Sie sind auf Seite 1von 34

LED Cube

LED Wrfel 8x8x8 mit Arduino Uno Rev. 3

bersicht:
01. Komplette Teileliste 02. Komplette Werkzeugliste 03. Vorbereitung 04. Erstellen der LED Wrfel Ebenen 05. Ebenen des Wrfels miteinander verlten 06. Bau des Gehuses und Platzierung sowie Verdrahtung des Wrfels 07. Erstellung der Steuerplatinen (inkl. Schaltplne) 08. Einbau der Platinen in das Gehuse 09. Die Arduino Software und das erste Testprogramm

01 / Komplette Teileliste
In diesem Post fhre ich alle von mir verbauten Teile, sowie verwendeten Verbrauchsmaterialen auf. Teil Arduino Uno Rev. 3 Bastlerglas Buchsenleiste Darlington Arrays ULN2803A Feinsicherung Feinsicherungshalter 1 3 7 1 1 1 Abmessungen 250mm*500mm 2*10-polig Rasterma 2,54mm ULN2803A 5*20mm, mitteltrge, 1,0A Sicherungshalter 5x20mm AWG28, 10-polig, 3m AWG28, 10-polig, 10m Riegel 18mm*600mm*300mm schnelltrocknend 16-polig, Rasterma 2,54mm 18-polig, Rasterma 2,54mm Flachsteckhlse Anzahl Details

Flachbandkabel bunt 10-adrig 1 Rolle Flachbandkabel grau 10-adrig 1 Rolle Heikleber Holzbrett Holzleim IC Sockel 16-polig IC Sockel 18-polig Kabelschuhe Kantholz 1cm*1cm*50cm kleine Schrauben Kohleschichtwiderstnde Kunststoffkleber LEDs 1 1 1 8 1 2 1 12 64 1 512

1/4W 5% 100Ohm 5mm, warmwei, diffus 100mm*200mm, Rasterma 2,54mm 100mm*75mm, Rasterma 2,54mm 250gr, 1mm, Schmelzpunkt 183-190C Schaltwippe, 2-polig 2,1mm 2mm*250mm*500mm 0,8mm in blau 0,8mm in gelb 0,8mm in lila 0,8mm in rot 0,8mm in schwarz

Lochrasterplatine 10cm*20cm 1 Lochrasterplatine 10cm*7,5cm 1 Ltzinn Netzschalter Hohlstecker Einbaubuchse Polystyrolplatte Schaltdraht 0,8mm in blau Schaltdraht 0,8mm in gelb Schaltdraht 0,8mm in lila Schaltdraht 0,8mm in rot 1 Rolle 1 1 1 1 Rolle 1 Rolle 1 Rolle 1 Rolle

Schaltdraht 0,8mm in schwarz 1 Rolle

Schieberegister 74HC595 Schrumpfschluche Silberdraht 0,6mm Silberdraht 0,8mm Sperrholzplatte Sprhlack schwarz Steckernetzteil 5V >= 1A Steckernetzteil 9V >= 1A Stiftleiste

8 Sortiment 3 Rollen 2 Rollen 1 1 Dose 1 1 6

Schieberegister 74HC 595, 8-bit 0,6mm 0,8mm 600mm*1200mm matt

2*10-polig Rasterma 2,54mm

02 / Komplette Werkzeugliste
In diesem Post werden alle zum Bau des Wrfels bentigten Werkzeuge aufgelistet.

Abisolierzange Abstandshalterschablone Akkuschrauber Bleistift Cuttermesser Entltpumpe Heiklebepistole Heiluftpistole Holzbohrer 3mm Holzbohrer 5mm Holzfeile Kreuzpinzette Krokodilklemmen Lineal Ltstation Netzteil Permanentmarker rot Permanentmarker schwarz Pinzette Rohrzange Schleifpapier Schraubendreher Schraubstock Seitenschneider Spannzange Spitzzange Stichsge Widerstand Winkel

03 / Vorbereitung
Bevor es mit dem Projekt richtig losgehen kann, sollten alle bentigten Teile/Verbrauchsmaterial sowie das bentigte Werkzeug bereitgestellt bzw. gekauft werden. Ist alles parat, so muss als erstes eine Schablone fr die LED-Ebenen bzw. LED-Schichten des Wrfels hergestellt werden. Fr meinen Wrfel habe ich mich fr einen LED Abstand von 2,5cm entschieden. Dies ergibt fr 8 LEDs eine Wrfelkantenlnge von ca. 17,5cm. Bentigtes Material: Holzbrett (Abmessungen siehe Teileliste) Bentigtes Werkzeug: Lineal, Winkel, Bleistift, Akkuschrauber, Holzbohrer (Details siehe Werkzeugliste) Auf das Holzbrett wird nun ein Quadrat mit der Kantenlnge 17,5cm aufgezeichnet. Danach werden waagrecht und senkrecht Linien mit dem Abstand von 2,5cm eingezeichnet. Das Ergebnis sollte so aussehen:

Gitternetz eingezeichnet Nun mssen 64 Lcher an den Schnittpunkten des Gitternetzes gebohrt werden. Da die LEDs einen Durchmesser von 5mm haben, sollte hier ein 5mm bzw. 5,5mm Holzbohrer verwendet werden. Die Bohrungen (ca. 7mm tief) knnen von Hand oder auch mit Hilfe eines Bohrstnders gemacht werden, wobei die Lcher bei Verwendung eines Bohrstnders natrlich "gerader" werden. In jedem Fall sollte vor dem Bohren eine Unterlage unter das Holzbrett gelegt werden, falls man aus Versehen etwas zu tief bohren sollte!

