefredakteur
Jos Redondo-Vega
Stellv. Chefredakteur
Dominik Schtte
Fashion Director
Tobias Frericks
Redaktionsleitung
Gordon Detels
Art Director
Daniel Pietsch
Director of Photography
Roya Norouzi
Managing Editor
Margit Teuteberg
Chefin vom Dienst
Iryna Baumbach
Textchef
Dirk Peitz
Mode
Manuela Hainz (stellv. Modeleitung),
Fabian Klmel (Features),
Alexander Gabriel (Ass.)

Style Editor
Marco Rechenberg
Bildredaktion/Booking
Dana Rmhild (stellv. Director of
Photography), Christiane Weyrauch,
Carolin Kst (Prakt.)
Art Consultant
Jana Meier-Roberts
Art Department
Viola Mller-Hergerdt
(Schlussgrafik)
Dokumentation
& Schlussredaktion
Cornelia Greiner (Ltg.)
Mitarbeit: Juliane Braun,
Sonja Woyzechowski
Assistenz der Chefredaktion
Iryna Baumbach
Mitarbeiter dieser Ausgabe
Zachary Bako, David Baum,
Konstanze Behrend,
Klaus Biesenbach, Mel Bles,
Damien Blottiere, Karo Brandi,
Colophon Foundry (Anthony
Sheret & Edd Harrington),
Horst Diekgerdes, Mitchell
Feinberg, Beau Grealy,
Florian Haamann, Roland
Hagenberg, Andrea Issels,
Friederike Jung, Joachim Klede,
Thomas Lohr, Philipp Mattheis,
Jem Mitchell, Ingo Mocek,
Brian Molloy, Clark Parkin,
Anne Philippi, Markus Pritzi,
Josip Radovi c, Daniel Riera,
Hella Schneider, Horacio Silva,
David Slijper, Bruno Staub,
Isabelle Thiry, Martin Trockner,
Grant Woolhead
Syndication
syndication@condenast.de
Bro Mailand
Anna Riva, Paola Drpinghaus
Bro New York
Christina Schuhbeck
GQ.de
Tobias Oswald (Head of Digital),
Andreas Laux (Redaktions-
leitung Online), Mirella Sidro,
Max Walbersdorf, Markus
Lblein, Tobias Singer,
Laura Schwarz
GQ Style erscheint zweimal jhrlich in der Cond Nast Verlag GmbH, Karlstrae 23, 80333 Mnchen
Telefon: 089 38104-0, Fax: 089 38104-260, gqpost@gqnet.de
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 16,
gltig ab 1.1.2013. Alle Rechte vorbehalten.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen
Beitrge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschtzt. Mit Ausnahme
der gesetzlich zugelassenen Flle ist
eine Verwertung ohne Einwilligung des
Verlags strafbar. Fr unverlangt
eingesandtes Text- und Bildmaterial
wird keine Haftung bernommen.
ISSN-Nr. 1610-4315
Vertrieb Einzelverkauf
CNM Zeitschriftenvertriebs
GmbH & Co. KG, Ohmstrae 1,
85716 Unterschleiheim
Bestellung von Einzelheften
Preise, Verfgbarkeit und
Bestellung unter
www.gq-magazin.de/einzelheft;
fr weitere Fragen
Tel. 040-85369-140
(0,14 /Min. aus dem dt.
Festnetz, max. 0,14 /Min.
aus dem Mobilfunk)
Druck
Firmengruppe APPL,
echter druck GmbH,
Delpstrae 15,
97084 Wrzburg
Digitale Vorstufe
CLX Europe S.p.A.,
Via dellArtigianato Nr. 8/a,
37135 Verona/Italien
Verantwortlich fr den
redak tionellen Inhalt des
Magazins
Jos Redondo-Vega
Style
56 GQ Style
Publisher
Andr Pollmann
Anzeigen
Advertising Director (Print)
Christina Linder, Tel. -430
Advertising Department
Verena Flammersfeld, Tel. -459
Jessica Loose, Tel. -377
Alexandros Visentin, Tel. -508
Livia Alicija Weber (Digital),
Tel. -191
Nadja Weidenberg (Sales Ass.),
Tel. -499
Media Solutions
Eva Locker, Tel. -381
Marketing Director
Andrea Beckmann
PR/Kommunikation
Ines Thomas
Anzeigen Marketing
Director
Wolfgang Sander
Leitung Revenue Management
Katharina Schumm
Advertising Service Manager
Katrin Schubert
Advertising Service
Angela Baier, Andrea Diener-
Waasmann
Mnchen
Nielsen IV, sterreich,
Grobritannien
Katja Drner, Petra Weichbrodt-
Brner, Michael Meyer (Digital),
Tel. -375
Karlstrae 23, 80333 Mnchen,
Tel. (089) 3 81 04-141,
Fax (089) 3 81 04-222
Frankfurt
Nielsen IIIa
Dagmar Backes,
Kristina Druskus
Goethestrae 13,
60313 Frankfurt/Main
Tel. (069) 9 20 39 93-0,
Fax (069) 9 20 39 93-10
Dsseldorf
Nielsen II*, Niederlande,
Luxemburg
Katja Mller,
Natalie Wesemann-Otte,
Mareike Mattern,
Corinna Heller (Digital)
Am Wehrhahn 8,
40211 Dsseldorf
Tel. (0211) 3 23 80 18,
Fax (0211) 13 12 87
Hamburg
Nielsen I*, V, VI, VII
Marion Fedder,
Christiane Schlenger,
Christiane Graeben (Digital)
Groe Bleichen 12,
20354 Hamburg
Tel. (040) 34 16 72,
Fax (040) 34 23 78
Stuttgart
Cornelia Kleinmann,
Nielsen IIIb (auer Uhren/
Schmuck)
Pommernweg 15,
74385 Pleidelsheim
Tel. (0714) 42 61 18 91,
Fax (0714) 42 61 18 92
Nina Neuhaus
Frankreich, Schweiz (Fashion),
Belgien, Spanien
19, rue Duperr, F-75013 Paris
Tel. (0033-1) 43 36 33 84,
Fax (0033-1) 43 36 74 61
Stefanie Walkenhorst
*PLZ 32, 33, 34, 48, 49, 59
Heimkehrerweg 23a,
48153 Mnster
Tel. (0251) 97 20 51 27
Christian Keller
Nielsen IIIb (Uhren/Schmuck),
Schweiz (auer Fashion)
Teckstrae 29, 72631 Aichtal
Tel. (07127) 9 55 06-31,
(0033) 4 68 49 28 37,
Fax (07127) 9 55 06-45
Italien
Elisabetta Paola
Piazza Principessa Clotilde 8,
I-20121 Milano
Tel. (0039-02) 6 57 55 00,
Fax (0039-02) 6 59 85 65
USA
Alessandro Cremona
One Penn Plaza 36 th floor,
New York ny 10119,
Tel. (001-212) 3 80 82 36,
Fax (001-212) 7 86 75 72
Finanzen
Director
Roland Riedesser
Vertrieb
Director
Roland Bollendorf
Objektbetreuung
Einzelverkauf
Karin Baumsteiger
Leitung Abonnement
Andreas Hoffmann
Objektbetreuung
Katherina Nord
Herstellung
Leitung
Lars Reinecke
Stellv. Leitung
Thomas Venne
Mitarbeiter
Christiane Binder,
Andreas Hofner, Brigitte
Gorissen, Joachim Renz
GQ Style erscheint zweimal jhrlich in der Cond Nast Verlag GmbH, Karlstrae 23, 80333 Mnchen
Telefon: 089 38104-0, Fax: 089 38104-260, gqpost@gqnet.de
Style
Verkaufsbros
Herausgeber & Geschftsfhrer
Moritz von Laffert
Chairman Cond Nast International
Jonathan Newhouse
58 GQ Style
Style GQ
COL
LEC
TI
ON
COLLECTION
Es geht los. Mit neuen Labels, Designkooperationen, wichtigen
Ausstellungen und Bildbnden plus Interior-News. Auerdem
erzhlen prominente Mnner von ihrem liebsten Kleidungsstck,
und wir stellen neue Designer und Kreativdirektoren vor.
Im Detail:
Designer Aitor Throup installiert dstere Mode Raf Simons
entwirft Adidas-Turnschuhe Die Chapman Brothers haben Muster
fr Louis Vuitton designt Karl Lagerfeld fotografiert Mbel
von Cassina Stone Island setzt auf leuchtende Jacken Christopher
Raeburn ist der neue Kreativchef von Victorinox
Der Knstler Maxwell Snow liebt Herms, fhlt sich aber ab und
zu wie eine Kakerlake Produzent Cyril Hahn steht auf New Balance
Kraftwerk-Kultfigur Karl Bartos luft mit Desert Boots von Clarks
durchs Leben Musikexzentriker Chilly Gonzales ernennt den
Hausmantel von Herr von Eden zum Look seines Lebens
Astrid Andersen berzeichnet mit ihrer Kollektion Sportswear-
Silhouetten Hunter Gather sind ein neues Designkollektiv um
Stylist David Bradshaw Katie Eary entwirft die zurzeit aufwen-
digsten Prints Claire Malcolm fhrt das Label Hardy Amies
in die Zukunft Khalid Al Qasimi remixt Kulturen
65
Style GQ
F
o
t
o
s
:

A
n
t
h
o
n
y

M
a
u
l
e

(
2
)
,

B
r
a
d

E
l
t
e
r
m
a
n

(
1
)
MIX
Kooperationen I
Fr die "Double Stripe Collec-
tion kombiniert Tods alte Hand-
werkskunst mit neuem Design.
Das Ergebnis: Ledertaschen fr
den mobilen Mann von heute, die
sich fr Bro, Geschftsreise und
Wochenendtrip eignen.
In den 90ern wurde das La-
bel DKNY zu einem textilen
Wahrzeichen New Yorks. Mit-
lerweile ist es lngst eine Ikone
amerikanischer Streetwear. Eine
Marke, die gerade auf dem glei-
chen Weg ist, ehrt nun das
Vorbild: Opening Ceremony legt
15 Kollektionsteile aus dem
DKNY-Archiv neu auf. Von Uni-
sex-Logo-T-Shirts bis zu Leg-
gings, die 2013 auch von Jungs als
Meggings (Mens Leggings) getra-
gen werden knnen.
DKNY FOR OPENING
CEREMONY ist exklusiv in den OC-
Conceptstores in L. A., London,
NYC und Tokio erhltlich und
online unter openingceremony.us,
ab 110 Euro
Die Double Stripe Collection
von TODS umfasst
neun unterschiedliche Modelle.
Mehr unter tods.com/de
Das von Benjamin Shine fr
Givenchy gestaltete Longsleeve
ist leider unverkuflich
Die Brillenmodelle Tokyo
und Paris von OLIVER PEOPLES
X MAISON KITSUN sind
erhltlich unter shop.kitsune.fr,
ab 310 Euro
Immer strker entwickelt sich
Maison Kitsun vom Platenlabel
zum anerkannten Namen in der
Mode. Aktueller Beweis: die Ko-
operation mit dem kalifornischen
Brillenhersteller Oliver Peoples,
aus der zwei Unisexmodelle im
Fifties-Look hervorgingen.
Erstmalig in seiner Karriere
hat Givenchy-Kreativdirektor Ric-
cardo Tisci jetzt mit einem Knst-
ler, dem Briten Benjamin Shine,
zusammengearbeitet: Dieser ist
bekannt fr seine gestickten Tex-
tilportrts. Fr Tisci presste und
faltete er mit dem Bgeleisen
Tllstof zu einer Art Heiligenfi-
gur. Seine Leinwand: ein Given-
chy-Longsleeve.
Doppelt gut
Knittergesicht
Wiedersehen
Rckblick
66
Style GQ
MIX
Kooperationen II
Ehrenhaft
Graubund
Die Zusammenarbeit mit
Knst lern hat Tradition bei Louis
Vuiton, die Namen Jake und Di-
nos Chapman fr Herbst/Winter
2013/14 aber lieen ungewohnt
Heftiges erwarten wurden die
Brit-Artists-Brder doch einst
berhmt durch obszne Pup-
pen- und Kriegsinstallationen.
Da wirken die Tiermotive, die sie
zu den farbenfrohen Entwrfen
von Kim Jones beisteuerten, fast
harmlos: Schneeleoparden, Eu-
len und, okay, etwas Furcht ein-
flende Fabelwesen.
Noch mal Polohemd, nun
aber der Klassiker: Fred Perry.
Seit 60 Jahren gibt es das Shirt
von Perry, und das wird gefeiert:
60 Knstler, Musiker, Designer
darunter Damon Albarn und No
Doubt haben je ein Perry-Shirt
gestaltet. Die Stcke werden im
Lauf des Jahres versteigert, der
Erls geht an die Amy Winehouse
Foundation.
Der Stutgarter Modeladen
Bungalow hat gemeinsam mit
dem schwedischen Label The
White Briefs einen Sommerstan-
dard modernisiert, das Polo-
hemd. Der Entwurf ist wunder-
bar schlicht und, anders als bei
diesem Kleidungsstck blich,
auch nicht in hundert Farben er-
hltlich, sondern einfach nur in
einer: Grau.
BUNGALOW, Stiftstrae 1A,
Stutgart. Oder online unter
bungalow-gallery.com, 80 Euro
Kunterbunt
Schon seit Jahren entwirft
Raf Simons fr seine Kollektionen
neben Kleidung ausgefallene
Sneakers. Nun hat Adidas den
Belgier gebeten, eine Sneakers-
Edition fr sie zu gestalten. Das
Ergebnis: adidas by Raf Simons,
fnf kunterbunte Modelle, die
mit den Farben Rosa, Grn, Blau
und Burgund spielen.
Die Modelle der adidas by Raf
Simons-Edition kommen im Juli
in die Geschfte, je 250 Euro
Die Zeichnungen von Jake
und Dinos Chapman fr LOUIS
VUITTON fin den sich in der
Kollektion etwa auf Taschen,
Krawaten, Schals
Die Polos (hier das Modell des
Fotografen-Duos Inez & Vinoodh)
sind online zu sehen unter
fredperry.com/60-years-gallery
Fabelhaft
68
Style GQ
F
o
t
o
s
:

D
i
a
m
o
n
d

D
o
g
s
,

1
9
7
4
/

T
e
r
r
y

O
'
N
e
i
l
l
/
V
&
A
,

H
e
l
m
u
t

N
e
w
t
o
n
:

F
r
e
n
c
h

V
o
g
u
e
,

P
a
r
i
s

1
9
6
5
/


H
e
l
m
u
t

N
e
w
t
o
n

E
s
t
a
t
e
,

U
n
t
i
t
l
e
d
,

f
r
o
m

t
h
e

p
h
o
t
o
-
n
o
v
e
l
l
a

S
p
e
c
i
a
l

C
o
m
m
u
n
i
q
u

s
,

1
9
8
0
/


B
r
u
c
e

C
h
a
r
l
e
s
w
o
r
t
h
,

U
n
t
i
t
l
e
d

(
t
o

D
o
n

J
u
d
d
,

c
o
l
o
r
i
s
t
)

4
,

1
9
8
7

D
a
n

F
l
a
v
i
n
/
V
G

B
i
l
d
-
K
u
n
s
t

B
o
n
n

2
0
1
3
,

T
h
e

d
i
a
g
o
n
a
l

o
f

M
a
y

2
5
,

1
9
6
3

(
t
o

C
o
n
s
t
a
n
t
i
n

B
r
a
n
c
u
s
i
)

D
a
n

F
l
a
v
i
n
/
V
G

B
i
l
d
-
K
u
n
s
t

B
o
n
n

2
0
1
3
,

M
o
n
u
m
e
n
t

f
o
r

V

T
a
t
l
i
n
,

1
9
9
0

D
a
n

F
l
a
v
i
n
/
V
G

B
i
l
d
-
K
u
n
s
t

B
o
n
n

2
0
1
3
MIX
Ausstellungen
Helmut Newton, berhmt ge-
worden durch seine weiblichen
Akte, hat nicht nur entblte
Frauenkrper portrtiert. Wie
bedeutend er auch als Modefo-
tograf war, zeigt eine Ausstellung
in Berlin mit Aufnahmen aus der
Zeit zwischen den 60er- und
80er-Jahren. Der Titel der Schau
World Without Men macht
aber deutlich, welches Ge-
schlecht dort eher nicht abgebil-
det ist. Zu sehen ist statdessen:
ein mnnlicher Blick auf gut ge-
kleidete Frauen.
Das Frances Lehman Loeb Art
Center nahe New York zeigt ab
April, wie Knstler mit der Pola-
roid experimentierten, etwa
Evans, Hockney und Warhol. Und
wir lernen, wie jmmerlich dage-
gen unsere Fotofilter-Experi-
mente heute auf den Smart-
phones sind.
Fr seine Kunst brauchte
Dan Flavin nur Licht. Und doch
zhlt der amerikanische Minima-
list zu den bedeutendsten
Knstlern des 20. Jahrhunderts.
Im Kunstmuseum St. Gallen sind
ab Mite Mrz rund 30 Arbeiten
zu sehen die brigens nicht je-
der fr Kunst hlt. Die EU-Kom-
mission bewertete in ei nem
Mehrwertsteuerstreit Flavins
Werke 2010 mal schlicht als:
Leucht stofrhren. Zum Glck
liegt St. Gallen in der Schweiz.
David Bowie war schon eine
Art Gesamtkunstwerk aus Musik
und Mode, da war Lady Gaga
nicht mal geboren. Das Victoria
and Albert Museum in London
ehrt ihn ab Ende Mrz mit einer
Retrospektive, indem es nicht nur
Musiker-Memorabilien zeigt, son-
dern vor allem Bowies Bhnen-
kostme. Zum Glck bleibt es
nicht beim Rckblick: Am 8. Mrz
erscheint mit The Next Day
schon ein neues Bowie-Album.
Helmut Newton, World Without
Men, Museum fr Fotografie,
Berlin, bis 13. Oktober. Das Buch zur
Ausstellung ist im TASCHEN VERLAG
erschienen, 39,99 Euro
The Polaroid Years, Frances Lehman
Loeb Art Center, Pough keepsie,
12. April bis 30. Juni. Das Buch zur
Ausstellung ist im PRESTEL VERLAG
erschienen, 39,95 Euro
David Bowie is, Victoria
and Albert Museum, London,
23. Mrz bis 28. Juli
Dan Flavin, Lights, Kunst museum
St. Gallen, 16. Mrz bis 18. August.
Der Aus stel lungs katalog ist
bei HATJE CANTZ erschienen,
39,80 Euro
Licht, gestaltet
Vor Instagram
Mnnlicher Blick
Mister Gaga
81
Style GQ
MIX
Neue Labels
Von drunten
Der Name des australischen
Labels From Briten knnte zu-
mindest phonetisch ein Gag sein.
Aber die Marke will sich gar nicht
anhren wie ein Label aus dem
Vereinigten Knigreich, sie trgt
einfach den Nachnamen der
Grnder Alex und Tim Briten-
Finschi. Die Brder beginnen, ein
Mode-Exportschlager vom ande-
ren Ende der Welt zu werden,
mit przisem Schneiderhandwerk
ber abgerockter Streetwear.
Mehr Info unter
frombriten.com.au
The Suits ist in Deutschland bei
Pool in Mnchen erhltlich
Nhere Informationen unter
aitorthroup.com
Der Name Aitor Throup klingt
ein wenig so, wie die Mode (und
Kunst) des in England lebenden
Argentiniers auch aussieht: ds-
ter. Hchst komplex und konzep-
tuell ist dann auch Throups erste
Prt--porter-Linie, die er nun in
einer Londoner Galerie prsen-
tierte: Was die in Installationen
festgeschnrten Menschenskulp-
turen da trugen, erinnerte un-
weigerlich an die Dementoren
aus Harry Poter. Oder gleich
an Darth Vader. Gut bse.
Wodurch unterscheiden sich
Mnner, die Anzge tragen ms-
sen, von Mnnern, die das wol-
len? Durch ihre Anzge natrlich.
Fr sie macht The Suits aus
Belgien Mode. Wie unschwer zu
erkennen ist.
Zweierlei Ma
Mode macht Porsche Design
schon lang. Nun aber wurde in
New York erstmals eine kom-
plete Prt--porter-Kollektion
gezeigt. Die Ent wrfe waren
wie ein Luxusrennauto: minima-
listisch und aus hochwertigsten
Materialien.
Die Modelle von Kreativdirektor
Thomas Steinbrck sind unter
anderem erhltlich im Porsche
Design Store Berlin
PS-Fashion
Die dunkle Macht
82
GQ Style
F
o
t
o
s
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

R
G
S

(
1
)
MIX
Bally, die Everest-Kollektion
Am 29. Mai 1953 erklomm der
erste Mensch den Gipfel des
hchs ten Berges der Erde. Und
der zweite, der Sherpa Tenzing
Norgay, der Edmund Hillary be-
gleitet hate: Der trug ein Paar
Rentier-Himalaya-Boots von Bal-
ly. Anlsslich des 60. Jahrestages
bringt das Schweizer Traditions-
haus ab Mai (und fr Herbst/
Winter 2013/14) eine Capsule-Kol-
lektion auf den Markt, die von
den Originalkleidungsstcken der
Everest-Expedition inspiriert ist.
Selbstredend wird es auch eine
Replica-Version von Norgays Fell-
stiefeln geben.
Vortritt
Tenzing Norgay (li.) setzt nach
der Erstbesteigung des Mount Everest
eine Fahne auf den Gipfel. Eine
Wiederauflage der Stiefel (o.), die
er bei der Expedition trug, bildet
das Kernstck der Everest-
Kollektion von Bally
84
Style GQ
F
o
t
o
s
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

K
a
r
l

L
a
g
e
r
f
e
l
d

(
1
)
MIX
Interior
Wohnen mit Prada
Miuccia Prada und der ber-
Architekt Rem Koolhaas arbeiten
schon seit dem Jahr 2000 immer
wieder zusammen. Koolhaas Bro
OMA hat nicht nur diverse Prada-
Shops konzipiert, sondern ge-
staltet mit dem Schwester bro
AMO auch seit Jahren auerge-
whnliche Rume fr Prada-
Schauen. Doch bislang konnte man
nie Teile der Koolhaas-Prada-
Inte ri eurs kaufen, sondern immer
nur die darin gezeigte Mode.
Das ndert sich nun: Die eigens
fr die quasi husliche Prsenta-
tion der Prada-Mnnerkollektion
Herbst/Winter 2013/14 von AMO
entworfenen Mbel gehen in die
Serienproduk tion. Der traditions-
reiche De sign mbelhersteller
Knoll wird die zwlfteilige Kollek-
tion fertigen. Dem nchst kann man
also in Prada respektive Kool haas
endgltig auch: wohnen.
Design ist am Ende auch nur
Mathematik: Mit einer 3-D-Geo-
metrie-Software, die Issey Miya-
ke sonst fr seine Modeentwrfe
verwendet, hat er nun fr Arte-
mide Lampen gestaltet. Die zu-
sammenfaltbaren, aus Recycling-
material gefertigten Modelle der
Serie In-Ei, japanisch fr Schat-
ten, spielen mit eben dem und
mit Licht.
Heimleuchten
mit Miyake
Dass Karl Lagerfeld nicht nur
Mode entwirft, sondern auch
foto grafiert, ist bekannt. Fr den
italie nischen Mbelhersteller
Cas sina widmete er sich nun
erstmals Objekten und setzte die
aktuelle Cassina-Kollektion in
Szene. Dies soll erst der Anfang
einer weiteren Zusammenarbeit
sein, heit es bei Cassina.
Die zwlf verschiedenen Lampen
aus der Serie In-Ei Issey Miyake
sind seit Februar erhltlich
Die AMO-Mbel, die im April whrend
der Mbelmesse Salone del Mobile
in Mailand noch einmal ofiziell
vorgestellt werden, kommen im Lauf
des Jahres in den Handel
Die Fotos, die Karl Lagerfeld fr
Cassina gemacht hat, sind bis 10. Mrz
im Cassina-Showroom in Paris zu sehen.
236, Boulevard Saint-Germain
Hingucken mit
Lagerfeld
86
Style GQ
F
o
t
o
s
:

L
u
c
i
e
n

C
l
e
r
g
u
e
/
H
a
t
j
e

C
a
n
t
z

V
e
r
l
a
g

(
2
)
,

P
u
r
i
e
n
n
e
/
P
r
e
s
t
e
l

(
4
)
,

M
a
r
t
i
n

P
a
r
r
/
S
c
h
i
r
m
e
r
/
M
o
s
e
l

(
3
)
;

I
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
:

C
h
a
n
t
a
l

M
o
n
t
e
l
l
i
e
r
/
S
e
l
f
m
a
d
e

H
e
r
o
MIX
Bisher kannte man Lucien
Clergue eher als Objekt- und
Aktfotografen. In diesen bislang
unverfentlichten Bildern aus
den 60ern feiert er Braslia, das
Meisterwerk des jngst verstorbe-
nen Architekten Oscar Niemeyer.
Bildbnde
Ansichtssache
Ungeschminkt, hautnah, ver-
spielt, schamlos. So setzt der
Sdafrikaner Henrik Purienne
gern halb nackte Frauen fr Mo-
defirmen wie Adidas, Stussy
oder American Apparel (Bild
ganz unten) in Szene. Zugegeben:
Bei manchen Betrachtern lsen
die Purienne Girls eher Unbe-
hagen als Wohlwollen aus das
den Fotografien zugrunde lie-
gende Frauenbild ist nicht gera-
de, nun ja, komplex.
Henrik Purienne, Purienne Girls,
PRESTEL VERLAG, 39,95 Euro
Oben links:
Chantal Montellier, David Zane
Mairowitz, Der Prozess
(nach Franz Kafka). KNESEBECK
VERLAG, 22 Euro, ab 15. Mrz
Martin Parr, Lifes a Beach,
SCHIRMER/MOSEL VERLAG,
19,95 Euro, ab April
Lucien Clergue, Braslia,
HATJE CANTZ, 48 Euro
Coverversion
So finden auch Lesefaule zur
Weltliteratur: Die Comic-Knst-
lerin Chantal Montellier hat Kaf-
kas Prozess in Illustrationen
umgesetzt, die an Radierungen
erinnern. Der Schriftsteller und
bersetzer David Zane Mairowitz
liefert die Texthppchen dazu.
Strandpatrouille
In seinem neuen Bildband
Lifes a Beach versammelt der
britische Magnum-Fotograf Mar-
tin Parr die besten Strandauf-
nahmen, die er in den vergange-
nen vier Jahr zehnten gemacht
hat. Achtung: Die Fotos machen
viel Spa, aber nicht gerade Lust
auf Meer.
Baudenkmal
88
Style GQ
F
o
t
o
s
:

E
b
e
t

R
o
b
e
r
t
s
/
R
e
d
f
e
r
n
s
/
G
e
t
t
y

I
m
a
g
e
s

(
1
)
MIX
Actiontauglich
Christopher Raeburn, Absol-
vent des Londoner Royal College
of Art und seit Januar Art Direc-
tor des Modebereichs von Victo-
rinox, steht auf Fallschirmstofe
und Militruniformen. Und weil
Festivals ja auch eine Art Kampf-
einsatz sind, nur mit Musik, ist der
Parka aus Raeburns fnfteiliger
Cap sule-Kollektion Protect ein
guter Grund, auf Regen zu hofen.
Sylvester Stallone hangelte
sich in Henry Cotons durch
Clifhanger, und Mel Gibson
war in Lethal Weapon auch we-
gen der robusten Kleidung des
italieni schen Labels ein so stahl-
harter Profi. Fr die zwlfteilige
Rugged-Linie legt Henry Cotons
nun diese und weitere (Holly-
wood-erprobte) Entwrfe wieder
auf. Action!
Die Lederlegende Schot NYC
hat runden Geburtstag. Fans
knnen mitfeiern: mit dem Buch
100 Years of an American Ori-
ginal, in dem auch Schot-Trger
wie die Ramones (s. o.) auftreten,
mit sechs historischen Model-
len der Schot NYC 100 Series
und mit der Neuauflage der
MA1-Pilo tenjacke (ber Ameri-
can College).
Valentino berrascht mit ei-
ner Camouflage-Kollektion. Ent-
worfen wurde sie zusammen mit
dem Knstler Liu Bolin. Das passt:
Bekannt wurde der durch seine
Fotoserie Hiding in the City, fr
die er sich selbst in Straen-
szenen portrtierte am ganzen
Kr per so getarnt angemalt,
dass er auf den Bildern nicht zu
erkennen war.
Die Jacken aus der zwlftei-
ligen Marina-Linie von Stone Is-
land leuchten einem unmitelbar
ein sobald es dunkel wird. Dann
fngt ihr bei Tag weier Stof an,
grn fluoreszierend zu leuchten.
Mglich wird dies durch einen ei-
gens entwickelten doppellagigen
Polyester, der Licht aufnehmen
und an die Umgebung zurckge-
ben kann. Hellsichtig.
Jacke Marina 436X5, STONE
ISLAND, 700 Euro
Die Camouflage-Kollektion von
Valentino umfasst unter anderem
Schuhe, T-Shirts und Taschen
Rechts: Rin Tanaka, 100 Years of
an American Original, RIN STUDIOS,
58 Euro. Erhltlich bei colete.fr
Camo Festival Poncho,
VICTORINOX, 300 Euro
Jacke, HENRY COTTONS,
720 Euro. Ein Parkour-Video zu
Rugged gibt es unter
henrycotons.it/rugged
Jacken
Freiluftig
Versteckt
Hundertjhrig
Erleuchtet
90
GQ Style
JOHN
MALKOVICH
Bekenntnis
Eigentlich kennt man den
59-Jhrigen vor allem als
Schauspieler. Doch seit
Jahren hat John Malkovich
immer auch mit Mode zu
tun gehabt. Jetzt aber richtig:
Er hat ein eigenes Label
gegrndet und eine eigene
Kollektion entworfen. Wie
und warum, sagt er hier
Schon als Junge habe ich
mich fr Mode interessiert.
Wh rend meines Theaterstudi-
ums war Kostmbildnerei Teil
meines Unterrichts, spter habe
ich dann gelegentlich gemodelt.
Und fr einen guten Freund,
den Designer Bella Freud, habe
ich insgesamt drei Fashionfilme
geschrieben und inszeniert.
Mein Interesse an Mode fhrte
schlielich dazu, dass ich an-
fing, selbst zu entwerfen. Nun
gibt es meine eigene Linie na-
mens ,Technobohemian. Der
Begriff ist einem unverffent-
lichten Roman von Simone Ra-
milli entliehen. Ich fragte ihn,
ob ich ihn fr mein Label ver-
wenden knne, und er war ein-
verstanden. ,Techno kann na-
trlich fr vieles stehen, ich
nehme es ganz wrtlich fr
Technologie und die Freiheit,
die sie uns heute schenkt; und
,Bohemian verstehe ich als ro-
mantische Art zu leben.
Fr Yoox.com habe ich nun
eine kleine Capsule-Kollektion
entworfen. Die Stcke sind som-
merlich, farbenfroh, elegant.
Und alle haben einen eigenen
Namen. Ein Stck heit etwa
,Ibiza 36 Hours, es ist inspiriert
von diesen englischen Touris ten,
die fr anderthalb Tage nach
Ibiza fliegen und dort nonstop
in Clubs durchtanzen. Auer-
dem gibt es Sneakers, die ihrer
Farben wegen nach dem Istan-
buler Stadtteil ,Sultanahmet
be nannt sind, und eine Jacke
namens ,Beach Boys. Die ist
brigens mein Favorit.
F
o
t
o
:

S
a
n
d
r
o

M
i
l
l
e
r
94
Style
MAXWELL
SNOW
Bekenntnis
Maxwell Snow ist Fotograf.
Kunst hat in seiner Familie
Tradition, der 28-Jhrige
entstammt der Mzenaten-
dynastie der de Menil, und
der 2009 verstorbene
Dash Snow war sein Bruder.
Maxwell ist mit der Sty-
listin Vanessa Traina ver-
heiratet, modisch beraten
lsst sich ihr Gatte aber
offenbar nicht
Ich denke so gut wie nie
ber Mnner in Kleidung nach,
dafr aber sehr oft an Frauen
ohne. Es fllt mir auch wirklich
schwer, mich an einen Typ zu
erinnern, den ich irgendwann
mal gut fand nur weil er dafr
bekannt war, sich auf eine be-
stimmte Art anzuziehen. Des-
halb ahme ich wohl auch nie-
manden nach oder versuche
auszusehen wie ein anderer. Ich
trage immer das, worauf ich
gerade Lust habe, und das sind
eigentlich immer dieselben Din-
ge. Wer mag, kann das durchaus
auch einen Stil nennen. Msste
ich dem einen Namen geben,
dann wrde ich ihn ,Monoton
taufen. Man sieht mich schlie-
lich immer nur in Schwarz.
Das mag jetzt vielleicht ab-
fllig klingen, aber manchmal
komme ich mir vor wie eine Ka-
kerlake. Ich wei, sie hat einen
schlechten Ruf, aber auch Stil.
Sie zieht ihr Ding durch, ber-
lebt alle und ist irgendwie er-
haben. Kakerlaken sind glatt
und gestylt. Sie sehen aus, als
wrden sie die ganze Zeit einen
per fekt geschnittenen Smoking
tra gen und sich einen Dreck
darum scheren, was die ande-
ren machen und von ihnen hal-
ten. Ich funktioniere genauso.
Ich den ke mir: So bin ich eben,
kommt damit klar, oder lasst
es bleiben.
Mein liebstes Teil ist eine
Lederjacke, die trage ich stndig.
Ich habe sie von Herms be-
kommen, die haben sie extra fr
mich gemacht. Auf Herms las-
se ich nichts kommen. Nicht nur
der Lederjacke wegen. Ich habe
schlielich auch in einem Smo-
king von Herms meine Frau
Vanessa geheiratet.
F
o
t
o
s
:

T
a
n
i
a

M
o
n
t
g
o
m
e
r
y
GQ
96
Zugegeben, mein Klei-
dungsstil ist lngst nicht so
komplex wie die Remixe, die ich
mache. Ich mag simple Looks.
Passend zu meiner entspannten
Art ist auch meine Garderobe
nicht laut oder geknstelt, keine
krftigen Tne, eher dezente.
Beim Arbeiten trage ich am
liebsten einfach nur gemtliche
Sachen, meist Jeans, Baggy-
Sweatshirts und darunter in der
Regel blo ein billiges weies
T-Shirt.
Mir geht es insgesamt mehr
um Qualitt als um Style. Ob-
wohl ich eigentlich keine beson-
deren Favoriten unter den
Mode labels habe, gefallen mir
Fortyounce aus London und
Faded Lifestyle aus Toronto.
Beide Marken produzieren
hochwertige Mode und legen
groen Wert auf die verwende-
ten Materialien. Abgesehen da-
von finde ich es wichtig, dass
man junge, aufstrebende Desig-
ner untersttzt.
Was groe Marken angeht,
kann ich eigentlich nur eine
nennen: New Balance. Ich trage
fast jeden Tag New-Balance-
Sneakers, mein absoluter Lieb-
lingsschuh ist das Modell 574.
Wenn ich die 574er ausnahms-
weise mal nicht anhabe, trage
ich meistens ein bestimmtes
Paar braune Vintagestiefel, die
ich vor ungefhr fnf Jahren in
einem Second-Hand-Laden ge-
funden habe. Ehrlich gesagt:
keine Ahnung, von welcher Fir-
ma die sind.
CYRIL
HAHN
Bekenntnis
F
o
t
o
s
:

E
v
a
a
n

K
h
e
r
a
j
Style
98
GQ
Der DJ und Musikproduzent
aus Vancouver ist vor allem
durch seine vertrackten
Remixe bekannt geworden,
etwa seiner Version des
Destinys-Child-Hits Say
My Name. Modisch mag er
es eher einfach
Style
KARL
BARTOS
Bekenntnis
Karl Bartos war zwischen
1975 und 1990 Mitglied
der bis heute wichtigsten
Band der elektronischen
Musik: Kraftwerk. Der
60-Jhrige fand in dieser
Zeit auch seine Uniform,
der er bis heute modisch
treu geblieben ist
Bevor ich bei Kraftwerk
ein stieg, war ich Mitglied des
Orchesters der Deutschen Oper
am Rhein in Dsseldorf. Dort
war ich es gewohnt, dunkle An-
zge zu tragen. Praktisch, ich
musste mich fr Kraftwerk
ber haupt nicht umziehen. Die
Gruppe trat bewusst zunchst
als eine Art Streichquartett auf,
weil wir uns der europischen
Kultur verpflichtet fhlten und
uns damit von der amerikani-
schen Rock- und Popmusik ab-
grenzen konnten. Das gilt auch
fr die Schaufensterpuppen
und spter die Roboter, die auf
der Bhne als unsere Stellver-
treter fungierten, whrend wir
schon wieder im Studio an neu-
en Sounds bastelten. Die trugen
zwar keine Anzge mehr, aber
Hemd und Krawatte. Eine der
Puppen habe ich noch immer,
sie ist auf dem Cover meines
neuen Albums Off The Record
zu sehen. Bis heute bin ich die-
sem Stil treu geblieben, meine
Sakkos lasse ich mittlerweile je-
doch maschneidern. Ich habe
eine ideale Lebenskleidung ge-
funden, eine Uniform. Sie ist
komplett entkoppelt von den
Str mungen, die durch neue
Kollektionen entstehen. Mode an
sich ist aber ein wichtiger Teil
meiner Perfomance als Knst-
ler. Schwarzes Hemd, Sakko und
weie Turnschuhe: Das passt
ein fach gut zusammen. Privat
trage ich jedoch keine Turn-
schuhe, sondern seit Ende der
60er-Jahre fast nur Desert Boots
von Clarks. Gerade habe ich mir
wieder drei neue Paar gekauft.
P
r
o
t
o
k
o
l
l
:

F
a
b
i
a
n

K

l
m
e
l
;

F
o
t
o
:

R

d
i
g
e
r

N
e
h
m
z
o
w
GQ
100
Style
FRANCESCO
CARROZZINI
Bekenntnis
Der 30-jhrige Carrozzini,
Fotograf fr Magazine
wie Vanity Fair und Sohn
der legendren italienischen
Vogue-Chefin Franca
Sozzani, liebt Eleganz. Das
strahlen auch die Bilder
des Wahl-New Yorkers aus
Eleganz bedeutet fr mich:
Prsenz und Haltung. Betritt
eine elegante Person den Raum,
bemerkt man diese Eigenschaft
an ihr sofort. Eleganz ist aber
nicht etwa eine Frage des Gel-
des, Alters oder der krper-
lichen Statur. Sie ist Ausdruck
der Person selbst, der Art, wie
jemand ist. Italiener, aber auch
Franzosen und Englnder haben,
glaube ich, ein ganz besonderes
Gespr fr Eleganz, ja, ein re-
gelrechtes Fachwissen darin.
Und zwar nicht nur auf Mode
und Kleidung bezogen, sondern
auch in anderen Dingen, etwa in
Malerei oder Design.
Tagsber laufe ich selbst
auch mitunter in Jeans und
T-Shirt herum. Wenn ich je-
doch elegant sein mchte sei
es bei einem Cocktail oder
einem privaten Dinner , greife
ich immer zu einem Armani-
Anzug. Denn Armani ist fr
mich die Essenz von Eleganz.
Trage ich Stcke von ihm, fhle
ich mich stets makellos ange-
zogen. Und doch schrnken
mich diese Kleidungsstcke kei-
neswegs in meiner Bewegungs-
freiheit ein. Sie fhlen sich ein-
fach bequem an.
Ich hatte bereits mehrmals
das Glck, Giorgio Armani per-
snlich zu treffen. Im Jahr 1994
waren wir sogar einmal zusam-
men auf den Malediven im
Urlaub. Er hat sich ber die Zeit
nicht verndert, ist immer er
selbst geblieben. Aber was ich an
ihm besonders schtze, ist die
Tatsache, dass er stets aufrichtig
und ehrlich ist auch sich selbst
gegenber. Das ist fr mich die
wichtigste Tugend, die einen
Menschen auszeichnen kann.
F
o
t
o
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

G
i
o
r
g
i
o

A
r
m
a
n
i

P
e
r
f
u
m
e
Der Smoking ist aus der
aktuellen Kollektion von
GIORGIO ARMANI
GQ
102
GQ Style
KENDRICK
LAMAR
Bekenntnis
Der 25-jhrige Rapper aus
Kalifornien will auf der Bh-
ne gut aussehen und sich
frei bewegen knnen. Darum
mixt er mit Vorliebe Retro-
looks der 90er mit sehr
bequemer Designermode,
wie etwa T-Shirts von
Alexander Wang
Ich denke, dass die neue
Rapgeneration sich von der da-
vor durch das Prinzip DIY, ,Do
It Yourself, unterscheidet. Wir
haben die Mglichkeit, uns
selbst zu promoten, uns auch
online Gehr zu verschaffen. Da
hatte es die Generation vor uns
schon viel schwieriger. Die
brauchten fr all das eine Plat-
tenfirma. Aber natrlich sind
einige Dinge heute noch so, wie
sie frher schon waren.
Die Mode ist nach wie vor
ein Statussymbol in der Rap-
musik. In der Zeit, in der ich
geboren wurde, trugen Run-
D.M.C. beispielsweise Adidas-
Turnschuhe ohne Schnrsen-
kel, und pltzlich machten das
alle nach. Wenn ich heute auf
der Bhne stehe, will ich auch
vorzeigbar aussehen und dabei
einen eigenen Style haben.
Aber: Um meine Moves machen
zu knnen, muss ich mich in
meinem Outfit vor allem gut be-
wegen knnen. Darum ist es als
Allererstes wichtig, dass ich et-
was trage, in dem ich mich auch
wohlfhle.
Mich von Kopf bis Fu in
Luxuslabels zu kleiden, das ist
nicht mein Style, und zudem
wre das auch sehr teuer. Einen
Designer mag ich aber wirklich
gern: Alexander Wang. Seine
T-Shirts sehen nicht nur cool
aus, sie sind auch immer sehr
weich, der Stoff fhlt sich rich-
tig gut auf der Haut an. Dazu
mixe ich dann Retroteile aus
den 90er-Jahren. In dieser
Kombination sieht das Ganze
dann wahrhaftig nach: ,Do It
Yourself aus.
P
r
o
t
o
k
o
l
l
:

F
a
b
i
a
n

K

l
m
e
l
;

F
o
t
o
:

D
a
n

M
o
n
i
c
k
104
Der kanadische Ex-Berliner
und Teufelspianist ist der
einzige Musiker, der sich
im Hausmantel auf eine
Bhne setzt. Auer, wei
er selbst: Udo Jrgens.
Doch Gonzales hat nicht
nur die besseren Lieder
Mein Bhnenoutfit, den
Mor genmantel und meine Pan-
toffeln, begreife ich als eine
Persiflage meiner eigenen
Person. Aber auch als Einla-
dung an meine Gste, sich auf
meine Musik einzulassen. Da
meine Lieder Elemente enthal-
ten, die einerseits altmodisch,
andererseits modern sind, fhle
ich mich gezwungen, die Leute
wissen zu lassen: Ich empfinde
mich als Mann der Gegenwart.
Darum trete ich nicht wie ein
typischer Pianist auf ich bin
quasi ein Cartoon-Dandy.
Auer mir und vielleicht
noch Udo Jrgens, der bei Zu-
gaben auch einen Morgenman-
tel trgt, kme sicher kein an-
derer Knstler auf die Idee, in
einer hnlichen Aufmachung
eine Bhne zu betreten.
Meine Pantoffeln trage ich
auch privat. Zu Hause eh, aber
ebenso, wenn ich in meinem
Viertel unterwegs bin und das
Wetter es zulsst. Ich mag es
halt gern bequem. Der Morgen-
mantel wiederum ist wie das
meiste, was ich anziehe, von der
Hamburger Firma Herr von
Eden. Ich kenne Bent, den Chef
des Labels, schon seit vielen
Jahren. Wir haben uns zum ers-
ten Mal in der Berliner
Underground szene getroffen.
Unser Verhltnis ist sehr gut
und unkompliziert, denn er ver-
steht mich. Ihm geht es in sei-
ner Arbeit auch um Komfort
und bertreibung. Und so wie
ich, versucht auch Bent mit
dem, was er tut, stets das Beste
aus der Vergangenheit und der
Gegenwart zu verbinden.
CHILLY
GONZALES
Bekenntnis
F
o
t
o
s
:

A
l

B
r
o
w
n
e
/
g
i
r
l
s
o
n
s
h
o
u
l
d
e
r
s
.
c
o
m
Der Hausmantel, den
Chilly Gonzales trgt, ist fr
230 Euro online unter
herrvoneden.com/shop erhltlich
Style
106
GQ
Style GQ
Die dnische Designerin spielt
in ihren Entwrfen mit der
mnnlichen Physiognomie. Mal
versteckt sie die Krpersilhou-
ete vllig unter superweiten
Shorts, mal lsst sie Mnner fast
kindlich wirken in bunt gemus-
terten Overalls, mal scheint die
goldene Farbe eines engen Out-
fits die Muskeln darunter iro-
nisch zu kommentieren (siehe
Fotos auf dieser Seite, Herbst/
Winter 2013/14). Aber lustig macht
sich Andersen nicht: Sie befreit
den Mnnerkrper vielmehr von
Klischees.
Schon ihre erste Kollektion
2011 fiel gleich auf, wegen ihres
progressiven Verstndnisses von
Mnnermode. In den aktuellen
Entwrfen fr den Sommer 2013
geht sie manchmal vielleicht so-
gar etwas arg weit: Basketball-
trikots mit Spitze sind schon,
nun ja, speziell.
Das Klischee besagt, ein
Mnnerkrper sei vor allem ein
Muskelapparat. Demnach wre
Mode, zumal sportliche, haupt-
schlich dafr da, diese Mus-
keln zu betonen. Astrid Ander-
sen sieht das anders.
ASTRID
ANDERSEN
Krper-Forscherin
Andersen wurde be-
reits whrend ihres
Studiums am Lon doner
Royal College of Art
mit mehreren Mode-
preisen ausgezeichnet
Was ist mnnlich
am Mnnerkrper?
Astrid Andersens
Sportswear liefert
darauf eine hchst
moderne Antwort
F
o
t
o
s
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

F
a
s
h
i
o
n

E
a
s
t

(
4
)
;

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

A
s
t
r
i
d

A
n
d
e
r
s
e
n

(
6
)
Redaktion
Fabian Klmel
110
Style GQ
Das neue
britische Design-
kollektiv sucht nach
der Essenz der
Mnnermode
HUNTER
GATHER
Die Stcke von
Hunter Gather sind
im ersten Flagship-
store des Labels
in London erhlt-
lich und unter
huntergather.com
Zusammen-Macher
F
o
t
o
s
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

H
u
n
t
e
r

G
a
t
h
e
r
Kurzarmhemd, Harrington-
oder Bomberjacke, ein Anzug
wie nach Ma: Das kleidet den
modernen Mann. Finden zumin-
dest Hunter Gather.
Der Jger sammelt: Hinter
Hunter Gather verbirgt sich vor
allem der Stylist und Berater
David Bradshaw, der einst die
britische GQ Style mitentwi-
ckelte. Eingesammelt hat er fr
sein neues Modelabel Designer
wie Chris Bailey (ehemals Jig-
saw) und Kreative aus anderen
Bereichen, Autoren, Architek-
ten, Fotografen. Als Kollektiv
beschftigen sie sich mit der
Frage: Was kleidet den Mann
heute wirk lich? Eine Frauenkol-
lektion und Designobjekte sol-
len folgen. Die Antwort: Klas-
sisches mit pr zisen Silhoueten
und gezielten Musterelementen.
Stat Experimente nur Essen-
zielles. Allein die Farben drfen
waghalsiger sein, zartes Ros bis
sates Orange.
112
Style GQ
Antwort: fr beide. Auf den
ersten Blick mag man bei den
stets entlang der Lngsachse
gespiegelten Digitalprints auf
Katie Earys aufwendigen Ent-
wrfen auch an Vintage-Versace
denken oder an Riccardo Tiscis
Arbeiten fr Givenchy. Doch die
Kombination mit Streetwear-
Formen bei Eary ist erheblich
wagemutiger und irrer.
Trotzdem funktioniert das
scheinbar Unvereinbare zusam-
men: Oktopustentakel einer-
seits und Barockprunk anderer-
seits (Eary ist Absolventin des
Londoner Royal College of Art)
passen bestens auf weite
Streetwear-Silhoueten. Fr ihre
aktuelle Sommerkollektion lie
Eary nun nicht nur Neopren-
Shirts und Sets aus Sweatern
und Shorts bedrucken, sondern
selbst Skateboards. Ob die eher
fr die Strae gemacht sind
oder frs Museum? Antwort:
fr beides.
Meeresgetier und Barock-
motive auf Skatershorts: Ent-
wirft Katie Eary fr Vice-
Leser oder eher fr Jungs, die
Vogue lieben?
KATIE
EARY
Katie Eary schafft
glamourse Street-
wear. Indem sie ihre
Entwrfe randvoll
mit irrem, tollem
Kitsch bedruckt
Gleich nach Ende
ihres Kunststu-
diums wurde Eary
2008 als Designerin
entdeckt von der
britischen Vogue,
obwohl sie gar nicht
fr Frauen entwirft
F
o
t
o
s
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

K
a
t
i
e

E
a
r
y
Print-Knigin
125
Style GQ
F
o
t
o
s
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

H
a
r
d
y

A
m
i
e
s
Danach sah es aber aus, als
Amies 2003 im Alter von 93 Jah-
ren verschied. 1946 hate er sein
Modehaus erfnet auf der Sa-
vile Row, Londons Herrenschnei-
derstrae. Doch Amies hate als
Damencouturier begonnen und
war 1953 zum Dressmaker to
Her Majesty ernannt worden,
erst 1959 entwarf er seine erste
Mnnerlinie. Ein stur Konservati-
ver war Amies jedoch nicht, im-
merhin schuf er 1967 die Kos-
tme fr Kubricks Zukunftsvision
2001: Odyssee im Weltraum.
Tradition und Erneuerung:
Claire Malcolm konnte an beides
anschlieen, als sie 2010 das
Haus als reines Mnnerlabel
wiederbelebte. In dieser Saison
nun feiert sie den klassischen
Anzug, mit Doppelreihern, wie
sie einst der Duke of Kent trug,
und Einreihern aus Seide-Kasch-
mir-Mohair-Mix. Und die Erneu-
erung? Zeigt sich etwa in Quilt-
Prints auf Shorts und Parkas.
Vor zehn Jahren starb Hardy
Amies, Dressmaker der Kni-
gin von England und selbst ein
Knig der Savile Row. Ende der
Geschichte? Nein.
CLAIRE
MALCOLM
Traditions-Erneuerin
Einst entwickelte Claire
Malcolm Kanye Wests
Modelinie, jetzt ist sie
Kreativdirektorin von
Hardy Amies. Steht ihr
und uns auch viel besser
Nobel wie ein Duke,
lssig wie ein Dude:
Claire Malcolm
fhrt das Traditions-
haus Hardy Amies
in die Gegenwart
126
Style GQ
Monster, Eishockey, Cam-
ping, Gebete: Das sind mal origi-
nelle Inspirationsquellen fr
Mode. Diese nannte der junge
Kalifornier Shaun Samson im
Anschluss an die Prsentation
seiner Kollektion fr Herbst/
Winter 2013/14 (siehe Preview-
Fotos auf dieser Seite). Immer-
hin: Der Eishockeyverweis lsst
sich leicht nachvollziehen an ei-
nigen bergroen Jerseys. Und
der Rest erklrt sich aus einer
Situation, die sich Samson beim
Entwerfen vorgestellt hat: wie
sich Jungs beim Zelten drauen
im Wald vor Ungeheuern frch-
ten und gegen ihre Angst das
Gelassenheitsgebet aufsagen
dessen Wortlaut Samson dann
auf einige Stcke drucken lie.
Aber wie sieht das alles in
Mode verwandelt aus? Nun,
Samsons neue Designs imaginie-
ren den typischen US-Boy, der
erwachsen werden will: Er ist
noch zu sehr Junge, um sich von
seiner Streetwear trennen zu
wollen, aber schon Manns ge-
nug, um smart verarbeitete, et-
was exotische Stofe und Wolle
wie Angora zu schtzen.
Boyz II Men: Schon bei sei-
ner ersten Kollektion vor zwei
Jahren beschftigte sich Sam-
son mit Jungs der US-Straen-
kultur. Nun will er sie beim Er-
wachsenwerden anziehen.
SHAUN
SAMSON
Mode-Akademiker
Samson ist umfassend
ausgebildet: Er hat
in L. A. Modedesign,
Herstellung und
Produktentwicklung
studiert und in Lon-
don Mnnermode am
Central Saint Martins
Ist das noch Hip-
Hop oder schon
Kunst? Shaun
Samson entwirft fr
Jungs, die Mnner
sein wollen
F
o
t
o
s
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

S
h
a
u
n

S
a
m
s
o
n
128
Style GQ
Der aus den Emira-
ten stammende
Qasimi schafft in
seiner Mode eine
vereinigte Welt
KHALID
AL QASIMI
Kulturen-Beauftragter
Das Miteinander der Kul-
turen will der aus den Emiraten
stammende Qasimi in seinen
Entwrfen feiern: Da gibt es ur-
sprnglich indische Paisleymus-
ter, die auch auf Bandanas bei
amerikanischen Jugendgangs als
Erkennungszeichen auftauchen;
oder T-Shirts in Sandfarben, mit
denen Qasimi auf die Wsten
seiner Heimat verweist.
Die Emirate verlie er be-
reits im Alter von neun Jahren,
denn da wurde er von seinen
Eltern sein Vater ist der Emir
von Sharjah nach England aufs
Internat geschickt. Spter stu-
dierte er lateiname rikanische
Kulturwissenschaften, franzsi-
sche Literatur, Architektur und
schlielich Modedesign am Cen-
tral Saint Martins. Einen so uni-
versell gebildeten Designer gibt
es kaum ein zweites Mal ein
guter Mann also, um die Kultu ren
der Welt einander nherzubrin-
gen. Und sei es nur in der Mode.
Dystopia nennt Qasimi
seine Frhjahrskollektion 2013,
doch da ist keine Spur von End-
zeitstimmung. Die Botschaft
seiner Mode ist: Hofnung.
Khalid Al Qasimis
Karriere begann
2008 mit einer
Frauenkollektion.
Ab 2009 widmete
er sich auch der
Mnnermode seit
2010 ausschlielich
F
o
t
o
s
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

Q
a
s
i
m
i
130
Style GQ
PO
RT
FOL
IO
PORTFOLIO
Wollte man die Kollektionen fr Frhjahr/Sommer 2013 unter
einen Oberbegriff stellen, so wre es dieses Jahr:
Individualitt. Die Entwrfe der Designer waren unterschiedlich
wie lang nicht mehr. Ein klares Thema wie etwa im vergangenen
Herbst und Winter Maskulinitt gab es nicht. Aber
natrlich zeigen wir nicht nur Mode, es gibt auch diesmal Essays,
Interviews und Hintergrundberichte.
Im Detail:
Es ist Zeit fr Grafikprints, Camouflage-Looks und
ausgefallene Blumendesigns Der Hollywood-Outlaw Ethan Hawke
im GQ-Style-Covershooting und Interview Die Partnerschaft
von Adidas und Yohji Yamamoto feiert ihr zehnjhriges
Jubilum Ein Gesprch mit dem Knstler Ai Weiwei ber
Mode und Macht
Wir zeigen Saint Laurent by Hedi Slimane, und
Klaus Biesenbach spricht ber seine Freundschaft mit dem Designer
Entwrfe, die an die goldene ra Hollywoods erinnern Das
Personalkarussell bei den groen Husern dreht sich so schnell
wie noch nie Juergen Teller offenbart seinen ganz
speziellen Blick auf die Mode
135
136
MUS
TER
KNA
BE
Fotos
Daniel Riera
Styling
Tobias Frericks
Blumen, Grafikprints, Camouflage:
Der Sommer wird bunt. Nur alles Kleinkarierte ist
nun ausgemustert
Blouson, T-Shirt und Hose,
alles VERSACE
Diese Seite:
Blouson, Rock und Clogs,
alles RICK OWENS.
Sonnenbrille, LANVIN
Rechte Seite:
Mantel, RAF SIMONS
Diese Seite:
Sakko, Hemd, Bermudas
und Sandalen, alles
DRIES VAN NOTEN
Linke Seite:
Hemd, DOLCE & GABBANA.
Hose, KENZO
Diese Seite:
Hemd, BALENCIAGA
BY NICOLAS GHESQUIRE.
Hose, BOSS

Rechte Seite:
Hemd, J.W. ANDERSON.
Hose, BURBERRY PRORSUM.
Schuhe, DRIES VAN NOTEN
Blouson und Rock, beides
RICK OWENS. Sonnenbrille,
LANVIN
Diese Seite:
Hemd und Poloshirt, beides
JIL SANDER

Rechte Seite:
Hemd und Shorts, beides
BURBERRY PRORSUM
Diese Seite:
Strick-Tanktop, JOHN
LAWRENCE SULLIVAN
Rechte Seite:
Seidenhemd, GUCCI.
Sonnenbrille, LOUIS VUITTON
H
a
a
r
e

+

M
a
k
e
-
u
p
:

M
a
r
i
a

M
a
r
t
i
n
e
z
/
K
a
s
t
e
e
l
+
A
g
e
n
t
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

J
o
h
n

D
i
c
k
e
y
;

M
o
d
e
l
:

O

S
h
e
a
/
S
e
l
e
c
t

M
o
d
e
l

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
;

L
o
c
a
l

P
r
o
d
u
c
e
r
:

F
r
e
d

F
a
n
t
u
n
;

C
a
s
t
i
n
g

D
i
r
e
c
t
o
r
:

G
i
l
l
i
a
n

W
i
e
c
h
e
r
t
POS
TER
MA
N
Styling
Tobias Frericks
Ethan Hawke war das Gesicht der Generation X. Etwas unbe-
stimmt verlief lange auch die Karriere des heute 42-Jhrigen.
Nun ist er zurck. Vor allem im Theater. Fr GQ Style wagt er
sich auf eine ihm neue Bhne: Mode
Fotos
Jem Mitchell
Interview
Anne Philippi
150
Doppelreihiger Anzug,
RALPH LAUREN PURPLE LABEL.
Poloshirt, PRADA
Diese Seite:
Doppelreihiger Anzug und Hemd, beides EMPORIO ARMANI
Linke Seite:
Mantel, Hose und Poloshirt, alles PRADA
GQ: Mister Hawke, bitte verzeihen
Sie, aber Ihr Cordanzug sieht ziemlich
mitgenommen aus.
Ethan Hawke: Ich liebe diesen Anzug.
Und ich wei nicht mal, warum. Oder soll ich
Sie anlgen und sagen, ich verstnde etwas
von Mode?
Sie sagen das recht bockig.
Ich schau mir schon Modemagazine an,
aber ich will halt kein Pfau sein. Und ich
hasse es, wenn Leute mit teuren Uhren und
Anzgen vor anderen angeben, die sich das
nicht leisten knnen. In dem Moment geht
mir Mode auf die Nerven. Gleichzeitig ist es
toll, wenn man einen gut angezogenen Typ
sieht. Es ist das, was wir hier in Amerika ei-
nen Clusterfuck nennen: Die Sache mit der
Mode ist eine verfahrene Angelegenheit. Sie
hat immer eine gute und eine schlechte Seite.
Ihre Lsung fr das Problem lautet:
abgewetzter Cord?
Es liegt an meiner Mutter, dass ich mich
so anziehe. Sie strzte mich frh schon als
ich ein Junge war in modische Verwirrung.
Sie hat sich fr meinen etwas abgeschabten
Klamottenstil geschmt. Sie sagte zu mir:
Ich kann nicht fassen, dass du solche Sa-
chen trgst. Glaubst du, die Leute denken,
das ist cool? In Wahrheit denken sie: Wer
hat denn diesen Typen grogezogen?
Und da sind Sie dann tatschlich bo-
ckig geblieben? Vielleicht wollte Ihre
Mutter nur mit einem Denkansto be-
hilflich sein?
Womglich. Aber ich bin gern ein Out-
law, auch was Kleidung angeht. Ich freue mich
auch wahnsinnig, wenn meine Kinder einen
komischen Hut basteln, den niemand anders
tragen wird auer mir. Das gefllt mir.
Wir stellen fest: Sie stehen nicht auf
Anpassung.
Ich hatte schon immer ein Problem damit
dazuzugehren. Auch in Hollywood. Mit 18,
als Der Club der toten Dichter ins Kino
kam, sprte ich das sehr heftig. Ich liebte
den Film. Er schrie einem die richtige Bot-
schaft ins Gesicht: Mach das, was du fr
richtig hltst. Aber du musst nicht dafr
sterben. In Japan war der Film besonders
erfolgreich. Dort, wo die Menschen dem
grten Anpassungsdruck unterliegen. Aber
der Erfolg des Films gab mir keine Energie.
Ich sprte, wie er mich bremste.
Was war das Problem?
Ich wollte fr etwas berhmt werden, auf
das ich selbst stolz sein kann. Nicht fr et-
was, das andere in mir sehen. Hollywood ver-
langt aber von dir, deine Person an der Gar-
derobe abzugeben. Ich hatte die Wahl zu
einer Marke zu werden, so wie Tom Cruise
oder Brad Pitt. Beides tolle Schauspieler,
aber heute eben Markenartikel. Ich wollte
Filme machen ber kaputte Typen, Einzel-
gnger, Freaks. ber die Uncoolen eben.
Mein Ersatzvater Richard Linklater unter-
sttzte mich dabei.
Der Mann, mit dem Sie Before
Sunrise drehten. Wie hat Linklater Sie
behandelt?
Auf jeden Fall nicht mit Samthandschu-
hen. Wenn ich sagte Hey Leute, Robert
Redford ist ein super Regisseur!, brach er
vor Lachen zusammen und brllte mich an,
ich solle endlich Filme von Jean-Luc Godard,
Michelangelo Antonioni und Rainer Werner
Fassbinder anschauen. Richard war mein
Ausbilder, er gab mir den Ansto in Sachen
Werde, wer du bist. Er sagte zu mir: Bring
das Buch raus, das du geschrieben hast, und
mach die Filme, auf die du stehst. Es ist deine
Kunst, die berlebt.
Sie sagen, Sie wollen kein Stilheld
sein. Mit Reality Bites wurden Sie
Mitte der 90er-Jahre aber einer. Auf
einmal war die Welt voll von Ziegen-
brten und fettigen Haaren. Alle Jungs
sahen aus wie Sie. Und alle Mdchen
wollten einen Freund, der so aussah
wie Sie.
Es war fr mich eine merkwrdige Zeit.
Ich stand daneben und schaute zu, wie sich
die Ziegenbrte und kaputten Hosen se-
kndlich vermehrten. Im Film schaute ich so
aus, ja. Aber es ist schon komisch. Obwohl
jeder damals sagte, er wolle nicht Main-
stream sein, legte pltzlich niemand mehr
Wert auf Individualitt. Jeder zog sich an wie
Kurt Cobain. Nicht gut. Daher bin ich beson-
ders gespannt, wie Before Midnight an-
kommt, das Ende der Linklater-Trilogie
(Anm. d. R.: Der Film startet in Deutschland
am 6. Juni.). Darin geht es darum, wie die Ge-
neration X sich in ihren Vierzigern verhlt.
Und: Wie verhlt sie sich?
Sie nimmt alles hin. Schade.
Wann haben Sie zuletzt rebelliert?
2004, nach meiner Scheidung von Uma
Thurman. Doch ich habe blo gegen mich
selbst rebelliert. Ich zog fr zwei Jahre ins
Ethan Hawke kommt in
einem alten Cordanzug ins
Fotostudio in New York,
unterm Sakko trgt er eine
Trainingsjacke. So eine Kom-
bination trugen die Mitglie-
der der deutschen Band
Tocotronic auch mal. Mitte
der 90er-Jahre. Zu dieser
Zeit war Hawke auf dem
Zenit seiner Hollywoodkarri-
ere, die mit Der Club der
toten Dichter (1989) begann.
Mit Reality Bites (1994) und
Before Sunrise (1995) wur-
de er zum Posterboy der
Generation X: Wer als junger
Mann nicht wie Kurt Cobain
aussehen wollte, der wollte
wie Ethan Hawke aussehen:
krzere Haare, Ziegenbart.
Spter gab es ein stetes Auf
und Ab bei dem Schauspieler,
beruflich wie privat. Und
heute? Wie geht es Ethan
Hawke als erwachsenem
Posterman?
Style GQ
154
Anzug und Poloshirt, beides ERMENEGILDO ZEGNA
Doppelreihiger Anzug,
RALPH LAUREN PURPLE LABEL.
Poloshirt, PRADA.
kaputte Chelsea Hotel. Ich sagte meinem
alten Leben Goodbye und zelebrierte meinen
Absturz. Es fhlte sich an wie ein Haus-
brand. Nichts von dem, was ich fr wahr
hielt, war mehr brig. Die Liebe fhlte sich
nicht mehr so an, wie ich es mir in meinen
Zwanzigern vorgestellt habe. Damit kmpfen
alle, die ich kenne.
Ist das Ihre Formulierung fr: Ver-
heiratet zu sein ist ganz schn hart?
Absolut. Und das beschftigt nicht nur
mich. Judd Apatow hat zu diesem Thema ja
den Film Immer rger mit 40 gedreht. Er
bewltigt die Zweifel allerdings mit Witzen
ber Gefurze im Bett und was die Ehefrau
dazu sagt. Ich frage mich eher: Was passiert
mit der Romantik? Wie ist sie beschaffen?
Warum finden wir Romantik als Fortysome-
things lcherlich? Was ist denn, wenn du
deine alte Liebe wiedertriffst und eigentlich
zu alt bist fr einen Neubeginn? Fhlst du
dich dann verarscht vom Leben? Hast du die
Kraft, noch mal alles herumzureien und
dein altes Leben zu zertrmmern? Bringst
du das? Wir haben Before Midnight jetzt
in Griechenland gedreht, und ich habe da
eine Menge ber den Gott Eros gelesen.
Wussten Sie, dass er gleichzeitig der jngste
und der lteste Gott ist? Er sagt uns: Die Lie-
be ist immer da, dein Alter spielt keine Rolle.
Sex ist lebenswichtig?
Absolut. Erst recht, wenn man lter wird!
In meinen Zwanzigern konnte ich jedenfalls
mit Sex nicht richtig umgehen so wie mit
Drogen und Alkohol auch nicht. Sex machte
mir zu viel Spa. Es gab ja theoretisch immer
jemand Neues, mit dem man Sex haben
konnte. Da ist die Gefahr gro, dass er zur
Obsession wird.
Im Alter verlagern viele Mnner
ihre Obsessionen ganz aufs Geld.
Oder auf Macht, Fitness, Erfolg. Aber
Obsessionen lassen dich dein Leben ver-
schlafen. Du bist dann nicht wach.
Bedauern Sie trotzdem manchmal,
nicht mehr auf Macht und Geld geach-
tet zu haben? Sie knnten jetzt auch in
einem Haus in den Hollywood Hills mit
20 Schlafzimmern wohnen.
Ich frchte, ich bin fr das Berufsbild des
Celebrity nicht geeignet. Ich htte aber ein
Celeb werden mssen, um als Schauspieler
in Hollywood wirklich Macht zu erringen. Ich
bewundere, wie andere mit Ruhm umgehen.
Wie etwa Leonardo DiCaprio seine Karriere
im Griff hat. Ich sah ihn kurz nach Titanic
mal in einer Bar sitzen. Es war, als ob ich ei-
nen Kfer beobachtete. Leo war in dieser
Nacht kein menschliches Wesen, er wurde
angegafft wie eine riesige Attraktion, ein
wundersames Tier hinter der Glasscheibe.
Alle Mdchen in der Bar wollten mit Leo
schlafen und alle Jungs wollten ihm dafr
eins aufs Maul geben. Ich hatte mich damals
brigens auch fr die Rolle in Titanic be-
worben, die Leo schlielich bekam. Aber ich
htte diese Art von Erfolg nicht handeln
knnen.
Ist Misserfolg nicht genauso schwer
zu ertragen wie solche Anbetung?
Sicher. Ich blieb eine Weile stur, aber ir-
gendwann musste ich den Gesetzen von Hol-
lywood nachgeben. Sonst wre ich endgltig
verschwunden. Groer Erfolg und groer
Misserfolg brachten jedoch die gleiche Men-
ge Chaos in mein Leben. Erfolg wie Miss-
erfolg wurden zu Dmonen, die ich bekmp-
fen musste. Sonst htte mich einer von bei-
den umgebracht.
Jetzt klingen Sie wie Iwanow, der de-
pressive Selbstmrder aus dem Tsche-
chow-Stck, das Sie gerade hier in New
York spielen. Sie mssen sich Iwanow
sehr nah fhlen, Sie wechseln fr Ihren
Auftritt auf der Bhne noch nicht ein-
mal die Frisur.
Ich fhle mich einfach wohl auf einer
Theaterbhne. Daran liegt das. Da brauche
ich keinen Haarstylisten, der mir die wirre
Frisur eines Depressiven auf den Kopf zau-
bert. Die habe ich selbst. Ich danke Gott je-
den Tag fr das Theater. Es hat mich geret-
tet. Ich darf dort durchdrehen. Ich lebe jetzt
nach dem Rezept: Spieer zu Hause, Irrer
im Beruf. Nicht mehr umgekehrt.

