Kaffee, Steine und Magie der Sden Kolumbiens

Sdkolumbien I: Popayn - Eine gemtliche Studentenstadt wird vom Kaffeestreik eingeschlossen und ich lerne guten Journalismus und fair gehandelten Kaffee zu schtzen

Ein gefhrlich schnes Land Der Grenze Kolumbiens nherte ich mich mit gemischten Gefhlen. Was erwartete mich in einem Land, in dem die Hlfte der Bevlkerung in Armut lebt? Ein Land, in dem die reichen 20 Prozent der Bevlkerung ber 62 Prozent des gesamten Einkommens verfgen und das damit eine der weltweit ungleichsten Einkommensverteilungen aufweist? Was erwartete mich als Reisende in einem Land, das zumindest im Sden dem ich mich nun nherte als eines der gefhrlichsten Reiselnder gilt? Das selbstironisch mit dem Slogan The only risk is wanting to stay fr mehr Tourismus und Investition in Kolumbien wirbt und versucht die vom jahrzehntelangen Konflikt geprgte Auenwahrnehmung des Landes zu verbessern? (Hier der Link zu einem der wunderbaren Videos von Proexport, in dem Menschen erzhlen, weshalb sie sich in Kolumbien verliebt haben und geblieben sind: http://www.youtube.com/watch?v=xZepZ8cJ0uU) Einem Land, das in vielen Regionen noch relativ untouristisch ist und mir von Rucksackreisenden vor allem der Herzlichkeit der Menschen wegen als Traumziel beschrieben wird? Als ich am 17. Februar die Grenze zwischen Ecuador und Kolumbien berquerte lies mich bereits der zu Scherzen aufgelegte Grenzbeamten ahnen, dass insbesondere letzterer Eindruck berwiegen wrde. Und dass Kolumbien sein Tourismusmotto zu Recht gewhlt hat.

Popayn von innen ber Sdkolumbien wusste ich nicht viel mehr, als dass mir San Agustin als das Vilcabamba Ecuadors beschrieben wurde. Mit diesem Ziel im Kopf reiste ich daher ber Pasto gen Popayn um von dort einen Bus hinein in die Berge Kolumbiens zu nehmen. Doch bis ich von der sogenannten weien Stadt schlielich bei den Ausgrabungssttten der San Agustin-Kultur ankommen wrde, verging mehr Zeit als erwartet. Denn ein Streik der Kaffeebauern hielt mich gemeinsam mit den Patochos (wie die angestammten Payaneser
Meine kolumbianische Gastmutter im Licht der fr Popayn typischen Laternen

auch genannt werden) und vielen anderen Reisenden in Popayn fest. Um gegen die widrigen Arbeitsbedingungen und jahrzehntelange staatliche Vernachlssigung zu protestieren verbarrikadierten die Kaffeebauern ab dem 25. Februar fr zwlf Tage die vier wichtigsten Landstraen, sowie nahezu alle Verbindungen im Kaffeeanbaugebiet, sodass das von Kaffeeplantagen umgebene Popayn eingeschlossen wurde.

Eingesperrt fhlte ich mich jedoch keineswegs. Zum einen genoss ich meinen ungeplanten Aufenthalt in der kolonialistisch geprgten Studentenstadt sehr. Wer in der lauen Abendluft mit dem Fahrrad durch die weien Straen der Stadt fhrt, versteht rasch, warum Reisende hier nicht nur verweilen sondern oft auch ganz dableiben. Das historische Zentrum der Stadt mit den sich allen gleichenden weien Straen, die des Abends von den faroles patoyos - den fr Popayn typischen Laternen - beleuchtet werden, strahlt eine lebendige Ruhe aus, die in sdamerikanischen Stdten selten ist. Die ber 15.000 Studierenden fllen die berschaubare Stadt mit einem gewissen Bohme-Anstrich, der in Kolumbien nicht berall zu finden ist und dank der berschaubarkeit der Stadt und der unfassbar herzlichen Patochos konnte ich rasch in diese Welt eintauchen. Die ber Mitreisende kennengelernte Familie, bei der ich zunchst fr zwei Nchte unterkommen wollte, nahm mich nicht nur den gesamten Streik ber bei sich auf, sondern behandelte mich wie eine Tochter und der Freundeskreis ihrer bereits ausgezogenen Tochter nahm mich in ihren parche (ihren Freundeskreis) auf, als wrden sie mich ein Leben lang kennen. So sah ich bei Bandproben zu, diskutierte bei einem jugo de lulo en leche ob und wie es in Venezuela ohne Chavez weitergehen kann, sah mir die spektakulren Sonnenuntergnge Popayns vom Morro de Tulcn, dem Hgel des Stdtchens, aus an und kaufte mich an den Straenecken durch die Vielfalt an Frchten und Fruchtsften.