Die fertiggestellte Schablone fr die Ebenen sieht dann so aus:

Fertige Ltschablone fr die Ebenen des LED Cubes Als letzten Schritt der Vorbereitungen mssen nun noch zwei Schablonen fr den Abstand der einzelnen Ebenen des LED Wrfels hergestellt werden. Bentigtes Material: Polystyrolplatte, Plastikkleber (Abmessungen siehe Teileliste) Bentigtes Werkzeug: Lineal, Winkel, Bleistift, Cuttermesser (Details siehe Werkzeugliste) Auf die Polystyrolplatte vier Rechtecke mit Abmessung 2,4cm x 19cm einzeichnen. Mit dem Cuttermesser an den Linien einschneiden und vorsichtig aus der Platte rausbrechen. Hinweis: Wer noch keine Erfahrung mit der Bearbeitung von Polystyrolplatten hat, kann sich hier (http://www.bf-vln.de/grundlagen/polystyrol/index.php) informieren. Nun muss jeweils ein Rechteck der Lnge nach in der Mitte eines zweiten Rechtecks senkrecht aufgeklebt werden. Dazu die Kante des aufzustellenden Rechtecks mit Klebstoff benetzen und senkrecht auf die untere Platte stellen und festhalten. Nach ca. 30sek kann das entstandene "Werk" losgelassen werden. Der Kleber ist nach ca. 5-10 Minuten vollstndig ausgehrtet.

Das Ergebnis (etwas abgewandelt) kann zum Beispiel so aussehen:

Abstandshalter Schablone 2,5cm Hhe (im Hintergrund Plastikkleber und Cuttermesser) Hinweis: Diese Schablonen knnen natrlich auch aus steifem Pappkarton hergestellt werden, Polystyrol ist jedoch erheblich stabiler und weniger empfindlich.

04 / Erstellen der LED Wrfel Ebenen


Die Erstellung der 8 Ebenen des Wrfels nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch, macht aber meiner Erfahrung nach durchaus Spa...;-) Bentigtes Material: LEDs, versilberter Kupferdraht, Ltzinn (Details siehe Teileliste) Bentigtes Werkzeug: Ltstation, Entltpumpe, Pinzette, Kreuzpinzette, Spitzzange, Rohrzange, Seitenschneider, Schraubstock, Krokodilklemmen, Netzteil, Widerstand (Details siehe Werkzeugliste) Zu Anfang nimmt man 64 LEDs aus der Lieferung und sortiert daraus 9 Hufchen, bestehend aus einmal 8 LEDs und acht Mal 7 LEDs.

Sortierte LEDs

Danach lngt man vom 0,6mm versilberten Kupferdraht 11 Mal 20cm ab. Jeden dieser Drhte spannt man an einem Ende in den Schraubstock ein und zieht in mit der Rohrzange "sanft" senkrecht nach oben, damit der Draht gerade wird. Hinweis: Nicht zu fest ziehen, sonst reit der Draht!

Abgelngter Draht Nun werden die LEDs vorbereitet. Bei den Ebenen des LED Wrfels werden die Kathoden (Kathoden = Kurzes Beinchen) der LEDs verbunden. Das Hufchen mit acht LEDs bearbeitet man mit der Spitzzange so, dass die Kathode leicht versetzt zur Anode nach rechts auen zeigt.

Bei den acht anderen Hufchen werden die Kathoden in einer gedachten Linie senkrecht zur Anode nach oben gebogen:

Ab hier kommt nun die erstellte Schablone ins Spiel. Die zuerst gebogenen 8 LEDs werden in

die "oberste" Reihe der Schablone gesteckt und die Kathoden nach rechts ausgerichtet. Sind alle Kathoden auf einer Linie parallel zum Gitternetz werden die Kathoden mit einem der gerade gezogenen Drhte verltet. Das berstehende Ende des Drahts zeigt dabei nach rechts auen.

Erste Reihe der LEDs miteinander verltet Hinweis zum Lten: Elektronische Bauteile vertragen Hitze nicht besonders gut. 215C Hitze auf der Ltstation sind die perfekte Einstellung um die LEDs auch bei "lngeren" Ltvorgngen nicht zu beschdigen. Wurde zu viel Ltzinn aufgetragen, mit Hilfe der Entltpumpe, das erhitzte Ltzinn wieder "absaugen". Bei der Positionierung des Drahts sollte die Pinzette zur Hilfe genommen werden, da der dnne Draht ziemlich hei wird. Ist die erste Reihe geschafft, werden von links an, die Reihen von unten zur erstellten ersten Reihe verltet. Die Kathoden zeigen nun in Richtung der zuerst verlteten Reihe:

Sechs verltete LED Reihen

Sind alle 8 LED Reihen auf diese Weise miteinander verltet, werden zur Erhhung der Stabilitt noch weitere 2 Drhte eingeltet. Einer zwischen der vierten und fnften Reihe und einer in der untersten Reihe. Die fertige Ebene sieht nun so aus:

Wenn die Ebene fertig ist, ist es Zeit die LEDs zu testen, ob diese den Ltvorgang berstanden haben. Dazu das Netzteil in die Steckdose stecken, an den Pluspol eine rote Krokodilklemme und einen Widerstand anklemmen, an den Minuspol eine schwarze Krokodilklemme anklemmen. Die schwarze Klemme wird nun an den soeben verlteteten Silberdraht geklemmt. Die rote Krokodilklemme bzw. der Draht des Widerstands wird nun an die Anode jeder LED gehalten. Leuchtet die LED, ist alles gut, bleibt sie dunkel, so muss die LED ersetzt werden. (Ist bei mir nicht passiert) Der oben beschriebene Ablauf muss nun noch 7 Mal wiederholt werden, bis 8 Ebenen komplett sind.