Mal angenommen, die Figur, die Sie
gerade spielen, wrde an der Wall
Street arbeiten. Sen Sie dann mit ak-
kurater Frisur und im todschicken
Tom-Ford-Anzug vor mir statt im Cord-
anzug und wirrem Haar?
Gut mglich. Die Kleidung, die ich tags-
ber trage, hilft mir dabei, in der Rolle zu
bleiben. Das habe ich mir bei Denzel
Washington abgeschaut. Beim Dreh zu
Training Day fuhr Denzel jeden Tag in
einem Ferrari vor. Ich dachte mir: Denzel,
musst du so ein Hollywoodarsch mit Ferrari
sein? Dann fand ich raus, dass Denzel den
Ferrari nur fr die Zeit der Dreharbeiten ge-
mietet hatte. Er sagte, seine Figur im Film
habe Fernando Alonso als Vorbild und
handle nur aus Eitelkeit. Der Ferrari hat
Denzel also inspiriert.
Wie eitel sind Sie?
Fr die heutige Zeit anscheinend nicht
eitel genug. Ich hre jngere Mnner stun-
denlang ber ihre Hautpflege referieren.
Das ist doch furchtbar! Ich habe mir bei
Frauen schon oft gewnscht, sie wren we-
niger eitel. Aber jetzt sind die Mnner
schlimmer!
Sie bleiben also dabei: keine Lust auf
uerlichkeiten.
Machen wir uns nichts vor. Mode und
Marken sind mchtig. Meine Mutter arbeitet
in einem Kinderheim in Rumnien. Wenn
eine Ladung mit neuen Kleidern aus Amerika
kommt, kmpfen die Kinder als Erstes um
das Adidas-Shirt.
Haben Sie trotzdem, obwohl Ihnen
Mode nicht so wichtig ist, einen Stil-
helden?
John Malkovich zieht sich toll an. Er hat
etwas Feminines, ist aber nicht metrosexuell.
Er lsst sich einfach nur nicht auf ein Ge-
schlecht festlegen. Und dann ist da noch Va-
nessa Redgrave.
Eine Frau ist Ihr Stilvorbild?
Ja, auch sie lsst sich nicht eindeutig auf
ihre Weiblichkeit reduzieren. Das gefllt mir.
Vanessa Redgrave hat seit ihrer
Oben-ohne-Szene in Blow Up jeden-
falls eine groe lesbische Fangemeinde.
Ich kann die Lesben da absolut verste-
hen. Vanessa Redgrave ist fr mich der Bob
Dylan des Schauspiels.
Ein Schauspieler soll geflligst fr
beide Geschlechter scharf aussehen?
So ist es. Das hlt mich aber nicht davon
ab, heute Abend in diesem alten Cordanzug
hier ins Theater zu gehen.
Ich frchte, ich bin
als Celebrity unge-
eignet. Aber ich htte
ein Celeb werden
mssen, um als
Schauspieler in Hol-
lywood wirklich
Macht zu erringen
Style GQ
157
H
a
a
r
e

+

M
a
k
e
-
u
p
:

J
o
r
d
a
n

L
o
n
g
/
E
x
c
l
u
s
i
v
e

A
r
t
i
s
t

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
e
n
:

I
s
a
a
c

B
e
a
r
m
a
n
,

C
y

K
a
r
r
a
t
;

S
t
y
l
i
n
g
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

K
a
r
o

B
r
a
n
d
i
;

P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
:

A
h
m
e
r
/
J
e
d

R
o
o
t
Alle Outfits, Y-3,
Schuhe, Socken, Bandanas
und Schmuck privat
SPO
RTS
GE
IST
Fotos
Markus Pritzi
Styling
Isabelle Thiry
159
Interview
Roland Hagenberg
Yohji Yamamoto und Adidas feiern: Seit zehn Jahren
existiert ihr gemeinsames Label Y-3. Wir zeigen die Jubilums-
kollektion und haben den Designer zu einem seiner
seltenen Interviews getroffen
GQ: Herr Yamamoto, wie kam es
eigentlich damals zur Zusammenarbeit
mit Adidas? Mittlerweile gibt es das ge-
meinsame Label zehn Jahre lang.
Yohji Yamamoto: Es ist wirklich ein Wun-
der, dass zwei unabhngige Modefirmen ge-
meinsam ein Projekt so lang frisch halten
knnen. Zehn Jahre sind in unserer Branche
eine Ewigkeit. Und trotzdem knnen wir im-
mer noch mit berraschungen aufwarten.
Der Erfolg ist nach wie vor phnomenal, vor
allem in China. Begonnen hat alles mit einer
Modenschau fr mein eigenes Label Ys. Die
Models sollten zu meinen Kreationen Snea-
kers tragen. Ich dachte an Adidas, zweifelte
aber, ob die Deutschen mitmachen wrden.
Sport mit Mode in Paris verquicken das
klang damals nach einer heiklen Sache.
Umso grer war meine berraschung, als
kurz danach ein Container voller Turn-
schuhe mit den drei Streifen bei uns eintraf.
Htten die Models nicht auch ohne
Sportschuhe auskommen knnen?
Mich plagte zu diesem Zeitpunkt ein
Schuldgefhl. Ich hatte mich mit meinen
Entwrfen von der Strae, vom Leben da
drauen, zu weit entfernt. Die Sneakers in
meine Kollektion zu integrieren, war ein Be-
kenntnis, zurckzuwollen: zur Strae, zum
Authentischen. Als htte Adidas das geahnt,
kam ein Jahr nach unserer ersten lockeren
Zusammenarbeit d er Vorschlag fr ein
lang fris tiges Projekt. Ich dachte: Super, Y-3
kann mir endgltig den Weg zurck zur
Strae ebnen.
Was meinen Sie eigentlich genau
mit Strae?
Es ist ja nicht so, dass das, was von der
Strae kommt, automatisch rebellisch oder
revolutionr ist. Wenn ich in Tokio durch die
Einkaufsviertel in Harajuku, Daikanyama
oder Aoyama spaziere, sehen die Jugend-
lichen auf den ersten Blick zwar originell und
ausgefallen aus, jedoch andererseits auch
sehr uniform gekleidet. Sportswear hat aber
die Verantwortung, das Uniformelle aufzu-
brechen. Sie soll Klarheit im Informations-
lrm der Designs schaffen, mit dem unsere
Kpfe Tag fr Tag berflutet werden. In die-
sem Zusammenhang erinnere ich mich an
einen Nachmittag in Paris: Ich sa in einem
Straencaf und beobachtete eine Gruppe
deutscher Touristen. Bequeme, solide gefer-
tigte Jacken schtzten sie vor dem Regen.
Nur die Farben und Formen gefielen mir
berhaupt nicht. Mir war klar: Bequem und
solide gefertigt, das allein reicht nicht aus
fr Street Fashion. Es braucht auch aufrt-
telndes, schwungvolles Design. Das ist die
Herausforderung. Dieses Bild mit den Tou-
risten kam mir sofort in den Kopf, als ich vor
zehn Jahren mit Adidas in Kontakt kam.

Inspirieren Sie solche Alltagsszenen
fter zu Entwrfen?
Lesen und Auto fahren bringen mich auf
neue Ideen, ja. Filme, Ausstellungen oder
Abbildungen in Magazinen tun das nicht.
Aber es ist ja nicht so, dass ich mich jeden
Tag zu einer grandiosen neuen Idee zwingen
muss. Wichtiger ist es, in sich hineinzulau-
schen. So entsteht Authentizitt. Und die ist,
besonders in unserer Zeit, etwas Ungewhn-
liches, Rebellisches. Mein groes Idol, der
verstorbene deutsche Dramatiker und Thea-
terregisseur Heiner Mller, hat mir dafr die
Augen geffnet. Er war ja ziemlich radikal
und kompromisslos. Auch wie er seinen Le-
bensstil nach auen hin vertreten hat.
Heiner Mller hat nicht nur groe
Theatertexte geschrieben und groe In-
szenierungen geschaffen, er hat auch
interessante Meinungen vertreten. Zum
Beispiel die, dass Gemse ungesund sei.
Und dass der Mensch nur von Fleisch
und Wodka leben sollte. Damit hat er iro-
nisch gut ausgedrckt, dass es in Ordnung
ist, gegen den Strich zu denken.
Mller ist nicht Ihre einzige Verbin-
dung zur deutschen Kultur und zu deut-
schen Kulturschaffenden. Woher kommt
diese Verbindung?
Keine Ahnung. Ich habe jahrzehntelang
in Paris gearbeitet, enge Freunde hatte ich
vielleicht vier alles Deutsche. Darunter
Wim Wenders. Mit dem wrde ich brigens
gern noch einmal einen Film drehen. Er
ist wie mein Bruder, vielleicht, weil wir hn-
liche Nachkriegserinnerungen haben. Berlin,
Tokio, beide Stdte ausgebombt, aufgebaut,
dann die revolutionren 60er-Jahre. In Ber-
lin habe ich brigens bald eine groe Schau,
die zum ersten Mal nur Kreationen aus mei-
nem Archiv zeigt.
Style GQ
166
Mehrere Modekollektionen
pro Jahr, dazu Parfms,
Ko operationen mit Unterneh-
men, Musik, Lyrik: Der 1943
in Yokohama geborene Yohji
Yamamoto macht extrem
viel, redet aber extrem wenig
darber. Wir konnten ihn
trotzdem zu einem Gesprch
in seiner Firmenzentrale in
Tokio berreden. ber die
nun zehn Jahre whrende
Zusammenarbeit mit Adidas
fr Y-3, deutsche Kultur-
schaffende, japanische Wirt-
schaftsfragen und den Tod
H
a
a
r
e

+

M
a
k
e
-
u
p
:

G
r
e
g
o
r

M
a
k
r
i
s
/
B
i
g
o
u
d
i
;

S
t
y
l
i
n
g
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

J
o
s
e
p
h
a

R
o
d
r
i
g
u
e
z
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

F
a
b
i
a
n

B
e
g
e
r
;

D
i
g
i
t
a
l

A
s
s
i
s
t
e
n
t
:

P
a
s
c
a
l

G
a
m
b
a
r
t
e
;

M
o
d
e
l
s
:

J
e
s
t
e
r

W
h
i
t
e
/
S
e
l
e
c
t

M
o
d
e
l

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,

R
o
b
e
r
t

L
a
b
y
/
S
u
c
c
e
s
s

M
o
d
e
l
s
Wenden Sie sich auch an Wenders,
wenn Sie mal Rat suchen?
Ich vertraue meinem inneren Urteil,
muss aber aufpassen, dass ich nicht zu sehr
hoch oben auf einem Berg vor mich hin sin-
niere. Denn dann besteht die Gefahr, einfl-
tig zu werden. Dagegen hilft nur, sich selbst
regelmig aus der Balance zu bringen. Oft
muss man die Kreationen auch vor der Mode
selbst schtzen. Ich habe natrlich Leute in
meiner Firma, an die ich mich bei bestimm-
ten Problemstellungen wenden kann, alles
Spezialisten auf ihrem Gebiet. Aber ich wr-
de niemals einen Bewunderer fragen. Denn
der wrde mir nur erzhlen, wie toll alles sei.
Mein Team und ich sind so aufeinander ein-
gespielt, dass wir auch schweigend kommu-
nizieren knnen. Oft gengt nur ein Blick,
und jeder wei dann, wies weitergeht.
Ihre Zusammenarbeit mit Wenders
1988 in der Dokumentation Notebook
On Cities And Clothes verlief dem Ver-
nehmen nach hnlich. Da soll auch sehr
viel geschwiegen worden sein
Beim Gedanken daran muss ich heute
noch lachen. Wim hasste damals Videoka-
meras, sah sie als Bedrohung fr sein Me tier.
Er liebte die schweren alten Filmkameras,
nur brachten die ein groes Problem mit
sich: Sie machten furchtbaren Lrm. Im Stu-
dio merkte er gleich, dass mich das ablenkte.
Nur deshalb ist er in das Tokioter Elektronik-
viertel Akihabara gegangen und hat sich
dort eine der ersten Videokameras zugelegt,
eine monstrse Sony. Fr die Filmwelt war
das bahnbrechend. Und Wim war glcklich.
Japan schien damals das, was China
heute ist: die aufstrebende Wirtschafts-
macht schlechthin. Japan aber hat die
Krise zuletzt schwer getroffen. Wie geht
es weiter mit Ihrem Land?
Wir haben in unserer Geschichte viel von
China gelernt, werden aber von einer ande-
ren Mentalitt getrieben. Die Chinesen sind
ein Kontinentalvolk. Wir sind Inselbewohner.
Was die Wirtschaft betrifft, waren wir in
den 80er-Jahren das Raubtier. Nun hat Chi-
na diese Rolle inne. Ich mchte den jungen
Designern dort und in anderen aufstre-
benden Lndern helfen und sie beraten,
denn ich habe mein Label damals unter hn-
lichen Bedingungen aufgebaut. Ich nenne
das Mein letztes Gebot als Asiat. Erst
krzlich entdeckte ich eine junge Strickerin
aus Estland, ich habe ihr auf der Stelle ange-
boten, bei mir zu arbeiten. Sie sagte: Aber
nur, wenn ich einen Vertrag bekomme! Da
habe ich gedacht: Die Jugend ist ganz schn
selbstsicher geworden. Gut so! Was Japan
betrifft: Ich glaube, seine Zukunft liegt nicht
in den hergebrachten Grokonzernen, son-
dern in den hoch spezialisierten Kleinbetrie-
ben, wo Hightech und Handwerk zusammen-
flieen. Damit knnen wir weiterbestehen.
Waren Sie eigentlich whrend des
groen Erdbebens 2011 in Tokio?
Zum Glck nicht. Denn im Studio ist die
Khlanlage von der Decke gefallen, und die
Trennwnde sind umgekippt.
Neben Mode machen Sie ja auch
Musik mit Ihrer Band Suicide City, und
Sie schreiben Lyrik in Ihren Texten
taucht der Tod als Thema sehr oft auf.
Wieso so dster?
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn
ich ihn romantisiere, dann tue ich das aus ei-
ner inneren Strke heraus. Wissen Sie, ich
bin das Kind einer Kriegerwitwe. Schon als
Sechsjhriger war mir klar: Das Leben ist
hart und unfair. Ich war als Kind der Mei-
nung, man solle es so schnell wie mglich
hinter sich bringen. Ich betrachtete mich da-
mals als Soldat, der sich durchs Leben kmp-
fen wird und dann im Alter mit einem Hund
spazieren geht und sagt: Siehst du, wir
habens geschafft, wir sind davongekommen,
wir sind alt geworden! Aber, sagen Sie: Darf
ich Ihnen jemanden vorstellen?
Aber bitte.
Das hier ist Lin, ihr Name bedeutet Wr-
de! (Yamamoto hebt einen Hund hoch.) Sie
ist dieser Hund, meine letzte groe Liebe!
Sie wird wahrscheinlich 15 Jahre alt werden.
So lang lebe ich auch noch. Und dann wer-
den wir gemeinsam sterben.
Style GQ
168
Ich habe keine
Angst vor dem Tod.
Wenn ich ihn
romantisiere, dann
tue ich das aus
einer inneren Strke
heraus
BAD
L
AN
DS
Fotos
Beau Grealy
Styling
Manuela Hainz
170
Ein Outlaw streift durchs karge Nirgendwo Amerikas,
auf der Suche nach Freiheit, auf der Flucht vor dem Gesetz,
und fr Liebe wird er tten: Vor 40 Jahren kam Terrence
Malicks erster Film in die Kinos. Eine Mode-Hommage
171
Mantel, Shirt und Rock,
alles RICK OWENS
Diese Seite:
Lederweste und Shirt, beides
RICK OWENS. Kete, TIFFANY
Rechte Seite:
Mantel, LOUIS VUITTON. Hemd
und Hose, beides DIOR HOMME
Lederjacke, CALVIN KLEIN
COLLECTION. High-Waist-Hose
LOUIS VUITTON
Diese Seite:
Lederweste und Shirt, beides
RICK OWENS. Smokinghose,
GIORGIO ARMANI.
Schuhe, BALENCIAGA BY
NICOLAS GHESQUIRE. Kete,
TIFFANY
Rechte Seite:
Kete, TIFFANY
Netzshirt, CALVIN KLEIN
COLLECTION. Hose, ACNE.
Grtel, DIOR HOMME.
Kete, TIFFANY
Mantel und Hose,
beides GIVENCHY BY RICCARDO
TISCI. Schuhe, BALENCIAGA BY
NICOLAS GHESQUIRE
H
a
a
r
e

+

M
a
k
e
-
u
p
:

M
a
r
k
i
/
A
r
t
l
i
s
t

N
e
w

Y
o
r
k
;

S
t
y
l
i
n
g
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

C
a
s
s
i
e

Y
a
s
s
o
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

A
l
e
x

L
o
c
k
e
t
t
;

M
o
d
e
l
:

M
a
r
c
e
l

C
a
s
t
e
n
m
i
l
l
e
r
/
D
N
A

M
o
d
e
l
s
;

P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
:

L
o
t
t
e

E
l
i
s
a
;

P
r
o
d
u
k
t
i
o
n

v
o
r

O
r
t
:

A
n
n
e
e

E
l
i
o
t
t
GQ
Interview
Philipp Mattheis
MODE
UND
MACHT
GQ
182
Style
Ai Weiwei ist Chinas
bekanntester Knstler.
Zumindest im Westen.
Und er ist Dissident.
Kann man mit jemandem
wie ihm ber so etwas
Profanes wie Kleidung
reden? Klar. Denn die
Art, wie Menschen sich
anziehen, sagt etwas aus
ber die Gesellschaft,
in der sie leben
Fotos
Zachary Bako
183
Style
Style GQ
Ai Weiwei, legen Sie eigentlich
Wert auf die Kleidung, die Sie tragen?
Ehrlich gesagt nicht besonders. Ich habe
ja auch kaum ein Sozialleben, ich gehe nicht
auf Partys oder Empfnge. Die Menschen,
die ich jeden Tag sehe, leben und arbeiten
hier. Das sind Zimmermnner oder Metall-
arbeiter. Ich arbeite viel mit meinen Hn-
den, deswegen ist mir praktische Kleidung
wichtig. Als ich in Haft war, durfte ich mei-
ne eigenen Sachen tragen. Die Beamten
lachten, als sie sahen, dass ich drei iden-
tische Sets an Unterwsche und T-Shirts
hatte. Sie fragten: Warum hat ein so be-
rhmter Mann wie du solche Klamotten?
Was haben Sie Ihnen geantwortet?
Ich habe Ihnen gesagt, dass die Sachen
zwar einfach und schlicht sind, aber von
guter Qualitt. Auerdem ist es ziemlich
schwierig, etwas in meiner Gre zu bekom-
men. Wenn ich etwas gefunden habe, kaufe
ich dann immer gleich mehr davon.
Was bedeutet Kleidung berhaupt?
Sie ist eine Schicht unserer Persnlich-
keit. Deshalb sind Kleidungsstcke heute so
elaboriert und ausgefeilt. Die Auswahl an
Schnitten, Farben und Materialien ist riesig
geworden. Das zeigt, wie wichtig den Men-
schen der Ausdruck von Individualitt ge-
worden ist.
Als zuletzt die neue Fhrungsriege
der chinesischen KP bekannt gegeben
wurde, traten wie immer sieben Mn-
ner in identischen schwarzen Anzgen
vor die Presse. Gibt es eine klassische
Mode der Macht?
Anzge sind das Gegenteil von Individu-
alitt, ein Anzug ist eine Uniform. Ich wei
nicht, warum Chinas Fhrung immer Anz-
ge trgt. Alle tragen immer eine rote Kra-
watte. Mssen sie das? Wer entscheidet
das? Das ist doch extrem eigenartig: Kaum
ein Chinese trgt Krawatte. Die Fhrung
will sich vom Volk absondern, eine Elite dar-
stellen.
Woher kommt der Hang der Mn-
ner zur Uniform zumindest hier in
China?
Diese Leute machen Karriere, indem sie
lebenslang versuchen, nicht zu sehr aufzu-
fallen. In einer solchen Struktur wie der
Kommunistischen Partei Chinas geht es nur
darum, sich so gut wie mglich anzupassen.
Andererseits bin ich mir sicher, dass die
Herren ihre roten Krawatten untereinander
vergleichen. Oder sie frben ihre Haare und
benutzen Make-up, um gut auszusehen. Das
ist alles so lcherlich!
Anzge sollen Menschen ernst wir-
ken lassen. Fhrt man in Peking mit
der U-Bahn, sieht man das Gegenteil:
Die Leute tragen viel Rosa und Klei-
dung mit verspielten Mustern. Warum?
Es ist, als wollten sich die Menschen
niedlicher machen. Sie wollen zeigen: Ich
bin klein, ich bin jung, tu mir nichts.
Besuch bei Ai Weiwei.
Es ist ein Wintermorgen
in Peking, der 55-Jhrige
schlurft durch sein selbst
entworfenes Haus und trgt:
eine graue Schlabberhose,
ein schwarzes T-Shirt und
darber eine schwarze
Daunenjacke. Einfach nur
Funktionskleidung oder
doch eine Art Stil?
184
Style GQ
Auf dem Weg zu Ihnen sieht man
achtspurige Straen, Huser mit 50
Stockwerken, riesige Pltze. So wie die
Menschen klein wirken wollen, so
macht auch die Architektur die Men-
schen scheinbar klein.
Sie sagt jedem: Du bist nicht wichtig, du
bist nichts. Wenn du ein Problem hast, ist
uns das egal. Alles in diesem Staat zerstrt
einfache menschliche Regungen. Die Leute
knnen nicht mal mehr dem Essen trauen,
so viele Lebensmittelskandale gibt es. Was
fr eine Gesellschaft ist das blo?
Wie kann man Ihrer Meinung nach
Vertrauen wiederherstellen?
Lass Menschen Entscheidungen treffen
und sie dafr Verantwortung bernehmen.
Wer fr andere Menschen entscheidet,
muss dafr verantwortlich sein.
Warum?
Nur wer verantwortlich ist, kann Freude
und Schmerz mit anderen teilen. Wer das
nicht tut, ist isoliert. So einfach.
Wie ist Ihre Situation im Moment?
Sie knnte ehrlich gesagt eigentlich
nicht schlimmer sein. Zwar haben sie nun
alle Anschuldigungen gegen mich fallen ge-
lassen, doch dazu muss man wissen: Es gab
nie eine offizielle Anklage. Ich aber wurde
von der Polizei geschlagen und inhaftiert,
sie haben mein Studio zerstrt und mich un-
ter Hausarrest gestellt. Nur weil ich meine
Meinung gesagt habe.
Werden wir gerade berwacht?
Natrlich. Aber es hat sich entspannt.
Sie folgen mir nicht mehr stndig. Ich muss
sie nur jedes Mal anrufen, wenn ich irgend-
wo hinfahren will. Sie machen auch nicht
mehr stndig Fotos, wenn ich im Park spa-
zieren gehe.
Das heit, sie wissen, dass ich gera-
de bei Ihnen bin und wer ich bin?
Natrlich! Das kontrollieren sie. Norma-
lerweise rufen sie mich an und fragen: Wer
ist diese Person?
Einmal haben Sie Polizisten einge-
laden, zu Ihnen nach Hause zu kom-
men. Das wrde deren Arbeit sehr er-
leichtern.
Ja, das wre sehr praktisch. Sie knnten
meine Assistenten kennenlernen und
wssten immer, worber wir sprechen.
Aber das wrden sie nicht annehmen.
Haben Sie bei den Polizisten, mit
denen Sie zu tun haben, das Gefhl,
die verstehen Sie? Dass diese Polizisten
eigenstndig denken?
Es ist besser geworden. Wir hatten nun
schon mehr als hundert Mal miteinander zu
tun. Sie denken jetzt: Ach, der ist ein Knst-
ler, der viel zu sehr vom Westen beeinflusst
ist und seinen Mund nicht halten kann.
Haben Sie Hoffnung fr China?
Sicher. Es wird besser werden. Nicht,
weil ich den Politikern vertraue, aber weil
stndig neue Menschen geboren werden,
die lieben wollen, kommunizieren wollen,
frei sein wollen. Die neugierig sind. Nie-
mand kann das aufhalten. Jeder, der es ver-
sucht, ist bse und wird scheitern.
Ist Humor fr Sie wichtig, um mit
der Situation umzugehen?
Humor gibt dir eine neue Perspektive.
Wenn es dir wirklich schlecht geht, sitzt du
in einer Art Loch. Humor befreit dich aus
dieser Situation und lsst dich dich selbst
von oben betrachten. Manchmal nehmen
wir unsere Situation anders wahr, als sie ist.
Das kann zu einer Krise fhren. Humor ist
eine Art hheres Wissen, das die Dinge in
eine Perspektive bringt.
Ist Ihre Kunst humorvoll?
Ich denke schon. Manchmal wei zwar
nur ich allein, was sie bedeuten soll. Das
reicht mir aber.
Ai Weiwei wurde 1957 in Peking
geboren. Sein Vater ist der berhmte
Dichter Ai Qing, der kurz nach der Ge-
burt des Sohnes mit seiner Familie von
der KP-Fhrung aufs Land verbannt
wurde. Die Familie konnte erst in den
70er-Jahren wieder nach Peking zu-
rckkehren. Von 1981 bis 1993 lebte Ai
Weiwei in New York. Zurck in China,
begann er in seiner Kunst die rapiden
Umwlzungen in seinem Heimatland
zu kommentieren und zu kritisieren.
Als 2008 in der Provinz Sichuan
Tausende Schulkinder bei einem Erd-
beben starben, fuhr Ai Weiwei einige
Zeit spter in das Gebiet, um die Na-
men der Opfer zu dokumentieren. Da-
rauf drang die Polizei nachts in sein
Hotelzimmer ein und schlug ihn nie-
der sptestens in diesem Moment es-
kalierte der Konflikt zwischen dem im
Westen hoch geachteten Knstler und
den chinesischen Staatsorganen. Im
Frhjahr 2011 wird Ai Weiwei verhaf-
tet und 81 Tage an einem unbekannten
Ort festgehalten. Dem Knstler wird
Steuerhinterziehung von rund zwei
Millionen Euro vorgeworfen. Im Juni
2011 lassen die Behrden ihn frei, er
darf aber nach wie vor nicht auer
Landes. In China selbst ist der Name
Ai Weiwei wenig bekannt.
Style GQ
186
188
KNA
LL
EFF
EKT
Fotos
Mitchell Feinberg
Achtung, Signaltne! Beim Gepck wird nun alle Zurck-
haltung fallen gelassen. Farblich zumindest. Die neuen
Taschen, Koffer, Lederaccessoires leuchten
Redaktion
Tobias Frericks
Weekender, RALPH LAUREN
BLACK LABEL
Diese Seite:
Messenger-Tasche, PRADA

Rechte Seite:
Aktentasche, HERMS
Diese Seite:
Aktentasche, ERMENEGILDO
ZEGNA
Rechte Seite:
Kulturbeutel, TODS
Diese Seite:
Weekender, LOUIS VUITTON
Rechte Seite:
Kofer, VALEXTRA
2
1
3
DESIGNRADIO iELEMENTS
VON SONORO AUDIO
PLL FM/AM Radio mit iPod/iPhone-Dockingstation
hochglanzlackierter Holzkorpus mit Bassreflexrhre
und 2,5 Zoll Breitbandlautsprecher fr kraftvollen Klang
mit Kopfhrer- und 12V-Anschluss, Aux-In, integrierter
Antenne, Weckfunktion, Touch-Sensor u.v.m.
Mae: ca. 21 x 11,5 x 13 cm (Lieferung ohne iPhone)
1-Jahresabonnement: Zuzahlung nur 89
2-Jahresabonnement: Zuzahlung nur 49
ARMBANDUHR TW 2 CANTEEN
STYLE VON TW STEEL
Gehuse aus massivem Qualitts-Edelstahl
robustes schwarzes Lederband
bis 10 bar wasserdicht
Durchmesser: 45 mm
Lieferung in hochwertiger Alubox
1-Jahresabonnement: Zuzahlung nur 99
2-Jahresabonnement: Zuzahlung nur 69
EINSTECKTCHER VON SOUVE
beste Qualitt aus Italien
100 % Seide (Double Twill)
limitierte Edition in Zusammenarbeit mit
dem kanadischen Knstler Tchmo
erhltlich in Bunt oder Blau/Violett
Ohne Zuzahlung
Empfehlen Sie GQ.
Und sichern Sie sich eine Prmie!
4
SPORTTASCHE VALISE
VON PICARD
idealer Begleiter zum Sport mit groem
Reiverschlusshauptfach
komfortabel dank praktischer Reiverschluss-
fcher und speziellem Nassfach
2 Kurzgriffe, abnehmbarer Umhngeriemen
Mae: ca. 47 x 32 x 19 cm
Zuzahlung nur 19
G
Q

e
r
s
c
h
e
i
n
t

i
n

d
e
r

C
o
n
d


N
a
s
t

V
e
r
l
a
g

G
m
b
H
,

K
a
r
l
s
t
r
a

e

2
3
,

D
-
8
0
3
3
3

M

n
c
h
e
n
;

