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Das neue BMW M6 Gran Coup verbindet kompromisslose Sportlichkeit und atemberaubendes Design. Bereits auf den ersten
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eleganter Linienfhrung und Heckdiffusor sowie einem Dach aus Carbon tritt das neue BMW M6 Gran Coup nicht nur kraftvoll,
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Als Basis fr die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

BMW M6
Gran Coup

Freude am Fahren

ZUR SERIE.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,


vier Cover, vier verschiedene Mnner! Jenson Button, Formel1-Weltmeister, Michael Ballhaus, einer der grten Kameramnner aller Zeiten, Andr Saraiva, Knstler und Weltenwandler, und Lars Eidinger, einer der besten deutschen
Schauspieler.
Alle sind sie grundverschieden, aber trotzdem jeder fr sich
ein perfekter LOfficel-Hommes-Mann. Warum? Weil diese
vier Gentlemen nicht nur aufgrund ihrer erfolgreichen Karrieren bekannt sind, sondern auch fr die leidenschaftliche Art,
mit der sie ihre Arbeit machen. Jeder von ihnen vertritt einen
anderen Stil. Was sie verbindet, ist ihr Respekt gegenber ihren Mitmenschen. Sie sind Grenzgnger und Freigeister, kompromisslos im Sinne ihrer Profession, aber trotzdem offen fr
Neues.
Sie zeigen uns, dass sich Luxus und Stil nicht nur an uerlichkeiten festmachen lassen und dass wir in einer Zeit leben,
in der es nicht mehr nur eine, sondern verschiedene Formen
des modernen Gentlemans gibt. Kleider mgen Leute machen,
aber erst ihre auergewhnliche Haltung macht sie zu Persnlichkeiten. In diesem Sinne: viel Spa beim Lesen!
Mit herzlichen Gren,

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Michael Ballhaus
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Lars Eidinger
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Andr Saraiva
trgt A.P.C.

HOMMES

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INHALT

20 HigHligHts fr
die Hitze
Fnf Accessoires fr den Sommer

56 danksagung
Jean-Charles de Castelbajacs
Hommage an Keith Haring

22 CHarakterkpfe
Clive Owen & Tyler, the Creator

58 das kann man


einpaCken
Must-haves im Koffer

26 agenda & events


Was, wer, wo, wie?!
30 iCons of mens
style
Das Poloshirt
34 sCHwergewiCHt,
Der Schreibtisch von
Wolfgang Joop
40 es kann nur
einen geben!
Superman vs. Jesus
42 so klingt der
sommer
20 Alben fr die Hitze
44 stilkritik
Der Bart muss ab!
46 sCHaulaufen
Dior Homme backstage
50 edler stoff
Die Kaschmir-Hndler
Loro Piana
52 von freaks
und stylos
Streetstyle auf der Biennale in
Venedig
54 rrrrruuuuuaaaammm
BMW-Motorrad nach Ma

62 irgendwo
in afrika
Der Autor Joachim Bessing
64 no future?!
Wie Punk die Mode prgte

132 urlaub in CanCun


Der Gentleman-Traveller
142 fr
sCHwarzseHer
Must-haves als Memento Mori
176 good fella
Michael Ballhaus kommt zurck
nach Hause
186 Just like
Jesus son
Das zweite Leben des
Daniel Josefsohn

70 die welt von


bermorgen
Ray Kurzweil und die
digitale Evolution

192 Cut-up!
Streetartknstler Andr Saraiva
karpert unsere Seiten

72 sunny youtH
Die vergessenen Skate-Fotos
von Craig Fineman

206 auf wiederseHen


Mephisto Zum 2. Todestag von
Juliano Mer-Khamis

78 der freie mann


Jenson Button auf Titeljagd

212 der fetisCH


Die 911er-Obsession von
Jack Olsen

82 mode und
verantwortung
Der Designer Dries van Noten
im Interview
88 anatomie
der krise
Marcel Fratzscher ber Euro,
Banken und den Crash
90 wilder kerl
Lars Eidinger lsst die
Hllen fallen
106 wellenbreCHer
Surfen ist eine Haltung
118 auf der strasse
Tanzen in Brooklyn

214 die tragik


der maus
Der groe Comicknstler
Art Spiegelmann
221 superkraft
Adrian van Hooydonk will
sich wegbeamen
222 freundsCHaft
Warum die Brder Mien
und Amade Till nicht ohne
einander knnen
226 auf ein
polaroid mit
Romuald Karmakar ber die
Bilder im Kopf

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Redaktion
Chefredaktion & kreativ-direktor
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art direktion
Aoife Wasser
Stv. Chefredakteur
Hendrik Lakeberg
Redaktionleitung
Anna Klusmeier
Moderedaktion
Sabine Volz
Redaktion (Lifestyle und kultur)
David Torcasso Ruben Donsbach Vanessa Obrecht
Grafik department
Jan-Nico Meyer
Schlussredaktion
Eckart Eisenbltter
Cover
Foto, Andr Saraiva: Adam Fedderly Foto, Jenson Button: Heiko Richard
Foto, Lars Eidinger: Alex Flach Foto, Michael Ballhaus: Heiko Richard

iLLuStRatoRen: Andr Saraiva, Zora Mann StyLinG und Make-up: Christian Fritzenwanker,
Emil Rebek, Felix Leblhuber, Romain Vallos, Simon Pylyser autoRen: Christian Gasser, Daniel Seetal,
Jean-Charles de Castelbajac, Lorenz Schrter, Mercedes Lauenstein, Wis Kiani, Willy Katz, Wolfgang Joop
FotoGRaFen: Adam Fedderly, Alex Flach, Aramazt, Bela Borsodi, Christian Anwander, Christophe
Bouquet, Craig Fineman, Daniel Josefsohn, Dave Maric, Fabian Zapatka, Hadley Hudson, Heiko Richard,
Irina Gavrich, Jack Olsen, Matthew Frost, Peter Langer, Saskia Lawaks, Satoshi Saikusa, Stefan Armbruster,
Stefan Heinrichs, Toni Nsse

sitz der Redaktion:


c/o Off Ones Rocker Publishing Ltd.
Kurfrstenstrae 31-32
d-10785 Berlin
T +49 (0) 30 28 88 40 43
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Korrespondenz Paris
Katrin sillem, Tel. 0033-1-43 22 36 66,
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Korrespondenz mailand
Barbara Granetzny-Goertz, Tel. 0039-0271 68 52, info@Goertzitalia.com

All rights reserved. The German edition in German language of LOfficieL hOmmes is published under an exclusive license granted by Les diTiOns jALOu.
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language, without prior written consent of Les ditions jalou is strictly forbidden. Les diTiOns jALOu are a limited liability company, with a share capital of 606,000 euros, organized
and existing under the law of france, whose registered office is located at 5 rue Bachaumont, 75002 Paris, registered at the trade registry of Paris, under number 331 532 176 and represented
by marie-jos jalou acting as manager.

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Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil
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Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthlt Sonderausstattungen.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstrae 137, 70327 Stuttgart

Verlag
Verleger
Christian Medweth
Herausgeber
robert Sandmann
Verlag
Madame Verlag gmbH,
leonrodstrae 52,
80636 Mnchen
Tel. +49 89/551 35-0
Geschftsfhrung
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alexander Kratz
robert Sandmann
Verlagsleitung
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Marketingleitung
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Pressestelle
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anzeIgenVerMarKTung
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LOFFICIEL HOMMES deutsch erscheint als vierteljhrliche exklusive Lizenzausgabe der LES DITIONS JALOU s.a.r.l. durch die MADAME Verlag GmbH, Leonrodstr. 52, 80636 Mnchen.
Verkaufspreis Deutschland: 6,00 Euro. Alle Eigentums-, Verlags- und Nachdruckrechte bei der Madame Verlag GmbH. Der Export von LOFFICIEL HOMMES deutsch, der Vertrieb im Ausland sowie die Wiederverwendung des Inhalts sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet. Fr unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine Haftung bernommen. Verantwortlich fr den redaktionellen Inhalt: Gtz Offergeld; verantwortlich fr den Inhalt der Anzeigen: Michaela Hammel, Anschrift wie Verlag. Es gilt die Anzeigenpreisliste 4a vom
01. Januar 2013. Herstellung: Viktoria Masri. Pre Media: Meyle+Mller GmbH & Co. KG, Maximilianstr. 104, 75172 Pforzheim. Druck: westermann druck GmbH, Georg-Westermann-Allee
66, 38104 Braunschweig. Vertrieb Einzelverkauf: BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Rmerstr. 90, 79618 Rheinfelden, Geschftsstelle Mnchen: Regina Hochdrffer (Ltg.), Leonrodstr.
52, 80636 Mnchen, www.bpv-medien.com. Jahresabonnement: 20,00 Euro im Inland. Abonnement-Bestellungen an Kundenservice LOFFICIEL HOMMES, Rmerstr. 90, D-79618 Rheinfelden, Tel. +49 7623 964-278, E-Mail: abo@lofficiel-hommes.de.
Besitzverhltnisse: Madame Verlag GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Vision Media GmbH. Verffentlichung nach Art. Abs. 3 Bayerisches Pressegesetz. Gesellschafter der Vision
Media GmbH sind Christian Medweth und Michael Medweth mit jeweils 50 % des Stammkapitals der Gesellschaft.

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WAS unS bEWEgT

10 Fragen, auf die wir in diesem Sommer eine Antwort suchen.

Wetter: Its payback time.


Ernten wir jetzt, was wir gest haben?
Syrien: Wie lange kann Assad auf Obamas roter Linie
tanzen?
Wahlkampf: berlebt die
FDP? Hat sich Steinbrck
damit abgefunden, der
wichtigste Mann im Land zu
sein nach Angela Merkel?
Fuball: Was soll jetzt noch
kommen?
100 Jahre Tour de France:
Ist eine Zukunft ohne Doping mglich?
18

HOMMES

Bayreuth: Der Entnazifizierung nchster Teil. Wie viel


Castorf vertrgt Wagner?
Trkei: Zeit fr Vernderung. Wie viel Macht hat das
Volk?
Kroatien wird EU-Mitglied:
Neues Sorgenkind oder Gewinn fr Europa?
Elbphilharmonie, BER und
Drohnendebakel: Wo liegt
das nchste Millionengrab?
Kampf der Giganten: Iggy
Pop vs. Mick Jagger. Wer
rockt die Stadien diesen
Sommer?
HOMMES

19

Accessoires Highlights Sommer

Schuhe Superga, 50 Euro

Brille Brioni, Preis auf Anfrage

Kurztrip
Sommer bedeutet vor allem eins:
Sonne tanken. Da wir nicht wirklich mit stabilem Wetter gesegnet sind, sollte keine Gelegenheit ungenutzt bleiben, das
dolcefarniente auszukosten.
Und wenn eine besonders fiese
Regenwolke mal wieder das Wochenende vermiest, bleibt immer
noch der Spontanurlaub ...

Strandtuch Herms, ca. 400 Euro

Koffer Louis Vuitton, ca. 2000 Euro

Fahrrad Mika Amaro, 960 Euro

20

HOMMES

CHARAKTERKOPF

Clive Owen

SMARTE
IRONIE
Wir mgen Typen wie Clive Owen.
Dem Schauspieler gelingt es souvern,
in einem vllig berdrehten Action-Film
den um sich schieenden TestosteronBolzen zu geben, um kurz darauf in einem schwermtigen Arthouse-Drama
die Menschheit vor dem Abgrund zu
bewahren. Aber das allein ist es nicht.
In Clive Owens Blick liegt stets ein Anflug von smarter Ironie, die sagt: Hey,
das Leben ist ein Spiel, nehmt es nicht so
ernst. Aber auch: Ich bin ein Meister
dieses Spiels. In diesem Sinne hnelt er
dem jungen Sean Connery und htte die
besten Voraussetzungen, den bierernsten
Daniel Craig als den nchsten James Bond
abzulsen. Im Gegensatz zu seinen Kollegen Will Smith, Tom Cruise oder Russel
Crowe wirkt Owens vllig unverkrampft.
Als htte er seine groe Karriere nebenbei
aus dem rmel geschttelt. berzeugen
kann man sich davon einmal mehr in dem
Crime-Epos Blood Ties, der im Sptsommer in die deutschen Kinos kommt.
Foto: Satoshi Saikusa

22

HOMMES

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24

HOMMES

CHARAKTERKOPF

Tyler, The Creator

Ein ERFRisCHEndEs
FuCK
Natrlich ist das neue Album von Kanye West das groe HipHop-Spektakel
des Sommers. Zurecht, denken wir.
Trotzdem lohnt es sich genauer hinzuschauen, denn als Genre ist HipHop
lebendiger denn je. Das aktuelle Album
von Tyler, The Creator, zum Beispiel,
erhlt im Schatten des groen Kanye
viel zu wenig Aufmerksamkeit. Als
Kopf der Band Odd Future hat Tyler
dem HipHop mit dsteren Texten und
kargen Beats die Energie der Strae
zurckgegeben. Skateboard statt BlingBling, Streetwear von Supreme statt
Goldketten mit falschen Gucci-Logos.
Zudem rappte der heute gerade mal
22-Jhrige mit dem beienden Wortwitz eines hochbegabten Klassenrowdies. Das gerade erschienene Wolf ist
bereits sein drittes Solo-Album. Neu
ist der introvertierte Ton, mit dem sich
Tyler, The Creator als nachdenklicher
Zeitgenosse outet. Ganz erwachsen
geworden ist er aber zum Glck nicht.
Das erste Wort des Albums ist ein erfrischendes fuck.

HOMMES

25

Agenda & Events


Phronesis Live
Das britisch-dnische Jazz-Trio aus London wurde eben erst mit dem
London Jazz Preis ausgezeichnet. Diesen Sommer spielen sie beim renommierten Gent Jazz Festival, das sich zum Ziel gemacht hat, Jazzmusik einem breiteren Publikum nahezubringen und dabei junge Talente
der belgischen Jazz-Szene zu frdern.
Das Konzert von Ivo Neame (Piano), Jasper Hiby (Bass) und Anton
Eger (Drums) findet am Samstag 13. Juli statt. Unter anderen werden
aber auch Bryan Ferry feat. The Bryan Ferry Orchestra, Bobby Womack
und Madeleine Peyroux aufspielen. Mehr als genug Grnde fr einen
Abstecher nach Gent.
www.gentjazz.com
Foto: Dave Maric

HerzlicHen GlckwunscH,
ricHard waGner

gen Genies (Der Spiegel) sollen Leipzig wie Bayreuth


im laufenden Jahr zum Mekka von Musikfreunden aus der
ganzen Welt werden. Fr uns Deutsche ist Leipzig im Osten sowie Bayreuth im Sden gut per Bahn oder Auto erreichbar. Deshalb hinfahren, denn einen Besuch sind beide
Musikhochburgen nicht nur wegen des berhmten Komponisten wert.

Der groe Komponist Richard Wagner wurde vor 200 Jahren in Leipzig geboren und hat lange Jahre in Bayreuth verbracht. Grund genug fr die Stdte, den Meister zu feiern.
Und zwar wie! Das Jubilumsjahr 2013 bietet unter dem
Leitmotiv von Leipzig nach Bayreuth ein breites Spektrum von Veranstaltungen mit verschiedensten Akteuren
rund um den umstrittenen Jahrhundertmusiker Richard
Wagner. Mithilfe der Anziehungskraft des wahnsinni-

www.wagnerjahr2013.de

26

HOMMES

rene-lezard.com

Agenda & Events

Zukunftsmusik

Zaytoun

Geschmeidige Stimme und nonchalante Auftritte. Das ist John


Legend. Am 21. und 23. Juli
spielt der R-n-B-Musiker zwei
ausgewhlte Deutschlandshows
in Hamburg und Mnchen.
Sein neues Album Love In The
Future gibt es seit dem 24.
Juni im Handel zu kaufen und
wurde von Kanye West himself
produziert.

Der Zufall macht einen palstinensischen Flchtlingsjungen und einen israelischen Kampfpiloten zu Weggefhrten. Der Film Zaytoun
erzhlt die Geschichte von Fahed (Abdallah El Akal) und Yoni (Stephen Dorff), die sich trotz Feindschaft gegenseitig helfen, ihr Ziel zu
erreichen. Yoni will nach Hause, whrend Fahed vor allem den letzten Willen seines verstorbenen Vaters erfllen mchte: den einzigen
verbliebenen Olivenbaum (Zaytoun ist das arabische Wort fr Olive)
der Familie zurck in ihr palstinensisches Heimatdorf zu bringen.
Auf dem Weg durch ein vom Krieg zerrissenes Land entsteht eine
anrhrende Freundschaft und beim Zuschauer die Hoffnung, dass der
Nahostkonflikt doch noch ein Ende finden knnte.
Der bildstarke und ohne unntige Sentimentalitt erzhlte Film startet am 22. August im Kino.

John Legend in Concert,


Hamburg: 21.07.2013,
Mnchen: 23.07.2013

Regie: Eran Riklis. Darsteller: Stephen Dorff, Abdallah El Akal,


Alice Taglioni, Tarik Kopty, Loai Noufi, Ali Suliman u.v.m.

So Paulo Design Weekend


Die DMY Berlin ist auf Sdamerika-Tour und prsentiert ihre Arbeit im Rahmen des
DW! Design Weekend in Brasiliens Kreativmetropole Tilde bei Sao Paulo in der Ausstellung Instant Stories in Kollaboration mit William Bagnoli. Elf Designer und Studios
aus Berlin inszenierten ihre Produkte und Projekte als Elemente einer umfassenderen
Geschichte, die nun im Design House in So Paulo vom 24.- 26. August einem designinteressierten und erwartungsvollen internationalen Publikum vorgestellt werden.
www.designhousebr.com.br

CaPtureD
von tino Pohlmann

Tino Pohlmann hat mit Captured ein fotografisches Resmee seiner Erlebnisse mit der Tour de France geschaffen. Seit 2004 verfolgt der Berliner Fotograf das Highlight des Extremsports, bei dem es nicht nur um das
Radfahren, sondern um Menschen geht, die sich an den Rand ihrer Krfte
begeben. Fr seinen Bildband, der pnktlich zur 100. Tour publiziert wird,
konnte Pohlmann den renommierten franzsischen Sportreporter Philippe Brunel gewinnen. Dieser, selbst ein Radsport-Fanatiker, begleitet jedes
Kapitel des Buches mit aufschlussreichen Texten ber den Mythos Tour
de France. Die Erscheinung des Buches zum 25.Juni 2013 wird vor einer
umfangreichen Ausstellung in der Galerie Epicentro Art in Berlin begleitet.
Eine europaweite Ausstellungstour wird folgen.
28. Juni 22. Juli 2013, Galerie Epicentro Art, Joachimstrae 5,
10119 Berlin.
28

HOMMES

Top of The pops


CAMERA WORK zeigt in seiner Ausstellung
CAMERA WORK rocks mehr als 100 Portraits
der extrovertiertesten und erfolgreichsten Musiker
aller Zeiten. Viele der Bilder wurden noch nie in der
ffentlichkeit gezeigt und erffnen eine verblffende und zugleich exklusive Sicht auf
die Welt von David Bowie bis Rihanna. Zu sehen sind Werke von
groen Fotografen wie Richard
Avedon, Anton Corbijn, Brian Duffy, Olaf Heine, Dominique Issermann, Peter
Lindbergh, Martin Schoeller, Ellen von Unwerth oder
Albert Watson.

Kreolische seelenruhe
ppiges grn, kristallklares Wasser und sanft-weier Sand. Ein
Bilderbuch-Szenario, das keine Retusche braucht. Am westlichsten Zipfel von Mauritius, dieser kleinen Insel mitten im
Indischen Ozean, erhebt sich auf der Halbinsel le Morne der
gleichnamige, 556 Meter hohe Berg. Eine perfekte Idylle.
Doch Mauritius hat auch eine dunkle Seite. Die Insel hat mehrere Kolonialherrschaften miterlebt, wurde eines ihrer wenigen
einheimischen Tiere, dem Dodo, beraubt und feiert noch heute
das Ende der Sklaverei. Auf jenen Berg in der Lagunenbucht
flohen im 19. Jahrhundert Sklaven in grerer Zahl. Diese sollten am 1. Februar von einer Polizeiexpedition ber das Ende
der Sklaverei unterrichtet werden. Die Sklaven verstanden dies
falsch. In Todesangst strzten sie sich vom Berg und besiegelten
damit das tragische Ende der kreolischen Sklaverei.
Dies ist nur einer der schwermtigen Geschichten, die Mauritius diese mystische Aura verleiht. Tragik und Glck liegen
oft nah beieinander und so kommt es, dass gerade eines der
luxurisesten Resorts berhaupt vor den Toren des Le Morne
Brabant geffnet hat. Das St. Regis Mauritius wurde auf den
Grundsteinen eines Anwesens aus der Kolonialzeit aufgebaut
und kann deshalb seinen Gsten eine perfekte, strandnahe Lage
bieten. Nicht nur der Buttler-Service, sondern die ganze Architektur ist in guter, alter Tradition gehalten. Die Anlage bietet
alles, was das gestresste Volk braucht. Spa Treatments, gutes
Essen und vor allem: absolute Gelassenheit.

Ausstellung bis 17.August


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HOMMES

29

Icons
of Mens
style:

Das
PoloshIrt
Text: David Torcasso
Foto: Heiko Richard

Nachdem es der Tennisspieler


Ren Lacoste in den Zwanzigern erfunden hatte, wurde
das Poloshirt immer wieder
neu interpretiert. Bis heute.
Die Geschichte des Poloshirts beginnt
mit einem Sieg. In den zwanziger Jahren
gewinnt der Tennisspieler Ren Lacoste
den Daviscup. Als Preis erhlt er eine
Reisetasche aus Alligatoren-Leder. Dieser
Moment sollte den sportlichen Erfolg von
Lacoste knftig in den Schatten stellen.
Obwohl der Franzose in seiner Laufbahn
sieben Grand-Slam-Turniere gewann,
wird Lacoste heute kaum mit dem Tennisspieler Ren Lacoste in Verbindung
gebracht, sondern fast ausschlielich mit
einem Logo. Kreiert von dem Knstler
Robert George und inspiriert von der
Alligatorleder-Tasche, die Lacoste gewann
ist es ber den Tennissport hinausgewachsen: Das aufgenhte Krokodil wurde zum Inbegriff der Markenwelt und
Lacoste zu einem der bekanntesten Labels
berhaupt. Aber nicht nur das KrokodilLogo erlangte ikonischen Status, sondern
auch das Kleidungsstck, das von Anfang
an untrennbar mit ihm verbunden war:
das Poloshirt.
Wobei, stop: Polo ist ja nicht Tennis.
Das Poloshirt heit nicht Tennis-Shirt,
weil es nach dem Launch in der Tenniswelt
auch von Polospielern adaptiert wurde.
Vorher trugen die Mnner hoch zu Ross

viel zu schwere Baumwolloberteile. Das


Poloshirt feierte sein Debt zur amerikanischen Polo-Meisterschaft im Jahre 1927.
Der Erfolg von Ren Lacoste ging ber
den Tenniscourt hinaus, weil er ein bahnbrechend neues Kleidungsstck lanciert
hatte. Das Shirt war kurzrmelig, aus atmungsaktiver Baumwolle, hatte eine Jersey-Knpfung und hinten einen Kragen,
um die Spieler vor der Sonne zu schtzen.
Wie viele Klassiker der Mnnerbekleidung entfernte sich auch das Poloshirt
langsam vom Genre der Sportbekleidung.
Es wurde DIE Alternative zum normalen
T-Shirt und durchlief in den vergangenen
Jahrzehnten ziemlich alle Gesellschaftsschichten. Eigentlich erstaunlich. Fast
kein Kleidungsstck hat einen so klaren
Ursprung und Identitt im Umfeld einer
reichen Mittelklasse. Trotzdem wurde das
ehemalige Tennistrikot als Pro- oder Gegenentwurf zu dieser Gesellschaftsschicht
immer wieder eingesetzt. Getragen von
Mods, Skinheads, amerikanischen Westcoast-Skatern, Gangsta-Rappern bis hin
zum casual Freizeitlook des wohlhabenden Geschftsmannes im Urlaub, auf dem
Golfplatz oder auf Reisen.
Andere Marken folgten Lacoste mit
30

einer eigenen Poloshirt-Linie. Der englische Tennisspieler Fred Perry versah es


mit einem Siegeskranz-Logo, entlehnt aus
einer alten Wimbledon-Tradition. Fred
Perry launchte sein Poloshirt passenderweise auch 1952 in Wimbledon. Danach
erlangte es Berhmtheit in den verschiedenen englischen Jugendkulturen und ist
bis heute zu einem Alltime-Classic unter
jungen Kreativen geworden.
Schlielich folgte Ralph Lauren mit
seiner Polo-Linie. Er kennzeichnete das
Poloshirt mit dem ikonischen Polospieler auf der Brust. Dieses Modell gilt bis
heute als Referenz fr den White-AngloSaxon-Protestant-Lifestyle.
Poloshirts sind heute noch genauso
beliebt wie zu seinen Anfangstagen und
werden immer noch von den Marken dominiert, die es ursprnglich prgten. Das
rhrt daher, dass ein Poloshirt eigentlich
nur mit einem Logo auf der Brust funktioniert. Interessant wird seine Bedeutung
erst zusammen mit einer Marke und natrlich der Person, die es trgt.
Haare / Make-up:
Tricia Le Hanne @ Bigoudi
Model: Clemens @ M4Models
HOMMES

NEW BR 03 GoldEN HERitaGE CollECtioN 42 mm Tel: +33 1 73 73 93 00 e-Boutique: www.bellross.com

Swimwear

Speedos sind fr Sportler oder die, die


es gern sein wollen, und die langen Surfshorts lassen jeden Mann wie einen pubertierenden Jungen wirken. Da bleiben nur
noch die Shorts. Das Modell reicht meist
bis zur Hlfte des Oberschenkels, lsst
genug Beinfreiheit und kaschiert das Ntigste. Kurz: die optimale Schwimm- und
Relaxhose.
Dass wir Ihnen dies empfehlen knnen, ist das Ergebnis einer langen Kulturgeschichte. Im Rmischen Reich war es fr
den Mann zum Beispiel blich nackt zu
baden. Frauen haben sich hingegen schon
damals mit zweiteiligen Textilmodellen bedeckt. Durch aufkommende Krankheiten
wie Syphilis ist das Baden nach dem Ende
des Imperiums in Vergessenheit geraten,
denn Wasser sollte angeblich Bakterien
und damit Krankheiten bertragen. Erst im
18. Jahrhundert entdeckte die Menschheit

Ein Hoch auf d


die Freude am Baden wieder. Es gab nur ein
Problem: die Geschlechtertrennung. Die
puritanischen Gesetze brachten absurde
Erfindungen wie etwa Badekarren hervor,
in denen die Schwimmer ins Wasser gezogen wurden und plantschen konnten, ohne
dass jemand ihre Ble sehen konnte. Die
Geschlechter im Wasser zu trennen, war
aber schlussendlich zu kompliziert und so
wurde die Badebekleidung erfunden.
Um 1900 kamen dann die ersten einteiligen Badeanzge mit kurzen Beinen
auf. Die heute getragene knappe Badehose
trat in den 1920er-Jahren auf und wurde
damals als skandals betrachtet.
Heute ist es skandals, wenn Flavio
Briatore das Badehschen eines seiner Pistenhschen zu tragen scheint. Mit unserer
Auswahl wird Ihnen so ein Fauxpas aber
nicht passieren.

10

13

14

Text: Vanessa Obrecht


32

HOMMES

1. Gucci, 450 Euro

2. Herms, 310 Euro

3. Kitsun, 150 Euro

4
4. Orlebar brOwn, 160 Euro

5. MonclEr, 170 Euro

6. etrO, 155 Euro

ie Badeshorts

7. cHucs, 197 Euro

8. ValentinO, 295 Euro

9. JOnatHan saunders, 195 Euro

10. saturdays surf nyc, 65 Euro

11. rObinsOn les bains, 165 Euro

11

12

12. missOni mare, 300 Euro

13. Paul smitH accessOries, 99 Euro

14. Villebrequin, 120 Euro

15. lOuis VuittOn, 480 Euro

15

16
16. saturdays surf nyc, 78 Euro

HOMMES

33

4 Katalog zur Ausstellung Eternal Love, die im


Rahmen der Biennale 2011 in Venedig stattfand
und an der auch Wolfgang Joop beteiligt war.

1 Schreibtisch von Jean Prouv und Gilbert Poillerat, gebaut und entworfen in
den 1930er-Jahren.

Der groe Tisch, an dem ich jetzt arbeite, ist noch vor ein paar Jahren ein table
diner gewesen (1). Ich fand ihn in Paris,
wo er in den 1930er-Jahren in Zusammenarbeit von Jean Prouv und Gilbert Poillerat entworfen und hergestellt worden
war. Sein Fu ist aus schwarz lackiertem
Eisen und die 8 cm dicke Platte mit rotem
Resopal belegt. Er ist 110 cm tief und 310
cm lang. Dieses Format begeisterte mich

schon auf den ersten Blick. Stellte ich mir


doch eine Gesellschaft vor la Coco Chanel, Igor Strawinsky, Pablo Picasso und
Jean Cocteau.
Exzentrische Gesellschaften mit exquisiter Konversation fanden zu schpferischen Zeiten meist mit wenig Essbarem
und dafr mit mehr Trunk- und Rauchbarem statt. In dieser Zeit befinden wir
uns nun gerade nicht, also schob ich den
34

schweren Tisch mit Blick zum tglichen


Sonnenuntergang vor die groen Fenster,
um gnstiges Tageslicht beim Arbeiten zu
haben. Es lagern weitrumig Bcher, angefangene Manuskripte, Farben und Stifte
(2) ringsherum um eine Vintage Leuchtplatte (3), mit der ich hin und wieder Vorskizziertes durchzeichne.
Alles steht noch da, brig geblieben
aus der Phase, in der ich Stickereien-Bilder
HOMMES

3 Vintage Leuchtplatte mit der Joop


Vorskizziertes durchzeichnet.

2 Bcher, angefangene Manuskripte, Farben und Stifte: Wolfgang Joop findet auch
im Chaos sofort, wonach er sucht.

Der Schreibtisch von:

WOLFGANG
JOOP

von toten Bruten, umgeben von Blten


und Krnzen anfertigte und sie in Venedig
zur Biennale 2011 zum Thema Eternal
Love ausstellte (4). Es gefllt mir, vergangene und zuknftige Ideen und Projekte
groflchig um mich herum zu dekorieren
und auch liegen zu lassen. Aufzurumen
und wegzuwerfen hat fr mich etwas radikal Endgltiges, wenngleich auch Befreiendes. Arbeite ich konzentriert, neige
HOMMES

ich dazu, messy zu sein. Finde im Chaos


aber sofort, wonach ich suche.
Weshalb aber Schreibtische und ich
kein perfektes Paar abgeben, liegt daran,
dass es mir auf wundersame Weise nie gelang, einen passenden Stuhl in Hhe und
Funktion perfekt meinem Krper und dem
Tisch angepasst zu finden. So sitze ich gerade schief mit bergeschlagenen Beinen
und gekrmmtem Rcken vor meinen
35

Briefbgen auf einem Rokoko-Stuhl, der


Friedrich dem Groen gehrt haben soll.
Jedenfalls wurde er von den Gebrdern
Hoppenhaupt geschnitzt und montiert,
die als Ebenisten im Schloss Sanssouci beschftigt waren.

Text: Wolfgang Joop


Foto: Fabian Zapatka

Schne Zeit
Fotos: Peter Langer

ELEGANT
Patek Philippe, Calatrava:
Das reduzierte Ziffernblatt, kombiniert mit edlen Details wie einem Alligator Lederarmband
und einem Gehuseboden aus Saphirglas machen die Calatrava zu einem zeitlosen Klassiker.

36

HOMMES

Anlsslich der Basel World hat LOfficiel Hommes zum dritten Mal den
LUXE!AWARD fr die herausragenden Herrenuhren 2013 verliehen.
Die hochkartige Jury und die Sieger der drei Kategorien Sportlich,
Elegant und Extravagant stellen wir Ihnen hier vor.

EXTRAVAGANT
Cartier, Montre Rotonde de Cartier Mystery:
Eine Zweizeigeruhr verbunden durch zwei sich drehende Saphirglasscheiben. Hergestellt aus
den kostbarsten Materialien ist diese Uhr 2013 DAS Statement fr luxurise Extravaganz.

HOMMES

37

SPORTLICH
Panerai, Luminor 1950 Regatta 3 Days Chrono Flyback Titanio:
Der raffinierten Segeluhr mit integrierter Tachymeterskala gelingt die perfekte Balance zwischen Funktionalitt und Design.

38

HOMMES

Die Jury

Rupert Wild, Kommunikationsexperte

Philipp Haffmans, Design Direktor

Rupert Wild hat sich in mehr als 20 Jahren


mit seiner Agentur WHITE Communications ein umfassendes Know-how in der
Kommunikation internationaler Premium- und
Luxusmarken erworben. Zudem lehrt er am
Mnchner Campus M21 Kommunikationspolitik und Public Relations. Privat interessiert
sich der Familienvater fr moderne Kunst, malt
auch selbst und ist ein engagierter Lufer.

Haffmans hat an der Universitt der Knste


Berlin Industrial Design studiert und 2003
zusammen mit seinen drei Partnern die international erfolgreiche Brillenmarke Mykita
gegrndet. Als Head of Design hat sich
Haffmans zum Ziel gemacht, kontinuierlich
neue Universen zu kreieren.

Jeroen van Rooijen, Journalist

Gay Talese, Journalist

Thomas Hayo, Kreativdirektor

Der Sohn niederlndischer Eltern hat 1991


sein Diplom zum Modegestalter gemacht.
Nach Stationen bei der Annabelle und
Bolero wechselte er im Januar 2003 zur
wichtigsten Schweizer Zeitung, der NZZ.
Dort ist er seither als Redakteur fr Modeund Stilfragen ttig und verantwortlich fr
die Magazin-Beilage Gentlemens Report
und die NZZ am Sonntag.

