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Der textile Mensch

Die Schafschur, unbekannter Knstler, Holzschnitt 1583

Der Tuchmacher, Holzschnitt aus: Rodericus Zamoreusis Spiegel des menschlichen Lebens, um 1475

TC Vortrag 03 Scriptum
mit Anlagen und Quellenmaterial

1 Anfnge der Bekleidung ............................................................................................. 6


1.1 Wrmeeffekt durch Fell und Feder ............................................................................................ 6 1.2 Fell und Leder ............................................................................................................................ 6 -1.3 Pflanzen zum Bedecken ............................................................................................................ 7

2 Verbindungstechniken ................................................................................................ 7
2.1 Riemen und Grtel ..................................................................................................................... 7 2.2 Fibeln ......................................................................................................................................... 7 2.3 Knebel, Knopf, Knoten .............................................................................................................. 7 2.4 Fasern, Filzen, Fden, Flechten ................................................................................................. 7 2.5 Ahle und Nadel .......................................................................................................................... 8 2.6 Der Werdegang einer Faser im Allgemeinen ............................................................................. 8

3 Pflanzliche Materialien............................................................................................... 9
3.1 Eigenschaften der Cellulose ....................................................................................................... 9 3.2 Pflanzenstengel als Faserlieferanten .......................................................................................... 9 3.2.1 Flachs (Lein) ....................................................................................................................... 9 Exkurs: Die Entwicklung des Webstuhls ................................................................................... 10 3.2.2 Hanf................................................................................................................................... 12 3.2.3 Chinesisches Gras ............................................................................................................. 12 3.2.4 Groe Nessel ..................................................................................................................... 13 3.2.5 diverse Hanfvarianten ....................................................................................................... 13 3.3 Blattfasern als Faserlieferanten ................................................................................................ 13 3.3.1 Neuseelndischer Flachs ................................................................................................... 13 3.3.2 Aloehanf ............................................................................................................................ 13 3.3.3 Manilahanf ........................................................................................................................ 13 3.3.4 Ananashanf........................................................................................................................ 13 3.3.5 Pikabahanf ......................................................................................................................... 14 3.4 Fruchthllen als Faserlieferanten ............................................................................................. 14 3.4.1 Kokosfaser ........................................................................................................................ 14

4 Baumwolle ................................................................................................................ 14
4.1 Arten der Baumwolle ............................................................................................................... 14 4.2 Baumwollspinnerei vom Rohstoff zum Garn ....................................................................... 14 4.2.1 Lockern und Reinigung ..................................................................................................... 14 4.2.2 Krempeln ........................................................................................................................... 15

4.2.3 Laminieren ........................................................................................................................ 15 4.2.4 Vorspinnen ........................................................................................................................ 15 4.2.5 Maschinengarn und Feinspinnen ...................................................................................... 15 4.3 Baumwollgewebe ..................................................................................................................... 16 4.3.1 glatte Gewebe.................................................................................................................... 16 4.3.2 gekperte Gewebe ............................................................................................................. 16 4.3.3 Atlas-Gewebe .................................................................................................................... 17 4.3.4 Damast-Gewebe ................................................................................................................ 17 4.3.5 gefrbte Gewebe ............................................................................................................... 17 4.3.6 gemusterte Gewebe ........................................................................................................... 17 4.3.7 sammtartige Gewebe ......................................................................................................... 17 4.4 Ersatz fr Baumwolle? ............................................................................................................. 17 4.5 Cottonisierter Flachs ................................................................................................................ 17 4.6 Pflanzenfasern im technischen Einsatz .................................................................................... 17

5 Tierische Materialien ................................................................................................ 18