05 / Ebenen des Wrfels miteinander verlten


Im nchsten Schritt werden nun die acht erstellten LED-Schichten an den Anoden miteinander verltet. Bentigtes Material: Ltzinn, Silberdraht, LED Ebenen (Details siehe Teileliste) Bentigtes Werkzeug: Pinzette, Kreuzpinzette, Abstandshalterschablone, Spitzzange, Seitenschneider, Rohrzange, Schraubstock, Ltstation, Lineal, Permanentmarker, Heiklebepistole (Details siehe Werkzeugliste)

Bevor es mit dem Verlten losgehen kann, mssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden. Die Anoden der Schichten mssen auf unterschiedliche Art und Weise verltet werden. Die inneren Anoden (6x6) einer Ebene werden mit kurzen Metallstiften verltet, die ueren restlichen Anoden werden erst zum Schluss mit einem durchgehenden Draht verltet. Es werden also 8x36 Metallstifte der Lnge 3,2cm, sowie 28 Metalldrhte der Lnge 20cm bentigt. Dazu nimmt man den 0,8mm Silberdraht und lngt zuerst 36 Drahtstcke zu 25,6cm Lnge ab und danach 28 Drahtstcke zu 20cm Lnge ab. Die abgeschnittenen Drhte werden nun nach dem schon bei der Ebenenerstellung bekannten Verfahren mit Rohrzange und Schraubstock geradegezogen. Mit Lineal und Permanentmarker werden nun bei jedem der 36 Drahtstcke jeweils Markierungen von 3,2cm aufgetragen. An den Markierungen wird jeweils mit dem Seitenschneider eingeschnitten.

Abgelngte Metallstifte 3,2cm Lnge Weiterhin mssen spter die 8 Ebenen (Kathoden-Ebenen) jeweils eine Verbindung zum spteren Boden angeltet bekommen. Hierzu werden weitere 8 Metallstifte (0,8mm Draht) bentigt, welche jeweils ausgehend von 5cm immer um 3cm lnger abgelngt werden mssen.

Als weitere Vorbereitung, mssen die Anoden der Ebenen mit der Spitzzange (alle in eine Richtung) folgendermaen gebogen werden:

Ebene mit gebogenen Anoden

Schaubild gerade nach oben gebogene Anode

Beim Biegen mit der Spitzzange knnen dann auch eventuell nicht genau senkrecht zur Ebene stehende LEDs ausgerichtet werden, damit das Gesamtbild stimmt. Sind diese Vorbereitungen abgeschlossen, kann es nun mit dem Lten der ersten Schicht losgehen. Da dies spter die oberste Schicht des Wrfels ist, sollte hier diejenige LED Schicht genommen werden, die am besten gelungen ist!

Mit der Kreuzpinzette wird nun jeweils ein Metallstift aufgenommen und mit einer der Anoden der 36 innen liegenden LEDs verltet. Als Ergebnis ragen nun 36 Metallstifte aus der Ebene hervor:

Oberste Ebene des Wrfels mit angelteten Metallstiften Als nchstes kommt die zweite LED Schicht dran. Auch hier mssen nun wieder alle Anoden wie oben beschrieben senkrecht nach oben gebogen werden. Selbstverstndlich sollten auch hier wieder eventuell schief stehende LEDs vorsichtig ausgerichtet werden.

Nun kommen die Schablonen aus dem "Vorbereitungs"-Schritt zur Anwendung.

Auf diese Konstruktion wird nun die soeben vorbereitete zweite Ebene gelegt:

Die beiden Ebenen mssen nun vorsichtig so bereinander ausgerichtet werden, dass die LEDs an den Rndern so exakt wie mglich bereinanderstehen. Am Bild gut zu sehen ist, dass so sehr man sich auch bemht die Anoden der LEDs mglichst senkrecht hinzubiegen, doch ein paar dabei sind, die schief nach oben schauen. Dies ist jedoch nicht weiter schlimm. Die Anoden dieser LEDs werden zuletzt angeltet um nicht zu riskieren, dass die Ebenen schief bereinanderstehen. Nun werden die 36 Metallstifte der ersten Ebene mit den Anoden der zweiten Ebene verltet. Um die Metallstifte und die Anoden fr das Lten ruhig zu halten leistet die Kreuzpinzette hier auch wieder gute Dienste! Hinweis: Hier ist auch weiterhin die Lttemperatur von 215C zu beachten.

