Sie sind auf Seite 1von 6

ESSEN-TRINKEN

DONG XUAN CENTER

Mit Haut und Knorpel


In sechs Lichtenberger Markthallen haben sich Berliner
Vietnamesen ein Klein-Hanoi erbaut. Hier verkaufen sie,
was ihnen gefllt, ohne Rcksicht auf die Vorlieben der
Deutschen. Die kommen trotzdem, auch um zu erleben, wie die
Nationalsuppe Ph wirklich schmeckt.
VON Stefanie

Flamm | 07. Mrz 2013 - 07:00 Uhr


Kin Hong L fr DIE ZEIT

Der Supermarkt Achau24 im Dong Xuan Center versorgt Vietnamesen mit Rambutans, Zimtpfeln
oder Schweineohren.

Um zwlf Uhr essen gehen? Auf keinen Fall, sagt Tran Cong Thanh. Um zwlf Uhr
schlage in Vietnam die Stunde des Pferdes, und wer halbwegs bei Sinnen sei, bewege
sich um diese Zeit nicht von der Stelle. Weil das Pferd einen niedertrampeln knnte? Und
berhaupt: welches Pferd? Thanh hebt die Schultern. So genau wisse er das leider nicht.
Da mssten Sie unsere Alten fragen. Doch die sind weit weg.
Thanh steht in einer wattierten Jacke auf einem Parkplatz in Berlin-Lichtenberg, das gar
nicht so licht ist, wie der Name nahelegt, eher zugig. Breite Straen, schmucklose Huser,
am Horizont wachsen Plattenbauten in den Himmel. Viele Erdgeschosse sind vernagelt,
ab und an findet man eine Arztpraxis oder ein Kchenstudio, aber kein Caf, in dem
man sich aufwrmen knnte. Der Parkplatz liegt auf dem Gelnde des ehemaligen VEB
Elektrokohle, gut versteckt hinter einer Backsteinruine mit eingeschlagenen Fenstern.
Hinge ber der Zufahrt nicht die rot-gelbe Leuchtreklame Dong Xuan Center , nichts
wrde darauf hindeuten, dass man schon nach wenigen Schritten in Asien ist. Man muss
nur eine der sechs Wellblechhallen auf dem Gelnde betreten.
Um zehn nach zwlf, als von dem Pferd keine Gefahr mehr droht, ffnet Thanh die Tr
zu Halle 3. Die Garkche, die der Mittvierziger nach seinem jngsten Sohn Duc Anh
1

ESSEN-TRINKEN
benannt hat, liegt am Kopfende einer langen, schmalen Ladenstrae, von der rechts und
links kleine Geschfte abzweigen. Jeans gibt es hier in allen Farben der RAL-Tabelle;
Hochzeitskleider; gewagte Unterwsche und praktische; Wrmflaschen, die Musik
machen; Plastikspielzeug, das jede Mutter das Frchten lehrt. Auerdem: Plastikschsseln,
Plastikschuhe, Plastikblumen.
Im Dong Xuan Center hat eine lange fast unsichtbare Minderheit sich ein Forum errichtet.
Die Wnde sind tapeziert mit Kleinanzeigen von Fahrschulen, Anwaltskanzleien und
Devisenhndlern, so reimt man es sich aus den entsprechenden Bildern zusammen. Die
einzigen deutschsprachigen Schilder sagen: Fotografieren verboten und Bitte nicht
rauchen.
Letzteres scheint hier aber keinen so recht zu kmmern. berall stehen volle
Aschenbecher herum; im Hausaltar eines Telefonkartenanbieters verglimmen zwischen
den Rucherstbchen auch zwei Zigaretten. Davor unterhalten sich zwei Mnner so
temperamentvoll, dass man schon befrchtet, sie gingen sich gleich an die Gurgel.
ANFAHRT
Mit der Straenbahn M8 vom Hackeschen Markt in Richtung Ahrensfelde, Haltestelle:
Herzbergstrae/Industriegebiet .
DONG XUAN CENTER
Herzbergstrae 128139, Berlin-Lichtenberg. Geffnet tglich auer Dienstag 921 Uhr.
www.dongxuan-berlin.de , Tel. 030/55152038
VERPFLEGUNG
Das Restaurant Duc Anh befindet sich in Halle 3. ffnungszeiten tglich auer Dienstag 1121
Uhr, am Wochenende inoffiziell, bis der letzte Gast geht. Tel. 030/53217480

