Serenissima, Du Schöne

Venedig mit dem Hausboot zu erobern, ist ein bilder-
reiches Vergnügen. Die Lagunenstadt zeigt sich vom
Wasser aus in ihrer unsterblichen Schönheit.
Fast sieht es aus wie auf dem rätselhaften
Gemälde des Renaissancemalers Giorgione.
Über dem akaziengrünen Wasser des Flus-
ses Sile liegen melancholische Morgenschat-
ten, flaumige Jungschwäne treiben unter
Weidenarmen und im getupften Laubwald
des Flussbogens reihen sich palladianische
Villen. Nur bettelt ein kleiner Hund vor der
Bootstür um einen Happen vom Frühstücks-
schinken und die Landschaft ist nicht ganz
so elegisch wie auf jenem Bild aus dem 15.
Jahrhundert mit dem Titel „Das Gewitter“.
Und es klappert und schnarrt auf unse-
rem Hausboot. Die Pumpe, das Heizungsag-
gregat, das Schwappen der Wellen, die
frühmorgens als sanfter Wecker an der
Bootswand lecken. Dann steigt der Duft von
Espresso auf und die Bootsgemeinschaft
brütet über den Karten des Fluss- und
Kanalnetzes, das von der Bootsbasis beim
Städtchen Casier in die berühmteste Lagune
Tischwäsche, der Seidenschals, Karnevals-
Bootszeit ist Lesezeit. So vieles ist über
Venedig geschrieben, gefilmt, gesagt wor-
den. Man hat die Szene der im Nebel
verschwindenden Gondeln vor Augen,
wenn sie Trauer tragen, oder Thomas
Manns Venedig: „Die schmeichlerische und
verdächtige Schöne“. Man sieht den roten
Seidenschuh der Catherine Hepburn auf
einer Brückentreppe aus dem Film „Die
Reise meines Lebens“, oder das Zitat auf
dies Symbol der Liebe aus der herrlichen
Beziehungskomödie „Brot und Tulpen“.
In einer Lektüre über das 11. Jahrhundert
lebt die große Räuberbande der Venezianer
auf, als sie sich anschickten, Konstantinopel
zu plündern und zur Großmacht aufzustei-
gen. Eine Markusstadt wird im 18. Jahrhun-
dert skizziert, die zum Spielcasino Europas
geworden war: „Diese Stadt, halb Märchen,
halb Fremdenfalle, in deren fauliger Luft
die Kunst einst schwelgerisch aufwu-
masken und hübschen Trattorien.
Am Abend bleibt die Kombüse kalt, weil
die Trattoria Da Romano schon von außen
herrlich aussieht. Ihre Grandezza offenbart
sie mit einer offenen Küche, die mit Kera-
miktellern aus dem 17. Jahrhundert deko-
riert ist und wo in gewaltigen Kupfertöpfen
köstliche Gerichte entstehen: von Risotto im
Fischsud bis zum frittierten gemischten
Fisch. Zugleich ist das Lokal ein Museum
der Künste. „1400 Bilder aus der Familien-
sammlung von 100 Jahren hängen an die-
sen Wänden“, freut sich der Patron Signore
Barbaro. Von unbekannten bis berühmten
Künstlern geschenkt, die im Laufe der Jahre
zur Biennale kamen. „Einige sind so teuer
geworden, dass wir die Originalgemälde
durch Kopien ersetzen mussten. Jetzt ist
kein Zentimeter Platz mehr an den Wänden,
Finito la Biennale Da Romano“, lacht Bar-
baro.
Finito auch die Sammlung von Seiden-
schals und Klöppelwerk an Bord. Jetzt geht
es ums Glas. Murano ist ocker, braun und
umbra. Und wenn Burano die leuchtfarbe-
nen Kanälchen hatte, dann fesseln in Mu-
rano die Schaufenster, die Fabrikhallen, die
Bildern noch immer vor Backbord. Waren es
zu Canalettos Zeiten allerdings die Flotten
des Arsenals, die Gondeln und Warenboote,
so sind es jetzt schnaubende Vaporetti,
Wassertaxis, Bauboote, kleine Sportflitzer
Stilvoller als auf dem Wasserweg kann mit sonnenbebrillten Schönheiten, oder ein
man sich Venedig nicht nähern. Und Abschleppboot, das einen solchen Flitzer
wenn es dann noch auf einem legen- am Haken hat. Und es kreuzen diejenigen
dären Riva-Boot ist... Bilder: Reiner aus dem Hause Riva, in deren poliertem
Teakholzbug sich silberne Delphine spie-
geln wie der Jaguar auf einer Luxuslimou-
sine.
Auf San Marco muss man vom Wasser
Info her kommen, in langsamer Kamerafahrt.
Ein herrlicher, unrealistischer, völlig unmo-
derner Anblick. Es ist, als würde ein vielstim-
◆ Hausboote des Vermieters Le Boat miger Kanon aus „Ooohs“ und „Aaahs“ über
gibt es in unterschiedlichen Größen und den Palästen mit ihren Arkadenbögen, der
Ausstattungen. Ein Boot der Luxus- Markuskirche, dem Campanile und den Säu-
klasse für 4 Personen kostet ca. 1800 len von San Marco angestimmt. Wenn das
Euro pro Woche, Tel. 0 61 01 / 55 Boot im Hafen des gegenüberliegenden In-
79 17 5, www.leboat.de. Auch Locaboat selchens San Giorgio auf seinem Logenplatz
Holidays, Tel. 0 761 / 207 37 37, vertäut ist, setzt man mit dem Vaporetto
www.locaboat.com bietet Wasserferien über und reiht sich in den Kanon ein,
in der Lagune von Venedig an. schreitet das Café Florian ab, lauscht den
altmodischen Weisen der Kammerensem-
bles, die wie Spieldosenfiguren auf ihren
Casier Venedig
Treviso Bühnen sitzen und mechanisch die Instru-
Sile