Das Ergebnis sieht dann so aus:

Dieser Vorgang muss nun bis zur letzten Ebene wiederholt werden. Auch bei der letzten (spter untersten) Ebene mssen ebenfalls wieder 36 Metallstifte an die Anoden geltet werden! Das halbfertige Konstrukt mit den innen verlteten Ebenen sieht dann so aus:

Nun werden die ueren Anoden miteinander verltet. Dazu werden die vorbereiteten 28 langen Metallstifte verwendet. Diese Arbeit sollte mit uerster Sorgfalt vorgenommen werden, da man hier Fehler am ehesten sehen kann. Auch knnen hier noch kleinere Korrekturen vorgenommen werden, falls whrend den Vorarbeiten die eine oder andere

Ebene leicht verbogen sein sollte. Das Ergebnis ist nun ein mittlerweile recht stabiles Gebilde:

Im letzten Schritt mssen nun noch die Verbindungen zu den einzelnen Kathoden-Ebenen angeltet werden. Dazu werden die vorher in 8 unterschiedlichen Lngen abgelngten Drahtstcke bentigt. Die Kathoden sollten am besten an der Seite des Wrfels angeltet werden, welche spter "hinten" ist. Die Drhte werden nun jeweils an einer Stelle der Kathoden-Ebene angeltet, so dass sie gleichauf mit den Anoden nach "oben" ragen. Fr die oberste (spter untere) Ebene wird das krzeste Stck verwendet, fr die nchste, das nchstlngere usw... Sind alle Kathodenverbinder angeltet, werden diese mit der Heiklebepistole an den anderen Kathodenebenen mit einem Klebepunkt befestigt. Hier vorsichtig agieren und sicherstellen, dass keine Verbindung hergestellt wird!

Das Verlten des Wrfels ist nun abgeschlossen.

06 / Bau des Gehuses und Platzierung sowie Verdrahtung des Wrfels


In diesem Schritt wird das Gehuse erstellt, auf welchem der LED Wrfel sitzt und in welchem die Steuerelektronik platziert wird. Auerdem wird der Bau der Schutzhaube beschrieben. Bentigtes Material: Sperrholz, Kantholz, Holzleim, LED Wrfel, Flachbandkabel grau 10 Adern, Stiftleiste 2*10-polig, Schalter, Netzteilbuchse, Schrumpfschluche, Silberdraht (0,8mm), Heikleber, Bastlerglas, Kunststoffkleber, Ltzinn, Sprhlack schwarz (Details siehe Teileliste) Bentigtes Werkzeug: Kreuzpinzette, Spitzzange, Seitenschneider, Rohrzange, Schraubstock, Ltstation, Lineal, Winkel, Permanentmarker, Bleistift, Heiklebepistole, Spannzangen, Schleifpapier, Stichsge, Akkuschrauber, verschiedene Holzbohrer, Abisolierzange (Details siehe Werkzeugliste) Beim Gehuse habe ich mich fr die Abmessungen 23cm*23cm*12,8cm (b*t*h) entschieden. Verwendet habe ich hierzu Sperrholzplatten mit 4mm Dicke. Mit Lineal, Winkel und Bleistift habe ich auf der Sperrholzplatte nun folgende Gehuseteile angezeichnet: 2*Grundplatte (oben/unten) Mae: 23cm*23cm 2*Seitenteile Mae: 23cm*12cm 2*Seitenteile Mae: 22,2cm*11,2cm 1*Platinenschubplatte Mae: 22,2cm*22,2cm Nun werden die eingezeichneten Teile mit der Stichsge ausgesgt und mit dem Schleifpapier abgeschliffen. Im nchsten Schritt wird die sptere Wrfelgrundplatte, also die Oberseite des Gehuses vorbereitet. Hierzu wird zunchst mit Hilfe von Lineal, Winkel und Bleistift ein eingemittetes Quadrat auf die Platte eingezeichnet:

Das Quadrat wird nun durch Einzeichnung von senkrechten und waagrechten Linien im Abstand 2,5cm erweitert. Auerdem wird eine Linie fr die Kathoden eingezeichnet:

Nun werden an allen Linienschnittpunkten mit Hilfe eines Akkuschraubers Lcher mit einem Durchmesser von max. 3mm gebohrt:

Die Platte wird nun erneut abgeschliffen. Als weitere Vorbereitung werden in die Frontplatte zwei Lcher fr den Ein/Aus-Schalter, sowie die Netzteilbuchse gesgt. Nach diesem Vorgang die Frontplatte ebenfalls sauber abschleifen. Als nchstes werden nun drei Seitenplatten mit dem Holzleim miteinander verklebt und diese auf die untere Grundplatte aufgeklebt. Es empfiehlt sich die Platten nacheinander zu verkleben, diese einzuspannen und zu warten bis der Kleber getrocknet ist. Verklebt man alle Platten auf einmal, kann es dazu kommen, dass bestimmte Teile nicht fest verbunden sind, oder schief aneinander kleben.

Anmerkung: Im Bild sind kleine Kanthlzer zu sehen, die mit der Seitenwand verklebt sind. Diese sind nicht unbedingt notwendig, helfen aber beim Klebeprozess. Nun werden alle Teile nach Belieben mit Farbe besprht. (Trocknungsdauer des Lacks beachten) Ist die Obere Platte getrocknet wird diese nun mit dem Wrfel verbunden. Dieser Prozess ist etwas "fummelig" da es hier gilt 72 nicht unbedingt exakt gerade Drhte in 72 kleine Lcher zu platzieren. Da ich Befrchtungen hatte, dass ich etwas verbiegen knnte, habe ich mich dafr entschieden, den Wrfel und dessen Beinchen von oben auf die Platte zu setzen. Man kann das aber genauso gut auch andersrum machen.