Auch im Duc Anh ist es laut. Das Geklapper von Tellern und Schsseln geht in eine
gewaltige Mittagskakofonie ein. Zwei asiatische Schnheiten, am ganzen Krper mit
Schmuck behngt, fallen sich rasselnd in die Arme, Mtter halten ihre Kinder zeternd
dazu an, nicht mit den Stbchen im Essen herumzustochern, Geschftsleute in dunklen
Lederjacken schlrfen, ber die Teller gebeugt, hastig ihre Suppen. Tran Cong Thanh grt
Kellnerinnen, die riesige Tabletts so leichtfig tragen, als handele es sich um Attrappen,
und nickt seiner Frau zu, die mit kerzengeradem Rcken und stoischem Lcheln hinter der
Theke einen Berg Knoblauch schlt.
Dann bestellt er zwei Portionen Ph, die vietnamesische Nationalsuppe, und zwar mit
Hhnerfleischeinlage. In Vietnam essen wir das Huhn mit Haut und Knorpeln, sagt er.
Probieren Sie? Natrlich. Ihm scheint das wichtig zu sein. Thanh, muss man wissen,
war einer der ersten vietnamesischen Gastronomen, die in Berlin beschlossen, keine
Rcksicht mehr auf die Essgewohnheiten der Deutschen zu nehmen. Vor 17 Jahren fing er
an, vietnamesisch zu kochen und zwar fr Vietnamesen. Das war damals eine ziemlich
revolutionre Idee. Die Banken hielten ihn fr bergeschnappt. Wie er sich das denn
vorstelle? Vietnamesen kochten doch fr Deutsche! Seit der Wende hatten die ehemaligen
Vertragsarbeiter der DDR die neuen Lnder mit einem Netz von Asia-Imbissen berzogen.
2

ESSEN-TRINKEN
Auch Tran Cong Thanh, der bis 1989 Werftarbeiter auf Rgen war, versuchte, sich nach
seiner Entlassung mit diversen Schnellrestaurants ber Wasser zu halten und so der
drohenden Abschiebung zu entgehen.
Denkt er an diese Zeit zurck, fllt ihm vor allem ein Gericht ein: Sauer-scharf-Suppe
chinesische Art. Die kreischrote, klebrige Restepampe war in den frhen neunziger Jahren
die unangefochtene Nummer eins auf den Speisekarten der Asia-Imbisse. Tran Cong
Thanh kann die Zubereitung noch im Schlaf aufsagen: Hhnerfleisch und Schweinehack
mit Morcheln und eingelegter Paprika einen Tag lang zu Mus kochen, anschlieend
abschmecken mit Essigessenz, Glutamat und viel Zucker.
Irgendwann hatten die Leute die weichgekochte Exotik satt. Thanh versuchte sein
Glck mit Thaifood und Sushi, was auch nicht so recht klappte. Warum also nicht etwas
anbieten, das ihm selber schmeckte? In Amerika, in Frankreich und berall, wo es eine
vietnamesische Community gab, fanden sich auch die entsprechenden Restaurants. Ihre
Kche genoss schon damals einen hervorragenden Ruf: frisch und nicht zu scharf, mit viel
Gemse und unzhligen Krutern. Nur in Berlin lebten bis Mitte der neunziger Jahre 12000
Vietnamesen ohne ein Lokal, in dem sie sich zum Essen treffen konnten.
Die Soziologen haben dafr inzwischen eine Theorie. Sie hat, wie so vieles in Berlin,
mit dem Mauerfall zu tun. Damals standen sich in der wiedervereinigten Stadt zwei
vietnamesische Gemeinschaften gegenber, die einander fremder waren als Ossis und
Wessis: Im Westteil hatten sich ehemalige Boatpeople angesiedelt, die so gut integriert
waren, dass sie vorerst kein Bedrfnis nach Heimatkche mehr versprten. Im Ostteil der
Stadt kmpften ehemalige vietnamesische DDR-Vertragsarbeiter wie Thanh gegen den Ruf,
smtlich Hehler und Zigarettenschmuggler zu sein. Als sie nach zhen Verhandlungen ein
Bleiberecht erhielten, fhlten sie sich unter einem groen Anpassungsdruck: Seid fleiig,
und fallt blo nicht auf!, so in etwa klang fr sie der unausgesprochene Imperativ der
deutschen Gesellschaft.
Und fleiig waren sie, nicht nur als Imbissbetreiber. In ihren kleinen Blumen- und
Gemsegeschften, Ramsch- und Telefonlden, Friseur- und Nagelstudios legten
die ehemaligen kommunistischen Arbeitsmigranten schnell eine fast amerikanische
Dienstleistungshaltung an den Tag, mit sagenhaft gnstigen Preisen und sensationellen
ffnungszeiten.
Als 1996 in Marzahn, nicht weit vom heutigen Standort, der erste vietnamesische
Gromarkt erffnete, witterte Tran Cong Thanh seine Chance: Hunderte Menschen wrden
im Grohandel arbeiten, Aberhunderte Einzelhndler und Privatpersonen wrden hier
einkaufen und alle mussten essen. Dass vor ihm keiner darauf gekommen war! Thanh
lehnt sich zurck.
Die Kellnerin bringt Ingwertee und zwei groe Schsseln mit dampfender Suppe. Ein
wrziger, leicht slicher Duft steigt einem in die Nase, ein bisschen wie an Weihnachten.
3

