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D
er Taxifahrer flucht. Noch vor
einer Stunde hat er eingutes Ge-
schft gewittert: Zwei Touristen
amBahnhof inOaxaca de Juarez
buchten ihn fr eine 70 Kilometer lange
Fahrt. Morgens um sechs Uhr, kaum Ver-
kehr, leichtes Geld. Dochjetzt zuckelt er in
Schrittgeschwindigkeit ber einemit Fels-
brocken berste Strae, mitten im Nir-
gendwo. Die Karosserie chzt und die R-
der bleiben regelmig in Schlamml-
chern stecken. Was wollt ihr da ber-
haupt?, fragt er mit BlickindenRckspie-
gel, da gibt es doch gar nichts.
KeinHandynetz, keinWlan, keinePost-
stelle, kaum Autos. Llano Grande heit
das Ziel, einkleines Zapoteken-Dorf inder
Sierra Norte, dem Bergrcken im Norden
der Stadt Oaxaca im gleichnamigen Bun-
desstaat. Es liegt rund 450 Kilometer ent-
fernt von Mexiko-Stadt, auf 3000 Metern
Hhe. Rund 100 Einwohner gibt es hier,
eine Schule, ein paar Steinhuschen.
Sonst nur Berge, Wiesenblumen, mchti-
ge Nadelbume, die Luft wie frisch gewa-
schen. Hier sieht Mexiko aus wie die
Schweiz. Oder vielmehr so, wie die
Schweiz wohl vor 100 Jahren ausgesehen
hat.
JosLuis lehnt ander Wandeines Back-
steinhauses, als das Taxi hlt. Ein sanfter
Mann mit Schirmmtze und Regenjacke,
sein Gesicht ist von der Sonne braun und
faltig geworden. Er isst Kekse, spricht nur
das Ntigste: IchbringeSie auf denBerg.
Seit ein paar Jahren fhrt er Touristen
durch die Gegend, in der er vor 52 Jahren
geboren wurde. Hier kennt er jeden Ge-
heimweg, jede Heilpflanze, jede Vogelart.
Lange hatte sich kaum jemand fr sein
Wissen interessiert. Bis 1998 ein Pilot das
Dorf besuchte und sich in die abgelegene
Idylle verliebte.
Der Mannaus Mexiko-Stadt schlugden
Bewohnern vor, Reisende in ihre Gegend
zu locken. Ganz zurckhaltend, nur ein
paar pro Woche, kotourismus. Der Ge-
winnaus denbernachtungenkme allen
zugute, die Arbeit wrde gerecht auf-
geteilt. Eine Praxis, die die Bewohner der
Dorfgemeinschaft seit Jahrhunderten
betreiben: Ertrge aus der Forstwirtschaft
etwa werden schon seit langem unterein-
ander aufgeteilt. Aber Touristen? In Llano
Grande? Was sollen die denn hier? Die
Dorfbewohner warenunsicher. Sie hielten
Zusammenknfteab, besprachensichlan-
ge. Wollen wir das? Was wrde sich n-
dern? Wrden Fremde ihre Traditionen in
Gefahr bringen? Auch Luis war skeptisch.
Ichhtte nie gedacht, dass jemandzuuns
hier hoch kommen wrde. Und jetzt fhre
ichTouristenaus Europa, KanadaundAus-
traliendurchdenWald.Er klingt nochim-
mer berrascht.
Zwei DutzendMnner ausdemDorf ha-
benHttenfr dieBesucher gebaut, haupt-
schlichausLehmundHolzausdenumlie-
genden Bergen, nur das Ntigste kauften
sie in der Stadt. InOaxaca de Juarez erff-
neten sie ein kleines Tourismus-Bro, in
demmanTourenundbernachtungenbu-
chenkann. Mittlerweile beteiligen sich al-
leacht Drfer der SierraNorteandemko-
tourismus-Projekt, die pueblos manco-
munados. Sie sind durch ein insgesamt
100 Kilometer langes Wegenetz verbun-
den. Hier knnenTouristenauf nahezuun-
berhrten Waldpfaden wandern, radeln
und reiten. Vorbei an Wildkrutern, Was-
serfllen und Forellenzuchten, geleitet
von Reisefhrern, die eigentlich Bauern,
Dorfpolizisten oder Pilzsammler sind.
