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Eine Reise in den Orient

Erik Fiss Oktober 2005

Autofahren in Syrien

Ziegen. Einer hat gesagt, da der Verkehr hier funktioniert wie eine Ziegenherde. Genau. Nur da Ziegen keine Hupe haben. Ich wei nicht, ob sie sich akustisch verstndigen beim Vorwrtsdrngen, oder ob sie sich eher anrempeln. Die Autofahrer rempeln sich nicht an, jedenfalls nicht richtig: sie hupen. Andere Teile am Auto sind weit weniger wichtig als die Hupe: der Rckspiegel, die Blinker. Wichtig ist noch der Motor, er funktioniert immer. Auch bei Autos, die nicht so aussehen als ob bei ihnen berhaupt etwas funktioniert. Die Autofahrer freuen sich, da ihr Motor funktioniert, und sie lassen ihn gerne laufen, auch wenn es gar nicht ntig ist. Das Ziegenherden-System ist eigentlich ganz einfach: schau, was vor Dir geschieht, und fahre. Ungewohnt zuerst fr jemanden, der den Verkehr in Deutschland gewhnt ist, wo jeder lieber noch ein zweites Mal nachdenkt, ob er jetzt losfahren darf, aber wenn er sicher ist zu drfen, dann auch ohne Blick nach rechts und links dies tut. Sicher ist, da die anderen wissen, da er darf, und sie nicht, und ihn lassen. Das Ziegenherden-System funktioniert anders: Niemand darf irgendwas, und jeder darf alles. Erlaubt ist, was geht. Ich darf aus meiner Seitenstrae heraus, wenn keiner kommt, oder: wenn der, der kommt, noch ausweichen oder abbremsen kann. Er wird ausweichen oder abbremsen. Der hinter ihm wird es bemerken und seinerseits ausweichen oder abbremsen. Zur Sicherheit hupe ich noch kurz und fahre los. Oder der andere hupt kurz, um mir zu bedeuten da er es eilig hat, da ich durch mein Herausfahren den Flu seiner Bewegung stren wrde, und ich warte noch ein wenig. Vierspurige Straen haben vier Spuren. Oder sechs. Oder acht. Kommt halt darauf an, wie viele Autos nebeneinander daraufpassen, abhngig von der Geschwindigkeit und vom Fluss der Bewegung. Das Flieen ist das wichtige. Solang der Verkehr iet, hat das ganze Ballett eine eigene Eleganz. Diese fehlt zunehmend, sobald er ins Stocken kommt, dafr wird es dann lauter. Auch gut. Der Autoverkehr ist eine Angelegenheit fr die Autos und ihre Fahrer. Andere Verkehrsteilnehmer stren nur, es gibt sie eigentlich nicht. Deshalb werden die Fugnger gern 1

2 mit Brcken ber die Strae gefhrt, oder mit Unterfhrungen darunter, oder sie steigen gleich ins Taxi. Wir sind zuerst etwas irritiert ber die Fugnger-Ampel, die grn zeigt am groen Kreisel. Die Autos geradeaus haben zwar rot, aber die Rechtsabbieger haben grn und fahren auch. Die Fugnger interessieren sie nicht. Man mu auf eine Lcke warten. Fugnger haben ja keine Hupe, das macht es etwas schwierig. Der Gedanke, mit einem Taxi um den Kreisverkehr herum auf die andere Seite zu fahren, ist verlockend. Die bergangszonen zwischen dem Autoverkehr und dem Rest der Welt sind also ganz sicher nicht die Fugngerampeln. Es sind eher die kleinen Seitenstraen (wo die Autos nicht schnell fahren knnen, weil kein Platz ist und weil sich hier wiederum die Fugnger, mig Dasitzenden und Radfahrer nicht aus der Ruhe bringen lassen und ihre Dominanz genieen) und die Rnder der breiten Straen. Die Rnder der breiten Straen sind mit Klebsto eingeschmiert oder in ein Energiefeld gehllt, so genau wissen wir das nicht. Jedenfalls wird von der Mitte zum Rand alles langsamer, und ganz am Rand kann man schlielich anhalten, aussteigen und einkaufen gehen. Das geht immer: in der Stadt, auf der Landstrae und auch auf der Autobahn, wo konsequenterweise ab und zu ein Laden am Rand auftaucht. Man gewhnt sich, auch wenn man gar nicht selber fhrt. Es ist nur ein bichen schwierig, sich nach der Rckkehr wieder in den ordentlichen deutschen Verkehr einzugewhnen.
Beduin Hospitality

