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INICIACION A LA ALTA MONTAÑA

CON NIEVE
INICIACION A LA ALTA MONTAÑA
CON NIEVE

OBJETIVO GENERAL:

Adquirir conocimientos teórico-prácticos para realizar ascensiones con autonomía y seguridad


por rutas con nieve-hielo de dificultad hasta 40º / 45º.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Conocimiento del medio y sus peligros.


Conocimiento del material básico: vestimenta, accesorios, crampones, piolet y cuerda.
Conocimiento de las técnicas de progresión
Conocimiento de las técnicas básicas de seguridad.
Planificación de una ascensión de alta montaña con nieve.
No se trata de un curso de escalada.

CONTENIDO:

1º Conocimiento del medio y sus peligros.


Actividades de montaña. Descripción del medio en que desarrollamos la actividad.
Meteorología, tempestad, rayo, niebla, glaciares, aludes-avalanchas.
Funcionamiento y utilización del ARVA.

2º Material y equipo básico.


Vestimenta (funciones de las diferentes capas), calzado, complementos.
Material de vivac. Cuerdas, arnés, asegurador.
Arnés de fortuna.

3º Utilización básica del piolet y crampones.


Distintos tipos de piolets y sus usos (dragoneras).
Formas de utilizar el piolet: bastón, escoba, mango, apoyo, ancla y tracción.
Distintos tipos de crampones y sus usos (antizuecos).
Formas de utilizar los crampones.

4º Técnicas de progresión y descenso en nieve.


Progresión en nieve sin herramientas, con piolet, con piolet y crampones.
Pendientes suaves, moderadas y fuertes.
Pendientes de nieve dura.
Dirección de la marcha y cambio de dirección.
Autoseguro en nieve (piolet atado con cinta al arnés).
Descenso por nieve.
Paso hundido.
Deslizamientos.
Destrepes.

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5º Técnicas de progresión y descenso en hielo.
Progresión con diferentes técnicas en pendientes hasta 40º/ 45º.
Dirección de la marcha y cambio de dirección.
Descenso por hielo.
Pies planos, paso de pato con diferentes agarres de piolet.
Destrepes.

6º Autodetención.
Autodetención sin herramientas, con piolet, con crampones y piolet.
En nieve (punta adelante, punta atrás, dragonera).
En hielo (pies arriba y después meterlos).

7º Técnicas de seguridad.
Nudos: Encordamiento (ocho), nudo autobloqueante (machard), unión de cintas (cinta plana),
unión de cuerdas (pescador, ocho doble), nudo rápel-asegurador (dinámico).
Progresión en esamble: aseguramiento dinámico cuerpo y cuerda, piolet bota y piolet mango.
Anclajes en nieve: Piolet vertical, piolet horizontal en T, objeto enterrado, seta de nieve,
estacas y anclas de nieve.
Anclajes naturales: Arboles, bloques, puentes de roca.
Reuniones en nieve (trinchera). Aseguramiento dinámico.
Técnica del rápel: anclajes, aparatos, nudo dinámico, forma de rapelar. Rápel con autoseguro.

8º Encordamiento en glaciar.

9º Señales de emergencia y evacuación en helicóptero.

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1º Conocimiento del medio y sus peligros.

DEFINICION DE MONTAÑISMO

Podemos definir el montañismo como el deporte relacionado con la naturaleza para su


disfrute en sus diferentes modalidades.

El 26 de Abril de 1336 representa el nacimiento del montañismo con la coronación del


Mont Ventoux, como actividad de subir para observar el paisaje. Más tarde por motivos
científicos se empiezan a hacer estudios y a coronar cumbres (años 1700). No es hasta los
años 1800 cuando empieza la carrera deportiva de alcanzar cumbres con sus dificultades y
diferentes modalidades hasta los días actuales. Todo ello influenciado por el desarrollo de
nuevos materiales, técnicas y entrenamientos condicionando la realización de nuevas
dificultades y nuevos retos.

DIFERENTES MODALIDADES DE MONTAÑISMO

SENDERISMO Caminar Excursionismo por sendas balizadas (PR, GR).

Trekking Recorridos largos sin límites de altura y de mayor dificultad.

ESCALADA Escalada clásica Superar itinerarios en pared utilizando diferentes técnicas.

ROCA Escalada deportiva Actividad más competitiva de la escalada. Más dificultad y


seguridad.

Escalada Big-wall Escalada clásica de grandes paredes, extrema dificultad y


con buen conocimiento de la técnica.

Escalada artificial Escalada de pared vertical con ayuda de técnicas auxiliares.

NIEVE Y Alpinismo Ascensiones de grandes montañas por diferentes terrenos.


Mas de 2000 metros de altura.

HIELO Alpinismo invernal Ascensiones de grandes montañas en condiciones invernales.

Cascadismo Superar cascadas de agua congelada.

ESQUI Esquí alpino Esquí clásico de estación.

Esquí travesía Montañismo con esquí. Buena técnica y conocimientos.

Esquí extremo Descenso desde una cima por un itinerario de dificultad.

Snowboard Nueva modalidad de realizar cima y descenso con tabla de


Snow. También se practica en estación de esquí.

EXPEDICIONES Alta montaña Ascensiones de grandes montañas en diferentes condiciones


con más de 6000 metros de altura.

OTRAS BTT Montañismo con bicicleta todo terreno.

ACTIVIDADES Parapente Subir cima para saltar en parapente y volar.

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METEOROLOGIA

La práctica de alta montaña con nieve se desarrolla en invierno, lo que hace necesaria una
predicción del tiempo.
Es muy importante el seguimiento de la meteorología de la montaña en invierno, ya que
las ocurrencias de determinados factores, pueden originar situaciones inesperadas y
peligrosas como las avalanchas.
Es importante conocer lo que ha ocurrido durante varios días antes, ya que nevadas
importantes, fuerte viento, cambios bruscos de temperatura, etc. nos dirán siempre que
existe riesgo de avalanchas.
La información meteorológica que nos interesa deberá ser la que dan estaciones
meteorológicas que dan la información de montaña, ya que la distribuyen por alturas que es lo
que nos interesa.
Sin embargo, todos los que frecuentamos la montaña debemos conocer los signos
habituales, más o menos fiables, que hay para pronosticar el tiempo de un día o dos.
Con respecto a las nevadas es interesante saber que:
Si la temperatura es por debajo de 0º, cae nieve.
Si la temperatura está entre 0º - 4º, cae nieve mezclado con lluvia.
Si la temperatura es por encima de 4º, llueve.
Si el tiempo es muy frío, cae en ligeros copos.
Si la temperatura es suave, cae en copos importantes y pesados.
La nieve venteada, cae en finas partículas, debido a que el viento desmiembra los cristales.

HUMEDAD RELATIVA:
Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire en tanto por ciento.
Un tiempo frío y seco es augurio de buen tiempo, al contrario que caliente y húmedo

NUBES:
Según su altura, características y evolución anuncian bueno o mal tiempo.
Las diferentes clases son: cúmulos, estratos, cirros y nimbos.

NUBES ALTAS: Son brillantes y blancas. Entre 6.000 y 10.000 metros.


Cirros: nubes diseminadas, delgadas, ligeras y sin sombra.
Cirrocúmulos: nubes aglomeradas, cubren el cielo dando la impresión de que está
empedrado.
Crirrostratos: dan al cielo un aspecto lechoso, como cubierto por un velo blanco. Forman
una corona alrededor del sol o de la luna.
Estas nubes anuncian MAL TIEMPO.

NUBES MEDIAS: Son de color grisáceo. Entre 2.500 y 6.000 metros.


Altostratos: velos espesos grisáceos. No forman halos en torno al sol o la luna, pero se ve
a través.
Altocúmulos: son bancos de nubes blanquecinas, parecidas a los cirrocúmulos, pero más
grandes y separados.
Suelen anunciar MAL TIEMPO.

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NUBES BAJAS: Son bastantes obscuras y se pueden formar entre el suelo y los 3.000
metros.
Estratos: de forma muy uniforme, parecidas a la niebla, de color gris sucio. Suelen
desprender llovizna.
Estratocúmulos: son masas irregulares de nubes grises, separadas y pueden evolucionar a
nimbostratos.
Nimbostratos: son las nubes de lluvia. Un velo espeso y oscuro que cubre el cielo.

NUBES ASCENSIONALES O EN TORRE: Son nubes de desarrollo vertical, no como las


anteriores que están dispuestas en capas. Son el resultado de fuertes corrientes
ascensionales.
Cúmulos: nubes blancas, algodonadas y brillantes. Son nubes de BUEN TIEMPO, pero si
se forman a la mañana, pueden dar lugar a cúmulonimbos.
Cumulonimbos: son nubes de TORMENTA, de base negruzca y pueden llegar desde casi el
suelo hasta los 20.000 metros.

PRONOSTICO DE BUEN TIEMPO:


El tiempo se conservará bueno si:
Hace frío y el ambiente es seco.
El barómetro está alto o tiende a subir (el altímetro baja).
Al mediodía, durante el verano, aparecen cúmulos dispersos.
Las trazas de los aviones a reacción son cortas.
La niebla se dispersa antes del mediodía.

PRONOSTICO DE MAL TIEMPO:


El mal tiempo, lluvia o nevada se puede producir si:
Los cirros se hacen más densos y se forman nubes bajas (cirrostratos, altocúmulos,
estratos,…)
El barómetro baja con regularidad (el altímetro sube).
Las nubes se acercan a las cumbres y tienden a bajar.
Se forma un anillo alrededor de la luna.
Dos capas de nubes superpuestas avanzan en direcciones opuestas.
Hay ausencia de rocío.
Los insectos están inquietos.
Las golondrinas vuelan a baja altura.
El viento del Norte cambia de dirección en sentido contrario al reloj.

EL TIEMPO MEJORARA:
Aparece el viento del Norte.
El barómetro se eleva rápidamente (el altímetro baja).
Las nubes se elevan formando las típicas nubes altas.

NOTA:
Todos estos signos son orientativos, no totalmente fiables, pero que con la experiencia de la
observación se puede llegar al 100 % de la predicción local cercana.

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PELIGROS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LA MONTAÑA

Conocer los peligros que nos podemos encontrar en la montaña, durante la práctica del
alpinismo, es uno de los primeros deberes que tiene un alpinista.
Si nos ceñimos a la definición académica, un peligro es la contingencia o posibilidad
inminente de que suceda algún daño. Los peligros se pueden clasificar dependiendo su origen
en: peligros subjetivos y peligros objetivos.
Peligro subjetivo, es todo aquel relativo o perteneciente al sujeto, en este caso al
alpinista. Preparación física, mental, técnica, experiencia, ...
Peligro objetivo, entendemos por todo aquel independiente de los conocimientos y de la
preparación del alpinista. Montaña, meteorología,…

PELIGROS OBJETIBOS
Como hemos mencionado, son los peligros que van unidos a la propia naturaleza del
entorno donde se practica el alpinismo. Nunca se pueden eliminar completamente, pero es
necesario intentar prevenir y reducir sus efectos.

PELIGROS RELATIVOS AL MAL TIEMPO


El mal tiempo nos expone a toda una colección de peligros directos e indirectos.

LA TEMPESTAD: Entre todos los fenómenos, la tempestad es el más peligroso, por los
grandes daños que puede producir. Su violencia supera, a veces, a la de una explosión atómica,
dado que la energía que se disipa en el seno del aire es descomunal.
Las tempestades pueden ir asociadas, o no, a determinadas configuraciones isobáricas.
En primer caso se trata de tempestades frontales o depresionarias, tratándose en el segundo
caso de tempestades térmicas o de calor, o bien de tempestades orográficas. Tal subdivisión
no es estrictamente rigurosa; porque todas las tempestades de cualquier naturaleza son
debidas a movimientos ascendentes del aire dentro de una masa general inestable, siendo
tales movimientos independientes muchas veces, del calentamiento de las capas atmosféricas
en contacto con el suelo.
A la tempestad le suele preceder, casi siempre, una atmósfera calmada, sin viento. Se
trata de una calma extraña, como ominosa y desagradable; mirando a lo lejos se pueden
observar la formación de nubes de género Cúmulos congestus o Cumulonimbos. Estas nubes,
creciendo, generan en su parte central violentas corrientes ascendentes, mientras que en sus
bordes hay corrientes descendentes, de manera que no se puede estar seguro de que la
presión suba o baje. En un cierto momento, el viento tiende a soplar de los cuadrantes
meridionales y empieza a llover, o a neviscar si la temperatura baja. Repentinamente cae la
presión y la temperatura, mientras sopla el viento en fuertes ráfagas de viento que hace que
se tuerzan las ramas de los árboles. El rayo y el trueno ponen de manifiesto el desorden de los
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Elementos.
Las tempestades no suelen durar mucho tiempo. Inmediatamente que pasan, las ráfagas
amainan; pero el viento tiende a estabilizarse, puede todavía soplar al N.O. o bien amainar
progresivamente para volver a la normalidad.
Prevención y actuación:
Conocer la previsión del tiempo antes de salir.
Abandonar la ascensión si todavía es posible.
Evitar los lugares peligrosos (ver dibujo).
Dominar los nervios y actuar con serenidad.