Jos Luis begleitet uns zu der kleinen
Feriensiedlung: neun kleine Htten mit-
ten im Wald. Hier werden wir die Nacht
verbringen. Auf demHolzbett stapelnsich
Wolldecken, einoffener Kaminist die ein-
zigeHeizung. Es riecht nachkaltemRauch
und Piniennadeln. Wir legen unsere Sa-
chen auf dem groen Bett ab und schn-
ren die Wanderstiefel.
Der Anstieg ist anstrengend, die Hhe
belastet die Lungen. Ihr gewhnt euch
bald daran, sagt Luis lchelnd. Bis zum
Gipfel sind es noch zwei Stunden. In sei-
ner Stimme liegt kein bisschen Spott. Er
spricht Spanisch, obwohl sichzwei Austra-
lierinnen der Gruppe angeschlossen ha-
ben, die ihn kaum verstehen. Sie versu-
chen es mit Hnden und Fen, es klappt
auch so. Ab und zu bckt er sich, zerreibt
ein Blatt Polei-Minze zwischen den Fin-
gern und lsst uns daran riechen. Oder er
pflckt wilde Beeren und Zitronenkraut,
woraus er sichspter einenTee kocht. Von
fast jeder Pflanze kennt er die medizini-
sche Wirkung. Wir hier obenmssenfast
nie zumArzt. Die Natur hilft uns.
Am Wegrand steht ein Steinhaufen,
pyramidenartig aufgeschichtet und von
ein paar Hlzern umstellt. Es ist das Grab
von Jos Luis Urgrovater; eines Mannes,
der nochandieaztekischenGottheitenge-
glaubt hatte, an den Regengott Tlaloc und
diegefiederteSchlangeQuetzalcoatl. Jahr-
tausende alte Gtter, die sich von der
Christianisierung der Kolonialherren
nicht vertreiben lieen, sondern neben
demKatholizismus weiter existieren. Seit
Luis durch die Wanderungen wieder fter
imWaldunterwegs ist, kommt er regelm-
ig an der Grabsttte vorbei und stellt
manchmal eine Kerze auf.
Jos Luis macht sich Sorgenumden Er-
halt seiner Kultur. Seine Kinder sind er-
wachsen, sie interessierten sich nicht fr
dieTraditionen, sagt er. SiesehenimFern-
sehen Telenovelas und arbeiten monate-
lang auf demFeld oder in der Stadt fr ein
iPhone, auf das sie dannstundenlang star-
ren. Er wirkt enttuscht. Und sobald sie
es haben, wollen sie die neue Version.
Wie anderswo in Mexiko stehen auch
im Bundesstaat Oaxaca indigene Men-
schen am unteren Ende der wirtschaftli-
chen und sozialen Leiter. Oft sind sie Bau-
ern, Handwerker, einfache Arbeiter. Oft
verlassen sie das Land, um in den USA zu
arbeiten. Sechs vonLuis siebenGeschwis-
tern wohnen in Amerika oder in Mexiko-
Stadt und verdienen ihr Geld in Fabriken.
Sie kmen selten nach Hause, sagt er. Ei-
gentlich nie.
Seine Eltern sprechen noch Zapote-
kisch, die Sprache der eingeborenen Be-
wohner der Region, aber sonst kaummehr
jemand im Dorf. Im ganzen Bundesstaat
sind es noch 260 000 Menschen. Wenn
Kinder in der Schule Zapotekisch spre-
chen, bekommen sie mit dem Stock auf
die Finger, sagt Luis. Die Lehrer kmen
aus der Stadt, verstnden die Sprache der
Zapoteken nicht und wollten geheime Ab-
sprachen ihrer Schler verhindern. Wie
soll die Sprache da weiterleben?