Gay Talese ist einer der letzten groen Gentlemen des amerikanischen Journalismus. Seine emphatischen und obsessiv recherchierten
Reportagen ber Frank Sinatra, Muhammad
Ali und die sexuelle Revolution der sechziger
Jahre gehren lngst zur Kulturgeschichte.
Talese, Sohn italienischer Einwanderer und
seit seiner Schulzeit nur im Maanzug anzutreffen, lebt und arbeitet in New York.

Thomas Hayo arbeitete nach seinem Studium


der Visuellen Kommunikation bei der Werbeagentur Springer und Jacoby. 1993 zog
er nach New York City und begann dort eine
mehrfach preisgekrnte Karriere als Artdirektor. 2009 machte sich Hayo selbststndig.
Im Jahr 2011 wurde er Jurymitglied bei
Germanys Next Topmodel.

HOMMES

39

Andr Saraiva, Knstler und Chefredakteur LOfficiel Hommes Frankreich


Der franzsisch-portugiesische Graffitiknstler hat sich lngst als eigene Kunstfigur im
Fashion- und Kunstzirkus von Paris etabliert.
Seit 2011 verantwortet er die franzsische
LOfficiel Hommes als Kreativdirektor und
Chefredakteur. In dieser Ausgabe hat Saraiva
fr uns auerdem einen Mode-Shoot mit
wilden Graffiti-Tags verfeinert.

Jesus vs. Superman


Text: Willy Katz

Jesus und Superman sind beide fr die Snden der Menschheit gestorben
und wiederauferstanden, haben spektakulre Superkrfte, sehen gut aus
und beschftigen uns mehr denn je, wie Zack Snyders neuer Superman-Film
Man of Steel zeigt. Wer von beiden aber macht im direkten Duell die bessere Figur? Ein Vergleich. Entscheiden Sie selbst, wer der Gewinner ist.

Jugend
Wurde von seinem Vater, immerhin dem Schpfer des Universums, auf die Erde geschickt. Sollte die Menschheit erlsen
und fr ihre Snden gradestehen. Ist in einer eher kleinbrgerlichen Gastfamilie in Juda aufgewachsen.

Wurde von seinem auerirdischen Vater in einer Raumschiffkrippe in der Erwartung auf die Erde geschickt, ein Gott fr
die Menschen zu werden. Ist ebenfalls in einer kleinbrgerlichen
Familie im mittleren Westen der USA, in Kansas, aufgewachsen.

BerufSeinStieg
Hat nach einer unspektakulren Hippie-Phase begonnen, Wunder zu verbringen, was unter Normalsterblichen fr Irritationen, aber auch fr eine gewisse Popularitt gesorgt hat. Engagierte sich anschlieend in der Seelsorge.

Nachdem seine Superkrfte unter Normalsterblichen fr Irritationen gesorgt haben, hat er ein mehrjhriges Sabbatical als
Globetrotter verbracht und anschlieend eine schlecht bezahlte
Anstellung als Journalist angenommen.

Superkrfte
Kann ber Wasser laufen, das selbige in Wein verwandeln und
groe Menschenmengen mit einfachen Wahrheiten begeistern

Hat einen berchtigten Hndedruck, schiet Laserblitze aus den


Augen und schreibt lakonische Leitartikel mit Herz.

Schwchen
Hlt immer gleich die zweite Wange hin. Lsst sich schnell hngen.
Wirkt oftmals neunmalklug.

Reagiert stark allergisch gegen Kryptonit. Kommt als sein Alter


Ego Clark Kent schlecht bei starken Frauen an.

koStm
Erinnert in seinen weiten, weien Gewndern immer ein wenig an Rainer Langhans. Punktet damit vor allem bei lteren
Menschen im katholisch geprgten Raum (Bayern) und/oder
Alt-68ern (Hessen, Bremen).

Cape und super enger Stretchoverall sind eine exzentrische Wahl


fr ein zeitgenssisches Superheldenkostm. Punktet damit vor
allem in der entsprechenden Fetisch-Szene (Berlin, Sachsen).

tod/wiedergeBurt
Wurde von den Rmern in Jerusalem gekreuzigt. Hat dadurch
kurzfristig den Snden-Dispo der Menschheit ausgeglichen.
Ist kurz darauf wieder auferstanden, hat ein paar Intellektuelle
aus der Hlle erlst und wurde schlielich vom Vater zurck
ins Familienunternehmen gerufen. Musste sich verschiedener
Nachahmer erwehren (Rainer Langhans, Jrgen Drews). Gilt
mittlerweise als der einzig wahre Jesus Christus.

Hat gegen das sogenannte Doomsday-Monster Kopf und Kragen riskiert um die Welt zu retten und ist dabei verstorben. Hat
dadurch kurzfristig den Snden-Dispo der Menschheit ausgeglichen. Ist wenig spter mit neuer Frisur und partieller Amnesie wiederauferstanden. Musste sich verschiedener Nachahmer
erwehren (Jose Mourinho, Gerhard Schrder). Gilt mittlerweile
wieder als der einzige Superman.

40

HOMMES

Mnnerfreundschaft euroKrise MenschMaschine

Jenson Button

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LOfficiel Hommes
Die Mode. Die Kunst. Das Leben.
Ihr Vertragspartner ist: BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Geschftsfhrung: Bozidar Luzanin, Martin Lange, Gnter Reindl, Rmerstrae 90, 79618 Rheinfelden, Handelsregister Freiburg HRA 410806.

MUSIK

Was sie diesen Som


1

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18

19

42

HOMMES

mer hren sollten


Es ist eine aufregende Zeit fr die Popmusik.
Wir haben eine Liste mit den spannendsten
Platten der Saison zusammengestellt.

10

1. Daft Punk, Random access Memories


Tanzmusik mit nostalgischen Akzenten. Hei
diskutiert, fr uns schon jetzt, eine der Platten des
Jahres. (Smi Col, Sony Music)

12. DJ koze, amygdala


Zarte Beats, verquere Ideen und ein Cover von Hildegard Knef. DJ Kozes neues Album ist Liebe frs
Gehirn und die Tanzflchen. (Pampa Records)

2. Black ReBel MotoRcycle cluB,


Specter at the feast
Lrmender bis bluesiger Garagen-Rock, der
manchmal in groe Melancholie verfllt, um sich
dann wieder mit wildem Stampfen aus der Tiefe zu
erheben (Cooperative Music, Universal)

13. Rhye Woman


Wenn Mnner wie Frauen klingen: therischer R
n B Sound, der ganz nah an Pop-Perfektionismus
grenzt. (Republic / Innovative Leisure / Loma Vista)

3. the national, trouble will find me


Feinsinnige Texte und hymnische Melodien: ein
unerreichbar schnes Album.
(4ad/Beggars Group, Indigo)
4. kanye WeSt, yeezus
Natrlich trgt die Platte diesen und keinen anderen Namen. Wir lieben den verrckten Spinner,
Kanye West. (Good Music)
5. DePeche MoDe, Delta Machine
Soundwnde und sexuelle Schwingungen. Ein
berraschend gutes Comeback. (Sony Music)
6. chance the RaPPeR, acid Rap
Mama, ich nehme Drogen und mir gefllt es sehr.
Psychedelischer Hipster-Hip-Hop-Hype mit Humor.
Irgendwie... eigentlich... : ganz gut. (Self released)

15

7. JaMeS Blake, overgrown


Immer noch introvertiert, aber ein bisschen lockerer
als das hochgelobte Debt. Das gefllt uns. (Republic)
8. tyleR the cReatoR - Wolf
Auch Wlfe, die heulen, beien nicht. Der Nachwuchs Bad Boy wird nachdenklicher.
(Odd Future)
9. SavageS, Silence yourself
Khl, wtend, geradeheraus und bombastisch - ein
viel gelobtes Debt mit Kultcharakter. (Matador /
Pop Noire)

20

HOMMES

14. QueenS of the Stone age, like


clockwork
Josh Homme ist zurck. Diesmal singt sogar Elton
John mit. Aber keine Angst, das merkt man kaum.
Perfektere Rockmusik als diese sucht man im Moment vergebens. (Matador/Beggars Group)
15. the gReat gatSBy, various artists
Die goldenen Zwanziger treffen auf vergoldete
Zahnspangen. Der sensationelle Soundtrack von
Jay-Z zu einem der Filme des Jahres.
(Interscope)
16. the StRokeS, comedown Machine
Ein Experiment mit Genres, eine berdosis
an Casablancas Lakonie und eine Prise falscher
Rockstar-Attitde. Ob sie es danach noch einmal
tun? (RCA)
17. nick cave & the BaD SeeDS, Push the
Sky away
Diese Musik ist wie eine Wanne warmer Milch,
Kerzenschein und einem Stck rauer Seife. Manche
lieben, andere hassen diese Platte. Wir finden sie
interessant. (Bad Seed Ltd.)
18. lauRa Mvula, Sing to the Moon
Komplexe Soularrangements gesungen von einer
kraftvollen Stimme, die ohne falsche Zurckhaltung
mit der einer Nina Simone verglichen werden kann.
(RCA)
19. DeeRhunteR, Monomania
Dreckiger Rock n Roll in extravagantem Gewand.
Wir mgen diese Musik fr ihre aristokratische
Grandezza. (4AD)

10. vaMPiRe WeekenD, Modern vampires


of the city
Mehr Spontaneitt, mehr Dynamik, ein Anflug
von Morbiditt, aber wie gewohnt: Popmusik der
elegantesten Art. (XL)

20. John gRant, Pale green ghost


So hrt sich ein gebrochener, wtender Mensch
also an. Uns gefllt das auerordentlich. (Bella
Union / Partisan)

11. the knife, Shaking the habitual


Intellektueller Enthusiasmus trifft auf ernste politische Ambitionen. (Mute / Brille / Rabid)

Auswahl: Vanessa Obrecht

43

44

HOMMES

Stilkritik

Mnner
und Brte
Text: Wis Kiani Foto: Toni Nsse

Der Bart giBt auch Dem grSSten Weichei Den


anSchein von verWegenheit. DieSe verlogenheit
muSS ein enDe haBen, finDet unSere autorin.
immer stattlicher aus, als man in Wahrheit ist. Das ist
sogar bei Luciano Pavarotti so, der ja auch bartlos nicht
zu bersehen ist. Aber um ehrlich zu sein, der Bart war
vor zwei Jahren noch cool, dann wurde er gehijackt von
Leuten wie eben Ben, so wie auch die Tattoos gehijackt
wurden, so wie auch Nerd-Brillen gehijackt wurden
und jetzt von jeder Vorstadt-Mutti als Fluchtfenster
des Biedermeier missbraucht werden. Ein Bart ist nur
gut, wenn der Trger ihn ausfllt, um mal mit Brderle
zu sprechen. Aber leider lsst sich jeder Event-Manager oder Marketingheinz einen Vollbart wachsen, um
schnelle Mnnlichkeit, Durchsetzungsvermgen, Hrte
und lssige Hemdsrmeligkeit zu zeigen, aber das sind
natrlich alles Weicheier. (Lesen Sie dazu den Bestseller, Stirb Susi, Goldmann Verlag) Mnner, die im afrikanischen Busch riesige Chamleons per Hand fangen,
ein echter Mann also, haben Wangen, weich und glatt
wie ein Kinderpopo! Der Bart muss ab. Amen!

Es gab eine Zeit, vor etwa zwei bis drei Jahren, da war
der Mann mit Bart wahnsinnig cool. Die Rede ist natrlich von dem gestutzten und rasierten Bart, wie ihn
Designer Stefano Pilati in die Mode brachte und der
dann von Hollywoodstars wie Brad Pitt, George Clooney und sogar Milchgesicht-Vampir Robert Pattinson
fr jeweils verdchtig kurze Zeit nachgeahmt wurde.
Auch Ben Affleck, fr den sich eigentlich niemand
mehr interessierte, lie sich fr seinen Politthriller
Argo extra Gesichtshaare wachsen und verwandelte
sich dadurch von einem sinkenden Stern in einen rasanten Oscar-Preistrger, rasierte sich aber dummerweise seinen Bart direkt nach der Oscar-Party wieder ab
und verschwand wieder glattgesichtig im Nichts. Alle
scheinen sich glatt rasiert besser zu gefallen, obwohl so
ein Bart doch wirklich viele Vorteile hat. Er macht zum
Beispiel aus jedem Babyface instantly einen Revoluzzer,
was man ganz leicht an unbrtigen Jugendbildern von
Che Guevara erkennen kann, oder als Brtiger hat man
immer etwas, worin man kraulen kann, whrend man
nachdenkt. Man kann immer bei seinem Bart schwren,
Mnner mit miesem Bartwuchs neidisch machen oder,
das Allerschnste: Man kann morgens lnger schlafen,
weil man sich die lstige Rasiererei sparen kann. Aber es
gibt auch Nachteile. Kleine Mdchen rennen weinend
weg, wenn sie dem Onkel ein Bussi geben sollen, und
groe Mdchen haben Angst um ihren zarten Teint.
Und der Bierschaum bleibt darin hngen und muss eingerieben und spter ausgeklopft werden. Und man sieht

HOMMES

Ein Bart ist nur


gut, wenn der Trger ihn ausfllt,
um mal mit Brderle zu sprechen.
45

Text: Daniel Seetal Fotos: Saskia Lawaks

Backstage
Dior Homme

Kris van Assches neue Kollektion rstet


den Mann fr turbulente Zeiten.

wesentlich besser an die Seite von Simons als John Galliano,


dessen exzentrischem Vorgnger bei der Dior-Frauenlinie. Die
Gesamtsthetik des Labels greift also wieder besser ineinander.
Tatschlich sieht die Winter Kollektion, die die Fotografin
Saskia Lawaks fr uns backstage in Paris fotografierte, aus, als

Nachdem die groen Posten in der Modeindustrie neu vergeben sind, Raf Simons bei Dior und Hedi Slimane bei Saint
Laurent so langsam angekommen sind, lohnt es sich, mal wieder auf das stiller gewordene Dior Hommes zu schauen. Kris
van Assche, der mit Slimane zu Dior kam, sein eigenes Label
grndete und nach Slimanes Abgang wieder an die
Spitze von Dior Homme rckte, hat die Mnnerlinie des Pariser Traditionshauses in stillere Gewsser gefhrt. Nach der Revolution durch Slimanes
schmale Silhouette war es an der Zeit innezuhalten,
um den Ruhm zu verwalten, zu dem Slimane dem
zuvor eingeschlafenen Mnnerlabels verholfen hatte. Aber auch um langsam in einem weichen bergang eine neue ra einzuleiten.
Der stille, sympathische Kris van Assche war
dafr genau der richtige Mann. Er hat die Dior-Homme-Silhouette grozgiger gestaltet. Die Stoffe flossen wieder, statt sich
ber den ohnehin schon schmalen Krper der Slimane-Models
zu spannen. Und mit Raf Simons als Chef der Dior-Frauenlinie
hat er einen Kollegen an die Seite gestellt bekommen, mit dem
ihn eine geistige Verwandtschaft verbindet. Van Assche passt

In dieser fr Kris-van-Assche-Verhltnisse betont


strengen Kollektion liegt
ein Anflug von Brutalitt.
knnte sie auch aus dem Atelier von Raf Simons stammen.
Die modernistischen Elemente, die die Kollektion durch die
khlen grafischen Streifen oder die harten Schwarz-WeiKontraste zeigt, die provokanten kulturgeschichtlichen Referenzen (bei dem gegrteten weien Trenchcoat mit schwarzem
Grtel kommt wahrscheinlich nicht nur dem Autor dieser
48

HOMMES

deutet es im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir den Grtel


enger schnallen mssen? Mit Sicherheit nicht. Trotzdem liegt
in dieser fr Kris-van-Assche-Verhltnisse betont strengen
Kollektion ein Anflug von Brutalitt, der mit Sicherheit auf
das gesellschaftliche und politische Weltkrisenklima zurckzufhren ist.
Ein Element, das diesen Eindruck unterluft, ist das wiederkehrende Symbol eines Kreises mit einem Dreieck darin,
das mit der Spitze nach oben schaut. Wofr dies genau steht,
ist unklar. Es hat verschiedene Bedeutungen in verschiedenen
Kulturkreisen. Einheitlich ist aber, dass es sich hier um eine
sehr alte, grundlegende Symbolik fr den Menschen und die
Natur handelt. Vielleicht ist es also Kris van Assches Mission,
sich in dieser Kollektion auf das Wesentliche zu besinnen und
dies als Botschaft dem Modepublikum nherzubringen. Innen
den spirituellen, weichen Kern pflegen, auen die Rstung
gegen turbulente Zeiten kultivieren darin knnte man die
Essenz von diesen Entwrfen vermuten. Das ist eine schlichte
Wahrheit, aber eine richtige und realistische.

Zeilen Herman Grings Garderobe in den Sinn), dazu einen


Hauch von Sportlichkeit als Referenz an die Streetwear das
alles wrde auch Raf Simons gefallen. Wie bei den vorherigen
Kollektionen zeichnet sich Kris van Assches Beharrlichkeit ab,
dem Basic der Mnnergarderobe einen neuen Twist abzuringen. Das kann oft schiefgehen und man fragt sich, welcher
Mann ernsthaft ein zweireihiges Sakko ohne rmel tragen will
wie in der Dior-Homme-Sommerkollektion. Diesmal setzt
van Assche einen Reiverschluss ans Sakko-Revers und lsst
den Zipper ziemlich nah am Hals schlieen. Man kann das mgen oder nicht, aber es ergibt nicht nur modetheoretisch Sinn
(wie der Zweireiher ohne rmel), sondern ist auch praktisch.
Auch darber hinaus ist die Herbstkollektion von Dior
Homme ernsthaft und klassisch geworden. Es dominieren
Schwarz, Wei und Grau. Lediglich ein bisschen Blau und Lila
kommen zum Ende der Show hinzu. Zudem geht eine Strenge von den Entwrfen aus, in der etwas Militrisches liegt.
Das ist vor allem auf die Uniformhaftigkeit vieler Entwrfe
zurckzufhren, aber auch von den vielen gegrteten Mnteln und Jacken. Die Wespentaille fr den Mann: Ist dies ein
Symbol fr das Spardiktat der EU? Die Wirtschaftskrise? BeHOMMES

49

Die Kaschmir-Hndler

Text: David Torcasso

Nur das Beste ist gut genug fr Pier Luigi Loro Piana. Er fhrt das Familienunternehmen in der sechsten Generation. Im Ursprung Stoffhersteller bietet Loro Piana mittlerweile auch eigene, exklusive Kollektionen an. Trotzdem sagt er: Wir haben nichts mit Mode zu tun.
Mailand ist hektisch in diesen Tagen.
Es ist wieder einmal Fashion Week. Endloser Verkehrsstau am Tag, proppenvolle
Bars in der Nacht. Die khl-modernen
Brorumlichkeiten von Loro Piana mitten im Herzen von Mailand wirken wie
eine Wellnessoase. Pier Luigi Loro Piana,
der CEO und Erbe des Familienunternehmens, trgt heute (ausnahmsweise, wie er
sagt) keine Krawatte, sondern einen hellen
Blazer. Seine Lederschuhe in einem fr
den Sden so typischen Marronibraun zieren kleine Glockenschlaufen.

Der 61-Jhrige ist mit seiner Brune


und lngeren Haaren, gekrnt von einem
Schnauzer, so italienisch, als sei er eben
in Capri von einer Yacht gestiegen. Im
Sitzungszimmer liegt neben Dottore Loro
Piana ein alter Aktenkoffer. Den habe ich
seit 35 Jahren. Wenn er am Flughafen
warten msse, lege er seine Fe darauf,
lacht er. Loro Piana lebt sein Unternehmen
von der Sohle bis zum Scheitel. Wie viele
seiner Kunden ist auch er ein passionierter
Segler. Er wei, wie es sich anfhlt, wenn
eine Welle ber Bord schlgt und die Ja50

cke nicht wasserdicht ist. Am nchsten


Tag geht Pier Luigi Loro Piana dann gleich
in die Fabrik und tftelt mit seinen Designern an der perfekten Jacke. Oder dem
Sakko, das nicht zu aufgesetzt wirkt, aber
auch nicht zu sehr nach Understatement
aussieht.
Loro Piana produziert Kollektionen,
die nicht schreien und sich aufdrngen.
Aber Luxus pur sind. Wir orientieren
uns an der Funktion der Kleidung, nicht
nach Trends, sagt Loro Piana. In der Tat:
Die Kleider lassen Gedanken an einen SeHOMMES

geltrn bei Capri aufkommen oder an eine


Spritztour mit dem Oldtimer in Sdfrankreich, aber auch ein Businessmeeting in
einem Palazzo neben dem florentinischen
Dom. Bei der Damenkollektion besonders
beliebt: ein pastellfarbener Blazer mit einem feinen Foulard und Hut kombiniert.
Die Mnner tragen weiche Lederjacken,
feine Sakkos und Kaschmirpullover ber
den Schultern. Mit den hchsten Qualittsansprchen, die man sich bei Kleidern
vorstellen kann. Das italienische Traditionsunternehmen ist seit 200 Jahren und
sechs Generationen im Geschft und zum
grten Kaschmir-Verarbeiter der Welt
geworden. Die Kollektionen fr Damen,
Herren, Kinder, Accessoires sowie die
Loro Piana Interior- und Giftcollection
werden grtenteils von Hand in eigenen
Werken in Quarona Sesia im Piemont hergestellt.
Und die Fashion Week da drauen?
Pier Luigi Loro Piana winkt ab: Wir sind
nicht Fashion. Die Welt von Loro Piana
sei vielleicht banaler, weil sie sich nicht
nach dem Prinzip trendy richte, erklrt der
Dottore. Heute sagen sich viele in einem
Shop: Das Kleid ist zwar stylish, aber wann
soll ich es anziehen? Das sei bei seinem
Label anders. Loro Piana msse nicht Millionen von Kunden begeistern, sondern
einen berschaubaren Kundenkreis, der
bereit ist, fr eine hohe Qualitt und einmalige Stoffe und Materialien zu zahlen.
Seine Kunden scheren sich nicht um den
Preis, sondern um den absoluten Wert. Ein
Herrenblazer der Marke ist nicht auffllig.
Wenn ein Kenner zur Begrung kurz an
die Schulter des Trgers fasst, kann er den
Unterschied am Stoff aber fhlen.
Und die Exklusivitt. Um diese voranzutreiben, hat Loro Piana in den letzten
zwanzig Jahren weltweit Flagship-Stores
erffnet. Wir wollten langsam unsere
eigene Welt schaffen, die zu unseren Produkten passt, erzhlt der CEO und fgt
lachend an: Wobei langsam kann man
nicht sagen. Bei 14 Shops pro Jahr, von
Dubai ber San Francisco bis St.Moritz.
Loro Piana kann auf eine lange Geschichte zurckgreifen, nach der andere
Modeunternehmen vergeblich suchen.
Denn Luxuskonsumenten wnschen heute eine Geschichte zu den Produkten und
konsumieren bewusster. Besonders in den
neuen Absatzmrkten wie China, Brasilien
oder Russland. Loro Piana hat den Vorteil,
auf eine lange Tradition zurckblicken zu
knnen und von dem daraus resultierenden Know-how zu profitieren. Die gesamte Strategie richtet sich nach der Qualitt
HOMMES

der Rohmaterialien: Wir kaufen die beste


Wolle der Welt, fertigen alles von Hand
in Italien an und bieten die Produkte am
Schluss in unseren eigenen Shops an,
sagt Signore Loro Piana. Die Kontrolle und
Standards aller Produktionsschritte ist sein
hchstes Gebot.
Whrend andere Fuball gespielt haben, wurde Pier Luigi Piana in seinen Jugendjahren vom Vater durch das Werksgelnde gefhrt und in die hohe Kunst der
Textilfabrikation eingeweiht. Sein Vater
habe sich immer als Industrieller verstanden. Dessen grter Schatz das Wissen
seiner Angestellten ber die Verarbeitung
von Stoffen ist. Bis heute entwickelt und
produziert Loro Piana neben ihrer eigenen
Kollektion Stoffe und Gewebe fr viele

Suche nach den besten Rohmaterialien der


Welt. Wir kaufen etwa in Neuseeland die
besten 100 Kilogramm Wolle von ber
500 Millionen Kilogramm weltweit, erklrt Loro Piana. Damit knnen rund 40
Kleidungsstcke produziert werden. Nicht
viel, aber dafr mit einer einzigartigen
Qualitt. Wir sind Maniacs, wenn es um
Qualitt geht, sagt der Chef. In Peru hat
Loro Piana gar ein eigenes Reservat mit Vikunjas. Dort sind wir Besitzer der Tiere
und knnen das Erzeugnis der Wolle noch
besser verstehen.
Seine Einkufer verfgen meist ber
die beste Wolle aus einem Jahrgang, die
meiste stammt aus Neuseeland oder Australien. Das ist wie bei gutem Wein: Mit
dem besten Gewebe macht man die bes-

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs waren Pier Luigi Loro


Pianas Urgrovater und Vater
auf der Suche nach den besten Rohmaterialien der Welt.
groe Modeunternehmen. War Loro Piana
frher ausschlielich ein Textilproduzent,
ist es heute zu einem internationalen Label und Luxusgterproduzenten herangewachsen. Wenn man schon mit der besten
Wolle handelt - warum sollte man nicht
auch selbst Kleider entwerfen? war irgendwann der naheliegende Gedanke.
Die Familientradition macht Loro Piana einzigartig im Vergleich zu den meisten
anderen Textil- und Modeunternehmen.
Immer mehr von ihnen werden von Luxusgterkonzernen geschluckt. Wir haben zahlreiche Angebote erhalten wie
eine schne Frau, lacht Pier Luigi Loro
Piana. Doch der Stolz der Familie berwog und wird es auch in Zukunft. Das
Unternehmen hat 2012 rund 630 Millionen Euro umgesetzt, ein Plus von 13,1
% im Vergleich zum Vorjahr. Rund 2.530
Mitarbeiter sind weltweit fr das Unternehmen ttig. Loro Piana baut auf einem
soliden Fundament auf, sagt der Dottore.
Vorschnelle Entscheidungen und rasanter
Wachstum seien nie sein Ding gewesen.
Die Kleidung ist durch ihre sorgfltige
Verarbeitung mit den feinsten Stoffen ein
raffiniertes Statement im Vergleich zu den
groen, grell leuchtenden Fashionlabels.
Schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs
waren sein Urgrovater und Vater auf der
51

ten Kleider. Das Unternehmen hat auch


schon immer Halbfertigprodukte an andere Modeunternehmen verkauft wie
eben z.B. Kaschmir-Stoffe (oder solche
aus Lama-Wolle). Dadurch hat Loro Piana
immer wieder neue Kaschmir-Kreationen
etabliert. Sein Unternehmen gilt heute als
der Kaschmir-Spezialist. Loro Piana war
auch der erste Hersteller, der Baby Cashmere lancierte. Sie haben eine Technik
entwickelt, um sehr weiche und leichte
Blazer herzustellen. Lediglich 240 Gramm
pro Meter.
Es geht uns darum, Produkte zu entwickeln, die zeitgenssisch, aber zeitlos
sind, sagt Loro Piana. Im Unternehmen
sind 64 Personen fr das Design zustndig. Der Stil und die Handschrift der Kollektionen stammen von Pier Luigi Loro
Piana und seinem Bruder Sergio. Zusammen fhren sie nicht nur das Unternehmen, sondern bestimmen auch die kreative
Umsetzung der Kollektionen. In meinen
Augen muss die Fhrung und Kreation
zusammenhngen. Auch wenn es eine groe Verantwortung mit sich bringt. Aber
deshalb sind wir zu zweit. Dafr arbeitet
er viel fast jeden Tag sitzt er im Flugzeug, arbeitet fr den Erhalt des Familienunternehmens und Innovationen in der
Textilindustrie.

Streetstyle

55. venedigbiennale
2013

Whrend in den Feuilletons die Debatte ber Qualitt, Sinn und Unsinn des
deutschen Pavillons und berhaupt ber
alle Grundsatzfragen zum Status quo der
Kunst tobte, haben wir unsere Fotografin
Irina Gavrich gebeten, sich auf den zahllosen Partys, Empfngen und Erffnungen
nach den aufregendsten Outfits des Happenings umzuschauen. Es hat sich gelohnt.
Das wichtigste Kunstevent des Jahres war
ein dankbares Pflaster fr unsere Streetstyle-Rubrik. Wieder einmal mssen wir
feststellen, dass die Kunstwelt in Beklei-

dungsgewohnheiten mit der Mode mindestens auf gleicher Hhe liegt. Zwischen
smarten Galeristen in geschmackvollen
Anzug-Kombinationen und exzentrischen
Solitren wie dem Herrn unten im Bild,
der eine Klobrille um den Hals trug und
damit als wahrer Avantgardist Schal und
Hut in eins zusammenfhrte, begegneten
wir einer endlos groen Vielzahl interessant gekleideter Menschen. Ein Fegefeuer
der Eitelkeiten, bei dem mit Lust die Grenzen von Stil, Geschmack und Geschlecht
ausgelotet wurden.

GADGET

Gummi, l, Freiheit
Text: Daniel Seetal
Fotos: Stefan Armbruster

BMW Baut ein Motorrad Mit


deM kalifornischen custoMBike-spezialisten roland sands.
Einmal im Jahr treffen sich die elitrsten Autoliebhaber der Welt am Comer See in der Villa dEste zum
Concorso dEleganza, einem Schaulaufen der schnsten
und teuersten Fahrzeuge der Welt. Die seltensten Ferraris, die kostbarsten Royce-Royce und futuristische
Lancia-Modelle, von denen es nie mehr als ein Exemplar gegeben hat, funkeln im Licht der norditalienischen
Sonne. BMW tritt dabei als Sponsor und Gastgeber auf,
nutzt die Plattform aber auch, um eigene Preziosen zu
prsentieren.
Darunter waren in diesem Jahr ein edles 7er-Coup
aus der italienischen Designschmiede von Pininfarina, das zwar sehr schn aussah, aber nicht unbedingt
berraschte, und ein Motorrad, das zum 90. Geburtstag der BMW-Motorradsparte in Zusammenarbeit mit
dem kalifornischen Custom-Bike-Spezialisten Roland
Sands (Bild links) entstanden ist. Dass dieses Modell
mit dem Namen Concept 90 schn rustikal mit zahlreichen Insignien der amerikanischen Biker-Kultur versehen wurde, ist eine kleine berraschung. Stehen die
Zeichen bei BMW doch eigentlich auf Zukunft, wie es
zum Beispiel die neue Elektromarke BMW i illustriert,
so scheint man sich in Sachen Motorrad wieder auf die
guten alten Schraubertugenden zu besinnen. Bei Zweirdern ergibt dies durchaus Sinn, ist ein Motorrad doch
fr die meisten ein Liebhaberstck, das man ohnehin
nur am Wochenende oder im Urlaub ausfhrt. Aus umwelttechnischen oder wirtschaftlichen Grnden kauft
man sich jedenfalls keine Maschine wie das Concept
90. Als Hommage und zum 40. Jubilum des Klassikers BMW R 90, das zwischen 1973 und 1976 hergestellt wurde und damals zu den schnellsten Motorrdern gehrte, kann man das Concept 90, so wie Sie
es auf unserem Foto sehen, nicht kaufen. Es bleibt ein
Unikat. Aber es knnte einen Ausblick auf die Zukunft
der BMW-Motorradsparte bieten. Und wenn die wieder mehr nach l, Gummi und kalifornischer Freiheit
riecht, dann ist das Balsam fr die Biker-Seele.

54

HOMMES

HOMMES

55

DANKSAGUNG

ohne keith
wre ich nie
ein knstler
geworden!
Text: Jean-Charles de Castelbajac
Protokoll: David Torcasso
Fotos: Saskia Lawaks

Bis zu seinem frhen


Tod war Keith Haring
eng mit Jean-Charles
de Castelbajac befreundet. In LOfficiel
Hommes erzhlt der
franzsische Designer, wofr er dem
groen Popknstler
bis heute dankbar ist.

Ich habe Keith Haring 1988 in New


York kennengelernt. Damals waren meine
Pop-T-Shirts mit dem Teddybr-Motiv
in der lokalen Hip-Hop- und Graffitiszene bekannt. Ich traf ihn das erste Mal im
Haus von Claude Picasso, dem Sohn von
Pablo Picasso. Er wollte mich treffen, weil
er gerne eine meiner Teddybr-Jacken Madonna zum Geburtstag schenken wollte.
Keith war mir auf Anhieb sympathisch.
Ich fhlte mich wohl in seiner Gegenwart.
Wie frher als Kind, wenn man am ersten Tag in die Schule geht und ein anderes
Kind trifft und ab dann immer zusammen abhngt und Abenteuer erlebt. Ohne
56

groe Worte. Keith war eine grozgige,


warme Person. Er liebte mein Zuhause,
meine Kinder, meine Frau, mein Umfeld.
Wir haben uns aber nur in Paris gesehen,
niemals wieder in New York. Ich war
schon vorher bekannt mit Knstlern, die
sich im gleichen Umfeld wie Haring bewegten wie etwa Jean-Michel Basquiat,
George Condo oder Robert Mapplethorpe. Keith starb, zwei Jahre nachdem wir
uns kennengelernt hatten. Am 9. Februar
1990. Eine seiner letzten Arbeiten waren
zwei groe Vasen, die er bei mir zu Hause
bemalte.
Keith und ich hatten in unserer Arbeit
HOMMES

einen hnlichen Ansatz. Ich habe in meinem Modedesign viele Farben, aber auch
simple und pop-trashige Motive verwendet. Genau wie Keith in seiner Malerei
mit diesen Motiven spielte und sich damit
gegen die gngige Kunstwelt auflehnte.
Nachdem ich Keith getroffen hatte, fasste
ich zum ersten Mal den Mut, rauszugehen
und auf Wnde zu malen. Ich fhlte mich

durch Keith frei! Das war sein Vermchtnis an mich. Ich malte Ksse, dann Engel.
Keith war wie ein Kind, er arbeitete auch
gerne mit Kindern und gab diesen Geist
an mich weiter.
Keith ging es in seiner Kunst immer
um die Menschen. Er setzte sich fr sie
ein und war ein Aktivist seiner Zeit. Er
nutzte die Kunst fr soziale Gerechtigkeit
und machte sie den Menschen dank den
einzigartigen und verstndlichen Motiven
zugnglich. Seinen Pop-Shop erffnete er
nicht aus einem Geschftssinn heraus das
war lange ein Irrtum , sondern er wollte die
Kunst fr die Menschen erlebbar machen.
Das Konzept dieses Shops war eine groe
Leistung. Ohne Keith wrde heute kein einziger Kunstshop in keinem Museum oder
HOMMES

keiner Strae der Welt stehen.