Sind alle Beinchen in den Lchern sieht das Ergebnis so aus:

Nun richtet man die Grundplatte und den Wrfel exakt waagrecht aus. Der Umstand, dass ein paar Beinchen nicht exakt gerade sind, hilft hier wieder sehr gut, denn so wird die Platte in Position gehalten. Ist die Platte ausgerichtet sichern wir diese Position mit Hilfe mehrerer Klebetropfen aus der Heiklebepistole:

Nun mssen die Anoden und Kathoden des Wrfels verdrahtet werden. Da man durch das Verkleben des Gehuses nach diesem Schritt nicht mehr so gut an diese Stellen herankommt ist hierbei absolute Sorgfalt und ein abschlieender Test empfehlenswert! Zunchst werden vom Flachbandkabel 8 Kabelstcke mit der Lnge 40cm und 1 Kabelstck mit der Lnge 20cm abgelngt. Da das Flachbandkabel 10 Adern hat, wir jedoch nur 8 bentigen, werden von den Kabelstcken jeweils die letzten beiden Adern entfernt.

WICHTIG: Nicht vom rtlich markierten ersten Kabel, sondern hier die Kabel 9+10 entfernen! Alle Adern werden nun abisoliert und mit Ltzinn benetzt. Nun lngt man vom 0,8mm Silberdraht 144 2cm lange Stckchen ab (Verfahren aus vorhergenden Schritten bekannt) und verltet diese mit jeweils einer Ader der 144 abisolierten Kabelenden.

Die so verlteten Stellen schtzen wir noch mit kleinen Schrumpfschluchen, damit spter auf keinen Fall ein kleiner Haardraht aus den Flachbandkabeln einen Kurzschluss verursachen kann. Ist dies erledigt werden jeweils 2 der 8 lngeren Flachbandkabel an eine Doppelstiftleiste (2*10-polig) angeltet. Auf den Stiftleisten sollte mit dem rot markierten Draht begonnen werden, bis zum 8ten Draht. Die Stiftleisten sind nun jeweils mit 2 Flachbandkabeln verltet, wobei beide Flachbandkabel mit der rot markierten Ader in die gleiche Richtung zeigen:

Nun verklebt man die 8 Anoden Flachbandkabel mit der Gehuseplatte und verltet alle Drhte mit den Anoden. Damit die Schubladentechnik spter funktioniert bitte auf die "richtige" Seite achten. Schubladenfront ist dort wo die acht Kathodenanschlsse sind.

Die 8 Flachbandkabel werden so verklebt, dass sich diese beim Einschub der Schublade von selbst zusammenkrmmen. Das Endergebnis sieht dann so aus: (Testen der LEDs und Kabel nicht vergessen!)

Nun sind alle Vorbereitungen fr das Zusammensetzen und Verkleben des Gehuses getroffen. Das Endergebnis sieht nun so aus:

Damit der Wrfel vor Staub geschtzt ist, empfiehlt es sich noch eine Haube aus Bastlerglas zu erstellen. Die Bearbeitung von Bastlerglas ist recht einfach: Es kann angeritzt und gebrochen werden. Entsprechend meiner Abmessungen habe ich mir eine Haube mit den Maen 23cm*23cm*25cm erstellt.

Nach dem Ausbrechen der Teile werden diese dann noch leicht angeschliffen, falls doch noch kleine berstnde vom Brechen geblieben sind. Danach werden die Teile dann einfach mit Modellbaukleber/Plastikkleber verklebt:

Sobald der Kleber trocken ist nun vorsichtig die Folie abziehen und auf das Wrfelgehuse setzen:

Hinweis: Es empfiehlt sich noch kleine Holzstckchen in die Ecken der Wrfelgrundplatte zu setzen, um die Schutzhaube vor dem Verrutschen zu sichern. Der Bau des Gehuses und die Verdrahtung des Wrfels sind nun abgeschlossen.

07 / Erstellung der Steuerplatinen


Dieser Post beschreibt die Erstellung der Steuerplatinen (Kathodensteuerung/Anodensteuerung). Bentigtes Material Kathodenplatine (Ebenen): Lochrasterplatine 10cm*7,5cm, Schaltdraht (starr 0,8mm) blau/schwarz/rot/gelb, Ltzinn, 1 Darlington Arrays ULN2803A, 1 Feinsicherung 5*20mm mitteltrge 1,0A, Feinsicherungshalter, 1 IC Sockel 18-polig, 2 2*10 polige Buchsenleiste RM 2,54, Schrumpfschluche Bentigtes Material Anodenplatine: Lochrasterplatine 10cm*20cm, Schaltdraht (starr 0,8mm) blau/schwarz/rot/lila/gelb, 64 Kohleschichtwiderstnde 1/4W 5% 100Ohm, 8 Schieberegister 74HC595, Ltzinn, 8 IC Sockel 16-polig, 5 2*10 polige Buchsenleiste RM 2,54 (Details siehe Teileliste) Bentigtes Werkzeug: Kreuzpinzette, Spitzzange, Seitenschneider, Rohrzange, Schraubstock, Ltstation, Permanentmarker, Abisolierzange (Details siehe Werkzeugliste) Steuerplatine Kathodensteuerung: Die Kathodenplatine dient, wie der Name schon sagt, der Ansteuerung der Kathoden. Da es sich hier um "Minus"-Strom handelt bentigt man ein Darlington-Array. Weiterhin ist diese Platine dazu da, den bentigten "Gesamtstrom" durchzuleiten und abzusichern.

Oben ist die erste Buchsenleiste angeltet. In diese wird spter das KathodenFlachbandkabel gesteckt. Die Markierungen 1 und 8 zeigen die Richtung an, wobei 1 der rot markierten Ader entspricht. Von der Buchsenleiste aus, werden diese Anschlsse an den ICSockel des Darlington Array (Ausgangskanle) weitergeleitet. (Siehe Beispiel-Datenblatt des ULN2803A) Die Eingangskanle des Darlington werden mit einer Buchsenleiste zum Arduino verltet. (rechts im Bild, kurze gelbe Drhte) Im unteren Bereich des Bildes sind die vom Arduino kommenden Plus- und Minus- (GND) Leitungen zu sehen. Die Leitungen kommen von rechts vom Arduino und gehen links im Bild dann zur Anodenplatine.