Teebltter und Zucker werden mitgekocht, gelegentlich wohl auch Gewrze. Der Tee wird komischerweise nicht bitter, macht weder wach noch mde und schmeckt wunderbar (zumindest bis zur 100. Tasse). Es ist der einzige Tee, den ich freiwillig trinke.
Feyrouz

1 Als wir vom Wadi Muthlim her zur Knigswand kommen, haben wir Durst. Es gab einiges zu klettern, auerdem war der Weg zwischendurch nicht so leicht zu nden. Wir setzen uns erst einmal und trumen von einer Tasse Tee. Eine junge Frau mit einem Tablett kommt auf uns zu. Auf dem Tablett ist kein Tee, sondern Schmuck. Wir sind gerade nicht an Schmuck interessiert und fragen sie, ob sie Tee hat. Sie ldt uns ein. Am Verkaufsstand werden Matten ausgebreitet, damit wir im Schatten sitzen knnen. Wir trinken Tee. Ein kleines Baby dst friedlich unter dem Stodach. Sechs Monate, sagt sie, ihr erstes. Wir plaudern. Zwischendurch immer wieder Touristen, denen sie ihren Schmuck anpreist: Pour la maitresse, pour la copine, pour la secrtaire. Sie sieht den Leuten aus der Ferne ihre Nationalitt an und wechselt mhelos zwischen den Sprachen. Para la segretaria.
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3 Schau mal hier. No charge for looking. Die Sprachen hat sie von den Touristen gelernt, sagt sie. Hut ab. Wenn wir zum Jebel Haroun wollen, brauchen wir Esel, sagt sie. Ihr Mann hat zufllig einen Esel. Ihr Bruder auch. Sie ldt uns zum Essen ein, morgen. Nein, morgen sind wir schon verplant. Wir plaudern weiter. Schlielich brechen wir auf. Wir sollen unbedingt sie anrufen, wenn wir Esel brauchen. Sie gibt uns ihre Telefonnummer. Und berhaupt, warum nicht heute abend zum Essen kommen? Wir sagen schlielich zu. Wir sollen die Kinder im Dorf nach ihrem Haus fragen, alle kennen es. Sieben Uhr.

2 Der Fahrer kennt das Haus nicht, aber die Kinder. Wir sind ein paar Minuten zu frh, das Licht reicht noch aus, um den Weg ber die Treppe zu nden und ihn uns fr den Rckweg zu merken, denn die Treppe hat kein Gelnder. Feyrouz und ihr Mann heien uns willkommen, in Jeans und Bluse sieht sie irgendwie noch jnger aus. Wir setzen uns auf Matratzen ins Wohnzimmer. Das Haus hat einiges von einem Zelt: es gibt kaum Mbel, der Herd steht auf dem Boden, die Wnde sind zwar verputzt aber nicht gestrichen und im Wohnzimmer breitet sich an der Decke ein salziger Wassereck vom letzten Regen aus. Nur die klobige Anrichte im Wohnzimmer und das Kingsize-Bett im Schlafzimmer passen nicht so recht. Wir trinken Tee. Der Mann setzt sich zu uns, raucht und erzhlt Schoten ber Kamelmilch und deutet zahlreiche Liebschaften an, von denen seine Frau nichts wisse. Wir drfen beim letzten Schritt der Zubereitung zugucken: wie der groe Topf auf eine noch grere Metallplatte gestrzt wird, wie sie das Fleisch in den Topf sammeln, den Reis ausbreiten und das Fleisch wieder zurcklegen. Wir essen. Feyrouz isst nur ein paar Bissen mit, um zu zeigen wie es geht. Sie fragt uns, warum wir eigentlich mit Leln essen. Wir erklren, da wir eher mit Messer und Gabel essen als mit Leln, aber eine richtige Antwort wissen wir auch nicht und leln mit Wohlgefallen das leckere Mahl. Als alle satt und die Knochen und Reiskrner vom Teppich gelesen sind, zeigt sie uns ihre Hochzeitsfotos. Sie ist knapp 18, hat vor zwei Jahren geheiratet und seit sechs Jahren mit ihrem Mann in love. Die Hochzeit hat eine Woche gedauert, und es waren 500 Gste da. Jeder Gast ist auf mindestens einem Foto, es sind viele Fotos. Sie verkauft seit 11 Jahren Andenken und Schmuck in Petra, erzhlt sie. Die Autos, die uns abholen sollen, fahren vor. Irgendwie haben wir zwischendurch vier Esel fr den nchsten Tag gebucht. Feyrouz freut sich, da wir uns an den Unkosten fr das Essen beteiligen. Wir freuen uns auch.