Er hat mich in meiner Arbeit immer
wieder inspiriert. Nicht als Fashion-Designer, sondern als Knstler. Ich bewegte
mich schon immer zwischen Kunst und
Mode. Keith wollte Knstler sein, weil
man mit dieser Berufung alles machen
konnte. Er konnte auf Huserwnde malen, auf Skulpturen, auf Leinwnde, aber
auch Kleider entwerfen. Fr Keith war alles das Gleiche. Keith
wollte auch irgendwann eine Modekollektion kreieren, ich wollte
mehr malen so haben
wir uns auf einzigartige
Weise ergnzt.
Keith ist heute so
bekannt, weil er ein
Visionr war. Er war
neugierig und gab den
Menschen Hoffnung.
Auch heute brauchen
wir Hoffnung. Keith
war ein Knstler aus
sich selbst heraus. Danach kam eine andere
Generation, angeleitet
von Jeff Koons oder
Damien Hirst. Ich nenne sie UnternehmerKnstler. Sie waren
Geschftsmnner und
produzierten Kunst wie
in einer Firma, mit Angestellten und einem
professionellen Marketing. Jetzt folgt wieder
eine andere Generation,
die sich auf die Wurzeln von Keith Haring oder Jean-Michel
Basquiat beruft. Wie etwa der junge und
sehr talentierte Knstler Cyprian Gaillard.
Und natrlich sind zeitgenssische Graffiti-Knstler wie Banksy oder Obey ganz
klar von Keith beeinflusst.
Keith war ein Fhrmann, der mir geholfen hat, auf die andere Seite des Flusses
zu gelangen. Ich bin ihm so dankbar, dass
er mir einen anderen Blick auf die Welt gegeben hat und ich die Dinge heute anders
wahrnehme. Ohne Keith wre ich nie ein
Knstler geworden! Keith war kurz vor
seinem Tod sehr krank. Aber er beschwerte sich nie darber. Nach seinem Tod war
er nicht weg. Meine Freunde sterben sowieso nicht, sei es Jean-Michel Basquiat
oder Malcolm McLaren. Sie existieren in
57

der Kunst weiter. Keith ist so modern, er


lebt immer noch im Jetzt!
Nach seinem Tod ist etwas Mysterises
passiert: Ich erhielt eine Zeichnung von
Keith an meine Adresse zugeschickt. Darauf war ein Kind abgebildet, das mit dem
Erwachsensein kmpfte. Es zeigte die Leere auf, in der sich Keith kurz vor seinem
Tod befand. Er hatte dieses Selbstportrt
einige Stunden vor seinem Tod gemalt. Ich
verffentlichte die Zeichnung dann zu einer meiner Shows.
Jedes Mal, wenn ich male, denke ich an
Keith. Wir hatten in den zwei Jahren, in
denen wir uns kannten, eine sehr intensive
Beziehung. Wir haben ein einzigartiges Leben gefhrt. Es war eine schne Zeit, aber
heute ist das Leben genauso gut. Ich mag
keine Melancholie. Diese Woche stehe ich
mit einer Elektro-Band namens Mister No
auf der Bhne, im Sommer stelle ich meine Werke aus. Das Abenteuer geht weiter.
Keith haring ist einer der bekanntesten US-Knstler, dessen Werk stark von
Graffiti geprgt ist. Der 1958 geborene
Haring zog mit 20 Jahren nach New York
und erlangte mit seinen Kreidezeichnungen auf abgedeckten Werbetafeln in der
New Yorker U-Bahn ffentliche Bekanntheit. Sein Baby mit dem Strahlenkreuz
wurde dabei zum wichtigsten Motiv. Bis
Mitte der achtziger Jahre bemalte Haring
auch Wnde in Sydney, Melbourne, Rio
de Janeiro oder Minneapolis. 1986 erffnete er den Pop Shop in der Lafayette
Street im New Yorker SoHo, ein Vorlufer
der heutigen Kunstlden in Museen. Am
26. Oktober 1986 bemalte er zudem eine
Wand am Checkpoint Charlie in Berlin.
1990 starb der Knstler im Alter von nur
32 Jahren an Aids.
Jean-Charles de CastelbaJaC,
geboren 1949 in Casablanca, lebt heute in
Paris. 1979 grndete er sein Label JC de
Castelbajac. Sein Stil zeichnet sich vor allem durch farbenfrohe und musterbetonte
Kleidung aus. Castelbajac tummelte sich
im Umfeld von Knstlern wie Jean-Michel
Basquiat oder Malcom McLaren. Frsche,
Puppen, Legosteine oder Absperrband
Castelbajac schafft es, aus jedem Gegenstand ein Kleidungsstck zu kreieren.
1997 gestaltete er Roben fr den Papst
und 5000 Geistliche fr den Weltjugendtag in Paris. Danach entwarf Castelbajac
die Kleider fr Hollywood-Filme und fr
Lady Gaga eine Jacke aus Kermit-Puppen.

Koffer Packen
Fotos: Christophe Bouquet
Styling: Romain Vallos

Trolley Herms
links: Badeshorts roy rogers, Creme Kiehls, ledergrtel Celio,
Schuhe Twins for Peace, Pullover Gant rugger, Kulturbeutel smythson, Brille ray-Ban
rechts: Handtuch, Geldbeutel, Mappe Herms
Zahnbrsten supersmile, Kamera roberu, Parfm Juniper ridge
Koffer ValexTra (rechts:)
oben: flip-flops Herms, Hut Borsalino, Hose Herms, rasiergel Zvonko,
Parfm le labo Neroli 36, Kamera leica, Grtel Herms, Zahnpasta marvis,
Krawatte Herms, drei Hosen Cerruti
unten: Schuhe Gucci, Hosen Cerruti, Schal Herms, Sonnenbrille ray-Ban, lederetui leica,
Hose Paul & Joe, Duschgel le labo Neroli 36, Bademantel Herms
58

HoMMeS

HOMMES

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60

HOMMES

Nylon-Tasche Eastpak x Wood Wood


links: iPad-Case Caputo & Co., Tasche Drakes, Hemd Denim & Supply Ralph Lauren,
Brille Louis Vuitton, Grtel Smythson, Cap New Era, Shorts Louis Vuitton,
Schlsselanhnger Jam Home Made x Clot, Karabiner Salewa
rechts: Turnschuhe Rivieras, Rasierschaum Noxzema, T-Shirt Acne Studios,
Zahnbrste Supersmile, Schal Louis Vuitton, Schuhe Kenzo x Vans, Socken Collgien,
T-Shirt April 77, Hose Carhartt, Regenmantel K-way
Trolley Moncler & Rimowa (links:)
oben: Kulturbeutel Herms, Multifunktions-Zange Leatherman, Tasche The Hill-Side,
Brille Ray-Ban, Grtel Billykirk, Unterhemd Celio, Badeshorts Maison Kitsun,
Kamm Baxter von Kalifornien, Turnschuhe Common Projects, Schal Louis Vuitton
unten: Schal Louis Vuitton, Kopfhrer Urbanears, T-Shirt Edwin, Karte Crumpled City,
Schlafmaske Louis Vuitton, Reise-Set Aesop, T-shirt IKKS,
Badeshorts IKKS, Grtel Caputo & Co
HOMMES

61

Liebe Heute
Unter den deutschen Popautoren galt er bislang als der verkannte Hinterbnkler. Bis jetzt. Mit seinem neuen nervenzehrenden Liebesroman Untitled schreibt sich Joachim Bessing
langsam ins Zentrum der hiesigen Gegenwartsliteratur.
Text: Lorenz Schrter Foto: Aramazt, aramazt@hairbrainfilms.com

Vor vielen Jahren gab er Tristesse Royal


heraus, ein Gesprchsprotokoll mit Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre,
Eckhart Nickel und Alexander von Schnburg. Das wurde berall verrissen. Sein
Debtroman Wir Maschine auch, sein
Theaterstck und alle nachfolgenden Publikationen dito. Bei seinem im Frhjahr
erschienenen Roman Untitled wnschten sich die Rezensenten seinen alten Stil
und dessen Klarheit zurck.So muss man
es wohl machen, einfach durchhalten,
dann wird man irgendwann zur Legende.
Joachim Bessing hat noch Zeit, er ist im
Juni 42 Jahre alt geworden.
Seit einem Jahr lebt er in Addis Abeba im
Palace Hotel.
Das Hotel ist sehr schn. Dirk von
Lotzow, den ich sehr verehre, hat gerade
ein Lied ber uns geschrieben, es heit:
Vulgre Verse. (Tocotronic: Doch nur Stunden danach lag ich hilflos und schwach/Im
Palasthotel/In meiner Schmach.) Unten ist
ein Park mit verwelktem Kohl. thiopien
ist wie Thailand vor 15 Jahren, wie eine
DDR im Sonnenschein. Aber Addis liegt
in den Bergen, es ist das St. Moritz thiopiens, ich gehe viel gehen und laufen.
Vor allem auf den Entoto, einen heiligen
Berg.
Wir haben uns mit einigen Mhen via
Skype unterhalten, in thiopien wird fter mal das Internet abgeschaltet. Er lebt
in einem Drei-Euro-Zimmer ohne Fenster,
aber mit langem Balkon. Eine Wand ist
rosa, von der mit Stoff in Sperrholzkeilen abgehngten Decke hngt eine nackte
Glhbirne.
Ich schreibe gerade ein kleines Buch fr
einen deutschen Spielfilm. Es kommt in
dem Film vor, und erscheint dann auch
wirklich. Das ist sehr interessant.
Ein Drehbuch?

Nein, es ist ein Drehbuch, das sich um


ein Buch dreht. Und ich schreibe dieses
Buch.
Und nebenbei noch an der Julia-SpeerTrilogie?
Ja, ich schreibe ja jetzt den Schluss:
Wachs und Gold. Es ist die Komdie.
Untitled war ja eher Drama. Das Prequel, Julia Speer - Roman ihrer Jugend
ist ja schon fertig. Aber das spielt 1996.
Und der Verlag wollte zuerst in die Zukunft geschaut wissen. Insgesamt werden
es ungefhr tausend Seiten sein. Mglicherweise ein paar weniger, darauf kommt
es mir nicht an.
Julia Speer ist die Heldin des Romans Untitled, in die sich der Icherzhler, kaum bis
gar nicht kaschiert der Autor, unsterblich
verliebt:
Als sie zur Tr hereinkam, verabschiedete
sich mein Denken. Was ich sah, erkannte
und dachte, war zu einem einzigen MarkRothko-farbenen Brunnen geschmolzen.
Wir unterhielten uns ber Quatsch, wir
bestellten Tee, die Rechnung habe ich
noch heute, nie eingereicht, eine Reliquie,
sie sa neben mir auf diesem lcherlichen
Recliner (nachgebender Stuhl) und schaute
mich an, wie sie mich heute immer noch
anschaut, und ich dachte ja wie gesagt
nichts, sondern hatte nur dieses Brummen
im Gemt: Nimm sie, strz dich auf sie,
mach sie platt, das ist SIE. Die Frau deines
Lebens.
Sie heit Julia Speer.
Wie der Icherzhler will auch Joachim Bessing sein Leben Julia Speer widmen. Viel
erfhrt man nicht ber sie, sie hat dunkle
Haare, zierliche Arme, arbeitet bei einer
Agentur oder so. Und sie ist verheiratet.
Sex haben die Romanhelden nicht. Wohl
auch nicht in den beiden anderen Bchern,
die Bessing seiner Julia gewidmet hat.
62

Wozu auch? Es gibt ein Sprichwort: Nach


dem Sex sind alle traurig, auer der Hahn
und der Esel.
Dann sagt er noch was, ich habe es nicht
ganz verstanden, er wre gern eine Karotte
oder ein Hase, aber das kann auch an der
schlechten Verbindung liegen. Das Sprichwort von dem Hahn und dem Esel habe
ich brigens nicht gefunden.
Und, was ntzt die Liebe in Gedanken?
Das ist interessant. Die Frage nach dem
Nutzwert verbietet sich von selbst - sagt
Julia Speer. Ich bin mittlerweile zu dem
Schluss gekommen, dass sie mir zumindest geholfen hat, strker zu werden. Ein
bisschen zumindest. Ein entscheidendes
bisschen, wie Julia meint.
In Untitled ist viel nur flchtig kaschiert, das Restaurant Kronengrill ist in
Wahrheit in Berlin das Grill Royal, die
Zeitung, fr die der Held schreibt, ist die
Welt am Sonntag, wo Bessing jahrelang
ber Mode geschrieben hat.
Wenn alles wahr ist, wer ist dann Julia
Speer? Hat er ihr heute schon gemailt?
Julia Speer ist eine Romanfigur! Joachim
klingt emprt. Ich habe mit ihr die perfekte Frau erschaffen. Du wrdest dich
doch auch in sie verlieben, oder?
(Jetzt nur nichts Falsches sagen.)
Ja, so wie du sie beschreibst, ich wrde
gern dieses Gefhl, diese Verliebtheit haben.
Ganz klar ist immer noch nicht, gibt es
ein Vorbild fr diese Julia? Der Name ist
natrlich von Shakespeare, eine Nachtigall
kommt auch vor (Weil Romeo nur zur
Nachtigallen-Zeit seine Julia sehen kann),
Werther wird erwhnt und dann sind da
sicher noch tausend andere Spuren.
Das Gute an der schlechten Verbindung
und dass Bessing ja auch ein DandySchriftsteller popkultureller GeschmeidigHOMMES

keit ist: Man muss auf Fragen nicht


antworten. Es geht um eine gute
Geschichte, ein lustiges Gesprch.
Froh hlt Joachim sein neu erworbenes Briefpapier in die ComputerKamera. Es sieht gut aus, altmodisch in einem Karton, paper for
men steht drauf, 16 Kartons hat er
dem armenischen Hndler auf der
Haile-Selassie-Street abgekauft. Er
schreibe damit viele Briefe in die
ganze Welt, berall Freunde, Bessings Postfach ist 1227.
Eine Rezensionshymne hat Bessing
fr Untitled bekommen, in der
Zeit, von Rainald Goetz.
Hast du auch Angst vor Rainald
Goetz?
Nein. Ich kenne Rainald nun schon verhltnismig lange und ich wei, dass
ihn viele fr verrckt halten, a lose canon, aber das sagen sie auch ber mich.
Wir haben eine zarte, eine ganz behutsame Freundschaft. Ohne Worte, wie sich
das gehrt. Vor ein paar Wochen haben
wir uns in Berlin kurz gesehen. Ich habe
ja kein Telefon. Ein Freund hat ihm eine
Postkarte geschrieben. Dann war ich auf
einer Ausstellungserffnung und jemand
reichte mir eine Karte
mit dem Treffpunkt
herein das klappte!
Es war wie bei Proust,
so will ich es haben, so
soll es sein.
Joachim ist ein freundlicher, angenehmer Mensch, winkt mir
schelmisch lachend ber den Bildschirm
zu, raucht thiopische Nyala-Zigaretten,
das bedeutet Springbock, und immer wieder purzeln seine Referenz-Bausteine heraus: Proust, Wittgenstein, der ganze Kultur- und Pop-Kanon, nein, nicht der ganze,
nur ausgewhlte Stcke.
Themenwechsel. Hast du in Harar das Hotel von Rimbaud aufgesucht? (Der franzsische Dichter hat da mal gewohnt. Dann
ist ihm ein Fu abgefault und er ist verstorben.)
Ich war im Rimbaud-Haus es ist, wie alles in thiopien: enttuschend. Man sollte
nicht nach thiopien kommen, wenn man
Auergewhnliches sucht. Hier ist ALLES
profan.

Bessing, dye hard Martin Margiela-Fan,


der jahrelang in der Business-Class von
Fashion-Show zu Fashion-Show gejettet
ist, Kokain, Weiwein, Taxis, Hotels, bis
man ihn rausgeworfen hat im Roman,
weil er einem Grafitti-Knstler geholfen
habe, den DIE WELT-Werbe-Ballon, der
am Potsdamer Platz in die Lfte steigt,
verziert zu haben, laut Pressemitteilung
des Verlags wegen des Verstoes gegen
journalistische Leitlinien ...
Dazu darf ich laut Vertrag nichts sagen.

Isst du wirklich dauernd Nudeln


mit Tomatensauce?
Ich halte es mit Ludwig Wittgenstein: Mir ist es egal, was ich esse:
Hauptsache, es ist jeden Tag dasselbe. Frher waren es Cornflakes
(Special K plain) mit Mandelmilch
- gibt es hier alles nicht. Ich esse
Spax (= Spagetti) mit Tomatensauce. fter mal: nix.
... Und er schlft nur sehr wenig.
Bevor ich Julia begegnete, hatte
ich keine Schreibzeit. Ich habe 7
Jahre lang nichts mehr fertig gebracht. Sie hat mich ermutigt, diese Geschichte zu schreiben. Seitdem schreibe ich jeden Morgen.
Von 8 bis 12. Dann Korrespondenz und
Mittagessen, oder was Vergleichbares. Ich
schlafe ja bekanntlich nicht gerade viel.
Bekanntlich? Wusste ich nicht. Wie viele
Stunden?
Ich habe viel ber meine Schlaflosigkeit
publiziert! 1-2 Stunden. Ich nenne es mittlerweile Ruhen, spart viele Sorgen. Sorgen
machen alt.
Joachim lebt ziemlich mnchisch: kein Essen, kein Schlaf, kein Sex in seiner Klause.
Aber wie ein lustiger Mnch. Als
ich die InterviewRauswerfer-Frage:
Hast du der Welt
noch was mitzuteilen? stelle,
kommt
prompt
und zu Recht:
Das ist eine Anfngerfrage mit Verlaub!
Das habe ich frher immer gefragt, darauf
antwortet doch kein Mensch!!!!
Okay, neuer Versuch. Dein Verkaufsrang
bei Amazon, interessiert dich der?
Doch, sehr. Meine Agentin sagt: Die Zeit
fr Qualitt ist vorbei und ich muss ihr
glauben. Aber weit du, ich stehe ber
Twitter in Kontakt mit vielen Frauen, die
ich gar nicht kenne. Und die schreiben mir
wundervolle Leseerlebnisse. Ich wollte so
etwas immer erleben. Und nun passiert es.
Ich war tot, und ich bin nun wieder am
Leben. Ich bin sehr glcklich. Trotz allem.
Von daher: Verkaufsrang?
45.195.
Der Roman Untitled ist brigens super.

Es gibt ein Sprichwort: Nach


dem Sex sind alle traurig, auer der Hahn und der Esel.

HOMMES

Aber die Wahrheit, dir kann ich es erzhlen. Der wahre Grund lag wohl an dieser
Redaktionskonferenz, bei der unser Chef
vorgeschlagen hat, man msse mal was
ber Verkehrsregeln schreiben und warum die keiner mehr einhlt und ich habe
gesagt, nachts ber die rote Ampel zu fahren, das sei der Anarchismus des kleinen
Mannes, sowie das Nasenhaarausreien
der Masochismus des kleinen Mannes sei.
Und da hat mich der Chefredakteur angesehen, mit so einem Blick, und ich wusste,
es war um mich geschehen.
... dieser Joachim Bessing sitzt da also in
seinem 3-Euro-Hotel ...
Dazu kommen noch Fritten, an guten Tagen Spaghetti. Ich knnte hier von Hartz
IV leben wenn es mir zustnde.
63

NO
FUTURE
FASHION
Text: Lorenz Schrter
Bilder: Courtesy Metropolitan Museum

Aus der Modegeschichte ist Punk nicht wegzudenken. Bis heute berufen sich Designer auf
den exzessiven Lebensstil der spten siebziger Jahre, als nichts kaputt genug sein konnte die Kleidung und die Partys. Unser Autor
war damals dabei und erinnert sich an die
Zeit, als Punk die Popkultur explodieren lie.

64

HOMMES

Warum passiert etwas? Und warum passiert manchmal so lange


nichts? Es braucht eine gewisse kulturelle tektonische Spannung
um ein Beben wie Punk auszulsen. Ein paar Unzufriedene, die
Freunde finden wie die Typen im CBGB in den Siebzigern.
Die Geschichte des legendren New Yorker Clubs wurde brigens
gerade abgedreht, mit einem schwedischen Model als Debbie Harry, und befindet sich in der Postproduktion. Diese Typen aus dem
CBGB und ihre Bands sind heute legendr: Blondie, Ramones,
Talking Heads, Suicide oder halb vergessen, nur dem Connaisseur
erinnerlich. Der Funke, besser gesagt, das Glimmen aus der Bowery in Manhatten wurde dann von einem schlauen Englnder namens Malcolm McLaren, der zu hsslich, zu wenig charismatisch
war, um selber Rockstar zu werden, nach London getragen und
dann macht es Peng, bzw. Punk.
Weil es so nicht weiterging: Die Labour-Regierung hatte Grobritannien abgewirtschaftet wie heute Griechenland, Margaret
Thatcher machte die EU-Kommission und alle wurden arbeitslos:
No future. Auerdem konnte kein Mensch mehr zweihndig spielende Keyborder mit meterlangem Barbiepuppenhaar in knallengen
azurblauen Ganzkrpersatinoveralls mit Schleierrmeln ertragen,
die orchestralen Klassikrock produzierten und sich zu einem 20-mintigem Stck wie Fantasy-Kelten-Priester auf Ritalin bewegten.
Deshalb also: Drei-Minuten-Songs mit lauten Gitarren, engen
Jeans, Lederjacken. Rock n Roll eben. Kurze Haare, aber nicht
spieig, sondern stachlig. Drastisch schwarzes Make-up. Auerdem sich von der parallel entstehenden Schwulenbewegung die
martialischeren Insignien abschauen wie Nietengrtel, Halsbnder
und Bondage-Schlaufen der SM-Szene: I wanna be your dog,
sang Iggy Pop dementsprechend. Vivianne Westwood und McLaren hatten eine Boutique auf der Londoner Kings Road, die Sex
hie. Es war ein anderer Sex als der Hippie-Sex. Krzer, wie ein
66

HOMMES

Rocksong: Sex dauert zwei Minuten und 52 Sekunden und macht


quietschende Gerusche, meinte Johnny Rotten von den Sex (!)
Pistols. Tantra is for Hippies.
Vivienne Westwood lie Mnner in langen Schottenrcken
rumlaufen, die Mdchen zogen sich androgyn an, Lederjacken
oben, ihre Minircke waren zerrissen, die T-Shirts auch. Leistungsverweigerung auch beim Sex-Appeal. Sex und Musik waren
roh und ursprnglich, Uga Uga macht der Steinzeitmensch beim
Beischlaf, Gabba Gabba sangen die Ramones.
Im New Yorker Metropolitan Museum wird derzeit eine Modeausstellung gezeigt: Punk: Chaos to Couture, kuratiert von
der Vogue-Chefin Anna Wintour (bis 14. August). Das Zerrissene, die Nieten, Ngel, das Provisorische, das Zusammengeklebte
und aus dem Zusammenhang Gerissene, aufbewahrt in dezent beleuchteten White Cubes und auf in Samt ausgeschlagenen Museumsstelen, um die elfenhafte Modeblogger und It-Girls schweben.
Punkmode war hart, zusammengesetzt und ironisch. Hatten
die Hippies schon mal den ein oder anderen lustigen Zylinder getragen und schelmisch in ihren Vollbart gegrinst oder Omas Unterkleid aus dem Secondhandladen obenrum getragen, so klauten,
und zwar auch im wrtlichen Sinne, die Punks alles, was sich mit
einem Taschenmesser entfernen lie: Kloketten, Vorhngeschlsser, Absperrbnder von Baustellen. Dazu alles, was die Kleiderkammer und Flohmrkte so hergaben und sich unpassend kombinieren lie.
Richard Hell (I belong to the blank generation, super Song!)
soll den Punkhaarschnitt erfunden haben und die Sicherheitsnadel als Accessoire. Ohne ihn keine Gel-Frisur, keine zerrissenen
T-Shirts.
Die Ramones: Was braucht es mehr als Sneakers, alte Jeans,
ein T-Shirt und eine Lederjacke? Und die richtige Krperhaltung?
HOMMES

67

Da kann man sogar einen Topfschnitt tragen. Dee Dee Ramone hat
jahrzehntelang unter seinem Haarschnitt gelitten, den er aus Corporate-Identity-Grnden der Band tragen musste. Der RamonesLook, die Punkrock-Version von 50er-Jahre-Rock-n-Roll, wird
noch heute von Indie-Bands gepflegt.
Debbie Harry machte das lange T-Shirt ohne viel drunter populr. Sie war die Erste, die Minikleider mit aggressiver Attitde
trug. Debbie gilt unter Trend-Forschern als DIE weibliche Stilikone der 70er und Madonna nahm sich die Blondie-Sngerin als
Vorbild. Noch heute werden ihr, also Debbie und nicht Madonna,
BHs auf die Bhne geworfen. Als dye hard Blondie-Fan, ich hatte mein Epiphanie-Erlebnis im Frhjahr 1978, als ich mit vierzig
anderen ein Blondie-Konzert in Mnchen erlebte und mitbekam,
dass selbstbewusste Frauen sexy sein knnen. Ich behaupte mal,
Debbie war, okay nach Coco Chanel, die einflussreichste Frau in
der Mode des 20. Jahrhunderts.
Doch auch in England setzten Punks Trends. Siouxsie Sioux,
Sngerin der Banshees, trug eingerissene Netzstrmpfe, dickes
schwarzes Augen-Make-up und Latex-Kleider aus dem FetischShop. Gothic & Emo danken es ihr noch heute.
The Dammed fhrten alberne Kindersonnenbrillen, Dinnerjacketts und Toilettensplketten in die Mode ein. Gitarrist Captain
Sensible trug auch mal gerne Kleider, z. B. Krankenschwesteruniformen. Ein Vorbild fr Kurt Cobain.
The Clash besprhten ihre Jacken mit Grafitti. Grafitti war damals ziemlich neu. Und sah schon ziemlich so aus wie heute, nmlich groe Buchstaben mit Schattenrelief. (Schmt euch Sprayer,
dass ihr seit 36 Jahren nichts Neues mehr schafft.)
Und die Sex Pistols? Die ultimative Punkband? Sie wurden
von Vivianne Westwood mit gestreiften Mohair-Pullovern, fadenscheinigen Maschen und sehr zerrissenen T-Shirts und vielen
Ketten ausgestattet. Hinzu kamen ironische Dinnerjackets und
Rschenhemden.
Und ausgerissene
Buchstaben wie aus
Erpresserbriefen.
Aus dem Zusammenhang
reien
war vielleicht die
grte Geste von
Punkmode: Netzstrumpfhosen und Latexkleider wurden wie Kampfanzge getragen, Symbole wie Hakenkreuze als Schockelement, Beschimpfungen wie Prostituierte (We are all prostitutes The Pop Group) und
eben Punk affirmativ angenommen, Todessehnsucht war groer
Spa und zerrissene waren schner als neue Kleider.
Springerstiefel, Combat-Clothing, die Verzierungswut, das
ganze martialische Ding mit den bitterernsten Parolen auf den Jacken (Schie doch Bulle, Scheisystem) entwickelte sich erst
spter, im Abklang der Party. Der lustige Do-it-yourself-Stil, ich
trug z. B. Frsche aus dem Anglershop als Ohrring und hatte mir
aus einer durchsichtigen Plastikplane eine Hose zusammengetackert, ist mit der Frische der ersten drei Akkorde, one two three,
hinter dem Horizont verschwunden.

Todessehnsucht war
groer Spa und zerrissene waren schner als neue Kleider.

Punk: Chaos to Couture ist noch bis zum 14. August im


Metropolitan Museum of Art zu sehen.

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HOMMES

Die Welt von bermorgen


Text: Ruben Donsbach

Die
Mensch
Maschine
Ray Kurzweil und die Zukunft des
Lebens als computerdownload
Sptestens 2029 sollen Computer in der
Lage sein, nicht nur logische, sondern
auch emotionale Intelligenz zu entwickeln. Wre es denkbar, eine Persnlichkeit als Datensatz zu speichern und
damit den Tod zu berwinden?
Niemand will sterben. Und wenn schon
gestorben werden muss, dann bitte mit
Aussicht auf ein Jenseits, in dem wahlweise kleine Engel mit Harfe oder freundliche
Jungfrauen das Ausharren in der Ewigkeit
versen.
Solche (oftmals mnnlichen) Fantasien
vom Leben nach dem Tod, diesem ultimativ Letzten, sind erst mal der Versuch, das
vermeintlich Sinnlose in eine groe Erzhlung zu betten, in eine sinnvolle Story, um
besser damit klarzukommen. Nicht zuletzt
soll Religion ja trsten und Literatur erheben.
Aber manchmal liegt im Anschreiben
und Andichten gegen den Tod ein wirklicher Widerstand verborgen, ein Aufbegehren gegen die Unwgbarkeiten der
Schpfung. Ganz im Sinne: Wenn Jesus
wiederauferstanden ist, dann muss das
doch auch fr den Rest der normalsterblichen Bevlkerung mglich sein.

Der amerikanische Futurist, Unternehmer und Autor Ray Kurzweil ist mutig oder grenwahnsinnig genug, um an
ein solches Umschreiben der SchpfungsSpielregeln zu glauben. Kurzweil ist ein Art
zeitgenssischer Thomas Edison, ein genialer Bastler, der u.a. fr seine Poinierleistungen im Bereich von Spracherkennungssoftwares und Flachbrettscannern 1999 die
National-Medaille fr Technology von Bill
Clinton berreicht bekommen hat.
Kurzweils Traum vom ewigen Leben,
den er einer wachsenden ffentlichkeit
in gut bezahlten Vortrgen und sich blendend verkaufenden Sachbchern nher
bringt, ist recht fantastisch: Erst soll durch
bewussten Lebenswandel und neuartige
Therapien die Lebenserwartung auf 125
Jahre verlngert werden. Dann wrden
avancierte Medizin-Technologien dafr
sorgen, grundlegende biologische Prozesse, etwa das Altern der Zellen, zu verlangsamen oder gar aufzuhalten.
Der dritte und letzte Schritt in die
Unsterblichkeit aber ist der entscheidende und dabei problematischste. Kurzweil
glaubt an ein Paradigma des Hardwarepioniers und Intel-Grnders Gordon Moore,
nach dem sich die Rechenleistung von Pro70

zessoren etwa alle 18 Monate verdoppelt.


Das Wachstum ist also exponentiell. Bei
dieser Wachstumsrate wren Computer
in wenigen Jahren in der Lage, knstliche
Intelligenz zu entwickeln, was Kurzweil
den Moment der Singularitt nennt.
Einen Punkt in der Zukunft, hinter dem
jedwede Vorhersagen und heutige Rechenmodelle an eine Grenze stoen. Computer
wrden demnach im Jahr 2029 in der Lage
sein, nicht nur die logische Intelligenz des
Gehirns zu erreichen, sondern auch dessen emotionale. Computer werden witzig
sein, Witze verstehen, sexy sein, lieben
und menschliche Emotionen verstehen
knnen, hat Kurzweil in einem Interview
mit dem Magazin Wired gesagt hat:
Der Unterschied zwischen ihnen und uns
wird dann nicht mehr bestehen.
Von hier wre es nur noch ein kleiner Schritt, das menschliche Bewusstsein,
unsere Erinnerungen, Gefhle und Habitus auf einem Speichermedium den Verfallsprozessen der Biologie zu entziehen.
Wenn wir diese dritte Brcke berqueren, schreibt der Journalist Gary Wolf in
einem berhmten Essay ber Kurzweil,
werden wir zu reiner Information. Und
dann knnen wir verschiedene Kopien von
HOMMES

uns anfertigen, um sie vor einem SystemCrash zu schtzen.