Comportamiento durante una tormenta.

EL RAYO: es un efecto secundario de la tempestad. Es una especie de cortocircuito que


sucede cuando el aire no es capaz de actuar como aislante entre las enormes cargas eléctricas
que se forman en las nubes de tempestad. Las descargas pueden suceder de nube a nube, de
nube al suelo o bien de nube al aire.
Asociado al rayo está el trueno que surge por el calentamiento casi explosivo del aire al
paso por la descarga eléctrica. Se trata de ondas de choque que pueden escucharse a
distancias de hasta 15 Km. Aproximadamente. Cuando se ven los rayos y no se llega a escuchar
el trueno, significa que la tempestad está muy lejos, Y dado que la tempestad genera siempre
descargas eléctricas, puede calcularse la distancia contando los segundos que transcurren
entre la visión del rayo y el estampido del trueno. Multiplicando por 340 (velocidad del sonido
en metros por segundo, en el aire) el número de segundos transcurridos, es inmediato deducir
la distancia en metros.
Prevención y actuación:
Alejarse de las cimas.
Mantenerse asegurado.
Alejar y alejarse de todo tipo de materiales metálicos.
Refugiarse si es posible, en zonas de nieve o cubiertas de hielo.
Evitar refugiarse debajo de un desplome o al pie de una fisura vertical, sobre todo si
está mojada.
La posición de sentados encima de la cuerda, con los pies juntos, abrazando las rodillas
es la más segura.

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LA NIEBLA: es una suspensión de gotas de agua en el aire, en capas atmosféricas
cercanas al suelo, con una concentración o densidad tal que la visibilidad horizontal queda
reducida a menos de 1 Km. Al mismo fenómeno se le da el nombre de neblina cuando la
visibilidad es de 1 Km. O más.
Para que se forme la niebla es necesario que en el aire haya partículas higroscópicas
(núcleos de condensación) y también que la humedad relativa llegue al valor de 100%. A veces
puede haber niebla con una humedad algo menor, para lo que es necesario que el aire contenga
abundantes residuos gaseosos higroscópicos, que pueden proceder de los humos de las
industrias.
No siempre es fácil predecir la formación de niebla aunque se conocen perfectamente las
causas y la evolución de este meteoro. Los servicios meteorológicos pueden predecir su
aparición basándose en el estudio de los mapas del tiempo y de los datos que provienen de
estaciones meteorológicas dotadas para observar la dirección y velocidad del viento, la
visibilidad, la temperatura del aire y su humedad. Sólo queda, dada la poca persistencia de las
situaciones atmosféricas y dado que la niebla es un fenómeno ocasional y exclusivo de
determinadas regiones con una extensión limitada, cualquier pronóstico puede ser
desfavorable influenciado por una llegada de aire con características físicas distintas de las
del aire estacionado sobre la zona considerada.
Prevención y actuación:
Fenómeno muy común en la montaña en toda estación.
Pocas armas tiene el alpinista a su disposición.
Pérdida de las nociones de orientación, distancia y pendiente (ayudarnos aparatos
auxiliares: GPS, altímetro,…)
Gran riesgo de extraviarse en extensiones de nieve y en glaciares poco inclinados.
Solo la maestría en el uso de la brújula, el mapa y el altímetro, serán remedios eficaces.

LAS CAIDAS DE MATERIALES


Las caídas de materiales, como muy bien indica su nombre, son precipitaciones hacia el
vacío de los distintos materiales que forman la geología de las montañas (piedras, bloques,
hielo, séracs, cornisas de nieve, etc.).
Las ocasionan las piedras que no están cimentadas por el hielo o aquellas que pueden
tener movimiento a causa del agua, del paso de los animales o por las personas que evolucionan
por lugares más altos.
En el primer caso se producen cuando los rayos del sol funden el hielo que actúa de
cemento de las piedras libres. En el segundo caso se producen cuando el agua se infiltra
dentro de las fisuras, helándose con las bajas temperaturas de la noche y al aumentar su
volumen puede provocar la rotura de roca y la consecuente caída de piedras.
En la nieve y el hielo, las caídas de hielo, séracs, cornisas, etc. Son debidas bien a la
sobrecarga de peso o bien a las altas temperaturas que hacen inestables las fuerzas de
cohesión internas de los citados elementos.
Prevención y actuación:
Es imprescindible llevar el casco puesto.
Evitar, si es posible, las zonas más expuestas.
Mantener siempre asegurado al compañero.
En caso de lluvia de piedras ponerse la mochila en la cabeza y arrimarse a la pared.
En vías glaciares empezar siempre a primera hora, cuando la temperatura es baja.
Antes de salir controlar la temperatura y la altitud de la isoterma 0.
La rapidez es el más grande elemento de seguridad.

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LOS GLACIARES y LAS GRIETAS
El glaciar se forma por la lenta transformación de la nieve que alimenta el depósito
superior de recepción situado más allá del límite de las nieves perpetuas. Aproximadamente a
2.900 metros en los Alpes.
Sometidos a enormes presiones, los glaciares se deforman y se deslizan lentamente
hacia delante, hasta donde acaban por perderse en medio de los grandes bloques de la
morrena terminal.
En su regresión el glaciar se sobrepone encima de las irregularidades de su base de
soporte, que es quien determina su estructura.
Como consecuencia de esta superposición se abren profundas grietas transversales,
escondidas frecuentemente por traidores puentes de nieve.
Prevención y actuación:
Progresar siempre encordados.
Si es posible hacer cordadas de tres.
Si existen seguir trazas bien marcadas.
En caso de duda sondear con el piolet.
Desconfiar de las zonas de color más oscuro.

LOS ALUDES O AVALANCHAS


Para poder tener una idea clara de lo que ocurre para que se produzca una avalancha, sin
tener que meternos a explicar todo el tema de cómo se forman, y los distintos procesos de
transformación que sufren los mismos, que es un poco pesado y además al final no se aclara
nadie, nos bastará con dejar claros algunos conceptos básicos.
Una avalancha es una masa de nieve en movimiento por una pendiente y el origen de este
desprendimiento es una ruptura de equilibrio. Este es el concepto que nos ayudará a entender
todo lo demás.
La nieve que cae, se va acumulando sobre la superficie y llega un momento en el que se
rompe el equilibrio que sostiene esa masa de nieve y cae provocando la avalancha.
Ese equilibrio se mantiene gracias a un sistema de fuerzas que lo forman:
- La pendiente.
- El rozamiento con la superficie de deslizamiento.
- La cohesión interna de la nieve.

FACTORES QUE ROMPEN EL EQUILIBRIO. El conocimiento de estos factores nos


ayudará para prevenir avalanchas.

1. La naturaleza de la nieve:
Es muy importante conocer el tipo de nieve que nos rodea, ya que eso nos dará una idea
de la estabilidad de la misma:
- Las nieves frescas (en polvo, húmedas o mojadas) y las nieves no adherentes (polvo
sobre hielo) son las más inestables.
- La inestabilidad aumenta con el espesor de la capa.

También es muy importante conocer las transformaciones que ha sufrido, pues estas son
las que hacen que disminuya la conexión entre los cristales, lo que aumenta la facilidad de
deslizamiento. Estas transformaciones de la nieve pueden ser debidas a:
- La acción del viento, que es un factor tan importante que lo explicaremos a parte.
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- La acción de la temperatura, por aumento de la misma o por acción del sol.
- El propio peso de las sucesivas caídas de nieve que comprimen las capas de abajo
rompiendo las conexiones entre los cristales.
- La lluvia y la niebla que hacen que aumente el peso de la nieve.

2. La superficie sobre la que se asienta la nieve:


El conocer la superficie sobre la que está asentada la capa de nieve es importante por
saber cuanto rozamiento puede ofrecer y por lo tanto cuanta resistencia al rozamiento.
- Tener siempre en cuenta, que una superficie lisa, como puede ser hierbas largas, placas
pulidas, nieve endurecida, hielo, etc. ofrece muy poco rozamiento y por lo tanto la nieve
deslizará más fácilmente que si la superficie es más accidentada como pueden ser grandes
bloques de roca, árboles, etc., que ofrecen más rozamiento.
- Tener en cuenta también, que una superficie convexa es mucho más peligrosa que una
superficie cóncava.

Perfil CONVEXO Perfil CONCAVO


- Por otro lado es un factor muy importante a tener en cuenta la inclinación de esa
superficie que junto con el tipo de nieve puede darnos una visión del riesgo que existe. Por
ejemplo:
. La nieve fresca, se pone en movimiento a partir de 85º y no se para hasta los 17º.
. Para una nieve granulosa se dice que se pone en movimiento a partir de los 36º y se para
a los 35º.
. Para una nieve transformada se pone en movimiento a partir de 45º y se para a los 35º.
Esto mismo se puede expresar de otra forma, quizá más clara y es que:
. Las placas son peligrosas a partir de los 15º.
. Las nieves frescas a partir de los 25º.
. Las nieves transformadas y primavera a partir de los 30º.
Resumiendo, las avalanchas normalmente se producen en pendiente entre 15º y 45º.

Máximo riesgo de avalanchas

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3. Acciones externas:
Hay numerosos factores externos que pueden producir directamente una ruptura de ese
equilibrio y provocar la avalancha. Entre estos podemos nombrar los siguientes:
- Sobrecargado con el peso por una concentración de esquiadores.
- El paso de un esquiador cortando la placa. Se calcula que entre un 80 y un 90% de los
aludes son provocados por los propios esquiadores.
- Por caída de una cornisa, seracs, piedras.
- Por vibraciones del aire, viento, ruidos, silbidos, etc. esto sobre todo con nieve polvo.

4. El viento:
- El viento es un factor muy importante ya que si actúa sobre la nieve polvo, la transporta
a zonas más protegidas sobrecargándolas y formando cornisas o placas de viento.
- El viento que mueve la nieve, hace que sus cristales se rompan formando placas que
reposan sobre una capa de aire y nieve fresca que favorece el desplazamiento en caso de
ruptura de la placa.
- Si el viento es cálido y húmedo hace que la nieve se vuelva más pesada.

5. La dureza de la capa de nieve y su perfil:


- Analizar el perfil de la nieve es un proceso en principio complicado y que lo hacen las
estaciones nivológicas que se encargan de estudiar el riesgo de avalanchas que existe, pero
que dando un corte transversal podremos ver si existen por debajo capas inconsistentes que
pudiesen provocar la caída de la nieve.
- Ese mismo corte puede servirnos para hacernos una idea de la dureza de la nieve, es lo
que se llama método noruego y consiste en que con una pala hacer un corte a la capa de nieve y
según la fuerza que hay que hacer para que ceda, se puede decir que:
. Si la fuerza es de hasta 10 Kg., el riesgo es muy alto.
. Si es de 10 a 20 Kg., el riesgo es de medio a grave.
. Si la fuerza es superior a 20 Kg., hay poco peligro.
- Para ver la dureza de la capa de nieve lo podemos hacer
de otra forma más sencilla:
. Si entra el puño fácilmente se dice que es muy blanda.
. Si cuesta introducir el puño, pero entra la mano, se dice
que es blanda.
. Si se puede introducir un dedo, algo dura.
. Si se introduce un lápiz se dice que es dura.
. Y si no se puede meter ni un lápiz, se le llama compacta.

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PRICIPALES TIPOS DE AVALANCHAS:
Podemos distinguir varios tipos de avalanchas, que dependen directamente del tipo de
nieve que la provoca.

1. AVALANCHA DE NIEVE POLVO:


- Se produce en grandes pendientes después de una caída de nieve fresca.
- Puede ser provocada por viento fuerte, ruido, caída de piedras o séracs, caída de
cornisa o de un montañero, etc.
- Se suele originar en un punto y luego se va ensanchando.
- Va precedida de un silbido violento, hace un ruido ensordecedor y va precedida de una
onda de aire y polvo con gran poder destructor.
- Un alud de nieve polvo puede arrasar un gran bosque y a causa del desplazamiento de
aire que ocasiona, sus efectos destructores pueden sentirse incluso en la vertiente opuesta.
- En el montañero, puede provocar asfixia por penetración de nieve en los pulmones.
- Si no hay huida posible, la mejor solución consiste en volverse de espaldas y protegerse
la nariz y la boca con un pañuelo.