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Hotels, Hotels
Al Majed Hotel, Dimashq

Mehr Kitsch pro Quadratmeter geht nicht. Hunderte von Livrierten, ein stranflliger Lift, ein sehr lautes Notstromaggregat. Die Klimaanlage funktioniert zuerst, dann funktioniert sie nicht mehr, der Khlschrank hingegen funktioniert sogar bei Stromausfall. Das Personal ist freundlich und hilfsbereit, das Rechnungswesen etwas bermotiviert. Der frischgeprete Saft, die Bananenmilch und der Ayran kommen in Halbliter-Bierkrgen, das Essen ist lecker, wenn auch nicht das, was man bestellt hat. Der Zimmerboy stellt angepasst an die Belegung gern einmal die Mbel um. Wir empfehlen das arabische Frhstck. Ca. $ 15 pro Person und Nacht, ohne Frhstck.
Hotel Mariam, Madaba

Pool! Bier! Wein! Hier machen Frauen sauber (und nicht Mnner, wie sonst in Arabien), und man merkt es. Das Hotel ist nicht nur neu, sondern auch sehr gepegt, sauber und angenehm. DZ mit Frhstck JD 23,50 (ca. 28 Euro).
Mussa Spring Hotel, Wadi Musa

Ein Rckschritt. Die Zimmer sind winzig und wenn man Glck hat, haben sie auch Fenster. Dafr sind sie mit Teppichboden ausgelegt, den barfu zu betreten man sich scheut. Der Duschvorhang klebt an der Wand, und das ist auch besser so. Aber das Rezeptionspersonal ist beraus freundlich und umtriebig, und die Wsche ist in einem Tag fertig. Zimmerpreis vergessen, Essen vom Bet (so lala) JD 3,50.
Al Zatara, Aqaba

Neu, mit protziger Eingangshalle und zwei funktionierenden Aufzgen. Es ist irre warm und stickig, vor allem in den Bdern, die auer winzigen Fenstern zu einem inneren Luftschacht keine Lftung haben. Alternativ ist es in den Zimmern eiskalt und zugig, wenn man die Klimaanlage einschaltet. Aber nach Aqaba will ich eh nicht mehr. DZ JD 28.
Sydney Hotel, Amman

Ausweislich der Visitenkarte gibt es hier cheap accomodation for students, und die Zielgruppen sind backpackers, budget und mid range budget (was immer das sein mag). In Tat und Wahrheit liegen die Zimmer irgendwo zwischen Handwerkerpension und Stundenhotel, und die Lobby hat die Atmosphre einer albanischen Alpenvereinshtte. Das 4

5 Personal wirkt ultimativ verschlafen, bemht sich aber um Wunscherfllung (Wir bestellten Bier - alkoholfrei? - egal!, man machte sich erbtig es fr uns kaltzustellen. Nach einer halben Stunde stellte sich heraus: das am Lager bendliche Bier war bers Haltbarkeitsdatum, und man hatte schon jemand losgeschickt, um im Laden neues zu holen. Prost!) und hat es immerhin geschat, uns morgens um 6 zum Flughafen zu transportieren (wenn auch mit 4 Leuten auf der Rckbank eines Mercedes mit defekten Trschlssern.) F pro Nase JD 13.
Jebel Haroun