Ein solcher Download des Bewusstseins wrde einen gravierenden Einschnitt
in die Schpfungsgeschichte, in die Evolution unserer Spezies bedeuten. Er wrde
die Frage nach dem, was der Mensch sei,
neu stellen. Unser Streben ist ausgerichtet
auf die limitierte Zeit, die die menschliche
Biologie, quasi als Zeitspeicher, vorrtig
hlt. Unser Zeitempfinden, unsere Psychologien, das ganze Gebude von WerteEntscheidungen basiert auf dem Ma an
Lebenszeit, welches wie eine innere Uhr
in uns abluft. Der Tod gehrt zum Leben
dazu. Der Apple-Grnder Steve Jobs hat
ihn whrend seiner berhmten StanfordVorlesung gar als beste Erfindung des
Lebens beschrieben.
Kurzweil hat dem widersprochen. In
seinem Interview mit dem Magazin Wired sagte er: Wir haben den Tod rationalisiert, weil wir ihn mit unseren begrenzten Mglichkeiten akzeptieren mussten.
Fr mich aber ist er eine Tragdie. Diese
Tragdie, von der Kurzweil spricht, kann
man mit einem englischen Sprichwort
beschreiben: Wann immer ein Professor
stirbt, geht eine ganze Bibliothek in Flammen auf. Und da ist es eben auch kein
Trost, dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung in den westlichen Lndern
in den vergangenen 100 Jahren in etwa
verdoppelt hat.
Der Tod lscht ein ganzes Leben an
Wissen, Erfahrungen und sozialen Kontakten. Die Frage, die Kurzweil sich stellt,
ist: knnen wir uns diesen immerwhrenden Verlust leisten?
Philosophen wie Peter Sloterdijk weisen schon lnger darauf hin, dass nicht
erst die moderne Biologie und Computertechnologie bewusst in die Schpfungsgeschichte des Menschen eingegriffen hat. In
seinem schmalen (wie kontroversen) Band
Regeln fr den Menschenpark schreibt
Sloterdijk, dass es das groe Unausgesprochene des Humanismus sei, dass Menschen
sich schon von jeher selbst selektiert, domestiziert und gezhmt haben. Und zwar
mit den Mitteln der Kultur, der Religion
und unter der Maske der Schule.
HOMMES

Sloterdijk spricht hierbei im weitesten Sinne von Anthropotechniken. Und


schon diese Wortschpfung von anthropos, also Mensch, und logos, die
Lehre oder Wissenschaft, erzhlt: Der
Mensch war dem Menschen immer ein
Forschungsgegenstand, den er verbessern,
dessen Triebe und Gewalt er durch Kunst,
Kultur, Wissenschaft und Religion veredeln wollte. In dem er einen Wissenskanon, besser eine Art zu Denken schulte,
die sich in allen menschlichen Produkten
und Handlungen wiederfinden lsst. Und
zwar bis hin zum Willen der Manipulation biologischer Risiken.
Ganz im Sinne von Ray Kurzweil,
dem besessenen Forscher und Optimisten, schreibt Sloterdijk etwas kompliziert,
dass Menschen nun einmal vor Probleme

Vor Kurzem hat Google Ray Kurzweil


angeworben, um intelligentere, inhaltsbezogene Suchfunktionen zu entwickeln.
Googles Such-Algorithmen sollen lernen,
das Web nicht nur nach Schlsselwrtern, sondern nach komplexen Sinnzusammenhngen zu durchsuchen. Auch das
klingt ein wenig nach dem Bordcomputer
in Star Trek oder auch nach der wildgewordenen knstlichen Intelligenz HAL
in Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum.
Nebenbei arbeiten Kurzweil und andere, zumindest indirekt, an einer Art
Google Brain, also einem knstlichen
Duplikat des menschlichen Gehirns. Sollte dies gelingen, stellt sich nicht nur die
Frage, ob wir unser Bewusstsein in solche techno-biologischen Speicher-Medien

Nebenbei arbeiten Kurzweil


und andere an einer Art
Google Brain, also einem
knstlichen Duplikat des
menschlichen Gehirns.
gestellt werden, die fr sie eigentlich zu
schwer sind, ohne dass sie sich vornehmen knnten, sie ihrer Schwere wegen
unangefasst zu lassen. Das mag die Eroberung des Weltraums wie die des eigenen
Krpers sein.
Das Besondere ist, dass wir heute an
einer Schwelle stehen, an der die Technologien, die den Menschen mit Hard- wie
Softwaresystemen verbinden, sichtbarer,
und vor allem, bezahlbarer geworden sind
als jemals zuvor. Schon nchstes Jahr will
Google mit Google-Glass eine Brille auf
den Markt bringen, die unser Gesichtsfeld zu einem Interface machen soll, auf
welches Videos, Informationen zu Gebuden oder Google-Maps projiziert werden
knnen. Im Grunde soll die Brille andere Menschen sogar am Gesicht erkennen
knnen. Vor nicht allzu langer Zeit war
das pure Science-Fiction.
71

downloaden knnen oder berhaupt wollen. Computer sind schon jetzt in vielen
Belangen dem menschlichen Gehirn berlegen. Was wenn sie auch noch empfindsam, logisch und liebevoll sein knnen?
Was fr neue vernetzte Formen des Bewusstseins knnten sich hier entwickeln?
Wir wissen es nicht. Und wre es so weit,
dann wrden wir es wahrscheinlich kaum
begreifen knnen.
Sollte also tatschlich etwas dran sein
an Ray Kurzweils Projektionen, und viele Daten sprechen dafr, dann wrde sich
noch in der Lebensspanne eines Groteils
der gegenwrtigen Erdbevlkerung eine
Revolution der Intelligenz und des Lebens
vollziehen, die einer zweiten Schpfung
gleichkommen knnte.
Was dann passiert, dass steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen.

Architektur
der
Jugend
Text: David Torcasso
Fotos: Craig Fineman, courtesy Dashwood Books, New York

Craig Fineman hat in den siebziger Jahren


Kids in Kalifornien beim Pool-Skaten fotografiert. Dieser Schatz blieb nach seinem
Tod 2003 lange verschollen im Keller seines besten Kumpels Duncan Campbell, einem
Surfboardhersteller auf Hawaii. Nun hat das
Streetwear-Label Stssy die Bilder in einem
Buch verffentlicht.

72

HOMMES

HOMMES

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Eine Handvoll Kids mit Skateboards


und ein Swimmingpool in Los Angeles
der Fotoband Pools von Craig Fineman
ist eine wunderbare Hommage an die kalifornische Skatekultur der siebziger Jahren.
Das Buch, das aus einer Kooperation von
Dashwood Books und dem StreetwearLabel Stssy hervorgegangen ist, zeigt
aber nicht nur einzigartige Bilder. Es ist
auch eine Dokumentation einer einzigartigen Freundschaft und von Menschen,
die das Leben gezeichnet hat. Stssy geht
mit Pools zum Ursprung des Labels in
der kalifornischen Surfszene zurck und
erinnert in den bisher unverffentlichten
Aufnahmen an den einflussreichen Surfund Skateboardfotografen Craig Fineman.
Fineman, der 2003 im Alter von 50
Jahren an einer Leberkrankheit starb, war
bekannt fr seine knstlerischen Bilder.
Einzigartige Winkel und Bildkompositionen, kombiniert mit einem Sinn fr architektonische Elemente waren sein Markenzeichen. Besonders eindrcklich wird

dies in den monumentalen Schwarz-WeiBildern in Pools dokumentiert.


Diese Fotos sind heute so einzigartig, weil es damals noch fast keine ProfiSkateboarder gab, keine Labels, keine
Projektion, sagt Duncan Campbell. Es
war Punk, nicht Lifestyle. Campbell
kennt den Fotografen Craig Fineman wie
kein anderer. Er htete nach dem Tod von
Fineman im Jahre 2003 sein Archiv. Der
Fotograf hinterlie keine Familie, sondern
bergab sein Lebenswerk seinem besten
Freund, der heute auf Hawaii zusammen
mit seinem Bruder die Surfmarke Campbell Brothers betreibt.
Campbell siedelte 1982 von LA nach
Hawaii ber. Finemann folgte ihm drei
Jahre spter. Duncan und sein Bruder lancierten ihre Surfmarke, whrend Fineman
als freier Fotograf Surfbilder schoss. In
den spten siebziger Jahren fotografierte
Fineman Bilder fr die Surfmarke Sims
oder verffentlichte sie im Thrasher
Magazin fr 10 Dollar. In den achtziger
74

Jahren wurden Finemans Bilder zu Hunderten von Magazinen publiziert. Er profitierte von dem Multimilliarden-Business,
das durch den Lifestyle Surfen und Skaten
entstand. Dann kam die Digitalfotografie und das Internet auf. Fineman wurde
schwer krank. Campbell sa bis zuletzt
an seinem Sterbebett. Er sagte zu seinem
Freund: Geh schlafen, geh surfen, ich
passe auf deine Fotos auf und schaue, dass
sie nicht in Vergessenheit geraten.
Dieses Versprechen lste Campbell
ein. Jahre nach seinem Tod erfolgte eine
Anfrage von einer Skateboardfirma wegen
Finemans Bildern. Campbell durchforstete tagelang das Archiv seines verstorbenen
besten Freundes in seinem Keller und
stie schlielich auf den Schatz aus dem
Sommer 1976.
Campbell erinnert sich noch genau an
den Tag. Zusammen mit Fineman fuhr er
zum Haus eines Freundes, das einen leeren Pool hatte. Eine Handvoll Jugendlicher aus der Nachbarschaft strzten sich
HOMMES

an diesem Nachmittag mit ihren rudimentren Holzbrettern in den leeren


Swimmingpool. Sie waren alle Surfer,
nicht Skater. Das ist auf den Bildern
auch zu erkennen. Die Bewegungen, der
Flow ist flssiger, sagt Campbell. Damals in den Pools hat alles angefangen.

tos mit einem knstlerischen Ansatz zu


verbinden.
Fineman versuchte, den Spirit von
Surfen und Skaten in seinen Fotos zu
vereinen. Sein Ansatz knnte man
mit Kriegsjournalismus vergleichen,
meint Campbell. Fineman legte sich in

Diese Fotos sind heute so einzigartig, weil


es damals noch fast keine Profi-Skateboarder gab, keine Labels, keine Projektion. Es
war Punk, nicht Lifestyle
Pool-Skaten ist ein rebellisches Statement, weil diese Symbole des Reichtums
von Skatern umfunktioniert und mit
den Fen getreten wurden. Craig Fineman sei damals 23 Jahre alt gewesen.
Die Jugendlichen vielleicht 15 Jahre,
schtzt Campbell. Craig war ein Knstler. Er hatte immer den Anspruch, nicht
nur zu dokumentieren, sondern die FoHOMMES

den Pool, um die richtigen Momente


festzuhalten, spektakulre Blickwinkel
zu finden. Diese Jugendlichen waren
geflasht, sich vertikal bewegen zu knnen. Das war Skaten in seiner pursten
und reinsten Form, schwrmt Campbell. Diese Jugendlichen seien Pioniere
gewesen.
Wie wichtig dieses im Mai verffent75

lichte Buch fr Campbell ist, wird im


Gesprch klar. Er und Craig Finemann
kannten sich vierzig Jahre lang. Ohne
seine Fotos wre sein Surflabel kaum
bekannt geworden, meint Campbell.
Typen wie Craig werden leider rasch
vergessen. Obwohl sie so vielen Leuten
geholfen haben, hochzukommen. Sein
Freund habe durch dieses Buch die verdiente Anerkennung erhalten und konnte der Welt auch nach seinem Tod
zeigen, wie er sie gesehen hat. Und nicht
nur das: Als das Buch im Mai erschien,
erhielt Campbell Anrufe von den Familien der Jugendlichen auf diesen Bildern.
Sie erzhlten ihm die Geschichten von
ihnen, was aus ihnen wurde. Einige starben, weil sie dem Alkohol verfielen oder
Drogen konsumierten. Andere grndeten Familien, und ein paar kennt Campbell noch heute. Ein Mann erzhlte ihm,
dass sein Bruder, der dort auf diesen
Bildern zu sehen ist, vor Jahren verstorben sei und ein sehr dramatisches Leben

Craig Fineman, 1978,


fotografiert von Duncan Campbell

gefhrt htte. Das Bild von seinem


Bruder als Jugendlicher habe der Familie
gezeigt, wie unbefangen und frhlich die
Kids damals waren.
Craig Fineman und Shawn Stssy besuchten in den sechziger Jahren dieselbe
Highschool in LA. Sie surften zusammen, kauften die gleichen Klamotten in
den Secondhandlden der Megametropole. Mit wenig Geld, aber immer auf Stil
bedacht. Shawn Stssy grndete wenig
spter sein Unternehmen, das er zu einem der fhrenden Streetwear-Label
der Welt machte. So war die Zusammenkunft des Labels und dem Archiv
von Craig Fineman auch geschichtlich
bedingt. Stssy war schon immer mit
der Skate-Bewegung verbunden, erklrt
Campbell.
Auch Nick Bower von Stssy kennt
diesen einmaligen Spirit. Der 56-jhrige
Designer der Linie Stssy Deluxe wird
nostalgisch, wenn er von dieser Zeit erzhlt: Diese Kids haben einfach geska-

tet - nicht wegen der Sponsoren, nicht


wegen des Lifestyles, sondern aus Naivitt und Freiheitsdrang heraus, meint
Bower. Er hat das Buch zusammen mit
Dashwood Books und Duncan Campbell realisiert. Der freie Spirit mit den
langen Haaren, den kurzen Shorts, den
zerrissenen Sneakers sind so echt ... Diese Jugendlichen gingen statt zur Schule
in leeren Pools skaten. Sie stellten ihre
Leidenschaft vor alles andere. Das ist
noch heute die strkste Botschaft der
Skateboard-Kultur.
Pools ist aber nicht ein Zeitdokument, sondern auch Kunst. Uns interessierten nicht allein dieses Pure und
Originale der Jugendlichen, sondern
auch die spezielle Architektur der leeren
Pools, kombiniert mit diesen flieenden
Bewegungen der Skater, dem SchwarzWei und der grafischen Struktur der
Fotos, erklrt Bower. Stssy wollte kein
weiteres Skatebuch auf den Markt werfen, das den Sport dokumentiert, son76

dern ein zeitloses Werk schaffen.


Fr Stssy sei diese Skate-sthetik
im Jahre 2013 noch genauso interessant.
Diesen Spirit gibt es auch heute nirgendwo auerhalb von Surfen, Skaten
oder Motocross - und deshalb gilt sie
fr alle kommenden Generationen, sagt
Bower. Doch davon mchte er gar nicht
allzu viel erzhlen. Fr ihn gilt, dass der
Nachwelt diese einzigartigen Bilder erhalten bleiben. Es ist eine Hommage an
Craig Fineman, weil bis heute kein Buch
von seinen Bildern existiert hat. Es ist
so wichtig, dass dieses Buch existiert.
Nicht nur als Dokument aus den Anfngen der Skate-ra, sondern auch als
Bild von unbefangenen und Spa liebenden Kindern, deren Leben erst noch geformt wird. Diesen Ausdruck kann man
nirgends besser darstellen als durch das
Skaten. Vor allem wenn er von einem Fotografen eingefangen wurde, der auch als
Erwachsener noch die Faszination dieses
Lebensgefhls verstand.
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HOMMES

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Der freie mann

Die JagD
nach Dem

aDrenalin
Er ist ein Getriebener und will endlich
seinen zweiten Weltmeistertitel in der
Formel 1. Jenson Button ber die Sucht
nach Erfolg und kurze, wunderbare
Momente der Freiheit.

Fotos: Heiko Richard Styling: Vanessa Obrecht


Text: Ruben Donsbach

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HOMMES

Spitzensportler
mssen
damit leben, oftmals sehr
jung den Hhepunkt ihrer
Karriere erreicht zu haben.
Das kann befreiend sein,
aber auch zur Belastung werden. Immerhin bleibt der Rest
des Lebens fixiert auf
den einen groen Titel. Jenson Button ist
2009 mit 29 Jahren
Weltmeister in der
Formel 1 geworden.
20 Jahre lang hatte er
auf diesen Moment hingearbeitet. Besessen, der Beste zu sein. In den Jahren danach fuhr er weiterhin stark. Wurde 2011
sogar Gesamt-Zweiter. Nur der zweite Titel scheint unerreichbar.
Doch Siegen kann abhngig machen.
Weil sich Kontrolle, Zwang und Disziplin
fr einen kurzen Moment zu einem Gefhl unbedingter Freiheit verbnden knnen. Das ist wie eine Sucht, sagt Button
zurckgelehnt in einer Charlottenburger
Presseagentur sitzend, aber es ist eine
gute!
Der Englnder ist nach Berlin gekommen
um ein paar Sponsoren- und Presseevents
abzuhaken. Er wirkt gro fr einen Rennfahrer, schlank und irgendwie sehr britisch. Was natrlich an seinem Akzent
liegt, aber auch an einer Abgeklrtheit, die
sich hinter unaufdringlicher Verbindlichkeit verbirgt.
In seinem Leben geht es um Bruchstcke von Sekunden. Es geht um maximale
Geschwindigkeit. Um Perfektion im Detail. Selbst wenn ich keine Rennen fahre, habe ich immer das Gefhl, keine Zeit
verlieren zu drfen, sagt Button. In der
Formel 1 stoen auch absolute Elitefahrer
an ihre Grenzen. Wer der beste sein will,
der muss eng mit seinem Team zusammenarbeiten. Weil er auf ein gutes Auto
angewiesen sei, weil alle an einem Strang
ziehen mssten. Alle, die es in die Formel 1 geschafft haben, htten zuvor alles

tertitels habe er kurz innegehalten. Dies war es


nun, worauf er 20 Jahre
lang hingearbeitet hatte.
Am nchsten Morgen aber
plante er bereits fr
die nchste Saison.
Button erzhlt, wie
Schumacher
sich
whrend seiner letzten Saison fr Ferrari
des Weltmeistertitels
schon sicher whnte
und voreilig seinen
Abschied vom Rennsport verkndete. Weltmeister aber wurde Alonso. Selbst Schumacher, der mit 7
Weltmeistertiteln wahrscheinlich einen
Rekord fr die Ewigkeit aufgestellt hat,
konnte nicht aufhren. Fuhr nach einer
Pause noch einmal drei mittelmige Jahre
fr Mercedes. Musste das sein?
Jenson Button wiegt mit dem Kopf,
schaut aus den groen Panoramascheiben
der Agentur und zgert. Natrlich sei es
schwer aufzuhren. Natrlich wolle man
immer der Beste sein. Er wird in ein paar
Wochen wiederkommen, um in Berlin
einen halben Ironman zu bestreiten, trainiert dafr manisch und vernachlssigt seine Freundin, wie er sagt. Selbst in seiner
Freizeit will der Englnder der Beste sein.
Aber wissen Sie sagt Button schlielich,
ich glaube, ich knnte jederzeit aufhren.
Es wrde mich nicht glcklich machen.
Aber ich kann das.
Als Jenson Button nach dem Interview
in Smoking und darber gezogenem Rennanzug zum Foto-Shooting schlendert, da
wirkt er, fr einen Moment zumindest,
wie ein freier Mann.

Selbst wenn ich keine Rennen fahre, habe ich immer


das Gefhl, keine Zeit verlieren zu drfen

HOMMES

gewonnen, was es zu gewinnen gab, sagt


Button, den Flavio Briatore bei Benetton
vor Jahren einmal einen faulen Playboy
geschimpft hat.
Was man von der Formel 1, dem Spitzensport allgemein, lernen kann, ist, dass
es diese Anstrengungen, diese harte Arbeit
und Selbstdisziplin braucht, um jene Momente der Freiheit zu haben, die Jenson
Button zu einem glcklichen Menschen
machen. Rennfahren bedeutet Freiheit,
sagt der Englnder, es bedeutet, dem
Wahnsinn der Welt zu entrinnen. Wenn
man ins Auto steigt, das Visier vom Helm
herunterklappt und aus der Garage auf die
Strecke fhrt... das ist aufregend!
Button begann 1989 mit acht Jahren in der
britischen Kartserie Rennen zu fahren. Bereits 1991 holte er sich in der Serie den
Titel und gewann dabei alle 34 Rennen.
ber verschiedene Profistationen gelang es
ihm im Jahr 2000 eines der raren Formel1-Cockpits zu bernehmen, damals fr
Williams. Neben seinem Weltmeistertitel
gelangen ihm bisher 15 Siege bei Formel-1
-Grandprix. Damit gehrt Button zu den
erfolgreichsten Fahrern im Feld. Zu einem
der Besten unter den Besten. Der Sieg bei
einem Rennen ist wie ein unglaublicher
Adrenalin-Rausch. Man sieht die ZielFlagge, sieht das Team ausrasten, sagt
Button, da gehen die Emotionen durchs
Dach. Das vermisst man sehr, wenn man
es nicht hat.
Nach dem Gewinn seines Weltmeis81

Haare und Make-up:


Sonja Shenouda @ Bigoudi
Fotoassistenz:
Lennart Etsiwah und Daniel Hofer
Postproduktion: recom
Alle Outfits: Hugo Boss
Dank an die Jo! Schmid Filmproduktion

last
dandy
standing

Warum dries van noten seinen garten


fast so sehr liebt Wie die mode und ihm
verantWortung Wichtiger ist als Profit, erzhlt der grosse designer im intervieW mit lofficiel hommes.

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HOMMES

Interview: David Torcasso


Fotos: Stefan Armbruster
Styling: Gtz Offergeld

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HOMMES

Manche sagen, Dries van Noten sei ein


Trumer. Weil es ihm statt Umsatzzahlen vor allem um Kreation geht. Weil er
in der Mnnermode ein Verfechter von
elegant verspielten Details statt maskuliner Perfektion ist. Vielleicht haben sie
recht. Naiv ist der 55-Jhrige dadurch
aber noch lange nicht. Auch nach 27
Jahren beeindruckt er von Saison zu
Saison die Modewelt und bleibt dabei
einer der letzten groen, unabhngigen
Designer der Gegenwart.
Sehen Sie Mode als kreativen Ausdruck
und lehnen Wachstum ab?
Dries van Noten: Ich mache Mode wegen der Freude, die ich an der Kreation
habe. Das ist wichtiger als gute Verkaufszahlen vorweisen zu knnen.
Aber Fashion ist doch heute ein knallhartes Geschft. Wie schaffen Sie es,
unabhngig zu bleiben?
DvN: Ich mache Mode, weil Kleider
schne Objekte sind. Diese Botschaft will
ich den Kunden vermitteln. Ich berlege
mir nicht, wie ich meine Kleider designen
soll, damit ich mglichst viele Teile verkaufen kann. Ich bin aber auch nicht naiv
und wei, dass ich Entscheidungen treffen muss, damit die Firma berlebt und
meine Angestellten ihren Lohn erhalten.
Aber der finanzielle Aspekt steht wahrlich nicht im Vordergrund.
Dann steht auch Qualitt vor Quantitt
bei Ihnen?
DvN: Natrlich mssen sich die Kleider
verkaufen. Ich sehe die Kollektionen aber
im Gesamten. Fr mich ist wichtig, dass
die Produkte die Geschichte erzhlen, die
ich mitteilen mchte.
Ihre Kleidung ist modisch, aber nicht
Mode. Worin liegt das Geheimnis?
DvN: Wenn ich das wsste, wre das Leben wesentlich einfacher. Es gibt keine
Formeln fr meine Kollektionen. Ich sage
nicht, komm lass uns ein Print nehmen,
es verwaschen, mehr maskulin, mehr feminin designen. Ich mchte mich jede
Saison selbst berraschen, aber besonders
auch mein Team. Sie helfen mir auerordentlich toll, meine Arbeit zu machen.
Und natrlich die Fashion Show. Die
Leute sollen etwas sehen, das sie noch
nicht kennen. Darin liegt die Herausforderung. Diesen Sommer war Camouflage
in Mode. Natrlich ist es ein Klischee,
mit diesem Material zu arbeiten. Fr mich
ist es ein interessantes Medium, um viele
meiner Ideen ausdrcken zu knnen.
Sie durchforsten Museen, Archive oder
lassen japanische Prints auf die Kleider
HOMMES

drucken. Wie finden Sie Ihre Inspirationen?


DvN: Das kommt von so vielem Kunst,
Filme, Menschen, Konzerten. Von berall! Als Designer schaut man sich dauernd um, lsst sich so tief wie mglich
auf die Umgebung ein. Oft kommen
Inspirationen tatschlich von Knstlern.
Ich war beispielsweise gerade auf der
Frieze Messe in New York. Dort habe
ich so vieles gesehen, das sich dann in irgendeiner Form in meinen Kollektionen
niederschlgt. Klar, man sieht nicht ein

Kunstwerk und sagt, das versuche ich in


Kleidern umzusetzen. Es sind Inputs, die
ich unterbewusst verarbeite. Es geht mir
darum zu verstehen, wie der Knstler die
Welt sieht und wie sich diese Sichtweise
in seiner Kunst niederschlgt. Genauso
wie ich die Welt durch den Ausdruck der
Mode sehe.
Wie sammeln Sie Ihre Inspirationen?
Fhren Sie ein Skizzenbuch, fotografieren alles ab ...?
DvN: Fr die Kollektion lege ich all meine gesammelten Inspirationen auf einem
Tisch aus. Ich kann nicht die ganze Kollektion selber machen und arbeite stark
mit meinem Team zusammen. Wir legen Schnipsel und Collagen aus Kunst,
Filmen, Bchern, alten Stichen aus und
schauen sie uns an. Dann gebe ich die
Richtung vor. Mein Team bereichert mich
dabei sehr mit ihren eigenen Ideen. Was
mich vom Knstler unterscheidet, dass
ich meine Inspirationen immer im Ausdruck der Kleidung kanalisieren kann.
Wenn ich eine Skulptur, ein Gemlde,
ein Foto sehe, habe ich den Mode-Blickwinkel und kann die Inspiration in die85

se Richtung verarbeiten. Das macht die


Kollektion reich, weil sich in ihr so viel
Verschiedenes zusammenfgt.
Ist es heute nicht schwierig geworden,
berhaupt Neues zu kreieren. Es wird
alles so schnell von diesen Labels, die
in den Shoppingmeilen vertreten sind,
kopiert ...
DvN: Das ist schwieriger geworden, aber
nicht im Detail. Heute sind diese Highstreet-Labels so schnell, dass ihre Kleider
schon vor unseren Kollektionen im Laden
hngen - bevor wir unsere Produkte ausliefern knnen. Das hat sich tatschlich
gendert.
Gibt es ein Rezept dagegen?
DvN: Nein, man kann nicht wirklich etwas dagegen tun. Der Spielraum dieser
Labels ist gro, sie haben berall Shops...
Ich persnlich betrachte Kopien aber als
Kompliment! Man kann Prozesse fhren, aber letztendlich erkennt der Kunde selbst die Authentizitt der Kleidung.
Die groen Labels wechseln zwar oft nur
ein Detail aus und man erkennt rasch,
wie nahe diese Produkte an Designerkollektionen sind. Aber ich lebe damit ...
Warum ist es so schwierig, Mnnermode zu machen?
DvN: Mnnerkollektionen zu kreieren
ist eine diffizilere Angelegenheit. Bei
den Frauenkollektionen sind die Mglichkeiten viel grer, weil es mehr Teile
gibt. Bei der Mnnermode ist die Balance
wichtig. Es kann leicht passieren, dass die
Kleidung zu klassisch wird, anderseits
aber auch zu ausgeflippt. Dann ist sie fr
Mnner nicht mehr zugnglich. Ich versuche den Mittelweg zu finden, damit
es fr den richtigen Mann noch immer
tragbar ist.
Das ist wahr, es kann schnell peinlich
werden ...
DvN: Das ist aber auch spannend, weil
die Details bei der Mnnermode entscheidender sind. Ich habe in einer vergangenen Kollektion fast durchsichtige Shirts
fr Mnner gemacht. Vor einigen Jahren
wre das fr mich unvorstellbar gewesen. Aber man kann auch Lederhosen so
machen, dass sie bei Mnnern akzeptiert
sind. Das hat mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun. Ich mag es, mit diesen
Grenzen zu spielen, ihnen einen Richtung zu verleihen.
Warum begehen so viele Mnner Fehler in der Mode?
DvN: Sie machen nicht mehr Fehler als
Frauen. Wenn sie es nicht absichtlich tun,
kann man das verzeihen. Details, die in
einem Outfit etwas anders ausfallen als

gedacht, sind doch inspirierender als der


perfekt gestylte Mann.
Sie produzieren vier Kollektionen pro
Jahr, haben keine Accessoires, keine
Parfms etc. Kann man sich das in der
heutigen Modewelt noch erlauben?
DvN: Wir haben auch Schuhe und Taschen, aber sie machen sieben Prozent
unserer Produkte aus. Neunzig Prozent
sind Textilien. Ich will als Modedesigner
bekannt sein und nicht als Label, das viele Taschen verkauft. Die Leute sollen die
Kleider mgen. Es soll ein Textil-Unter-

ge in meinem Garten zu machen, mit den


Hunden zu spielen ... Danach kann ich
beruhigt nach Paris oder London gehen,
Menschen treffen und Partys besuchen.
Der Garten ist toll, weil hier die Natur
die Regeln setzt und man nicht einfach alles selber gestalten kann. Man kann nicht
Regen erzeugen, wenn es nicht regnet.
Bei den Kleidern ist das anders.
Ich sehe Sie mehr als Sammler. Man
knnte schon fast sagen als Antiquar
und nicht als im Mittelpunkt stehender
Fashion-Designer.

Details, die in einem


Outfit etwas anders
ausfallen als gedacht,
sind doch inspirierender als der perfekt gestylte Mann.
nehmen bleiben.
Sie setzen sich stark fr Ihre Mitarbeiter
ein. Sie kommen aus einer Schneiderfamilie.
Hat das mit Ihrem Ursprung zu tun?

DvN: Es geht bei der Mode um Verantwortung! Ich trage eine groe Verantwortung gegenber den Menschen, die mir
helfen, diese Kollektionen zu entwerfen,
oder gegenber denen, die sie nhen. Die
Kleider werden in Handarbeit in Indien
gefertigt. Ich mag die Vorstellung nicht,
dass man in einem Jahr Stickereien macht
und im nchsten etwas komplett anderes.
Ich will diese Leute ber einen lngeren
Zeitraum beschftigen, weil ich ihre Arbeit schtze. Wenn man lange mit den
gleichen Mitarbeitern kollaboriert, verstehen die Leute viel schneller, was ich
von ihnen will, und sie verstehen meine
Vision. Das ist ein groer Luxus fr mich.
Ich habe gelesen, dass Ihr Lieblingsplatz Ihr Garten ist und nicht die glnzende Fashion-Welt voller Stars und
Sternchen ist. Stimmt das?
DvN: Ich mag die Balance. Ich liebe
meinen Garten, aber brauche auch die
Fashionwelt. Wenn ich meine Zeit nur
im Garten verbringen wrde, wrde ich
schnell nervs werden. In der Fashionwelt ergeht es mir aber genau gleich. Ich
mag es, morgens oder abends Spaziergn-

DvN: Auch da - es geht um den Ausgleich. Es ist toll, hier in Antwerpen zu


sein. Die Stadt liegt etwas auerhalb der
Modewelt, obwohl sie geschichtlich damit verknpft ist. Aber genau deshalb geniee ich es dann, nach New York zu reisen, Ausstellungen und Partys zu sehen.
Das ist wichtig fr meinen Job. Ich bin in
der Mitte der Fashionwelt und bekomme
mit, was die Leute wollen. Trotzdem bin
ich durch meinen Wohn- und Arbeitsort
in Antwerpen geschtzt vor zu vielen
Einflssen und zu groen Hypes.
Sind Sie manchmal nostalgisch ber die
Modewelt?
DvN: Die, die sagen, ach die guten alten Tage verklren die Vergangenheit.
Frher war es nicht besser. Die Welt verndert sich. Als ich angefangen habe, gab
es keinen Computer, kein Internet. Jeder
hat jetzt ein Mobiltelefon. Das ist doch
wunderbar. Ich bin zufrieden mit all den
Mglichkeiten, die mir die heutige Welt
bietet.
Wie ist die Zukunft der Modewelt?
DvN: Leider wei ich das auch nicht
(lacht). Aber es ist in Ordnung, es nicht
zu wissen. Wir sollten von Saison zu
Saison leben. Ich bin glcklich, wenn es
meiner Firma gut geht und ich es genieen kann, Kleider zu entwerfen.
86

Aber hatte die Mode in der Vergangenheit nicht auch einen greren, gesellschaftspolitischen Einfluss auf die
Welt. Die Mode der Jugendkulturen,
die dann ganze Generationen prgten ...
DvN: Aber heute ist es genauso! Ich bin
glcklich ber die jetzige Situation. Die
Menschen haben eine gesunde Distanz
zur Mode gewonnen. In den sechziger
Jahren wollten die Leute mit Kleidern
schockieren, in den 80er-Jahren wollte
man mit Kleidung beeindrucken, in den
90er-Jahren mit all den Logos sein Vermgen zeigen. Heute mchten die Leute
mit Mode ausdrcken, wer sie wirklich
sind. Ganz individuell und nicht beeinflusst. Deshalb knnen sie einfach eine
Basic Jeans mit lockeren Sneakers tragen.
Es geht heute um den Ausdruck des persnlichen Stils anstatt einfach irgendwelche teuren Kleider zu tragen. Das ist eine
gesunde Einstellung.
Weil dadurch alles entspannter wird?
DvN: Man kann sich heute genauso auffllig und extrovertiert kleiden, aber eben
auch durch ein schnes SecondhandShirt. Das kann oft reichen. Heute drckt
die Mode eine Haltung aus - und um das
geht es doch. Nicht, ob die Jacke vom
richtigen Designer kommt.
Aber diese Haltung schadet doch Ihrem
Business?
DvN: Nein, das ist toll. Diese Menschen
haben ein greres Bewusstsein darber,
was sie tragen mchten und was nicht.
Heute ist der Modedesigner kein Diktator
mehr. Wir kreieren Meinungen und sprechen Menschen an, die diese Meinung
teilen. In der Vergangenheit sagte der
Designer, jetzt kommen Skinny-Pants.
Heute trgt jemand Skinny-Jeans, aber
auch Krawatten oder einen Anzug. Von
einem Tag zum nchsten. Jeder kann heute modisch sein. Die Einstellung frdert
die Vielfalt und fordert uns Designer.
Fahren Sie heute Abend wie blich mit
Ihrem Fahrrad nach Hause?
DvN: Das Wetter ist zurzeit schlecht in
Antwerpen fr Fahrrad fahren. Da macht
es nicht so viel Spa. Aber ansonsten fahre ich meist mit dem Rad. Jetzt ist es aber
etwas depressiv, weil der Sommer noch
nicht da ist. Aber ja, alle Saisons sind gut.
Zu viel Regen kann mich nervs machen.
Regen ist gut fr den Garten, aber nicht
frs Gemt.
Model: Barthelemy Surville @ Success
Lab Paris