5.1 Fell und Haare .......................................................................................................................... 18 5.2 Abstammung der Wolle ........................................................................................................... 18 5.2.1 Schaf.................................................................................................................................. 18 5.2.2 Ziege.................................................................................................................................. 18 5.2.3 Kamel ................................................................................................................................ 18 5.2.4 Hase................................................................................................................................... 18 5.3 Zusammensetzung der Wolle ................................................................................................... 18 5.4 Technische Eigenschaften der Wolle ....................................................................................... 18 5.5 Von Wolle zum Garn ............................................................................................................... 19 5.6 Wolltuchproduktion ................................................................................................................. 19 5.6.1Tuchartige Wollzeuge ............................................................................................................ 19 5.6.2 Loden und Filz ...................................................................................................................... 20 5.6.3 Kammgarnstoffe................................................................................................................ 20

6 Seide ......................................................................................................................... 20
6.1 Vom Ei zum Schmetterling ...................................................................................................... 20 6.2 Seidenbau ................................................................................................................................. 21 6.3 Vom Kokon zum Seidenfaden ................................................................................................. 21 6.4 Seidenweberei .......................................................................................................................... 22

7 Prfung und Unterscheidung der Fasern .................................................................. 22

7.1 Unterschied zw. Baumwoll- und Leinfaser.............................................................................. 22 7.2 Unterschied zu tierischen Fasern ............................................................................................. 22

8 kurz angerissen: Papier ............................................................................................. 23 9 Anlagen und Quellenmaterial................................................................................... 24


Quellenmaterial in Auszgen und zur Ergnzung ......................................................................... 24 Bildmaterial.................................................................................................................................... 25 Flachs und Bengalischer Hanf (Sun) ......................................................................................... 25 Hanf (Cannabis sativa) ............................................................................................................... 26 Jute und Chinagras ..................................................................................................................... 27 Sisalhanf (Agave rigida), Piassava-Palme, Neuseelndischer Flachs (Phormium tenax) ......... 28 Baumwolle (Gossypium herbaceum) ......................................................................................... 29 diverse Faserpflanzen und Futterpflanzen ................................................................................. 30 Gewichtswebstuhl ...................................................................................................................... 31 Mechanischer Webstuhl 1839 .................................................................................................... 32 Mikroskopische Betrachtung von Fasern ................................................................................... 33 Sonstiges Material .......................................................................................................................... 34 Leinwand-Bindung .................................................................................................................... 34 Kper-Bindung........................................................................................................................... 35 Atlas-Bindung ............................................................................................................................ 38 TC-Archiv .................................................................................................................................. 39 Hintergrundgeschichte der mechanischen Weberei ................................................................... 39 Die Qual der Mae ..................................................................................................................... 40 Byssus ........................................................................................................................................ 40 Jeans und Denim ........................................................................................................................ 41