T
e
l
.
:

0
8
9
/
3
8
1
0
4
-
9
9
3
,

F
a
x
:

0
8
9
/
3
8
1
0
4
-
2
7
0
;

A
m
t
s
g
e
r
i
c
h
t

M

n
c
h
e
n

H
R
B

5
6
7
3
3
,

U
S
T
-
I
D
-
N
R
:

D
E

1
2
9

3
1
8

1
8
6
;

G
e
s
c
h

f
t
s
f

h
r
e
r
:

M
o
r
i
t
z

v
o
n

L
a
f
f
e
r
t
(*0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 /Min. aus dem Mobilnetz)

Empfehlen Sie GQ und whlen Sie Ihre Wunschprmie!
Ich will GQ abonnieren (bitte ankreuzen):
1 Jahr GQ (12 Ausgaben) 2 Jahre GQ (24 Ausgaben) Jahresabonnementpreis nur
51 (A: 52,20 , CH: 100 SFR) statt 60 bei Einzelkauf von 12 Ausgaben. Nach Ablauf des Mindestbezugs-
zeitraums ist das Abonnement jederzeit kndbar. (Alle Preise inklusive MwSt. und Versand)
wchentlicher Online-Newsletter der GQ-Redaktion
keine Versandkosten
Name, Vorname
Strae, Nr.
PLZ Wohnort
E-Mail fr den GQ-Newsletter Telefon / Mobil fr auftragsbezogene Rckfragen
Ja, ich zahle per Bankeinzug (nur in Deutschland). Die Prmie wird unverzglich zugestellt!
Kontonummer BLZ
Datum, Unterschrift M304S001 W1/W2
Verlagsgarantie: Ich kann meine Bestellung innerhalb von 14 Tagen widerrufen.
Selbstverstndlich kann ich auerdem der Nutzung und Verarbeitung meiner Daten fr Werbung oder Markt-
und Meinungsforschung jederzeit kostenlos widersprechen und den Online-Newsletter jederzeit abbestellen. GQ Leserservice, Postfach 290, 77649 Offenburg 01805/071 101 abo@gq-magazin.de
Nur solange Vorrat reicht. Die Zuzahlung der Prmien erfolgt per Nachnahme. Versand erst nach Zahlung des Abonne-
mentpreises durch den neuen Abonnenten. Angebot gilt nur in Deutschland, sterreich und der Schweiz. In sterreich
nur Prmien ohne Zuzahlung erhltlich.
Name, Vorname
Strae, Nr.
PLZ Wohnort
E-Mail Telefon / Mobil fr auftragsbezogene Rckfragen
Ich habe den neuen GQ-Abonnenten geworben. Mein Geschenk:
ARMBANDUHR TW 2 CANTEEN STYLE VON TW STEEL :
1-Jahresabonnement (Zuzahlung nur 99 )
2-Jahresabonnement (Zuzahlung nur 69 )
EINSTECKTCHER VON SOUVE (Ohne Zuzahlung) :
Blau/Violett Bunt
DESIGNRADIO iELEMENTS VON SONORO AUDIO :
1-Jahresabonnement (Zuzahlung nur 89 )
2-Jahresabonnement (Zuzahlung nur 49 )
SPORTTASCHE VALISE VON PICARD (Zuzahlung nur 19 )
Ich selbst
muss kein
GQ-Abonnent
sein!
SPORTTASCHE VALISE
G
e
s
c
h

f
t
s
f

h
r
e
r
:

M
o
r
i
t
z

v
o
n

L
a
f
f
e
r
t
MEHR THEMEN.
MEHR ANSPRUCH.
MEHR MANN.
So lautet das Credo der GQ Gentlemens
Quarterly. Als Mnner-Stil-Magazin zeichnet
sich GQ durch journalistischen Anspruch,
Meinungsstrke, ein breites Themenspek-
trum und intelligenten Humor aus.
DEUTSCHLAND
LEBENSSTIL FR MNNER MIT ANSPRUCH
DVD, TECHNIK
& COOLES
SPIELZEUG
66
Last Minute
Geschenke
2
0
13
80 Tipps fr ein
PERFEKTES JAHR
DEL REY
LANA
BEGEGNUNG
MIT DER SCHNEN
POP-IKONE
Fahrschule
de luxe im
neuen Golf
A U T O >
KARRIERE + KULTUR
+ FITNESS UND
NATRLICH SEX
S TA R S I N MO D E
HEINO
FERCH
WOTAN
WILKE
MOHRING
BURGHART
KLAUSSNER
MARIE
BAUMER
JOSEFINE
PREUSS
RICK
YUNE
D I E G Q - T R E N D S
> J a n u a r 2 0 1 3
CHLANNDD
LLLLLLLL
hule
im
Gol
ARR
FIT
ATRLIC
E
ING
R ARTTT
S NEEER ER R SSN NE
MER
FINNEEE
USSSSS
E
Starke
Der neue
Ford Mustang
getestet von
The BossHoss
A U T O >
Die 80
besten Apps
fr Android
und Apple
S MA R T P H O N E >
LEBENSSTIL FR MNNER MIT ANSPRUCH
RIHANNA
NACKT!
WAHNSINNS-
BILDERDER
POP-IKONE
TRENDS
GROSSE N
ALLE
S T Y L E
AI WEIWEI:
SAMUEL L. JACKSON & JAMIE FOXX:
CHRISTOPHWALTZ: Quentin Tarantinos Superstar
Wie man
brenzlige
Situationen
mit Frauen
meistert
22
MAL KEIN
STRESS
HEIMKINO
BEAMER UND
TVs FR
PROFIS UND
EINSTEIGER
MANNER
>Februar 2013 Kampf gegen Chinas System
Rassismus in Hollywood
ICH SEX > J a
Staarke
neue
d Musst stttaaaaan an an nnnggg nn tan nng g aang a gggg
stet voooonnnnnn
BossHHHHHo oooos ssssss Ho s o sss ooosss s
80
en AAAp ppppp ppppppps ps sssss pps s pps pss p pppp
Andrro rooooi iid ddddddd o dd
pppppppppppppp
Appppllle eeee le
P H O N E >>
LLLEEEB BBBBBBBE EEEE E NN BBBBE E FR MNNER MIT ANSPRUCH EENSSSSSSTIL ENNNN FR MN LLL
RIHANNA
NACKT!
WAHNSINNS-
BILDERDER
POP-IKONE
TR TRENDS
GGROSSE N
ALLE
S T Y L E
AI W WWE WEI WEI WEIW EIW EIWEI EIWEI IWEI WEI WE WEI EI EI EI WE WWW ::::
EL L. JACKSON & JAMIE FOXX:
HRISTOPHWALTZ: QQ ti QQQQ TT ti S t Q ti QQQuentin Quentin Quentin Quentin Quen Quen QQ T t T t nt ant Tarant Tar i S os Su inos S perstar perstar p Quentin Quentin Quentin Quentin Quentin Quen QQu Tarant Tarant Tarant Taran Tara inos Su inos Su in perstar persta
Wie man
brenzlige
Situationen
mit Frauen
meistert
22
MAL KEIN
STRESS
HEIMKINO
BEAMER UND
TVs FR
PROFIS UND
EINSTEIGER
AAAAAAAA MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAANNNEER MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAANN NER
313
010202020
r 2raraauarubrrbeFeF>F>
KK ff KKKKK CChi SS t KK fffff KKampf gee Kampf ge pf ge g Kampf ge ampf ge Kampf mpf g mpf g ge Kam K CChi Chi Chi h n n Chin Chin gen Chin n Ch gen C gen Ch en Ch n Chin gen gen n g SS t S t S e ys sst as Syste as Syste Syste as Syst as aas Sy mmmmmmmm ampf ge mpf ge ge Kampf ge f Kampf ge mpf g Kampf ge Kampf ge pf Kampf g Kam amp mp KK gen Chin n Chin Chin Chin hin i gen Chi gen Chin gen Chin gen Ch gen C n C ggge C Syste Syste ste t as Syste s Syste as Syste as Syst as Syste as Syste as S as Sy Syst a mmmmmmmmmm
RR iii RRRR i HH ll ddd R i R i R i iii RRRRassismu RRassismu Rassismu Rassismu Rassism ii H i H i H ll Holl Hol in Hol s in Hol n Hol s in H s in H lywood l d dddd lywood ood d ywoo wood ood lywood lywood lywoo lywoo ywoo yy assismu assismu ssismu smu mu mu Rassismu Rassismu Rassismu Rassism Rassis R in Hol in Hol n Hol ol ol s in Hol s in Hol s in Hol s in Hol s in Hol s in H s in H s in H s lywood wood od d lywoo lywood lywo w lywood lywood lyw lywo woo lly
DEUTSCHLAND
>Mrz 2013
B
R
U
C
E WIE WIRD MAN ZUM COOLSTEN
HUND DER WELT, MR. WILLIS?
YI PPI E-YA-YEAH!
MUST-HAVES, DIE MAN JETZT
BESTELLEN
MUSS
10
SO GEWINNT MAN KMPFE
IM BRO
Mehr
Gehalt,
Chef!
S T Y L E
Der Audi RS5
(450 PS) in
Monte Carlo
A U T O>
Ciao, iPad!
11 neue
Laptops
T E C H N I K>
DIE SCHNSTEN FRAUEN AUS LOS ANGELES
California
Girls
ANTI -STRESS DEM BURN -OUT ENTGEHEN ONLI NE DEUTSCHLANDS MNNERBLOGGER BI LL MURRAY DER ZWEI TCOOLSTE HUND
01805/517 258
*
Noch mehr Prmien: www.gq-magazin.de/abo
LO
ST
BO
YS
Hedi Slimanes lang erwartete erste Herrenkollektion
fr Saint Laurent Paris ist eine Feier des Jungenhaften.
Zu kaufen erst im Herbst, zu sehen bereits hier
Fotos
Mel Bles
Text
Klaus Biesenbach
Styling
Tobias Frericks
198
Alle Outfits:
SAINT LAURENT BY HEDI
SLIMANE, H/W 2013/14
M
a
k
e
-
u
p
:

M
e
l

A
r
t
e
r
/
C
L
M
,

A
s
s
i
s
t
e
n
t
:

F
r
a
n

L
e
e

D
o
n
e
;

H
a
a
r
e
:

C
h
i

W
o
n
g
/
J
u
l
i
a
n

W
a
t
s
o
n
,

A
s
s
i
s
t
e
n
t
:

J
o
a
n
n
a

S
a
n
t
o
s

N
e
v
e
s
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
e
n
:

I
v
a
n

R
u
b
e
r
t
o
,

D
a
n
i
e
l

C
u
i
f
o
,

S
o
p
h
i
e

G
r
e
e
n
;

S
t
y
l
i
n
g
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

I
a
n

L
u
k
a
;

S
e
t

D
e
s
i
g
n
:

H
a
n
a

A
l

S
e
y
e
d
/
D
+
V
,

A
s
s
i
s
t
e
n
t
:

C
h
a
r
l
o
t
t
e

O
s
b
o
u
r
n
;
M
o
d
e
l
s
:

P
h
i
l
i
p

K
/
T
o
m
o
r
r
o
w

i
s

a
n
o
t
h
e
r

d
a
y
,

N
i
a
l
l
/
F
M

A
g
e
n
c
y
,

S
y
l
v
e
s
t
e
r
/
F
M

A
G
e
n
c
y
,

T
o
b
y
/
S
e
l
e
c
t

M
o
d
e
l

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,

T
a
j
/
S
e
l
e
c
t

M
o
d
e
l

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,

J
a
m
i
e

B
a
a
h

M
e
n
s
a
h
/
M
o
d
e
l
s

1
,

B
o
y
d
/
P
r
e
m
i
e
r

M
o
d
e
l

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
Zum ersten Mal getroffen habe ich Hedi
Slimane 1999 in New York. Ich arbeitete da
seit knapp drei Jahren am PS1 des MoMA
als Kurator, dort gab es den Sommer ber je-
den Samstag Performances. Bevor diese be-
gannen, wurde experimentelle Musik aufge-
legt. Eines Samstags also sa da eine Stunde
vor Einlass dieser schmale Typ in schwarzen
Klamotten und mit auffallend hellen, wachen
Augen auf der Treppe. Als ich nher kam,
sprach er mich an und fragte, wo der nchste
Geldautomat sei. Ich hatte keine Ahnung,
wer er war. Wir unterhielten uns kurz, und
ich glaube, ich habe ihm auch noch etwas im
Museum gezeigt. Dann verschwand er.
Ein paar Wochen spter habe ich einen
Artikel ber Hedi und Raf Simons in einem
Magazin gesehen doch auf dem Foto sah
Hedi ganz anders aus, sodass ich ihn nicht
erkannte. Irgendwann wurden wir einander
vorgestellt, bei Freunden von mir in Berlin,
und da dmmerte es mir: Der Typ von der
Treppe aus dem PS1 und Hedi Slimane wa-
ren ein und dieselbe Person.
Vom Designer Hedi Slimane hatte ich na-
trlich schon gehrt: Er war drei Jahre lang
Assistent von Jean-Jacques Picart gewesen,
bevor ihn Pierre Berg persnlich 1996 zu
Yves Saint Laurent geholt hatte und ihn mit
der ersten Herrenkollektion beauftragte.
Leider habe ich nie in seine Anzge gepasst.
Aber seine Mode fand ich schon immer sehr
przise. Die extrem schlanken Silhouetten
und die Art, wie er Jeans mit weien
Hemden, Sakkos und anderen Details kombi-
nierte, waren wegweisend.
Damals, Ende der 90er-Jahre, hatte ich
zwei Jobs: Ich pendelte zwischen Berlin, wo
ich die Ausstellungshalle Kunst-Werke (KW)
leitete, und New York hin und her. Als wir
uns in Berlin wiedertrafen, war Hedi schon
nicht mehr bei Yves Saint Laurent. Es hie,
er konzentriere sich ganz auf seine knstle-
rische Laufbahn. Ich sagte ihm, er knne sich
in den KW fr ein Atelier bewerben. Aller-
dings msse er sich dann auch an die Regeln
der KW halten. Das bedeutete, einmal im
Monat Rechenschaft darber abzulegen, wo-
mit er sich knstlerisch beschftigte. Und ob
wir eine Ausstellung machen wrden,
mssten wir noch sehen. Ich wei noch, wie
baff er war. So hatte lang keiner mehr mit
ihm geredet. In Paris war er ein Star, in Ber-
lin war er ein Knstler wie jeder andere. Das
war er nicht gewohnt.
Er hat mir spter erzhlt, dass er eine
Weile berlegt habe, ob er nicht absagen
solle. Aber dann hat es ihm in den KW doch
gut gefallen. Es war die Zeit, als Susan Son-
tag dort war und die beiden Kpfe des Mu-
sik- und Performace-Acts Fischerspooner.
Das sah Hedi als ein gutes Umfeld, glaube
ich. Dass Sontag mit ihren Essays ber Foto-
grafie bekannt geworden war und Warren
Fischer und Casey Spooner bei ihren Kon-
zerten die Grenzen zwischen Theater, Musik
Mode und Fotografie die
groen Leidenschaften Hedi
Slimanes. Seine erste Einzel-
ausstellung als Fotoknstler
hatte er 2003 in Berlin.
Ermglicht wurde sie durch
Klaus Biesenbach, damals
Chef der Ausstellungshalle
Kunst-Werke. Heute ist Bie-
senbach Chief Curator at
Large am Museum of Modern
Art in New York und Direk-
tor des MoMA-Ablegers
PS1. Fr GQ Style er innert
Biesenbach sich nun an das
erste Treffen mit Slimane.
Und wie aus einer beruf-
lichen Zusammenarbeit eine
groe Freundschaft wurde.
Hedi Slimane hat mehrere Bildbnde seiner
Fotografien verfentlicht, zuletzt im
Jahr 2011 Anthology Of A Decade, erschienen
im Verlag JRP-Ringier
Style GQ
208
und Kunst ausloteten, traf sich perfekt mit
Hedis eigenen Interessen. Und das Caf
Bravo in unserem Innenhof, das eigentlich
eine Glasskulptur von Dan Graham ist,
mochte er auch sehr.
Bald darauf ist er dann zu Dior gegangen.
Seine Verabredung mit mir und den KW hat
er trotzdem sehr ernst genommen. Er litt
damals unter Flugangst, deshalb stieg er
freitags immer in den letzten Nachtzug in
Paris, kam morgens bei uns in Berlin an und
fuhr sonntags wieder zurck nach Paris. Am
Hauptbahnhof in Berlin wartete eine Limou-
sine auf ihn, in der Auguststrae stellte er in
den KW dann zunchst seine Sachen ab und
fuhr mit der Limousine erst mal weiter zum
nchsten Waschsalon. Den Wagen lie Hedi
immer so parken, dass ihn niemand sah.
Sein Atelier in den KW war sehr minima-
listisch eingerichtet. Es gab nur eine bunte
Glhbirne, einen Plattenspieler und nicht
viel mehr als zwei Schallplatten, das wars.
Ich glaube, er hat es genossen, in Berlin ein
bisschen unterzutauchen. In Paris stand er
unter stndiger Beobachtung, in Berlin war
alles etwas anonymer, das kam ihm sehr ent-
gegen, wenigstens am Anfang. Spter jedoch
nderte sich das.
Als Person ist Hedi schchtern und be-
scheiden, gleichzeitig steht er aber auch
ziemlich in der ffentlichkeit, das ergibt bei
ihm ein interessantes Spannungsfeld. Aber
im Grunde ist er schon extrem privat. Bei
den Fotografien, die er damals in Berlin
schuf, war mir sofort klar, dass sie dieselbe
knstlerische Handschrift trugen wie seine
Mode. Die Fotografien waren extrem redu-
ziert, sehr klar und passten irgendwie zu
allem, was Hedi sonst machte. Wenn man
sich noch die Berliner Offszene dazu denkt,
in der er sich damals bewegte, dann hatte
das schon seine Bedeutung.
Seinen Stil hat Hedi ber die Jahre bis
heute beibehalten. Dabei experimentiert er
gern. Als er damals seine Ausstellung in den
KW vorbereitete, war lang vllig offen, was
er berhaupt zeigen wrde. Etwas berspitzt
gesagt: Es htte auch ein Mbelstck sein
knnen. Das soll kein Scherz sein, ich erinne-
re mich, dass wir zusammen auch Mbelent-
wrfe angeschaut haben. Tatschlich haben
wir am Ende vielleicht sogar beides gemacht:
In der Mitte der groen Ausstellungshalle
stand ein riesiger Wrfel, auf dessen Auen-
seiten seine Fotografien als Dias projiziert
wurden. Fr ihn war das etwas Besonderes
und fr mich natrlich auch, denn er hatte
seine knstlerischen Arbeiten bis dahin noch
nicht ffentlich gezeigt. Die Ausstellung
wurde ein groer Erfolg. Der renommierte
Steidl-Verlag publizierte einen Band mit sei-
nen Berliner Bildern. Und das war blo der
Anfang. Hedi hatte seitdem eine ganze Reihe
von Ausstellungen.
Es ist nicht leicht, Hedi kennenzulernen.
Es dauert, bis er einem vertraut. Aber dann
ist er ein sehr loyaler Freund. Wir treffen
uns immer wieder, mal hier, mal da. Zu der
Zeit, als Hedi bei Dior war, habe ich ver-
sucht, meine Flge zwischen Berlin und New
York jedes Mal dann ber Paris zu legen,
wenn er eine seiner Schauen hatte. Ich wollte
keine versumen. Die Schauen waren immer
grandios, stilprgend, berhaupt nicht bom-
bastisch, sondern sehr subtil und bald le-
gendr. Vor zwei Jahren habe ich ihn in sei-
nem neuen Haus in L. A. besucht, auch das
sieht brigens eindeutig nach Hedi Slimane
aus. Wir unterhielten uns ber alles Mg-
liche, vor allem natrlich ber Musik, wir ha-
ben da einen sehr hnlichen Geschmack.
Diese Gesprche liefen hufig so ab, dass ich
ihm von einer neuen Band erzhlte, die mir
gefiel, etwa The Drums und er dann ant-
wortete: Ja, mit denen hnge ich im Moment
die ganze Zeit ab.
Ich war nicht besonders berrascht, dass
Hedi nach seinen vier Jahren Auszeit in die
Mode zurckgekehrt ist. Es hat mich eher
gewundert, wie lang er sich fr diese Ent-
Style GQ
210
scheidung Zeit gelassen hat. Bei seiner
Rckkehr zu Yves Saint Laurent hat er dann
ja als Erstes den Namen gendert. Ich las da-
von und fragte mich: Warum hat er das ge-
tan? Doch gleich der nchste Gedanke war:
Wenn er das Label jetzt Saint Laurent Paris
nennt, kann er in Los Angeles bleiben Ich
musste an seine Flugangst denken.
Dass er den Vornamen Yves gestrichen
hat, halte ich aber auch fr eine Art Freund-
schaftsdienst. Als wolle er damit sagen, dass
es Yves Saint Laurent ohne Yves nicht geben
kann. Das she Hedi jedenfalls hnlich. Ich
habe die beiden einmal backstage zusammen
erlebt, da sind sie sehr respektvoll miteinan-
der umgegangen. Und ich hatte den Ein-
druck, Yves Saint Laurent htte sich Hedi als
Nachfolger gewnscht.
Seine aktuellen Kollektionen haben nun
eine schne Resonanz. Ich kriege derzeit
viele E-Mails von Leuten, die mich darum
bitten, fr sie ein gutes Wort einzulegen, da-
mit sie an die neuen Sachen kommen. Aber
ich wrde Hedi mit so etwas nie belstigen.
Generell hat es die Modebranche mo-
mentan nicht leicht. Die Szene hat sich in
den vergangenen Jahren ungeheuer vern-
dert. Die Designer scheinen kein Copyright
mehr auf ihr Werk zu haben. Wenn die neu-
en Entwrfe gleich nach den Schauen auf
YouTube oder Instagram zu sehen sind, gibt
es sofort Leute, die sie billig kopieren. Ande-
rerseits habe ich bei Hedi ein sehr gutes Ge-
fhl. Was er macht, das macht er konse-
quent. In der Mode wird er immer eine Rolle
spielen. Auch wenn er ab morgen nur noch
weie T-Shirts produzieren wrde Hedi
Slimane wird fr den Rest seines Lebens
eine Referenz sein, an der sich andere orien-
tieren mssen.
In Paris war Hedi
Slimane lngst
ein Modestar, als er
Ende der 90er-Jahre
nach Berlin kam.
Dort war er erst mal
wie alle anderen:
ein Knstler
Rollkragenpullover,
BOTTEGA VENETA. Hose,
CALVIN KLEIN COLLECTION.
Flechtgrtel,
ERMENEGILDO ZEGNA
213
HOL
LY
WO
OD
Fotos
Bruno Staub
Styling
Grant Woolhead
Gary Cooper, Humphrey Bogart, James Stewart,
Gregory Peck: Die goldene ra des Films der 40er-
und 50er-Jahre hat die bestangezogenen Helden.
Ihr Stil feiert nun Renaissance
Diese Seite:
Strickshirt, ERMENEGILDO
ZEGNA. Hose,
SALVATORE FERRAGAMO.
Grtel, GUCCI

Rechte Seite:
Sakko, Hemd, Krawate
und Pochete, alles RALPH
LAUREN PURPLE LABEL
Diese Seite:
Sakko, HERMS. T-Shirt,
CALVIN KLEIN COLLECTION.
Halstuch, RALPH LAUREN.
Sonnenbrille, gesehen
bei HOTEL DE VILLE VINTAGE
EYEWEAR, LOS ANGELES
Rechte Seite:
Poloshirt, GUCCI. Hose,
TOM FORD. Sonnenbrille,
gesehen bei HOTEL DE VILLE
VINTAGE EYEWEAR,
LOS ANGELES
Seidenhemd, ETRO. Hose,
BOSS. Grtel, GUCCI
Diese Seite:
Sakko und Hose, beides LOUIS
VUITTON. T-Shirt, BOSS.
Loafers, GUCCI. Pochete,
RALPH LAUREN
Rechte Seite:
Anzug, BOTTEGA VENETA.
Halstuch, RALPH LAUREN
H
a
a
r
e

+

M
a
k
e
-
u
p
:

K
r
i
s
t
e
n

S
h
a
w
/
J
e
d

R
o
o
t

f

r

O
r
i
b
e
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

D
a
v
i
d

A
n
g
e
l
;

S
t
y
l
i
n
g
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

B
r
e
n
t

C
o
o
v
e
r
;

M
o
d
e
l
:

C
l

m
e
n
t

C
h
a
b
e
r
n
a
u
d
/
W
i
l
h
e
l
m
i
n
a
;

P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
:

R
i
k
a

N
o
d
a
/
D
e

F
a
c
t
o
;

C
a
s
t
i
n
g
:

R
o
g
e
r

I
n
n
i
s
s
/
B
o
o
m

P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
Diese Seite:
Morgenmantel, TOM FORD

Linke Seite:
Transparenter Pullover,
SALVATORE FERRAGAMO.
Seersucker-Hose, TOMMY
HILFIGER. Sonnenbrille,
gesehen bei HOTEL DE VILLE
VINTAGE EYEWEAR,
LOS ANGELES. Grtel, GUCCI
Jetzt auch als
Multimedia App fr das iPad
DAS
TECHNOLOGIE-MAGAZIN
MIT KULTSTATUS.
wired.defacebook.comWIREDDeutschland
START-UPS TT
In acht Wochen
zzuumm NNeettzzmmiilllliioonnrr
AUSGABE 01 2013
IDEEN TECHNOLOGIE KULTUR WIRTSCHAFT
ROBOTER
Warum
Maschinen
die besseren
Menschen
sind
GADGETS
3D-Drucker
Touch-Computer
Action-Cams
W I E
FIREFOX
D I E W E L T V E R N D E R N W I R D
START-UPS
In acht Wochen
zum Netzmillionr
GQ
ZEITEN DES
AUFBRUCHS
2012 war ein spannendes
Jahr vor allem, was das
Personalkarussell der groen
Modehuser angeht. Noch
nie wechselten so viele
Kreativdirektoren von einer
Marke zur anderen. Ob das
der Mode geschadet oder
gar genutzt hat, beleuchten
wir in einem Essay von
Horacio Silva. Im Anschluss
zeigt Clark Parkin in einer
ausfhrlichen bersicht,
welcher Designer sich
zurzeit bei welchem Label
kreativ verwirklicht
226
GQ
Illustration
Damien Blottiere
Style
227
GQ
Es ist eine alte Weisheit, aber trotzdem
hier noch mal ausgesprochen: Der Werde-
gang der Herrenmode hnelt eher einer
Evolution als einer Revolution. Doch wie bei
den meisten Klischees ist auch an diesem
etwas Wahres dran. Selbst die euphorischs-
ten Fans der Mnnermode werden nicht ab-
streiten knnen, dass im Bereich der Her-
renbekleidung weniger passiert als bei den
Frauen. Ebenso, dass die Designsprache in
diesem Bereich limitiert ist und seine Ma-
cher weniger stark unter Beobachtung ste-
hen. Oder besser gesagt: standen. Denn
nach einer verwirrenden und anstrengenden
Phase des Sthlerckens im vergangenen
Jahr, welche die gesamte Fashion-Industrie
auf den Kopf gestellt hat, geht es der Mn-
nermode zurzeit besser als jemals zuvor.
Auerdem haben diese und ihre Designer
noch nie so viel Aufmerksamkeit bekommen
wie im Moment.
Die (auch finanzielle) Wiederauferste-
hung der Mnnermode (Danke, Indien, Chi-
na und all ihr anderen Staaten) ist derart
fulminant, dass man kaum glauben kann,
dass es gerade mal ein Jahr her ist, als die
meisten Beobachter der Branche ihr die letz-
te lung verpassen wollten. Zugegeben: Es
war eine Zeit lang auch eine extrem traurige
Veranstaltung.
Verluste und Personalwechsel hatte es
schon immer gegeben. Etwa im Jahr 2011
mit Christophe Decarnins Weggang von
Balmain. Doch im Februar 2012 wurde es
ernst. Zuerst verlor Stefano Pilati seinen
Posten als Creative Director bei Yves Saint
Laurent obwohl seine letzte Kollektion so-
wohl bei Kritikern als auch bei Kunden bes-
ser angekommen war als alles, was er in den
acht Jahren zuvor fr das Modelabel ge-
macht hatte. Dies schrte zudem die Angst,
dass zunehmender kommerzieller Druck
Yves Saint Laurent von einer stilprgenden
Stimme der Designwelt zu einem reinen Lie-
feranten von Alltagsklamotten und Parfms
machen wrde; getragen von risikoscheuen
Brotypen, so wie es heutzutage bei Pierre
Cardin der Fall ist.
Obwohl bereits Pilatis Abschied fr
Schlagzeilen sorgte, verblasste die Meldung
gegenber der Neuigkeit, dass Raf Simons,
Lieblingsdesigner aller Modekritiker, bei Jil
Sander hinauskomplimentiert worden war.
Sein Weggang sollte Jil Sander selbst die
Rckkehr an die Spitze des von ihr 1968 ge-
grndeten Unternehmens ermglichen.
Es ist nicht schwer zu verstehen, warum
die meisten, denen die Mnnermode am
Herzen liegt, auf die Nachricht von Simons
Ausscheiden so zerknirscht reagierten: Raf
Simons war der unumstrittene Leitstern der
Branche. Er war nicht nur sieben Jahre lang
die treibende kreative Kraft hinter der
Marke Jil Sander, sondern hatte sich gleich-
zeitig noch um sein eigenes Label gekm-
mert. Seine klugen und modernen Visionen,
da war sich die gesamte Modewelt einig,
hatten jahrelang allen anderen den Weg
gewiesen. Egal, ob seine Mode dem persn-
lichen Geschmack hundertprozentig ent-
sprach oder nicht der Einfluss, den Simons
auf eine ganze Generation von neuen, aber
auch etablierten Desi gnern hatte, ist und
bleibt unbestreitbar. Viele seiner Ideen, seine
manchmal fremd artig aussehenden Designs,
seine Hightechfasern und stilistischen Ticks
(lange, ber der Hose hngende Hemden,
Button-down-Hemden unter sportlichen Pul-
lovern und Schichten ber Schichten ber
Schichten) sind inzwischen im Mainstream
der Modewelt angekommen.
Im November 2012 warf dann zu guter
Letzt auch noch Nicholas Ghesquire nach
15 Jahren als Kreativdirektor bei Balen -
ciaga das Handtuch. Der nchste Abschied
eines Medienlieblings, der von vielen als end-
gltiger Nagel im Sarg der Mode gewertet
wurde. Die Beileidsbekundungen in der Pres-
se waren so dramatisch, dass man als Leser
Text
Horacio Silva
Es ist gerade mal
ein Jahr her, dass man
der Branche
bereits die letzte lung
verpassen wollte
F
o
t
o
v
o
r
l
a
g
e

f

r

I
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
:

G
e
t
t
y

I
m
a
g
e
s

(
1
)
228
Style
tatschlich den Eindruck bekam, die Ge-
schichte der Mnnermode sei endgltig an
ihrem Ende angekommen.
Aber diese Fixierung auf spektakulre
Entlassungen und Rcktritte geht vollkom-
men am eigentlichen Punkt vorbei: Denn
angetrieben vor allem von Simons und der
dauerhaft innovativen Miuccia Prada, hat
sich die Mnnermode zu neuen Hhen auf-
geschwungen und eine moderne Design-
sprache gefunden, die bei Mnnern gut an-
kommt. Tatsache ist: Mnnermode ist noch
immer in zwei Lager geteilt. Auf der einen
Seite stehen die eleganten, klassischen Lini-
en, auf der anderen die moderneren Marken,
die sich strker an Trends orientieren und
die etwas furchtloseren Mnner ansprechen.
An dieser Zweiteilung wird sich auch so
schnell nichts ndern. Sie ist auch insofern
nicht verkehrt, als dass sie eine gewisse
Marktvielfalt sicherstellt und dafr sorgt,
dass jeder Mann, der Geld fr attraktive
Kleidung ausgeben will, auch fndig wird.
Die Kollektionen im Frhjahr/Sommer
2013 zeigen aber deutlich, dass immer mehr
Designer Mode entwerfen, die in beiden La-
gern gut funktioniert. Es ist also durchaus
mglich, visionre Mode zu entwerfen, die
sich in eine kommerzielle Sprache berset-
zen lsst. Mode, mit der man nicht nur
den Fashion-Aficionado, sondern auch den
Durchschnittstypen von der Strae erreicht.
Was der Industrie ebenfalls sehr guttut, ist
die Tatsache, dass in dieser Saison weitest-
gehend darauf verzichtet wurde, die im-
mergleichen ausgelutschten mnnlichen Kli-
schees auf den Laufsteg zu schicken. Es gab
so gut wie keine Cowboys, Dandys oder Mi-
litrtypen, keine Gary-Cooper-Verschnitte
oder Steve-McQueen-Epigonen. All das hat
man inzwischen schon zu oft gesehen.
Mode fr Mnner kann oft wirken wie
ein stndiges Wiederhochwrgen von dem,
was man in den Jahren zuvor gemacht hat,
sagt Bruce Pask. Er ist der einflussreiche
Modechef des T Magazine, des Stilmaga-
zins der New York Times. Was diese Sai-
son beeindruckend war und was die Leute
gleich zeitig verwirrt hat: dass es nicht eine
groe Message gab. Es gab viele interessante
Ideen, aber wenig Verweise auf bereits Be-
kanntes. Es war sehr viel abstrakter und
ich glaube, dass dies den meisten Mnnern
gefllt, weil sie so ihrer Kleidung ihre eigene
Persnlichkeit aufdrcken knnen statt um-
gekehrt.
Und welchen Schaden hat das Sthle-
rcken nun wirklich angerichtet, von dem
viele schon befrchtet hatten, es wrde die
gesamte Branche in den Abgrund reien?
Stefano Pilati hat bei Ermenegildo Zegna ein
neues und wrdiges Zuhause gefunden. Si-
cherlich eine berraschung, aber angesichts
seiner vornehmen Zurckhaltung und seiner
Wurzeln im Schneiderhandwerk eine gute
Wahl. Jil Sanders Rckkehr zu ihrem eigenen
Label wurde selbst von den glhendsten
Verehrern von Raf Simons als Erfolg gewer-
tet. Sander besttigte ihren einzigartigen
analytischen Blick durch eine sehr konse-
quente und grozgige Show. Deren ele-
gante Geometrie trug ihre unverwechselbare
Handschrift wrdigte aber dabei gleichzei-
tig den Fortschritt, den das Label whrend
ihrer Abwesenheit gemacht hat. Im April des
vergangenen Jahres hat Raf Simons das
Zepter bei Christian Diors Frauenkollektion
bernommen. Insgesamt waren aber die
Shows in London die berraschendsten die-
ser Saison, wobei James Long, JW Anderson
und Lou Dalton neben einigen anderen be-
sonders herausstachen.
Und ob es wirklich wie viele glauben
zu einem groen Kampf um die Modekrone
zwischen Raf Simons und Hedi Slimane
kommt, der Saint Laurent Paris wiederaufer-
stehen lie, bleibt abzuwarten. (Abgesehen
davon hat Kris van Assche fr Dior Homme
seine bisher beste Saison hingelegt und zu
sich selbst gefunden. So ist es zumindest un-
wahrscheinlich, dass Simons ihn auch an der
Spitze der Mnnerlinie ersetzen wird und
das Haus komplett bernimmt, wie es Hedi
Slimane bei Saint Laurent Paris getan hat.)
Die Zeiten fr Herrenmode sind durch
das Sthlercken besser geworden, wie man
auch an Hedi Slimanes erster Kollektion fr
Herren sehen kann: Auf einmal entwerfen
die Designer Kleidung, die einen modernen
Lifestyle reprsentiert, ohne dass man darin
aussieht wie auf einer Kostmparty. Die
meis ten Entwrfe sind kreativ und modern,
anstatt nur von der Vergangenheit inspiriert.
Was auch nicht verschwiegen werden darf:
Immer mehr und interessante und neue
Stimmen etablieren sich in der Branche.
Wenn sich in Zukunft also die, laut Kriti-
kern, besten Designer Hedi Slimane und Raf
Simons tatschlich in die Haare kriegen
sollten, wre die grte berraschung, dass
sich irgendjemand auf der Welt berhaupt
dafr interessieren wrde.
Wer macht was wo?
Auf den nchsten Seiten zeigen
wir Ihnen, sortiert nach
Modehusern, welche Designer
zurzeit wo arbeiten.
Die Zeit fr
Mnnermode ist
durch das
Sthlercken
besser geworden
229
Style GQ
Bikerhosen und Uniformmnteln
absetzte. Heute wird die Kollekti-
on von Olivier Rousteing entwor-
fen, der die kreative Leitung des
Hauses bernahm, nachdem De-
carnin 2011 nach einem Nerven-
zusammenbruch ausschied.
Teil der Antwerp Six, hat eine besondere
Vorliebe fr ethnische Stoffe und Drucke,
die er verfremdet oder neu arrangiert. Ohne
jegliche Werbung hat der Designer seine
Marke zu einem Label aufgebaut, das einen
geschtzten Jahresumsatz von 50 Millionen
Euro macht.
1
4
2
Text
Clark Parkin
den Abend verpasste, mit dem er auch Mi-
chael Jackson als Kunde gewann, konnte sich
das Label wieder in der Mode etablieren.
Seit den 80er-Jahren gab es eine Lizenz-
marke von Balmain, unter der kommerzielle
Herrenkonfektionen in Kaufhusern verkauft
wurden. 2008 wurde eine neue Mnnerkol-
lektion lanciert, die wieder vom eigenen De-
signstudio entworfen wurde und sich stilis-
tisch von der Frauenkollektion durch eine
Konzentration auf eine Casual Daywear mit
BOTTEGA VENETA

Die 1966 gegrndete venezianische Mar-
ke Bottega Veneta machte ein Geflecht aus
Lederstreifen zu ihrem Markenzeichen. Die
Taschen mit dem Intrecciato bewarb sie in
den 80ern mit dem Slogan When your own
initials are enough. In American Gigolo
trgt Lauren Hutton eine Tasche von Bot-
tega Veneta. 2001 wurde das bis dahin
leicht in Vergessenheit geratene Label von
der Gucci Group aufgekauft, die
ANN DEMEULEMEESTER
Die Designerin wurde Anfang der 90er-
Jahre bekannt als Teil der Antwerp Six,
einer Gruppe von Designern, die an der
Antwerpener Kniglichen Akademie der
Schnen Knste studiert hatte und ihren
dekonstruierten, von flmischen Kostmen
inspirierten Stil zunchst nach London und
dann nach Paris brachte. Ab 1996 zeigte sie
auf ihren Schauen zwischen den Looks fr
nannt, der das Unternehmen nach 15 Jahren
verlie. Wang designt bereits eine erfolg-
reiche Mnnerkollektion unter
seinem eigenen Namen.
Bailey
4
die Kollektionen der Marke, in de-
nen der Trenchcoat in immer neuen Spiel-
arten auftaucht.
COMME DES GARONS
Die Designerin Rei Kawakubo revolutio-
nierte mit ihrem ehemaligen Lebensgefhr-
ten Yohji Yamamoto die westliche Mode ab
den 80er-Jahren. Ihre 1981 erstmals in Paris
gezeigte, berwiegend schwarze Kollektion
mit lchrigen Pullovern wurde von der Pres-
se als Hiroshima-Chic bezeichnet. Ihre
Mode wurde daraufhin zur Uniform der Kre-
ativen und Intellektuellen. Ab 1988 wurden
unter dem Label Comme des Garons Shirt
Hemden verkauft, die preislich etwas unter-
halb der Hauptlinie angesiedelt sind. 1995
prsentierte Kawakubo eine Kollektion mit
grau gestreiften Pyjamas, die an die Ge-
fangenenuniformen der Konzentrationslager
erinnerte. Nach Protesten wurde die Kol -
lektion nicht kommerzialisiert. Kawakubos
langjhriger Assistent Junya Watanabe ent-
wirft seit 2001 unter eigenem
Namen eine separate Herren-
kollektion, die von Comme
des Garons vertrieben und
produziert wird.
DIOR HOMME
2001 lancierte der Desi-
gner Hedi Slimane fr das
Couturehaus Christian Dior
die Mnnerlinie Dior Homme. Zuvor gab es
mit dem Label Dior Monsieur eine kommer-
zielle Herrenkollektion. Mit seinen eng ge-
schneiderten Anzgen, schmalen Revers und
dnnen Krawatten definierte Hedi Slimane
die modische Silhouette des folgenden Jahr-
zehnts. Er lie sich vom Berliner Under-
ground inspirieren und zeigte seine Mode an
bleichen, extrem mageren Jungen, die er bei
Konzertbesuchen castete und selbst fotogra-
fierte. Karl Lagerfeld fastete sich innerhalb
eines Jahres 40 Kilo von den Rippen, um in
Hedi Slimanes Anzge zu passen. Seit 2007
wird die Kollektion von dem belgischen Desi-
gner Kris Van Assche
5
entworfen, der Slima-
nes Silhouette gegen einen athletischeren,
minimalistischen Look austauschte.
DOLCE & GABBANA
Domenico Dolce und Stefano Gabbana
trafen sich Anfang der 80er-Jahre in einem
Mailnder Nachtclub. Ab 1986 zeigten sie
unter ihrem Namen eine Kollektion, die 1990
um eine Mnnerlinie erweitert wurde. Ihren
Namen lieen sie wie ein Wschezeichen
auen auf die Rckseite ihrer
T-Shirts nhen. Ein weies
rmelloses Unterhemd aus
Doppelripp entwickelte sich
zum Bestseller. Die Rauheit
von Domenico Dolces Heimat
Sizilien, der Film Der Leo-
pard und die Erinnerungen
an die Anzge aus dem
Schneideratelier seines Va-
ters wurden wiederkehrende
Motive der Kollektionen von
Dolce & Gabbana.
DRIES VAN NOTEN
6
Der belgische Designer,
wie Ann Demeulemeester
6
H

W

2
0
1
3

1
4
5
3
naissance. Die 2002 lancierte Mnnerkol-
lektion fristete bislang jedoch ein Nischen-
dasein in dem Haus. Im November 2012
wurde der amerikanische Designer Alexan-
der Wang
3
zu Ghesquires Nachfolger er-
den ehemaligen Herms-Designer
Tomas Maier mit der Kreativdi-
rektion betraute. Seitdem hat sich
Bottega in der Mode durch einen
zeitlos-modischen Stil mit einem
Schwerpunkt auf luxurise Leder-
waren etabliert.
BURBERRY PRORSUM
Das aus dem Reiterlogo von
Burberry entnommene Prorsum
bedeutet vorwrts. Es bezeich-
net die modisch orientierte Linie
des englischen Traditionsunter-
nehmens, das seinen Erfolg dem
fr die englischen Truppen ent-
wickelten Trenchcoat verdankt.
Der mit Schulterklappen verse-
hene doppelreihige Mantel aus einem neu
entwickelten wasserabweisenden Baumwoll-
gabardine schtzte die Soldaten in den Gr-
ben (engl: trenches) vor dem Regen. 1998
wurde Burberry unter dem ehemaligen Jil-
Sander-Designer Roberto Me ni-
chetti als Lifestylemarke neu
positioniert. Der Burberry-Check
ein beigegrundiges Schottenka-
ro aus dem Futter der Mntel
wurde unter ihm zum Markenzei-
chen ausgebaut. Seit 2001 de-
signt der Englnder Christopher
BALMAIN
Das 1945 in Paris gegrndete
Couturehaus von Pierre Balmain
erlebte nach dem Tod des Grn-
ders 1982 mehrere Besitzerwech-
sel und ein knappes Dutzend ver-
schiedene Designer, die dem Haus
eine jeweils andere Richtung ga-
ben. Als Christophe Decarnin dem Label ei-
nen breitschultrigen Glam-Rock-Esprit fr
Frauen auch androgyne Mnnermode. Ab
2005 wurde die Mnnerkollek-
tion separat prsentiert. Ann De-
meulemeesters
1
Entwrfe zeich-
nen sich durch einen romanti-
schen Stil aus, der Wildwest-In-
spirationen zu einem Gothic-Look
arrangiert. Offene Nhte, India-
nerfedern und lange Staubmntel
sind wiederkehrende Elemente.
BALENCIAGA
Das von dem 1968 verstor-
benen spanischen Couturier Cris-
tbal Balenciaga gegrndete
Couturehaus erlebte unter Nico-
las Ghesquire
2
ab Ende der
90er-Jahre eine sagenhafte Re-
230
Style GQ
F
o
t
o
s

v
o
r
h
e
r
i
g
e

S
e
i
t
e
:

W
i
l
l
y

V
a
n
d
e
r
p
e
r
r
e

(
2
)
,

S
i
p
a
/
D
D
P

I
m
a
g
e
s

(
1
)
,

L
u
c
a

L
a
z
z
a
r
i
/
S
h
o
w
b
i
t
.
c
o
m

(
2
)
,

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

B
u
r
b
e
r
r
y

(
1
)
,

S
t
e
v
e
n

K
l
e
i
n

(
1
)
F
o
t
o
s

d
i
e
s
e

S
e
i
t
e
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

J
i
l

S
a
n
d
e
r

(
2
)
,

C
o
u
r
t
e
s
y

o
g

G
i
v
e
n
c
h
y

(
1
)
,

S
t
y
l
e
.
c
o
m

(
1
)
,

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

V
e
r
s
a
c
e

(
2
)
mit religisen Motiven. Tisci zeigt American
Sportswear zu Faltenrcken ber Leggings.
Mit seiner Rottweiler-Kollektion schaffte
er 2011 eine Fangemeinde mit einem stark
identifizierbaren Look, wie ihn in hnlicher
GIANNI VERSACE
Aus barocken und hellenistischen Ver-
satzstcken schmiedete Gianni Versace einen
weithin wiedererkennbaren und auffallenden
Kleidungsstil. Der Designer dekorierte Unter-
wsche, Porzellan sowie strass-
besetzte Abendkleider mit
Bordren und dem heute iko-
nenhaften Medusenkopf. Maxi-
malismus war seine Maxime. In
den 80ern wurden seine Klei-
der aus Metallgewebe, die er
fr Tina Turner schneiderte,
weltberhmt. In der Fernseh-
serie Miami Vice tragen die
Protagonisten hufig Versace.
Gianni Versace wurde 1997 vor den Stufen
seiner Villa in Miami South Beach von
einem Callboy erschossen. Donatella Versace
bernahm danach die kreative Leitung des
Hauses. Nachdem Lady Gaga 2011 erklrte,
nur noch Vintage-Versace tragen zu wollen,
erlebte das Label ein unvergleichliches Revi-
val, das schlielich in eine H&M-Koopera-
tion mndete.
GIORGIO ARMANI
Seine Karriere begann Giorgio Armani
als erfolgreicher Freelance-Designer fr
verschiedene Labels. 1976 grndete er sein
Label unter eigenem Namen. Armani war
daneben als Kostmdesigner fr Hollywood
ttig und stattete unzhlige Filme aus. Der
erste in dieser Reihe, American Gigolo von
1980 mit Richard Gere, machte ihn auch in
den Vereinigten Staaten fr seine Mnner-
mode berhmt. Die Szene, in der Gere seine
Outfits zusammenstellt, nahm den Hedonis-
mus der folgenden Dekade vorweg. Armanis
Stoffe sind bis heute flieender als in der
Herrenmode blich, seine Konstruktionen
weicher. Mit einem geschtzten Privatver-
mgen von sieben Milliarden Dollar gilt Ar-
mani als erfolgreichster italienischer Desi-
gner. Die unbeliebteste Journalistenfrage des
79-Jhrigen ist die, wann er gedenkt, in den
Ruhestand zu gehen.
GIVENCHY
Der Couturier Hubert de Givenchy wur-
de vor allem fr seine Kostme fr Au drey
Hepburn (zum Beispiel in Frhstck bei
Tiffany) bekannt. Nachdem sein
Couturehaus von LVMH gekauft
wurde, entwarfen nacheinander
John Galliano, Alexander Mc-
Queen und Mat thew Williamson
fr Givenchy. Kurz zeitig wurde
eine Mnnerkollektion von dem
Londoner Schneider Ozwald Boa-
teng de signt. 2008 bernahm
Riccardo Tisci
7
, der seit 2005 die
Frauenkollektion entwarf, auch
die Verantwortung fr die Her-
renlinie. Seine Kreationen vermi-
schen Insignien des Gangs ta-Rap
chen einflussreicher Mnner etabliert. Seit
fast 25 Jahren wird die Herrenkollektion von
Vronique Nichanian entworfen. In ihren
Kollektionen verbindet sie Elemente aus der
Sportswear mit typischer mnn-
licher Garderobe und verarbeitet
teuerste Materialien wie Krokole-
der oder Vikuniawolle zu Bomber-
jacken oder Blazern. Nichanians
Stil ist entspannt und verzichtet
auf aufdringliche Details.
JEAN PAUL GAULTIER
Jean Paul Gaultier wurde so
oft als Enfant terrible der Mode
bezeichnet, dass er es selbst nicht
mehr hren kann. In den 80ern
1998 zu Burberry wechselte und dort
die Wiedergeburt der Marke verantwortete.
Sanders Kollektionen der 90er-Jahre ver-
banden ihre hohen Ansprche an Stoffquali-
tt mit einer schlichten Modernitt, die sich
an der Mode der japanischen Avantgardisten
orientierte. Sander zeigte ihre luxurise
Mode an extrem jungen Models, die in ihren
Kollektionen oft wie Klosterschler wirkten.
Nach dem teilweisen Verkauf ihrer Firma
1999 an Prada kam es 2000 mit dem CEO
des Hauses, Patrizio Bertelli, zu einem ers-
ten Streit, angeblich ber Qualittsfragen,
worauf Jil Sander das Unternehmen verlie.
Danach wurde die Kollektion, ohne an die
anfnglichen Erfolge anknpfen zu knnen,
von Milan Vukmirovic, einem ehemaligen
Einkufer des Conceptstores Colette in
Paris, entworfen. 2003 kehrte Sander zu-
rck, 2004 stieg sie nach Unstimmigkeiten
erneut aus. Seitdem wurde die Kollektion
bis Anfang 2012 von dem belgischen Desig-
ner Raf Simons gestaltet, der sie strker
modisch ausrichtete und sich thematisch
Jugendkultur und Underground mehr ver-
pflichtet fhlte als Stoffqualitten. Im Fe-
b ruar 2012 wurde die Ablsung Simons
durch Jil Sander von der japanischen Onward
Holdings bekannt gegeben, die das Label
2008 erworben hatte. Heute ist Jil Sander
angestellte Designerin bei dem Label, das sie
gegrndet hat, an dem sie aber keine Anteile
mehr hlt.
KENZO
In der Mnnermode spielte Kenzo lange
keine fhrende Rolle. Erst seit das New
F

S

2
0
1
3
F

S

2
0
0
9
F

S

2
0
1
3
7
8
entwickelte er einen Stil, der Geschlechter-
grenzen ignorierte und mithilfe der Ironie
Klischees zitierte. Auf seinen Modenschauen
zeigte er Mnner in Nadelstreifenrcken und
doppelreihigen Blazern, die in der Taille wie
Korsetts zusammengeschnrt waren. Erken-
nungszeichen fr Gaultiers Mode wurde der
auen am Rcken angebrachte Riegel zum
Aufhngen an der Garderobe. Den Cone
Bra, den er in den frhen 80ern entwickelt
hatte, verpasst er 1990 Madonna fr ihre
Blond Ambition-Tour. In den 90er-Jahren
hatte er Erfolg mit auf Nylon-
T-Shirts gedruckten Seemanns-
Tattoos und Tribal-Motiven.
JIL SANDER
8
Eine Boutique mit Herrenmo-
de erffnete Jil Sander unter ih-
rem Namen in den 70er-Jahren in
der Hamburger Milchstrae. Ver-
kauft wurde dort jedoch nicht
ihre Mode, sondern die anderer
Designer. Die erste eigene Mn-
nerkollektion wurde 1997 bei den
Mailnder Schauen prsen tiert.
Federfhrend bei der Entwick-
lung der Mnnerlinie war der De-
signer Roberto Menichetti, der
Form zuvor nur Gaultier in den 80er-Jahren
hatte.
GUCCI
Die Erfolgsgeschichte von Gucci in der
Mnnermode beginnt mit dem Loafer mit
Trensenspange, der ab 1953 eines der neu-
en Statussymbole des internatio-
nalen Jetsets wurde. Nach dem
Boom der Marke in den 60er-
und 70er-Jahren wurden in dem
darauffolgenden Jahrzehnt sogar
Cadillacs mit dem Logo ausge-
stattet. Die Taschen und Acces-
soires des Florentiner Traditi-
onshauses mit dem typischen
Gittermuster aus doppelten Gs
waren ab Anfang der 90er-Jah-
re durch weitreichende Lizenzen
und Plagiate so sehr verbreitet,
dass die Marke einen groen Teil
ihres exklusiven Images einbte.
1994 wurde Tom Ford, der seit
1990 als Designer fr die Frau-
enkollektion bei Gucci arbeitete,
zum Creative Director berufen
und positionierte die Marke neu. Das Resul-
tat: ein Erfolg, der bis heute seinesgleichen
sucht, ein Jahrzehnt Gucci-Mania. Ford gilt
als der Mann, der den lasziven Sex der Epo-
che des Studio 54 wieder in die Mode ein-
gefhrt hat. Seine Kollektionen waren von
denen Saint Laurents und Halstons aus den
70ern inspiriert. Seit 2006 ist Frida Giannini
die alleinige Kreativchefin bei Gucci und
hat den Erfolg des 1921 gegrndeten Labels
weiter ausgebaut.
HERMS

1979 lancierte Herms eine eigene Mn-
nerkollektion. Zuvor hatten sich die meist mit
kleinen Tiermustern bedruckten Seidenkra-
watten des Herstellers fr luxurise Leder-
waren bereits als diskretes Erkennungszei-
232
Style GQ
dachten Basics Bestseller ist ein
Cardigan mit Reiverschluss im
Troyer-Stil , Replikas von Floh-
marktfunden, hintergrndigen
Dekonstruktionen der mnn-
lichen Garderobe und sogenann-
tem Upcycling: Hierbei wird Klei-
dung im Patchworkverfahren aus
zweckentfremdeten Produkten zusammen-
gesetzt, so wie jngst ein aus Militrstrick-
mtzen genhter Pullover. Der Grnder hat
das Label, das heute zum Die sel-
Konzern gehrt, 2009 verlassen. Seitdem
wird die Kollektion von einem anonymen
De signteam entworfen.
MARC JACOBS
Marc Jacobs interessiert sich nach eige-
ner Aussage nicht fr Mnnermode. Trotz-
dem werden unter seinem Namen zwei vor
allem in den USA erfolgreiche Modeli nien
fr Mnner produziert. Marc Jacobs und
die etwas gnstigere Marc by Marc Jacobs
sind an den Modetrends der Zeit orientierte
Kollektionen, die sich im Spektrum der ty-
pischen Casualwear V-Neck-Pullover, Jeans,
Blazer in Material und Farbe Extrava-
ganzen leisten, im Schnitt jedoch konser-
vativ bleiben.
MUGLER
Das Modelabel von Thierry Mugler wur-
de in den 80er-Jahren durch seine drama-
tischen Inszenierungen der Frau als Heroine
mit comichafter berzeichnung bekannt.
Mal lie er sich von den Heldinnen der Ar-
beit auf Propagandaplakaten in-
spirieren, mal von Jessica Rabbit.
Er schickte Amazonen in breit-
schultrigen Kostmen auf den
Laufsteg, dargestellt von den Su-
permodels der Zeit. In dem Mu-
sikvideo zu Too Funky von
George Michael fand die Mode
Muglers 1992 ihren Hhepunkt.
Mitte der 90er zog sich Mugler
aus der Mode zurck und widmete sich fort-
an dem eigenen Bodybuilding und der plasti-
schen Chirurgie. Von seiner Marke blieben
erfolgreiche Parfms zurck. 2008 wurde
das Label von dem Kosmetikkonzern Clarins
wiederbelebt und steht seit 2010
unter der Kreativleitung des
durch seine Arbeit fr Lady Gaga
bekannt gewordenen Stylisten Ni-
cola Formichetti. Die Mnnerkol-
lektion wird von dem Designer
Romain Kremer entworfen.
PRADA
Die Erfolgsgeschichte des
1913 gegrndeten Mailnder Ta-
schen- und Kofferherstellers Fra-
telli Prada beginnt 1977, als
Miuccia Prada
12
, eine promovierte
Politologin, das Geschft in drit-
11
F

S

2
0
1
1
12
H

W

2
0
0
1

0
2
13
unter dem amerikanischen Desi-
gner Marc Jacobs erstmals eine
Mnnerkollektion vorgestellt. Zu-
nchst bestand sie nur aus einer
Reihe von Klassikern der Mn-
nermode wie Dufflecoat oder
Sdwes ter in luxuriser Ausferti-
gung. Seit 2011 wird die Mn-
nerlinie von Kim Jones
11
entwor-
fen, der die Themen Exotik, Expedition und
Segelsport kreativ umsetzt.
MAISON MARTIN MARGIELA
Das Modelabel machte aus einer abge-
wandten Verschwiegenheit ein Markenzei-
chen. Vom Grnder Martin Margiela gab es
keine Fotos, Interviews wurden nur im Plural
und per Fax beantwortet, und die ersten
Shops hatten keine Schaufenster oder La-
denschilder. Auch auf dem weien Mode-
Etikett war der Designername nicht ver-
merkt. Allein die vier weien Heftstiche, die
von auen an den Kleidungsstcken sichtbar
sind, wurden zum Erkennungszeichen fr
Eingeweihte. Dabei hatte der Designer ur-
sprnglich vorgesehen, dass die Kunden das
weie Etikett und damit die Stiche nach dem
Kauf entfernen sollten. Margielas Mode fr
Mnner ist eine Mischung aus wohldurch-
eine der einflussreichsten Persnlichkeiten
der Mnnermode. Ihre Entwrfe leiten oft
weitgreifende Trends ein, wie beispielsweise
die Rckkehr der Farbe seit der Show fr
den Sommer 2011.
RAF SIMONS
13
Der belgische Designer zeigte seine erste
Mnnerkollektion 1995. Nach dieser Jahres-
zahl ist eine Zweitlinie benannt, unter der
Raf Simons Teile aus vergangenen Kol-
lektionen neu aufbereitet. Wiederkehrendes
The ma seiner Arbeiten waren jugendliche
Protestbewegungen wie Punk und Gothik
und die Selbstfindung whrend des Erwach-
senwerdens. Anfangs lie Simons sich wie
sein Landsmann Margiela nicht fotografie-
ren. Mit den schmalen Silhouetten seiner
Mode gilt er als Wegbereiter der Slimane-
ra bei Dior. 2000 nahm er eine einjhrige
Auszeit und kehrte mit einer begeistert auf-
genommenen Kollektion zurck,
die vermummte Jugendliche wie
Terroristen prsentierte. Durch
die Anschlge von 9/11 bekam
diese Inszenierung einige Monate
spter einen unglcklichen Be-
zug. Ab 2005 wurde er Designer
bei Jil Sander und entwarf erst-
mals auch Frauenmode. Seit ver-
gangenem Jahr gestaltet er die
Frauenkollektionen bei Christian
Dior. Raf Simons ist einem breite-
ren Publikum durch seine Kol-
laborationen zugnglich. Er ent-
warf Ruckscke fr Eastpak,
Yorker Designduo Carol Lim und
Humberto Leon
9
das 1970 von
Kenzo Takada gegrndete Label
vor zwei Saisons bernahm, ist
der Name fr Mnner wieder in-
teressant.
LANVIN
Die von Designer Lucas Ossendrijver
10

unter der Kreativdirektion von Alber Elbaz
2006 lancierte Herrenkollektion fr Lanvin
war ein instant hit. Diese profitierte von
dem Hype um die Marke Lanvin und schaffte
es erfolgreich, Details aus der Frauenkol-
lektion fr Mnnermode zu
adaptieren. Offene Schnitt-
kanten, mit Ripsbndern ver-
sumte Knopfleisten sowie
Broschen aus Seidenblumen
verbanden sich zu einer wei-
chen Silhouette, welche die
ra von Dior Homme ablste.
Die Kollek tionen waren ge-
prgt von einem Schulbuben-
Chic, der Fliegen mit Filzcaps
kombinierte. In den vergan-
genen Jahren experimentierte
Ossendrijver vor allem mit
den Proportionen der mnn-
lichen Silhouette.
10
F

S

2
0
1
3
LOUIS VUITTON
Das Hauptgeschft des 1854 als Koffer-
manufaktur gegrndeten Luxuslabels sind
bis heute die aus Leder oder beschichtetem
Canvas gefertigten und mit dem Hauslogo
bedruckten Taschen und Koffer. 1997 wurde
9
ter Generation bernahm. Aus Pocone,
einem glnzenden synthetischen Material,
das gewhnlich fr die Schutzhllen der
Lederkoffer benutzt wurde, fertigte sie Ta-
schen. 1984 erfand sie einen einfachen
schwarzen Nylonrucksack, der sich zum Sta-
tussymbol entwickelte und den Namen Prada
weltbekannt machte. Die aus dem gleichen
Material gefertigten Kulturbeutel der Firma,
die alle mit einem auf dem Kopf stehenden
dreieckigen Metallschild versehen sind, wur-
den sogar als Abendhandtaschen benutzt.
1988 wurde eine Frauenkollektion einge-
fhrt und 1993 die erste
Mnnerkollektion vorgestellt.
In den 90ern zeichneten sich
die Entwrfe durch minima-
listische Schnit te und einen
an die 50er-Jahre ange-
lehnten Retrostil aus. Nach
der Jahrtausendwende ent-
wickelte Miuccia Prada eine
Mnnermode, die Stilmittel
verschiedener Epochen auf
subversive Weise miteinan-
der verbindet. Wiederkeh-
rende Elemente sind der
Futurismus vergangener De-
kaden, grafische Muster und
Nieten. Miuccia Prada gilt als
234
Style GQ
Heute gehrt das Label der Phillips-Van-
Heusen-Gruppe und ist hauptschlich auf
dem europischen Markt erfolgreich.
TRUSSARDI
Das 1911 gegrndete italienische Famili-
dung und Origami-Falttechniken
inspiriert. Das in der westlichen
Mode wenig angewendete Gestal-
tungsprinzip der Asymmetrie ist
ein herausragendes Merkmal sei-
ner hauptschlich in Schwarz und
Dunkelblau gehaltenen Entwrfe.
Die von dem Fotografen Nick
Knight Ende der 80er-Jahre fr
Yamamoto gestalteten Kata lo ge
gelten noch heute als Meilen-
steine der Modefotografie. An-
fang der 90er-Jahre prsentierte
Yamamoto eine Kollektion mit
Hosen, die an der Seite drei weie
Streifen aufweisen. 2001 entwarf
THOM BROWNE
16
Thom Browne begann seine Karriere
bei dem amerikanischen Label Club Monaco.
Er gilt als Erfinder des Shrunken Suit,
eines Anzugs, der wie in der Wsche einge-
laufen wirkt und sich durch zu kurze rmel
und Hosenbeine auszeichnet. Stilistisch ori-
entierte sich Browne zu Beginn seiner Kar-
riere an dem Brolook der 50er-Jahre, den
er in jngster Zeit durch ein grotesk betrie-
benes Proportionsspiel um einen irrealen
Aspekt erweiterte. Seine Kleidungsstcke
sind oftmals mit einem blau-wei-roten
Ripsband ausgestattet. Sei-
ne Bestseller sind graue Anzge
sowie Button-down-Hemden in
schweren Oxford-Stoffen. Seit
2008 entwirft er zustzlich eine
Kollektion fr den Jackenherstel-
ler Moncler.
TOMMY HILFIGER
Der ehemalige Jeanshndler
Tommy Hilfiger grndete seine
Marke 1984 in New York, 1992
fhrte er eine Mnnerkollektion
ein. In den frhen 90ern ent-
deckten Rapper wie Snoop Doggy
Dogg die Sportswearmode von
Hilfiger mit dem blau-wei-roten
Logo. Spter stattete Hilfiger
Musiker wie Coolio, TLC und die
Fugees aus. Die Oversize-Daunenparkas
wurden Bestseller. Von dem Hip-Hop-Image
entfernte sich die Marke erst wieder nach
der Jahrtausendwende. 2006 verkaufte Hil-
figer seine Firma fr 1,6 Milliarden Dollar.
F
o
t
o
s

v
o
r
h
e
r
i
g
e

S
e
i
t
e
:

R
o
e

E
t
h
r
i
d
g
e

(
1
)
,

M
a
n
u
e
l
a

P
a
v
e
s
i

(
1
)
,

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

P
r
a
d
a

(
1
)
,

E
v
e
n
t
p
r
e
s
s

F
o
t
o
a
g
e
n
t
u
r

(
1
)
,

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

R
a
f

S
i
m
o
n
s

(
1
)
,

B
r
u
n
o

S
t
a
u
b
/
L
o
u
i
s

V
u
i
t
t
o
n

M
a
l
l
e
t
i
e
r

(
1
)
,

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

L
a
v
i
n

(
2
)

F
o
t
o
s

d
i
e
s
e

S
e
i
t
e
:

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

V
a
l
e
n
t
i
n
o

(
2
)
,

G
e
t
t
y

I
m
a
g
e
s

(
1
)
,

L
u
c
a

L
a
z
z
a
r
i
/
S
h
o
w
b
i
t
.
c
o
m

(
1
)
,

C
o
u
r
t
e
s
y

o
f

S
a
i
n
t

L
a
u
r
e
n
t

(
1
)
,

D
a
n
i
e
l
l
e

L
e
w
i
t
t

(
1
)
,

V
a
l
e
r
i
o

M
e
z
z
a
n
o
t
t
i

(
1
)
23
25
Krawattenkollektion, die bald um Mnner-
und Frauenkonfektion erweitert wurde. 1972
entwarf er die Kostme fr den Film The
Great Gatsby mit Robert Redford und Faye
Dunaway. Im selben Jahr stellte er erstmals
eine Kollektion mit Polohemden vor, die mit
einem Pferd und Reiter als Emblem bestickt
waren. Die Hemden wurden ein Welterfolg.
Ralph Laurens Stilwelt, die er in seinen
Geschften aus Antiquitten und Memorabi-
lien zusammentragen lsst, gilt als wegwei-
send im Shopdesign und Mar-
keting einer Marke. Die Mi-
schung aus Ostksten-Her-
renclub und Kolonialstil-Ro-
mantik findet sich auch in sei-
nen Anzeigenmotiven wieder.
RICK OWENS
14
Rick Owens bezeichnet
seine Mode als Glunge, eine
Mischung aus Glamour und
Grunge. Der bei Los Angeles
aufgewachsene Designer ist
einer der Wegbereiter des
Gothic-Stils, der sich in der
Stadt etabliert hat. Seine
Kleidungsstcke lsst Owens
aufwendig knstlich altern.
Seine im Diagonalschnitt genhten T-Shirts
sind von einer Fadenscheinigkeit, wie sie ei-
gentlich erst nach jahrelanger Beanspru-
chung auftritt. Beliebt sind auch seine Le-
derjacken mit asymmetrischen Verschlssen.
Nach der Jahrtausendwende ist Owens mit
seinem Modehaus nach Paris umgezogen.
Neben einer gnstigeren Zweitlinie entwirft
Owens heute auch Mbel.
SAINT LAURENT
Seine erste Mnnerkollektion prsen-
tierte Yves Saint Laurent 1968 mit seinem
Prt--porter-Label Saint Laurent Rive
Gauche, unter dem er bereits seit zwei
Jahren Frauenmode gezeigt hatte. Die Looks
schwarze Satinjeans, Hosen aus Jersey
basierten auf Saint Laurents eigener Garde-
robe. In den spten 80ern wurde die Linie
von Bernard Sanz designt,
der bei Herms die Mnner-
kollektion etabliert hatte.
1989 ging Yves Saint Laurent
an die Pariser Brse und wur-
de mit 500 Millionen Dollar
bewertet. 1996 berief er Hedi
Slimane
15
zum Designer der
14
15
16
17
F

S

2
0
1
3
F

S

2
0
1
3
H

W

2
0
1
3
Pierpaolo Piccoli
17
entworfen, die die Mn-
nerkollektion seit drei Saisons erfolgreich im
modischen Segment neu positioniert haben.
YOHJI YAMAMOTO
Yohji Yamamoto etablierte Anfang der
80er-Jahre seine Marke in Paris. Seine Kol-
lektionen sind von japanischer Arbeitsklei-
und die Rckkehr zu einer Typo, die dem ur-
sprnglichen Logo in Helvetica hnelt.

er erstmals fr den Sportartikelhersteller
Adidas die beraus erfolgreiche Kollektion
Y-3. Infolge einer Insolvenz kam es ab 2009
zu einer Umstrukturierung der verschie-
denen Yamamoto-Linien sowie einer ber-
nahme durch eine japanische Beteiligungs-
gesellschaft. Die Y-3-Linie blieb zum Glck
davon unberhrt (siehe Seite 158).
Schuhe fr Dr. Martens und seit 2008
eine Capsule Collection fr Fred Perry. Zu-
letzt prsentierte er eine Turnschuhkollekti-
on fr Adidas (siehe Seite 68).
RALPH LAUREN
Ralph Lauren begann seine Modelauf-
bahn als Verkufer bei dem New Yorker
Herrenausstatter Brooks Brothers. Ab 1967
produzierte er unter dem Label Polo eine
Mnnerkollektion, der erstmals mit dem gla-
moursen Minimalismus, den schmalen Sil-
houetten und den taillierten Schnitten expe-
rimentierte, die ihn spter bei Dior Homme
weltberhmt machten. Slimane blieb bis
1999, als das Haus Yves Saint Laurent von
der Gucci Group gekauft wurde. Es gilt als
Treppenwitz der Geschichte, dass Tom Ford
Hedi Slimane und Alber Elbaz, der die Frau-
enkollektion bei YSL entwarf, aus dem Mo-
dehaus drngte beide wurden spter in an-
deren Husern die Superstars der
folgenden Dekade. Im Mrz 2012
gab das Unternehmen bekannt,
dass Hedi Slimane die kreative
Leitung des Hauses wieder ber-
nimmt. Dieser hatte sich 2007
aus der Mode zurckgezogen und
als Fotograf und Knstler in L. A.
gearbeitet. Da Slimane noch un-
ter Saint Laurent gearbeitet hat,
gilt er als legitimer Nachfolger.
Eine erste Manahme bei Amts-
antritt war die Streichung des
Vornamens des Couturiers aus
dem Logo fr seine Konfektion
enunternehmen begann als Handschuhher-
steller und ist fr seine besonders weichen
Lederprodukte bekannt. Es erlebte eine
Hochphase in den 80er-Jahren, als neben
Frauen- und Herrenkollektionen eine Viel-
zahl von Produkten von Autos
bis zu Flugzeuginneneinrich-
tungen von Trussardi gestaltet
wurde. Von 1997 bis 1999 ent-
warf Nicolas Ghesquire Kollekti-
onen fr Trussardi, spter kam
Milan Vucmirovic fr eine Saison.
Seit 2011 ist der in Istanbul auf-
gewachsene trkische Designer
Umit Benan Kreativdirektor.
VALENTINO

Der italienische Couturier Va-
lentino Garavani grndete seine
Marke 1959. Zu seinen ersten
Kundinnen zhlte Liz Taylor. Eine
Mnnerlinie gibt es von Valentino
seit 1969. Im Jahr 1998 verkaufte Garavani
sein Label an einen italienischen Konzern,
blieb jedoch bis 2008, als sein Vertrag nicht
verlngert wurde, Designer der Marke. Heu-
te werden die Kollektionen von seinen ehe-
maligen Assistenten Maria Grazia Chiuri und
236
238
KUN
ST
FOR
M
Fotos
David Slijper
Styling
Brian Molloy
Geometrisch, monochrom, modernistisch: Ein typischer Look
dieser Saison wirkt, als sei die Mode aus abstrakten Bildern
von Malewitsch oder Mondrian herausgefallen. Und als htten
sich die alten lfarben dabei in Hightechfasern verwandelt
rmelloser Mantel,
Hose und Hemd, alles
JIL SANDER. Longsleeve,
CAMPAGNOLO.
Schuhe, CALVIN KLEIN
COLLECTION.
Strmpfe, PRIVAT
rmelloses Hemd,
J.W. ANDERSON. Longsleeve,
CAMPAGNOLO. Hose und
Grtel, beides BALENCIAGA
BY NICOLAS GHESQUIRE.
Schuhe, RAF SIMONS.
Strmpfe, PRIVAT
Diese Seite:
Sakko, Hemd und Tasche, alles
LOUIS VUITTON. Shorts, J.W.
ANDERSON. Rollkragenpullover
und Strmpfe, beides PRIVAT.
Schuhe, RAF SIMONS
Rechte Seite:
Hemd und Hose, beides GIORGIO
ARMANI. Rollkragenpullover,
PRIVAT. Grtel, BALENCIAGA BY
NICOLAS GHESQUIRE
Diese Seite:
Mantel, LANVIN. Hemd,
JIL SANDER. Rollkragenpullover,
PRIVAT. Schuhe, RAF SIMONS.
Strmpfe, PRIVAT
Rechte Seite:
T-Shirt, CALVIN KLEIN
COLLECTION.
Hemd, HERMS. Rollkragen-
pullover, PRIVAT. Shorts,
J.W. ANDERSON
H
a
a
r
e
:

J
a
m
e
s

M
o
o
n
e
y
/
A
r
t

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
;

M
a
k
e
-
u
p
:

T
a
m
a
h

K
/
S
e
e

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
e
n
:

S
h
i
n

K
i
s
h
i
m
a
,

N
i
c
k

W
h
a
l
e
n
;

P
r
o
p
-
S
t
y
l
i
s
t
:

A
m
y

H
e
n
r
y
/
C
L
M
;

D
i
g
i
t
a
l
t
e
c
h
n
i
k
e
r
:

S
t
e
p
h
e
n

M
c
G
i
n
n
;

M
o
d
e
l
:

Y
u
r
i
/
R
e
q
u
e
s
t

M
o
d
e
l

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
GQ
Text
Dirk Peitz
JUERGEN
Teenager, Sufolk, 2010
246
Style
TELLER
Frh in seiner Karriere hat
er mal gesagt, er betrachte
sich nicht als Modefotograf.
Warum ist er dann bis heute
so einflussreich fr die Mo-
defotografie? Vielleicht, weil
seine Bilder Geschichten
erzhlen und Gefhle aus-
drcken, die auch von Mode
ausgelst werden knnen.
Noch bis 17. Mrz zeigt die
Londoner Ausstellungshalle
ICA unter dem Titel Woo!
Fotografien aus Tellers
Schaffen eine Auswahl
gibts hier in GQ Style
247
GQ
Kate Moss macht bestimmt eine Menge
Sachen in ihrem Leben, aber eher selten
drfte sie in einer Schubkarre herumliegen,
wenn sie mal in Gloucestershire ist (siehe
Seite 251). Und selbst wenn In-Schubkarren-
Herumliegen eines ihrer geheimen Hobbys
sein sollte: Wir htten ohne Juergen Teller
nicht gewusst, wie zauberhaft nachdenklich
(und eben nicht bescheuert) sie dabei aus-
sieht. Diese Fotografie aus dem Jahr 2010,
obwohl eindeutig gestellt, scheint die Ge-
schichte eines ausgelassenen Tages auf dem
Land zu erzhlen, die, das glaubt man beim
Betrachten zumindest, viel mehr ber Kate
Moss aussagen muss als jedes Studiobild von
ihr in Couture. Doch weil jedes Bild von
Moss, der ewigen Model-Ikone, zwangslufig
von Mode handelt, ist es irgendwie auch eine
Modefotografie. Es drckt jedoch kein Anti-
Fashion-Statement aus, son-
dern viel eher ein menschliches
Gefhl, das Mode bestenfalls
mit auslsen kann eins zu sein
mit sich und der Welt, fr den
Moment.
In seiner ersten Monografie,
die 1996 bei Taschen erschie-
nen ist, hat Teller im bei-
gefgten Interview mit dem
Kunstkritiker Neville Wakefield
gesagt: Uns (Teller meinte da-
mit seine damalige Stylistin und
Lebensgefhrtin Venetia Scott
und sich selbst, Anm. d. A.)
ging es eigentlich nie um Mode.
Ich sehe mich auch absolut
nicht als reinen Modefoto-
grafen. Mir gefllt es halt ein-
fach, Mdchen mit oder auch
ohne Kleider zu fotografieren.
Die Mdchen in dem damaligen
Buch aber waren neben einigen
Popstars vor allem bekannte
Models. Moss war darunter,
aber auch Linda Evangelista, Christy Tur-
lington, Claudia Schiffer, die Riege der da-
mals sogenannten Supermodels, die er im
Auftrag von Helmut Lang fotografiert hatte.
Wesentlicher aber waren damals die Bilder,
die Teller von nicht ganz so berhmten Mo-
dels wie Kristen McMenamy oder Annie
Morton gemacht hat: Sie zeigten schne,
eher unbekleidete Frauen im Zustand der
Ungeschntheit, ihre nackte Haut vor dem
Schminken oder nach dem Abschminken.
Tellers Backstage-Blick auf Menschen in der
Mode war, obwohl auf den ersten Blick scho-
ckierend direkt, dennoch zrtlich, zuge-
wandt. Teller stellte sie so wenig blo wie 20
Jahre spter die nackte Frau auf der Thera-
peutencouch. Er macht sie zu handelnden
Personen in seinen Geschichten, seine Foto-
grafien sind wohlberlegte Momentaufnah-
men, eigentlich sind sie eine kleine Modeuto-
pie: Modelle werden Menschen. Teller ist,
wieder buchstblich: bei den Frauen.
Es sieht so aus, als sei gerade etwas pas-
siert oder werde gleich etwas passieren,
mutmalich Geschlechtsverkehr. Eine unbe-
kleidete Frau sitzt auf einem Sofa, das Teil
einer Art Orientteppich-Installation ist. Auf
dem Boden liegt ein Teppich, bers Sofa ist
einer geworfen, an der Wand hngt einer.
Die Frau dreht dem Betrachter den Rcken
zu und hat ihren Kopf gesenkt: Es scheint,
als ob sie nicht erkannt werden will, womg-
lich schmt sie sich, das wrde ihre abge-
wandte Krperhaltung erklren. Vielleicht
spielt sie diese Scham aber auch nur, viel-
leicht ist das in Wahrheit Teil einer Verfh-
rung, ihr linkes Bein ist so angewinkelt, dass
man ihre Krperhaltung auch als Geste be-
greifen knnte, sich ffnen zu wollen fr ei-
nen Liebhaber. Der, und das steigert die Am-
bivalenz dieses Bilds noch weiter, htte dann
gerade wohl noch auf dem Stuhl
gesessen, den man im Anschnitt
links vor dem Sofa erkennt.
Sigmund Freuds Couch (Mal-
gosia) ist diese Fotografie beti-
telt (rechts), und so wre der
imaginre Liebhaber wohl der
Therapeut der Nackten. Er
knnte aufgestanden sein vom
Stuhl und das Foto gemacht ha-
ben. Ob die Frau sich freiwillig
entkleidet hat, um etwa ihren
Therapeuten zu verfhren,
oder ob er sie dazu aufgefordert
und so seine Machtstellung
missbraucht hat gegenber sei-
ner Patientin: Das erfhrt man
nicht. Klar scheint, dass eine
Grenzberschreitung gleich
stattfindet oder gerade erst
stattgefunden hat. Und dass
der, der diese Fotografie ge-
macht hat, offenbar Teil dieser
Handlung ist oder war. Der Fo-
tograf ist entweder der Verfh-
rer oder der Verfhrte, er ist der Therapeut.
Und er ist, obwohl man ihn nicht sieht: buch-
stblich im Bilde.
blicherweise treten Fotografen als Be-
obachter auf, als Blosteller mitunter, bei
einem Akt wie diesem hier auch als Verfh-
rer aber eigentlich nur des Betrachters und
dessen Fantasie, nicht der abgebildeten Per-
son. Juergen Teller aber, der sich gern auch
mal in seine Fotografien mit hineinstellt,
gern auch mal nackt und auf durchaus auch
mal obszn wirkende Weise, ist selbst dann
im Bild, wenn er gar nicht zu sehen ist. Das
ist so, weil seine Fotografien stets eine Ge-
schichte erzhlen, eine Szene aus einer
scheinbar greren Handlung, an der der
Fotograf teilnimmt. Teller zieht sich nicht
auf die fiktive Position des stillen Beobach-
ters zurck, deswegen wirken seine Bilder
wohl so wahrhaftig, aufrichtig, ja lebensnah.
Selbst wenn die abgebildete Szene berhaupt
nicht lebensnah ist.
Der Fotograf ist
entweder der
Verfhrer oder der
Verfhrte, er ist
der Therapeut
Sigmund Freud's Couch (Malgosia),
London, 2006
248
Style
Cat smoking, Hydra, 2012
Petitoe, Sufolk, 2011
249
GQ
No. 38 of the series Irene im Wald, 2012
No. 12 of the series Irene im Wald, 2012 (unten)
250
Style
The Keys to the House, No. 39, Sufolk, 2010
Kate Moss, No. 12, Gloucestershire, 2010
251
252
VA
TER
SO
HN
Zwei Mnnergenerationen, ein Sinn fr Mode:
Wenn der Vater mit dem Sohne mal nicht Fuball
spielt, sondern gemeinsam vor der Kamera posiert
Fotos
Horst Diekgerdes
Styling
Manuela Hainz
Smokings, Hemden und
Fliegen, alles BOSS
Diese Seite:
Clubsakko und T-Shirt, beides
HILFIGER COLLECTION.
Maske, SIBLING
Rechte Seite:
Bomberjacke, RICK OWENS.
Camouflage-Hose, COMME
DES GARONS
Diese Seite:
Lederweste, Hose und
Tanktop, alles LANVIN
Rechte Seite:
Lederweste und Latzhose,
beides LOUIS VUITTON.
T-Shirt, VANS
Diese Seite:
Pullover, WALTER VAN
BEIRENDONCK. Hose,
MICHAEL KORS. Sneakers,
RAF SIMONS
Rechte Seite:
Ledercape, MAISON MARTIN
MARGIELA ARTISANAL
H/W 2013/14
260
Von links:
Cape, MONCLER GAMME
BLEU. Fechtoutfit, PRIVAT.
Sneakers, ADIDAS
Steppjacke, DRIES VAN
NOTEN. Hose, MICHAEL
KORS. Sneakers, ADIDAS
H
a
a
r
e

+

M
a
k
e
-
u
p
:

T
e
r
r
y

S
a
x
o
n
/
J
e
d

R
o
o
t
;

D
i
g
i
t
a
l

O
p
e
r
a
t
o
r
:

D
a
v
i
d

B
o
r
n
s
c
h
e
u
e
r
;

S
e
t
b
a
u
:

T
o
m

B
e
w
e
r
m
e
i
e
r
;

M
o
d
e
l
s
:

T
o
m

B
e
w
e
r
m
e
i
e
r
,

J
a
c
k

N
.

C
o
l
e
m
a
n
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
e
n
:

M
a
r
c
u
s

P
a
a
r
m
a
n
n
,

T
o
n
i

N

s
s
e
,

V
i
k
t
o
r

E
b
e
l
l
;

S
t
y
l
i
n
g
a
s
s
i
s
t
e
n
t
i
n
:

B
i
a
n
c
a

F
l
e
i
s
c
h

Diese Seite:
Mantel, Hemd, Top und
Hose, alles PRADA. Sneakers,
ADIDAS
Rechte Seite:
Patchwork-Baseballjacke,
GIVENCHY BY RICCARDO
TISCI, H/W 2013/14. Shorts,
EMPORIO ARMANI.
T-Shirt, VANS
Style GQ
MA
NUAL
F

S
2013
Illustrationen
Carsten Knappe
Redaktion
Marco Rechenberg
Fotos
Thomas Lohr
Styling
Manuela Hainz
MANUAL
Die wichtigsten aktuellen Trends fr Frhjahr und Sommer.
Auerdem: die besten Stylings, Stoffkunde, Tipps, was
geht, und was man besser lassen sollte, Modegeschichte, Trivia
und Farbenlehre. Kurzum, ein Dossier zu allem, was man als
modisch interessierter Mann jetzt wissen sollte.
Im Detail:
Anzge mssen nicht immer schwarz oder grau sein Warum
Outfits ganz in Wei gut aussehen Streifzge Der Metallic-
look fr Jacken und Accessoires Grafikprints, wie von der Kunst
inspiriert Das volle Jeans-Programm, von Double bis Triple
Denim Blumen fr alle Der Hosenbund wandert nach oben
Camouflage steht auch ehemaligen Zivildienstleistenden
Im Safarilook durch die Stadt Leder geht nicht nur bei Jacken
und Schuhen Unsere Lieblingsuhren Sandalen fr
heie Tage Sonnenbrillen und Ruckscke Badehosen fr die
Freibadsaison Blousons sind die neuen Jacken Immer
noch ein Volltreffer: der Layering-Look
M
i
t
a
r
b
e
i
t
:

I
n
g
o

M
o
c
e
k
,

A
l
e
x
a
n
d
e
r

G
a
b
r
i
e
l
,

H
e
l
l
a

S
c
h
n
e
i
d
e
r
265
FARBEN
266 GQ
Diese Seite:
Anzug, BRIONI, 3 970 Euro. Hemd,
PRADA, 380 Euro
Rechte Seite:
Anzug, TIGER OF SWEDEN,
500 Euro. Hemd, PRADA,
380 Euro
267 Style
268 GQ Style
FARBEN
Color Codes
Prada Burberry Prorsum
Louis Vuitton Gucci
Jil Sander
Es war mal so, dass Mnner Kleidungsstcke nach festen
Regeln miteinander kombinierten. Dann kamen die Mode-
farben. Mitlerweile versuchen die Modehuser, jedes fr
sich und fr die jeweilige Saison, eigene Farbwelten zu
etablieren. Das Resultat: Color Codes, die hnlich wie die
Streifen einer Clubkrawate eine Art Label-Zugehrigkeit
signalisieren. Dies sind die Codes fr den Sommer 2013:
Beige, Grau und Blau bestimmen in der Mnnermode jeden Sommer: Mit ihnen
liegt man nie daneben. Zu diesen Klassikern treten diesmal vor allem Leucht-
farben, bei Jil Sander und Herms etwa werden sie als einzelne Akzente
bei Pullovern oder Jacken eingesetzt, bei Gucci und Balenciaga gleich als Kom-
plettlook. Und dann gibt es noch ganz eigene Signature Colors.
Der Trend
Das Wasser in der
Waschmaschine
lsst Textilfasern
aufquellen und ent-
zieht ihnen dabei
Strahlkraft. Dies gilt
besonders fr
Baumwolle. Deshalb
Buntes besser che-
misch reinigen las-
sen. Dabei kommen
sogenannte nicht-
wssrige Lsungs-
mittel zum Einsatz,
die die Fasern eines
Kleidungsstcks
weitgehend unver-
sehrt lassen.
CHE MI E- L E I S TUNG
Wer in der Masse verschwinden
mchte, sollte sich blau kleiden:
Immerhin 38 Prozent der Deut-
schen bezeichnen Blau als ihre
Lieblingsfarbe. Dabei ist es gar
keine so einfache Wahl: Blau
symbolisiert zwar einerseits
Freundschaft und Vertrauen,
kann aber auch leicht khl wir-
ken. Weniger zurckhaltend ist
Rot, das fr Leidenschaft und
Verfhrung steht und zumindest
statistisch ebenfalls von vielen
Menschen gemocht wird. Gelb
ist bei Designern eher unbeliebt,
Jil Sander (rechts) ist einige der
wenigen Ausnahmen. Die Wir-
kung von Grn hngt davon ab,
wie es kombiniert wird: Zwi-
schen Rot und Blau hat es etwas
Beruhigendes, neben Violet
wirkt es dagegen aggressiv. Mit
der Nichtfarbe Schwarz macht
man nie etwas falsch: Sie passt
immer, macht schlank und lsst
den Trger (solang dieser damit
nicht Trauer ausdrcken will)
sexy und mysteris wirken.
FARB ENL E HRE
Nein
Nicht mehr als
zwei leuchtende
Farben pro Out-
fit kombinieren
sonst sieht alles
eher nach Farben-
blindheit als nach
Fashion aus.
Ja
1
Leuchtende Farben im
Alltag oder zu festlichen
Anlssen tragen. Sie ver-
breiten beim Trger wie
beim Betrachter gute
Laune vor allem dort, wo
man sie nicht erwartet.

2
Bei Schuhen und anderen
Accessoires im Zweifel
Schwarz whlen, um es
nicht zu bertreiben.
270 GQ
WEISS
271 Style
Linke Seite, von links:
Anzug, HACKETT LONDON,
230 Euro. Tanktop, ACNE,
150 Euro. Schuhe, CHURCHS,
330 Euro
Mantel, PRADA, 2 100 Euro.
Anzug, EDUARD DRESSLER,
600 Euro. Hemd, JIL SANDER,
350 Euro. Schuhe, ALEXANDER
MCQUEEN, 485 Euro
Sakko, LACOSTE, 480 Euro.
Bermudas, 50 Euro, und Top,
35 Euro, beides COS. Schuhe,
PRADA, 490 Euro

Anzug, PHILIPP PLEIN,
1 350 Euro. Shirt, ACNE, 300 Euro.
Schuhe, PRADA, 450 Euro
272 GQ Style
274 GQ Style
WEISS
Nein
1
Dunkler Slip unter weier
Hose. Durchscheinende
Unterwsche ist nicht sexy,
sondern vulgr.
2
Auf Hochzeiten im
weien Anzug erscheinen,
auch nicht im Sommer,
wenn im Freien gefeiert
wird. Man will ja nicht die
Braut berstrahlen.
3
Jeden Tag in Wei? Nein.
Auer Sie sind Arzt oder
Apotheker.
Im westlichen
Kulturkreis
assoziiert man
mit Wei etwa
Hochzeit und
Unsterblichkeit.
Fr Buddhisten
dagegen ist
es die Farbe
der Trauer.
B EDEUTEND
Weie Hosen gehren zum Sommer wie Zitroneneis und Badesee. Jetzt wird
der hellste aller Tne noch groflchiger eingesetzt: selektiv bei Jacken und
Anzgen wie bei Lanvin und Valentino oder gleich ganz von Kopf bis Fu wie bei
Givenchy. Besonders bei diesem Modelabel hat das Erscheinungsbild etwas
Quasireligises, Guruhaftes ein derzeit bei vielen Designern beliebter Effekt.
Der Trend
Wei ist, wenn sich
alle Spektren des
Lichts berlagern.
Es ist also so etwas
wie die Summe aller
Farben. Das
menschliche Auge
nimmt Wei dann
wahr, wenn alle drei
Zapfentypen der
Netzhaut vom Licht
stimuliert werden.
WHI TEOUT
Ja
Und was ist mit
der Schuhfarbe?
Modern wre,
sich klar zu ent-
scheiden: entwe-
der gleich weie
Schuhe tragen
oder mit schwar-
zen den klaren
Kontrast whlen.
GQ Style
Mineralwasser
Besonders praktisch, wenn
ein Fleck whrend des Essens
entsteht. So manches Unge-
schick lsst sich schon mit Mine-
ralwasser beheben. Einfach
sofort den Fleck damit trnken.
Warten, bis es nicht mehr
sprudelt, trocken reiben. Bei Be-
darf wiederholen. Kohlensure
hat einen Reinigungsefekt.
Salz
Noch wirkungsvoller ist die
Salzmethode: Den Fleck mit
Leitungswasser anfeuchten,
einen Teelfel Salz draufgeben,
einmassieren, ber Nacht
liegen lassen und danach das
Salz und (hofentlich) den
Fleck herauswaschen.
Fleckenwasser
Fleckenwasser ist besonders
erfolgreich bei Fetflecken.
Vorsicht aber, wenn der Stof
eierschalenfarben ist: Flecken-
wasser kann ausbleichen.
Deshalb immer zuerst an einer
unauflligen Stelle testen.
Vom Fleck weg
Das ewige Problem weier Klei-
dung: Sie verschmutzt schnell.
Hier drei Lsungsmglichkeiten:
Von oben:
Weekender, PORSCHE DESIGN,
1 295 Euro
Hose, HILTL, 120 Euro
Sneakers, CONVERSE BY JOHN
VARVATOS, 200 Euro
Strmpfe, ITEM M6, 39 Euro
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t
Von oben:
SIGNUM, 70 Euro
EDUARD DRESSLER, 120 Euro
ARTIGIANO, 130 Euro
Von oben:
CARL GROSS, 50 Euro
MCNEAL, 40 Euro
ABACI, 195 Euro
Von oben:
DANIEL HECHTER, 70 Euro
OLYMP, 50 Euro
SEIDENSTICKER, 60 Euro
276 GQ Style
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t
WEISS
Blouson, 500 Euro, und
T-Shirt, 80 Euro, beides HILFIGER
COLLECTION
278 GQ
STREIFEN
279 Style
280 GQ Style
STREIFEN
Streifen sind ein wiederkehrendes Sommerthema, es verndern sich aber die
Details: Die zuletzt so populren Blockstreifen sind weitgehend verschwunden,
dafr finden sich hufig Multistripes, bei denen das Muster in verschiedenen Farben
und Breiten kombiniert wird, gerade bei Hemden und Shorts. Das Stilvorbild
scheint nicht mehr der Preppy, sondern der gute Altherrenlook zu sein.
Der Trend

Weben
Wie kommt der Streifen in das Hemd? blicherweise wird er
nicht aufgedruckt (siehe Textildruck, Seite 301), sondern ein-
gewebt. Hierbei werden mindestens zwei Fadensysteme, Ket-
und Schussfaden, rechtwinklig miteinander verkreuzt, sodass
am Ende ein Stof entsteht. Der berwiegende Teil der Produk-
tion wird heute selbstverstndlich durch Webmaschinen und
nicht von Hand gefertigt. Durch verschiedene Bindungsarten
(Fadenverwebungen) knnen hierbei unterschiedliche Muster ge-
bildet werden etwa Nadelstreifen, bei denen farblich abgeho-
bene Ketfden ins dunkle Grundgewebe eingearbeitet werden.
Knopf zu
Ein aufgeknpftes Sakko macht
immer breiter, sagt Tom Ford. Im
Umkehrschluss bedeutet das: Im
Stehen sollte man nicht nur aus
Hflichkeit, sondern auch aus Ei-
geninteresse stets mindes tens
einen Knopf des Sakkos schlieen
(aber bite nie alle) das straft
die eigene Silhouete optisch.
Lngsstreifen lassen den Trger
bekanntlich dnner wirken. Es
gibt aber noch weitere Tricks.
Augen auf
Wer von seiner kurvigen Figur
ablenken mchte, sollte seine
Vorzge betonen: schn ge-
formte Arme etwa, einen gu-
ten Po. Dafr sollte man seine
Kleidung aber in realistischen
Gren whlen, nicht nach
ertrumten Maen. Nichts zeigt
bergewicht deutlicher als zu
enge Kleidung.
Dunkles an
Dunkle Farben machen schlank.
Denn fr das Auge sind Umrisse
nur dann lesbar, wenn sie in
verschiedenen Schatierungen
oder Farben wahrgenommen
werden knnen. Weil Schwarz,
Braun oder Navy (monochrom
getragen) kaum Kontraste erzeu-
gen, lassen sie die Pfunde
schmelzen, optisch zumindest.
Schlankmacher
Ja
1
Gestreiftes mit krftig Ein-
farbigem kombinieren,
etwa einem V-Ausschnit-
Pullover oder einer Jacke in
Leuchtfarben. Color Blo-
cking funktioniert immer.
2
Auch an bislang eher unge-
wohnter Stelle trgt man
nun aufllige, mitunter so-
gar drastische, ungeordnet
wirkende Multistripe-
Muster: an Jacken (siehe
Foto Seite 278), Mnteln
und sogar Anzgen.
Nein
Zu viele ver-
schiedene Mus-
ter kombinieren.
Zwei kennzeich-
nen einen Stilex-
perten, drei
einen Mode-
messie.
METALLIC
282 GQ
METALLIC
Diese Seite:
Hose, 60 Euro, und Hemd, 60 Euro, beides SELECTION BY S.OLIVER. Sandalen,
BURBERRY PRORSUM, 395 Euro. Sonnenbrille, MARNI, Preis auf Anfrage
Linke Seite:
Bomberjacke, BURBERRY PRORSUM, 3 695 Euro. Hose, 200 Euro,
und Hemd, 130 Euro, beides WINDSOR
283 Style
Nein
Metallic nur beim
Ausgehen tra-
gen? Nein. Warum
nicht mal vllig
overdressed in
den Supermarkt
gehen und an der
Ksetheke Glanz
verbreiten?
THOM BROWNE,
860 Euro
VERSACE,
500 Euro
GUCCI, ber mrporter.com,
150 Euro
Ja
1
Ein aufllig glnzendes
Stck mit zurckhaltenden,
im Zweifel unifarbenen
Sachen kombinieren.