HOMMES

HOMMES

87

Interview: Ruben Donsbach

Die Krise ist wie ein


Marcel Fratzscher ist Anfang Februar
von der Europischen Zentralbank an
die Spitze des renommierten Deutschen
Instituts fr Wirtschaftsforschung
(DIW) gewechselt, um mitzureden.
Und zwar in den groen wirtschaftsund gesellschaftspolitischen Debatten,
die das Land bewegen: Europa, kologie, soziale Gerechtigkeit und Gesundheit. Sein Institut nennt der 42-jhrige
konom eine kritische Denkfabrik,
die unabhngig und nur der Wissenschaft verpflichtet Prognosen zur
Growetterlage der Volkswirtschaft
abgibt. Ein Gesprch ber die konomische Anatomie der Republik.
Herr Fratzscher, von der Wirtschaft
erwartet man Rationalitt und Bestndigkeit, doch oftmals ist von uerst
subjektiven und emotional besetzten
Begriffen wie Vertrauen oder Hoffnung die Rede.
Marcel Fratzscher: Das stimmt. Weil
Wirtschaft jeden Einzelnen von uns betrifft und der Mensch im Mittelpunkt
steht. Nehmen Sie nur das Thema Inflation. Das ist im Moment in Deutschland
extrem emotional besetzt und fhrt bei
einigen Menschen zu groen Sorgen. Vor
allem im Zusammenhang mit der europischen Krise wird gesagt: Die Europische
Zentralbank htte viel zu viel Geld auf
den Markt gepumpt, sodass der Euro bald
entwertet wrde und unsere Ersparnisse in Gefahr gerieten. Ich verstehe diese
Sorge, aber diese Befrchtung ist meiner
Meinung nach vllig unbegrndet.
Kommt die Angst vor der Inflation vielleicht noch aus den zwanziger Jahren
des letzten Jahrhunderts: die Hyper-Inflation, die zusammen mit der Weltwirtschaftskrise mutmalich zum Nationalsozialismus gefhrt hat?
M.F: Das ist ein absolut faszinierendes
Thema! Sehen Sie: Sie erwhnen die Inflation von 1922-23, nicht jedoch die Jahre
der Deflation von 1929-1930. Letztere
Zeitspanne war die Zeit der groen De-

pression, in der die Preise gefallen sind


und viele Menschen ihren Job verloren
haben. Das war der viel entscheidendere
Grund fr den Aufstieg des Nationalsozialismus. Die Angst vor Inflation heute
ist auf jeden Fall etwas sehr Deutsches.
In Italien oder Frankreich interessiert das
wenige.
Woran mag das liegen?
M.F: Ich glaube, das liegt auch an unserer
Mentalitt des Sparens. In den USA oder
England ist es viel natrlicher, sich in jungen Jahren zu verschulden. Etwa eine Hypothek fr ein Haus aufzunehmen oder in
die eigene Bildung oder die der Kinder zu
investieren. Wenn man spart, dann macht
man sich Sorgen um die Inflation, weil
das Geld auf der Bank an Wert verliert.
Wenn man aber Schulden hat, dann hilft
Inflation kurzfristig diese Schuldenlast zu
erleichtern.
Als Laie wrde ich sagen, dass dieses
angelschsische Modell gescheitert ist.
Immerhin begann die Banken- und Finanzkrise damit, dass sich Menschen
Huser und Konsumgter gekauft haben, die sie sich nicht leisten konnten.
M.F: So ist die ffentliche Wahrnehmung,
das stimmt. Man muss aber zwischen zwei
Krisen unterscheiden. Zum einen gab es
die globale Finanzkrise, die ihren Hhepunkt mit dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 hatte. Und dann die jetzige
Krise, die eine europische Schuldenkrise
ist. Aus der ersten Krise sind die USA sehr
viel besser herausgekommen als viele Europer. Der fundamentale Fehler war, den
Banken- und Finanzsektor zu gro werden
zu lassen. Das trifft sicherlich auf Lnder
wie die USA und England zu. Aber eben
auch auf Spanien und Zypern. Das ist erst
mal keine Frage des Wirtschaftsmodells.
Und US-Amerikaner und Briten stehen
heute besser da als die meisten Europer.
Sie erwhnen Deutschland nicht. Hat
man hierzulande alles richtig gemacht?
M.F: Es ist erstaunlich, dass wir in
Deutschland dieses allgemeine Gefhl ha88

ben, dass wir alles hervorragend gemacht


htten und nun besonders gut dastehen.
Die Wirtschaft brummt so die Wahrnehmung und die Arbeitslosenzahlen sind
in der Tat niedrig. Aber lassen Sie uns die
Situation einmal etwas langfristiger betrachten. Dann stellen Sie fest, dass beispielsweise das Lohneinkommen der meisten Deutschen seit 1999 im Verhltnis zu
allen anderen europischen Lndern, bis
auf Italien, das geringste Wachstum aufzuweisen hat. Wir stehen also in diesem
Fall deutlich schlechter da als die meisten
unserer Nachbarn.
In der Wirtschaft scheint es ja zwei
Camps zu geben: Die einen sagen, wir
mssen die Lhne niedrig halten um
Deutschland auf dem Weltmarkt wettbewerbsfhig zu halten. Die anderen
fordern hhere Lhne, um den Konsum
im Inland zu strken. Wer hat recht?
M.F: Die goldene Mitte ist der richtige
Weg. Der Lohn muss die Leistung des
Arbeitnehmers widerspiegeln. Eine Lohnentwicklung, die langfristig unter der Produktivitt liegt, ist schdlich fr die Wirtschaft, weil sie ultimativ Wachstum und
Wohlstand schwcht. Wir bereiten gerade
eine groe Studie vor, die Ende Juni erscheinen soll und bei der wir uns die Frage stellen, wie wir Lhne und Wohlstand
in Deutschland langfristig frdern und
sichern knnen. Das Problem ist unserer
Meinung nach, dass in Deutschland zu
wenig investiert wird. Wir sparen zu viel
und investieren unser Erspartes viel zu
schlecht. Wir sollten mehr unseres Ersparten in reale Dinge investieren.
Zum Beispiel in Bildung.
M.F: Genau. In Bildung. In Infrastruktur.
Das sind Ausgaben, die positive AngebotsEffekte als auch Nachfrage-Effekte haben
und keinen einmaligen Effekt bewirken.
Im Bereich dieser Zukunftsinvestitionen
steht Deutschland heute sehr schlecht da.
Viele Brger haben den Eindruck, dass
sie von Politik ausgeschlossen werden
und alleine ein paar Experten kaum
nachzuvollziebare Entscheidungen ber
HOMMES

Als khler Analyst sieht der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratzscher keinen Grund fr Entwarnung. Die Schuldenkrise tobt noch immer und
auch fr die Deutschen gibt es keinen Anlass, sich
selbstgefllig auf die Schultern zu klopfen.

Virus
extrem komplexe Themen fllen. Das
ist doch ein gefhrliches Gefhl. Haben
Sie den Eindruck, dass wir uns in eine
Post-Demokratie entwickeln, in der die
demokratisch legitimierten Institutionen nur mehr Fassade sind?
M.F: Ich sehe dies als ein Kommunikationsproblem. Vor hundert Jahren war eine
Steuerreform nicht viel weniger kompliziert als heute. Die Tatsache, dass viele
Menschen Politik als zunehmend komplex empfinden, signalisiert ja auch ihre
Bereitschaft sich zu engagieren und zu
informieren. Aber man kann bei
der aktuellen Diskussion um den
Euro sehen, dass eine Partei wie
die Alternative fr Deutschland
den Menschen versucht, mit technischen Details Angst einzujagen.
Als wenn der Euro der Grund fr
all unsere Probleme wre.
Der Trader Alessio Rastani hat
vor gut einem Jahr in der BBC
medienwirksam gesagt: Nicht
die Regierungen der Welt bestimmen, wo es langgeht, sondern die New Yorker Investment-Bank Goldman Sachs. Was
ist da dran?
M.F: Je komplexer eine Volkswirtschaft, desto wichtiger wird der
Finanzsektor. Der Finanzsektor
vermittelt aber nicht nur Geld,
sondern transformiert es auch,
verwandelt es regelrecht. In der
Regel von sehr kurzfristigen in eher langfristige Forderungen. Kollabiert die Bank,
dann reit sie alle anderen mit. Banken
wissen das. Die Herausforderung fr den
Staat ist, Banken und Finanzinstitutionen
derart zu kontrollieren, dass solche Ansteckungseffekte nicht entstehen knnen.
Und das ist, was im Prinzip in den letzten
15 Jahren schiefgegangen ist. Banken haben groe Risiken aufgebaut, die whrend
der Krise andere mitgerissen und zu einer
tiefen Wirtschaftskrise gefhrt haben.
Bei Ihnen im Institut gibt es einen nach
dem konomen Joseph Schumpeter be-

nannten Raum, der einmal gesagt hat,


der Kapitalismus braucht kreative Zerstrung. Wie war das eigentlich gemeint?
M.F: Schumpeter meinte, dass auf eine
Boom-Periode eine Rezession folgen
msse, um diejenigen Unternehmen aus
dem Markt zu drngen, die fr eine Gesellschaft nicht ntzlich seien. Das ist
jetzt natrlich stark vereinfacht von mir,
da oftmals sehr ntzliche Unternehmen
bankrottgehen, aber es hat einen wahren
Kern. Schumpeter folgt dieser Idee, dass

viele Menschen sehr schmerzhaft, aber fr


eine Volkswirtschaft unerlsslich. Die Frage ist, wie man diesen Anpassungsprozess
gestaltet und diesen Menschen hilft.
Sie haben whrend unseres Gesprches
mehrfach Begriffe aus der Biologie verwandt: Die Banken sind wie das Blut der
Volkswirtschaft, der wachsende Krper,
das Herz einer Region. Muss man Wirtschaft verstehen als einen Krper, in
dem verschiedene Organe miteinander
korrespondieren?
M.F: Absolut. Die Volkswirtschaft ist
etwas hoch Komplexes, etwas Interaktives, das sich stndig verndert. Man kann jedes Detail nur
wirklich verstehen, wenn man es
als Teil des Ganzes analysiert. Und
diese Verflechtungen werden immer strker. Auch geografisch. Das
ist prinzipiell etwas Gutes. Denn
je grer eine Volkswirtschaft ist,
desto flexibler ist sie, desto mehr
Austausch und Handel gibt es.
Aber dies fhrt auch zu Risiken.
Wenn es ihrer Niere nicht gut
geht, dann hat das Auswirkungen
auf den ganzen Krper.
Insofern sind Sie auch ein Mediziner.
M.F: Ich nutze diese Beispiele gerne. Gerade in der Krise habe ich
viel ber Ansteckungsrisiken und
-mechanismen gearbeitet und geforscht. Die Krise verbreitet sich ja
wie ein Virus. Wenn ein Land wie Spanien
erkrankt, dann ist die Frage: Was passiert,
wie bertrgt sie sich auf den Nachbarn?
Hat es mit der Nhe und Intensitt der Beziehung zu tun? Oder geht es eher darum,
wie stark das Immunsystem des Nachbarn
ist? Wenn wir als Institut, die Politik und
Sie als Vertreter der Medien versuchen,
den Menschen intuitiv dieses groe Bild
klarzumachen, dann hilft das sicherlich
bessere wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen und auch Politikverdrossenheit abzubauen.

Vernderung
ist auch mit
Schmerz verbunden, aber
fr eine Volkswirtschaft unerlsslich.

HOMMES

die Wirtschaft ganz wie der menschliche


Krper wchst und sich stndig erneuert.
So gibt es heute ganz andere Berufe als
noch vor 50 Jahren. Damals war die Industriequote bei 40-50%, heute bei etwa 20%.
Dafr gibt es einen groen Dienstleistungssektor.
M.F: Genau. Vernderung ist auch mit
Schmerz verbunden. Nehmen Sie die Diskussion um die Kohlefrderung. Sie war
das Herz des Ruhrgebietes. Unternehmen
gingen in den 1960er- und 1970er-Jahre
bankrott, Leute wurden arbeitslos und
mussten sich umqualifizieren. Das ist fr
89

Sakko Brioni

klar,
bin
ich
bse
Abgrnde, eitelkeit und
todessehnsucht
weil wir lArs eidinger hAben, ist
Alles hAlb so schlimm.

Fotos: Alex Flach


Styling: Hendrik Lakeberg, Anna Klusmeier und Lars Eidinger
Make-up: Christian Fritzenwanker
Interview: David Torcasso

HOMMES

91

Unterhose Models own


Schuhe Versace

Clothing Designer
Clothing Designer
Clothing Designer
Clothing Designer
Clothing Designer
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L.E: Ich wei, dass ich mal als Frau verkleidet zum Fasching
gegangen bin. Das war das aufregendste Kostm meines Lebens!
Es war mehr als Verkleidung. Es beeinflusste meine Bewegung
und hat mein Selbstverstndnis infrage gestellt. Seit meiner Jugend begeistern mich androgyne Popstars wie David Bowie oder
Freddy Mercury. Aber den Ursprung dieser Anziehung kenne
ich nicht. Ich werde als Schauspieler oft in Beziehungsdramen
besetzt, in denen es um die Rolle des Mannes im Verhltnis zur
Frau geht, und wie es ist, wenn dieses Gefge ins Wanken gert
... der Mann zu weiblich, die Frau zu mnnlich wird.
Haben Sie deshalb krzlich Romeo und Julia an der Schaubhne inszeniert?
L.E: Ja, weil der Stoff etwas Grundlegendes thematisiert. Er
beschreibt die kleinste Keimzelle der Gesellschaft: Die Beziehung zwischen zwei Menschen. Die Sehnsucht, die Utopie nach
Eingeschlechtlichkeit ist der Grund, warum Frau und Mann
miteinander schlafen. Es geht um Vereinigung. Dass der Grund
allen bels darin begraben liegen knnte, dass die Geschlechter
getrennt sind, finde ich einen spannenden Gedanken. Ich habe
mich ein bisschen gergert, dass es in den Kritiken zu Romeo
und Julia oft hie, es ginge mir in der Inszenierung nur um
Sex. Das hrt sich fr mich nach Pornografie an. Tatschlich
meine ich die Sehnsucht nach Verschmelzung. Eins zu werden.
Der Begriff Sex hat im Englischen die gleiche Bedeutung wie
Geschlecht. Sich zu vereinigen heit also auch die Geschlechter aufzulsen. Mir geht es vor allem darum zu zeigen, dass
die Anziehung zwischen Romeo und Julia eine krperliche ist,
immerhin verabreden sie sich um miteinander zu schlafen und
nicht um sich Liebesgedichte vorzulesen.
Sie kokettieren. Schlielich provozieren Sie auf der Bhne
mit Nacktszenen und krperlicher Prsenz ...
L.E: Ich bin kein Sex-Maniac! Ich interessiere mich nicht mehr
fr Sex als andere. Aber es eignet sich nunmal fr Journalisten
gut als Aufmacher. Es wird meist die Headline des Interviews.
Dass meine Arbeit manchmal darauf reduziert wird, heit ja
nicht, dass ich das tue. Das finde ich zu kurz gedacht.
Haben Sie vielleicht einen umgekehrten Penisneid - also zur
Frau?
L.E: Was meinen Frauentyp anbelangt, finde ich Frauen attraktiv, die nicht zu fraulich aussehen. Eher mdchenhaft. Ich stehe
nicht besonders auf groe Brste sie stren mich nicht aber
ich mag androgyne Frauen. Ich mag auch keine muskulsen, behaarten Mnner, sondern eher Mnner, die etwas Knabenhaftes
haben. Ich habe wohl eine Sehnsucht nach dem Geschlechtslosen.
Sie sind kein richtiger Mann?
L.E: Es krnkt mich nicht, wenn meine Frau sagen wrde, du
bist kein echter Kerl. Ich verbuche das als Kompliment. Sie trifft
mich, wenn sie sagt: Typisch Mann! In Zeiten der Emanzipation und des Feminismus muss der Mann oft als Feinbild herhal-

Die taz nannte Lars Eidinger mal den coolen It-Boy


seiner Generation. Das liegt nah, weil Eidinger die grellen Bhnenauftritte sucht, weil er keine Angst vor Peinlichkeit hat und dadurch eine Menge Aufmerksamkeit
auf sich zieht. Es passt auch, weil Jrgen Teller ihn fr
eine Marc- Jacobs-Kampagne fotografierte. Doch cool
und It-Boy reichen natrlich nicht mal ansatzweise aus,
den Knstler Lars Eidinger zu beschreiben, der nicht nur
auf der Bhne steht, sondern regelmig an der Berliner
Schaubhne Stcke inszeniert und auch als Filmschauspieler durch seine Rollen in Maren Ades Alle anderen,
Was bleibt von Hans-Christian Schmid und Goltzius
and the Pelican Company von Peter Greenaway preisgekrnt ist.
Vor allem ist Eidinger ein Intellektueller, der mit dem
Herzen denkt. Ein sensibler Beobachter der Zeit und ihrer
Abgrnde. Einer, der sich in die Extreme der menschlichen Existenz hineinfhlen kann, um sie uns Zuschauern
lustvoll vorzufhren. Kurz: einer dieser tollen Typen, die
wir dringend brauchen, um den Wahnsinn in der Welt
ein bisschen besser zu verstehen.
Herr Eidinger, wie hat Ihnen das Shooting mit LOfficiel
Hommes gefallen? Mgen Sie es, sich zu verwandeln?
Lars Eidinger: Ich bin zwar nicht der Typ, der sagt, dass er
Schauspieler geworden ist, weil er sich gerne verkleidet, aber
es macht mir Spa, in der Hinsicht Konventionen zu brechen.
Privat erlaube ich mir das kaum. Ich fhle mich unwohl, wenn
meine Kleidung zu extrovertiert ist. Deshalb suche ich mir bei
einem Shooting gerne ausgefallenere Sachen heraus. Ich habe
auch ein Faible fr Frauenkleidung. Wenn ich meiner Frau etwas
kaufen will, verbringe ich manchmal mehr Zeit als eigentlich
ntig in der Frauenabteilung. Meine Frau besttigt mich darin.
Es gibt Sachen bei uns im Schrank, die wir beide tragen. Ich mag
es auch mir die Fingerngel zu lackieren das ist kein Statement,
sondern es gefllt mir einfach. Oder trage die Haarspange meiner Tochter ... Das aber eher zu Hause oder im Urlaub. Ich kann
gar nicht genau erklren, was mir daran gefllt.
Wollen Sie eine Frau sein?
L.E: Nein, ich will keine Frau sein, gar nicht. Ich bin froh, ein
Mann zu sein.
Warum?
L.E: Als Mann hat man es in unserer Welt wesentlich einfacher.
Unsere Gesellschaft ist eine Mnner-Subjektive. Frauen spielen
auch mit, aber es wird alles aus der Perspektive der Mnner erzhlt.
Hand aufs Herz: Ist das gut oder schlecht?
L.E: In der Konsequenz ist es gut, ein Mann zu sein. Aber wir
leben in einem schlechten Gesellschaftsentwurf.
Woher kommt Ihr Hang zum Weiblichen? Hat das mit Ihrer
Jugend zu tun?

HOMMES

93

Mantel und
Hemd Jil Sander

ten. Ich identifiziere mich aber nicht mit dem Archetyp Mann.
Ich habe einen Film gedreht mit einer Achtjhrigen, die immer
zu mir sagte: Du bist wie ein Mdchen. Ich musste aber ihren
Vater spielen. Sie hat mich in dieser Rolle nicht akzeptiert. Ich
habe kein Problem damit.
Ihre Rollen sind ziemlich extrem. Verliert man die Hemmung,
wenn man sich nicht an Geschlechter-Stereotype anlehnt?
L.E: Ich habe eigentlich ein Problem damit, fotografiert zu werden, aber kann es dann im Moment genieen. Es ist beides. Ich
stand beim Shooting schnell in Unterhose da und es hat mir Spa
gemacht. Andere krampfen da bestimmt mehr rum. Ich komme
ber das Extrem schneller bei mir an. Privat bin ich viel verschlossener und verklemmter. Das klingt paradox. Denn in der
Beobachtung knnte man glauben wenn ich Hamlet spiele ,
dass ich mir fremd werde. Das Gegenteil ist der Fall! Ich bin da
viel mehr ich selbst.
Dann sind Sie auf der Bhne der echtere Mensch?
L.E: In der Intensitt auf der Bhne spre ich mich mehr, ja. Im
Alltag bin ich viel mehr ngsten, Widerstnden und Unsicherheiten unterworfen. Im Alltag schtzt man sich mehr. Auf der
Bhne ffne ich mich und mache mich angreifbar, dadurch komme ich mir nher. Dadurch, dass ich auf der Bhne expressiv bin
und aus mir rausgehe, werde ich mir meiner selbst bewusster.
Der knstliche Raum des Films oder Theater ist ein Ort, an dem
ich mich von Zwngen und Konventionen befreien kann.
Deshalb sind Sie Schauspieler geworden?
L.E: Das wrde der Analytiker sagen. Als Mensch und Persnlichkeit profitiere ich sehr von diesem Beruf. Es ist eine Art Therapie ohne es bewusst gewhlt zu haben. Ich habe realisiert,
dass ich mich im Extremen wohlfhle, mehr bei mir bin.
Machen Sie deshalb Theater, Film, Fernsehen und jetzt noch
Regie bei Romeo und Julia. Ist das eine Flucht oder wollen
Sie Ihrer Persnlichkeit nher sein?
L.E: Es geht mir um Expressivitt. Darum mich auszudrcken.
Dazu ist mir jedes Medium recht. Durch diesen Ausdruck werden mir viele Dinge einfach bewusster. Die Kunst zwingt mich
dazu, mich zu uern. Ich werde auf der Bhne kein anderer,
sondern bleibe ich selbst. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ist
die Schauspielerei eine Reform von dem, was wir sowieso tun.
Schauspiel heit, aus der Logik der Figur in einer Situation adquat zu reagieren. Du wirst aber auch im tglichen Leben immer
mit Situationen konfrontiert, die jeweils nach unterschiedlichen
Rollen verlangen.
Als Regisseur ist das aber anders, da lassen Sie die Puppen
tanzen?
L.E: Nicht wirklich. Ich bin auch als Regisseur in gewisser Weise Schauspieler. Ich spiele glaubwrdig, dass ich Regisseur bin.

96

HOMMES

Ich benutze die Darsteller, das Bhnenbild und die Musik, um


mich selbst auszudrcken. Als Schauspieler bin ich mein eigenes Instrument. Aber es ist der gleiche Vorgang. Ich fand es aus
einem rein narzisstischen Aspekt heraus befriedigend, meinem
Schauspieler, meinem Bhnenbild zuzuschauen, wie es zu leben
anfngt. Wie Frankenstein, der seinem Monster zuschaut. Ich
dachte bereits bei der Premiere, so schade, danach ist es vorbei.
Ich konnte da stundenlang sitzen, ohne dass es mir langweilig
wurde.
Darf man als Schauspieler seine Rolle eigentlich immer mit
seiner Persnlichkeit verbinden oder soll man auch einfach
nur spielen?
L.E: Die Persnlichkeit ist unendlich gro alle Perversion,
ngste, Triebe, Obsessionen sind in dem Menschen angelegt.
Ich schliee nichts aus. Etwas, das ich nicht verstehe oder nachvollziehen kann, knnte ich auch nicht darstellen. Ich knnte
alles machen. Es gibt nichts, was ich nicht machen kann. Auch
als Lars Eidinger. Das heit nicht zwangslufig, dass ich alles machen muss, aber ich behaupte, dass das Potenzial jedes Menschen
alles zulsst.
Sie wirken aber ganz nett - sind Sie tief drin ein bser Mensch
und knnen das gut zurckhalten?
L.E: Klar, bin ich bse, aber auch gut. Ich bin beides. Ich kann
einen Teil auf der Bhne ausleben ...
Wren Sie ohne die Bhne schon lngst im Gefngnis?
L.E: (lacht) Nein, aber ich wre nicht so ausgeglichen im Leben.
Die Art, wie ich privat bin, hat unmittelbar damit zu tun, wie
ich auf der Bhne oder im Film spielen kann. Menschen mchten im Mittelpunkt stehen. Ich kompensiere diesen Drang durch
meinen Beruf. Andere spielen sich bei einem privaten Abendessen auf. Oder sie reden laut ins Handy, wenn sie spren, dass
die Leute mithren. Das brauche ich alles nicht. Ich habe dieses
Bedrfnis nicht. Ich tanze gerne im Club, aber ich muss es nicht
machen, um mich auszutoben. Andere mssen sich besaufen,
Drogen nehmen, keine Ahnung.
Aber Sie haben im Tiefen schon einen bsen Kern.
L.E: Man kann nichts spielen, von dem man kein Bewusstsein
hat. Ich analysiere Menschen, und dann kann ich sie darstellen.
Ich muss die Mechanismen der Boshaftigkeit durchschauen und
reflektieren um sie spielen zu knnen. Ich durchschaue Menschen, weil meine Wahrnehmung dafr geschrft ist. Ich wei,
was jemand ber mich denkt. Ich bin ein sensitiver Mensch und
durchschaue Atmosphren und Stimmungen. Das ist mein Beruf.
Brauchen Sie die Besttigung des Publikums, um sich entfalten zu knnen?
L.E: Ich kenne das Gefhl sich verloren zu fhlen. Ich habe
Angst vor der Entfremdung, dass ich aus der Welt falle. Deshalb

HOMMES

Anzug Bottega Veneta


Schuhe Versace

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Outfit Prada
Schuhe Versace

muss ich mich an jemandem festhalten. Das ist immer das Gegenber, in diesem Falle, das Publikum. Aber ich bin auch ein
Mensch, der gerne alleine ist.
Das ist doch ein Widerspruch! Sie sagen, dass Sie die Leute
brauchen, damit Sie nicht entgleisen.
L.E: Bertolt Brecht hat gesagt: Die Widersprche sind die
Hoffnungen. Es schrnkt einen im Leben ein, den Widerspruch nicht als Qualitt zu sehen. Das macht auch das Denken
komplexer. Man muss den Widerspruch aushalten knnen, sich
der Ambivalenz bewusst sein. Natrlich ist es paradox, die ffentlichkeit zu suchen, aber auch allein sein zu wollen. Diesen
Widerspruch auszuhalten zeichnet mein Leben aus. Ich wrde
auch nie sagen, dass die Bhne mein Zuhause ist. Ich muss mich
jedes Mal berwinden, auf die Bhne zu gehen.
Interessieren Sie sich fr Mode?
L.E: Ihr hattet ja im letzten Magazin einen Artikel darber, dass ein
berma an Modebewusstsein bei
Mnnern schnell peinlich wird.
Wie weit funktioniert Mode fr
Mnner? Ich war in Antwerpen im
Modemuseum in einer Ausstellung
von Walter van Beirendonck. Shops
funktionieren fr mich oft wie Galerien. Ich schaue mir die Sachen
an wie Kunstwerke. Einige Teile
hngen bei mir im Schrank und ich
wrde sie nie anziehen. Ich will
kein Mode-Geck sein. Das ist bei
Mnnern schnell eine Gefahr.
Was tragen Sie jetzt?
L.E: Ich war vorhin auf einem Casting. Das Drehbuch spielt auf einem Containerschiff. Da dachte ich
mir, ich zieh mir dieses hellblaue
Hemd an, das auch etwas nach See, Kapitn und so aussieht.
Ha, wie lustig. Wegen der unterbewussten Wirkung haben
Sie Kleider angezogen, die optisch zur Rolle passen?
L.E: Sie haben mich whrend des Castings gefilmt. Wenn ich da
mit einer Frauenbluse ankomme, nehmen die mich nicht. Mit
dem blauen Hemd schauen sie mich an und sagen: Hey, der
knnte doch den Kapitn spielen. Die schwarzen Fingerngel
htte ich mir vielleicht abschminken mssen ... aber die Ngel
sind schon halb abgeblttert.
Sind Sie eitel?
L.E: Jeder Mensch ist eitel. Es ist Grundvoraussetzung fr das
Ich-Bewusstsein. Ich mag Totenkpfe. Es gibt fast keinen Knstler, der sich nicht an diesem Vanity-Motiv abgearbeitet hat. Der
Begriff eitel ist doppeldeutig. Auf der einen Seite meint es die
bertriebene Sorge um die eigene Schnheit, aber auch Vergng-

lichkeit, Nichtigkeit, Leere. Man gibt etwas eine Bedeutung, das


eigentlich keine Bedeutung hat. Es hat mit Spiegelung zu tun.
Ich versuche mich selbst im Gegenber zu finden. Mein Understatement ist absolutes Kalkl und ist nicht aus Nachlssigkeit
entstanden. Eitelkeit entsteht aus Unsicherheit.
Haben Sie Stil aus Unsicherheit heraus?
L.E: Stil ist das Korsett der Unsicheren, sagt Fritz J. Raddatz.
Das trifft bei mir hundertprozentig zu. Ich bin in jedem Moment
unsicher, besonders auf der Bhne. Ich fordere immer wieder
Besttigung. Das gibt mir Halt. Man wird geboren, kommt aus
der Geborgenheit der Mutter und ist verloren in der Welt. Um
das aushalten zu knnen, baut man sich einen anderen Schutz
auf. Durch Status, Kleidung und Besttigung.
Haben Sie Angst, dass Ihr Erfolg pltzlich weg sein kann?
L.E: Es gibt ja diesen Spruch von
Schauspielern, die sagen, sie htten
Angst, dass irgendwann jemand
merkt, dass sie gar nicht talentiert ist. Bei mir ist das Gegenteil
der Fall. Hoffentlich merken auch
alle, wie genial ich bin, und sehen
meine Qualitt! Ich habe viel mehr
Angst davor, verkannt zu werden
und im Mittelma zu versinken.
Wie erreichen Sie das? Im Theater, bei Tatort, in Kinofilmen?
L.E: Meistens denkt man doch voroder rckwrts gerichtet. Es ist
schwer im Jetzt anzukommen. Das
kann ich im Theater. Im Moment,
wo die Tr zugeht, die Leute sich
hinsetzen und das Licht angeht,
gibt es nur noch den Moment. Ich
habe die Sehnsucht, im Moment
anzukommen. Das ist in letzter
Konsequenz wahrscheinlich der Tod. Wenn es kein Vorher und
Nachher mehr gibt.
Haben Sie Todessehnsucht?
L.E: Ich wei zumindest darum, dass der Tod das Leben erst
lebenswert macht. Ewiges Leben wre doch der absolute Albtraum. Erst die Endlichkeit verleiht dem Leben seine Schnheit.
Ich glaube auch, dass ich das Theater so liebe, weil es die Vergnglichkeit zelebriert. Es versucht nicht wie der Film etwas
festzuhalten und hat damit viel mehr mit dem Leben zu tun,
whrend der Film etwas Vergangenes, also Totes konserviert.
Das macht mir viel mehr Angst. Auerdem setzt es mich viel
mehr unter Druck, etwas fr die Ewigkeit schaffen zu mssen.
Ich wundere mich aber trotzdem ab und zu darber, dass die
Menschen so am Leben hngen, weil ich manchmal denke, so
viel schlimmer kann doch der Tod gar nicht sein.

Mich interessiert nicht der


Abgrund als
solches, sondern was ich
in dessen Tiefe entdecken
kann.

100

HOMMES

Outfit Prada

Mantel und Cardigan Burberry


Schuhe Ermenegildo Zegna
Hose Models own

Sakko, Hose
und Hemd Z Zegna

Hose Models own

Riding

106

HOMMES

giants
Fotos: Adam Fedderly

HOMMES

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108

HOMMES

Grtel F
Hose Vintage Levis

HOMMES

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HOMMES

HOMMES

111

Neoprenanzug Patagonia
rechts:
Segeltuch F
Hose Speedo

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HOMMES

HOMMES

113

Hut Borsalino
Hose Hurley
links:
Neoprenanzug ONeill

114

HOMMES

HOMMES

115

Neoprenanzug Patagonia

22

HOMMES

HOMMES

22

Fotos: Christian Anwander


Styling: Goetz Offergeld

118

HOMMES

Anzug und Hemd


Louis Vuitton
Schuhe Santoni

Anzug, Hemd und


Krawatte Giorgio Armani
Schuhe Santoni

Anzug Prada
rechts:
Anzug, Hemd und
Krawatte Ralph Lauren
Schuhe Santoni

Anzug, Hemd und Krawatte


Louis Vuitton
Schuhe Santoni
rechts:
Anzug und Hemd Ralph Lauren
Schuhe Santoni

124

HOMMES

Outfit Thom Browne


links:
Outfit Prada

Anzug, Hemd und


Krawatte Ralph Lauren
Schuhe Santoni

Anzug und Hemd


Emporio Armani
Schuhe Santoni
links:
Anzug, Hemd und
Krawatte Ralph Lauren
Schuhe Santoni
Haare Marco Santini
Make-up Cynthia Sobek
Foto-Assistenz Matthew Hawkes
Styling-Assistenz Brian Batista
Model Thomas Gibbons @Fusion

captain
trips

Blu curacao am strand, am piano in der Bar und


schwimmen mit Delfinen das Urlaubsalbum eines
Gentleman-travellers.
Fotos: Matthew Frost Styling: Simon Pylyser
Model: Darren Rademaker

132

HOMMES

Jacke Ralph Lauren


Black Label Denim
Hose Ermenegildo Zegna
Schuhe Louis Vuitton

Brille Retrosuperfuture Hemd Dolce & Gabbana


Hose G-Star Grtel Louis Vuitton
Schuhe Nike
Kette, Anhnger und Ring Retrosuperfuture
links:
Brille Louis Vuitton Pullover Lacoste L!ve
Hemd A.P.C. Hose Paul & Joe
Handtuch Louis Vuitton Schuhe Aigle
Ring Arthus Bertrand

HOMMES

135

Brille Dries Van Noten


by Linda Farrow
Hemd Kenzo
Shirt Vintage
Hose und Grtel
Dolce & Gabbana
Kette, Anhnger und
Ring Arthus Bertrand

Brille Dries Van Noten by Linda Farrow


Hemd Gucci Hose Acne
Tasche Louis Vuitton
rechts:
Jacket und Polohemd Louis Vuitton
Schal Gucci
Ring Arthus Bertrand

138

HOMMES

Brille Retrosuperfuture
Jacke Paul Smith
Hemd Paul & Joe

Case
studies
Fotos und Styling: Bela Borsodi

142

HOMMES

Schuhe Gucci

Hut Soulland
Krawatte Hackett

Tasche Ralph Lauren

Schuhe Emporio Armani

Tasche Thom Browne

Tasche Prada

Schuhe Bally
Brille Han Kjbenhavn

iPad-Case
Maison Martin Margiela

Schuh Santoni
Retusche: Lutz + Schmitt

Its pretty scary paddling out for the first time


at a strange spot like this. They had no idea what
they might find in the water.
The Endless Summer

Fotos: Stefan Heinrichs


Styling: Emil Rebek

152

HOMMES

Jacket Dior Homme


Hose Dondup
Seidentuch Herms
Kette Louis Vuitton
Sonnenbrille und Socken Marni
HOMMES

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Jacket Berluti
Weste Prada
Hose Wooyoungmi
Kette Louis Vuitton
rechts
Brille Marni
Hemd Valentino
Hose Krisvanassche

154

HOMMES

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156

HOMMES

Brille Marni
Kurzarm-Jacket Z Zegna
Hemd Marni
Hose Dondup
links
Jacket Burberry Prorsum
Hemd Louis Vuitton

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Jacket MCS We The People


T-Shirt Nicole Farhi
Hose Just Cavalli
Sonnenbrille und Socken Marni
Schuhe Fendi

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HOMMES

Jacket Canali
Polohemd Ermenegildo Zegna
Hose Gucci
Kette Louis Vuitton

HOMMES

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Jacket Wooyoungmi
Hemd Herms
Hose Nicole Farhi

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HOMMES

Jacke Herms
Tank-Top Neil Barrett,
Hose Bottega Veneta
Kette Louis Vuitton

HOMMES

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Shirt Dior Homme


Hose Trussardi
Schal Ermenegildo Zegna
Haare und Make-up Roman Gasser
@ W-M Management
Foto-Assistenz Wolfgang Ramisch
Styling-Assistenz Marco Manni
Model Staffan Lindstrm
@ Ford Models Europe
Postproduktion KNIV

162

HOMMES

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163

Hemd Millenium
T-Shirt Acne
Jeans Levis
Grtel Vintage
Schuhe Shoto
Hut und Tuch
Stylists own

dirty
denim
Wenn man nicht gewillt ist, auf die Fresse zu fallen,
dann schafft man es nie. marlon Brando
Fotos: Irina Gavrich

Styling: Felix Leblhuber

Jacke Replay
T-Shirt Calvin Klein
Jeans Pepe
Grtel Diesel
links:
Jeans Levis

Jeans Levis
T-Shirt Calvin Klein

Hut und Tuch


Stylists own
Hemd Millenium
T-Shirt Acne
Jeans Levis
Grtel Vintage
Schuhe Shoto

rechts:
Hemd Fred Perry
Jeans Diesel
Grtel Diesel

Hemd Levis
Tcher Vintage
Jeans Levis
Grtel Vintage

Hut Stylists own


Jeansjacke Denim & Supply
Ralph Lauren
Jeanshemd Acne
Jeans Pepe
Grtel Diesel
rechts:
Jeansjacke Levis
Tuch Stylists own
T-Shirt Acne
Jeans ck Jeans
Grtel Diesel
Make-up Patrick Glatthaar
Model Michael Gstttner
@ Next Company
Besonderer Dank Pferde Ranch
der Familie Weinmayer
www.pferderanch-schrick.at

Durch seine Arbeit mit Rainer Werner


Fassbinder und Martin Scorsese hat Michael Ballhaus ein halbes Jahrhundert
Kino geprgt wie kaum ein anderer
Filmschaffender. Vor Kurzem ist er von
Los Angeles nach Berlin zurckgezogen.
Wir haben den Kameramann, den manche das Auge Hollywoods nennen, zu
Hause besucht.