TC-Vortrag No. 3: Der textile Mensch Mit diesem Vortrag beginnen wir thematisch wiederum in grauer Vorzeit. Stellen Sie sich die Grundbedrfnisse des frhen Menschen vor, der in der Eiszeit neidisch auf das wrmende oder schtzende Fell seiner Beute oder Gegener geblickt haben drfte. Gut nachvollziehbar ist daraus, wie der Jger sich von seiner Jagdbeute mglichst viel zu Nutzen machte, so auch das Fell, Haare, Leder oder Federn. Einiges davon hat nahezu unverndert bis in die heutige Zeit berdauert, anderes wurde kopiert oder perfektioniert. Und da es heute fast zu selbstverstndlich ist, mit Stoffen, Garnen, aber auch mit Seilen und Riemen umzugehen, mchte ich Ihnen aufzeigen, wie der Mensch vom Jger mit einem Fell oder einem Grasumhang zur Tarnung oder als notdrftigen Schutz zum textilen Wesen mit einer Vielzahl von Stoffen und Materialien der Bekleidung geworden ist. Sie erhalten heute selbstverstndlich auch ein Scriptum. Im Laufe des Vortrags werden Sie Aspekte von Fasern und Stoffen kennenlernen oder selbst Bekanntes in neuem Licht sehen. Ich danke daher vorab fr Ihre aufmerksame Anwesenheit. Neben dem Scriptum zum dritten TC-Vortrag erhalten Sie heute auch Stoffproben. Das Scriptum nehmen Sie sich bitte vom Tisch oder Kaminsims. Die Stoffproben verteilen wir je nach Bedarf. Gerne stehe ich im Anschluss fr Fragen zur Verfgung. Sollte ich diese nicht spontan beantworten knnen, geben Sie mir bitte etwas Zeit. Wir recherchieren gern Antworten fr Sie. Ebenso erhalten Sie auf Anfrage auch weiteres Quellenmaterial. Es gibt da in unserem Archiv u. a. ein Konvolut zum heutigen Thema. Dieses erhalten Sie ebenfalls kostenfrei. Es kann zum Nachlesen und zur Vertiefung des heute Gehrten dienen. Ich bitte Sie aber nun: Folgen Sie mir in das Reich von Faser und Faden mit seinen verschlungenen Pfaden! Und damit wir uns darin nicht verlaufen oder verheddern, habe ich, sozusagen als roten Faden der Ariadne, das Inhaltsverzeichnis hier mit aufgestellt. Nicht jeder Punkt wird die gleiche thematische Tiefe aufweisen. Ich denke, hiermit einerseits der Variationsbreite Rechnung zu tragen und andererseits schrittweise das Verstndnis bei Ihnen zu erwecken, welches dienlich ist, um die Eigenschaften, Vor- und Nachteile von Fasern, von Stoffen oder der Verarbeitung von Textilien zu erkennen. Diese Erkenntnis wird Ihnen dann, so hoffe ich, allgemein dienlich sein, um Textilien bestmglich zu nutzen.

1 Anfnge der Bekleidung

-1.3 Pflanzen zum Bedecken

1 Anfnge der Bekleidung


1.1 Wrmeeffekt durch Fell und Feder
Der Anfang der Bekleidung drfte in der Beobachtung des Urmenschens begrndet liegen, dass bestimmte Felle, auf denen er sich am Feuer gebettet haben mag, wrmer waren als andere. Oder dass eine Lage Federn aus der gerupften Beute sich umso wrmer und weicher anfhlte, je mehr der kleinen Flaumfedern darin enthalten waren. Heute wissen wir natrlich mehr ber diese Dinge und knnen mit unseren Naturwissenschaften, vor allem der Physik, erklren, dass das Luftpolster zwischen den Haren und Federn den Luftaustausch und somit auch den Wrmeaustausch beeinflusst. Der Urmensch wird allein aufgrund zuflliger Beobachtung, Erfahrungen und Versuchen aber dazu gekommen sein, die Qualitt von Lagersttten zu verbessern, in dem er trockenes Laub, Gras und spter Fell und Federn als wrmendes Polstermaterial erkannte.