(1) Avalancha nieve en polvo. (2), (3) y (4) Efecto explosivo de la avalancha de nieve en polvo

2. AVALANCHA DE NIEVE HUMEDA:


- Es con frecuencia un alud de superficie, es decir, sólo se
mueve la parte superior, pero por su peso, puede convertirse en
un alud de fondo.
- Es muy sensible a los cambios térmicos, siendo el alud
típico de los periodos de elevación de temperatura.
- Baja rodando y produce un desplazamiento de aire
bastante potente, aunque es más lento que el de nieve en polvo.
- Sus efectos son los mismos que el alud de nieve en polvo,
a los que se añade un efecto de aplastamiento a causa de su peso.
- Al detenerse, se endurece instantáneamente adoptando la
consistencia del yeso.
- Un montañero atrapado en uno de estos aludes debe
intentar mantenerse en la superficie, nadando en la nieve y Avalancha de nieve fresca:
tratar de liberarse antes de que solidifique. Ruptura puntual. Forma de pera.

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3. AVALANCHA DE NIEVE MOJADA O NIEVE PRIMAVERA:
- Es, sobre todo un alud de primavera y casi
siempre de fondo.
- Puede producirse también en invierno debido
a la lluvia o al sol o a la niebla.
- Es bastante previsible, pues casi siempre cae
en los mismos lugares.
- Desciende con lentitud, pero su fuerza es
considerable; lo arras y aplasta todo. Un metro cúbico
de nieve mojada, pesa una tonelada, mientras que un
metro cúbico de nieve polvo pesa un kilo.
- Hay que evitar los couloirs, pues ésta es una
ruta que suelen elegir.

4. AVALANCHA DE PLACA:
- Es una avalancha sumamente peligrosa e imprevisible, que representa el 80% de las
avalanchas.
- Una placa está formada por nieve apretada superficialmente y que no de ha adherido a
la capa de abajo, de la cual se haya separada por una cámara de aire.
- Las placas suelen originarse los días de grandes nevadas con viento, o en días muy fríos
con fuertes vientos, que limpian las crestas de nieve.
- Suele encontrarse a ambos lados de una cresta rematada a menudo por una cornisa.
- Las placas suelen formarse después de una caída de nieve fresca, que es cuando son
más temibles, pues entonces no resultan visibles.
- En general estas placas son difíciles de distinguir; tienen una coloración mate, blanca o
amarillenta y una consistencia apretada. Su ruido se asemeja al de los glaciares, suenan hueco
si se les golpea.
- Son más peligrosas en invierno; en primavera
descienden poco a poco y terminan por adherirse a la
capa subyacente.

Placa de viento.

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- Esta avalancha suele producirse por rupturas mecánicas, entonces descienden
deslizándose.
- Hay que tener mucho cuidado en los lugares que puedan producirse, sobre todo después
de una nevada reciente.
- Su efecto es por aplastamiento, como si se tratase de una caída de bloques de piedras.

5. ALUD DE CORNISA:
- Son frecuentes en invierno y en primavera. En verano las cornisas son más estables,
aunque su equilibrio es siempre precario.
- En Pirineos en verano son inexistentes.

6. ALUD DE SERACS:
- Se deben a la marcha del glaciar y se producen a cualquier hora, siendo imprevisibles.
- Las zonas expuestas deben atravesarse a la mayor velocidad posible.
- Este tipo de aludes se dan más en grandes montañas como lo Alpes, Andes, Himalaya.

MEDIDAS DE PRECAUCION
Antes de prepararse para cualquier salida de montaña, deberemos analizar la situación y
después decidir que es lo que debemos hacer. Para esto, nos muy útiles los siguientes
consejos:
- No salir nunca después de una fuerte nevada, por muy buen tiempo que haga.
- El fuerte viento también produce una situación de grandes riesgos.
- Para ayudarnos a analizar más precisamente la situación, existen unos teléfonos que nos
dan información del grado de riesgo de avalanchas que existe por zonas. El riesgo lo miden en
una escala de 1 a 8.
- Si se decide salir tener mucho cuidado al elegir el itinerario a seguir, teniendo en
cuenta lo siguiente:
. Subir y bajar por las aristas que estarán desprovistas de nieve, en vez de ir por la
vaguadas que estarán más cargadas.
. Al acercarse a las crestas, tener cuidado con las cornisas, porque normalmente suelen
tener placas de viento.
. Pasar por la parte alta de las placas, en vez de por debajo.
. Subir directamente por la pendientes, en vez de hacerlo transversalmente.
. Elegir si se puede zonas de rocas y de bosque.
. Seguir las orillas de los corredores en vez del fondo de los mismos.
. No fiarse nunca de recorridos conocidos, ya que las condiciones nunca son las mismas.
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- Saber madrugar también ayuda, ya que la temperatura es otro de los factores que
influyen, así como la acción del sol.
- Si se dispone de ARVA, llevarlo en todo momento encendido en posición de emisión. Es
buena costumbre conectárselo al empezar la travesía y quitárselo al terminarla, aunque no se
aprecie gran riesgo de avalancha.
- Si se tiene que atravesar una zona peligrosa, tomar siempre las precauciones
necesarias, como puede ser:
. Para pasar por las zonas de peligro, hacerlo de uno en uno y dejando gran separación
entre uno y otro.
. En la zona de más peligro, el resto del grupo se quedará observando al que pasa.
. Soltarse las correas de los esquís, las dragoneras de los bastones, las correas de la
mochila, quitar la máquina de fotos sise lleva en bandolera.
. Si es nieve polvo, colocarse un pañuelo que cubra la nariz y la boca.
- Hay que tener muy claro que es lo que se debe hacer si te ves envuelto en una
avalancha.
- También hay que tener claro que es lo que se debería de hacer si la avalancha coge a
alguno de nuestros compañeros.
- Otra cosa que deberíamos hacer todos, es dejar siempre dicho nuestras intenciones de
a que zona vamos, cual va a ser nuestro itinerario, a que hora pensamos regresar, ya que esto
ayudaría mucho a la hora de que algo ocurriese.

¿QUE ES LO QUE HAY QUE HACER SI TE VES ATRAPADO EN UNA AVALANCHA?


- Lo primero y muy importante es mantener la sangre fría y recordar lo que hay que
hacer.
- Intenta agarrarte a un árbol, roca o trata de anclarte con el piolet o los bastones.
- Si la avalancha empieza por los pies, intentar esquiar o escapar hacia el lateral para
poder salir de ella.
- Intentar mantenerse en la superficie haciendo movimientos como si se nadase.
- Poner los brazos delante de la cara de forma que haga un espacio para que quede una
cámara de aire.
- Intentar no perder el sentido de arriba y abajo y antes de que se detenga intentar
mantener la cabeza hacia afuera.
- Si se ha perdido la noción de verticalidad, intentar averiguarlo con la saliva o la orina
que seguirán la dirección de la gravedad, e intentar hacer un orificio, ya que es posible que la
capa sea delgada y salir por tus propios medios. Según las estadísticas más de la mitad de las
víctimas se encuentran a menos de medio metro de profundidad.
- Además recordar que la nieve blanda se endurecerá al cabo de cierto tiempo y ya será
imposible salir.

¿QUE ES LO QUE HAY QUE HACER CUANDO LA AVALANCHA LE HA COGIDO A UN


COMPAÑERO?
- Como antes lo más importante es mantener la calma, ya que la víctima sólo cuenta con
nuestra ayuda y su vida depende de ello.
- Un dato muy importante es que el 90% de víctimas que se sacaron antes de media hora
salieron con vida. En cambio después de cuatro horas , sólo lo hizo el 10%.
- Hay que observar la trayectoria de la víctima y señalar el lugar donde fue vista por
última vez, de es forma sabemos que debemos comenzar las búsqueda de allí hacia abajo
(figura).
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Marcación de una zona de avalancha con una víctima.
- Seguidamente iniciar la búsqueda, pero teniendo muy presente que puede volver a caer
otra avalancha. Para ello tener estudiado el punto más seguro para salir y si el número de
personas lo permite, poner un observador que diese el aviso de peligro.
- Primeramente hacer un sondeo visual por la zona por si se ve algo.
- Si se dispone de ARVA y la víctima lleva uno, se comenzará el sondeo electrónico.
- Si no se dispone de ARVA, se hará un sondeo con lo que se tenga a mano, bastones
unidos, esquíes, si es que no se dispone de nada más adecuado.
- Hacer este sondeo con mucho cuidado, para no dañar a la víctima y además en riguroso
silencio, ya que si la víctima no está a mucha profundidad podríamos oírle.
- Si el grupo es numeroso, mandar inmediatamente a alguien a buscar ayuda.
- Si el grupo es pequeño intentar la búsqueda en primer lugar, pero si esta no fructifica,
mandar a alguien a pedir ayuda.
- Mantener la zona límpia, no comer, no fumar, ni orinar, por si tuviese que venir el perro
de avalanchas.

¿COMO ACTUAR PARA BUSCAR A LA VICTIMA DE UNA AVALANCHA?


- Lo primero de todo hay que organizarse y repartirse las tareas.
- Es importante que una persona asuma la dirección y que todos le hagan caso a ella.
- Antes de que llegue el grupo de rescate y si no llevamos detectores electrónicos,
nosotros tan solo tenemos en nuestra mano la posibilidad de hacer un sondeo visual y un
sondeo rudimentario con esquís o bastones.
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- Si llevamos detectores electrónicos, los pondremos todos en recepción y comenzaremos
la búsqueda, tal y como explicaremos más adelante.
- En cuanto llegue el grupo de rescate y si la víctima no llevaba detector electrónico, si el
grupo trae perro de avalanchas le dejarán actuar a éste y si no se comenzará con un sondeo
rápido y sondeo minucioso.

Vamos a explicar ahora en que consisten los distintos métodos que existen para la
búsqueda de víctimas de avalanchas.

1. EL PERRO DE AVALANCHAS:
- Es el método más rápido y eficaz.
- Primero, antes de que llegue el perro, deberemos de haber dejado la zona limpia, por lo
que no se deberá de comer, ni fumar, ni orinar, etc., en la zona de la avalancha.
- Una vez que ha llegado el perro, habrá que dejarle actuar tranquilo manteniendo
completo silencio para no descentrarle.
- El perro actúa siempre bajo la dirección de su cuidador y es capaz de recuperar a una
víctima en pocos segundos.
- Lo difícil suele ser poder llevar a uno de estos perros a la zona de avalancha con el
tiempo suficiente para que pueda encontrar viva a al víctima.

2. EL SONDEO:
- El sondeo es un procedimiento rudimentario y muy lento y normalmente es difícil
encontrar a las víctimas con vida.
- Es un procedimiento que necesita mucho personal y mucha disciplina para que sea
efectivo.
- Cosiste en lo siguiente:
. Los sondeadores de colocan en línea codo con codo y con la sonda apoyada en el hombro
y a unos 15 cm. por delante del punto medio de la distancia entre sus pies.
. El jefe de la columna es el que coordina el sondeo. A su voz de ABAJO, se introducirá la
sonda todo lo que se pueda dando unos golpes delicados, si es que hay resistencia, nunca se
debe hacer fuerza, pues dañaríamos a la víctima. Si la penetración de todas las sondas es
igual, no hay novedad en el sondeo.
. Si se observa alguna anomalía en el sondeo, dejamos la sonda introducida.
. Cuando la sonda toca el cuerpo de la víctima, no hay sensación de dureza, la sonda
parece como si rebotase en algo blando. Con la práctica se puede distinguir entre una roca, el
hielo o un cuerpo humano..
. Detrás de los sondeadores, los palistas investigarán los lugares en los que se dejaron
las sondas sospechosas.
. Como se dijo antes, durante el sondeo deberemos de estar atentos a la voz de
AVALANCHA para salir con rapidez y en orden por el lugar que se hubiese previsto de
antemano para tal efecto.
- Primeramente se realiza un sondeo rápido y después si no se ha tenido éxito se realiza
un sondeo minucioso.
- La diferencia entre los dos tipos de sondeos es que en el caso del sondeo rápido la
sonda se introducirá al lado de cada pie, a una distancia de unos 75 cm., en cambio en el
sondeo minucioso de hará clavando la sonda al lado de cada pie y además en el centro de la
distancia entre los mismos, de forma que quede a una distancia de 30 cm. aproximadamente.

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1. Punto donde la víctima entra.
2. Lugar visto por última vez.
3. Observador, en previsión de nuevas avalanchas.
4. Sondeadores.
5. Lugar de materia y primeros auxilios.
6. Vía de escape.

Realización de un sondeo

Sondeo rápido Sondeo minucioso

DETECTORES ELECTRONICOS: A.R.V.A.S.