der Welt führt. Wir sind ausgerüstet mit 60
PS, Bugstrahlruder und Mikrowelle in der
Kombüse. Leinen los! Und sogleich wird das
Leben zum ruhigen Fluss.
Die Grande Serenissima, die „allerdurch-
lauchteste Stadt des San Marco“, sieht auf
einer Luftaufnahme aus wie ein dicker
Fisch, dessen Inneres von einer s-förmigen
Ader durchzogen ist – dem Canal Grande.
Ringsum wimmelt es von Inseln und Insel-
chen, 60 sollen es sein. Davor legt sich
cherte...“, heißt es in Thomas Manns „Tod
in Venedig“. Heute reißen sich 15 Millionen
Touristen im Jahr um Venedig. Der Kauf-
preis für ein Appartement liegt bei 5000
Euro pro Quadratmeter und ein Gondoliere
verfügt ungefähr über ein drei- bis vierfa-
ches Monatseinkommen, zahlt jedoch
400 000 Euro für seine Lizenz.
Eine Schleuse und drei Stunden später
münden der Sile und sein Canal Silone in
die Wattenlandschaft der Lagune. Der Blick
Galerien mit übervollen Lüstern, mit kunst- Casale ITALIEN mente bestreichen. Dann lässt man sich
vollen Schalen, Vasen oder blutroten Trink- sul Sile einfach durch die Gassen treiben, nimmt
Rom
pokalen, die immer schon Klassiker im Re- hier einen Espresso, steht dort auf einer
pertoire der Glasbläser waren. Weshalb sie Quarto Brücke und staunt darüber, dass die Gondo-
d‘Altino
ebenso im Museum zu finden sind wie als Laguna liere nicht nur im Film singen.
käufliche Tischdekoration. Dies weckt eine Und wenn man sich aus den Touristen-
Veneta
gewisse Konsumeuphorie, die den Venezia- Mestre strömen löst und durch schmale Seitenka-
nern schon immer lieb und teuer war. Auf Murano Burano
näle schlendert, gelangt man vielleicht zufäl-
der Rückfahrt zum Bootsanleger in der Cavallino- lig auf den wundersamen Campo San Mauri-
Dämmerung wirken die bereits in Schwarz Treporti zio und ist im tausendjährigen Venedig
getauchten Inselchen in der Lagune wie Venedig angekommen. Keine Souvenirhändler,
Grafik: mk