1.2 Fell und Leder


Je mehr Luft zwischen den Haaren gehalten werden kann, umso wrmer oder besser isolierend ist das Fell. Tiere, die in Kltezonen leben oder der kalten Jahreszeit mit einem Winterfell trotzen, liefern meist die besten Felle. Hier stehen mehrere Haartypen fr verschiedene Funktionen. Lange Deck- und Grannenhaare stabilisieren und schtzen das Fell, Sie bilden mit ihren Enden die uerste Schicht. Durch Struben und Schtteln knnen diese Haare vielleicht auch aufgestellt werden. Dazwischen liegen krzere feste Haare, die zusammen mit den Grannen ein Deckhaar bilden. Diese Haare weisen noch ziemlich glatte Strukturen auf und sind unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Wollhaare oder Flaum bilden dann die eigentlich wrmende Schicht. Diese mssen aber gegen Feuchtigkeit geschtzt werden. Das Tierfell wird meist durch Fette einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit bieten. Bei Federn liefert ein hnlicher Aufbau aus Deckgefieder und Daunen das mehrschichtige Konstrukt, welches die isolierende Luftschicht gewhrleistet. Sie erkennen den Effekt, wenn sich Vgel im Winter aufplustern, um so diese Schicht zu verstrken. Generell gilt also, dass eine schtzende Deckschicht und eine wrmende Unterschicht zusammen den Aufbau eines Luftpolsters ermglichen. Luft leitet Wrme wesentlich schlechter als Wasser oder die meisten festen Gegenstnde. Wird die Luft nicht allzuschnell ausgetauscht, verbleibt die Krperwrme an ihrem Ort. Leder selbst, also die Lederschicht der unbehaarten Haut, ist frei von Haaren. Die wrmende Funktion ist hier nur bedingt mglich. Aber der Schutz vor Witterung und Sten oder Schnitten kann eine Lederbekleidung begehrlich machen. Die Kunst des Gerbens beschftigt sich mit der Konservierung und Aufarbeitung von Leder, der Krschner wiederum beschftigt sich mit der Fellverarbeitung. Fell- oder Lederstcke lose auf dem Krper zu tragen fhrt bald zu der Einsicht, dass eine Verbindung oder Polsterung dieser Stcke ntzlich ist, um bessere Bewegungsfreiheit zu erlangen. Vielleicht auch, um mehr Komfort oder hierarchischen Aspekten Rechnung zu tragen. Es mag ja auch sein, dass der Jger Kraft und Geschick durch das Tragen des Fells seiner gefhrlichen oder seltenen Beute zur Schau stellt oder sogar magische Krfte daraus bezieht.

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2 Verbindungstechniken -1.3 Pflanzen zum Bedecken

2.4 Fasern, Filzen, Fden, Flechten

Neben den tierischen Produkten waren auch pflanzliche Produkte im Fokus der frhen Kulturen. Matten aus langen Schilfhalmen, Palmwedeln oder hnlichem Material drften zuerst fr Lagerung und Transport genutzt worden sein. Aber auch Riemen, alternativ zu Lederriemen drften im Rahmen der aufkommenden Flechtkunst ihre Bedeutung gewonnen haben. Das Wissen um die Flechtkunst wird auch die Grundlagen fr die Verbindung von Fellen oder Leder gebildet haben. Vor allem wird sich daraus aber die Erkenntnis ber die Faserstruktur bestimmter Pflanzen ergeben haben. Doch dazu spter mehr.

2 Verbindungstechniken
Werfen wir erst einmal einen Blick auf die Mglichkeiten, flchige Materialien wie Felle oder Leder miteinader zu verbinden.

2.1 Riemen und Grtel


Pflanzen mit nicht verholzten langen Trieben, es mssen nicht zwangslufig Kletterpflanzen sein, liefern geeignetes Material, um z. B. ein Band zu flechten. Das mgen Hilfsmittel gewesen sein, um Haare oder Matten zusammenzuhalten. Whrend die meisten einfachen Pflanzenfasern auf Dauer durch Bewegung und Feuchtigkeit instabil werden, scheinen tierische Produkte aus Leder, Sehnen oder Darm, aber auch Haare oder Federn wesentlich robuster zu sein. Breitere Riemen konnten als Grtel herhalten, wenn auch das Prinzip einer Grtelschnalle noch nicht bekannt war. Einen breiten Lederstreifen zu knoten bedeutet, einen widerspenstigen Knoten oder Schlaufen zu erhalten. Schlankere Riemen sind besser handhabbar.

2.2 Fibeln
Eine der frhen Verbindungsmglichkeiten auf technischer Grundlage waren Fibeln. Letztlich ein Querriegel, welcher durch zwei Lcher in einem Stck Leder gefhrt werden konnte. Durch einen geflochtenen oder metallischen Ring gekontert lieferte dies schon eine recht stabile Verbindung. Spter wurden Fibeln auch fr die Fixierung von Stoffen genutzt. Das Prinzip erkennen Sie heute noch in der Grtelschnalle.