Immer um 5.00 taucht die Abendsonne die weien Straen Popayns in fast unwirklich malerisches Licht

Popayn von auen Das Leben in der vom Streik umrundeten Stadt war keineswegs so hart wie es die internationale und sogar auch die nationale Presse es gerne darstellten. (Hier nur zwei Artikel als Beispiele fr die verzerrte und bertriebene Berichterstattung ber die Lebensbedingungen whrend des Streiks in Popayn: http://amerika21.de/analyse/81754/nach-dem-kaffee-streik und http://colombiareports.com/colombianews/news/28376-southwest-colombia-city-shut-off-due-to-coffee-strike.html).

Whrend um mich herum die Kaffeebauern fr faire Arbeitsbedingungen streikten lernte ich daher nicht nur die Herzlichkeit der Kolumbianer kennen, sondern auch eine Lektion ber sensationssuchenden Journalismus und die Darstellung Sdamerikas in der internationalen Presse. Mein Lieblingsbeispiel: Die Bilder leerer Regale in den Supermrkten zeugen keineswegs von der schlechten Versorgungslage der Stadt, sondern sind das Ergebnis der dreitgigen Rabattaktion einer der grten Supermarktketten.

Der Kampf darum vom Anbau des weltbesten Kaffee leben zu knnen Doch vor allem war der Streik der Kaffeebauern fr mich nur berechtigt. Angesichts der vollkommen nachvollziehbaren Forderungen der Bauern konnte und wollte ich mich ber einige Tage Reiseverzgerung nicht beklagen. Obwohl Kaffee nicht nur Aushngeschild Kolumbiens, sondern jahrelang als wichtigstes Exportgut auch der wirtschaftlicher Rettungsanker des Landes war, ist es als Kaffeebauer schwer und als Kaffeeleser ohne eigenen Grund geradezu unmglich davon zu leben. In Kolumbien leben mehr als eine halbe Million Familien von der Kaffeeernte. Daher forderten die Farmer einen gerechten und landesweit stabilen Abnahmepreis, ein Importstopp fr Kaffee, niedrigere Abnahmepreise fr Insektizide und Dngemittel, sowie den Rcktritt des Agrarministers und des Vorsitzenden des nationalen Kaffeefarmerverbandes, der Federacion Naconal de Cafeteros de Colombia. Der von der Regierung festgelegte Kaffeebohnenpreis reicht nicht einmal aus um die Produktionskosten zu decken, geschweige denn davon zu leben. Ein Kilo Kaffee zu produzieren kostet die Kaffeebauern etwa 4.000 Pesos (ca. 1,70 Euro). Vor dem Streik zahlte der Kaffeefarmerverband ihnen pro Kilo 3.040 Pesos. Es reicht also noch nicht mal um die Produktionskosten zu decken, geschweige denn, um davon zu leben. Um auf ihre Situation hinzuweisen, beteiligten sich etwa 140.000 Menschen an den gut organisierten Blockaden. Nach zwlf Tagen gesperrter Straen gab die kolumbianische Regierung am 2. Mrz bekannt, es sei zu einer Einigung gekommen. Doch bis heute sind einige der wichtigsten Versprechungen unerfllt geblieben: Zwar wurde der Abnahmepreis auf 5.600 Peso angehoben, jedoch wurde der Preis nur bis Dezember stabil festgesetzt und Kaffee wird weiterhin an der Brse gehandelt.

K a f f e e p l a n t a g e i m C a u c a . D i e R e g i o n i s t e i n e s d e r r m s t e n D e p a r t m e n t s K o l u m b i e n s u n d i n d e n K a f f e e a n b a u g e b i e t e n g i b t e s n e b e n d e r A r b e i t au f d e n P l an t ag e n k au m A r b e i t s m g l i c h k e i t e n