Der Aufstieg ist anstrengend, aber wider Erwarten ist das letzte Steilstck mit den 200 Stufen das leichteste. Der Mann mit dem scharlachroten Hemd zeigt uns die kleine Moschee, den nach Mekka weisenden Pasterstreifen im Boden und das Grab des Aron in der Krypta. Er macht uns Tee und zeigt uns im Tal das Zelt, in dem seine zwei Frauen und sechs Kinder leben. Als wir gehen, legt Thomas Geld hin und fragt ihn, ob das so in Ordnung sei. One Dinar for all, hatte er gesagt, ein paar Mnzen liegen auf dem Tisch. Er tobt. Wir sollen unser Geld nehmen und es im Tal ausgeben, spuckt er aus und geht fort. Wir sind irritiert und verunsichert, schlielich legen wir noch einen Zehn-Dinar-Schein zu den Mnzen und gehen betreten. Als wir im Tal einen Tee trinken, ist der Mann im scharlachroten Hemd schon da. Es war ein Missverstndnis: einen Dinar fr jeden, hatte er gemeint, nicht einen Dinar fr alle. Und er ist extra 400 Hhenmeter abgestiegen, um uns zu sagen, da die Sache jetzt in Ordnung ist.
Stoppelbart

Ich habe dummerweise vergessen, nach seinem Namen zu fragen, daher heit er jetzt Stoppelbart. Er macht einen netten Eindruck. Der Versuch, ihn schon beim Losfahren zu ein paar Zwischenstopps zu bewegen, wird jedoch von dem jungen Kerl durchkreuzt, der erkennbar Stoppelbarts Chef ist und uns klarmacht, da Stoppelbart uns genau dahin fahren wird, wo unser Ziel ist, und zwar ohne Fisimatenten. Er macht das, auf arabisch, auch Stoppelbart klar, whrend wir uns durch den dicken Verkehr in Damaskus schieben, dann steigt er aus. Stoppelbart demonstriert da er tut, was ihm gesagt wurde, indem er ostentativ an der Autobahnausfahrt vorbeigleitet, an der es zu Zwischenstopp Nr.1 gegangen wre. Kostet ihn einige Sympathien, aber kurz danach mu er tanken. Beim Tankstopp setzt eifriges Verhandeln ein, um wenigstens Zwischenstopp Nr. 2 zu retten. Schlielich willigt Stoppelbart ein, gegen einen bestimmten Betrag fr ihn und 5

6 seinen Kollegen Bosra anzufahren. Die Hhe des Betrages ist nicht ganz klar, aber wir lassen es mal darauf ankommen. In Bosra ist ein mrchenhaft erhaltenes rmisches Theater. Stoppelbart und sein junger Kollege zeigen mehr Interesse an einer zgigen Weiterfahrt als an dem rmischen Theater, bedienen aber gewissenhaft den Vertrag und lassen uns Zeit zum Staunen. Stoppelbart kauft sogar Weintrauben fr uns, leider rt der Magendoktor von Weintrauben ab (Obwohl wir keine essen, geht es am nchsten Tag mit den Reisedurchfllen los. Naja.). Stoppelbarts groe Stunde kommt an der Grenze. Nach vier Kontrollpunkten und einer Zwangspause (die Sonne ist gerade untergegangen, es ist Ramadan, und die freundlichen Grenzstewards mssen erstmal leibliche und geistliche Bedrfnisse befriedigen) geraten wir an der Arab Countries -Schlange (Other nationalities ist und bleibt geschlossen) an einen jungen, ambitionierten Zllner, der eine lebhafte Diskussion ber unsere Psse beginnt. Einzig Marija hat keinerlei Schwierigkeiten, nachdem sie glaubhaft machen konnte, da Lettland tatschlich existiert. Die restlichen Psse stapelt der Aufgeregte immer wieder von rechts nach links, ohne erkennbare Fortschritte. Schlielich die Frage nach dem Reiseleiter. Ham wa nich. Busfahrer? Natrlich! Auftritt Stoppelbart, der zunchst nicht wei wie ihm geschieht, dann aber souvern in seine Rolle schlpft und mit Grandezza mit dem Aufgeregten unterhandelt. Wir mssen den Saal verlassen. Wir werden wieder hineingebeten. Ein vorgesetzter Zllner fragt uns alles noch einmal. Gruppe wieder raus, Pause. Gruppe wieder rein, wieder der Aufgeregte. Zwei Mitreisende brauchen ein neues Visum. Noch ein bisschen Palaver, dann bekommen wir die Psse zurck. Mittlerweile verstehen wir die mangelnde Begeisterung ber die Zwischenstopps: es ist dunkel, wir sind noch lange nicht am Ziel, und Stoppelbart und Kollege mssen heute noch nach Damaskus zurck. Wobei durchaus nicht gesagt ist, da die Grenze die ganze Nacht genet ist. Stoppelbart fhrt genau den richtigen Weg an Amman vorbei, Richtung Madaba. Irritierenderweise hlt er bald nach fast jeder Kreuzung und fragt nach dem Weg, und dies, obwohl doch genug Schilder stehen. Schlielich dmmert es uns: der Mann kann nicht lesen, auch kein arabisch. Nach einer Weile setzen wir ihm einen weiteren Arabisch-Analphabeten an die Seite, der ihm aber nur einmal die Richtung zeigen mu. Dann geht es wieder wie von selbst, wir erreichen die Stadtgrenze, und drei lauthals befragte Passanten spter stehen wir vor dem Hotel.
These Boots Are Made For Walking