2.3 Knebel, Knopf, Knoten


Beidseitig angebrachte Riemen bieten eine Verbindung via Knoten an. Eleganter sind jedoch stationre Verbindungselemente. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren Knebelverbindungen. Eine Schlaufe aus einem Riemen liefert ein einfaches Widerlager fr einen Riegel. Hierzu kann ein einfaches Stck Holz, Horn, Knochen oder eine Kralle dienen. Ein Riemen mit verknotetem Ende knnte ebenfalls als Vorlufer eines Knopfes betrachtet werden.

2.4 Fasern, Filzen, Fden, Flechten


Das erste textile Produkt wird der Filz gewesen sein. Im eigenen Haar aber auch an seinen Lagersttten, wo der frhe Mensch seine Felle zu Leder verarbeitete, konnte er die Erfahrung machen, dass Haare unter regelmigem Druck und Bewegung mit der Zeit verfilzen und diese Filzplacken ab einer bestimmten Dicke gegen Feuchtigkeit und Klte schtzen. Filz ist ein ziemlich chaotischer Verbund, welcher durch Druck und Bewegung auf eine grere Menge von Fasern, vornehmlich Haaren entsteht. Heute verwenden wir gezielt Walk- und Stampfmaschinen, um Filz zu erzeugen. Der Filzstoff ist eine universelle Grundlage fr viele

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2 Verbindungstechniken

2.6 Der Werdegang einer Faser im Allgemeinen

Anwendungen: Hte, Mtzen, Decken, Stiefeln, Schuhe, Strmpfe, Socken, Sohlen zum Einlegen in die ledernen Schuhe, Mntel u. Kleider. Neben Haaren, vor allem Wolle kann aber auch Pflanzenmaterial zum Filzen genutzt werden. Zu diesem Zwecke eingesetzte Pflanzenfasern knnen alleine oder in Mischung mit Tierhaaren gefilzt werden. Alleine die Erluterung, welche Haare fr welche Filzhte eingesetzt werden, msste diese Veranstaltung unntig verlngern. In dem Quellendokument finden Sie daher umfangreiche Information hierzu. Interessant fr uns zu wissen: Das wohl lteste Textil drfte Filz gewesen sein.

2.5 Ahle und Nadel


Doch bei der Verarbeitung von Leder, Fell und Filz ist der Mensch nicht geblieben. Er wird zum Stechen von Lchern Hilfsmittel benutzt haben. Zuerst einen Dorn, einer Ahle, mit welchem man fr einen Faden oder eine Faser ein Loch vorbereitet. Aus diesem drfte sich letztlich die Nadel entwickelt haben, welche durch eine Haken oder ein hr einen Faden durch das vorgefertigte Loch zieht oder gar das Loch direkt erzeugt und den Faden nachzieht. Solche Nadeln kennen wir heute noch in Form von Pfrimen der Seiler, Sattler und Segelmacher sowie als Hkelnadeln, Stricknadeln und Nhnadeln. Die Kenntnis ber die Funktion der Nadel, welche einen Faden hinter sich herzieht, wird sich spter im Weberschiffchen erneut wiederfinden.

2.6 Der Werdegang einer Faser im Allgemeinen


Damit Sie eine grobe bersicht ber die potentiellen Schritte der Faserverarbeitung im Allgemeinen bekommen, stelle ich Ihnen hier eine bersicht am Beispiel der Baumwollmanufaktur ausgehend von der geernteten Baumwolle vor. Nicht alle Prozesse kann ich heute en detail vorstellen. Auf einzelne Positionen werde ich aber eingehen, wenn ich dies fr das Verstndnis als sinnvoll erachte. Prozesse der Spinnerei: 1. Reinigen und Auflockern 2. Kratzen oder Krmpeln 3. Strecken ohne Drehung 4. Strecken mit Drehung 5. Vorspinnen 6. Feinspinnen 7. Zwirnen 8. Durchziehen durch Dampf 9. Haspeln und Herstellung der Strhne 10. Verpacken Prozesse der Weberei: 1. Spulen 2. Scheeren 3. Schlichten 4. Vorbereitung des Einschusses 5. Weben Prozesse der Frberei: Frben Prozesse der Appretur: 1. Sengen oder Brennen 2. Bleichen 3. Strken 4. Mangen