Auf demWegins Nachbardorf liegt Jos
Luis Stck Land, ein kleiner Acker, kaum
grer als ein Baugrundstck fr ein Ein-
familienhaus. Hier baut Luis Kartoffeln
an, nur mit seinen Hnden und einer Har-
ke. SeineErnteverkauft er imDorf oder ei-
nem der Nachbarorte fr zehn Pesos das
Kilo, das sind rund 50 Cent. Fr eine drei-
bis vierstndige Wandertour bekommt er
15 Mal so viel.
AmRand des Ackers stehen zwei kleine
Holzhtten: Die eine hat Luis Vater er-
baut, dieandereer selbst. Manchmal ber-
nachtet er hier, auf einer Liege nebendem
offenen Kamin, um sein Land zu bewa-
chen und nachts die Kojoten vom Feld zu
vertreiben. Er ist stolz auf das Huschen,
in dem viele Jahre Arbeit stecken. Gut
oder nicht gut?, fragt er seine Gste und
streicht mit der flachen Hand ber die
Holzfassade. Sehr gut! Jos Luis strahlt.
Er liebt diesen Ort. Frher kam seine
Frau mit hierher und wusch Wsche im
Wildbach nebenan. Dannsaen sie auf ei-
ner Bank in der Sonne, rsteten Mais auf
dem Feuer und sahen nach dem Gemse.
Inzwischen hat sie einen comedor im
Dorf erffnet, ein kleines Restaurant mit
offenem Herd in der Mitte des Raumes,
undbietet Selbstgekochtes an. Maistortil-
las, gefllte Paprika, scharfe Suppe mit
Hhnchen. Seit die Regierung die Strae
ausbessernlsst, gibt esmehr GsteinLla-
no Grande. Touristen und Straenbauar-
beiter machenhier Mittagspause. Manch-
mal findenWanderer imWaldgroe Spei-
sepilze, die Luis Frau dann mit Zwiebeln
und Chili in einer groen gusseisernen
Pfanne brt.
Zurck in Llano Grande besuchen auch
wir Luis Frau zum Abendessen. Wir set-
zen uns an einen alten Holztisch und be-
stellenTortillas mit Kseundscharfer Sau-
ce und zumAbschluss Agavenschnaps. In
den Zimmern knistert bereits das Kamin-
feuer. Jemand aus dem Dorf geht abends
zudenSteinhttenundkmmert sichdar-
um, dass es die Besucher warmhaben.
Klar, es habe sichetwas verndert, seit-
demTouristen imDorf sind, sagt Luis. Sie
htten weniger gemeinsame Zeit. Aber
das Lebensei weniger hart undes sei im-
mer was los. Auf den Holzbalken ber uns
sind rund 20 Figuren aufgereiht, alle ha-
benverschiedene Gesichter. Luis Grova-
ter hat sie vor vielen Jahren geschnitzt.
Sie sind schon uralt, aber ich finde sie
wunderbar, sagt Luis. Dann schaut er in
die Runde und lchelt. Es ist schn, dass
siejetzt Menschenaus der ganzenWelt se-
hen knnen.
Oaxaca
de Juarez
Cuajimoloyas
MEXIKO
SZ-Karte
PAZIFIK
Llano Grande
50 km
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Mexiko-Stadt
Die Spur der Azteken
Frher fhrten die Bewohner von Mexikos Sierra Norte ein beschwerliches Leben in der Abgeschiedenheit der Berge.
Dann kamen pltzlich die ko-Touristen
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Auf seinen Tee aus Beeren und
Zitronenkraut vertraut Jos Luis
mehr als auf jeden Arzt
Immer dem Krieger nach: Ein 100 Kilometer langes Wegenetz verbindet die Bergdrfer. In Llano Grande (Mitte ) wurde das Besucherprojekt erfunden, von dem auch die Einheimischen profitieren. FOTOS: HURST
DEFGH Nr. 60, Donnerstag, 13. Mrz 2014 REISE V2/5
Es ist bei denTierennicht soviel anders als
bei Menschen, wenn sie auf Reisen gehen.