- Constituye la técnica de búsqueda de víctimas de avalanchas, más accesible a los
esquiadores y alpinistas.
- Es fácil de transportar, ya que pesa entre 250 y 350 grs. y ocupa lo de dos paquetes de
cigarrillos.
- Funciona con pilas y su duración es variable según las marcas. De todas formas, antes
de cualquier salida deberemos de comprobar su estado y llevar siempre repuesto.
- Utilizándolos debidamente y siempre que la víctima se encuentre en su radio de acción,
permite localizarla con una considerable exactitud.
- Así pues, no hay que olvidar que el hecho de llevarlo, no evita la caída de avalanchas y
que por lo tanto debemos de tener en cuenta todas las precauciones oportunas.
- Las frecuencias más utilizadas por estos aparatos son dos, 2.275 y 457 Khz. Lo más
importante en este aspecto es que todo el grupo lleven la misma frecuencia, o bien las dos.
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- A la hora de comprar uno de estos aparatos deberemos de estudiar varios puntos:
. Poco peso y volumen.
. Máximo alcance.
. Frecuencias: unificadas con el grupo o mejor ambivalentes.
. Instrucciones de uso simples.
. Atención a las pilas.

NORMAS DE UTILIZACION:
- Antes de salir comprobar el estado de las pilas según las instrucciones de cada marca.
- Todos los miembros del grupo colocaran los aparatos en emisión.
- El aparato de colocará colgado del cuello y por debajo de la ropa, para evitar que sea
arrancado por la avalancha.
- Nunca se llevará en la mochila, ya que una de las medidas que debemos adoptar ante una
inminente avalancha es si es posible desprendernos de la mochila, y sino es muy probable que
el alud nos la arranque.
- A pesar de llevar el aparato, se mantendrán todas las normas de seguridad conocidas.

NORMAS PARA LA BUSQUEDA DE VICTIMAS:


- Es importante que alguien coordine la búsqueda, generalmente el de más experiencia.
- Contar el número de victimas.
- Colocar los aparatos en posición de recepción. Verificar que todos los aparatos están en
esa posición para no crear confusión.
- Comenzar la búsqueda según el número de sondeadores, la forma y la extensión de la
avalancha y del radio de acción de los aparatos.

EXPLORACION DE LA AVALANCHA:
- Se comenzará en el punto marcado como el último donde se vio a la víctima y se seguirá
la dirección de caída de avalancha.
- Si sólo hay un sondeador:
. Se recorrerá en bandas transversales a lo ancho de la avalancha. Ver figura.
. Si la avalancha es más estrecha que el radio de acción del aparato, se recorrerá por el
eje de caída de la misma. Ver figura.

Búsqueda con un sondeador y Búsqueda con un sondeador y


una avalancha mayor que el radio de acción. una avalancha menor que el radio de acción.

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- Si hay más de un sondeador:
. Se repartirán el terreno en bandas paralelas y cada uno recorrerá transversalmente
una de esas bandas, si la avalancha es muy ancha y longitudinalmente si la anchura que
corresponde a un sondeador es menor al radio de acción de su aparato. Ver figuras.

Búsqueda con varios sondeadores y Búsqueda con varios sondeadores y


a cada uno le corresponde una franja a cada uno le corresponde una franja
menor que el radio de acción del ARVA. mayor que el rado de acción del ARVA.

TECNICA DE BUSQUEDA:
- Poner el aparato en recepción y con el volumen al máximo y mover el aparato
lentamente de izquierda a derecha y de arriba abajo.
- Si no se recibe nada, empezar a desplazarse en línea recta, en la dirección según el
método que se haya adoptado (longitudinal o transversal).
- En el momento que se escuche una tonalidad marcar ese punto y poner el aparato hacia
arriba, ya que cualquier rotación implica variaciones y no podríamos distinguir la dirección.
Seguir avanzando en línea recta hasta el punto en que la señal sea máxima M (ver figura),
desde A hacia B.
- Si es difícil reconocer el punto de intensidad máxima, establecer los dos puntos de más
debilidad y señalar el punto medio.
- Desde el punto M, continuar perpendicularmente. Si por ejemplo, avanzando hacia C
vemos que la señal disminuye, volveremos hacia M y seguiremos dirección hacia D.
- Progresando en esta dirección, las señales se intensificarán, entonces disminuir el
volumen.
- Igual que antes determinaremos el punto de intensidad máxima M´ entre C y D.
Disminuir de nuevo el volumen hasta el punto mínimo de recepción de la señal.
- Para una recuperación precisa y rápida, cuando ya tenemos el volumen al mínimo posible,
progresamos hacia E, hasta que no exista recepción. Volver sobre lo andado hasta que ya no se
vuelva a escuchar, marcando f. Esta distancia será muy corta, ya que tenemos el volumen al
mínimo.
- Localizar el punto entre E y f y este punto O será donde se encuentre la víctima.
- Si se quiere todavía mayor exactitud, sobre el punto o, volver a trazar la perpendicular
g – h y se procederá como antes estableciendo el punto W, que será donde esté la víctima.
- Cuando son varias las víctimas enterradas, se pueden recibir varias señales simultáneas
por el mismo receptor. Para localizar independientemente a las víctimas, bajar el volumen del
sonido percibido, hasta escuchar una sola, para así orientar la localización hacia el emisor que
está más cerca. Si se trabaja en grupos con varios receptores, cada uno se orientará hacia
una víctima

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Técnica de búsqueda con A.R.V.A.
En los puntos M, M´ y O reducir el volumen.

GRADOS Y CLASIFICACION DE AVALANCHAS:

GRADO Cosideración del Descripción


riesgo
1 MINIMO Riesgo muy escaso. No debemos olvidar las reglas de seguridad ya que
el riesgo cero no existe.

2 ESCASO Capa de nieve generalmente bien estabilizada. Peligro escaso localizado


de desencadenamiento natural y o accidental a causa de débiles
inestabilidades locales y o temporales.

3 ACCIDENTAL El riesgo de avalanchas naturales es escaso, pero el peligro de


LOCALIZADO rupturas accidentales es bastante importante, aunque localizado.

4 ACCIDENTAL El riesgo de avalanchas naturales se mantiene escaso, pero el peligro


GENERALIZADO de rupturas accidentales es muy fuerte a consecuencia de la
inestabilidad latente, destacada y generalizada.

5 NATURAL Probables desencadenamientos naturales limitados. Por consiguiente el


MODERADO riesgo de rupturas accidentales se acentúa.

6 NATURAL FUERTE Capa de nieve inestable. Se producirán avalanchas naturales.

7 SITUACION DE Inestabilidad fuerte de la capa de nieve. Grandes acumulaciones


AVALANCHAS locales. Numerosas avalanchas en ocasiones importantes.

8 SITUACION Numerosas avalanchas y a causa de grandes acumulaciones hay fuerte


EXCEPCIONAL probabilidad de grandes avalanchas de carácter excepcional.

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2º Material y equipo básico.

VESTIMENTA, COMPLEMENTOS Y CALZADO:

El objetivo de estas prendas es el de protegernos y aislarnos de los


elementos con el máximo de comodidad.
Cada día los tejidos y materiales son más sofisticados y variados.
Tenemos que saber elegir la prenda y el material en función de su uso y
de las condiciones en que lo queremos utilizar.
En montaña se recomienda el sistema de capas o principio de la cebolla,
que una muy gruesa, ya que a parte de crear cámaras aislantes de aire,
permiten gran polivalencia de quitar y poner, con buena regulación térmica.
En este manual no vamos a entrar en marcas ni en materiales, para ello en las tiendas de
montaña nos pueden asesorar según lo que se quiere. Vamos a tener una visión de prendas y
características.

PRENDAS INTERIORES:
Son las que están en contacto con la piel, deben ofrecer una buena barrera aislante
manteniendo el calor corporal aún mojadas. Se secan con mucha facilidad y evacuan el sudor
hacia fuera.
Cuando nos referimos a estas prendas hablamos de pantalones, camisetas de manga
larga, camisetas de manga corta. Lo que normalmente se llaman “lifas”. Estas deben de
quedarnos ajustadas. Suelen ser prendas de materiales sintéticos y los hay de diferentes
gruesos, dependiendo su uso en verano o en invierno.

PRENDAS INTERMEDIAS:
El jersey de lana de toda la vida ha sido sustituido por el otros tejidos de poliéster,
llamados de fibra polar. Ofrecen grandes ventajas, al no absorber apenas agua y secar
rápidamente y pesan muy poco.
Se fabrican en varios grosores. Abrigan pero no son impermeables. Hay algunos modelos
que llevan una lámina para vientos.
Podemos encontrar chaquetas, jerseys, pantalones, petos y monos. Cuando las compremos
es mejor que nos queden ajustadas.

CHAQUETA:
Debe ser de tejido técnico que nos aísle del viento y del agua, y a la vez que sea
transpirable. Debe ser una prenda delgada para ser versátil en nuestra actividad. Tenemos
que tener en cuenta a la hora de comprar la talla para poder introducir las otras capas. Si la
vamos a utilizar para escalar la capucha debe ser holgada para introducir el casco.
Recomendamos que tenga refuerzos en codos, hombreras, cierres de cordón
automáticos. Que nos permita una buena movilidad.
Aquí estaríamos hablando del “Gore” de toda la vida.

PANTALON:
Debe de ser de un tejido técnico como la chaqueta. Nos debe de dejar libertad de
movimientos. Con cremalleras laterales para quitar y poner rápidamente, con polaina interior.
Con refuerzos en las rodillas y en el interior de los bajos.
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MONO:
Es un compendio de las dos prendas anteriores.

PLUMIFEROS:
Pueden ser chaleco o chaqueta. Se utilizan en las épocas más frías del año. Deben ser
confeccionados con pluma duvet de oca. Ojo cuando se mojan. Prendas increiblemente ligeras
y muy aislantes térmicamente.

PROTECCION DE LA CABEZA:
Por la cabeza podemos perder un 40% del calor corporal, así que hay que tenerlo en
cuenta y protegerla.
Podemos utilizar desde un pasamontañas de fibra polar o lana, gorro y capucha
impermeable para ventisca y lluvia, hasta la típica gorra para el sol.

GAFAS:
Debemos utilizar unas buenas gafas con el factor de protección de rayos UV e IR
adecuados a la altura y exposición donde vamos a desarrollar la actividad.
También utilizaremos protección para la piel y los labios con el factor adecuado.

PROTECCION DE LAS MANOS:


Las manoplas abrigan más que los guantes, pero permiten menos movilidad. Los guantes
ideales no existen. Los guantes de lana sin desengrasar son muy calientes y no calan con
facilidad.
En condiciones extremas unos guantes de Gore-tex tipo cordura con un interior de forro
polar son más adecuados. El exterior debe tener antideslizante. Junto a esto unos guantes
finos para andar con bastones o como protección con la nieve y el hielo es suficiente.
Recomendamos llevar siempre unos guantes de recambio secos

PROTECCION PARA LOS PIES:


Deben proteger los pies del frío, minimizar el riesgo de lesiones y proporcionar
un contacto seguro con el suelo. Para el alpinismo deben ser robustas, ligeras e impermeables.
Las articulaciones del tobillo han de quedar resguardadas por un grueso acolchado.
Es importante que el pie no vaya oprimido con el consiguiente perjuicio para la circulación
de la sangre.
Calzado para el excursionismo o el trekking: debe de tener buena amortiguación,
capacidad de torsión y ligereza.
Calzado para ascensiones en nieve: lo más adecuado son las botas de plástico con botín
interior, o las botas de material de alta montaña que son ligeras y rígidas como las de plástico.
Esto nos ayudará a colocarnos crampones automáticos y semiautomáticos.

CALCETINES:
No importa el material, hoy en día encontraremos infinidad de posibilidades. Lo
importante es que ajusten bien, sin arrugas y que sobresalgan sobradamente por encima de la
bota. Conviene llevar siempre un repuesto.

POLAINAS:
Intentar seleccionar materiales fuertes y duraderos. Con buena fijación inferior y que
las costuras sean recias.
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MOCHILA:
Debemos elegir la capacidad de la mochila dependiendo su uso. Hasta 45 litros para
travesías ligeras, pasear, escalar. De 50 a 80 litros adecuadas para portear material.
Debemos tener en cuenta que tengan una espalda acolchada, si se puede regulas la altura
de la espalda mucho mejor. Con buenas hombreras acolchadas. Tener en cuenta nuestra altura
a la hora de seleccionarla.
El material debe ser muy resistente tipo cordura, nailon texturizado. Por supuesto con
resinado interior para impermeabilizar.

LINTERNAS FRONTALES:
Son muy útiles al comienzo de la jornada cuando todavía no ha amanecido, o por si se nos
hace tarde en un descenso. En el mercado encontramos muchos tipos de frontales, con pilas
normales, de petaca, etc. Con lámparas normales, halógenas, tipo led.
Debemos tener en cuenta a la hora de comprar una frontal, que sea robusta, estanca, que
su encendido tenga un dispositivo para que no se haga involuntariamente, que aguante
temperaturas muy bajas. Que tenga posibilidad de regular con zoom.

MEDIOS DE ORIENTACION:
Debemos llevar siempre un mapa detallado de la zona a donde vamos (1:25.000) y una
brújula. Un buen altímetro nos ayudará en muchas situaciones.
Aquí podríamos hablar también del moderno GPS.