Was mein Morgenkaffee mit dem Leben einer Kaffeearbeiterfamilie zu tun hat Die meisten Kaffeebauern berleben nur dank auslndischer Abnehmer, die den kolumbianischen Kaffee in Europa zu hheren Preisen verkaufen knnen und bereit sind, die Kaffeebauern (zumindest ein wenig) angemessener fr ihre Arbeit zu entlohnen. Doch auch vom Export bleibt im Anbauland selbst der geringste Anteil des vom Endverbraucher gezahlten Preises und davon wiederum nur ein kleiner Teil bei den Arbeitern und Bauern hngen. Der Lwenanteil des Gewinns bleibt bei den auslndischen Exporteuren. Fairer Handel und Fair-trade-Produkte versuchen die schwierige wirtschaftliche Lage der Produzenten zu bercksichtigen und fairere Bedingungen zu schaffen. Blind vertrauen kann man diesen Siegeln jedoch ebenfalls nicht, da oft ein Groteil des Geldes an den nationalen Kaffeefarmerverband geht. Dieser vertritt jedoch nicht wie man dem Namen nach annehmen sollte und es ihre Aufgabe wre die Interessen der Kaffeebauern. Diese haben in der Federacin nicht einmal Sitz oder gar Stimmrecht. Was kann man also tun, um sicherzugehen, dass wir mit unserem Morgenkaffee die Situation der Arbeiter und Bauern nicht so erschweren, sondern sicherzugehen, dass zumindest einige Cents auch bei ihnen ankommen? Der beste Weg ist, groe Unternehmen wie Nestl und Nespresso zu meiden, sondern stattdessen regionalen Kaffee einer bestimmten Finca oder Region von kleinen Exporteuren zu kaufen, die in direktem Kontakt mit den Kaffeebauernstehen. Statt einem bestimmten Gtesiegel zu vertrauen ist es besser sich die Geschichte des importierten Kaffees anzuschauen: Frdert der Importeur Projekte vor Ort, steht in Kontakt mit den Bauern und untersttzt diese ganzheitlich statt nur ein Zahlungsversprechen zu geben?

Wie lebenswichtig dies fr die Kaffeebauern ist, konnte ich an den besorgt gerunzelten Stirnen der von der Kaffeeproduktion lebenden Menschen geradezu ablesen. Der Ton der Hoffnung und Erleichterung in den Stimmen, wenn sie von diesen angemessener zahlenden Abnehmern erzhlten zeigte mir deutlicher als jedes Pfeildiagramm ber internationale Handelsbeziehungen, wie sehr unsere Konsumentscheidungen in Europa das Leben der Menschen hier beeinflussen. Unser Griff zur Kaffeepackung im Supermarkt und die Entscheidung, welchen Kaffee wir in Europa morgens zu unserer Zeitung trinken hat Einfluss auf die Lebensbedingungen tausender Familien hier in Kolumbien. Und wer einmal all die Arbeit und Liebe kennengelernt hat, die in den langen Prozess der Kaffeeverarbeitung fliet, dem kommen die europischen Kaffeepreise gnstig und die kolumbianischen geradezu lcherlich vor. Wenn ich das Gewicht des Lesekorbes um meine Hfte sprte, den Arbeitern zusah wie sie die Bohnen mehrmals tglich sorgfltig wendeten oder die Hitze der Rstmaschine mir

entgegenschlug konnte ich kaum glauben, dass all diese Arbeit am Ende nur einige Cent wert sein sollte. Zwei Wochen lang lebte und arbeitete ich auf der nahe bei Popayn gelegenen Kaffee-Finca Alas y Raices (http://www.alasyraices.org/). Auf ihren 2 Hektar verbindet Ana Lucia den Kaffeeanbau mit ihrem Sinn fr Gerechtigkeit und produziert Qualittskaffee bei guten Arbeitsbedingungen und fairem Lohn. In den zwei Wochen, die ich gemeinsam mit Ana auf ihrer Finca verbrachte erntete, schlte, trocknete, wendete, trennte und rstete ich Kaffee. Lernte den Unterschied zwischen einem gesunden und einem kranken Kaffeebaum ebenso zu sehen, wie den zwischen einer guten und einer kranken Kaffeebohne. Doch vor allem sah, sprte und verstand ich warum die Kaffeepflanze fr die Heiler der hier lebenden indigenen Vlker zu den mchtigsten und heiligsten Pflanzen gehrt. Und der Kaffee den ich trinke, whrend ich diese Zeilen schreibe erinnert mich ebenso an die Schnheit des Baumes, wie an das Gefhl meine Hand in einen Eimer voll frisch gelesener reifer Kaffeefrchte zu stecken und den Geruch und die Wrme des Kaffees wenn er aus der Rstmaschine purzelt.
E i n K af f e e e r n t e r v e r d i e n t p r o S t u n d e l e d i g l i c h 2 . 7 5 0 P e s o s ( k au m m e h r al s 1 ) . D i e m e i s t e n F am i l i e n sind au s s c h l i e l i c h au f diese Einkommensquelle ange wiesen.