Wichtig: Die Plus-Leitung UNBEDINGT mit 1A absichern, der Arduino Uno sollte keinesfalls mit mehr als 1A Stromabnehmern belastet werden! Schaltplan der Kathodensteuerung:

Steuerplatine Anodensteuerung: Die Steuerplatine zur Ansteuerung der Anoden ist ungleich (zeit-)aufwndiger und schwieriger als die Kathodenplatine. Bevor man einfach so drauf los-bestckt/-ltet, sollte man zuerst einmal grob abmessen, wieviel Platz was auf der Platine beanspruchen wird. Zentrale Elemente dieser Platine sind die mit den Vor-Widerstnden (64 Stck) bestckten Ausgnge (Buchsenleisten) zu den LEDs des Wrfels, sowie die IC-Sockel fr die Schieberegister. Im nachfolgenden Bild ist die Aufteilung der Bauelemente auf der Platine, sowie die Einzeichnungen fr die noch zu bohrenden Befestigungslcher der Platine zu sehen:

Zu beachten ist hier: Die IC-Sockel sind abwechselnd um 180 gedreht auf die Platine gesetzt. Dies habe ich so gemacht um die Ausgnge zweier nebeneinanderliegender Shiftregister immer zwischen zwei Buchsenleisten anlten zu knnen.

Alle Bauelemente werden nun mit der Platine verltet. Die Lttemperatur kann und sollte hier auf 300C erhht werden. So ltet es sich sehr viel angenehmer und auch vertragen die Bauelemente die Hitze besser als die LEDs. Sind die Bauelemente verltet sieht die Platine von unten nun wie folgt aus:

Als nchstes folgt nun die Verdrahtung der Platine. Die Schieberegister mssen verkettet und mit Strom versorgt werden. Weiterhin mssen die Ausgnge der Schieberegister mit den Vorwiderstnden verknpft werden und die Steuerleitungen vom Arduino Uno an die Register angelegt werden. An dieser Stelle empfiehlt es sich das Schieberegister und seine Funktion im Einzelnen, sowie auch in Reihe geschaltet einmal genauer hier anzusehen: bildr.org --> 74HC595

Im Bild oben ist die fertig verltete Platine von oben zu sehen. Die nachfolgende Beschreibung gibt nicht die Reihenfolge der Verdrahtung wieder. Hier sollte sich jeder selbst einen Plan zurechtlegen, wie er am gnstigsten an die bentigten Stellen der Schieberegister kommt ohne sich im Nachhinein den Zugang zu einem anderen Pin der Schieberegister zu blockieren. Die blauen Drhte gehen von den Ausgngen der Schieberegister zu den Vorwiderstnden. Gut zu sehen ist, dass die Pins Qb - Qh (oder Q1-Q7) jeweils auf einer Seite eines Registers liegen, Qa (oder Q0) immer auf der gegenberliegenden Seite.

ber den lila Draht kommen die Bits vom Arduino in das Schieberegister. Der lila Draht ist auf meiner Platine mit "SI" = Serial Input bezeichnet, in Datenblttern oder anderen Anleitungen ist aber auch die Bezeichnung SER oder DS zu finden. Die SI Leitung geht in das erste Schieberegister (im Bild links) an den Pin SI. Vom ersten Schieberegister (S1) zum zweiten Register (S2) geht der Draht vom Pin Qh' (S1) zum Pin SI (S2). Dieser Vorgang wird bis zum achten Schieberegister fortgesetzt. Der schwarze Draht verbindet die RCLK Pins der Schieberegister (Auf der Platine falsch mit SCK bezeichnet). Wie auf dem Bild zu sehen werden diese Pins von allen Schieberegistern zusammen auf einen Draht geleitet. Wird dieser Pin vom Arduino auf High gesetzt, werden die Ausgnge mit Strom versorgt, nach den in den Schieberegistern gespeicherten Werten. Der gelbe Draht verbindet die SRCLK Pins der Schieberegister (Auf der Platine falsch mit RCK bezeichnet). Wie auf dem Bild zu sehen werden diese Pins von allen Schieberegistern zusammen auf einen Draht geleitet. Wird dieser Pin vom Arduino auf High gesetzt, schalten alle Schieberegister die gespeicherten Werte eins nach rechts und der nchste Wert kann eingetragen werden (ber den lila Draht). Auf der Platine ist unten noch eine Buchsenleiste angebracht, ber welche die Steuerleitungen, sowie auch die Stromversorgung (kommt von der Kathodenplatine) der Platine stattfindet.