MATERIAL DE VIVAC:

En algunas ocasiones requeriremos de un buen material de vivac para pasar noches cerca
de la vía que queremos realizar o en medio de una travesía de varias etapas.

SACO DE DORMIR:
En primer lugar nos decantaremos por el modelo tipo momia para nuestra actividad.
Tenemos dos tipos de relleno: pluma y artificial. Se recomienda para frío el plumón de
oca duvet y para situaciones de humedad y condiciones menos adversas los de fibras
sintéticas.
El saco de dormir crea una barrera de aire caliente entre el exterior y el interior. Por lo
tanto debemos de aislarlo del frío del suelo con una buena ESTERILLA AISLANTE.

Saco de dormir y esterilla aislante.

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Existe una amplia oferta de sacos de dormir, pero debemos tener en cuenta la calidad de
la pluma o de la fibra. Ha de poder cerrarse sobre la cara casi completamente y tener forma
ergonómica y coherente al cuerpo.

FUNDA VIVAC:
Son fundas impermeables y transpirables. Se colocan por encima del saco por lo que
tiene que ser más ancha que este. Suelen aumentar entre 3 a 4 grados la temperatura del
saco. También viene muy bien para improvisar un vivac de emergencia.

TIENDA DE CAMPAÑA:
Dada la gran variedad, hemos de elegir el tamaño más versátil para nuestra actividad.
Recomendamos para alta montaña las de dos plazas, con doble techo, en forma cúpula y que
sea transpirable.
Las varillas de aluminio son mejores y más ligeras que las de fibra. El suelo debe ser de
material muy fuerte y sobre todo la parte superior que sea impermeable, transpirable y
robusta.

INFIERNILLOS DE MONTAÑA:
Hoy en día se sigue recomendando el sistema de cartuchos de gas, es ligero y compacto.
Para condiciones de frío extremo van mejor los infiernillos de gasolina con precalentador. Para
un uso normal podemos recomendar los de quemador de alcohol.

BOTIQUIN:

Debemos acostumbrarnos a llevar un buen botiquín compacto y ligero. Algo


imprescindible para las primeras curas y un pastillero para las afecciones más frecuentes. No
queremos entrar en detalles de medicamentos, puesto que además de llevarlos hay que saber
utilizarlos. Es necesario llevar una manta aluminizada de emergencia.

MATERIAL TECNICO:

CUERDAS DE MONTAÑA:
Todas las cuerdas que se venden en los comercios especializados deben de estar
homologadas por la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo). La elección del
tipo de cuerda depende del uso que le queramos dar.
Primero decir que podemos encontrar cuerdas:
- Estáticas: Son de un material que no es elástico, por lo que su uso suele ser para
espeleología, trabajos verticales. No absorben la energía de caída de una persona.
- Semi-estáticas: Son una mezcla entre la estáticas y dinámicas. Se suelen utilizar para
descenso de barrancos.
- Dinámicas: Están hechas de una material que les confiere una elasticidad, con lo que
absorben los factores de caída. Utilizadas para escalar y alpinismo.
Para nuestra actividad tendremos en cuenta varias propiedades:
- Deben tener resistencia a la rotura para detener caídas.
- El agua es su peor enemigo con riesgo de posterior congelación de la cuerda, por ello es
preferible que sean hidrofugadas.
- Que tengan el suficiente estiramiento para absorber el choque de la caída.
- Encontramos varias longitudes desde cordinos de 15 metros para encordarnos para
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realizar travesías peligrosas, hasta 60 metros para realizar escaladas. También tenemos
varios grosores desde 8 hasta 11 mm. Por el grosor debemos tener en cuenta su uso:
. Para grosores de 8,5 – 9 mm. necesitamos cuerdas dobles para escalar, esto es
necesitamos por seguridad dos cuerdas, pero no es necesario pasarlas por el mismo
mosquetón.
. Para grosores de 8 a 8,2 mm. necesitamos cuerdas gemelas para escalar, siempre hay
que pasarlas por el mosquetón de seguridad las dos cuerdas.
. Para grosores de más de 9mm. con una sola cuerda es necesario para escalar.
En los extremos de las cuerdas nos indica el diámetro de la cuerda y cómo se debe
utilizar.

Cuerda de uso: Sencilla, tipo doble y tipo gemela.


- La cuerda está compuesta de alma, parte interior compuesta de finos hilos de material
sintético y de camisa, funda que recubre al alma para protegerla.
- Duración de una cuerda: la vida de una cuerda es muy relativa y depende de su uso, de
las caídas y de su cuidado. Para una actividad asidua de fin de semana suele ser una año de
duración, de uso diario baja a tres meses y para uso ocasional suele ser de tres años la vida de
una cuerda. Preso ante situaciones de rotura de la camisa, desgaste evidente, varias caídas de
factor 1 o superior, contacto con agentes corrosivos, lo mejor es desecharla.
- Cuidado de las cuerdas. Debemos seguir los siguientes consejos:
. Evitar guardarlas o almacenarlas al sol, con luz directa, con calor, con humedad.
. Cuando se ensucien, lavarlas con agua fría y secar a la sombra.
. No pisarla, menos con crampones. Tener cuidado con aristas cortantes de rocas.
. No exponerla a productos agresivos, productos químicos, etc.
. Una vez que han sufrido varias caídas de factor 1 o superior desecharlas, así como
tener en cuenta la fecha de fabricación.
. Inspeccionarla después de la actividad.
. Guardarla sin nudos, floja y colgada.

Plegado cuerda para llevar en bandolera.

Plegado cuerda para llevar a la espalda.


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ARNES PARA ENCORDARSE:
Es la unión entre nuestro cuerpo y la cuerda y tiene la misión de repartir adecuadamente
la fuerza de caída sobre el cuerpo. Hay varios modelos de arneses:
Arnés de cintura o baudrier, arnés de pecho, arnés convencional, arnés integral. Nosotros
recomendamos el uso del arnés de cintura y en condiciones de llevar mochila con peso o
recorrido por glaciar complementar con uno de pecho.
Estos se pueden realizar de fortuna (con cintas o cordinos) o pueden ser comerciales.
A los comerciales se les pide comodidad, facilidad de quitar y poner, que se puedan regular en
pernera y altura.
Debemos revisar bien las costuras después de la actividad, mantenerlo limpio y guardarlo
en lugar seco y no muy caliente. No es recomendable utilizarlo más de cinco años después de
su fabricación.

Arnés cintura. Arnés cintura y pecho

ARNESES DE FORTUNA CON CINTA PLANA:

Arnés de fortuna de cintura. Arnés de fortuna de pecho.

MOSQUETONES:
Los mosquetones se presentas de dos tipos: normales y con seguro. Deben ser fabricados
según exigentes normas de calidad y mostrar valores mínimos de resistencia de 2.200 kp en
sentido longitudinal y 600 kp en sentido transversal y abierto.
los mosquetones normales se utilizan para montar seguros intermedios. Los mosquetones
con cierre de seguridad se utilizan para asegurarnos, montar reunión, asegurar al compañero.
El mosquetón HMS con forma de pera es ideal para asegurar al compañero pues tiene el
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suficiente espacio para realizar el nudo dinámico incluso con cuerda doble.
Como medida de precaución deberemos procurar no golpearlos y lubricar el cierre con
aceite WD40 o similar.

Diferentes tipos de mosquetones: normales, de seguridad y cintas-exprés completas.

CASCO DE MONTAÑA:
Nuestro amigo inseparable que nos protege de caída de diferentes elementos: piedras,
hielo, etc., así con de protección contra fuertes golpes en la cabeza. A la hora de elegir
nuestro casco debemos tener en cuenta el factor de protección, aireación, ligereza,
comodidad y regulación, sobre todo que esté homologado por la UIAA. Su vida media son
conco años desde su fabricación.

DESCENSOR – ASEGURADOR:
Aunque con un mosquetón de seguridad y un nudo
dinámico tenemos un buen descensor y un asegurador,
en el mercado tenemos muchos sistemas según el tipo
de actividad que realicemos.
Para nuestra actividad con nieve y frío aconsejamos
el tipo cesta.

Diferentes tipos de descensores y aseguradores comerciales.

ANCLAS Y ESTACAS DE NIEVE:


Son un sistema eficaz para asegurarnos en terreno nevado.
El ancla de nieve resulta un seguro eficaz y de fácil uso. Hay diferentes dimensiones de
anclas y se suelen utilizar con nieve blanda.
Las estacas pueden ser construidas en tubo o en perfiles metálicos en L o T. Se utilizan
con nieve más consistente.

Ancla y estaca de nieve.


28
3º Utilización básica del piolet y crampones.

DISTINTOS TIPOS DE PIOLETS Y SUS USOS:

Es el símbolo de la escalada en terreno nevado y helado. Ha evolucionado desde el


“alpenstock” de más de metro y medio hasta el actual piolet técnico con hojas intercambiables
y mangos ergonómicos.
Por la longitud del mango se clasifica en clásico, mangos de 70
cm.,utilizado en ascensiones normales. Para terreno muy
empinado y vertical utilizaremos los de mangos más cortos de
50-55 cm.
Es muy importante que un piolet tenga una relación de peso
entre la cabeza y le mango, es decir que esté equilibrado.

Las hojas del piolet también influyen en su uso. La hoja curva


normal que se clava y extrae con facilidad es de uso en
ascensiones normales. En cambio las hojas de banana con
curva invertida son para ascensiones más técnicas, terreno vertical.
La pala del piolet nos ayudará a la hora de realizar
tallas y agujeros en la nieve y en hielo, como para hacer
reuniones, construir setas, etc.
La forma del mango también nos indicará la función
del piolet. Un mango recto será cómodo para realizar
ascensiones normales y un mango ergonómico será ideal
para ascensiones verticales y escalada en hielo.
El regatón tiene la finalidad de introducirse
en la nieve por lo que el mejor es de forma de punta. Diferentes tipos de piolets
Si tiene agujero es mejor para poder pasar un mosquetón para asegurar.
Dragoneras, como vemos en la figura las hay comerciales que vienen con el piolet, o bien
nos podemos construir una con un cordino o una cinta plana. Su utilidad es para que no se nos
pierda el piolet ante una caída y poder reaccionar para realizar la auto detención. En escalada
técnica nos sirve para descansar con el piolet clavado en la pared.
¿Dragonera si o no? Nosotros desde la Escuela Vasca recomendamos siempre llevarla y
utilizarla.

Hoja normal curva. Hoja banana curva invertida.

Dragoneras comerciales. Dragonera casera.

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FORMAS DE UTILIZAR EL PIOLET:

Tenemos diferentes maneras de utilizar el piolet según las pendientes que encontremos.

30
DISTINTOS TIPOS DE CRAMPONES Y SUS USOS:

Los crampones junto con el piolet son el material básico imprescindible para realizar
actividades con nieve y con hielo, usándolos correctamente podremos ir con toda seguridad.
Hoy en día tenemos infinidad de tipos de crampones dependiendo de su uso. Por el tipo
de fijación que tiene el crampón se dividen en:
- Automáticos: similares a las fijaciones de esquí. Son cómodos y seguros. Requieren
botas con suela rígida con muescas en la puntera y en el talón.
- Semi automáticos: tiene en el talón una fijación automática y en la punta se ajustan con
una correa. Se requiere para este tipo de crampón una bota rígida. Son seguros y eficaces.
- Correas: son válidos para todo tipo de calzados y se ajustan con correas. Son eficaces
si sabemos hacerlo bien pero muy lentos.

Diferentes tipos de crampones, según fijación.


Por el número de puntas cambia su funcionalidad:
- 12 o más puntas para uso extremo o ascensiones de dificultad media.
- 10 puntas para recorridos por glaciares y montañismo normal.
- 6 – 8 puntas para crampones de fortuna. Neveros de verano, laderas de hierba mojada.
Para la escalada de cascadas hay crampones específicos muy rígidos incluso con una punta
frontal adicional.
Pero de nada sirve un crampón si no lleva el ANTIZUECO par evitar que se acumule masa
de nieve entre las puntas y deje de sujetarnos. Hay antizuecos comerciales, pero también
podemos construirlos nosotros con unas planchas finas de caucho fijadas con bridas al
crampón. Cuando no llevamos antizueco es recomendable cada ciertos paso golpear con el
mango del piolet para que se desprenda la nieve.

Diferentes maneras de ajustar los crampones de correas según modelos.


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FORMAS DE UTILIZAR LOS CRAMPONES:

Según la pendiente que tengamos utilizaremos diferentes maneras de andar con los
crampones.

32
4º Técnicas de progresión y descenso en nieve.