G. hat fnf Waschbeckenstpsel eingepackt, damit er in jedem Hotel seine Wsche waschen kann (wie sich herausstellt, sind fnf Stpsel nicht genug). 6

7 G. bewahrt in der Wste alles in Plastikbeuteln auf, auch die Geldscheine (allerdings alle Scheine zusammen in einem Beutel). Wenn G. einmal dabei ist, vor einem Aufbruch etwas in seinem Rucksack zu suchen oder den Inhalt zu sortieren, kann man getrost noch ein Glas Tee trinken. G. trgt normalerweise ein Hemd und eine Hose, die jeweils rund zwlf Taschen haben, und dazu zwei Fotoapparate in kleinen Taschen am Grtel. Aber er hat nur ein paar feste Schuhe eingepackt. Nun ist der Teufel bekanntlich ein Eichhrnchen, und so fllt G. selbstverstndlich am Anfang des Aufstiegs zum Jebel Haroun die Sohle von seinem rechten Schuh. Nicht die ganze Sohle, nur der vordere Teil, aber gleichwohl ist an zgiges Steigen nicht mehr zu denken. Als G. dann noch erzhlt, da er gerade vor der Reise die Schuhe habe frisch besohlen lassen, ist die Gruppe in ihrer Wut auf G.s betrgerischen Schuhmachermeister vereint. G.s Idee, statt der Sohle eine starke Plastikfolie unter den Schuh zu applizieren, wird allseits als Unfug verworfen, statt dessen wird ein Elektrokabel aus dem Esel-Packmaterial aufgetrennt, und Rebekka bindet die Sohle fachmnnisch an den Schuh. Erstaunlicherweise hlt diese Konstruktion nicht nur bis zum Gipfel und zurck. Dies ist umso erfreulicher, als G. die Schuhe dringend braucht: Sandalen mchte er in der Wste nicht tragen, und die zur Ausleihe angebotenen Schuhe passen zwar, scheuern aber an G.s Ferse genau an der Stelle, an denen sich G. infolge des sohlenlosen Fersengangs zum Jebel Haroun schmerzhafte Blasen gelaufen hat. Umso klger war es von ihm, schlielich noch die anderen Adern des Elektrokabels in eine seiner 24 Taschen zu stecken: so kann er in der Wste auch den zweiten Schuh reparieren, dessen Sohle sich schlielich ebenfalls verabschiedet.
Upside Down