ESSEN-TRINKEN
Sternanis, Zimt, Kardamom, Ingwer, sagt Thanh, der in den ersten Jahren noch selbst mit
am Herd stand, und wischt mit einer Papierserviette zwei Paar Stbchen ab. Mit dem Essen
wartet er, bis der Gast einen ersten Bissen probiert hat. Gut?
Sehr gut sogar, wenn man sich erst mal an die Konsistenz der ungebratenen Hhnerhaut
gewhnt hat. Das Fett hlt das Fleisch saftig, bndelt das Aroma und kontrastiert das
knackige Gemse. Dazu gibt es ein Schlchen Kruter ses Basilikum und dreierlei
Koriander , die man nach und nach in die heie Suppe wirft, damit sie nicht auslaugen.
Wers mag, nimmt noch ein wenig vom eingelegten Knoblauch, den Thanhs Frau hinter
dem Tresen tglich frisch zubereitet.
Das Lokal ist berhmt fr seinen glasierten Schweinebauch, seine ppigen Feuertpfe und
die gebratenen Hhnermgen. Doch den Groteil seines Umsatzes erzielt Thanh mit Ph,
die wahlweise mit Huhn, Rind, Shrimps oder Tofu auf den Tisch kommt. An guten Tagen
servieren sie davon 130 Portionen. Der Sud simmert in der Kche von frh bis spt vor sich
hin. Zwei Tage dauert es, bis Rinderknochen und Gewrze ihr Aroma abgegeben haben.
Der Rest geht flott: Gemse fein hacken, kurz andnsten, mit Reisbandnudeln und dem
Fleisch, den Shrimps oder dem Tofu in die Suppe geben. Das Huhn wird vorher gekocht,
entbeint und dann im Ganzen zerhackt, das Rindfleisch aber kommt roh in die Suppe.
In den ersten Jahren haben sich deutsche Kunden gelegentlich darber beschwert, dass es
nicht durch sei. Thanh lacht. Natrlich nicht! Ist ja kein Gulasch, eher so was wie fein
gehobeltes Entrecte. Inzwischen haben die Stammkunden sich daran gewhnt. Der VWHndler, bei dem Thanh seine Autos kauft, beschwert sich sogar, wenn auf dem Tisch
ausnahmsweise mal der eingelegte Knoblauch fehlt. Und wissen Sie, was das Beste ist?
Krzlich habe ein deutsches Paar ihn gebeten, ihr Hochzeitsmahl zu kochen. Und das,
obwohl heute keiner mehr nach Lichtenberg fahren muss, um vietnamesisch zu essen!
Seit der Jahrtausendwende hat Indochina in der Berliner Innenstadt Fu gefasst. Es vergeht
keine Woche, in der nicht ein neues Bistro erffnet, mit geschreinerten Holzmbeln,
weien Lampions, frischen Seerosen auf jedem Tisch und einer kleinen, feinen Speisekarte.
Neben diesen gepflegten, ein wenig an die Wellnessoasen von Luxushotels erinnernden
Lokalen wirkt das Duc Anh wie eine Wartehalle. Hier wird keine Illusion von Urlaub
verkauft, hier gibt es wie zu Sauer-scharf-Zeiten eingeschweite Karten, Plastikstbchen
und Kantinengeschirr. In der Ecke hngt ein riesiger Fernseher, auf dem den ganzen Tag
vietnamesische Seifenopern laufen. Warum auch nicht? Thanhs Landsleute mgen das so.
Und die Deutschen scheint es nicht zu stren.
Nach 13 Uhr, wenn die Vietnamesen lngst wieder bei der Arbeit sind, stellen sie die
Mehrheit der Gste. Da sind die beiden Herren mit Tweedsakko und grauen Schlfen,
die ihre Suppe lffeln wie die vietnamesische Oberschicht: erst die Nudeln auf den
Lffel heben und dann, ohne zu schlrfen, schlucken. Da sind auch die Mitte-Hipster mit
Westbesuch, der das Fotografierverbot schamlos ignoriert. Die meisten Kunden kommen,
mit riesigen Tten behngt, vom Einkaufen. Die Frauen haben oft frisch modellierte Ngel,
4