PROGRESION EN NIEVE SIN HERRAMIENTAS, CON PIOLET, CON PIOLET Y


CRAMPONES:

Dependiendo del estado de la nieve, si está blanda o dura y de la pendiente que


afrontamos, deberemos ir cambiando la técnica de ascenso, así como ir introduciendo los
elementos de seguridad necesarios: piolet y crampones. Siempre nos anticiparemos por
seguridad a su uso. Es mejor ponerse los crampones en un lugar seguro que no en mitad de una
pendiente con riesgo de caída.

PROGRESION EN LLANO:
Se camina normalmente con los pies en posición de marcha,
el piolet en posición de bastón, agarrado por la cabeza, con el pico
hacia la pendiente. El agarre debe hacerse con la palma de mano
sobre la pala del piolet, con los dedos índice y pulgar a los lados
de la hoja.

Progresión en llano.

PROGRESION EN DIAGONAL:
Cuando la pendiente es más incomoda (40º) y el terreno nos lo permite avanzamos en
diagonal par evitar cansarnos. Los pies van en posición de marcha y el piolet lo llevamos en el
lado de la montaña con la punta hacia delante. Para realizar el cambio de posición, primero n os
aseguramos con los pies en posición de pato y con el piolet en posición de bastón o de mango
dependiendo del estado de la nieve. Soltamos la dragonera hacemos el cambio de mano,
metemos la mano en la dragonera y volvemos a realizar otra diagonal.
Si nos resulta incómodo el realizar los cambios por la dragonera, podemos colocarlos el
arnés y asegurarnos con una cinta al arnés y con un mosquetón al piolet, de esta manera será
más rápido el cambio de dirección.

Progresión en diagonal
y cambio de sentido.

33
PENDIENTES SUAVES SOBRE 30º:
Al empinarse la pendiente no podemos ir con los pies en paso marcha, con lo que es más
cómodo ir en posición de paso de pato. El piolet irá en posición de bastón.
Si se nos cansan las piernas podemos alternar introduciendo la técnica de pie paso pato
con el tercer pie.

Paso pato y piolet bastón.

PENDIENTE MODERADA SOBRE 40º A 45º:


Si la pendiente sigue creciendo es imposible llevar el piolet en posición de bastón, con lo
que utilizaremos la posición de escoba.

Piolet escoba.

PENDIENTES FUERTES DE MAS DE 50º:


El siguiente recurso ante la progresiva inclinación y con nieve que lo permita es el piolet
mango. Nos permite un buen autoseguro, a la vez que es un buen apoyo. Los pies pueden ir ya
en posición de frontal.

Progresión con piolet mango y pie frontal. Progresión piolet apoyo.

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Si la nieve es más dura podemos utilizar el piolet apoyo, clavando el pico del piolet y
apoyándonos sobre la cabeza y la pala del piolet. Nos sirve de autoseguro y de apoyo.
Si la nieve tiene una capa blanda y luego dura la manera correcta de progresar será con
el piolet ancla, clavando el piolet horizontal y paralelo a la pendiente por encima de nosotros.
Es como si clavásemos un puñal en la nieve.

Progresión piolet ancla. Progresión piolet tracción.

Si tenemos que pasar un resalte o una parte muy vertical, utilizamos el piolet tracción,
con la mano en el mango golpeamos firmemente el piolet por encima nuestro clavando la punta
del piolet y traccionamos sobre él para poder progresar.

PENDIENTES CON NIEVE DURA:


Todo lo visto anteriormente es con utilización de piolet y con bota limpia sin crampones.
En caso de nieve dura deberemos colocarnos los crampones. Las técnicas son las mismas, pero
al llevar crampones debemos tener cuidado de no tropezarnos o engancharnos, para ello
andaremos con las piernas más abiertas. Intentaremos elevar bien los pies para no tropezar
con las puntas del crampón. También intentaremos clavar todas las puntas del crampón en la
posición de paso marcha y pato. En la posición de frontal deberemos introducir las puntas
frontales del crampón y tirar del talón hacia abajo para una buena tracción.

DESCENSO POR NIEVE:

Dependiendo del estado de la nieve utilizaremos diferentes sistemas:


Con nieve blanda el paso hundido y los deslizamientos.
El paso hundido consiste en dar pasos con decisión,
descargando el peso sobre el talón con la pierna rígida.
El piolet lo agarraremos por la cabeza con el pico hacia
la pendiente.

Descenso con paso hundido.

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Si la nieve es más dura o la pendiente es fuerte, deberemos descender auto
asegurándonos, para ello plantaremos el piolet lo más abajo posible y a continuación dar unos
pasos.
Si tenemos miedo o la pendiente es muy fuerte recurriremos a bajar cara a la pendiente
o destrepar. Daremos pasos lo más largos posible y nos aseguraremos con el piolet mango o
con piolet apoyo.

Descenso auto asegurando. Descenso cara a la pendiente o destrepando.


Si la nieve nos lo permite una manera cómoda y divertida de descender son los
deslizamientos. En estos casos debemos tener cuidado con el piolet ante una caída para
reaccionar y realizar la autodetención. La velocidad ha de ser controlada en todo momento.
En el caso de deslizamiento de pie la postura es como la de esquiar, con brazos abiertos
para tener mayor equilibrio, cogiendo fuerte el piolet y su punta hacia la pendiente. Si
hacemos fuerza sobre las puntas de las botas deslizamos más deprisa y si forzamos talones
vamos más despacio.
En el caso de deslizamiento en cuclillas y sentados, nos ayudaremos del piolet en
posición de escoba para ir más rápidos o lentos.

Deslizamiento de pie. Deslizamiento en cuclillas. Deslizamiento sentado.

36
5º Técnicas de progresión y descenso en hielo.

PROGRESION POR HIELO:

En la progresión por hielo debemos tener una depurada técnica de manejo de crampones.
Si usamos eficazmente crampones y piolet podremos permanecer estables en cualquier
pendiente.
Como hemos comentado antes, los crampones nos los pondremos en un lugar seguro y no
esperaremos al último momento. Estos siempre los tengo que llevar ajustados de casa a las
botas. La manera de andar y los modos son similares a sin crampones, pero con las piernas algo
más abiertas.

TECNICA DE LOS PIES PLANOS:


Se conoce también como técnica francesa. Utilizamos todas las puntas del crampón para
una mayor seguridad. Debemos mantener los pies planos en la superficie del hielo, con todas
las puntas verticales clavadas. El piolet nos servirá para apoyarnos. Nos servirá para
progresar en pendientes suaves. En pendientes fuertes también la podemos utilizar, pero es
mejor la técnica frontal.

Técnica de los pies planos con crampones


Y piolet bastón.

PENDIENTES MODERADAS ENTRE 30º y 40º: DIAGONALES Y CAMBIO DE DIRECCION.


Una vez que no podemos ascender con el paso marcha porque la pendiente empieza a
subir, nos ponemos de lado con la técnica de pies planos haciendo diagonales. El piolet lo
llevaremos en posición de bastón (punta hacia la pendiente) y siempre con la dragonera y en la
mano de la pendiente. Al ir ascendiendo el pie de la pendiente va plano y paralelo a al dirección
y el pie de abajo se tuerce un poco hacia el exterior para poder apoyar todas las puntas, este
pasa por encima del pie plano para ascender. Cuando queremos hacer un cambio de dirección.
Primero apoyamos el piolet con las dos manos. Ponemos los pies en posición de pato guardando
un buen equilibrio. Hacemos el cambio de dragonera y de mano. Continuamos en la nueva
dirección como hemos
descrito antes.

Cambio de dirección en una diagonal en hielo.


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PENDIENTE MODERADA HASTA 50º:
Cambiaremos el piolet bastón por el piolet escoba, cruzándolo por delante del pecho.
Clavamos el regatón a la altura de la cintura, perpendicular a la pendiente. Los pies van en
posición de plano pero mirando más hacia el valle y con las rodillas algo flexionadas.

Pies planos y piolet escoba hasta 50º.

Pies planos con piolet ancla, pendientes hasta 65º.

Pies frontales y piolet apoyo, pendientes fuertes.

PENDIENTES FUERTES HASTA 65º:


Siguiendo con la técnica de pies planos introducimos el piolet ancla por el grado de la
pendiente, que a parte de ser apoyo es un anclaje.
Pero no es la técnica más usada, ya que utilizando los pies frontales subiremos de una
manera más cómoda.

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DESCENSO POR HIELO:

A la hora de descender en hielo debemos adoptar una postura de rodillas flexionadas


para apoyar todas las puntas de los crampones. El pico del piolet siempre mira a la pendiente.

PENDIENTES SUAVES:
Se baja con los pies en posición de pato y el piolet como bastón.

Pies pato y piolet bastón. Pies pato y piolet escoba.


También podemos bajar con pies en posición de pato y piolet escoba. Se apoya el regatón
cerca de los tobillos, se descienden los pies hasta tener el piolet a la altura de las caderas, y
así sucesivamente.

PENDIENTES FUERTES:
Utilizamos el pie en posición de pato y el piolet en posición de apoyo. Clavando el pico del
piolet para mayor seguridad.
También podemos descender con pies en posición de pato y piolet tipo barandilla. La
posición es con piernas muy flexionadas. El pico del piolet se clava muy abajo y utilizamos el
mango como una barandilla para bajar los pies. Bajamos nuestro cuerpo dejando por encima la
punta del piolet.

Descenso pies posición planos y piolet ancla.

Descenso pies posición planos y piolet tipo barandilla.

39
6º Autodetención.

Sin duda alguna este tema es lo más importante en este cursillo y de lo que va a
depender nuestra seguridad junto con la utilización de piolet y crampones.

AUTODETENCION SIN HERRAMIENTAS:

Esta situación sólo debe ocurrir cuando la nieve no está dura y la pendiente no es lo
suficiente como para llevar piolet y crampones. La posición a la que tenemos que recurrir es
con las piernas y brazos estiradas, los pies hacia el valle, las manos cerradas, alejaremos el
cuerpo del suelo creando una estabilidad y un frenado a la vez.

Posición de autodetención sin piolet y crampones.


El problema que podemos tener es caer de espaldas o en otras posiciones. En estos caso
debemos voltear e intentar ir a la posición conocida.

Volteo en una caída para realizar la autodetención sin herramientas.

AUTODETENCION CON PIOLET Y SIN CRAMPONES EN NIEVE:

Lo primero que tenemos que tener claro es la posición del piolet, para que sea eficaz y
para no tener ningún accidente clavándonoslo.

POSICION Y AUTODETENCION BASICA:


El piolet lo cogeremos con las dos manos en diagonal sobre el cuerpo. Una mano lo cogerá
por la cruz del piolet con el pulgar bajo la pala y por encima del hombro. La otra mano lo
cogerá por el regatón cerca de la cadera opuesta (ver figura).
Con esta posición nos volveremos hacia la nieve y clavaremos con decisión y progresivamente la
punta del piolet en la nieve, decargando el peso entre el piolet y nuestros pies. Mantendremos
las piernas separadas para tener más puntos de apoyo y frenado.
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Arquearemos el cuerpo para tirar del regatón hacia arriba y hacer más palanca con el piolet.

AUTODETENCION BASICA:
Ante una situación de caída el tiempo de reacción es fundamental. Debemos ser rápidos
pero concisos en la técnica, por ello es recomendable cada temporada practicar todos los
movimientos, para que nos salgan casi sin pensar.
Sobre nieve blanda se puede clavar la pala del piolet en vez de la punta. En nieve dura y
en hielo el frenado ha de ser progresivo para evitar que el piolet se quede clavado.
Conviene realizar pruebas con las dos manos.

Autodetención básica con piolet y sin crampones.

AUTODETENCION CON CAIDA DE BRUCES:


Como suele ocurrir siempre, la caída no la podemos controlar y caer en una posición
buena. Si nos caemos de bruces con la cabeza hacia abajo, hemos de coger el piolet y situarlo
delante de nosotros cociéndolo con una mano por el regatón y con otra por la cruz como ya
sabemos. Clavaremos el pico en un lado fura de la trayectoria de caída para no lesionarnos,
esto provocará una rotación sobre la punta del piolet, que nos colocará con los pies hacia abajo
en la posición que ya conocemos.
Ante estas caídas debemos resistir y nunca darnos por vencidos hasta detenernos.

Autodetención caída de bruces con piolet.

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AUTODETENCION CAIDA DE ESPALDAS:
La reacción será pasar a la posición conocida, para ello, deberemos clavar la punta del
piolet a un lado a la altura de la cadera, tratando de cargar el peso sobre la punta, nos hará
rotar los pies hacia abajo, nosotros ayudaremos este giro con nuestro cuerpo.

Autodentención caída de espaldas con piolet.