Fotos: Heiko Richard


Fotoassistent: Lennart Etsiwah
Text: Ruben Donsbach und Hendrik Lakeberg

176

HOMMES

Die Tr geht auf und Michael Ballhaus strahlt mit dem Licht eines alten Filmprojektors ins Treppenhaus des Jahrhundertwendemehrfamilienhauses in Berlin-Zehlendorf. Mit einem Licht also,
welches nicht zu hitzig und grell angenehm wrmt. Mit dem
Licht beginnt die Schpfung und das Kino, hat Martin Scorsese
gesagt. Ballhaus nickt, stimmt also. Auf neue Fragen bekommen
Sie neue Antworten, brummt der groe Kameramann dann, der
Grandseigneur so einen gibt es ja selten in Deutschland. Neue
Fragen. Wie stellt man die dem fast 80-Jhrigen, der pro Lebensjahr mindestens einen Film, auf Zelluloid und dann HD, fixiert
hat?
Ballhaus lebt umgeben von einer entspannten, klassischen
Moderne. Eames Chair (sitzt er nicht so gerne drauf, weil zu
tief). Eames Liege von Vitra ehemals fr Billy Wilder gestaltet
und dann in Serie gegangen (liegt er gerne drauf, weil gut zum
Nachdenken). Stuhl Wassily von Breuer in den Eingangsbereich
verbannt (sieht gut aus, ist aber unbequem). Im Buchregal steht
Zadek, daneben seine groe Classic-CD-Sammlung, viel Jazz,
mehr Miles Davis als Coltrane. Bei den DVDs Godard, klar, aber
auch Unterhaltsames. Er muss niemandem was beweisen. Michael Ballhaus: bekannt geworden als Kameramann vom wahnsinnigen Regie-Genie Rainer-Werner Fassbinder. Mit ihm drehte

und damit zum Kino?


Ballhaus atmet unmerklich ein, spricht ber Fassbinder, als
wre der vor Kurzem noch unter den Normalsterblichen gewesen. Als Regisseur war er der beste. Als Mensch schwierig!
Und dazu noch immer so eiferschtig. Aber sie haben geredet,
Stunden lang. ber das Kino, Politik, den Tod, die Liebe. ber
Fassbinders Liebe zu den Mnnern und meine Liebe zu meiner
Frau, sagt Ballhaus. Jetzt lchelt
er, aber sehr subtil und hintergrndig, gar nicht ironisch. Dafr ist er viel zu fein. Der Goodfellas seinen Dirty Mafia Film
nennt, der sagt, Schnheit spielt
immer eine Rolle, besonders aber
bei den Frauen. Und was denn
eigentlich das Kino sei? 24-mal
Lge die Sekunde!
Dieser Lge ist aber Wahrheit
abzutrotzen. Nach seinen Lehrlingsjahren beim Fernsehen in
Baden Baden kommt Ballhaus
1968 an die Deutsche Film und
Fernsehakademie (DFFB) nach
Berlin. Auf einmal ist alles politisch. Auch das Private. Vor allem aber: das Kino! Auf einmal
geht es nicht mehr um Drama
und sthetik, sondern darum,
einen Unternehmer in Nahaufnahme bse aussehen zu lassen.
Ende der Sechziger ist Michael
Ballhaus selbst erst Anfang 30.
Aber zu seinen Studenten gehren spter so tragische wie
berhmte Figuren der Zeitund Kinogeschichte wie der in
Stammheim verhungerte RAFTerrorist Holger Meins (er war
ganz still und zurckhaltend),
der groartige politische Experimentalfilmer Harun Farocki (der
gehrte zu den Wortfhrern)
und der deutsche HollywoodExport Wolfgang Petersen (der
wollte nur Filme machen und
alles darber lernen), fr den
Ballhaus bei dem patriotischen
Action-Kracher Air Force One
die Kamera bernommen hat
(wofr er in Deutschland beschimpft wurde).
Sogar Ulrike Meinhof bat
ihn, die Kamera bei ihrem
Bambule-Projekt zu bernehmen, einem Film ber Unterdrckungskulturen in deutschen Kinderheimen. Das Projekt
kam zunchst nicht zustande. Meinhof ging in der Untergrund
und nahm sich spter in Stammheim das Leben. Ballhaus bedauert das, steht aber zu diesem Leben. Er nennt sich links. Ein

er 17 Filme. Das muss man erst mal berleben! Und dann sieben
mit Scorsese, weiter mit Francis Ford Coppola, Mike Nichols,
Robert Redford, Paul Newman den groen Hollywood-Figuren des 20. Jahrhunderts also. Dreimal fr den Oscar nominiert.
Als erster Deutscher den International Achievement Award der
American Society of Cinematographers bekommen. In der Ecke
steht die Lola, die er als Ehrenpreis fr sein Lebenswerk erhalten
hat. Den nehme ich als Hantel zum Trainieren. Seine anderen
Preise hat er an die Kinemathek Berlin gegeben.
Nichts ist zu viel in seiner Wohnung und nichts zu wenig. Nach
Ost, Sd und West gehen die Fenster. Ballhaus lebt immer im
Licht, im Westberliner. Dann geht drauen ein Sturzbach nieder.
Und er schaut einen an aus ganz unergrndlich tiefen Augen.
Das Kino ist lter als der Projektor und der Vorfhrungsraum,
schreibt Alexander Kluge in den Geschichten vom Kino und
Ballhaus scheint diese ganze Geschichte mit sich zu tragen. Sie
findet in seinem wachen Blick einen guten Resonanzraum.
Neue Fragen also. Zadek. Er schaut ungerhrt. Ein Versuch, mit Filmwissen zu punkten. Ihr letzter Film mit Fassbinder ,Die Ehe der Maria Braun ist Zadek gewidmet. Es steht im
Vorspann. Drauen knallen fette Tropfen auf den Asphalt wie
ein Bombenhagel. War Zadek ihre Verbindung zu Fassbinder

180

HOMMES

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181

184

HOMMES

links, welches heute kaum mehr vorkommt. Ein ausgeruhtes,


intellektuelles, linkes Denken, das es in den selbstzentrierten
Planspielen der jungen deutschen Filmemacher so gar nicht mehr
gibt. Ist heute alles wirklich unpolitisch, Herr Ballhaus? Ich mag
Dresen, sagt er, steht auf und holt sich einen Earl Grey Tee.
Obwohl Michael Ballhaus
nicht mehr wie ein 20-Jhriger
durch seine Wohnung tnzelt,
scheint dieser Mann mit seinen
77 Jahren zu schweben. Das liegt
an seinem weichen Gesicht und
dem jungenhaften Lcheln, mit
dem er die feinen Falten zum
Schwingen bringt. Vor einem
italienischen Originalplakat von
Godards Die Verachtung (ein
Geschenk von Martin Scorsese)
beit er fr das Foto in einen
Apfel. Man kann ihn dann nicht
mehr gro was fragen, dann ist
er ganz im Moment, in der Pose.
Michael Ballhaus, das Model,
der verkappte Schauspieler? Er
hat sich nie ablenken lassen, ist
nicht grenwahnsinnig geworden oder ber seine Ambitionen
gestolpert. Es zog ihn nur sehr
selten in den Regiestuhl. Das
Auge Hollywoods wollte nie die
Gesamtverantwortung fr einen
Film, sondern immer Bilder
machen. Also das, worum es im
Film eigentlich geht.
Und jetzt? Jetzt ist Ballhaus
aus LA endgltig zurck nach
Hause gekommen. Hat seinen
Lebensmittelpunkt wieder in
Berlin Zehlendorf. Schlendert in
schnen Sommeranzgen ber
den Mexikoplatz, gibt charmante Interviews fr die Lokalpresse und hrt obsessiv Hrbcher.
Stundenlang. Gerade Krieg und
Frieden von Tolstoi. Nach dem
Drama kommt das Epos. Auch
das eine schne Aussicht auf das
lterwerden. Dabei entstehen
so viele Bilder bei mir im Kopf.
Man denkt: was sonst?
Michael Ballhaus findet nach einer atemlosen Karriere langsam
Ruhe. Er verbringt viel Zeit zu
Hause mit seiner zweiten Frau,
der Regisseurin Sherry Hormann, fr deren Film 3096 Tage ber das Leben von Natascha
Kampusch er noch einmal die Kamera bernommen hat. Freunde
hatten davon abgeraten. Damit belastet ihr eure Ehe, hie es.
Aber er ist natrlich Profi. Die Ehe hielt. Die Kritiken fielen aufgrund des Stoffes gemischt aus. Das war der bestmgliche Film

HOMMES

ber das Thema, sagt Ballhaus. Glaubt man sofort. Ein Fehler
war es also nicht, aber das war definitiv sein letzter Film. Er freut
sich, in Zukunft an der Arbeit seiner Frau teilhaben zu drfen.
Als freundlicher Gast. Wird Studenten unterrichten und Hof
halten in Zehlendorf. Es war ein Glck fr ihn, dass eine so
wunderbare, aktive Frau bereit war, in seinem Alter ihr Leben
mit ihm zu teilen, sagt er.
Was bleibt, sind nicht nur die Filme, sondern die vielen
Freunde eines langen Kino-Lebens. Es ist nmlich ein Vorurteil,
dass es in Hollywood keine Freundschaften gibt. Dustin Hoffman hat Ballhaus sogar mal das Leben gerettet. Ich hatte einen
Magendurchbruch und er war im Schneideraum fr den Film,
na, wie hie der noch mal? Ich habe zu viele Filme gedreht! Ballhaus lacht. ,Outbreak! Genau! Dustin war eine halbe Stunde
spter im Krankenhaus und hat den Laden aufgemischt. Wenn
ihr auf den nicht aufpasst, dann bekommt ihr groen rger, soll
Hoffman gesagt haben. Ballhaus kam durch.
Das sind Anekdoten. Doch sie machen ein Leben erfhlbar. Er sei als der bestangezogene Kameramann in Hollywood
bekannt gewesen, sagt er dann mit offensichtlich guter Laune.
Locker zwar, aber mit Stil! So wie seine Kamera, die immer dynamisch den Raum vermessen hat, ohne jemals an eine Hand-

kamera zu erinnern. Aber sein Markenzeichen sind natrlich


seine Hosentrger. Die hat er vor ber 30 Jahren zu sammeln
angefangen. Anfangs immer rot, dann bekam er immer wieder
neue geschenkt. Von Will Smith oder Emma Thompson, sehr
schne mit Vgeln darauf. Er liebt sie, weil Grtel einengen
und schlgt en passant einen Overall fr Mnner vor. Giorgio
Armani sollte sich da was einfallen lassen. Mit dem hat er mal einen Werbefilm gedreht. Regisseur war natrlich Martin Scorsese.
Kann man ihn denn gar nicht mehr aus der Reserve locken?
Auf der Internetplattform imdb.com ist noch ein groes Projekt
mit Scorsese angekndigt. Der Titel Sinatra klingt ultimativ.
New Hollywood-Cineasten lsst er schwelgen. Doch Ballhaus
winkt ab. Nein, das Projekt sei schon lnger im Gesprch, aber
die Musikrechte wren teurer als der ganze Film gewesen.
Was ihn denn noch bewegt? In meinem Alter denkt man fter
an den Tod. Aber das ist kein schrecklicher Gedanke, sagt Ballhaus, der sich sogar intensiv mit dem Dalai Lama beschftigt hat.
Ich glaube an die Wiedergeburt. Dass die Seele nicht verloren
geht. Eine junge Seele hat Michael Ballhaus und es sieht so aus,
als wrde dies so bleiben. Auch in den nchsten Leben. Aber
das Nirwana, in dem der Geist von Michael Ballhaus unsterblich
bleibt, das gibt es ja schon lngst. Und es ist ganz irdisch. Es
heit das Kino und ist der wunderbarste Zauberraum. Auch
dank ihm, Michael Ballhaus, Bilder-Schpfer, Lichtgestalt.

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Es hat
einfach
Bam
gemacht
Text: Hendrik Lakeberg
Fotos: Daniel Josefsohn

186

HOMMES

Der Fotograf und Kreativdirektor


Daniel Josefsohn ist berhmt fr
seine provokanten Fotos und einen exzessiven Lebensstil. Als ihn
ein Schlaganfall im vergangenen
Jahr halbseitig lhmte, war das ein
Schock. Schritt fr Schritt hat sich
Josefsohn in den letzten Monaten
zurck ins Leben gekmpft.

HOMMES

187

188

HOMMES

Daniel Josefsohn in der Reha-Klinik: Was ist die kleinste Einheit von Geduld?
Fotos: Karin Mller

Auf den sten der Bume rund um die Beelitzer Heilsttten liegt schwerer Schnee.
Daniel Josefsohn sitzt im Rollstuhl. Ich
schiebe ihn durch die Flure des Fachkrankenhauses fr neurologische Frhrehabilitation. Eine Aufgabe, die Geschicklichkeit
erfordert. Wie in einem alten Computerspiel, bei dem man mit einem Raumschiff
unberechenbaren Hindernissen ausweichen muss. Wir umfahren Herrn Wegner*,
der in seinem Rollstuhl erratisch ber den
frisch gebohnerten Boden rollt. Frau Mller* versperrt uns den Weg, blickt durch
ihre dicke Brille und hebt den Zeigefinger
in Josefsohns Richtung. Na, na, na, sagt
sie. So geht das aber nicht. Als ermahne sie einen kleinen Jungen, der dabei ist,
etwas Verbotenes zu tun. Dann reckt sie
in Zeitlupe ihr Kinn vor und lacht die
ber 80-Jhrige mit einer fortgeschrittenen
Demenz und einer Krankenakte, die wahrscheinlich dicker ist als die gesammelte
Ausgabe von Prousts Nach der verlorenen Zeit. Dies ist das Umfeld, in dem der
Fotograf Daniel Josefsohn die letzten Wochen verbracht hat, nachdem ein Schlaganfall seine linke Gehirnhlfte planiert hat
wie ein Erdbeben.
Es hat Bam gemacht. Daniel Josefsohn schreit fast. Einfach Bam. Ich lag am
HOMMES

Boden, konnte mich nicht mehr bewegen


und habe gedacht: Ich muss eine Zigarette
rauchen. Sofort Auf der winzigen Terrasse der Station fllt der Schnee auf Josefsohns lange, lockige Haare. Er steckt sich
eine Zigarette an. Im Verlangen nach der
nchsten Zigarette steckt sein Lebenswille.
Auch damals, kurz nach dem Schlaganfall,
als er auf dem Boden seines Schlafzimmers
lag und seiner Lebensgefhrtin zurief, sie
sollen den Krankenwagen rufen. Seine
Erinnerung an die Stunden, Tage danach
ist verwischt. Es lag am Schock, der Erkenntnis, dass von nun an alles anders sein
knnte.
Der Schlaganfall am 15.11.2012 war
fr Daniel Josefsohn ein persnliches Armageddon, seine private Naturkatastrophe.
Von nun an wird der letzte Anarchist von
Berlin-Mitte, der jdische Renegat, der
Outlaw, der Desperado mit der Kamera, einer der wichtigsten Fotografen des Landes,
dessen manische Energie unerschpflich
erschien, mit einer halbseitigen Lhmung
konfrontiert sein. Zumindest solange die
Reha-Manahmen noch nicht greifen.
Was ist die kleinste Einheit von Geduld,
sagt Daniel Josefsohn und zieht an der Zigarette, die in seinen groben Hnden wie
ein Streichholz wirkt. Sein Arm liegt in ei189

ner Art Gipsverband. Beugt Spastiken vor


irgendwann soll die wieder eine Gabel
halten knnen. Der Oberarzt ffnet die
Tr nach drauen. Er habe das Buch Juden in Bayreuth noch. Ob er es bitte noch
ein bisschen behalten knne. Josefsohn
nickt. Man merkt, dass die rzte dankbar
fr seine Anwesenheit sind. Zwischen all
den Menschen, deren Krankheit ihre Persnlichkeit frisst.
In sein Zimmer hat sich Josefsohn ein
Stck seiner alten Welt geholt. Die IsraelFlagge, Zeichnungen seines Sohnes an der
Wand und Plakatentwrfe fr die Berliner
Volksbhne, wo er bis zum Sommer Kreativdirektor war. Er hat sich eine provisorische Kommandozentrale eingerichtet, von
der er das Josefsohn-Imperium aus dem
Krankenbett steuert. Josefsohn, dessen
Arbeiten manchmal wie Querschlger einer Kalaschnikow daherkommen, in denen
Ernst und Humor mit geballter Kraft von
hinten durch die Brust ins Auge treffen.
Als er dort lag, auf dem Boden in seinem
Zimmer und sich pltzlich nicht mehr bewegen konnte, da fiel ihm noch der Slogan fr das jdische Filmfestival ein: We
come in peace. Das ist bitter, bse und
humorvoll zu gleich. Bei Josefsohn geht
das immer zusammen. Es macht seinen

unverwechselbaren Stil aus. Unverwechselbar, weil alle Fotos und Ideen aus seinem hellsichtigen Herzen kommen, ohne
seine wahnwitzige Biografie undenkbar
wren. In Josefsohns Arbeiten liegt seine
persnliche Geschichte, aber sie sind immer auch Funoten des kulturellen Weltgeschehens. Sie kommentieren es aus der
Perspektive des Underdogs: Lieber Helmut, lieber George, ich wollte auch mal
mit der Eisenbahn spielen, heit eines
seiner bekanntesten Fotos, ein Pastiche
von Helmut Newtons Nudes, auf dem
die nackten Frauen Star-Wars-Helme auf
dem Kopf tragen. Es gibt auch ein Foto
von Daniel Josefsohn mit Star-Wars-Helm
vor der Klagemauer in Jerusalem oder
auf dem Tian anmen-Platz in Peking, als
China noch nicht so offen war. Oder ein
Selbstportrt von ihm mit Monica Lewinsky im Arm, kurz nach dem Skandal um
ihre Affre mit Bill Clinton.
Josefsohn ist nie den geraden Weg
gegangen. Er eckt lieber an als sich vom
gleichfrmigen Strom des Mainstreams
fortreien zu lassen. Das hat es ihm nicht
immer einfach gemacht, aber auch eine
Menge Erfolg eingebracht. Bekannt wurde er mit einer Kampagne fr MTV, fr
die er Frauen fotografierte, und vor sie in
Blockbuchstaben die Wrter Zicke oder
Miststck setzte. Mit seiner Widerborstigkeit kann er einer Marke neue Energie
geben und den Personen, die er portrtiert,
eine ungekannte Seite entlocken. Fast immer kommt er ihrer Persnlichkeit damit
nher als die meisten anderen Fotografen.
Das alles hat ihm viele Preise eingebracht

an ihm vorbeigegangen. Josefsohn wurde


Skater und dann fr ein paar Jahre Junkie.
Eine kurze Zeit sa er im Knast. Ein Bewhrungshelfer schenkte ihm eine Kamera
und Josefsohn fing an zu fotografieren.
Wir rauchen im Eingangsbereich der
Station zwischen zwei sich automatisch
ffnenden Glastren, bis eine Krankenschwester kommt und uns nach drauen

vor die Tr schickt. Im Empfangsbereich


der Station hngt unter der Decke eine
seltsame groe kreisrunde Deckenverzierung, die einem Pentagramm hnelt. Fahr
mich bitte nicht darunter her. Fr einen
Moment wirkt er wie der alte, der wache,
manchmal leicht paranoide Josefsohn. Ei-

Schutzwall gegen das de Deutschland


vor der Tr. Er hat sich eine Art Hebelkran eingerichtet, mit dem er die Kamera
mit einer Hand bedienen kann. Er mchte
nun vor allem Portrts fotografieren. Vor
einer schwarzen Wand, sagt er. Ein erstes
Beispiel dafr ist das Cover und die Gestaltung des neuen Albums Gtterstrae des Techno-Giganten Westbam, das
krzlich erschienen ist. Aber wer wei,
die nchste Kampagne fr das Label Herr
von Eden ist bereits in Planung. Und er
will verstrkt als Kreativdirektor arbeiten,
denn es waren immer schon vor allem seine Ideen, die seine Bilder stark gemacht
haben. Mithilfe seiner Lebensgefhrtin
ordnet er sein Archiv. Ein endlos groes,
das genug Material fr 20 Ausstellungen
bieten wrde. Auf jeden Fall sitzt hier vor
mir an diesem sanften Frhlingstag ein
neuer Daniel Josefsohn. Gesttzt auf einen Stock kann er wieder laufen. Langsam
kehrt das Leben zurck in die Muskeln
und Nervenbahnen der gelhmten Seite. Dass sich seine Fotografie nun ndern
wird, sagt er. In seinem Tonfall liegt nicht
mehr diese berreizte Dringlichkeit. Er
fliet dahin. Nicht gleichmtig, sondern
mit einer beruhigenden Wrme. Dann ist
Werner Schreyer am Telefon, das deutsche
Supermodel, der nun an einer Karriere als
Knstler arbeitet. Er mchte ber Fotos
malen, die Daniel von ihm machen soll.
Schne Stimme hast du, sagt er zu Josefsohn. Er hat viel Untersttzung erhalten in den vergangenen Monaten. Aus den
Redaktionen, mit denen er arbeitet, von
Freunden und von seiner Lebensgefhrtin,
die mit ihm gemeinsam seine Firma
Josefsohn.com managt und sich liebevoll um den gemeinsamen Sohn
Milo kmmert.
ber Josefsohns Schreibtisch
baumelt eine Buzzlightyear-Figur
von der Decke. Daneben hngt eine
Infusionsflasche aus dem Krankenhaus. Frank Castorf, der Intendant
der Volksbhne, hat auf ihr unterschrieben. Eine Wand am Ende des Raums
bedeckt eine alte Sternenkarte. Sie wirkt
wie eine Erinnerung, ein Ansporn: Vergiss
nicht, die Welt zu erobern. Denn diese
Welt braucht Josefsohns Ideen, weil sie
sie bereichern, weil sie sie in einem neuen Licht zeigt. Einem manchmal brutalen,
manchmal zrtlichen Licht. Einem Licht,
das die Schatten braucht, um die Helligkeit zu feiern.

In Josefsohns Arbeiten liegt seine persnliche Geschichte, aber


sie sind immer auch Funoten
des kulturellen Weltgeschehens.
und zum Kreativdirektor des wichtigsten
Theaters Deutschlands gemacht.
Aufgewachsen ist Daniel Josefsohn in
Hamburg, mit einem Vater, der wenige
Jahre nach dem Holocaust als Jude ausgerechnet in die BRD zurckkehrte und
in Hamburg Nachtclubs betrieb. Diese
Nachtclubs waren Daniels Kinderzimmer.
Er hat als kleiner Junge mal einen Drogentoten auf dem Klo gefunden, und im
Keller des Clubs mit einer Carrerabahn
gespielt. Diese Kindheit ist nicht spurlos

ner, der wieder weiterplant. Trotzdem


wird er einen Teil seines alten Lebens hinter sich lassen mssen. Den Exzess, die
Drogen, der Tanz auf dem Abgrund, das
wogende Auf und Ab des Lebens, das ihn
wach und kreativ gemacht hat vieles von
dem ist nun vorbei. Erst mal zumindest.
Drei Monate spter sitzt Josefsohn
vor seinem Computer in seinem Arbeitszimmer in der Hinterhofremise in BerlinMitte, die wirkt wie eine Festung. Die
Mauern, die sie umgeben, sind wie ein
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*Namen von der Redaktion gendert


HOMMES

HOMMES

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Fotos: Adam Fedderly Illustrationen: Andr Saraiva


Interview: Hendrik Lakeberg

alle Outfits A.P.C.


Brille Ray-Ban

Der viel reisende Tausendsassa Andr


Saraiva betreibt Clubs, Bars und ein
Hotel. Trotz seines Jetset-Lebens zwischen Los Angeles, New York und Paris
findet der Chefredakteur der franzsischen LOfficiel Hommes Zeit fr seine
Kunst und gestaltete exklusiv fr uns
diese Strecke, die wir mit ihm im berchtigten Hotel Chateau Marmont
in Los Angeles fotografiert haben.
Sie sind gestern vom Filmfestival in
Cannes nach Paris zurckgekehrt...
Andre Saraiva: Ja, und gerade bin ich dabei,
die nchste Ausgabe von LOfficiel Hommes
Frankreich zu beenden. Wir gehen morgen
in den Druck. Ich bin zufrieden.
Was ist fr Sie persnlich die wichtigste
Story?
AS: Eine ber den Knstler David Hammons. Es ist eine Kunstausgabe. Auf dem
Cover haben wir den Maler Francesco Clemente.
Sie haben Daft Punk nicht fotografiert?
Das groe Popthema des Sommers und Sie
sind mit Guy-Manuel de Homem-Christo
und Thomas Bangalter befreundet.
AS: Nein, wir haben nur ein kleines Bild
mit den beiden in meinem Zimmer geHOMMES

macht. Fast jedes Magazin hatte eine DaftPunk-Story. Und berall sah sie gleich aus.
Sie sind nun seit eineinhalb Jahren Chefredakteur der franzsischen
LOfficiel Hommes. Waren Magazine
immer schon wichtig fr Sie?
AS: Sicherlich. Das englische The Face
zum Beispiel. Aber auch Magazine wie das
Le Palace Magazin, das rund um den berhmten Pariser Nachtclub entstanden ist,
oder Lui, so etwas wie der franzsische
Playboy.
Was hat Sie an diesen Magazinen interessiert?
AS: Die Visualitt. Ich entdeckte die Fotografie. Helmut Newton zum Beispiel. Die
Anfangszeit von Jrgen Teller hat mich
beeinflusst. Das alles hat meine Art zu sehen verfeinert. Diese Magazine haben mir
eine Welt gezeigt, zu der ich vorher keinen
Zugang hatte.
Sie sind in Schweden aufgewachsen.
Wie waren Sie als Jugendlicher?
AS: In der Schule wurde ich immer kleiner Schwarzkopf genannt. Ich war umgeben von blonden Kindern und der Einzige
mit dunklen Haaren. Ich war ein Outsider.
Hat Sie das geprgt?
AS: Ja. Ich habe gelernt, mein Anderssein
195

als Qualitt zu verstehen. Ich war stolz auf


meine schwarzen Haare.
Hatten Sie damals Vorbilder?
AS: Als Teenager liebte ich Keith Haring,
den Streetartknstler Futura, und natrlich Andy Warhol, die Musik von Velvet
Underground, Lou Reed und die HipHop-Szene der Achtziger in New York.
Sie haben sich sehr frh fr Graffiti interessiert. Wer hat Sie darauf gebracht?
AS: Damals war Graffiti in Europa noch
sehr jung. Aber es gab zwei GraffitiKnstler, die berall sprhten: Sie hieen
Bando und Boxer. Es hat mich fasziniert,
ihre Namen in den Straen zu lesen. Die
beiden brachten mich darauf, selber damit
anzufangen. In Paris sah man damals zudem auch sehr viel Schablonenkunst. Das
hat mir den Gedanken nhergebracht, dass
man das Stadtbild prgen und eigenmchtig gestalten kann. Graffiti und die frhen
Hip-Hop-Szene in Frankreich war aber
eine Untergrundbewegung. Sie war noch
nicht kommerziell. Man sprach ber sie
nicht in den Medien. Es gab keine Magazine. Man musste sich auskennen. Wissen,
wo was los war. Sie suchen und leben, um
Teil davon zu sein.
Sie haben in Nachtclubs geschlafen,

sind zwischendurch rausgegangen, um


zu sprhen und wieder zurck in den
Club zurckzukehren.
AS: Ja, (lacht), das war mein Leben. Graffiti
war meine Identitt. Es war eine Form von
Freiheit fr mich. Eine aufregende Zeit in
meinem Leben, aber auch eine harte.
Inwiefern?

chen. Wenn ich kommerziellere Arbeiten


an anderen Orten als der Strae mache,
dann ist es nicht mehr Graffiti im eigentlichen Sinne. Trotzdem: Als wir anfingen
zu sprhen, hatten wir nie ein Problem damit, T-Shirts oder Jeans-Jacken zu bemalen
und sie im Freundeskreis zu verkaufen,
um ein bisschen Geld zu verdienen. Wenn

Graffiti war eine Form


von Freiheit fr mich.
AS: Es konnte gewaltttig werden. Es war
nicht einfach, Teil der Graffiti-Szene zu sein.
Die Konkurrenz war gro, die Sitten rau.
Heute kollaborieren Sie mit Labels wie
zum Beispiel Chanel. Sie tragen die
Streetart in den Fashion-Mainstream.
Ist das gut?
AS: Ach, diese Frage wird mir oft gestellt.
Die illegale Seite von Streetart oder Graffiti ist bis heute sehr wichtig fr mich.
Sie wird dem Graffiti nie verloren gehen,
denn sie ist ein Teil davon. Graffiti ist kein
Vandalismus, sondern ein schnes Verbre-

du von deiner Kunst leben kannst, dann


sehe ich das nicht als ein Problem, sondern
als Geschenk.
Sind Sie jemals auf eine Kunsthochschule gegangen?
AS: Sie haben mich immer rausgeschmissen. Wegen meiner Sprherei haben sie
mir gesagt: Mr. Saraiva, wir knnen Sie
hier nicht mehr dulden. Ich bin auf viele
Schulen fr eine kurze Zeit gegangen.
Irgendwann haben Sie es nicht mehr
versucht?
AS: Ich habe immer mehr festgestellt, dass
198

die Welt auerhalb der Schule viel interessanter war. Ich habe mich in Museen
geschlichen. Habe mir Bcher angeschaut
und die, die mir gefielen, mit nach Hause genommen. Ich bin ein Autodidakt.
Viel ist auch dadurch entstanden, dass
ich Menschen getroffen habe, die mir
neue Kunst und Musik gezeigt haben. Die
Schulen waren In Frankreich damals sehr
konservativ. Ich habe meinen Platz in ihnen nicht gefunden.
Es waren die Mitterand-Jahre.
AS: Es sollte alles sehr offen sein, aber das
Schulsystem in Frankreich war im Vergleich zu Schweden, wo ich herkam, altmodisch und konservativ.
Im Herzen ist Frankreich ein konservatives Land.
AS: Ich liebe Frankreich, aber es ist alt geworden. Man muss extrem dafr kmpfen,
um sich als Knstler durchzusetzen. Berlin zum Beispiel ist viel offener als Paris.
Junge Knstler fhlen sich dort wohler.
Sie haben Ihre Finger in den verschiedensten Unternehmungen. Sie machen
das Magazin, Sie haben mit dem Le
Baron in New York und Paris einen
Nachtclub. Zudem betreiben Sie ein Hotel in Sdfrankreich.
HOMMES

AS: Ja, stimmt, das Hotel! Ich hatte es fast


vergessen. (lacht) Ich mache alle diese Sachen nicht, weil ich sie geplant habe. Das
Hotel passierte, weil ich mit Freunden
zusammensa und dachte, wir sollten ein
Hotel machen. Ich hatte keinen Ort zu leben. Als es fertig war, habe ich fr drei
Jahre in dem Hotel gelebt. Genau so war
es bei den Clubs: Ich brauchte einen Platz,
um zu tanzen, also habe ich einen Club
aufgemacht. Als ich einen Platz zu trinken
brauchte, machte ich eine Bar auf und ein
Restaurant.
Bei Ihnen klingt das so leicht. Als wre
es keine Arbeit.
AS: Ich hatte sicherlich Glck. Es fhlte
sich nicht an wie Arbeit. Ich habe nicht ber
Business-Plne oder Geld nachgedacht. Ich
habe mich mit klugen coolen Leuten zusammengetan, die hnliche Vorstellungen hatten wie ich. Wahrscheinlich war es dadurch
leichter, als es normalweise wre.
Wenn man das alles zusammennimmt,
Ihre Kunst, Ihre Hotels, Clubs was
verbindet das alles? Gibt es eine AndrPhilosophie?
AS: Ein bisschen. Philosophie ist allerdings ein groes Wort. Es geht um eine
Haltung, denke ich. Ich fand es spanHOMMES

nend, als Keith Haring in New York den


Popshop aufmachte. Der war Teil seines
Werks. Oder Knstler wie Gordon Matta-Clark, der in Soho ein Restaurant aufmachte, das Food hie. Es war ein normales Restaurant, aber zur gleichen Zeit ein
Kunstwerk. Bei meinen Projekten ist das
hnlich. Ich denke darber nach, wie sie
aussehen, wie sie funktionieren sollen. Sie

Sind Sie manchmal mde von Menschen?