ESSEN-TRINKEN
die Mnner waren beim Friseur. Dank der Vietnamesen erlebt die Elvistolle in Lichtenberg
gerade ihr Comeback. Im Bezirk gehrt das Center offenbar lngst dazu. Als grellbunter
Tupfer in einer eher grauen Gegend, als Nahziel fr eine Fernreise, bei der man auch noch
spart.
Als das Center 2005 von Marzahn nach Lichtenberg bersiedelte, gab es drei Hallen, heute
sind es sechs, zwei weitere sollen noch in diesem Jahr hinzukommen. Dann werden hier
mehr als tausend Menschen arbeiten. Lngerfristig plant die Betreibergesellschaft, das
3,8 Hektar groe Industrieareal in eine moderne Asiatown umzuwandeln, mit noch mehr
Handel, mit Hotels, Kulturhusern und eigener Pagode. Es wird also noch fremdartiger,
noch exotischer werden, zur asiatischen Warenwelt kommen die Gtter und Ahnen, zur
rtlichen Kundschaft vietnamesische Touristen aus ganz Europa.
Dabei hat man schon heute Mhe, sich im Gewusel zurechtzufinden. Es kommt einem
vor, als ginge man im Kreis: Miederwaren folgen auf Lebensmittel, Elektroartikel auf
Spielzeug, Koffer auf Kosmetika und wieder von vorn. Verkaufen die alle dasselbe,
oder fehlt einem nur das Verstndnis? Und in welcher Halle ist man berhaupt? Eine
Lichtenbergerin hilft weiter: Dit hier is 6. Nur hier gebe es chinesische Seide.
Dass sich die Seide als reine Kunstfaser entpuppt geschenkt. Dafr sind die
Plastikblumen in Halle 4 aus Papier, und die Filzpantoffeln kosten nur drei Euro das Paar.
Und dann steht man pltzlich in einem Lebensmittelladen, dessen Preise es durchaus mit
dem KaDeWe aufnehmen knnen. Eine Jackfruit kostet hier 15 Euro. Im Ernst? Fr das
Geld kriegt man nebenan einen Rollkoffer. Wir verkaufen Flugobst, sagt der junge
Geschftsfhrer, und da zahle man schon drei, vier Euro fr den Transport.
Das Achau24, so heit der Laden, beliefert im Dreieck zwischen Hamburg, Berlin und
Hannover knapp 400 Gaststtten, vom Asia-irgendwas-Imbiss bis zum anspruchsvollen
Restaurant. Und es versorgt die vietnamesische Mittelschicht mit all den Dingen, die sie
im deutschen Supermarkt vergeblich sucht: Reisnudeln in allen nur denkbaren Varianten,
Fischsoe von zwanzig verschiedenen Herstellern, Zimtpfel, Bananenblten, Rambutan
oder Tamarinden. An der Metzgertheke liegen auch jene Teile vom Tier, die hierzulande
sonst unauffllig verschwinden: Hhnerklauen, Rinderhoden, Schweineohren und
diverses Gekrse. Die Deutschen guckten sich das alles mit groen Augen an, sagt der
Geschftsfhrer, nhmen dann aber doch nur ein paar Ingwerbonbons mit. Weil das
Angebot zu fremdartig ist oder zu teuer? Er zuckt die Achseln, und man sprt gleich: Die
Deutschen sind hier gern gesehen, aber auf sie kommt es nicht an.
Wenn man am Wochenende vorbeischaut, sind auch im Duc Anh nur die Tische vorne
an der Wand fr Deutsche reserviert. An den anderen feiert abends die Community, was
gerade ansteht: Hochzeiten, Einschulungen, Universittszulassungen.
Heute ist es ein Kindergeburtstag. Mung Day Thang wird fnf, und gut 200 Erwachsene
sind seiner Einladung gefolgt. Das Festmahl wird auf groen Platten gereicht: ganze
5

ESSEN-TRINKEN
Hhner, die Hlse um den gebratenen Krper gelegt, Klebreiskrnze mit Bohnenpaste,
Meeresfrchte, Salate. An der Stirnseite des Raums, dort, wo sonst der groe
Fernseher hngt, ist eine Tribne aufgebaut. Hier gibt der Patron Tran Cong Thanh den
Conferencier: Er kndigt Tanznummern an, Zauberkunststcke, Quizeinlagen, singt
mit markerschtternder Inbrunst traurige Lieder. Dieser Mann, denkt man, wird als
Showmaster wiedergeboren werden.
Als guter Gastgeber vergisst er nicht, auch den deutschen Zaungsten immer wieder mal
zuzuzwinkern. Die zwinkern zurck, whrend sie wie immer ihre groen Schsseln Suppe
essen, das Rindfleisch halb roh und das Hhnchen mit Haut und ganz viel Knoblauch. Man
ist schlielich nicht zu Hause.
COPYRIGHT:

ZEIT ONLINE

ADRESSE: http://www.zeit.de/2013/11/Dong-Xuan-Vietnam-Berlin