AUTODETENCION CON PIOLET Y CRAMPONES EN NIEVE DURA Y EN HIELO:

Cuando andamos por nieve dura o por hielo es imprescindible utilizar los crampones. La
caídas son las mismas que en nieve y la manera de parar es la misma, pero teniendo en cuenta
que si clavamos los pies clavaremos las puntas de los crampones y por la pendiente y la
velocidad tenderemos a dar vueltas y podremos lesionarnos los tobillos.
La posición con los crampones es elevar los pies y apoyar sólo las rodillas. Debemos
practicar bien las dos formas para que nos salgan inconscientemente.

Postura de autodetención con piolet y crampones.

42
7º Técnicas de seguridad.

A continuación vamos a ver varios temas relacionados con la seguridad en montaña, pero
sin un correcto aprendizaje del uso del piolet, crampones y autodetenciones, no nos sirve de
nada.

NUDOS BASICOS:

La realización de nudos es muy importante para realizar nuestras maniobras. Estos se


deben de hacer rápidos, sin titubeos y de una manera ordenada, sin que se enreden o queden
torcidos, para evitar atascos.
Debemos conocer los nudos básicos y su correcta utilización y posibilidades. Nuestro
objetivo es conocer nudos para encordarnos, realizar anclajes, unir cuerdas, asegurar y
rapelar.

NUDO DE ENCORDAMIENTO:
Un nudo de encordamiento es aquel que une al escalador con la cuerda, por lo que resulta
especialmente importante hacerlo correctamente para correr riesgos. Utilizaremos el nudo en
ocho.
Antes de abandonar el suelo o comenzar la progresión, debemos siempre revisar toda la
cadena de seguridad: cuerda, arnés, cintas, nudos, etc.

NUDO EN OCHO:
Este es el nudo utilizado para encordarnos al arnés. Es muy resistente, seguro y fácil de
revisar visualmente. Podemos encordarnos directamente al arnés o con ayuda de un mosquetón
de seguridad. También sirve para realizar autoseguros.
Realización:
- Haz un ocho simple en la cuerda a un metro aproximadamente de su final.
- Pasa el extremo libre por el punto de encordamiento del arnés y luego sigue con este el
nudo original.
- El nudo ha de quedar lo más ajustado posible al arnés, y debe dejarse un sobrante de
cuerda con el que hacer un nudo de seguridad.

Nudo en ocho para encordarse al arnés.


43
Para realizar encordamientos con un mosquetón o para autoseguros realizamos el nudo en
ocho por seno:

Nudo en ocho por seno.

NUDO CINTA PLANA:


Este es el nudo utilizado para realizar anillos de cinta plana o para unir dos cintas, ya que
otros nudo se resvalarían.
Tiene tendencia a aflojarse por lo que debemos dejar unos 7 cm. en los cabos . Lo
revisaremos y probaremos antes, cargando el peso de nuestro cuerpo.
Realización:
- Haz un nudo simple en un extremo de la cinta dejando unos 7 cm. de cabo.
- Coloca los dos cabos enfrentados e introduce el extremo libre en el nudo resiguiéndolo.
- Los cabos sobrantes han de quedar en sentido opuesto y medir un mínimo de 7 cm.
- Después apretar para que quede bien el nudo.

Nudo de cinta plana.

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NUDOS PARA UNIR DOS DUERDAS:
Los nudos más utilizados para unir dos cuerdas son el nudo de ocho, que lo emplearemos
para unir cuerdas para rapelar.
El otro nudo es el nudo de pescador, este sirve para realizar anillos de cordinos y para
unir cuerdas para rapelar.

NUDO EN OCHO PARA UNIR CUERDAS:


Se trata del mismo nudo explicado anteriormente, pero reseguido por el cabo de la
cuerda que queremos unir. Las cuerdas han de ser diámetros iguales.
Realización:
- En primer lugar uniremos las cuerdas con el nudo en ocho colocando los cabos de las
cuerdas enfrentados.
- Asegurarnos que los cabos que salen del nudo cada uno en un sentido tienen entre 40 y
50 cm.
- Con este excedente haremos un nudo de pescador en cada lado del ocho, como nudos de
seguridad.

Nudo en ocho para unir dos cuerdas.

NUDO PESCADOR:
Este nudo es el más usado para unir cuerdas, ya sea para rapelar o para realizar anillos
de cordinos. Tiene el inconveniente de ser difícil de desatar tras soportar grandes cargas.
Está considerado como el más recomendable, pues trabaja bien con cuerdas de diferente
diámetro.

Nudo de pescador doble para unir cuerdas.


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Realización:
- Gira el extremo de una cuerda dos veces (pescador doble) alrededor de la otra. Luego
vuelve el extremo por el centro del espiral.
- Repite la misma operación, enrollando la segunda cuerda sobre la primera, pero en
dirección opuesta y pasándolo por el centro de la espiral como antes.
- Finalmente tira de los cuatro cabos para tensar un nudo contra otro y conferir firmeza
al conjunto. Los cabos sobrantes han de medir al menos 7 cm.

ASEGURADOR Y DESCENSOR, NUDO DINAMICO:


El nudo dinámico o IUAA, constituye un excelente recurso para asegurar o rapelar. Se
utiliza como sistema de freno dinámico sobre un mosquetón de seguridad. Se recomienda un
mosquetón del tipo pera, ya que el nudo necesita espacio para poder invertirse dentro del
mosquetón durante las operaciones de dar y recuperar cuerdas. No olvidar poner el cabo de
carga sobre el eje del mosquetón para obtener su máximo de resistencia. El único
inconveniente de este nudo es que riza las cuerdas.
Realización:
-Forma un par de bucles de la manera que muestra el dibujo y pliega el segundo hacia el
primero.
- Mete los dos bucles por el mosquetón de seguridad y asegúrate que el cabo de carga
está sobre el eje del mosquetón.
- Comprueba que has hecho el nudo correctamente y que funciona en ambos sentidos.

Nudo dinámico en el mosquetón de seguridad.

NUDO AUTOBLOQUEANTE, MACHARD:


Lo vamos a utilizar como autoseguro al descender en rápel y en otras maniobras más
complejas, ascensión por cuerda, etc. Para un fraccionamiento práctico el diámetro de los
cordinos ha de ser menor que el de la cuerda sobre la que actuará. Al someterle tensión se
bloquea spbre la cuerda impidiendo el deslizamiento. Al librarle la carga y aflojarlo, se puede
deslizar a lo largo de la cuerda. Podemos utilizar la variante de este nudo que es el machard
con mosquetón para ayudarnos a deslizar por la cuerda, sobre todo cuando está mojada o
helada. Este nudo desliza en los dos sentidos.
Recomendamos trabajar con cordinos de 5 y 6 mm.
Realización:
- Toma un anillo con el nudo alejado para que no nos estorbe para realizar el nudo, hazlo
girar hacia abajo cuatro veces alrededor de la cuerda.
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- Pasa el extremo inferior del anillo a través del bucle superior y mosquetonea en él.
- Si vemos que no estrangula lo suficiente añadimos más vueltas.

Nudo autobloqueante Machard.


Nudo Machard con mosquetón.

PROGRESIÓN EN ENSAMBLE:

Para este tipo de progresión primero nos encordaremos entre compañeros, dos hasta
cuatro personas. Nos podemos encordar directamente sobre la cuerda o mejor con un arnés y
el nudo de ocho. Entre un alpinista y otro dejaremos entre 10 y 15 metros de cuerda. El resto
de cuerda que sobra en los extremos la colocaremos en bandolera como muestra el dibujo.

Encordamiento directo con la cuerda.

Anillos que sobran


en bandolera.

Anillos en la mano para asegurar


al compañero.

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Este tipo de aseguramiento es potencial, o sea rápido y sobre la marcha. Requiere mucha
práctica. Para ello siempre se coloca el de más experiencia arriba y el de menos el último
cuando ascendemos. La forma más lógica de progresar es en diagonal. Llevaremos siempre
unos anillos de cuerda para asegurar e nuestro compañero.

DETENCION DINAMICA CON EL CUERPO Y LA CUERDA:


En pendientes suaves y moderadas podremos detener la caída de un compañero. Lo
primero es no soltar los anillos, ya que muchas veces solo con un tirón le detendremos, si la
caída es más fuerte, funcionará como freno dinámico. Reaccionaremos inclinándonos sobre la
nieve y descargando el peso sobre el piolet que se hunde en la nieve, la pierna del valle se
estirará para hacer un apuntalamiento y refuerzo de nuestra posición.
Esta manera de progresar se llama “progresión en ensamble”.

Detención cuando vamos en ensamble ascendiendo. Detención descendiendo.

Cuando descendemos el de mayor experiencia siempre se coloca arriba para controlar las
caídas de sus compañeros.

ASEGURAMIENTO RAPIDO CON PIOLET BOTA:


En pendiente moderadas y ante un paso delicado posemos utilizar esta técnica de
aseguramiento que es rápida y eficaz, pero debemos practicarla ya que es difícil realizar todo
a ala vez.
En una mano llevamos el piolet y la cuerda, en la otra llevamos los anillos de cuerda. Ante
la caída del compañero, se sueltan los anillos y mientras se tensa la cuerda clavo el piolet con
energía cerca del pie del lado del monte. El pie se arrima al piolet, dejando que la cuerda se
deslice por el piolet haciendo de freno dinámico. Arrimaremos la cuerda por rozando por el
tobillo y frenaremos poco a poco mediante la fricción. Como se puede observar son muchas
cosa y poco tiempo de reacción.
Es más aconsejable ante un paso delicado ponerse en esta posición y asegurar el paso con
este sistema.
Ver figura para hacer la posición correctamente.

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Progresión para realizar el piolet bota.

ASEGURAMIENTO RAPIDO PIOLET MANGO:


En pendiente fuertes no podemos recurrir a los otros métodos por la pendiente y
equilibrio, entonces utilizaremos este sistema. Es una forma de asegurarse y asegurar.
Para ello debemos llevar el piolet unido al arnés con una cinta que si se desliza por el
mango de este es mejor para no hacer palanca. En caso de caída, el piolet se meterá
profundamente en la nieve con las dos manos y descargaremos nuestro peso sobre él. Si esto
falla sólo nos queda realizar la autodetención para frenar.

Posición piolet mango para aseguramiento rápido.

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ANCLAJES EN NIEVE:

Para una práctica segura del alpinismo debemos tener muy claro como hacer un anclaje en
la nieve con los medios que disponemos para poder montar una reunión, autoasegurarnos,
rapelar, etc.
Dependiendo del estado de la nieve tendremos que elegir un método u otro.

PIOLET VERTICAL:
Este método sólo es válido para nieves duras y homogéneas en todas sus capas.
Se tala un escalón en la nieve o se apisona con la bota y se introduce el piolet todo lo
posible inclinándolo un poco sobre la vertical de la pendiente, ver figura.
Al mango le pasamos un cordino o una cinta utilizando el nudo de alondra que todos
conocemos, ver figura, justo por encima de la nieve para evitar hacer palanca sobre el piolet.

Nudo de alondra.

Piolet vertical.

PIOLET HORIZONTAL:
O en “T”, es un anclaje más fiable y también más trabajoso. Se puede utilizar incluso con
nieves blandas.
Se excava una trinchera en forma de T profunda de unos 50 cm.
El piolet se coloca con una cinta atada con un nudo de alondra sobre el mango y saliendo
esta por el canalillo de la T. La cinta cuanto más larga se mejor.
El piolet lo colocamos con el pico hacia abajo.
La fuerza contra más paralela a la pendiente trabajará mejor.
Si la nieve es blanda se aconseja tapar todo con nieve y compactar.

Piolet horizontal.
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ESTACAS DE NIEVE:
Estas se colocan de igual manera que el piolet vertical y sólo son válidas en nieve dura.
También las podemos utilizar en horizontal como el piolet horizontal con nieves más
blandas.

ANCLA DE NIEVE:
Es el mejor anclaje en nieve blanda. Se introduce en la nieve con una inclinación de 40 º
45º respecto a la pendiente.
El cable se extiende perpendicular a la placa, cortando la nieve en la dirección de la
tracción y paralelo a la pendiente.
Contra más blanda sea la nieve deberemos introducirla más. Y para que el ángulo de
trabajo sea el adecuado nos colocaremos lo más lejos posible.
El problema que tiene este sistema es si el ancla encuentra capas de nieve más duras y
se desprende.

Anclas de nieve.

OBJETO ENTERRADO:
Como anclaje de fortuna y para rapelar se puede utilizar este sistema para dejar el
mínimo de material.
El sistema es el mismo que el piolet horizontal. Solo que utilizaremos una piedra alargada,
un trozo de rama, una bolsa llena de nieve.
Hacemos un agujero profundo en el que quepa el objeto a enterrar y tallamos el canal de
salida.
Pasamos la cinta con un nudo de alondra alrededor del objeto. Introducimos el objeto en
el agujero y sacamos la cinta por el canal.
Enterramos y compactamos con nieve. Intentar que la tracción sea lo más paralela a la
pendiente.

Sistema de objeto enterrado. En este caso bolsa de plástico llena de nieve.