Lido Golf von

schützend der fischgrätenhafte Arm des
Lido. In Gärten mit alten Zypressen ruhen
steinerne Löwen, Pinienzapfen aus Terra-
cotta, marmorne Venusstatuen, und bald
passiert das Boot die Produktionshallen der
Glasmacher Vetrofond in Casale sul Sile.
Die erste dieser ehrwürdigen Fassaden, hin-
ter denen am Glück des schönen Augen-
blicks gearbeitet wird. Lichtgestalten der
berühmten Foscarini Manufaktur aus mund-
geblasenem Muranoglas entstehen hier. Der
erste große Hauch von Venetien.
schweift über das von Salinen, Binsengras
und ausladenden Keschernetzen der Fischer
durchzogene Vogelparadies. Es ist sehr still
über dem Flachwasser und den Sumpfinsel-
chen, aus denen Schnepfen und Kormorane
auffliegen. Anlegen in Burano – ein bildhüb-
scher Anblick. Blutorangenrot und grün wie
Pistazieneis, gelb wie Limonenlikör und
violett wie Dogenroben sind die Häuschen
angestrichen. Die Insel der Spitzenklöpple-
rinnen hatte sich immer den lauten Farben
verschrieben. Landgang ins Reich der feinen
Scherenschnitte. Nebelschleier liegen
überm Wasser. Die richtige Stimmung für
den großen Auftritt der Serenissima am
anderen Tag.
Und dann kommen sie wie von allein –
diese Canaletto-Ansichten! Giovanni Anto-
nio Canale, genannt Canaletto, portraitierte
im 17. und 18. Jahrhundert mit fotorealisti-
scher Perspektive und tiefgründigen Farben
die unvergängliche Herrscherin über Kultur,
Ästhetik und Machtgebaren. Bei der Anfahrt
auf San Marco stehen die Modelle zu den
5 km Laguna
Venedig
Veneta
◆ Restauranttipps: Trattoria Da Ro-
mano in Burano, Via S. Martino DX 221,
Tel. 00 39 / 041/ 73 00 30; Trattoria Al
Sile, beim Anleger Casale Sul Sile,
Piazza Pio X 60, Tel. 00 39 / 04 22 / 34
00 11, www.trattoriaalsile.it.
◆ Auskunft: Ital. Zentrale für Touris-
mus, Tel. 069 / 23 74 34, www.enit.de.
keine Taubenfutterverkäufer – nur ehrwür-
dig bröckelnde Palastfassaden und wohltu-
ende Stille, in der das Klappern von ein paar
Schuhabsätzen einen zarten Takt schlägt. In
der Nacht auf San Marco schlafen die
Tauben in den Arkadenbögen, und eines
der Orchester stimmt einen letzten langsa-
men Walzer an, zu dem Paare über den
Platz tanzen. Gegenüber auf San Giorgio
schläft man im Gurgeln des steigenden
Wassers auf dem wahrscheinlich teuersten
Liegeplatz der Welt. Jule Reiner

Am Tag, als der Kanzler kam

„Willy Brandt ans Fenster“: Selbiges befindet sich allerdings nicht unterhalb des
Schriftzugs, sondern direkt über dem „i“ der Tourist-Information.
Am 19. März 1970 jubelten in Erfurt Tausende von DDR-
Bürgern Willy Brandt zu. Daran erinnert seit kurzem eine
große Leuchtschrift über dem alten Grandhotel.
Der Erfurter Hof war einmal ein bedeuten-
des Hotel. Zentrale Lage direkt am Bahnhof,
illustre Gäste, verwegene Geschichten um
einen Hochstapler, der dort in den zwanzi-
ger Jahren logierte und den der Hoteldirek-
tor für einen Hohenzollern-Prinzen hielt.
Richtig bekannt wurde der Erfurter Hof
am 19. März 1970: Damals trafen sich dort
erstmals ein westdeutscher Bundeskanzler
und ein Ministerpräsident der DDR und
versuchten das Eis des Kalten Krieges zu
brechen. Der Ministerpräsident hieß Willi
Stoph und der Kanzler Willy Brandt. Ihn
wollten die Menschen in Erfurt sehen und
sorgten für einen der emotionalsten Mo-
mente in der deutsch-deutschen Geschichte.
Bild: Steidel Zu Tausenden hatten sie den Platz vor
dem Grandhotel gestürmt und skandierten
„Willy Brandt ans Fenster“. Schließlich kam
er ans Fenster des Zimmers 222, das heute
direkt über dem „i“ der Thüringer Touris-
mus-Information liegt, und war den Tränen
nahe, als ihn die Menschen wie einen Retter
in der Not feierten.
Kurz nach der Wende kam Willy Brandt
noch einmal zurück in den Erfurter Hof und
erlebte ein Haus, das seine größten Zeiten
hinter sich hatte: 1995 schloss es endgültig
seine Türen und stand lange verlassen auf
dem großen Platz vor dem Hauptbahnhof,
der heute Willy-Brandt-Platz heißt.
Heute sind darin die Sparkasse unterge-
bracht sowie die Thüringer Tourismus
GmbH. Ihr gehört auch der historische
Raum im ersten Stock, der nach Voranmel-
dung besichtigt werden darf.
Seit kurzem werden die Menschen in
Erfurt auch durch einen großformatigen
Schriftzug über dem Hoteldach an das denk-
würdige Ereignis erinnert: „Willy Brandt
ans Fenster“ steht dort in weißen, nachts
beleuchteten Lettern, die der in Berlin le-
bende Künstler David Mannstein entworfen
hat. Wer Näheres über das Ereignis selbst
wissen möchte, für den steht ein Computer-
terminal am Eingang der Tourist-Info zur
Verfügung. Mit Informationen und Filmsze-
nen über den großen Tag von Erfurt am
19. März 1970. Andreas Steidel
Info
◆ Auskunft über Thüringen und Erfurt
bei der Thüringer Tourismus GmbH,
Telefon 03 61 / 3 74 22 00, Internet
www.thueringen-tourismus.de