Die oben dargestellten Bilder zeigen die Rckseite der Platine. Die Plus- und Minus- (GND) Pole der Schieberegister werden jeweils alle miteinander verbunden und mit der zentralen Stromversorgung (roter und blauer Draht) des Boards verknpft. Unten rechts im Bild sind die lngeren Steuer-Drhte (schwarz/gelb/lila). Auch diese Platine ist nun fertig zum Einbau in das Gehuse. Schaltplan der Anodensteuerung:

08 / Einbau der Platinen in das Gehuse


In diesem Post beschreibe ich den Einbau und die Verbindung der Platinen und des Arduinos in das Gehuse. Auerdem wird der Anschluss der Stromversorgung und der Bedienelemente beschrieben. Bentigtes Material: Kantholz 1cm*1cm*50cm, Holzleim, vorbereitete Schubladenholzteile, Netzschalter, Netzteilbuchse, Steuerplatinen, Arduino, Schrauben, Ltstation, Ltzinn, Steckernetzteil 9V >1A, Netzteilstecker passend fr Arduino Uno Eingang, 2 Kabelschuhe, Flachbandkabel bunt 10-adrig, Heiluftpistole, Schrumpfschluche, Silberdraht 0,8mm, 12 kleine Schrauben, Schaltdraht 0,8mm in rot, blau, schwarz, lila und gelb (Details siehe Teileliste) Bentigtes Werkzeug: Stichsge, Holzfeile, Schleifpapier, Lineal, Winkel, Bleistift, Akkuschrauber, Bohrer 3mm, Schraubendreher, Spannzange, Abisolierzange (Details siehe Werkzeugliste)

Zunchst legt man die zwei angefertigten Platinen und den Arduino so auf das Schubladenunterteil, dass die groe Platine "hinten" ist und die kleinere und der Arduino "vorne". Nun werden mit dem Bleistift die ungefhren Positionen aller Befestigungslcher auf den Platinen auf das Holz bertragen. Nun werden aus dem Kantholz 1cm*1cm*1,5cm lange Stcke in der bentigten Anzahl mit Hilfe der Stichsge abgesgt. Zur Befestigung der Schubladenfront trennen wir noch ein etwa 20cm langes Stck ab. Alle Teilstcke werden nun mit der Holzfeile oder dem Schleifpapier entgratet bzw. glattgeschliffen. Weiterhin bohren wir mit dem Akkuschrauber in jedes der kleinen Stcke ein Loch zur spteren Aufnahme der Schrauben. Die kleinen Kanthlzer mit Holzleim auf die vorher gekennzeichneten Positionen geklebt und mit der Spannzange fixiert. Beim Kleben allgemein sollte man sich ein wenig Zeit nehmen. Wartet man zu kurz oder spannt nicht richtig fest, kleben die Teile nicht richtig an. Das lange Kantholz wird auf den vorderen Teil der Schublade geklebt. Sind alle Teile aufgeklebt wird die Schubladenfront mit der Unterplatte und dem Kantholz verklebt. Nun werden alle Platinen mit der Schublade verschraubt. Als nchstes werden die bentigten Verbindungs- und Stromkabel angefertigt. Stromverbindungskabel: (Versorgung der Platinen) Es werden zwei Stromverbindungskabel bentigt. Eines vom Arduino zur Kathodenplatine (Kabel S1) und eines von der Kathodenplatine zur Anodenplatine (Kabel S2). Die Herstellung der Kabel ist denkbar einfach. Es werden jeweils ein roter und ein blauer Draht bentigt. Diese werden abisoliert und mittels Schrumpfschlauch zu einem "Kabel" verbunden. Das Kabel S1 besteht aus Drhten von 10cm Lnge. Das blaue Kabel kommt auf dem Arduino in den GND Pin, das rote Kabel in den 5V Pin. Auf der Kathodenplatine wird dieses Kabel an den markierten Plus (rot) und GND (schwarz) Leitungen angeltet. Das Kabel S2 besteht aus Drhten von 20cm Lnge. Auf der Kathodenplatine wird dieses Kabel an der gg. liegenden Seite mit den markierten Plus (rot) und GND (schwarz) Leitungen angeltet. Das andere Ende des Kabels wird in die passenden Pins der Eingangsbuchse (Polaritt beachten) auf der Anodenplatine eingesteckt.

Bild dazu: (Kabel S1 = schwarzer Schrumpfschlauch; S2 = gelber Schrumpfschlauch)

Gesamtstromversorgung: Als Gesamtstromversorgung bezeichne ich die Eingangsbuchse fr das Netzteil, den Ein/AusSchalter des Wrfels sowie die Versorgung des Arduinos. Bei diesem Schritt sollte mit allergrter Vorsicht gearbeitet werden! Grund: Sollte hier die Polaritt vertauscht werden und das falsch gefertigte Kabel an den Arduino angeschlossen werden, muss mit groer Wahrscheinlichkeit ein neuer Arduino gekauft werden! ;-) Nun zum Aufbau: Vom 5V Netzteil, welches zum Testen der LEDs verwendet wurde, ist ein passender 2,1mm Stecker brig geblieben. Von diesem isoliert man nun vorsichtig die Kabel ab und benetzt diese mit Ltzinn. Als nchstes stellt man zwei "Plus"-Kabel aus ca. 6cm langem Draht her, welche an beiden Enden abisoliert werden und an einem Ende jeweils ein Kabelschuh zur Verbindung mit dem Ein/Aus-Schalter angeklemmt und verltet wird. Nun mssen die Buchse sowie der vorbereitete Stecker mit einem Netzteil und einem Messgert ausgemessen werden, um die Polaritten der jeweiligen Anschlsse festzustellen. Am besten markiert man nach Feststellung die Entsprechenden Anschlsse mit einem roten bzw. schwarzen Stift.