AS: Selten. Aber wenn ich mde von ihnen bin, dann nehme ich ein Flugzeug und
gehe woanders hin.
Sie leben gerade im Chateau Marmont,
wo wir sie auch fotografiert haben?
AS: Ja, sie haben mir ein leeres Haus auf
dem Gelnde gegeben, wo ich mein Ate-

Ich liebe Frankreich,


aber es ist alt geworden.
sind alle gemacht fr die Menschen, die
mich umgeben. Sie sollen sich als Teil des
Projekts fhlen.
Was bedeutet Freundschaft fr das, was
Sie machen?
AS: Ich mag es nicht, alleine zu sein. Ich
mag es, zu teilen und Menschen zu treffen. Ich mag die Gemeinschaft. Ich war
immer neugierig. Wollte verschiedene
Kulturen kennenlernen. Dabei treffe ich
Menschen, die ich mag, und ab und zu
mgen sie mich auch.
205

lier eingerichtet habe. Ich fhle mich wie


ein Hausbesetzer.
Um ein Haus im Chateau Marmont zu
besetzen, muss man ein paar mchtige
Freunde haben.
AS: Das mag sein.
Woran arbeiten Sie in diesem Atelier?
AS: Ich gestalte Poster zu fiktiven Konzerten. Meine Traumkonzerte. Die will ich in
verschiedenen Stdten der Welt plakatieren. Ich mchte, dass meine Fantasie real
erscheint.

reportage

rebell
unter
rebellen
Text: Ruben Donsbach Fotos: Fabian Zapatka

Vor zwei Jahren wurde Juliano Mer-Khamis erschossen. Er hatte seinen


hoch bezahlten Job als Schauspieler in Israel aufgegeben, um sich mit
einem Theaterprojekt im Westjordanland fr den Frieden zu engagieren.
Eine Erinnerung an eine letzte Begegnung mit dem todesmutigen Mann.
Im Radio kommt die Nachricht, der Theatermacher Juliano MerKhamis sei erschossen worden. In Jenin, Westbank. Dann kommen die Verkehrsnachrichten. Das Wetter. Musik. War was? Ein
Anruf bei einem, der es wissen muss, besttigt es. Mer-Khamis
sei im Auto sitzend vor dem von ihm geleiteten Freedom Theatre, einem Kultur- und Sozialprojekt fr Kinder und Jugendliche, erschossen worden. Sein sechsjhriger Sohn sa whrenddessen auf der Rckbank.
Noch vor einem halben Jahr hatte ich Mer-Khamis zusammen mit einem Freund whrend einer Israel-Reise in Haifa
getroffen und interviewt. Zu dieser Zeit war er mitten in den
Proben zum Theaterstck Der Tod und das Mdchen von
Ariel Dorfmann. Es handelt von einer im Kerker des PinochetRegimes gefolterten Frau, die Jahre spter behauptet, einem ihrer Peiniger wieder begegnet zu sein. Fr Mer-Khamis war das

Stck eine Metapher fr die Unterdrckung der Frau in einer


von Mnnern beherrschten Welt. Und fr den Sohn einer Israelin und eines arabischen Christen ebenso ein Bildnis fr den
Nahostkonflikt.
Ich habe diese Metapher nie ganz richtig verstanden, so wie
man als Auenstehender den Nahostkonflikt eigentlich nicht
wirklich begreifen kann. Mer-Khamis aber wusste scheinbar,
wovon er sprach. Leitete sein Theater als Israeli in Jenin, einer
palstinensischen im von Israel besetzten Westjordanland. Reiste auf Einladung der Berliner Schaubhne nach Deutschland.
Traf dort antisemitische Taxifahrer, die meinten, dass die Juden
unser aller Unglck seien. Nahm das ungerhrt hin. Erhielt zurck in der Westbank Drohanrufe, weil er mit seinem Theater
zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Palstina beitragen wrde. Nahm auch das hin und machte weiter.
206

HOMMES

Juliano Mer-Khamis war nicht unumstritten. Fr manche war


er ein Profiteur des Konfliktes, der internationale Hilfsgelder
geschickt nach Jenin holte. Fr andere war er ein mutiger Mann.
Sich an Juliano Mer-Khamis zu erinnern, heit nicht ihn verklren zu wollen. Sich seiner zu erinnern das Attentat ist nun
genau 2 Jahre her bedeutet, daran zu erinnern, dass der Nahostkonflikt nicht nur quer durch das Territorium, sondern auch
quer durch die Biografien, Familien und Kulturen geht.
Wir liefen die staubige Strae parallel zum Hang und den
terassenfrmig gestuften Bungalows entlang. Die hohe Luftfeuchtigkeit lag wie ein Film auf der Haut und setzte sich in unserer Kleidung fest. Wir schmeckten das Salz des Mittelmeeres
auf der Zunge. Katzen streunten an den unregelmig erhhten
Bordsteinkanten entlang, whrend ab und zu ein Bus oder ein
Taxi vorbeifuhr. In Haifa waren es 43 Grad. Die Stadt war beinahe zum Stillstand gekommen.
Als wir an der richtigen Hausnummer angekommen waren,
liefen wir eine schmale, steile Treppe hinauf, die die Hhenunterschiede zwischen den Terrassen am Hang im Zickzack
berbrckte. ber uns keine Wolken, nur immerzu das helle
Blau des israelischen Augustes. Weit drauen im Dunst ber
der Bucht ahnten wir jetzt den Libanon. Nach ein paar Minuten
erreichten wir ein kleines buntes Holzhaus mit einer schmalen
steinernen Terrasse davor. Ich klopfte, klingelte, niemand machte auf, suchte in meinen Notizen, tippte eine Telefonnummer
in mein israelisches PayPhone, welches ich am Flughafen in Tel
Aviv gekauft hatte und hrte Juliano Mer-Khamis mit schnarrendem Theaterton in den Hrer brllen: I thought you were
Germans. You are supposed to allways be on time! Anyway, get
a Taxi and come!.
Er gab eine Adresse durch und legte ansatzlos auf. Mit dem
HOMMES

Taxi fuhren wir die steilen Serpentinen von Haifa hinauf und
lieen uns von den spektakulren Sichtachsen berwltigen.
Wir fuhren an Moscheen, Synagogen und Kirchen vorbei. In
der Distanz sahen wir den Schrein des Bab in den aufsteigenden
Grten der Bahai.
Gestern hatte mir der Brgermeister von Haifa, Jona Jahaw, gesagt, dass es in Haifa keine Probleme mit den Weltreligionen
gbe, weil die groen drei niemals vorbeigekommen wren. Wer
diese denn gewesen seien? Na: Jesus, Mohammad und Moses
natrlich. Jahaw lachte.
Der Taxifahrer, der einen Mercedes fuhr, fragte, woher wir
kmen, und ich antwortete: Berlin, Deutschland. Er sah uns im
Rckspiegel an. Manchmal weigern sich alte Leute mit mir mitzufahren weil ich ein deutsches Auto fahre. Wir nickten. Was
macht ihr in Haifa? Wir sind Journalisten. Ich, Reporter. Der
Fotograf, Fabian Zapatka. Klassische Aufteilung. Fast schon anachronistisch. Der eine mit Schreibblog, der andere mit analoger
Kamera. Natrlich einer Laica. So ist die Erinnerung an diese
Reise in unleserlicher Schrift und krnigen Bildern aufbewahrt
und das passt fr Israel mehr oder weniger der Fantasie berlassen.
Der Taxifahrer stoppte in einer kleinen, steilen Strae, die
von engen Husern und dazwischenhngenden Grten gesumt
war. Es dmmerte und ein angenehmer Luftzug kam nun vom
Mittelmeer herauf. Vor dem bereits hell erleuchteten Caf saen ein paar Leute im grnlich-blauen Neonlicht. Als wir Juliano sahen, winkte er uns herber. Da seit ihr ja. Wollt ihr
Bier? Er rief nach der Kellnerin. Sie sahen und fassten sich an,
als wren sie ein Liebespaar. Juliano war ein einnehmender, ein
imposanter Mann. Die Gesten seiner Hand kamen einem gro,
aber nicht bertrieben vor. Er sah aus wie jemand, der gelebt
207

208

HOMMES

reportaGe

hatte ohne verlebt zu wirken, der das Leben in seiner schnen


Tragik umarmt hatte.
Mer-Khamis war der Sohn eines arabisch-christlichen Israelis, Saliba Khamis, einem der Fhrer der kommunistischen
Partei Israels, und der israelischen Menschenrechtsaktivistin
Arna Mer. Er nannte das auf beiden abgefuckten Seiten sein.
Seine Mutter soll ihm beigebracht haben, auf die Frage, welche
Nationalitt er habe, zu antworten: Ich bin kein Jude. Ich bin
kein Araber. Ich bin ein Kommunist und ich schei auf dich.
Mer-Khamis war einmal ein bekannter Theater- und Filmschauspieler gewesen. Verdiente mehrere Tausend Dollar am Tag. Besa mehrere Huser. Aber, sagte Mer-Khamis, die Hnde zur
groen Geste erhoben, das Bier in der Rechten, in der Linken
den Zeigefinger gestreckt: Ich fhlte mich mehr und mehr wie
eine Hure. Ich dachte einfach: Ich kann auf der Bhne nicht
weiter israelische Offiziere unterhalten, whrend Menschen in
der Westbank sterben. Ich fhlte mich wie Mephisto von Klaus
Mann. Mit 50 schmiss er hin: Dafr braucht man Eier, sagte
Mer-Khamis in Gustaf-Grndgens-Pose, das Leid der Erde tragend.
Israel ist ein so kleines Land, das gleich einer Trutzburg von
seiner Auenwelt abgeschirmt ist. Ein Dsenjet des Militrs
berquert es von Ost nach West in wenigen Minuten. Ein junger arabisch-israelischer Bohme in Tel Aviv sagte uns, es mache
keinen Sinn, ein neues Auto zu kaufen, weil man damit nirgendwo hinfahren knne. Juliano Mer-Khamis
aber traute sich. Er folgte seiner Mutter Arna
Mer in das nahe Haifa
gelegene Jenin in der
Westbank. Half ihr dabei in den 80er-Jahren
ein Theaterprojekt fr
traumatisierte Jugendliche aufzubauen. Als seine Mutter 1995
starb, stellte Mer-Khamis den Dokumentarfilm Arnas Children zusammen, um nicht verrckt zu werden vor Trauer. Er
gewann damit 2004 den Fipresci-Preis. Whrend der zweiten
Intifada kamen 28 Selbstmordattentter aus Jenin. Acht davon
kannte Mer-Khamis persnlich. Meist aus dem Umfeld des
Theaterprojektes seiner Mutter. Nachdem er whrend des Begrbnisses eines der Jungen ein Gedicht liest, bekommt er keine
Rollen als Schauspieler mehr angeboten in Israel. Mer-Khamis
sagte damals, er wolle nicht die Gewalt rechtfertigen, aber er
wisse, woher sie kommt. Das sei der Unterschied. 2006 grndete er zusammen mit dem ehemaligen Al-Aksa-Brigaden-Chef
von Jenin, Zakaria Zubeidi, das Freedom-Theatre. Gewann Judith Butler und Noam Chomsky als Untersttzer. Lebte nun
ein zweites Leben. Ein Leben dazwischen, welches irgendwie zu
funktionieren schien.
Vielleicht war Juliano Mer-Khamis Teil einer kleinen Avantgarde, die auf beiden abgefuckten Seiten leben kann, die ir-

Ich glaube, die Kunst ist ein


Gewchshaus fr verlorene
Identitten wie die meine.

HOMMES

209

reportage

gendwie zusammen leben mag mit Israelis, mit Palstinensern,


ohne sich bei jeder Gelegenheit an die Kehle zu springen. Vielleicht lebte er auch nur die Obsession seiner Mutter fr eine
Stadt, an deren niedrigen sandsteinfarbenen Husern die Poster
mit den Mrtyrern hngen. Die whrend der zweiten Intifada
von der israelischen Armee angegriffen wurde und in der die
Huser der Familien von Attenttern dem Erdboden gleichgemacht wurden. Auge um Auge.
Auf jeden Fall gehrte Mer-Khamis nie so richtig dazu. Weder zur israelischen Friedensbewegung noch zu den Palstinensern. Fr die Hardliner war er ein Liberaler, fr die Liberalen
ein Extremist. Er war ein Auenseiter, kultivierte dieses Auenseitertum. Stilisierte sich zu einer Art Robin Hood. Aber er tat
etwas. Setzte sein Leben aufs Spiel. Gab Kindern und Jugendlichen eine Perspektive. Das war eine ganze Menge. Und dazu
gehrte Mut.
Die kleine Veranda vor der Bar in Haifa ragte mittlerweile
wie eine gold-gelb erleuchtete Insel aus der Dunkelheit. Ich
glaube die Kunst ist ein Gewchshaus fr verlorene Identitten
wie die meine, sagte Mer-Khamis mit einem dieser etwas zu
prtentisen Mer-Khamis-Stze: Wir leben eine andere Form
der (Selbst-)Vernichtung. Aber sie ist poetisch! Er sprach ber
sein aktuelles Theaterstck Der Tod und das Mdchen. Sagte dramatische Stze wie: Ich habe nie vergewaltigt. Aber ich
habe Frauen betrogen. Ich habe deswegen Schuldgefhle. Als
Regisseur und als Mann. Und ich habe eine groe Leidenschaft
dafr, diese Ungerechtigkeit gegenber den Frauen zu rchen!
Er rieb sich den Bart, schaute nach der Kellnerin, bestellte noch
ein paar Bier und sah mich mit einem unbestimmten Bedauern
in den Augen an.
Er hielt mir vor, ich htte den Holocaust-Komplex, weil
ich nicht vorbehaltlos die Position der Palstinenser verstehen
konnte. Nicht nach 3 Wochen Israel, welche die berkomplexitt der Gleichzeitigkeit von drei Weltreligionen sichtbar gemacht hatten. Nicht nur in den Baustrukturen (die Klagemauer
als Sttzwand des Tempelberges mit dem Felsendom und der
Al-Aksa-Moschee), sondern verwoben, sich gegenseitig sttzend und tragend, sich gegenseitig immer wieder den Stand entziehen wollend und dabei selber strzend.
Ob er denn wirklich an ein Ende dieses biblischen Konfliktes glaubte? Ich bin Schauspieler. Wir sind Romantiker. Wir
haben den Dorian-Gray-Komplex und glauben, dass wir ewig
leben werden. Niemand kann den Wandel aufhalten. Es sind
nicht mehr die Waffen, die auf der Strae das Sagen haben. Ich
glaube nicht, dass sie mich hier umbringen werden.
Ein halbes Jahr spter wurde Juliano Mer-Khamis in der
Auffahrt des Freedom Theatres von einem unbekannten, maskierten Mann erschossen.
Der Mord, der sich am 4. April zum zweiten Mal gejhrt hat,
ist bis heute nicht aufgeklrt worden. Juliano Mer-Khamis hinterlie zwei Kinder und seine Frau Jenny, die zu dieser Zeit mit
Zwillingen schwanger war. Das Freedom Theatre besteht noch.
210

HOMMES

HOMMES

211

der fetisch

Ich
empfInde
zuneIgung
Text: Vanessa Obrecht
Foto: Jack Olsen

Kaum ein auto hat so fanatische anhnger wie der porsche 911. zu dessen 50. geburtstag haben wir einen 911er-fetischisten nach den grnden gefragt.
Die Liebe zu seinem Porsche 911 begleitet den Drehbuchautor Jack Olsen seit
nunmehr 13 Jahren. In Kalifornien hat
sich der Autoliebhaber den Traum jeden Mannes erfllt: eine eigene Garage
mit Hebebhne und minutis sortierten
Werkzeug-Schrnken. Doch wo hrt
Leidenschaft auf und fngt Obsession
an? Erklrungen eines 911er-Fetischisten.
Sie perfektionieren seit ber 13 Jahren
Ihren Porsche 911. Das Auto ist einzigartig in seiner Form und in jeder Hinsicht an Ihre Wnsche und Bedrfnisse
angepasst. Wieso haben Sie dieses Auto
ausgewhlt?
Jack Olsen: Das menschliche Hirn liebt
Puzzles. Wir lieben es, abstrakte Probleme
zu lsen. Das Auto auf einer bestimmten Rennstrecke zu fahren ist fr mich
wie ein Puzzle. Allein der Gedanke daran
lst bei mir ein Kribbeln aus, das durch
meinen ganzen Krper geht. Ich versuche
die Komplexitt eines Autos auf eine bestimmte Rennstrecke zu reduzieren, um
sie dann in Bestzeit zu befahren. Das klingt

erst mal einfach, provoziert aber Duzende


Entscheidungsfaktoren. Wie fahre ich die
Strecke ab? Wie gestalte ich mein Auto
dafr optimal? Wie passe ich die verschiedenen Komponenten der Aufhngung,
der Federung und der Stodmpfern an?
Eine kleine nderung hat groen Einfluss
auf die anderen Elemente des Autos wie
auch auf die Navigation einer Strecke. Einerseits ist es eine leichte Aufgabenstellung. Ich versuche seit 13 Jahren immer
wieder Hunderte Millisekunden schneller
zu werden.
Warum stecken Sie so viel Mhe und
Zeit in Ihr Auto? Gibt es nichts anderes, mit dem Sie Ihre Zeit verbringen
knnen?
JO: Menschen sind kompetitiv. Ich bin
nicht die einzige Person auf der Rennstrecke. Schneller als andere zu sein, ist
befriedigend. Vor allem, wenn du mit weniger Motorenleistung und weniger Technologie antrittst.
Sie sind kein 911er-Purist, da sich Ihr
Auto aus Bauteilen verschiedener Dekaden zusammensetzt. Was macht es in
212

Ihren Augen herausragend?


JO: Ich bin beides. Ein Purist und das Gegenteil. Ein auergewhnliches Merkmal
meines Modells ist es, dass ich nur die
besten Teile aus den verschiedenen Jahren und Modellen ausgewhlt habe. Ein
Autorestaurator, der sich nur auf Originalteile spezialisiert, wrde beim Anblick
meiner Kreation zusammenzucken. Es ist
eine Art Frankenstein, mit einer Karosserie aus dem Jahr 1972, einem Motor von
1995 und einem Getriebe von 1977. Es
sind jeweils die Teile, die ich am meisten
mochte. Als Konsument hat man eine
berwltigende Auswahl an Mglichkeiten. Autos werden in verschiedensten
Ausfhrungen hergestellt und ein noch
neueres Modell steht immer bereits in
den Startlchern. Es war erfrischend,
sich fr ein ganz bestimmtes Auto zu
entscheiden. Als Autor wei ich, dass
es nichts Paralysierenderes gibt als eine
leere Seite. Wenn ich aber einen Schreibauftrag mit genauen Beschrnkungen erhalte, kann ich eine Story genau anhand
der Vorgaben aufbauen. Mit einem sehr
HOMMES

limitierten Budget habe ich also das Beste


aus dem vierzig Jahre alten Auto geholt,
in dem ich nur sehr gezielt neue Technologie eingebracht habe. Ich wrde nie
bequemere Sitze oder eine bessere Klimaanlage einbauen. Ich integriere nur neue
Elemente, die das Auto auf der Rennstrecke schneller machen. Vor 13 Jahren habe
ich damit angefangen und denke immer
noch tglich an neue Modifizierungsmglichkeiten meines Autos.
Wie viel Zeit verbringen Sie in Ihrer
Garage?
JO: Ich habe mittlerweile zwei kleine Kinder. Frher war ich mindestens einmal pro
Monat auf der Rennstrecke. Heute gehe
ich nur noch ab und zu. Wegen meiner
Familie musste ich etwas zurckstecken.
Meine Garage habe ich whrend des Autoren-Streiks vor sechs Jahren angefangen.
Ich schreinere und bearbeite Metall selbst.
Die Ausstattung meiner Garage reflektiert
sehr genau mein Wesen und welche Details mir an meinem Auto wichtig sind.
Ich arbeite in dieser Garage. Das soll man
sehen. Sie dient nur einem Ziel: mein
HOMMES

Auto zu perfektionieren.
Wie wrden Sie die Beziehung zu Ihrem Auto beschreiben?
JO: Ich empfinde Zuneigung. Mein Auto
ist meine groe Liebe. Es ist wie in dieser Geschichte mit dem Hammer meines
Grovaters. Meine Familie besitzt diesen
Hammer seit 75 Jahren. Jedes Element
wurde mindestens 3-Mal ersetzt. Mit
meinem Auto habe ich schon zwei Unflle verursacht. Totalschaden. Ein paar
Partien sind noch im Originalzustand.
Auch wenn ich vieles ersetzen musste,
ist es immer noch das gleiche Auto. Die
Ursprungsidee ist erhalten. Ich wei nicht
genau, wo diese Idee herkam. Ich konnte
nie in Worte fassen, was ich wollte, hatte
aber ein ziemlich konkretes Gefhl dafr.
Ich habe nach 13 Jahren Arbeit genau das
bekommen, was ich mir immer gewnscht
habe: den perfekten 911er.
Wo endet Leidenschaft und wo beginnt
eine Obsession?
JO: Es fllt mir schwer, die Frage zu beantworten. Ich stelle sie mir fter und ich
wei nicht, wie mein Verhltnis zu mei213

nem Auto nach 13 weiteren Jahren aussehen wird. Ich befrchte aber, ich werde immer noch an ihm herumschrauben,
um es fr irgendwelche Rennstrecken
zu optimieren. Gibt es dafr eine Rechtfertigung? Ich wei es nicht. Am Ende
denke ich immer: Solange meine 911erObsession nicht die totale Kontrolle ber
mein Leben einnimmt, wird sie mir Freude machen. Die Physik besagt allerdings,
dass es immer einen Endpunkt gibt. Mein
Auto kann nur bis zu einer gewissen
Anzahl Sekunden eine Rennstrecke umfahren. Darunter geht nichts mehr. Die
Naturgesetze werden mir diesen Punkt
zeigen, falls ich ihn in den nchsten 13
Jahren finden sollte.
JAck OLSOn lebt als Drehbuchautor
in Los Angeles. Er hat sich darauf spezialisiert Skripte, nach Drehbeginn umzuschreiben. Als Fixer erhlt er kaum
credits. Bekannt gemacht hat ihn erst
das Internet mit einem Video ber seinen 911er.

214

HOMMES

COMICGESCHICHTE

DAS
lEbEN
zEICHNEN
Text: Christian Gasser
Abbildungen: Art Spiegelman, Courtesy of S. Fischer Verlag, Frankfurt

Der Comic-Knstler Art Spiegelman lste


mit Maus eine Revolution aus und gilt
als Pionier des Genres der Graphic Novel.
San Francisco gelebt und sich in der Underground-Comix-Szene
als Zeichner und Herausgeber einen Namen gemacht. Als den
Sex- und Dope-Storys der Underground-Comix die Puste ausging, kehrte er nach New York zurck und wurde wenig spter
zur Schlsselfigur einer neuen Comic-Revolution, die zu dem
fhrte, was heute als Graphic Novel bekannt ist. Zum einen
hoben Franois Mouly und er 1980 die stilbildende Zeitschrift
RAW aus der Taufe, auf deren groformatigen Seiten avantgardistische Zeichner aus Europa und den USA das Comic-Bild
neu definierten, experimentell und im Geiste des Punk. Zum
anderen begann er mit der Arbeit am epochalen Holocaust-Comic Maus. Die Geschichte eines berlebenden.

Soho hat sich verndert, erzhlt Art Spiegelman, und zwar


nicht zum Vorteil. Wir stehen am Fenster seines gerumigen
Ateliers und blicken auf die belebte Greene Street. Soho zehrt
noch von seinem Ruf als Knstlerviertel, aber lngst haben Modeboutiquen und exklusive Restaurants die Galerien und Knstler verdrngt. Wre ich ein junger Knstler, knnte ich mich
heute unmglich hier einmieten. Art Spiegelman steckt sich
eine Zigarette an, die erste von vielen an diesem Vormittag. Als
seine Frau Franoise Mouly und er in Soho einzogen, sei das
Viertel so gut wie unsichtbar gewesen. Niemand wollte hier
leben. Auer Knstler.
Das war 1977. Art Spiegelman hatte zuvor sieben Jahre in
HOMMES

215

216

HOMMES

Zeichnungen sind reduziert und schmucklos. Eine zustzliche


Verfremdung bewirken die Tiergesichter, die Spiegelman seinen Figuren aufsetzte: Er zeichnete die Juden als Muse, die
Deutschen als Katzen und die Polen als Schweine. Das wurde
Spiegelman wiederholt als Rassismus angelastet. Er schttelt
vehement den Kopf. Mein Problem war, dass ich Hitler als
Mitarbeiter hatte. Ich habe lediglich seine Metaphern verwendet
es war schlielich seine Idee, gewisse Vlker als Ungeziefer zu
betrachten. Wichtig war fr mich, die Metaphern so zu verwenden, dass sie sich selber zerstren: Am Schluss sehen die Leser
Wladek nicht als Maus, sondern als Menschen, sie sehen Polen,

Von Comics besessen


Art Spiegelman wurde 1948 in Stockholm geboren, als der Sohn
von Anja und Wladek Spiegelman, polnische Juden, die den
Holocaust berlebt hatten. 1951 wanderten die Spiegelmans in
die USA aus und lieen sich in New York nieder.
Auf einem Foto aus dem Frhjahr 1960 sitzen Art und seine Mutter auf der Veranda ihres Hauses in Queens: Die Sonne
scheint, Art trgt kurze Hosen, und mit einem strahlenden Gesicht zeigt er seiner Mutter ein Comic-Heft. Anja Spiegelman
frderte Arts knstlerische Neigungen im Gegensatz zum Vater, der darin nur Zeitverschwendung sah.
Art Spiegelman war von Kind
auf von Comics besessen. Nicht
nur als Konsument: Bereits als
Fnfzehnjhriger verffentlichte
er regelmig Comic-Strips, und
schon frh interessierte er sich
fr das Potenzial des Comics, Geschichten ohne stereotype Superhelden und lustige Tiere zu erzhlen. Seinen Durchbruch als Autor
erlebte er 1972 in der verstrenden
Kurzgeschichte Der Gefangene
auf dem Hllenplaneten. Darin verarbeitete er den Selbstmord
seiner Mutter und setzte sich erstmals mit dem Holocaust auseinander. Zurck in New York fragte Art
Spiegelman seinen Vater ber seine Lebens- und Leidensgeschichte
aus. Das war das Rohmaterial fr
Maus.
In Maus schilderte Art Spiegelman das Schicksal seiner Eltern,
polnische Juden, von den unbeschwerten Dreiigerjahren ber
die Schrecken der deutschen Besetzung Polens, die Pogrome, das
Ghetto, die Jahre auf der Flucht bis hin zu Auschwitz und den
Schwierigkeiten im Leben nach Auschwitz. Er verknpfte nicht
nur Welt- und Lebensgeschichte, sondern auch Vergangenheit
und Gegenwart und das Schicksal seiner Eltern mit seiner eigenen Biografie, indem er die Auswirkungen des Holocausts auf
die Kinder der berlebenden reflektierte. Falls es so etwas wie
ein thematisches Rckgrat gab, erklrt er sein Vorgehen, dann
Folgendes: Geschichte ist das, was Menschen widerfhrt. So einfach ist das. Deshalb konzentrierte er sich auf seine Eltern. Fr
mich war es wichtig, die Geschichte in einem kleinen Mastab
zu halten; ich wollte die Menschen weder zu Helden machen,
noch auf zweidimensionale Figuren reduzieren.
Der Strich ist sprde und nchtern, die Schwarz-Wei-

HOMMES

die sich vorbildlich, und andere, die sich schrecklich verhielten. Letztlich seien, sagt er und drckt seine Zigarette im berquellenden Aschenbecher aus, diese Tiergesichter nur Masken.
Der berlebenskampf nahm im KZ ungeheuerliche Dimensionen an. Wo es ums nackte berleben geht, bleibt die Menschenwrde auf der Strecke. Wladek berlebt Auschwitz nur,
weil er der schlauere Hndler ist. Er sprt instinktiv, wen er
sich zum Freund machen muss und welche Wrter sich bestechen lassen. Schnell lernt er, die Dinge hher einzuschtzen als
die Menschen. Wladek ist kein Held. Auschwitz hat ihn nicht
gelutert. Das Martyrium ist eine so christliche Idee!, ereifert sich Art Spiegelman und steckt sich eine neue Zigarette an.
Warum sollte das Leiden den Menschen veredeln? Die berle-

217

benden verlieen Auschwitz nicht als bessere Menschen. Seinen Vater zeichnete Spiegelman als griesgrmigen Tyrannen mit
rassistischen Zgen, den der Sohn selber mal als antisemitische
Karikatur des geizigen alten Juden schimpft. Damit brach Art
Spiegelman ein weiteres Tabu.
Ohnehin wurde sein Unterfangen, den Holocaust in einem
Comic zu verarbeiten, mit groer Skepsis verfolgt. Sein Lieblingsvorwurf stammt von einem deutschen Journalisten. Er
fragte mich, ob es denn nicht geschmacklos sei, einen Comic
ber Auschwitz zu zeichnen. Meine Antwort: Nein. Auschwitz
war geschmacklos.
Als Art Spiegelman 1992 den abschlieenden zweiten Band
von Maus Die Geschichte eines berlebenden vorlegte,
schaffte er den Sprung aus der Comic-Szene, die ihn mit Preisen berhufte, auf die Bestseller-Liste der New York Times

rung, von der er sich gleichermaen terrorisiert fhlt wie von


der al-Qaida.
Im Schatten von keinen Trmen ist eine schwindelerregende, von Zweifeln und Selbstzweifeln, paranoiden Wahnvorstellungen, beiender Satire und schwarzem Humor beschleunigte Irrfahrt durch den amerikanischen Albtraum. Ein
Kriegstagebuch, sagt er selber, ein Kriegstagebuch ber die
Befindlichkeit meiner Stadt und meines Gehirns im Monat
nach dem 11. September: Ich fhlte mich zerrissen in tausend
Einzelteile und versuchte, die Scherben zu Comic-Bildern zusammenzufgen.
Zwischen 1978, dem Beginn der Arbeit an Maus, und
2013 sind 35 Jahre vergangen, in denen sich der Comic verndert hat. Wir leben, bejaht Art Spiegelman, in einer der
interessantesten und kreativsten Epochen fr den Comic. Seine
Augen strahlen wie die des kleinen Jungen, der zum ersten Mal ein Comicheft in
seinen Hnden hielt. Frher assoziierte
man mit dem Comic nur Triviales, simplen Humor und eskapistische Storys. Niemand suchte im Comic existenzielle persnliche Geschichten. Das hat sich nun
gendert. Heute entstehen zahlreiche
anspruchsvolle und interessante Comics
neudeutsch auch Graphic Novels genannt , und sprechen eine neue, erwachsene Leserschaft an. Heute verkaufen die
meisten Buchhandlungen auch Comics, das Feuilleton bespricht
Comics, ohne sich erst dafr zu entschuldigen, Comics erhalten Literaturpreise und werden in Museen ausgestellt das sind
Zeichen dafr, dass der Comic in eine andere Liga aufgestiegen
ist.
Zu dieser Entwicklung hat Art Spiegelman Entscheidendes
beigetragen. Als der Autor von Maus, als der Herausgeber
der stilprgenden Avantgardezeitschrift RAW und als bedingungsloser Frsprecher des Comics.
Er selber kehrt immer wieder zu seinem Lebensthema zurck. Im autobiografischen Selbstportrt und Best-Of-Band
Breakdowns: Portrait des Knstlers als %@*! und in dem
aufschlussreichen MetaMaus, in welchem er in einem langen
Interview die Entstehungsgeschichte von Maus nachzeichnet.
Er lchelt halb selbstironisch, halb resigniert, als er im berquellenden Aschenbecher eine Zigarette ausdrckt. Ich wei
schon, sagt er dann, und klaubt einen letzten Glimmstengel
aus dem halbleeren Pckchen: Egal was ich noch schaffe auf
meinem Grabstein wird eine riesige Maus sitzen.