Sdkolumbien II: San Agustin und Tierradentro Im magischen Land der indigenen Bevlkerung ist man sowohl dem Himmel als auch der Erde ganz nah

Doch nicht nur Kaffeebohnen rufen in mir diese Mischung aus Respekt, Freude und Dankbarkeit hervor. Meine Zeit in den Bergen Ecuadors und kilometerlange Wanderungen durch die beeindruckenden Berglandschaften Ecuadors sowie Sdkolumbien haben auch meinen Blick auf Berge, Bume, Flsse und den Himmel verndert. Die weite und unberhrte Natur die ich auf meiner Reise durchquert habe vermittelte mir ein vllig neues Gefhl der Unbedeutendheit gegenber der Gewaltigkeit der Natur. Die

Straen, die sich durch die Berge winden und auf denen ruckelnde Busse sich mit mir als Insasse entlangholpern wirken lediglich wie Versuche der Weite und Strke der Berge Herr zu werden. Angesichts der Unberhrtheit der Berge, der Kraft der Flsse und der Macht der Wasserflle verstehe ich jeden Tag mehr, weshalb die Menschen hier sich vor einem Bad im Fluss oder Meer, vor Autofahrten durch die Berge und Wanderungen entweder bekreuzigen oder die Natur um Erlaubnis bitten. So begann ich nicht nur Berge und Gewssern mit Respekt zu begegnen, sondern auch den Orten zuzuhren ihre ganz eigene Energie zu spren. Zuhren, wie sie von dem alten Wissen der indigenen Vlker erzhlen, von dem Kreislauf allen Lebens und dem Vertrauen in die Natur und das Leben. Zwei Orte, die besonders beeindruckend hiervon erzhlen sind San Agustin und Tierradentro. Diese archologischen Parks liegen versteckt inmitten der Berge des Macizo colombiano. Sie sind nur ber holprige Schotterstrae, die sich an Schluchten und Bergketen vorbei winden in stundenlanger Busfahrt zu erreichen und auf der Fahrt versteht man rasch, weshalb die Spanier auf den Namen Tierradentro (landeinwrts) kamen. Die Statuen San Agustins sowie die bemalten Grber Tierradentros sind einzigartige berreste unbekannter Kulturen und wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklrt. Beide zeugen von den Begrbnisritualen ansonsten vllig unbekannter Kulturen, die diese Gegend von ca. 700 v. Chr. bis etwa 1.400 n. Christus bewohnt haben. Heute wei man fast nichts ber diese untergegangenen Pr-Inka-Kulturen doch wandert man in Tierradentro zu den ber die Bergkmme verstreut unterirdischen Grabkammern, welche an spektakulren gen Himmel gerichteten Orten liegen meint man ihre Anwesenheit immer noch spren zu knnen. Als ich nach einem einstndigen Aufstieg meinen Blick ber die Bergketten Tierradentros schweifen lies und geradezu in der Erhabenheit des Ortes versank schien es mir fr einen Moment eine schwache Idee von dem zu bekommen, was diese Vlker tief sprten: Alles Leben ist in einem ewigen Kreislauf miteinander verbunden und wir sind ein winziger Teil davon. Menschen, Tiere und Pflanzen sind Teil desselben zirkulren Kreislaufes des Lebens, indem es weder Zukunft noch Vergangenheit gibt sondern lediglich unsere Ahnen, die bereits auf dem Weg vorangeschritten sind und diejenigen, die den Weg noch zu beschreiten haben. Diese Sichtweise erklrt auch, weshalb den Toten in die Grabkammern all ihre Habseligkeiten mitgegeben wurden: Der Tod ist eine Reise, die uns auf ein hhere spirituelle Ebene bringt. Angst haben die Indigenas vor dem Tod daher nicht. Mit ihm lsst man lediglich die Hlle zurck, die uns fr dieses Leben gegeben wurde. Als ich mich von diesen magischen Orten in den Bergen Sdkolumbiens verabschiedete um die Osterwoche in Popayn zu erleben und mich von dort auf gen Pazifikkste und Cali zu machen, begleitete mich etwas von diesem Respekt, dieser Ruhe und Zuversicht die diese Orte ausstrahlen. Denn auch jeder neue Tag ist wie eine Wiedergeburt auf diesem spiralfrmigen Lebensweg.