Nun werden alle Teile miteinander verltet (am besten auch noch mit Schrumpfschluchen isolieren!) und zusammengesteckt. Siehe Bild unten:

Kathodenflachbandkabel bunt: (Kathoden 1-8) Das Kathodenkabel zum Arduino hin besteht aus einem ca. 20cm langen bunten Flachbandkabel. Auch von diesem Flachbandkabel werden 2 Adern entfernt, da nur 8 bentigt werden. Das Kabel geht von der Eingangsbuchse der Kathodenplatine (Eingang zum Darlington 1-8) zum Arduino zu den (Digital-)Pins 2-9. Die Farbcodierung ist wie folgt: Farbe wei grau lila blau grn gelb Kathodenplatine-Pin Arduino-Pin 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7

schwarz 1

orange 8

Die Enden des Flachbandkabels werden auf beiden Seiten abisoliert, etwas auseinandergezogen und mit Ltzinn benetzt. Nun werden wieder 16 1,5cm lange Silberdrhte erstellt und an die Enden angeltet. Jede einzelne Ader des Flachbandkabels wird nun wieder mit einem kurzen Schrumpfschlauch isoliert, sodass nur noch eine maximal 1cm lange Drahtspitze herausschaut.

Bild dazu:

Steuerkabel zur Anodenplatine: (SI/RCLK/SRCLK) Das Steuerkabel zur Anodenplatine besteht aus 3 ca. 15cm langen Drhten. Und geht von der Buchse auf der Anodenplatine (darauf achten wo ihr welche Farbe an der Buchse verltet habt) aus zum Arduino an die (Digital-)Pins 10 (schwarz), 11 (lila) und 13 (gelb). Die Fertigung des Steuerkabels ist sehr einfach. Alle Enden der Drhte werden abisoliert und zusammen in einen Schrumpfschlauch (im Bild schwarz) gesteckt. An einer Seite alle Drhte festhalten und auf gleiche Hhe bringen. Nun mit der Heiluftpistole den Schlauch erwrmen bis er sich zusammenzieht. Zu guter Letzt verbinden wir nun die Kathoden- und Anodenkabel (Flachbandkabel vom Wrfel kommend) mit den beiden Platinen. Die fertiggestellte Schublade sieht nun so aus:

09 / Die Arduino Software und das erste Testprogramm


Nach Abschluss der vorhergehenden Schritte ist der Wrfel nun endlich komplett. ;-) Nun beginnt der "Software"-Teil der Erstellung des LED Wrfels, der ihn dann endlich so richtig schn blinken lsst. Als ersten Schritt muss die Arduino Software heruntergeladen werden. Der Link der offiziellen Arduino Seite fr den Download ist dieser: http://arduino.cc/en/main/software Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Posts ist die Version 1.0.5 aktuell. Nach dem Download der Datei, diese Ausfhren und in das gewnschte Verzeichnis installieren. Die Software mit Klick auf "arduino.exe" starten es sollte nun folgendes Fenster am Bildschirm erscheinen:

Nun wird der Arduino per USB-Kabel mit dem PC verbunden. Es sollte sich ein Hinweisfenster auf die Installation des Gertetreibers ffnen:

Ist dieser Vorgang abgeschlossen, sollte sich im Programmfenster im Men "Tools" nun ein zweiter COM-Port befinden. Dies ist der vom Arduino Uno verwendete virtuelle Com-Port.

(Bei mir ist dies COM3) Die Gerteinstallation ist nun abgeschlossen. Wie schon in meinem ersten Blogpost erwhnt habe ich mir als Vorlage diese Webseite herangezogen. Von dort ist auch der Code des ersten Testprogrammes, das auch in meinem ersten Video zum Wrfel zu sehen ist (Code folgt weiter unten). Um dieses Testprogramm jedoch auf dem Arduino zum laufen zu bringen, wird noch eine TimerBibliothek fr den Timer1 bentigt, welche hier heruntergeladen werden muss: TimerLib. Direkter Link: http://code.google.com/p/arduino-timerone/downloads/list Die "Installation" der Timer-Bibliothek ist sehr einfach. Einfach die soeben heruntergeladene Zip-Datei in den Arduino-Software Ordner unter Arduino/libraries/Timer1 entpacken. (Der Ordner libraries sollte bereits existieren!) Um die neue Bibliothek einzubinden, sollte die Arduino-Software nun einmal geschlossen und erneut geffnet werden. Als nchstes wird nun der Code, welcher hier gespeichert ist in das Sketch-Fenster kopiert. Das sollte nun wie folgt aussehen:

Als nchstes wird der Code kompiliert. Dazu den Button mit dem Haken drcken (links oben im Fenster). Wenn ihr den Code richtig kopiert und die Timer Bibliothek richtig eingebunden habt, sollte im unteren Ausgabefenster nun folgende Meldung erscheinen:

Nun laden wir das Programm auf den Arduino. Dazu nun einfach auf den "Upload"-Button (Pfeil nach rechts) rechts neben dem Compiler Button drcken. Der Upload dauert ein paar Sekunden. Ist dieser abgeschlossen, erscheint die Meldung "Upload abgeschlossen" und im

selben Moment sollte euer Wrfel nun endlich zeigen was er kann. Das Ergebnis sollte nun so aussehen:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hXavlF0_cg0

Damit ist diese Anleitung zum Bau eines 8x8x8 LED Wrfels mit einem Arduino Uno abgeschlossen. In den noch folgenden Posts werde ich auf Erweiterungen in der Programmierung meines Wrfels hinweisen bzw. eventuell noch Links zu weiterem Code oder Videos dazu einstellen. Ich hoffe diese Anleitung hat euch beim Bau eures Wrfels helfen knnen und ihr habt/hatte Spa dabei euren Wrfel zu bauen und nun, mit dem "Aufblitzen" eures Wrfels ein Erfolgserlebnis. ;-)