Man nehme: Lamm- oder Hhnereisch, in handliche Stcke geteilt, Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Reis, Brhe, Gewrze. Das Fleisch in einem groen Topf bei starker Hitze kurz anbraten, da sich die Poren schlieen. Hitze reduzieren. Grob gehackte Zwiebel und Knoblauch hinzugeben und kurz mitschmoren lassen. Grob gehackte Kartoel und Reis hinzugeben, mit Brhe angieen. Wrzen (Safran!, ansonsten nach Belieben). Deckel schlieen. Nach dem Aufkochen Herd auf kleinste Flamme zurckstellen und das ganze ohne weitere Eingrie 30 bis 45 Minuten garziehen lassen. Zum Servieren auf eine groe Metallplatte strzen und ein wenig hbsch machen. Essen nach Belieben hockend, mit den Fingern direkt von der Platte oder auf Sthlen sitzend, mit Messer und Gabel vom Teller. Beilagen: Fladenbrot, Joghurt. 7

Getrnk: Fr Hardliner nichts bzw. Mineralwasser ohne Kohlensure, Cola oder Tee. Fr Kompromissbereite passt auch Wein.
View!

Es gibt zwei Aussichtspunkte hinter dem Ed Deir. Haroun hat gesagt, da der Blick ins Wadi Araba heute besonders schn ist, weil die Luft so trocken ist und es wenig Dunst gibt. Ein Grund mehr, hinzugehen. Beide Aussichtspunkte sind mit skurrilen, iederfarbenen Transparenten geschmckt, auf denen View! steht. Wir gehen zuerst zum rechten. Dort sitzen ein paar Rucksacktouristen, und jemand, der im Moment nicht da ist, verkauft Pferdereisen zum Wadi Rum und andere touristische Erlebnisse. Der Blick ins Wadi Araba ist beeindruckend. Da der Mann auf dem zweiten Aussichtspunkt uns zugewinkt hat, sehe ich erst spter auf den Fotos. Wir gehen trotzdem hin. Sabah al-cher. It's evening. ? You have to say Masa al-cher. Good evening. Sabah al-cher is Good morning. Masa al-cher. ... And when does one say Sabah an-nour? When somebody greets you, you answer Sabah an-nour.

Pause. - So I am teaching you Arabic, you have to pay me. Pause. Der Blick ins Wadi Araba ist von hier aus noch beeindruckender. Und man hat einen schnen Blick auf Ed Deir. Normalerweise, sagt der Mann, gehen die Touristen weg, wenn er Flte spielt. Sie denken, sie mssten ihm Geld geben. Dabei spiele er weder fr die Touristen noch fr Geld. Er spielt schlielich trotzdem. Die Flte ist ein Stck Stahlrohr mit vier oder fnf Lchern, die Enden sind ein wenig eingebrdelt. Es gibt kein Mundstck, man blst schrg in ein Ende. Die Flte strt ihn, als er sich hinsetzt, weil sie aus seiner Hosentasche herausguckt und gegen die Steine 8

9 stt, also spielt er schlielich. Er spielt nicht fr die Touristen und nicht fr Geld. Er spielt fr die Berge und die Echos. Er spielt eine Phrase und wartet, bis das Echo zurckkommt. Dann die nchste Phrase. Schn. Er bietet uns Tee an. It's Beduin hospitality, sagt er. The best tea in the world, sagt er. Das stimmt. Der Mann hat eine Familie. Seine Frau lebt im Dorf, sie kommt ihn ab und zu auf dem Esel besuchen. Manchmal geht er nach Hause, sagt er, manchmal schlft er an dem Aussichtspunkt mit dem iederfarbenen Transparent. Er ist sehr entspannt. Er erzhlt uns, da er fr die Archologen arbeitet, auch fr die GTZ hat er schon gearbeitet. Djeeteezedd. Er verkauft auch handgearbeiteten Schmuck hier oben, fr die Queen Noor Foundation. Wo meine Frau ist, will er wissen. Sie ist ins Tal gegangen. She's missing the best spot, sagt er, you have to buy her a gift. Er spielt noch ein bichen Flte. Wir trinken Tee. No charge for looking, sagt er schlielich. Das Anschauen des Schmuckes sei, brigens, kostenlos. Wir kaufen Armbnder und gehen auch ins Tal. Langsam wird es dunkel. Rebekka hat den besten Ort verpasst, ich schenke ihr ein Armband.