Da gibt es die Pauschal- und All-inclusive-
Touristen, oft Hunde oder Katzen, die sich
wie ein Stck Gepck in den Sden fliegen
lassen, oder, so sie First Class unterwegs
sind, auf Frauchens Scho. AmUrlaubsort
nehmen sie am Vergngungsprogramm
teil, nur sind in ihrem Fall die Animateure
dieselbenwie zuHause. Ansonstenfressen
und schlafen sie.
Dann jedoch gibt es die Abenteurer
unter den Viechern, die auf eigenen Huf
losziehen. MandenkeandieBremer Stadt-
musikantenoder andenkleinenTiger und
den kleinen Bren, Janoschs panamaseli-
ges Duo. Berhmtheit hat ein schwedi-
scher Elch erlangt, der vor Jahren bis nach
Dnemark geschwommen ist. Ob er lieber
eine Fhre genommen htte, wird man nie
erfahren. Grundstzlich lehnen die meis-
ten Transportunternehmen Tiere, die oh-
nemenschlicheBegleitungreisen, alsFahr-
gste ab. Dass besagter Elch schlielich
von einem Zug berfahren wurde, ist also
besonders perfide. Wollen Wildtiere in der
Welt herumkommen, mssensieinder Re-
gel als blinde Passagiere reisen, verborgen
zum Beispiel im Frachtgut auf Container-
schiffen.
Sehr zu begren ist, dass nun in Berlin
Tieren explizit eine Teilhabe am Touris-
mus ermglicht wird: Ein Eichhrnchen-
seil ermglicht Nagernfortan, denMggel-
seedammgefahrlos zuqueren, ihrenBade-
ausflgen steht nichts mehr im Weg. Das
aber kannerst der Anfangsein. Eineuropa-
weites Netz aus Viehtrnken, hnlich den
Autobahnraststtten, brchte Schwung in
den Backpacker-Tourismus des Rotwilds.
Und wo sind die Nightline-Nistksten an
Fernzgen? Wann organisiert endlich je-
mand eine Mitflugzentrale und vermittelt
WeinbergschneckenundErdkrtenanko-
operative Vgel? Das bedeutet allerdings,
dass man schweinisches Benehmen am
Strandunter bestimmtenUmstndenwird
tolerieren mssen. sizrnN rIscnzn
Anreise: Mit verschiedenen Fluglinien von Frankfurt
nach Mexiko-Stadt, hin und zurck ab ca. 800 Euro.
Weiter mit Aeromxico nach Oaxaca de Juarez, hin
und zurck ab ca. 280 Euro, oder per Bus in sechs
Stunden, einfach ca. 27 Euro. Von Oaxaca mit Bus
oder Sammeltaxi (ca. vier Euro) nach Cuajimoloyas.
Unterkunft: In Oaxaca: Casa del Stano, Tinoco y Pala-
cios 404, DZ ca. 50 Euro, Tel.: 0052/951/516 24 94
Gefhrte Wanderungen: Expediciones Sierra Norte,
M. Bravo No. 210, Oaxaca de Juarez, Tel.:
0052/951/514 82 71, www.sierranorte.org.mx; ein
Zwei-Tages-Ausflug mit lokalemGuide, Unterkunft in
einer Htte und Verpflegung kostet rund 40 Euro pro
Person.
Weitere Ausknfte: www.ecoturismoenoaxaca.com
Hinweis der Redaktion: Die Recherchereisen fr
diese Ausgabe wurden zum Teil untersttzt von
Veranstaltern, Hotels, Fluglinien und/oder Touris-
mus-Agenturen.
ENDE DER REISE
Tiere auf Tour
TUI Cruises GmbH n Anckelmannsplatz 1 n 20537 Hamburg
PREMIUM ALLES INKLUSIVE
Mit Premium Alles Inklusive ist all das im Reisepreis schon
inbegriffen:
Essen & Trinken: kstliche, frische Speisen in 8 Bordrestau-
rants | erlesene Weine, rund 140 Markengetrnke und hoch-
wertige Spirituosen | Service am Platz ohne Extra-Trinkgeld |
rund um die Uhr genieen
SPA & Sport: freier Zutritt zum Fitness Bereich | freie Nutzung
der Saunalandschaft
Kinderbetreuung & Abendunterhaltung: TXDOL]LHUWHV 3HU
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