2
Sich dessen bewusst sein,
dass der Metalliclook nur
ein oder zwei Saisons ak-
tuell sein wird. So ist es
eben. Aber nach ein paar
Jahren hat man dann
wieder ein aktuelles
Vintageteil im Schrank. So
ist Mode nun mal.
284 GQ Style
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t

(
1
)
METALLIC
Der Metallicglanz etwa in der Kollektion von Burberry Prorsum
provoziert. Warum mit einem Mal schimmernd? Die Antwort ist womglich
eine konomische: Selten fielen Wirtschaftskrisen in weiten
Teilen der Welt und Konsumsehnschte so zusammen wie heute zuletzt
wohl in der Glamrock- und Disco-Epoche der 70er-Jahre. Das schreit
nach Eskapismus. Nach Glanz.
Der Trend
Es mag seine Vergnglichkeit
sein, die uns Menschen am Glanz
so fasziniert. Physikalisch be-
trachtet entsteht der Glanz,
wenn Licht gebndelt auf eine
Oberflche trift und von ihr
zurckgeworfen wird. ndert
sich etwa durch den Anteil des
auf die Metallefektpigmente
eintrefenden Lichtstroms
auch noch die Farbe des reflek-
tierten Lichts, spricht man von
irisieren dem Glanz. Da dieser
Vorgang nie von Dauer ist, ver-
wirrt der Glanz das Gehirn. Es
erhht seine Aufmerksamkeit
und fhlt sich erinnert an den
Schimmer von Diamanten. Wer
als Mensch von auen glnzt,
der wird wahrlich gesehen.
HI RNFORS CHUNG
KUNSTMODE
Strick-T-Shirt, JIL SANDER,
560 Euro. Hose,
ALBERTO , 100 Euro. Schuhe,
CALVIN KLEIN COLLECTION,
290 Euro
289 GQ Style
Nachdem Yves Saint Laurents
meist in Schwarz gehaltenen Kol-
lektionen Anfang der 60er-Jahre
auf ein gemischtes Echo gesto-
en waren, grif er zu Stofen, die
nach dem Vorbild des niederln-
dischen Malers Piet Mondrian in
klaren Farben gestaltet waren.
Mit groem Erfolg.
Gianni Versace bezog sich bei
den Motiven seiner bunt be-
druckten Hemden vor allem auf
die Mythen der griechischen und
rmischen Antike. Aber auch auf
moderne Kunst: Er zitierte die
Pop-Art Lichtensteins und War-
hols ebenso wie die Op-Art mit
ihren geometrischen Formen.
Der japanische Modedesigner Is-
sey Miyake ist bekannt fr seinen
farbenfrohen Stil. Kein Wunder,
dass er mit dem Knstler Takashi
Murakami zusam men arbei tete.
Dessen Vorliebe fr Bun tes ver-
zierte dann nicht nur die Mnner-
kollektionen von Miyake, son dern
auch Taschen von Louis Vuiton.
P I E T MONDRI AN ROY L I CHTE NSTE I N TAKAS HI MUR AKAMI
VE RKNS TE LT
Die Kunst schafft hssliche Dinge, die
nach einigen Jahren schn werden.
Die Mode schafft schne Dinge, die nach
einigen Jahren hsslich werden
KUNSTMODE
Ist Mode Kunst? Fast schon eine philosophische Frage. Andersherum ist
es ein deutig: Kunst inspiriert Mode immer wieder. In diesem Sommer
zitiert etwa Jil Sander in Mustern die abstrakten Werke Blinky Palermos und
die minimalistischen Robert Mangolds (siehe Kunstform, Seite 238),
und Raf Simons verweist in seiner Kollektion auf die gegenstndlichen
Bilder des Malers Brian Calvin.
Der Trend
S CHN GE S AGT
Jean Cocteau
290 GQ Style
I
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
v
o
r
l
a
g
e
:

P
R

(
3
)
DENIM
292 GQ
293 Style
Diese Seite:
Jeansjacke, 150 Euro, und Jeans,
120 Euro, beides G-STAR RAW
Linke Seite:
Jeansjacke, 120 Euro, und Jeans,
100 Euro, beides LEVIS
294 GQ
DENIM
Diese Seite:
Jeansjacke, PEPE JEANS,
140 Euro. Jeanshemd,
ENERGIE, 90 Euro
Rechte Seite:
Jeansjacke, 170 Euro,
und Jeanshemd, 110 Euro,
beides REPLAY
295 Style
DENIM
Die Mode ist unberechenbar, viele Trends kommen und verschwinden dann wieder
nach einer Saison. Andere hingegen bleiben. Und bleiben. Und bleiben. So wie Denim.
Die Begeisterung der Designer fr dieses Material lsst auch im Sommer 2013
nicht nach. Nur einige Details ndern sich: Der Stoff ist oft hell ver waschen, die
Schnitte der Hosen sind halb weit, im Stil der frhen 90er-Jahre.
Der Trend
Ja
Denim auf
Denim auf Denim.
Der Jeanslook
wird jetzt gern
von Kopf bis Fu
eingesetzt.
Nein
1
Die Sache verkomplizieren:
Unntige Details an Jeans
wie Ziernhte und zustz-
liche Reiverschlsse sind
stets bedenklich.

2
Immer das Gleiche: Wer
jeden Tag Jeans trgt,
langweilt. Sich und seine
Umwelt.
Die Antwort auf die knallengen
Jeans der vergangenen Jahre sind
nun weiter geschnitene Straight-
Modelle. Doch so entspannt das
klingt: Auch da zhlt jeder Zen-
timeter. Deshalb darauf achten,
dass der Saum nicht zu weit ist,
sondern die Hose sich optisch
nach unten hin verjngt. Ansons-
ten sieht das Ganze nach Boot-
Cut aus. Und fr ein Revival die-
ses Looks der Nullerjahre ist die
Welt noch nicht bereit. Auer-
dem sollte der Bund jetzt etwas
hher sitzen, etwa knapp unter
dem Bauchnabel Hftjeans sind
bis zum nchsten Disco-Revival
verbannt.
Die Alternative zur etwas wei-
te ren Jeans: Tapered-Modelle,
die wie Anzughosen geschniten
sind und schmal zum Fu hin
zulaufen. Sie sollten krpernah
sitzen, wie Chinos aber eben
nicht ganz so eng wie Leggings.
Sonst wren wir ja wieder beim
Thema Skinny.
STR AI GHT TAP E RE D
FORME NS P R ACHE
296 GQ Style
DENIM
Sandblasting
In den 90er-Jahren wurde diese
Technik der industriellen Stof-
bearbeitung populr: Jeans wer-
den durch Druckluft mit Sand
beschossen. Mitlerweile ist die
Methode umstriten, weil Sand-
blasting bei Arbeitern in Textil-
fabriken womglich die Lungen-
krankheit Silikose auslst.
Stonewashed
Bei dieser erstmals in den 70er-
Jahren beliebt gewordenen
Technik werden die fertigen
Jeans in einer Trommel so lang
mit Bimssteinen gewaschen,
bis die Stofoberflche derart
beschdigt ist, dass die Hose
einen gebrauchten Look
bekommt.
Acidwashed
hnlich wie stonewashed nur
dass hier der Bimsstein mit
Chlor getrnkt ist. So wird nicht
nur fr einen mechanischen
Abrieb des Materials gesorgt,
sondern auch fr eine hufig
drastische, unregelmige
chemische Aufhellung, die fast
bis zum Wei gehen kann.
Vorgewaschen
Obwohl helle Wa-
schungen bei Jeans
im Trend liegen: Das
exakte Gegenteil,
also dunkelblauer,
unbehandelter Raw
Denim, ist ein Stan-
dard, der sich weiter
gut tragen lsst. Nur
das unentschlos-
sene Mittelding,
halb verwaschene
Jeans, kann man
sich jetzt sparen.
GEGENENT WURF
Von oben:
DRYKORN, 100 Euro
TRUE RELIGION, 280 Euro
ETIQUETA NEGRA, 195 Euro
Von oben:
TRIBECA, 160 Euro
LEE, 80 Euro
JACOB COHEN, 310 Euro
Von oben:
FREEMAN T. PORTER, 130 Euro
ANTONY MORATO, 70 Euro
GUESS BY MARCIANO, 150 Euro
298 GQ Style
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t
DENIM
BLUMENMUSTER
Sakko, 1 950 Euro, Hose,
780 Euro, und Hemd, 650 Euro,
alles BOTTEGA VENETA. Schuhe,
PRADA, 490 Euro
300 GQ Style
F
o
t
o
s
:

L
o
r
e
m

S
i
t

A
m
e
t

P
u
r

L
a

T
a
b
l
e
BLUMENMUSTER
Nachdem James P.
Kneubuhl 1924 in
Honolulu mit seinen
Aloha Shirts fr
Furore gesorgt
hatte, stand dem
weltweiten Sieges-
zug des Hawaii-
hemds nichts mehr
im Weg. Auf Hawaii
selbst fhrte man
lang vor Erfindung
des Casual Friday
sogar bereits einen
Aloha Friday ein,
an dem Mnner
in Hawaiihemden ins
Bro gehen. Echte
Aloha Shirts erkennt
man brigens daran,
dass ihr Saum gera-
de geschnitten ist.
B LUME NI NS E L
Florale Muster sind nicht nur Frauen vorbehalten. Auch in der Mnner mode
tauchen Blumenornamente manchmal auf, nun ist es wieder so weit: Von Raf Simons
bis Italo Zucchelli (fr Calvin Klein Collection) sprechen zahlreiche Designer
durch die Blume, mal lassen sie Stoffe fotorealistisch floral bedrucken, mal whlen
sie stilisierte Abbildungen. Ja, es blht diesen Sommer in der Mode.
Der Trend

Druck machen
Wie kommt das Muster eigentlich auf den Stof? Anders als etwa
Streifen (s. Seite 278) werden Ornamente wie beispielsweise Blu-
men in aller Regel auf den Stof gedruckt und nicht in das Textil
gewebt Letzteres funktioniert nur bei sehr groflchigen Mus-
tern, die eher bei Mbelstofen zu finden sind. Um die przisen
Linien eines hochwertigen Printstofs herzustellen, wird in der
Designermode meist das kostspielige Siebdruckverfahren ange-
wandt. Am Anfang steht hierbei die Zeichnung eines Mus ters, das
der Designer oder ein Knstler entworfen hat. Diese Zeichnung
wird dann von einem Graveur weiterbearbeitet, der die verschie-
denen Farbzonen des Musters trennt und fr jeden Ton eine ei-
gene Vorlage herstellt. Diese Vorlagen werden auf sogenannte
Druckrahmen bertragen, die schlielich auf ein meist weies,
mglichst feinfaseriges Textil (gern Seide) gesenkt und mit der fr
den jeweiligen Rahmen vorgesehenen Farbe bestrichen werden.
So entsteht Schicht fr Schicht das Muster der ursprnglichen
Zeichnung auf dem Stof.
Ja
1
Von Kopf bis Fu florale
Muster auszuwhlen ist
waghalsig man knnte als
menschliches Blumenbeet
enden. Im Zweifel nur ein
geblmtes Kleidungsstck
tragen und ansonsten
Dezenteres.
2
Blumenornamente sind
nicht nur Schnweter-
muster. Wenn der Sommer
also mal wieder verrckt
spielt, ruhig dabeibleiben.
Das hebt bei Dauerregen
auch die eigene Laune.
Nein
Blumenhemden
mit Schlaghosen
tragen. Nichts
gegen Hippies
aber darum
geht es hier
nicht. Lieber an
Grunge und
Kurt Cobain im
Blmchenkleid
denken.
GQ 301 Style
Blouson,
ALEXANDER MCQUEEN,
1 895 Euro
302 GQ Style
BLUMENMUSTER
G
Q

e
r
s
c
h
e
i
n
t

i
n

d
e
r

C
o
n
d


N
a
s
t

V
e
r
l
a
g

G
m
b
H
,

K
a
r
l
s
t
r
a

e

2
3
,

D
-
8
0
3
3
3

M

n
c
h
e
n
;

T
e
l
.
:

0
8
9
/
3
8
1
0
4
-
9
9
3
,

F
a
x
:

0
8
9
/
3
8
1
0
4
-
2
7
0
;

A
m
t
s
g
e
r
i
c
h
t

M

n
c
h
e
n

H
R
B

5
6
7
3
3
,

U
S
T
-
I
D
-
N
R
:

D
E

1
2
9

3
1
8

1
8
6
;

G
e
s
c
h

f
t
s
f

h
r
e
r
:

M
o
r
i
t
z

v
o
n

L
a
f
f
e
r
t
(*0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 /Min. aus dem Mobilnetz)
2
LAGUIOLE TASCHENMESSER
edler Eschenholzgriff
12 cm lange Klinge und Korkenzieher
Lieferung im schwarzen Nylonetui
5 GUTSCHEIN IHRER WAHL
Gutschein im Wert von 5
fr amazon.de, Douglas oder Aral
3
ADVANCED BLACK VON HUSSER SPORT
gedruckte Indizes, nachtleuchtende Zeiger, Datumsanzeige
japanisches Markenuhrwerk (Quarz), kratzfestes Mineralglas
schwarzes Textilarmband
Metallgehuse ( 40 mm) mit Edelstahlboden
1

Jetzt Geschenk whlen und bequem bestellen:
M304S002H3
3 Ausgaben GQ fr nur 9,80 (A: 9,80 ; CH: 20,00 SFR), danach nur 4,25 / Heft
(A: 4,35 ; CH: 8,33 SFR); erscheint monatlich; jederzeit kndbar. Zahlung jeweils im
Voraus. Alle Zugaben nur solange Vorrat reicht. (Alle Preise inklusive MwSt. und Versand)
wchentlicher Online-Newsletter der GQ-Redaktion
keine Versandkosten
Verlagsgarantie: Ich kann meine Bestellung innerhalb von 14 Tagen widerrufen.
Selbstverstndlich kann ich auerdem der Nutzung und Verarbeitung meiner Daten
fr Werbung oder Markt- und Meinungsforschung jederzeit kostenlos widersprechen
und den Online-Newsletter jederzeit abbestellen.
www.gq-magazin.de/abo
01805/517 258
*
3 Ausgaben GQ testen.
Sie sparen 35%!

MEHR THEMEN. MEHR ANSPRUCH. MEHR MANN.
So lautet das Credo der GQ Gentlemens Quarterly. Als Mnner-Stil-Magazin
zeichnet sich GQ durch journalistischen Anspruch, Meinungsstrke, ein breites
Themenspektrum und intelligenten Humor aus.
DEUTSCHLAND
LEBENSSTIL FR MNNER MIT ANSPRUCH
DVD, TECHNIK
& COOLES
SPIELZEUG
66
Last Minute
Geschenke
2
0
1
3
80 Tipps fr ein
PERFEKTES JAHR
DEL REY
LANA
BEGEGNUNG
MIT DER SCHNEN
POP-IKONE
Fahrschule
de luxe im
neuen Golf
A U T O >
KARRIERE + KULTUR
+ FITNESS UND
NATRLICH SEX
S TA R S I N MO D E
HEINO
FERCH
WOTAN
WILKE
MOHRING
BURGHART
KLAUSSNER
MARIE
BAUMER
JOSEFINE
PREUSS
RICK
YUNE
D I E G Q - T R E N D S
> J a n u a r 2 0 1 3
NSPPPRRRU RUUUU RUU
D
L
GG
s f f f f f f f
TE
N D S
> J a n u a r 2 0 1 3
S
Starke
Der neue
Ford Mustang
getestet von
The BossHoss
A U T O >
Die 80
besten Apps
fr Android
und Apple
S MA R T P H O N E >
LEBENSSTIL FR MNNER MIT ANSPRUCH
RIHANNA
NACKT!
WAHNSINNS-
BILDER DER
POP-IKONE
TRENDS
GROSSE N
ALLE
S T Y L E
AI WEIWEI:
SAMUEL L. JACKSON & JAMIE FOXX:
CHRISTOPH WALTZ: Quentin Tarantinos Superstar
Wie man
brenzlige
Situationen
mit Frauen
meistert
22
MAL KEIN
STRESS
HEIMKINO
BEAMER UND
TVs FR
PROFIS UND
EINSTEIGER
MANNER
>Februar 2013
Kampf gegen Chinas System
Rassismus in Hollywood
e
NNER MIT ANSPRU RU UUUUC CCCH CHHHH CH CCCCH CCHHHHHH
RIHANNA
NACKT!
WWAHNSINNS-
BILDER DER
POP-IKONE
Tarantinos ntinos ntinos ti ii ntino ti t ntin nti Super SSSS per er uper per pe Super up Sup Sup S tttttarrrr ar star st sta st sss Tara raantino ntinos ntinos tinos nos nos nos os ntin ino nttin no n Super Super Super uper uper per per per Super Super Super Sup Supe Supe Su Su SS star star star star star star sstar star star star st star star ss
Wie man
brenzlige
Situationen
mit Frauen
meistert
22
MAL KEIN
STRESS
HEIMKINO
BEAMER UND
TVs FR
PROFIS UND
EINSTEIGER
ER NNNNNNNNNNER NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEERR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR
3 133 13 13
01
20 00
r 2
ar 2
uar
ua
bru
>Febr
nas System nas System
ssismus in Hollywood ssismus in Hollywood
DEUTSCHLAND
>Mrz 2013
B
R
U
C
E
WIE WIRD MAN ZUM COOLSTEN
HUND DER WELT, MR. WILLIS?
YI PPI E-YA-YEAH!
MUST-HAVES,
DIE MAN JETZT BESTELLEN
MUSS
10
SO GEWINNT
MAN KMPFE IM BRO
Mehr
Gehalt,
Chef!
S T Y L E
Der Audi RS5
(450 PS) in Monte Carlo
A U T O>
Ciao, iPad! 11 neue
Laptops
T E C H N I K>
DIE SCHNSTEN
FRAUEN AUS LOS ANGELES
California
Girls
ANTI -STRESS DEM BURN -OUT ENTGEHEN
ONLI NE DEUTSCHLANDS MNNERBLOGGER
BI LL MURRAY DER ZWEI TCOOLSTE HUND
Hose, 990 Euro, Hemd,
200 Euro, Krawate, 220 Euro,
und Sandalen, 590 Euro,
alles LANVIN. Grtel,
CALVIN KLEIN COLLECTION,
80 Euro
304 GQ
F
o
t
o
s
:

L
o
r
e
m

S
i
t

A
m
e
t

P
u
r

L
a

T
a
b
l
e
305 GQ Style
HIGH WAIST
305 Style
306 GQ Style
F
o
t
o
v
o
r
l
a
g
e

f

r

I
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
:

M
i
c
h
a
e
l

O
c
h
s

A
r
c
h
i
v
e
s

/

G
e
t
t
y

I
m
g
e
s

(
1
)
,

P
R

(
2
)
HIGH WAIST
Es gibt in der Mnnermode stets viele kleine und wenige groe Vernderungen,
doch was nun mit dem Hosenbund passiert, scheint eine bleibende zu sein:
Nach gut einem Jahrzehnt, in dem Hosen zumeist auf der Hfte getragen wurden,
werden sie nun hochgezogen, der Bund rutscht Richtung Bauchnabel (siehe
Hollywood, Seite 212). Entsprechende High-Waist-Hosen tauchen in fast jeder
Kollektion auf, besonders bei Lanvin und Burberry Prorsum.
Der Trend
Humphrey Bogart trug seinen
Hosenbund, auch gemessen an
der Mode der 40er-Jahre, stets
extra hoch. Das mag daran gele-
gen haben, dass er mit 1,74 Metern
recht klein war optisch verln-
gert eine weit geschnitene High-
Waist-Hose die Beine. Dement-
sprechend verkrzt sie aber den
Oberkrper. Schmalen Mnnern
wie Bogart steht das hervorra-
gend, muskelbepackten oder be-
leibten weniger.
Andy Warhol gestaltete das Co-
ver des Stones-Albums Sticky
Fingers und dokumentierte da-
mit en passant Modegeschichte:
1971, als das Album erschien, war
der Bund immer noch weit oben.
Und die Hose eng. Der Look hielt
sich auch noch die Disco-ra
hindurch, wenngleich Mick Jag-
ger (der brigens nicht der Mann
war, dessen Gemcht die Jeans
auf dem Sticky Fingers-Cover
derart ausfllte) selbst in dieser
Zeit bei seinen Bhnenoutfits
zwischen hoch sitzenden und
aufallend niedrig geschnitenen
Hosen schwankte.
Der Schrit ging seit den 80er-Jah-
ren immer mehr nach unten. Bis
es in den 90er-Jahren nicht mehr
weiter ging: Nachdem er bei
einem Konzert seine bereits sehr
tief sitzenden Baggy Jeans ganz
fallen lie, wurde Mark Wahl-
berg, damals bekannt als Marky
Mark, von Calvin Klein als Un-
terhosenmodel engagiert. Das
Sagging, das Superschlabbern-
lassen von Jeans in der Hip-Hop-
Mode, geht bekanntermaen auf
Vorschriften in US-Gefngnissen
zurck: Die Insassen drfen ihre
zumeist weite Anstaltskleidung
nicht mit Grteln auf Hfthhe
halten.
HOCH UND WE I T HOCH UND E NG GANZ WE I T UNTE N
S CHRI T T WE I S E
308 GQ
Diese Seite:
Jacke, BEN SHERMAN,
210 Euro. Shopper, VALENTINO,
1 750 Euro
Rechte Seite:
Weste, 345 Euro, Tanktop,
70 Euro, und Hose, 475 Euro, alles
DRIES VAN NOTEN
309 Style
CAMOUFLAGE
310 GQ Style
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t

(
2
)
CAMOUFLAGE
Die Tarnung der Tarnung fliegt diesen Sommer endgltig auf. Jahrelang wurde
Camouflage von Designern als Stilbruch eingesetzt, nun scheint das Muster
seine buchstbliche Militanz restlos verloren zu haben: Camouflage wird ein
selbstverstndlicher Teil von formellen Outfits. Besonders deutlich wird
das bei den fast schon eleganten Jacken von Valentino und Dries Van Noten.
Der Trend
Ja
Einen Camo-
Akzent setzen: Es
reicht schon ein
einziges Acces-
soire, eine Tasche
etwa oder ein
Schuh mit Tarn-
muster, um einem
Look einen neuen
Dreh zu geben.
CARHARTT WORK IN PROGRESS,
75 Euro
HERNO,
570 Euro
NAPAPIJRI,
60 Euro
Nein
1
Camouflage-Teile im
Armyshop kaufen. So
einfach ist es leider nicht,
denn die aktuellen Muster
sind neu interpretiert
und keine bloen Kopien
von Soldatenuniformen.

2
Verschiedene Camouflage-
Muster miteinander kom-
binieren. Die bekriegen
sich im Zweifelsfall visuell.
Eigentlich hat Camouflage ja
eine militrische Funktion. Doch
im Zivilleben wurde es in den
60er-Jahren zum Ausdruck von
Militanz bei den Anti-Vietnam-
Demonstrationen umgedeutet.
Der selbst ernannte Stadtgueril-
lero trug Camouflage nicht, um
sich zu tarnen, im Gegenteil: Er
wollte sich als Kriegsgegner zu
erkennen geben. In den 80er-
Jahren blieb davon nur eine pop-
kulturelle Geste brig, wenn
etwa die Mitglieder von Public
Enemy in Camouflage auftraten.
Mit dem Ergebnis, dass das Mus-
ter zum wichtigen Element der
Streetwear wurde. Und als dann
in den 90er-Jahren Gaultier, Ver-
sace und Paul Smith Camouflage
auf die Laufstege brachten, blieb
vom Tarnmuster nur die Anmu-
tung eines Radical Chic: Wider-
stand wurde nicht mehr gegen
die Verhltnisse, sondern gegen
modische Tristesse geleistet.
Mustersymbol
Schick per Klick.
Sieht gut aus.
Damit Sie gut aussehen!
facebook.com/GQDeutschland
GQ.de LEBENSSTIL FR MNNER MIT ANSPRUCH
.
.
312 GQ
Von links:
Anzug, 700 Euro, und Hemd,
110 Euro, beides DAKS.
Krawate, ERMENEGILDO
ZEGNA, 140 Euro
Trenchcoat, MAISON MARTIN
MARGIELA, 1 250 Euro. Sakko,
230 Euro, und Hose, 100 Euro,
beides MARC OPOLO. T-Shirt,
EMPORIO ARMANI, 70 Euro.
Schuhe, ALEXANDER
MCQUEEN, 485 Euro
Anzug, STRELLSON, 350 Euro.
Pullover, ACNE, Preis auf
Anfrage. Schuhe, CALVIN
KLEIN COLLECTION, 290 Euro
SAFARI
Style 313
SAFARI
314 GQ Style
Links:
Anzug, STRELLSON, 350 Euro.
Hemd, CAMEL ACTIVE,
80 Euro. Schuhe, BOTTEGA
VENETA, 590 Euro
Mite:
Mantel, 2 150 Euro, Hose,
295 Euro, und Hemd, 275 Euro,
alles BELSTAFF. Schuhe, KRIS
VAN ASSCHE, 480 Euro
Rechts:
Mantel, GANT RUGGER,
400 Euro. Shorts, 280 Euro, und
Hemd, 185 Euro, beides KENZO.
Sandalen, LANVIN, 590 Euro
316 GQ Style
SAFARI
S OMME RS TOF F E VORB I L D
Obwohl der aus Flachs gewonne-
ne Stof relativ dick und steif
ist, trgt er sich besonders an-
genehm bei schnem Weter.
Weil Leinen nur wenige Luftein-
schlsse hat, speichert es nm-
lich kaum Wrme, was zu einem
khlen Tragegefhl fhrt. Bei der
Wintermode spielt das Material
entsprechend keine Rolle.
Baumwolle, der Allesknner un-
ter den Textilfasern, ist auch im
Sommer unentbehrlich. Das Mate-
rial hat zwar keine besonders
khlenden Eigenschaften, ist da-
fr aber ausgesprochen saugf-
hig. Bei schweitreibenden Tem-
peraturen also am besten zum
Baumwollpolo greifen.
L E I NE N
B AUMWOL L E
Kein anderes Material verleiht
so sehr das Gefhl, man trage
nichts auf der Haut, wie Seide.
Ein eindeutiges Sommerargument
fr den Stof aus dem Kokon der
Seidenraupe. Leider gibt es auch
einen Haken: Schwei hinterlsst
auf Seide Flecken.
S E I DE
In den 60er-Jahren fhrte Yves Saint Laurent den Safarilook fr Mnner in die
avancierte Mode ein. In diesem Sommer denkt sie wieder mal an Afrika: Bei
Bottega Veneta zeigt sich das an Khakifarben, bei Louis Vuitton konkreter an
Elementen von Funktionskleidung, bei Kenzo an Tierfellmustern.
Der Trend
Auf Swahili ist Safari
ein Begriff fr
Reisen jeglicher Art.
Als Mnnlichkeits-
beweis schilderte
sie vor allem der
Groschriftsteller
(und Gernegro-
wildjger) Ernest
Hemingway. Und er
prgte auch den Stil
des Abenteuerrei-
senden: Seine Khaki-
Outfits wirkten
wie direkt aus Tim
im Kongo ent-
nommen. Als Sehn-
sucht ist Afrika
eben zeitlos.
P OP KULTUR
Nein
Sich verkleiden:
den Designer-
Safarilook nicht
mit einem Expedi-
tionskostm ver-
wechseln. Oder
gar mit Outdoor-
klamotten. Die
sind zwar beim
Wandern ntzlich.
Aber hsslich.
Ja
1
Kontraste setzen: Der
Safarilook ist besonders
modern, wenn man dazu
in dieser Saison neon-
farbene Accessoires whlt.
Nur keine Scheu.