Wir leben in einer der


interessantesten und
kreativsten Epochen fr
den Comic.
und ins Museum of Modern Art in New York und wurde mit
dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Mit Maus hatte Spiegelman
bewiesen, dass der Comic in der Lage ist, jedes Thema zu verarbeiten.
Augen auf den Schultern
Der Erfolg wurde zu Spiegelmans Problem. Es ist verdammt
schwierig, die Augen zu ignorieren, die auf deinen Schultern
sitzen und darauf warten, was du als Nchstes tust. Zehn Jahre
lang zeichnete Art Spiegelman keine Comics. Er zeichnete Titelbilder fr das angesehene Wochenmagazin The New Yorker,
hielt Vortrge, schrieb.
Erst als die Zeitgeschichte wieder mit seinem Leben kollidierte, am 11. September 2001, kehrte er zum Comic zurck.
An diesem Morgen war ich berzeugt zu sterben. Das ist vermutlich die beste Motivation, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: In meinem Fall auf Comics.
In Im Schatten von keinen Trmen schildert Spiegelman auf zehn groformatigen Seiten, wie seine Frau und er
ihre Tochter Nadja aus einer Schule in unmittelbarer Nhe des
World Trade Centers holen, whrend der erste Turm einstrzt.
Seine Rundumschlge richten sich nicht nur gegen den Terror
von auen bereits auf der ersten Seite drckt er seine Wut aus
ber die Instrumentalisierung von 9/11 durch die Bush-Regie-

Die Bcher Maus, MetaMaus und Breakdowns: Portrait des Knstlers als %@*! von Art Spiegelman sind im S.
Fischer Verlag, Frankfurt, erschienen. Im Schatten keiner
Trme im Atrium Verlag, Zrich.

218

HOMMES

HOMMES

219

HndlerverzeicHnis

A.P.C.
Hommes Femme
Magasin General
112 Rue Vielle du Temple
75003 Paris
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A.P.C.
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Magasin General
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10719 Berlin
Acne
Acne Studios
Chr IXs Gade 1,3tv
1111 Kopenhagen
Dnemark
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Acne Studios
Mnzstr. 21
10178 Berlin
Aesop
Henri+Frank Public Relation
Hegestr. 40
20251 Hamburg
Shop:
Aesop Islington
56 Cross Street
London N1 2BA
Bally
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Wagmllerstr. 23
80538 Mnchen
Shop:
Bally
Kurfrstendamm 52
10719 Berlin
Billykirk
Raw Information Group
262 West 38th Street,
Suite 607
New York, NY 10018
Shop:
The Otherist
Leligracht 6
1015DE Amsterdam
Borsalino
Borsalino Showroom
Via Sant Andrea 5
20121 Milano
Shop:
14 oz.
Neue Schnhauser
Strae 13
10178 Berlin
Bottega Veneta
Loews GmbH
LENBACHPLATZ 3
80333 MNCHEN
Shop:
Departmentstore
Quartier 206
Friedrichstr. 71
10117 Berlin
Brioni
Public Relations
Pienzenauerstr. 4
81679 Mnchen
Shop:
Brioni Flagship Store
Knigsallee 24
40212 Dsseldorf
Burberry
Loews GmbH
Lenbachplatz 3
80333 Mnchen
Shop:
Burberry
Kurfrstendamm 183
10707 Berlin
Canali
Canali Press Office
Via Lodovico il Moro, 23
20143 Milan
Shop:

La Rinascente
Via Santa Radegonda 3
20121 Milano
Caputo & Co
Caputo & Co.
Meatpacking Showroom
423 West 14th Street
Suite 3F
New York
New York 10014
Shop:
Scoop
473 - 475 Broadway
New York, NY 10013
Carhartt
Carhartt work in progress
Rebgartenweg 6
79576 Weil am Rhein
Shop:
Carhartt WIP Store Berlin
Rosenthalerstr. 48
10178 Berlin
Celio
Cerruti
Collgien
Common Projects
New York
+1 (646) 257-4103
Shop:
Soto Store
Torstrae 72
10178 Berlin
Dior Homme
Christian Dior
30 Avenue Montaigne
75008 Paris
Shop:
KADEWE
Tauentzienstrae 21
10789 Berlin
Dolce & Gabana
Dolce & Gabana S.r.l.
Via Broggi, 23
20129 Milan
Shop:
Dolce&Gabbana Boutique
Kurfrstendamm 187
10707 Berlin
Dondup
Via Giuseppe Sirtori 22
20129 Milano
Shop:
Dondup Clothes Shop
Metropolitan Wharf Building
70 Wapping wall
Shadwell - London
Drakes
Admin Office And Workroom
3 Haberdasher Street
London N1 6ED
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Drakes London
3 Clifford Street
London W1S 2LF
Dries van Noten
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Hegestr. 40
20251 Hamburg
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Torstrae 72
10119 Berlin
Eastpak x Wood Wood
Styleheads Gesellschaft fr
Entertainment mbH
Pfuelstrae 5/ Aufgang VI
10997 Berlin
Germany
Store:
Wood Wood Store
Rochstrae 4
10178 Berlin
Edwin

Edwin Europe GmbH


Rebgartenweg
679576
Weil am Rhein
Shop:
Galeries Lafayette
Friedrichstrae 76-78
10117 Berlin
Fendi
FENDI Press Office
Via Sciesa, 3
20135 Milano
Shop:
Fendi Boutique
Kadewe
Tauentzienstr. 21-24
10789 Berlin
G-Star
FakePR
Mnzstrae 15
10178 Berlin
Shop:
G-Star Flagship Store
Kurfrstendamm 16
10719 Berlin
Gant
Frank Berndt Consulting
Kanalstrasse 13
80538 Mnchen
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Gant Store
Quartier 206
Friedrichstrasse 71
10117 Berlin
Giorgio Armani
Giorgio Armani Retail s.r.l.
Maximilianstrae 32
80539 Mnchen
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Boutique Giorgio Armani
Adresse
Kurfrstendamm 54
10707 Berlin
10117 Berlin
Gucci
Network Public Relations
GmbH
Hallerstrae 76
20146 Hamburg
Shop:
Gucci Store
Franzsische Strae 23
10117 Berlin
Han Kjbenhavn
Head Office
Han Kjbenhavn
Vognmagergade 7
Copenhagen
Denmark 1120
Shop:
Han Kjbenhavn
Vognmagergade 7
Copenhagen
Denmark 1120
Herms
Herms GmbH
Marstallstr. 8
80539 Mnchen
Shop:
Herms Store
Kurfrstendamm 58
10707 Berlin
Jam Home Made x Clot
FL 15, The Factory
No.1 Yip Fat Street
Wong Chuk Hang
Hong Kong
Shop:
Colette
213 Rue Saint-Honore,
Paris 75001,
France
Jil Sander
Loews GmbH

Lenbachplatz 3
80333 Mnchen
Shop:
Jil Sander
Kurfrstendamm 185
10707 Berlin
Just Cavalli
Isa seta S.p.A.
Statale dei Giovi 251
20823 Lentate
Italia
Shop:
KaDeWe
Tauentzienstrae 21-24
10789 Berlin
Kenzo x Vans
K-MB
Agentur fr Markenkommunikation GmbH
Linienstrae 144
10115 Berlin
Shop:
Vans Shop Berlin
Alte Schnhauser Strae 48
10119 Berlin
Kiehls
Kiehls Corporate Office
435 Hudson Street
New York
Shop:
Kiehls Shop
Mnzstrae 14-16
10178 Berlin
Krisvanassche
18, rue du Faubourg du
Temple
75011 Paris
France
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Wilmersdorfer Strae 73
10629 Berlin
Lacoste L!ve
Yello Sport GmbH
Possartstrae 33
81679 Mnchen
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Gruner Strae 20
10179 Berlin
Louis Vuitton
Louis Vuitton Deutschland
GmbH
Brienner Str. 9 / Ecke
Amiraplatz 1
D
80333 Mnchen
Shop:
Louis Vuitton
Residenzstr. 2
80333 Mnchen
Maison Kitsun
Maison Kitsune Paris at
Palais Royal
52, rue de Richelieu
75001 PARIS
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Boutique PARISIEN
52, rue de Richelieu
75001 PARIS
Maison Martin Margiela
henri+frank public relations
Hegestr. 40
20251 Hamburg
Shop:
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Rosenthaler Strae 15
10119 Berlin
Marni
Karla Otto Srl
Via dellAnnunciata, 2
20121 Milano - Italy
Shop:

220

Marni Roma
Via Bocca di Leone 8
00187 Roma
MCS We The People
MCS ITALIA S.p.A.
Viale dei Lanifici, 1
Valdagno (VI) Italy
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Quartier 206
Friedrichstrasse 71
10117 Berlin
Moncler & Rimowa
V.Communication
Theresienstr. 33
80333 Mnchen
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Moncler
Maximilianstrae 11-15
80539 Mnchen
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Via Savona 9
20144, Milano
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KaDeWe
Tauentzienstrae 21-24
10789 Berlin
New Era
New Era Cap Company Ltd.
Building H3, Westcott
Venture Park
Westcott, Aylesbury,
Bucks HP18 0XB
United Kingdom
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10178 Berlin
Nicole Farhi
Press Office
16 Fouberts Place
London W1F 7PJ
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Nicole Farhi
25 Conduit Street
London
W1S 2XU
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Silk Relations GmbH
Rckerstr. 4
10119 berlin
Shop:
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Tauentzienstr. 7
10789 Berlin
Paul & Joe
Press Office
presse@paulandjoe.net
Shop: Paul & Joe Paris
avenue Montaigne
75008 Paris
Paul Smith
Paul Smith Limited
Viale Umbria 95
20135 Milano
Shop:
Paul Smith Floral Street
40-44 Floral Street
Covent Garden
London
WC2E 9TB
Prada
Loews GmbH
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80333 Mnchen
Shop:
Prada
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10707 Berlin
Ralph Lauren
LOEWS
Lenbachplatz 3
80333 Mnchen

Shop:
Ralph Lauren Store
Maximilianstrasse 23
80539 Mnchen
Ray-Ban
White Communications Gmbh
Rosenheimer Str. 145e
81671 Mnchen
Shop:
KaDeWe
Tauentzienstr. 21-24
10785 Berlin
Retrosuperfuture
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Via Ferdinando Bocconi
7 - 20136 - Milan
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Rivieras
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75001 Paris, France
Shop:
Rivieras Leisure Shoes
108 rue de la Folie Mricourt
75011 Paris, France
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Shop:
Uwe van Aferden
Lorettostr. 35
40219 Dsseldorf
Salewa
Oberalp Deutschland GmbH
Saturnstr. 63
85609 Aschheim
Shop:
Globetrotter Ausrstungen
Kuhlighofstr. 5
12165 Berlin
Santoni
Schller & von Rehlingen
Pienzenauerstrae 4
81679 Mnchen
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Santoni Milano
Via Montenapoleone 6
Milano, Italy
Smythson
pressoffice@smythson.com
Shop:
Smythson Store
40 New Bond Street
London W1S 2DE
Soulland
Soulland Office
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1904 Frederiksberg C
Denmark
Shop:
www.shop.soulland.com

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20121 MILAN
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75003 PARIS
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213, rue Saint Honor
75001 Paris
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10119 Berlin
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Stickabush // STAB
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10119 Berlin
Valentino
Valentino Press Office
8 Place Vendme
75001 Paris
Shop:
Valentino
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10707 Berlin
Valextra
Headquarters | Showroom
Via A. Manzoni, 3
20121 Milan, Italy
Shop:
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Potsdamer Strasse 81E
10785 Berlin
Versace
Loews GmbH
Lenbachplatz 3
80333 Mnchen
Shop:
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Maximilianstrae 11-15
80539 Mnchen
Wooyoungmi
Laurent Suchel Media &
Communication
5, rue Coq Heron
75001 Paris
Shop:
Harvey Nichols
109- 125 Knightsbridge
London
UK, SW1X 7RJ
Zegna
Lohr-Nehmer PR
An der Raumfabrik 34
76227 Karlsruhe
Shop:
Ermenegildo Zegna
Kurfrstendamm 185
10707 Berlin

The Hill-Side
Press@Thehill-Side.COM
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Torstrae 72
10119 Berlin
Thom Browne
Kaleidoscope ConsultinG
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New York NY 10001
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Soto Store
Torstrae 72
10119 Berlin
Trussardi
Karla Otto
Karla Otto Srl
Via dellAnnunciata, 2
20121 Milano - Italy
Shop:
Trussardi

HOMMES

SUPERKRAFT

Protokoll: Hendrik Lakeberg


Illustration: Zora Mann

Adrian van
Hooydonk
Adrian van Hooydonk hat BMW als Designchef ins 21. Jahrhundert gefhrt.
Fr unsere Rubrik Superkraft haben wir ihn gefragt, welche bernatrliche Fhigkeit er sich wnschen wrde, um noch erfolgreicher zu sein.
Als Hollnder bin ich recht nchtern.
Mir eine Superkraft zu wnschen liegt mir
von Natur aus also eher fern. Auerdem
bin ich glcklich mit dem, was ich machen darf und was ich kann. Mein Beruf
ist auch mein Hobby. Ich habe als Kind
schon gerne gezeichnet und nie gedacht,
dass sich damit Geld verdienen lsst. Aber
es hat geklappt und das finde ich an sich
schon super. Was will ich da mehr? Nun,
vielleicht gbe es doch eine Superkraft, die
ich mir wnschen wrde: Htte ich die Fhigkeit zur Teleportation wrde dies einen
lstigen Teil meiner Arbeit sofort abschaffen.
Meine Job spielt sich rund um die
Welt ab. Ich bin 1992 mit sechs anderen
Nicht-Deutschen zu BMW gekommen.

Zum ersten Mal wurde in der Designabteilung regelmig Englisch gesprochen.


Heute leite ich ein Team von 600 Leuten
mit zahllosen Nationalitten an drei Standorten: Mnchen, Schanghai und Los Angeles. Durch die Teleportation knnte ich
morgens in unserem Designstudio in China anfangen, mittags in Mnchen sein und
den Tag in Los Angeles ausklingen lassen,
um mich abends wieder nach Mnchen zu
teleportieren. Oder ich knnte mir spontan berlegen, den Tag gleich ganz in LA
zu arbeiten, wenn es in Mnchen regnet.
Das Wichtigste dabei ist, dass ich nicht
mehr fliegen msste, denn das kostet viel
zu viel Zeit. Frher war Reisen etwas Romantisches. Das ist es heute nicht mehr. Es
geht mir nicht darum zu sagen, dass frher
221

alles besser war. Je lter ich werde, merke ich einfach, wie wertvoll Zeit fr mich
geworden ist. Wenn ich drei Stunden auf
einem Flughafen herumhnge, dann ist das
verlorene Zeit. Ich kann meinen Job nicht
per E-Mail machen. Auf dem Smartphone kann ich keine Autos designen, nicht
mit meinem Team diskutieren, nicht um
Tonmodelle von neuen Karosserien herumgehen und sie anfassen. Auerdem mag
ich es, die Kontrolle ber das Fahrzeug zu
haben, mit dem ich unterwegs bin. Beim
Fahrrad, beim Motorrad oder Auto habe
ich die. Im Flugzeug nicht. Da kann ich
nur hoffen, dass fhige Piloten im Cockpit
sitzen. Wrde ich mich teleportieren knnen, wrde sich diese Frage nicht stellen,
dann wre ich mein eigener Pilot.
HOMMES

freUndsCHafT

Interview: Mercedes Lauenstein


Fotos: Hadley Hudson

Wir sind
eine kleine
Mafia

Milen und Amde Till sind Brder und beste Freunde. Gemeinsam mischen
sie als DJs das Nachtleben zwischen Berlin, Paris und Mnchen auf. LOfficiel
Hommes erzhlen sie, warum sie sich ohne Worte verstehen.
Sie stehen fr eine neue Avantgarde
des Mnchner Nachtlebens, die sptestens seit Mirko Hecktors dokumentarischem Buch Mjunik Disco ber die
Geschichte der Mnchner Clubkultur
wieder im Wachstum begriffen ist: Als
DJ-Duo und Veranstalter sind die Kill
The Tills innerhalb weniger Jahre zu
einem Garant fr legendre Partynch-

te geworden und wachsen langsam zu


einer ideensprhenden Kreativagentur
heran, die zwischen Berlin, Paris und
Mnchen zu Hause ist.
Doch wer den Brdern Milen und
Amde Till begegnet, den berhrt neben ihrem Talent fr eine gute Party
auch noch etwas anderes: Dass sie ein
besonderes Geheimnis der Familien222

freundschaft zu kennen scheinen. Schon


die Selbstbezeichnung Kill the Tills
symbolisiert die eingeschworene Haltung, mit der die Brder den geschwisterlichen Zusammenhalt zelebrieren. Sie
wohnen zusammen im Haus der Eltern
und arbeiten fr einzelne Projekte auch
regelmig eng mit ihrer Schwester, der
Illustratorin Kera Till, zusammen. Ein
HOMMES

Gesprch ber die Grenzen zwischen


Freundschaft und Familie, soziale Ordnung im Nachtleben und die Frage, was
geschieht, wenn einer von beiden eine
eigene Familie grnden will.
Unser Gesprch beginnt, natrlich,
mit einer Familienanekdote: Ins Adria,
sagen Milen und Amde, seien sie schon
als Kinder immer mit ihren Eltern zum
Eisessen gegangen. Heute regnet es drauen, also kein Eis und kein Auf-der-Mauer-Gegenbersitzen, dafr Cappucino bei
beschlagenenen Scheiben im Inneren der
Eisdiele in der Mnchner Trkenstrae.
Als das Interview beginnt, legt Milen,
der fnf Jahre ltere der beiden, seinen
Arm auf die Lehne von Amdes Stuhl
und lsst ihn dort beinahe das ganze Gesprch ber liegen.
Was zeichnet einen guten Freund aus?
Milen Till: Dass ich mit ihm ber Sachen
reden kann, die sonst keiner versteht. Ein
guter Freund ist eine Person, die wei, was
ich meine, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht selbst gar nicht wei.
HOMMES

223

FREUNDSCHAFT

Amde Till: Ich finde es wichtig, dass


man sich traut, einander zu sagen, was man
denkt. Wenn man zum Beispiel in einen
Film geht und danach sagt: Ich fand den
Film gut, der andere aber sagt: Ich nicht
dann steht man oft in einem blden Licht
da. Bei einem richtig guten Freund tut man
das nicht. Da kann man alles sagen. Auch:
Ich stelle mir da so eine Skulptur vor, die
knnte so oder so sein. Oder irgendeine
andere verrckte Idee. Und das ist dann
nicht peinlich. Und wenn er dich genauso
mag wie du ihn, dann traut er sich trotzdem noch zu sagen: Du, das ist eine totale
Scheiidee. Und es ist okay.
MT: Das ist unglaublich zwischen uns.
Wir haben da Codes. Ich sage ein Wort
und dann sagt er mir irgendwas zurck
und dann wei ich, er hat genau verstanden, was ich gemeint habe.
AT: Es sind vor allem Kleinigkeiten: Auf
der Strae geht ein Typ mit einer witzigen
Brosche an einem vorbei und beiden bleibt
sie im Gedchtnis.
MT: Oft ist es nur ein Gefhl, das beide
gleichzeitig haben. Letztens waren wir einkaufen, und ich habe gesagt: Sprst du das,
irgendwas ist gerade komisch. Amde so:
ja. Dabei war alles normal, wir waren bei
Tengelmann einkaufen, es hat geregnet,
war ein bisschen grau, aber auf einmal
waren wir so unsicher. Und er so: ja, voll.
Und wir konnten es nicht begreifen. Solche
Sachen.
AT: Das Shining. (lacht)
Wie erklren Sie sich, dass Sie sich nie
voneinander entfernt haben und nicht
nur Brder, sondern auch beste Freunde
geworden sind?
MT: Ich habe mal zu Jerome, einem unserer engsten Freunde, gesagt: Ich wei gar
nicht, ob ich Amde mgen wrde, wenn
er nicht mein Bruder wre. Und dann hat
er gesagt: Doch klar wrdest du das. Und
dann habe ich gesagt: Aber ich konnte ihn
mir ja nicht aussuchen, er ist ja mein Bruder. Und dann hat er gesagt: Ja, das ist aber
Zufall, dass er dein Bruder ist. Er ist dein
bester Freund und zuflligerweise noch
dein Bruder.
Wo hrt die Familie auf und die Freundschaft an?
MT: Ich wei nicht, ob man das so sagen
kann. Wir waren immer alle sehr eng,
auch mit unserer greren Schwester Kera.
Unsere Mutter hat immer gesagt: Die Ge-

sellschaft ist schwierig. Keiner


schenkt dir was. Keiner hilft dir.
Ihr msst zusammenhalten. Und
in der Schule kannten einen die
Lehrer dann schon, haben einen
verglichen: Du bist ja genauso
schlimm oder noch schlimmer,
dich habe ich im Auge.
AT: So richtig angefangen mit unserer Freundschaft hat es aber eigentlich nach der Pubertt, als ich
so 16 war und du 21. Du kamst
gerade aus Berlin und wir sind
zusammen auf ein Daft-PunkKonzert gegangen.
MT: In Berlin hatte ich mich mit
Leuten von einem Magazin angefreundet und als ich zurck nach
Mnchen kam und Amde sah,
habe ich gedacht: Der ist eigentlich genau
das, was die alle versuchen zu sein. Nur er
ist irgendwie echt, ein Original. Er war 15
und tanzte in einer engen Skinny-Jeans, zu
einer Zeit, in der in Mnchen noch keiner
wusste, was das berhaupt ist. Ich wei
nicht, wie er das damals schon gecheckt
hat. Mir war dann klar: Mit dem muss ich
zusammenbleiben. Mit dem muss ich arbeiten.
Wir funktioniert Ihre Zusammenarbeit?
MT: Ich habe tausend Vorschlge, tausend Ideen und finde alle gut und will alles gleichzeitig machen, und Amde sagt

aus freien Stcken zu gehen. Ich habe sehr


darunter gelitten und dachte, das sei mein
Unglck. Als ich Jahre spter bei Amde
sah, dass es bei ihm eine glasklare Entscheidung war, dass er einfach Nein zum System gesagt hat und nicht mehr hingegangen ist, hat mich das tief beeindruckt. Er
hatte keine Angst vor der Zukunft. So ganz
ohne Abschluss, ohne Plan. Er glaubt an
irgendetwas. Ich wei nicht an was. Wenn
ich kurz davor bin, durchzudrehen, rettet
er mich damit. Und kocht mir was. In seiner Nhe wei ich: Eigentlich ist alles gut
und ich kann mich im Grunde sehr glcklich schtzen.

Wenn ich kurz davor


bin, durchzudrehen,
rettet er mich.
dann: nee. Nur die eine ist gut, daraus machen wir was. Das ist von Fotos ber Musikvideos, Flyergestaltung bis zu unseren
Veranstaltungskonzepten so erst zu zweit
erkennen wir, wozu eine Idee wirklich in
der Lage ist.
AT: Wo der eine festhngt, kann der andere
weitermachen.
MT: Ich bewundere Amde fr sein
Grundvertrauen. Wir haben beide in der
zehnten Klasse die Schule geschmissen.
Ich bin eigentlich eher geflogen, anstatt
224

AT: Milen ist fr mich ein Vorbild in moralischer Hinsicht. Er hat mir beigebracht,
mehr Respekt vor anderen Leuten zu haben. Hflicher zu sein. Und ich schtze ihn
fr seine endlose Kreativitt.
Die soziologische Forschung sagt, dass
Menschen, die in freundschaftlichen Familienverhltnissen gro werden, eine
grere Sozialkompetenz mit auf den
Weg bekommen als andere. Ergibt das
fr Sie Sinn?
AT: Ja. Wir ffnen uns wahnsinnig schnell.
HOMMES

Wenn wir merken, dass wir jemanden mgen, dann schlieen wir den ein. Manchmal zu sehr.
MT: Im Nachtleben sowieso.
AT: Wenn es um Gsteliste geht und
Drinks, da gibt es viele Kandidaten, die
siehst du eine Zeit lang und dann sind sie
wieder weg. Zum Beispiel Leute, die gerade mit dem Studium fertig sind und dann
ein halbes Jahr lang ausgehen. Mit denen
sind wir dann pltzlich total eng und dann
geht ihre Partyphase vorber und man ist
nicht mehr befreundet. Das ist schon traurig: Dass man zusammen einen Sommer
verbracht hat und pltzlich ist es vorbei.
Wie vermeidet man solche Enttuschungen?
MT: Fr mich ist es sehr wichtig zu unterscheiden: Wen wrde ich nach Hause
einladen, wen nicht? Das ist nicht leicht
in diesem ewigen Partymodus des Nachtlebens, wo jeder Kontakt freundschaftlich
daherkommt. Nicht nur die Weggefhrten,
die Amde angesprochen hat, auch die
Geschftsbeziehungen. Ein Veranstalter
kommt auf deine Veranstaltung, das nchste Mal gehst du auf seine, vielleicht werdet
ihr noch einmal ntzlich freinander sein.
Aber du weit immer: Den bringe ihn mit
meinen engsten Freunden zusammen. Fr
meine letzte Freundin war das oft ein Problem. Sie hat gesagt: Wieso hngt ihr denn
jetzt mit diesen Leuten ab, die kenne ich
ja gar nicht, wieso stellst du mir die nicht
vor? Ich habe gesagt: Na ja, das ist so eine
Clique, die gehen geradeaus, aber die sind
auch bald wieder weg. Das klingt bld,
aber oft bewahrheitet es sich.
HOMMES

Vergeht einem an solchen Kontakten nicht irgendwann die


Lust?
MT: Nein. Sie sind nicht schlechter, nur weil sie nicht den Status
einer engen Freundschaft haben.
Sie sind nur etwas anderes, aber
trotzdem eine Bereicherung.
AT: Absolut. Durch unsere
grundstzliche Offenheit anderen
Menschen gegenber entstehen
manchmal Situationen, die sehr
viel witziger sind als mit Leuten,
die man schon ewig kennt.
Wie viele dieser richtig engen
Freunde haben Sie?
AT: Kann man an zwei Hnden
abzhlen.
MT: Die haben auch nicht alle
zwangslufig was mit dem Nachtleben zu
tun. Wir machen mit denen wahnsinnig
gern ein groes Essen zu Hause. Es sind
zwar nicht so viele, aber ...
AT: ... viele von denen haben wir schon von
Anfang an. Meistens sind das wirklich ganz
alte Freunde, die auch unsere gemeinsamen
besten Freunde sind, fr die wir immer da
sind und die auch fr uns immer da sind.
Brauchen Freundschaften Rituale?
AT: Ich finde nicht. Wenn man sich vertraut, kann man sich drei Jahre gar nicht
sehen und die Vertrautheit hlt trotzdem.
Welche Rolle spielt Alter in der Freundschaft?
MT: Ich habe schon oft darber nachgedacht, wieso wir eigentlich viele ltere
Freunde haben. Ich glaube, dass die sich
in unserer Jugend wiedererkennen. Oder,
dass sie sich mal einen kleinen Bruder gewnscht haben. Und wir wiederum sehen
in ihnen grere Brder, Vorbilder, Menschen, die mehr Erfahrung haben, von denen man etwas lernen kann, ohne dass sie
Lehrer sind.
Sind Freundschaft und Familie fr Sie also
doch irgendwie etwas Analoges?
MT: Nicht ganz. Aber Jerome und Benji
zum Beispiel, da ist es schon ein bisschen
so. Die konnten wir uns nicht aussuchen.
AT: Jerome ist im gleichen Haus aufgewachsen, und Benji ...
MT: ... der hat seine ganze Familie verloren. Alle weg. Ihm habe ich immer gesagt:
Ich bin immer fr dich da. (berlegt kurz).
Na gut, vielleicht ist es also doch so: Die
richtig guten Freunde sucht man sich ge225

nauso wenig aus wie die Geschwister. Die


kommen einfach. Man muss auf sie aufpassen. Mir kommt dann immer ein Satz meines Vaters in den Kopf. Ich habe mich ber
einen Freund beklagt, der nervte. Mein Vater sagte: Da musst du jetzt aber durch.
Man hat nicht viele Freunde im Leben.
Der gehrt jetzt zu deinem Leben dazu,
das ist halt so. Ich habe das irgendwann
verstanden. Man hat nicht viele Freunde.
Und man muss sich auf jemanden verlassen knnen.
Sie wohnen im Haus Ihrer Eltern,
Amde und Sie, Milen, gleich gegenber. Haben Sie berhaupt kein Abnabelungsbedrfnis?
AT: Ich nicht. Mein Vater ist mein Kumpel.
MT: Ich schon. Eigentlich habe ich es immer noch. Aber im Moment habe ich es
nur bis gegenber geschafft. Ich will eben
auch immer fr alle da sein.
AT: Wir sind eben eine kleine Mafia, die
sich gegenseitig beschtzt und durchbringt.
MT: Die Dinge funktionieren doch besser,
wenn man alles teilt, oder? Ich lebe und
esse zu Hause und in der Gemeinschaft
besser, als wenn ich mir ganz allein eine
Thunfischkonserve aufmache. Und die
Wohnung unserer Eltern ist so riesig und
so voller Zeug, ich kann mir nicht vorstellen, da nicht jederzeit hinzuknnen. Dauerhaft in einer kleineren Wohnung ohne
all die Sachen zu leben, das hatte ich zwar
auch zwischenzeitlich mal in anderen Stdten, in unserem Universum war es immer
schner.
Knnen Sie sich vorstellen, mal eigene
Familien zu haben? Treibt es Sie nicht
sptestens dann auseinander?
AT: Ich wnsche mir sogar, dass wir uns
vergrern.
MT: Ich wnsche mir: Die ganze Strae
runter. Noch mehr Wohnungen mieten,
Haus an Haus, alle Tills mit ihren Familien.
AT: Es wre schn, wenn sich unsere
Nachkommen genauso gut verstehen wie
wir. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass
die Familie zusammenhlt.
AT: Unsere Eltern haben nicht viel Verwandtschaft, vielleicht haben die uns das
deshalb auch so vermittelt: Dass es ein
Glck ist, dass wir uns haben. Dass man
zusammen einfach strker ist.

Auf ein Polaroid mit

TArAnTino fr
TerrorisTen
Text: Ruben Donsbach Foto: Irina Gavrich

Fr jede Ausgabe machen wir ein Polaroid von einer Persnlichkeit. Whrend es entwickelt, fhren wir ein Interview. Diesmal erklrt Romuald Karmakar die Fusion von Fiktion und Wirklichkeit.
Sie sind derzeit Stipendiat am Radcliffe
Institute der Harvard Universitt und
leben nahe Boston. Wie haben Sie die
Anschlge auf den Marathon am 15.
Mai erlebt?
Romuald Karmakar: Ich habe whrend des Marathons zwischen Kilometer 40 und 41 gefilmt, also sehr
nahe am Zieleinlauf. Ich habe beim
Filmen gemerkt, dass auf einmal viele Ambulanzen an uns vorbeifuhren,
mir dabei aber nicht viel gedacht.
Erst als mich meine Eltern, die in
Griechenland leben, angerufen haben, erfuhr ich, was geschehen war.
Ihre Eltern wussten eher als Sie
vor Ort, was passiert war?
R.K: Genau. Das war also die eine
Wahrnehmungsebene. In der Nacht
von Donnerstag auf Freitag habe
ich dann die Liveberichterstattung
des Manhunt, der Erschieung
des lteren und der Festnahme des
jngeren Bruders Tsarnaev gesehen.
Das war schon verrckt. Man ist zu
Hause und sieht das dann zur PrimeTime. Zusammen mit den eigenen
Erfahrungen gibt es also mehrere
Bild-Ebenen, die sich bereinander
schieben.
Die Bilder der Anschlge in Boston
erinnern an Serien wie Homeland.
Vermischen sich Fiktion und Realitt
eigentlich zunehmend?
R.K: Ich denke schon, dass es da einen
bergang gibt. Hier in Amerika sieht es
immer mehr aus wie im Spielfilm. Und
wenn man hrt, mit welchen Sprchen die
Tsarnaev-Brder einen Mann mit Mercedes gekidnappt haben, dann klingt das alles schon sehr nach Tarantino. Es gibt viele
Details in dieser Geschichte, die direkt aus
der Popkultur kommen knnten.

Diese Geschichte bietet unheimlich viele Perspektiven oder Blickwinkel. Sie


selber whlen in ihren Dokumentarfilmen meist eine einzige Einstellung aus.
Nach welchen Kriterien geschieht das?

R.K: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass


es bei einem berangebot von Perspektiven zu einem Thema sinnvoll ist, sich nur
fr ein Detail zu interessieren und dieses
Detail genau zu bearbeiten. Wenn man das
Glck hat und dieses Detail reprsentativ
ist, dann erfhrt man so am meisten.
Das klingt fast wie eine Guerilla-Taktik.
Sie filmen also unter dem Ereignishorizont.
R.K: Ja, vielleicht. Auf der Biennale in Venedig gibt es eine Arbeit von mir, die 8.
Mai heit. Die ist von 2005. Das war der
60. Jahrestag des Kriegsendes und der Be226

freiung vom Nationalsozialismus. Da gab


es aber 1500 bis 2000 deutsche und europische Neonazis, die am Alexanderplatz
aufmarschiert sind. Darauf habe ich mich
dann konzentriert.
In Boston arbeiten Sie an einem
Drehbuch ber Walther Rauff,
einen
NS-Gruppenleiter
im
Reichssicherheitshauptamt, der
nach dem Krieg nach Sdamerika geflchtet ist. Ist die deutsche
Geschichte fr Sie eigentlich eine
Obsession?
R.K: Nein. Ich lebe ja in der deutschen Gesellschaft. Insofern ist es
nicht ungewhnlich, sich damit zu
beschftigen. Aber es gibt immer
noch zu wenige Spielfilme ber
NS-Tter. Also, das klingt ein wenig aus der Zeit gefallen, aber man
versucht als Regisseur eine Position zu beziehen. Es ist wichtig sich
mit diesen Themen in der Kunst
auseinanderzusetzen, weil hier Erkenntnisse mglich sind, die ber
das simple emotionale Verstndnis
hinausgehen.
Sie haben mal gesagt, Deutschland wre ein gutes Filmset, weil
es hier so wenig Schnheit gibt.
R.K: (lacht). Wenn man in Amerika ist,
dann fllt auf, wie hsslich die Grostdte
in Deutschland sind. Sie sind total zerstrt
und mehr schlecht als recht wieder aufgebaut worden. Trotzdem kann man hier
sinnvolle Filme drehen!
Was wre denn ein Bild fr Deutschland heute?
R.K: Da wrde mir auf Anhieb ein Foto
oder Dokument von einer Gesetzesnderung zur Pendlerpauschale einfallen. Ich
glaube, das wre ein gutes Sinnbild fr
Deutschland.
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