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SETAS DE NIEVE:
El mejor sistema para rapelar desde una pendiente de nieve limpia, y sin dejar ningún
material.
El tamaño de la seta es proporcional a la dureza de esta. Contra más blanda, más grande.
Debemos excavar con el piolet una ranura en forma de huevo o de elipse visto desde
arriba y en forma de champiñón vista transversal. La parte más alargada va abajo. Ver dibujo.
Si la nieve es demasiado blanda podemos poner ropa u otros objetos para que la cuerda
no siegue la nieve.
Con unos tres metros de diámetro en nieve blanda es suficiente para soportar nuestro
peso.
Antes de hacer el surco hay que compactar la nieve. Y por supuesto la tracción debe ser
paralela a la pendiente y desde abajo para no sacar la cuerda del surco.

Setas de nieve.

ANCLAJES NATURALES:

So aquellos anclajes que montamos sobre un medio natural: un árbol, rama, un bloque de
piedra, etc.
Normalmente estos son muy fiables y podremos rapelar de ellos perdiendo algo de
material.

ARBOLES:
Debemos asegurar que el árbol tiene buenas raíces y sanos.
El anillo de cordino o cinta se pondrá lo más cerca posible de las raíces con un nudo de
alondra.
Para asegurar colocaremos un mosquetón de seguridad. Y para rapelar podemos pasar la
cuerda directamente con mucho cuidado.
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Anclaje en árbol. Anclaje sobre bloque empotrado de piedra.

ANCLAJES SOBRE ROCA:


En este tipo de anclajes recomendamos el uso de cinta plana para que no resbale por la
roca y no se rompa por las posibles aristas. Aunque los cordinos también son aptos.
Debemos ver la fiabilidad y consistencia de la roca antes de montar el anclaje y probarlo
después.

BLOQUE EMPOTRADO:
Pasaremos el anillo de cinta plana agarrando el bloque con un nudo de alondra. Ver dibujo.

SALIENTE DE ROCA O CUERNO:


Pasaremos en anillo de la cinta plana rodeando el saliente y agarrándolo con un nudo de
alondra. Si el bloque es grande o no tenemos una cinta lo suficientemente larga podemos
simplemente rodearlo. Ver dibujo.

Anclajes sobre salientes de roca.

PUENTES DE ROCA:
La fiabilidad de estos depende de la calidad de la roca, del grosor del puente y de su
largura. Tenemos varias posibilidades:
- Pasar el anillo de cinta plana y agarrarlo con un mosquetón ya que no hay peligro de
salirse.
- Agarrar el puente de roca con un nudo de alondra.
- Pasar la cinta o el cordino y
luego hacer el nudo de unión que
procede.

Anclaje sobre puente de roca.

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ANCLAJES ARTIFICIALES:
Son todos aquellos que nosotros introducimos en la pared. Dada su complejidad y técnica
no los veremos en este curso.
Estos son desde tornillos de hielo hasta clavos para roca, fisureros, empotradores,
friends, etc.

ASEGURAMIENTO DINAMICO EN NIEVE:

Esta técnica de seguridad en nieve es la más utilizada para progresar por los alpinistas.
El “escalar por largos” supone una evolución en terrenos complicados o con mucha posibilidad
de caída. Los largos de escalada se adecuan a la longitud de la cuerda que tenemos.
En este sistema tenemos una cadena de seguridad que debemos conocer y aplicar
correctamente:

LA REUNION:
Hemos de tener en cuenta la dirección de la fuerza de tracción de una posible caída, de
lo contrario los anclajes pueden perder efectividad. La tracción no tendrá la misma dirección
si aseguramos al primero, al segundo o en travesía.
Nosotros recomendamos preparar un rellano, tallas una “v” invertida para sentarnos y
apoyar bien los pies para hacer palanca con las piernas bien estiradas.
Nos aseguraremos con un anclaje de los que hemos aprendido anteriormente, si la
escalada es de mucho riesgo utilizaremos dos anclajes y un triángulo de fuerzas, pero este
sistema es de cursos superiores.
Este anclaje lo situaremos 2 metros por encima nuestro.

EL ASEGURADOR:
Se ha de asegurar siempre a la reunión dinámica de manera que al cargar su peso sobre
ella, este haga trabajar todos los anclajes por igual para contrarrestar la tracción del la caída.
Si se hace pasar la cuerda por la reunión antes de ir al asegurado, repartiremos la fuerza
de choque de la caída al mismo tiempo que controlaremos mejor la dirección de tracción.

EL APARATO ASEGURADOR O SISTEMA DE ASEGURAR:


El sistema estático es aquel que bloquea la cuerda sin apenas dejarla deslizar. Esto
implica un choque muy violento sobre el punto de anclaje de este sistema y sobre el
asegurado. Por lo tanto es desaconsejable su uso, puesto que puede superar la máxima carga
soportable de los sistemas de seguridad.

El sistema dinámico es aquel que se basa en dejar deslizar la cuerda para ir parando la
caída poco a poco. Este deslizamiento transforma parte de la energía potencial de la caída en
energía calorífica e implica una frenada fuerte pero controlada, con un ahorro de fuerza por
parte del asegurador. Este sistema lo utilizaremos tanto para asegurar al primero como al
segundo. Siempre va atado al arnés del asegurador.
Nosotros utilizaremos el nudo dinámio o UIAA. Existen otros aseguradores como el ocho
y la cestilla, que se utilizan más en roca el primero y cuando las cuerdas se mojan y se hielan
en el caso del segundo.

SEGUROS INTERMEDIOS:
Son anclajes intermedios que sirven para ayudar en la progresión del alpinista. Estos
54
Pueden ser naturales o artificiales, según sea su naturaleza y en anclajes de progresión o
protección según sea su funcionalidad.
Para ello debemos portear material técnico no descrito en este manual y está más
enfocado en una escalada de dificultad, que no es el objetivo de este curso.

PROTOCOLO DE PROGRESION DINAMICA POR LARGOS:


Primero nos atamos al extremo de la cuerda con un nudo en ocho al arnés.
El asegurador prepara una reunión en la nieve como se ha descrito anteriormente. Se
asegurará con una cinta al anclaje.
El asegurador le suelta algo de cuerda al asegurado y coloca un mosquetón de seguridad
en el arnés y un nudo dinámico como sistema asegurador.
El asegurado comienza a progresar por la zona de dificultad. Si tiene posibilidad montará
anclajes intermedios de seguridad.
Cuando el asegurador vea que queda poca cuerda se lo hará saber con monosílabos al
asegurado.
El asegurado preparará la reunión como se ha descrito. Se asegurará al anclaje con una
cinta.
Cuando el asegurador esté listo para asegurar recogerá el sobrante de cuerda y con un
mosquetón al arnés y un dinámico le avisará al compañero con un monosílabo que está listo.
El asegurador de abajo se preparará para salir hacia arriba indicándoselo a su compañero
para que esté atento y le asegure.
El asegurador de arriba comenzará a recoger cuerda a medida que avanza.
Cuando se encuentran los dos en la misma reunión lo más lógico que el que va subiendo
realice el siguiente largo para no perder tiempo.
Ante una caída del asegurado el asegurador no parará con el dinámico en seco, sino que
dejará que la cuerda corra un poco para que disipe la energía de la caída y no sea de una
manera brusca. A la vez el asegurador se tumbará y estará dispuesto haciendo buena
oposición con los talones y las piernas bien estiradas, para que no le saque de la trinchera de
la reunión.

Nudo dinámico
Anclaje

Asegurado Nudo dinámico

Reunión “V” invertida y aseguramiento dinámico.

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LA TECNICA DEL RAPEL:

Es la forma más segura y rápida de hacer un descenso cuando hay un peligro inminente.
Consiste en deslizarse a la vez por la cuerda doble o por dos cuerdas atadas entre sí, de
forma que controlemos nuestro descenso mediante la fricción de la cuerda con un nudo
dinámico o un con un sistema descensor tipo ocho , cestilla, placas, grillo, etc.
Las cuerdas se pasan por el anclaje, de forma que al llegar al final podamos tirar de un
extremo y recuperarlas, tener bien claro de cual hay que recuperar en caso de estar unidas
por un nudo de pescador o un nudo de ocho utilizado para esta técnica.
Los anclajes utilizados en esta situación tienen que ser muy fiables. En primer lugar
utilizaremos los anclajes naturales si hay posibilidad de ellos a no ser que haya algún sistema
artificial o reunión en condiciones para realizar el rápel, algo típico en las vías normales.
Después utilizaremos es sistema de la seta de nieve o el objeto enterrado (bolsa de plástico)
en la nieve si estamos en una pendiente limpia.
Como medida de seguridad es necesario asegurar el rápel con un nudo bloqueante,
utilizaremos el nudo Machard mediante un cordino y un mosquetón. Este nudo bloqueante lo
podemos utilizar por encima o por debajo del sistema descensor. La diferencia de colocarlo
arriba o abajo es que si lo colocamos por debajo nos será mas facil desbloquearlo que si lo
colocamos por arriba. Normalmente usa este sistema el que baja primero.
Después este será el encargado de asegurar a sus compañeros desde abajo, para ello sólo
tiene que estar atento y si el compañero tiene algún problema le bloqueará tirando de la
cuerda y manteniéndola tensa. De esta manera la cuerda no sigue corriendo por el sistema
descensor bloqueándose.

PROTOCOLO DEL RAPEL


Comprobar la eficacia del anclaje.
Por supuesto que antes de rapelar y mientras nos colocamos el sistema bloqueante y el
sistema descensor estaremos autoasegurados por una cinta al arnés que soltaremos cuando
comencemos el rápel.
Para realizar el rápel de una manera correcta descenderemos con las piernas un poco más
abiertas que la cadera para tener un buen equilibrio.
Levaremos un ritmo constante y sin dar tirones para evitar cargar el anclaje más de lo
necesario.
Con la mano derecha para los diestros cogeremos los cabos de cuerda por los que
descendemos para ir soltando poco a poco.
Con la mano izquierda ayudaremos a deslizar el nudo bloqueante, ya que si lo soltamos
este bloqueará la maniobra de descenso.
Evitaremos dar péndulos y alejarnos del eje de la vertical.
En toda la maniobra tendremos un control visual hacia arriba por si nos cae material y
estar prevenidos y hacia abajo para anticipar nuestra trayectoria.
Cuando termine de rapelar me autoaseguraré con la cinta al anclaje más cómoda que
haya.
Una vez que termine de asegurarme avisaré a mis compañeros con la voz de “libre”.
El primero asegura al resto de compañeros desde abajo.
Cuando baja el último, recogemos las cuerdas con cuidado de que no caigan encima de
nadie.

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Descensor:
nudo dinámico

Autobloqueante:
nudo Machard

Autobloqueante:
Descensor:
nudo Machard
nudo dinámico

Rápel con nudo dinámico y Rápel con nudo dinámico y


autobloqueante arriba. autobloqueante debajo.

Autobloqueante:
nudo Machard

Autobloqueante:
nudo Machard

Rápel con ocho y


Rápel con ocho y
autobloqueante debajo.
autobloqueante arriba.

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8º Encordamiento en glaciar.

Aunque este tema no es de este curso si queremos dar unas nociones básicas de este
tipo de encordamiento. Lo importante es la reacción ante una caída en una grieta y el
posterior aseguramiento y autorescate. Todas estas técnicas son muy complejas y no vamos a
entrar en detalles.
Como en el encordamiento en ensamble con el resto de cuerda haremos anillas que
llevaremos en bandolera atada como se ve en el dibujo.
Entre compañero y compañero dejaremos entre 9-15 metros dependiendo del número de
personas y de la longitud de la cuerda. Pero necesitamos dejar en los dos extremos la misma
distancia que entre compañeros para realizar el autorescate. Encordamiento en “N”.
Entre un compañero y otro hay que hacer nudos en la cuerda de mariposa para que en
caso de caída se bloqueen al cortar la nieve de la grieta. Ver dibujo.
También prepararemos un anillo de cordino con un Machard para que en caso de acída del
compañero lo utilicemos para asegurarle a un anclaje y nosotros nos quedemos libres para
realizar las operaciones de autorescate.
Cuando progresemos por glaciar encordados debemos ir muy atentos para reaccionar.

Encordamiento en “N” para glaciar.

Anillo cordino con Machard

Nudo para empotrar en la grieta.

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9º Señales de emergencia y evacuación en helicóptero.

Ante un accidente no debemos perder la calma y atender al herido y si es necesario


pedir ayuda a los grupos de rescate.
Aquí tenemos algunas señales utilizadas en montaña. Estas se hacen con ropa o piedras,
para que se vean desde el aire.

Simbología desde tierra al aire.

Para la evacuación en helicóptero siempre hacer caso de las indicaciones del grupo de
rescate y no molestar en su trabajo.

Evacuación en helicóptero.

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