2
Gut ergnzen: In der Kom-
bination mit Stadtmode,
etwa einem Blazer oder
Sommermantel, wirkt der
Safarilook am frischesten.
Alles, was ich
jetzt wollte,
war, nach
Afrika zurck-
zukommen
S CHN GE S AGT
Ernest Hemingway
Abeler & Bro.
Travel Accessories
Luggage Handbags Leather Tool Rolls Cashmere Shawls Customized Items
Klosbachstrasse 99 8032 Zrich Tel. +41 44 251 09 00 info@abelerebro.com
www.abelerebro.com
318 GQ Style
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t
SAFARI
Von oben:
LANVIN ber luisaviaroma.com, 335 Euro
FLORIS VAN BOMMEL, 190 Euro
TODS, 335 Euro
Von oben:
EMPORIO ARMANI, 470 Euro
LLOYD, 140 Euro
NAVYBOOT, 260 Euro
Von oben:
DOLCE & GABBANA
ber mrporter.com, 375 Euro
HANDSTICH, 300 Euro
HOGAN, 320 Euro
LEDER
T-Shirt, 1 195 Euro, und
Bermudas, Preis auf Anfrage,
beides BALLY
320 GQ Style
Mehr Themen.
Mehr Anspruch.
Mehr Mann.
Immer und berall.
DEUTSCHLAND
>
M

rz
2
0
1
3
B R U C E
WIE WIRD MAN ZUM COOLSTEN
HUND DER WELT, MR. WILLIS?
YI PPI E-YA-YEAH!
MUST-HAVES,
DIE MAN JETZT
BESTELLEN
MUSS
10
SO GEWINNT
MAN KMPFE
IM BRO
Mehr
Gehalt,
Chef!
S T Y L E
Der Audi RS5
(450 PS) in
Monte Carlo
A U T O>
Ciao, iPad!
11 neue
Laptops
T E C H N I K>
DIE SCHNSTEN
FRAUEN AUS
LOS ANGELES
California
Girls
ANTI -STRESS DEM BURN -OUT ENTGEHEN
ONLI NE DEUTSCHLANDS MNNERBLOGGER
BI LL MURRAY DER ZWEI TCOOLSTE HUND
'1DEsFACEBOOKCOM'1$EUTSCHLAND
A
L
S

M
A
G
A
Z
IN
A
LS A
PP
O
D
E
R
E
PA
PE
R
>
M

rz
2
0
1
3
LLIS?
'1 D F B K '1$ HL D
A
L
S
W
E
B
S
IT
E
O
D
E
R
A
U
F
F
A
C
E
B
O
O
K
F
o
t
o
s
:

L
o
r
e
m

S
i
t

A
m
e
t

P
u
r

L
a

T
a
b
l
e
322 GQ Style
LEDER
Leder auch wieder als Material fr Kleidung einzusetzen, war einer der groen
Trends des vergangenen Winters. Der geht im Frhjahr in die zweite Runde:
Gucci, Lanvin und Bottega Veneta etwa zeigten bei ihren Schauen Blousons,
Hemden und T-Shirts aus Leder. Exotisches ist nicht mehr dabei, es werden nur
Rindlederarten verwendet, oft in den Farben Braun, Beige oder Bordeauxrot.
Der Trend
Ja
Leder zu Leder
tragen? Kein Prob-
lem. Ein Leder-
hemd beispiels-
weise lsst sich
hervorragend mit
einer am besten
andersfarbigen
Lederhose kom-
binieren.
Nein
1
Knalleng und knatschend.
Fr Altrocker und andere
Altmodische findet sich in
den Designerkollektionen,
sorry, nichts. Bei wrmeren
Temperaturen wre so
etwas auch nicht beson-
ders angenehm zu tragen.
Shirts und Hosen aus Leder
sollten entspannt sitzen.
.
2
Der verkratzte und ausgebli-
chene Used-Look ist nicht
modern. Knstlich pati-
niertes Leder also meiden.
Nubuk
Diese Variante zeichnet sich
durch ihre weiche, an einen Pfir-
sich erinnernde Oberflche aus.
Zur Herstellung wird die be-
haarte Seite leicht angeschlifen.
Nubuk wird vor allem fr die
Fertigung von Schuhen genutzt.
Radieren
Leder mit glater oder rauer
Oberflche kann man mit einem
Lederradierer reinigen. Er hilft
gegen oberflchliche Veschmut-
zung und sogar bei Wasser-
flecken. Flssige Lederreini-
gungsmitel sollte man
zurckhaltend anwenden. Und
nur dann, wenn der Trick mit
dem Radierer nicht funktioniert.
Eincremen
Leder ist eine Haut, weswegen
die naturbelassene Variante mit
einer Ledermilch oder einem
Balsam gepflegt werden sollte.
Diese schtzen gegen Austrock-
nung und imprgnieren gegen
Wasserflecken.
Aufrauen
Ein spezielles Problem des Rau-
oder Nubukleders: Die feinen
Fasern auf der Oberflche kn-
nen durch Schmutz und Flssig-
keiten verkleben; oder durch
hufige Berhrung, zum Beispiel
an Kragen, Tascheneingrifen
und Grteln, abgerieben werden
und dadurch anfangen zu gln-
zen. Dies lsst sich verhindern,
indem das Material mit einer
Kreppbrste gegen den Strich
wieder aufgeraut wird.
Aufpassen
Egal, ob Rau- oder Glatleder:
Das empfindliche Material sollte
nicht lange intensivem Licht
ausgesetzt werden. Die UV-
Strahlung bleicht es aus und
macht es brchig. Feucht gewor-
denes Leder sollte man auch
nicht an der Heizung trocknen,
das hte den gleichen Efekt.
Und noch ein Tipp: Pflegepro-
dukte immer erst an einer un-
auflligen Stelle ausprobieren.
Denn bei Leder wei man nie.
Velours
Fr das auch als Wildleder be-
kannte Material wird die Innen-
seite des Leders angeraut. Sie
bekommt so eine weiche,
samtartig schimmernde Ober-
flche. Wird hufig fr Jacken
und Schuhe verwendet.
Nappa
Fr dieses besonders hochwer-
tige Leder wird die Auenseite
der Haut schonend enthaart, da-
mit die natrliche Zeichnung er-
halten bleibt. Nappaleder ist be-
sonders weich, daher werden
insbesondere Handschuhe und
Lederhosen daraus hergestellt.
Dreimal Rindleder Hutepflege
Leder am Krper sorgt fr weni-
ger Emprung als Pelz, weil es
ein Nebenprodukt der Fleisch-
erzeugung ist. Unabhngig von
der moralischen Frage der Tier-
haltung aber bleiben die kolo-
gischen Probleme bei der Leder-
verarbeitung. Also auf die
Herkunft achten: lieber Made in
Italy als Made in China.
MOR AL
Blazer, DIGEL, 370 Euro.
Shirt, EMPORIO ARMANI,
70 Euro. Uhr Submariner,
ROLEX, Vintage, ges. bei
Meertz World of Time,
1 1 800 Euro
324 GQ
UHREN
325 Style
326 GQ Style
UHREN
Zu jedem stilvollen Aufzug passt eine ebenso stilvolle Uhr. Das gilt umso
mehr im Sommer, wo Kurzrmeliges den Blick aufs Handgelenk freigibt. Jetzt
bieten sich drei Uhrenvarianten besonders an: Vintagemodelle aus den
60er- bis 80er-Jahren (oder neue im Retrostil), maskuline Sportuhren gern in
Schwarz und dezente Modelle in modernem, minimalistischem Design.
Der Trend
Von oben:
Oyster Perpetual Sky-Dweller,
ROLEX, 31 900 Euro. Calibre
Chronographe, CARTIER,
8 900 Euro. Classic, THOMAS
SABO, 200 Euro
Von oben:
Master Grande Ultra Thin,
JAEGER-LECOULTRE, 13 100 Euro.
Chronomat 44 GMT,
BREITLING, 8 160 Euro. Max Bill,
JUNGHANS, 675 Euro
Von oben:
Calatrava Ref. 5123, PATEK
PHILIPPE, 20 200 Euro.
Carrera Calibre 1887, TAG HEUER,
4 100 Euro. Radiomir, PANERAI,
5 900 Euro
ACCESSOIRES
Diese Seite:
Anzug, CINQUE, 380 Euro.
Sandalen, DRIES VAN NOTEN,
405 Euro
Rechte Seite:
Pullover, MONCLER GAMME
BLEU, Preis auf Anfrage.
Shorts, MICHAEL KORS, 120
Euro. Schuhe, 490 Euro, und
Sonnenbrille, 230 Euro,
beides PRADA
328 GQ
329 Style
ACCESSOIRES
Von oben:
TF1445YA, TOM FORD, 260 Euro
MJ 473/S, MARC JACOBS, 220 Euro
CK78255 SP, CK CALVIN KLEIN,
200 Euro
Von oben:
RB 3479-K-O, RAY-BAN, 180 Euro
MYKITA & DAMIR DOMA, 375 Euro
KL 784S, KARL LAGERFELD, 190 Euro
Von oben:
0175/S, DIOR, 265 Euro
SI016 C1, STONE ISLAND, 235 Euro
TRUSSARDI, 280 Euro
330 GQ Style
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t
Accessoires sind fr Mode, was Desserts fr Mahlzeiten sind: Unverzichtbar,
amsant, mitunter hat man sie aber bald satt. Auch diesen Sommer gibt
es wieder Sonnenbrillen, Taschen oder Schuhe, die jedes Outfit abrunden.
Manches wird nur eine Saison berdauern, manches wird bleiben. Was?
Das entscheidet der lange, heie Sommer 2013.
Der Trend
ACCESSOIRES
Anzug, JOOP, 480 Euro.
Kurzarmhemd, ADIDAS SLVR,
120 Euro. Sandalen, BELSTAFF,
550 Euro. Rucksack, LOUIS
VUITTON, 1 100 Euro
332 GQ Style
Von oben:
NEW BALANCE, 150 Euro
NIKE, 130 Euro
PUMA, 100 Euro
Von oben:
ASICS, 100 Euro
PORSCHE DESIGN SPORT, 230 Euro
SAUCONY, 100 Euro
Von oben:
REEBOK, 80 Euro
EA7 EMPORIO ARMANI, 160 Euro
RAF SIMONS, 390 Euro
334 GQ Style
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t

ACCESSOIRES
BADEHOSEN
GQ 336
Briefs, von links nach rechts:
EMPORIO ARMANI, 60 Euro
ORLEBAR BROWN, 60 Euro
VERSACE, 100 Euro
Style 337
Das wird knapp: Fr die Badehosen dieses Sommers htte man schon im Winter
hart trainieren mssen. Denn modische Modelle sind nun eng und haben einen
hohen Beinausschnitt im Speedo-Stil. Wer dafr nicht die Figur oder Nerven besitzt,
kann weiter Boardshorts tragen. Auch bei Badehosen gilt: Eine realisti sche Typ-
Selbsteinschtzung sieht stets besser aus als blinder modischer Wagemut.
Der Trend
338 GQ Style
BADEHOSEN
Ja
1
Badehose vorm Kauf anpro-
bieren (bite mit Unterwsche
drunter!), sie sollte weder
kneifen noch lose am Hin-
tern hngen. Gilt ins be son-
dere fr Speedo-Modelle.

2
Auf Details wie etwa die
Tunnelbundzge und gute
Nahtverarbeitung achten.
Auch Badehosen knnen
edel sein oder halt Schrot.
Nein
1
Weie Speedos in Rio.
Auer man will mit Sex-
arbeit die Urlaubskasse
aufllen: Weie Speedos
sind am Strand von Ipanema
das Erkennungszeichen
fr mnnliche Prostituierte.

2
Was fr die Unterhose gilt,
gilt auch fr die Badehose:
Sie darf ein Muster haben,
aber niemals mit lustigen
Motiven bedruckt sein.
Lustiges Land, die-
se USA: Sex ist in
Amerika zwar als
Verheiung allge-
genwrtig wer
sich aber in einer
Speedo an den
Beach legt, erregt
automatisch Auf-
merksamkeit, da
bricht die Prderie
in manchem Ame-
rikaner aus. Wer
sich dann noch an
Ort und Stelle
umzieht, wird end-
gltig als Rpel
betrachtet. Und
rauchen? Sollte
man am Strand
erst recht nicht,
da hrt der Spa
echt auf.
S TR ANDE S KUNDE

Welcher Badehosentyp sind Sie?
Speedo
Endlich Urlaub! Aber wie
ziehen Sie sich am Strand oder
Pool eigentlich genau um?
Alles runter.
Am helllichten
Tag. Bei Ihrem
makel losen
Adonis krper
doch kein
Problem
Sie mieten
ein Tageszimmer.
Als Umkleide.
Bevor Sie sich
aus ziehen, ziehen
Sie zu: die
Vorhnge
Boxer Boardshorts
Sie sind Akrobat: umziehen vor
aller Augen unterm Badetuch
Wie lautet Ihr Body-Mass-
Index?* Also: ehrlich!
20 25 40
*Krpergewicht in kg
geteilt durch (Krpergre
in Meter)
2
BLOUSONS
340 GQ Style
Blouson, DIESEL BLACK
GOLD, 695 Euro. Bermudas,
JIL SANDER, 450 Euro. Schuhe,
CALVIN KLEIN COLLECTION,
290 Euro
342 GQ Style
F
o
t
o
s
:

F
o
t
o
s
t
u
d
i
o

C
o
n
d


N
a
s
t
BLOUSONS
Die Mode spielt gern mit Volumen und dem Kontrast zwischen sehr eng und sehr
weit geschnittenen Kleidungsstcken. Neben der wiederbelebten Silhouette oben
eng, unten weit gibt es auch das genaue Gegenteil, zu sehen etwa bei Lanvin: in
Form von bergroen Blousons zu schmalen Hosen. Doch auch einfach so getragen
hat die einstige Pilotenjacke einen ewigen Vorzug: Sie steht fast jedem.
Der Trend
Von oben:
FAY, 510 Euro
MILESTONE, 300 Euro
Von oben:
GAASTRA, 190 Euro
PEUTEREY, 310 Euro
Von oben:
MARINA YACHTING, 230 Euro
STONE ISLAND, 370 Euro
www.ad-magazin.de
JETZT
AUCH
ONLINE!
ARCHITECTURAL DIGEST
MODERNELEBENSART
IMREDAKTIONSBLOG

NEWSUNDFUNDSTCKE
AUSREISEKUNSTDESIGN
UNDARCHITEKTUR

UNDDIEAKTUELLE
TOP-STORYAUSDEMHEFT

LAYERING
Sakko, 3 350 Euro,
Hose, 990 Euro, Tunika,
550 Euro, und Sandalen,
575 Euro, alles GIVENCHY
BY RICCARDO TISCI
344 GQ Style
H
a
a
r
e

+

M
a
k
e
-
u
p
:

C
h
r
i
s
t
i
a
n

F
r
i
t
z
e
n
w
a
n
k
e
r
/
P
e
r
f
e
c
t

P
r
o
p
s
;

F
o
t
o
a
s
s
i
s
t
e
n
t
e
n
:

C
h
r
i
s
t
i
a
n

A
n
g
l
,

C
h
a
r
l
o
t
t

C
o
b
l
e
r
;

S
t
y
l
i
n
g
a
s
s
i
s
t
e
n
t
:

A
l
e
x
a
n
d
e
r

G
a
b
r
i
e
l
;

S
e
t
d
e
s
i
g
n
:

T
i
n
a

R
e
i
s
i
n
g
e
r
/
P
e
r
f
e
c
t

P
r
o
p
s
;



M
o
d
e
l
:

L
a
r
s

B
u
r
m
e
i
s
t
e
r
/
S
p
i
n

M
o
d
e
l
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,

S
e
b
a
s
t
i
a
n

T
h
i
e
r
y
/
N
e
s
t
,

N
i
l
s

B
u
t
l
e
r
/
F
o
r
d

E
u
r
o
p
e
,

T
h
o
m
a
s

S
o
t
t
o
n
g
/
F
M
;

P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
:

B
j

r
n

F
.

G
e
r
l
i
n
g
,

P
h
i
l
i
p

B
o
d
e
/
b
e
i
d
e

P
r
o
d
u
c
t
i
o
n

B
e
r
l
i
n
Verschiedene Lagen bereinander zu tragen, das spielte bereits vergangenen
Winter modisch eine groe Rolle. Im Frhjahr funktioniert das schon aufgrund der
hheren Auentemperaturen anders: Man kombiniert weniger Stcke, die aber
dafr auf berraschende Weise. Prada schlgt T-Shirts ber Hemden vor, Burberry
Prorsum Sakkos unter Bomberjacken, Dries Van Noten Westen ber Pullovern.
Der Trend
346 GQ Style
LAYERING
Nein
Kompromisse ein-
gehen: Layering
funktioniert nur,
wenn alle kom-
binierten Teile
exakt zueinander
passen, was den
Schnitt angeht.
Im Zweifel einen
fertigen Layering-
Look kaufen.
Ja
1
Unterschiedliche Stof-
texturen zusammen
einsetzen: glat unter rau,
glnzend unter mat.
Das verleiht dem
Layering eine zustzliche
Dimension.

2
Zeit nehmen: Layering
will gut berlegt sein.
Probieren Sie deshalb vor
dem Stadtbummel ver-
schiedene Kombinationen
aus, bis Sie die richtige
gefunden haben.
Layering, auch wenn
es noch nicht lange
so genannt wird,
war frher ein Mit-
tel, um Reichtum
und Macht auszu-
drcken: Wer viele
Schichten Kleidung
bereinander trug,
zeigte, dass er sich
viel Stoff leisten
konnte und pan-
zerte sich symbo-
lisch gegen eine
womglich feindlich
gesinnte Welt. Das
wussten Sultane
genauso wie Napo-
leon (der Kaiser
schtzte sicher auf
zugigen Schlacht-
feldern auch die
wrmende Wirkung).
Heute ist Layering
einfach nur: ein Stil-
mittel, um modi-
sche Individualitt
zu demonstrieren.
S CHI CHTARB E I T
Layering ist nicht der einzige aktuelle Stylingtrick.
Hier zwei Vorschlge, um aus vorhandenen Stcken einen
modernen Look zu basteln.
Gut gewickelt
Ewige Frage: Legt man sich fr
die Abendstunden den Pullover
vorher ber die Schulter
oder bindet man ihn sich um
die Hften? Ersteres gilt, kombi-
niert gar mit hochgestelltem
Polo kragen, als nouveau riche
und ist 2013 modisch auch nicht
gewollt: Auf den Laufstegen
sah man zuletzt nur die Hft-
variante, sie wirkt eh maskuliner.
Was sonst noch so geht
In aller Krze
In den vergangenen Jahren
wurden rmel und Hosen
hochgekrempelt, was das Zeug
hielt. Das geht auch in dieser
Saison so weiter, nur erfordert
die Sache nun mehr Commit-
ment: Der Schneider muss jetzt
ran, um Hosen auf Knchel-
lnge und Hemdenrmel
bis zum Oberarm oder gar zur
Schulter zu krzen.
348 Style
A
Abaci
(S. 276)
abaci.de
Acne
(S. 178, 270, 272, 313)
acnestudios.com
Adidas
(S. 68, 260, 261, 262)
adidas.com
Adidas SLVR
(S. 332)
adidas.com/SLVR
Aitor Throup
(S. 82)
aitorthroup.com
Alberto
(S. 289)
albertopants.com
Alexander McQueen
(S. 270, 302, 312)
alexandermcqueen.com
Alexander Wang
(S. 104)
alexanderwang.com
AMOOMA
(S. 86)
oma.eu
Ann Demeulemeester
(S. 230)
anndemeulemeester.be
Antony Morato
(S. 268)
morato.it
Artigiano
(S. 276)
asoni.ch
Asics
(S. 334)
asics.de
Astrid Andersen
(S. 110)
astridandersen.com
B
Balenciaga by Nicolas
Ghesquire
(S. 142, 176, 181, 230,
240241, 243)
balenciaga.com
Bally
(S. 84, 320)
bally.com
Balmain
(S. 230)
balmain.com
Belstaff
(S. 314, 332)
belstaff.net
Ben Sherman
(S. 308)
benshermanshop.de
Boss
(S. 142, 218219, 220, 253)
hugoboss.com
Bottega Veneta
(S. 212, 221, 230, 300, 314)
bottegaveneta.com
Breitling
(S. 326)
breitling.com
Brioni
(S. 266)
brioni.com
Bungalow
(S. 68)
bungalowgallery.com
Burberry Prorsum
(S. 143, 147, 230, 268,
282, 283)
burberry.de
C
Calvin Klein Collection
(S. 174175, 178, 212, 216, 239,
245, 289, 304, 313, 340)
calvinklein.com
Camel Active
(S. 314)
camelactive.de
Campagnolo
(S. 239, 240241)
campagnolo.com
Carhartt
(S. 310)
carharttwip.com
Cartier
(S. 326)
cartier.com
Carl Gross
(S. 276)
carlgross.de
Cassina
(S. 86)
cassina.com
Churchs
(S. 270)
churchfootwear.com
Cinque
(S. 328)
cinque.de
CK Calvin Klein Eyewear
(S. 330)
marchon.com
Clarks Originals
(S. 100)
clarks.de
Comme des Garons
(S. 230, 255)
commedesgarcons.com
Converse
(S. 274)
converse.de
COS
(S. 270)
cosstores.com
D
Daks
(S. 312)
daks.com
Daniel Hechter
(S. 276)
danielhechter.com.be
Diesel Black Gold
(S. 340)
diesel.com
Digel
(S. 324)
digel.de
Dior Homme
(S. 173, 178, 230)
diorhomme.com
Dior Homme Lunettes
(S. 330)
safilo.com
DKNY
(S. 66)
dkny.com
Dolce & Gabbana
(S. 140, 230, 318)
dolcegabbana.it
Dries Van Noten
(S. 141, 143, 230, 261,
309, 328)
driesvannoten.be
Drykorn
(S. 298)
drykorn.com
E
EA7
(S. 334)
emporioarmani.com
Eduard Dressler
(S. 270, 276)
eduarddressler.com
Emporio Armani
(S. 155, 263, 312, 318,
324, 336)
armani.com
Energie
(S. 294)
energie.it
Ermenegildo Zegna
(S. 153, 192, 212, 214, 312)
zegna.com
Etiqueta Negra
(S. 298)
etiquetanegra.eu
Etro
(S. 218219)
etro.it
F
Fay
(S. 342)
fay.it
Floris van Bommel
(S. 318)
florisvanbommel.com
Fred Perry
(S. 68)
fredperry.com
Freeman T.Porter
(S. 298)
freemantporter.com
From Britten
(S. 82)
frombritten.com.au
G
Gaastra
(S. 342)
gaastra.eu
Gant Rugger
(S. 314)
gant.com
Giorgio Armani
(S. 102, 176, 232, 243)
armani.com
Givenchy by Riccardo Tisci
(S. 66, 181, 232, 263, 344)
givenchy.com
G-Star Raw
(S. 293)
gstar.com
Gucci
(S. 149, 156, 214, 217, 218219,
220, 222, 232, 268, 284)
gucci.com
Guess by Marciano
(S. 268)
guess.com
H
Hackett London
(S. 270)
hackett.com
Handstich
(S. 318)
handstich.de
Hardy Amies
(S. 126)
hardyamies.com
Henry Cottons
(S. 90)
henrycottons.it
Herms
(S. 96, 191, 216, 232, 245)
hermes.com
Herno
(S. 310)
herno.it
Herr von Eden
(S. 106)
herrvoneden.com
Hilfiger Collection
(S. 254, 278)
tommy.com
Hiltl
(S. 274)
hiltl.de
Hogan
(S. 318)
hoganworld.com
Hotel de Ville Vintage
Eyewear
(S. 216, 217, 222)
hoteldevilleeyewear.com
Hunter Gather
(S. 112)
huntergather.com
I
Issey Miyake
(S. 86)
isseymiyake.com
Item M6
(S. 274)
itemm6.com
J
J.W. Anderson
(S. 143, 240241, 242, 245)
jwanderson.com
Jacob Cohen
(S. 268)
jacobcohen.it
Jaeger-LeCoultre
(S. 326)
jaegerlecoultre.com
Jean Paul Gaultier
(S. 232)
jeanpaulgaultier.com
Jil Sander
(S. 146, 156, 232, 239, 244,
268, 270, 289, 340)
jilsander.com
John Lawrence Sullivan
(S. 148)
john-lawrence-sullivan.
com
John Varvatos
(S. 274)
johnvarvatos.com
Joop
(S. 332)
joop.com
Junghans
(S. 326)
junghans.de
K
Karl Lagerfeld Sunglasses
(S. 330)
marchon.com
Katie Eary
(S. 125)
katieeary.co.uk
Kenzo
(S. 140, 232234, 314)
kenzo.com
Kris Van Assche
(S. 314)
krisvanassche.com
L
Lacoste
(S. 270)
lacoste.de
Lanvin
(S. 234, 244, 256, 304,
314, 318)
lanvin.com
Lanvin Glasses
(S. 138, 145)
derigo.com
Lee
(S. 298)
lee.com
Levis
(S. 292)
levi.com
Lloyd Shoes
(S. 318)
lloydshoes.de
Louis Vuitton
(S. 68, 149, 173, 174175, 194,
220, 234, 242, 257, 268, 332)
louisvuitton.com
LuisaViaRoma
(S. 318)
luisaviaroma.com
M
Maison Martin Margiela
(S. 234, 259, 312)
maisonmartinmargiela.com
Marc Jacobs
(S. 234)
marcjacobs.com
Marc Jacobs Eyewear
(S. 330)
safilo.com
Marc OPolo
(S. 312)
marcopolo.com
Marina Yachting
(S. 342)
marinayachting.com
Marni
(S. 283)
marni.com
McNeal
(S. 276)
mcneal.com
Meertz World of Time
(S. 324)
worldoftime.com
Michael Kors
(S. 258, 261, 329)
michaelkors.com
Milestone
(S. 342)
milestonejackets.com
Moncler Gamme Bleu
(S. 260, 329)
moncler.it
Mr Porter
(S. 284, 318)
mrporter.com
Mugler
(S. 234)
mugler.com
Mykita
(S. 330)
mykita.com
N
Napapijri
(S. 310)
napapijri.com
Navyboot
(S. 318)
navyboot.com
New Balance
(S. 98, 334)
newbalance.de
Nike
(S. 334)
nike.com
O
Oliver Peoples
(S. 66)
oliverpeoples.com
Olymp
(S. 276)
olymp.com
Opening Ceremony
(S. 66)
openingceremony.us
Orlebar Brown
(S. 336337)
orlebarbrown.com
P
Panerai
(S. 326)
panerai.com
Patek Philippe
(S. 326)
patek.com
Pepe Jeans
(S. 294)
pepejeans.com
Peuterey
(S. 342)
peuterey.it
Philipp Plein
(S. 272)
philippplein.com
Porsche Design
(S. 82, 274, 334)
porschedesign.com
Prada
(S. 1, 151, 154, 190, 234,
262, 266, 267, 268, 270,
272, 300, 329)
prada.com
Puma
(S. 334)
puma.com
Q
Qasimi
(S. 130)
qasimi.com
R
Raf Simons
(S. 68, 139, 234, 240241,
244, 258, 334)
rafsimons.com
Ralph Lauren
(S. 216, 220, 221, 236)
ralphlauren.com
Ralph Lauren Black Label
(S. 189)
ralphlauren.com
Ralph Lauren Purple Label
(S. 151, 215)
ralphlauren.com
RayBan
(S. 330)
luxottica.com
Reebok
(S. 334)
reebok.com
Replay
(S. 295)
replay.it
Rick Owens
(S. 138, 144, 170171, 172,
176, 236, 255)
rickowens.eu
Rolex
(S. 324, 326)
rolex.com
S
Saint Laurent by Hedi
Slimane
(S. 198210, 236)
ysl.com
Salvatore Ferragamo
(S. 214, 222)
ferragamo.com
Saucony
(S. 334)
saucony.de
Schott NYC
(S. 90)
schottnyc.com
Seidensticker
(S. 276)
seidensticker.de
Selection by S.Oliver
(S. 283)
soliver.com
Shaun Samson
(S. 178, 270, 272, 313)
acnestudios.com
Sibling
(S. 254)
siblinglondon.com
Signum
(S. 276)
signumfashion.com
Stone Island
(S. 90, 330, 342)
stoneisland.com
Strellson
(S. 313, 314)
strellsonshop.com
T
TAG Heuer
(S. 326)
tagheuer.com
Technobohemian
(S. 94)
technobohemian.it
Thom Browne
(S. 236, 284)
thombrowne.com
Thomas Sabo
(S. 326)
thomassabo.com
Tiffany & Co.
(S. 172, 176, 177, 178)
tiffany.com
Tiger of Sweden
(S. 267)
tigerofsweden.com
Tods
(S. 66, 193, 318)
tods.com
Tom Ford
(S. 217, 223)
tomford.com
Tom Ford Eyewear
(S. 330)
marcolin.com
Tommy Hilfiger
(S. 222, 236)
tommy.com
Tribeca
(S. 298)
tribecajeans.com
True Religion
(S. 298)
truereligionbrandjeans.
com
Trussardi
(S. 236)
trussardi.com
Trussardi Eyewear
(S. 330)
trussardi.com
V
Valentino
(S. 90, 236, 308)
valentino.com
Valextra
(S. 195)
valextra.it
Vans
(S. 257, 263)
vans.com
Versace
(S. 137, 230232, 284, 337)
versace.com
Victorinox
(S. 90)
victorinox.com
W
Walter Van Beirendonck
(S. 258)
waltervanbeirendonck.com
Windsor
(S. 282)
windsor.ch
Y
Y-3
(S. 158168)
adidas.com/y-3
Yohji Yamamoto
(S. 158168, 236)
yohjiyamamoto.co.jp
Yoox
(S. 94)
yoox.com
KARLSTRASSE23, 80333 MNCHEN
USA
The Cond Nast Publications Inc.
Chairman: S. I. Newhouse, Jr.
CEO: Charles H. Townsend
President: Robert A. Sauerberg, Jr.
Editorial Director: Thomas J. Wallace
Andere Lnder
Cond Nast International Ltd.
Chairman and Chief Executive: Jonathan Newhouse
President: Nicholas Coleridge
Vice Presidents: Giampaolo Grandi, James Woolhouse
und Moritz von Lafert
President, Asia-Pacic: James Woolhouse
President, NewMarkets: Carol Cornuau
Director of Licenses, NewMarkets: Natascha von Lafert
President, Cond Nast International Digital: James Bileeld
President and Editorial Director, Brand Development:
Karina Dobrotvorskaya
Vice President &Senior Editor, Brand Development:
Anna Harvey
Senior Editor, Brand Development: Alexandra Harnden
Director of Planning: Jason Miles
Director of Talent: Thomas Bucaille
Die Cond Nast Gruppe verlegt folgende Zeitschriften:
USA
VOGUE ARCHITECTURAL DIGEST GLAMOUR BRIDES
SELF GQ VANITY FAIR BONAPPTIT CNTRAVELER
ALLURE WIRED LUCKY TEENVOGUE THENEW
YORKER W DETAILS GOLF DIGEST GOLF WORLD
Grobritannien
VOGUE HOUSE& GARDEN BRIDES & SETTING UP
HOME TATLER THEWORLD OF INTERIORS GQ
VANITY FAIR CNTRAVELLER GLAMOUR CONDNAST
JOHANSENS EASY LIVING GQSTYLE LOVE WIRED
Frankreich
VOGUE VOGUEHOMMES INTERNATIONAL AD
GLAMOUR VOGUECOLLECTIONS GQ AD COLLECTOR
Italien
VOGUE LUOMOVOGUE VOGUEBAMBINI GLAMOUR
VOGUEGIOIELLO VOGUESPOSA AD SPOSABELLA
CNTRAVELLER GQ VANITY FAIR GQSTYLE WIRED
VOGUEACCESSORY MYSELF
Deutschland
VOGUE GQ AD GLAMOUR GQSTYLE MYSELF
WIRED
Spanien
VOGUE GQ VOGUENOVIAS VOGUENIOS
SPOSABELLA CNTRAVELER VOGUECOLECCIONES
VOGUEBELLEZA GLAMOUR VOGUEJOYAS
VOGUE COMPLEMENTOS SPOSABELLAPORTUGAL
AD VANITYFAIR
Japan
VOGUE GQ VOGUEGIRL WIRED
Taiwan
VOGUE GQ
Russland
VOGUE GQ AD GLAMOUR GQSTYLE TATLER
CNTRAVELLER ALLURE
Mexiko und Lateinamerika
VOGUEMEXICOAND LATINAMERICA
GLAMOURMEXICOANDLATINAMERICA ADMEXICO
GQMEXICOAND LATINAMERICA
Indien
VOGUE GQ CNTRAVELLER AD
Joint-Venture-Ausgaben:
Brasilien
verfentlicht vonEdies GloboCond Nast S.A.
VOGUE CASA VOGUE VOGUEPASSARELAS
VOGUENOIVA GQ GLAMOUR
Spanien
verfentlicht vonEdiciones Conelpa, S.L.
S Moda
Lizenzausgaben:
Australien
verfentlicht von NewsLifeMedia
VOGUE VOGUELIVING GQ
Bulgarien
verfentlicht von Klever Media AD.
GLAMOUR
China
verfentlicht unter Copyright CooperationvonChina Pictorial
VOGUE VOGUECOLLECTIONS
verfentlicht von IDG
MODERNBRIDE
verfentlicht unter Copyright CooperationvonWomenof China
SELF AD
verfentlicht unter Copyright CooperationvonChina News Service
GQ GQSTYLE
Korea
verfentlicht vonDoosanMagazine
VOGUE GQ VOGUEGIRL ALLURE W GQSTYLE
Niederlande
verfentlicht von G+ J Nederland
GLAMOUR VOGUE
Polen
verfentlicht von G+ J Media Sp. z o. o.
GLAMOUR
Portugal
verfentlicht vonEdirevistas Sociedade de Publicaes, S.A
VOGUE GQ
Rumnien
verfentlicht vonMediafax GroupS. A.
GLAMOUR GQ
Sdafrika
verfentlicht vonCond Nast Independent Magazines (Pty) Ltd.
HOUSE& GARDEN GQ GLAMOUR
Thailand
verfentlicht vonSerendipity Media Co. Ltd.
VOGUE
Trkei
verfentlicht von Dog us Media Group
VOGUE GQ
Ungarn
verfentlicht vonAxel Springer Budapest Kiadi Kft.
GLAMOUR
Heftpreis Inland: 5,00 inklusive 7 % MwSt. Jahresabonnement
(12 Ausgaben) Inland: 51,00 inklusive Porto, Versandkosten und
7 % MwSt. Ausland: sterreich: 52,20 , Schweiz: 94,00 sfr, rest-
liches Ausland auf Anfrage. Abonnementbestel lungen: GQ Leser-
service, Postfach 290, 77649 Ofenburg, Telefon: 01805 517258,
Fax: 01805 071101 (jeweils 0,14 pro Minute), E-Mail: abo@gq.de.
Schweiz: GQ Leserservice, Postfach, 6002 Luzern, Telefon: 041
3292244, Fax: 041 3292204, E-Mail: GQ@leserservice.ch. USA:
IPD-SDS 12406, US Highway 250N, Milan, Ohio 44846, Telefon:
1 419 4991500 (+ 15 in den USA), Fax: 1 419 4993601.
KAUFINFO
AUSGABE 01 2013
IDEEN TECHNOLOGIE KULTUR WIRTSCHAFT
ROBOTER
Warum
Maschinen
die besseren
Menschen
sind
GADGETS
3D-Drucker
Touch-Computer
Action-Cams
W I E
FIREFOX
D I E W E L T V E R N D E R N W I R D
START-UPS
In acht Wochen
zum Netzmillionr
Auch als Multimedia App fr das iPad
wired.defacebook.comWIREDDeutschland
SophlensIrae | ;o;8 SIuIIgarI
1. o; . 6o; 8 8 | www.slchIbar-sIuIIgarI.de
kLlZ | MKl1A | 1OM lOkD | kOLl | DSQUAkLD | Dl1A | PLkSOL
Bahnhofstrasse 4, 89073 Ulm
www.reischmann.biz
ANZEIGE
MNCHEN s KLN s HANNOVER s HAMBURG s FRANKFURT s DORTMUND
CENTRO OBERHAUSEN s BREMEN s WWW.WORMLAND.DE
B h h f t 4 89073 Ul
TOP-SHOPADRESSEN
True Religion Brand Jeans
LIterstt. 27 a, 50672 Kclr Nrzstt. iic, i0i78 etlr
ALZ arbut, Ar eebat 8i, 228i arbut
SL\LhS, Kcrsallee 56, ^02i2 LsseldctI
CENTRO 0betIauser, Lerttcallee i28e, ^60^7 0betIauser
tardsttte 7-, i0i0 Wer - 0stettecI
100%
FASHION & STYLE
H;7:OJEM;7HC7:;JEC;7IKH;799;IIE?H;I
IurIcIstt. i^ 608ii FtarkIutt 1el 06! 2i 8 55 88 www.abac.de
F
o
t
o
:

M
i
c
h
a
e
l

O
c
h
s

A
r
c
h
i
v
e
s
/
G
e
t
t
y

I
m
a
g
e
s
Style GQ
DER SOMMER
KANN KOMMEN
Die nchste GQ Style erscheint am
29. August 2013
Hebefigur: Arnold
Schwarzenegger 1977 beim
Unterwasser-Work-out in
Kalifornien
352