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Altdeutsche Tracht

Hoffmann von Fallersleben in altdeutscher Tracht, Gemlde von 1819

Deutsche National-Frauentracht, Journal des Luxus und der Moden 1815

Der neue Altteutsche: Teutsch ist mein Sinn, und mein Gewand / vom feinsten Tuch ... aus Engeland. Karikatur auf den Nationalismus von 1820 Altdeutsche Tracht (auch: Deutsche Nationaltracht) nannte man eine zwischen 1813 und 1815 in Deutschland aufgekommene Kleidermode, die whrend der Befreiungskriege als Ausdruck des antifranzsischen deutschen Nationalgefhls groen Anklang bei Frauen und Mnnern verschiedener Gesellschaftsschichten fand. Diese neue Mode sollte sich gegen den noch vorherrschenden Empire-Stil durchsetzen, der als franzsische Modetorheit bezeichnet wurde. So ist berliefert, dass sich bereits im Jahre 1800 der sterreichische Offizier Graf von Sztarray bei der Universitt Heidelberg beschwerte, dass er Studenten gesehen habe, die sich nach Art der franzsischen Feinde kleideten: Es kann dem Auge eines echtdenkenden Mannes nicht entgehen, wie auffallend sich mehrere junge Herren dieser Universitt zur Schande der biedern deutschen Nation nach dem Muster des letzten Auswurfs der franzsischen schlechtesten

Menschenklasse im Anzuge, sittlichem Betragen, Gebrden und im ffentlichen Anstande signalisieren. Fhrende Verfechter einer deutschen Nationalmode waren Ernst Moritz Arndt und Karoline Pichler. Diese neue Mode galt als ein Zeichen der Ablehnung von Fremdherrschaft, aber auch des Widerstands gegen die monarchische Staatsform alten Zuschnitts und freiheitlich demokratischer Gesinnung. Nach Grndung der Urburschenschaft in Jena im Jahre 1815 wurde sie zum Erkennungszeichen der Mitglieder von studentischen Burschenschaften, die sich dadurch von den traditioneller gesinnten, landsmannschaftlich orientierten Corpsstudenten abheben wollten. Prominentester Trger dieser Mode war der bayerische Kronprinz Ludwig, der sptere Knig Ludwig I. Die neue Mode baute auf den Elementen der Zeitmode auf und ergnzte sie durch Reminiszenzen an das 16. Jahrhundert, das Zeitalter der Reformation und Martin Luthers, das als typisch deutsch empfunden wurde. Zu den hinzugefgten Elementen gehrten geschlitzte und gepuffte rmel sowie fr die Damen Halskrausen. Wichtigstes Kleidungsstck bei den Herren war ein langer, eng anliegender Rock, der vielfach mit weit geffnetem Kragen getragen wurde. Dazu kamen weit geschnittenen Hosen und oft ein groes, samtenes Barett. Vorherrschende Farbe war schwarz, die Farbe der Uniformen vieler Freikorps whrend der Befreiungskriege. Besonders bei den jungen Leuten kam dazu noch ein aufrhrerisches Auftreten und eine ungepflegte Haar- und Barttracht. Diese Mode galt als so provokativ und aufrhrerisch, dass sie von den Behrden whrend der Demagogenverfolgungen teilweise verboten wurde, etwa in den Karlsbader Beschlssen. Inhaltsverzeichnis

1 Zeitgenssische Beschreibung 2 Kritik 3 Siehe auch 4 Weblinks 5 Einzelnachweise

Zeitgenssische Beschreibung Der Dichter Wilhelm Hauff, selbst in den 1820er Jahren Burschenschafter in Tbingen gewesen, beschreibt in seinen Mittheilungen aus den Memoiren des

Satan im Kapitel Die Studien des Satan auf der berhmten Universitt ....en aus dem Jahre 1825 einen Student im vorgerckten Semester, zurckdatiert auf das Jahr 1819: Er war ein groer wohlgewachsener Mann von 2425 Jahren, sein Haar war dunkel und mochte frher nach heutiger Mode zugeschnitten sein, hing aber, weil der Studiosus die Kosten scheute, es scheren zu lassen, unordentlich um den Kopf, doch bemhte er sich, solches oft mit fnf Fingern aus der Stirne zu frisieren. ... ein groer Bart wucherte von den Schlfen bis zum Kinn herab, und um die feinen Lippen hing ein vom Bier gerteter Henri quatre. ... ber die unteren Partien des Gesichtes, namentlich ber das Kinn konnte ich nicht recht klug werden, denn sie staken tief in der Krawatte. Diesem Kleidungsstck schien der junge Mann bei weitem mehr Sorgfalt gewidmet zu haben, als dem brigen Anzug; diese beilufig einen halben Schuh Hhe messende Binde von schwarzer Seide zog sich, ohne ein Fltchen zu werfen, von dem Kinn inklusive bis auf das Brustbein exklusive, und bildete auf diese Art ein feines Mauerwerk, auf welchem der Kopf ruhte; seine Kleidung bestand in einem weigelben Rock, den er Flaus, in zrtlichen Augenblicken wohl auch Gottfried nannte, und welchem er von Speisen und Getrnken mitteilte; dieser Gottfried Flaus reichte bis eine Spanne ber das Knie und schlo sich eng um den ganzen Leib; auf der Brust war er offen und zeigte, soviel die Krawatte sehen lie, da der Herr Studiosus mit Wsche nicht gut versehen sein msse. Weite, wellenschlagende Beinkleider von schwarzem Samt schlossen sich an das Oberkleid an; die Stiefel waren zierlich geformt und dienten ungeheuern Sporen von poliertem Eisen zur Folie. Auf dem Kopfe hatte der Studiosus ein Stckchen rotes Tuch in Form eines umgekehrten Blumenscherben gehngt, das er mit vieler Kunst gegen den Wind zu balancieren wute; es sah komisch aus, fast wie wenn man mit einem kleinen Trinkglas ein groes Kohlhaupt bedecken wollte. Kritik Die Altdeutsche Tracht und der Versuch, sie als deutsche "Nationaltracht" zu etablieren, war auch unter den Anhngern der freiheitlich gesinnten Opposition gegen das reaktionre Regime der Zeit der "Karlsbader Beschlsse" nicht unumstritten. Der Dichter Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der sie zeitweise selber trug, nannte sie in einem Gedicht seiner Sammlung "Unpolitische Lieder" die "Dunkelmannstracht" (wohl in Anspielung auf Ulrich von Huttens "Dunkelmnnerbriefe") und spottete: [...] Tragt die Nacht nicht am Gewande,

Jagt sie lieber aus dem Lande! Finsterni und Traurigkeit Herrscht genug in unsrer Zeit.[1] Siehe auch

Urburschenschaft Burschenschaft

Weblinks

Eva Maria Schneider, Herkunft und Verbreitungsformen der Deutschen Nationaltracht der Befreiungskriege als Ausdruck politischer Gesinnung, Band I, Textteil, Dissertation Bonn 2002 (PDF-Datei; 1,75 MB) Band II, Bildteil (PDF-Datei; 20,51 MB)

Einzelnachweise 1. Unpolitische Lieder, 2.Aufl., Th.1, Hamburg 1842, S.73