Einen Teil der vorgenannten Prozesse werde ich alleine schon aus Zeitrgnden in einem Folgevortrag aufgreifen, der dann Waschen und Frben zum Hauptthema haben wird. Wenden wir uns heute zuerst den potentiellen Faserlieferanten zu. Hierbei stellt sich dann auch zwangslufig die Frage, wie Fasern zu Garn und dieses zu Geweben verarbeitet wird.

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3 Pflanzliche Materialien

3.2 Pflanzenstengel als Faserlieferanten

3 Pflanzliche Materialien
Ich habe die Betrachtung der Materialien zuerst vornehmlich auf Fell und Leder fokussiert, da dies die ersten robusten Materialien sind, welche als Nebenprodukt der Jagd anfallen und somit mit die ersten genutzten Materialien gewesen sein mgen. Aber der Sammler wird auch andauernd mit pflanzlichem Material konfrontiert gewesen sein. Auch hier gibt es mehr oder weniger geeignete Pflanzenteile, welche die ntigen physikalischen Eigenschaften fr eine technische Verarbeitung und somit ggf. auch eine textile Nutzung aufweisen.

3.1 Eigenschaften der Cellulose


Warum es berhaupt so etwas wie Pflanzenfasern gibt, wird dem Urmenschen egal gewesen sein. Wir hingegen interessieren uns dafr, denn bei technischen Prozessen ist die Kenntnis ber die Struktur der Faser von Bedeutung. Wir wollen ja einen Faden oder Zwirn erzeugen, ein robustes Garn zum Befestigen oder als Grundgerst fr ein Gewebe oder eine weiche wrmende Faser, welche sich angenehm auf der Haut trgt ohne zu kratzen. Wieso gibt es also berhaupt lange Pflanzenfasern? Worin begrnden sich ihre Eigenschaften? Dies liegt vor allem an der Struktur eines Grundbausteins der Pflanze: der Zellulose. Diese ist derart gebunden und verkettet, dass sie nicht wasserlslich ist und die molekulare Grundsubstanz fr Fasern darstellt. Je nach Vernetzung der Zellulosemolekle liefert die Pflanze lange oder kurze, lngliche oder voluminsere Fasern. Interessant sind diese Fasern aber nur, wenn diese einerseits fest genug, andererseits geschmeidig genug sind eine Eigenschaft, die meist auch mit der Spaltbarkeit einhergeht. Wenn diese Fasern dann auch noch bleichbar sind, um den zuknftigen Stoff dann nach Belieben einzufrben, ist dies ebenfalls wnschenswert. Schauen wir uns doch mal einige der typischen Pflanzen an, welche uns heute solche Fasern liefern. Ich denke, ein paar werden Ihnen bekannt sein.

3.2 Pflanzenstengel als Faserlieferanten


Meist wird der Stengel einer Pflanze die Faser liefern, ist die Pflanze doch bestrebt, mit einem langen Stengel den Trieb zum Licht oder zu einem neuen Standort zum Wurzeln zu dirigieren.

3.2.1 Flachs (Lein)


Linum usitatissimum ist der botanische Name, auf Deutsch: vielgebruchlicher Lein. Einige von uns kennen die hochgewachsenen blaubltigen Pflanzen, welche whrend der Samenreife geerntet in Bndeln getrocknet werden. Die gengsame Pflanze braucht eigentlich nur ausreichend Wasser, besonders im Mai und Juni. Immerhin hat diese Pflanze eine meterlange Pfahlwurzel, adquat zu ihrem fast 1 Meter hohen Trieb. So ist denn die Fahrt ins Blaue im Juli ein Aufruf zur Erntehilfe des Flachses. In der Flachsraufe oder Flachsriffel werden die Pflanzen ber einen Metallkamm gezogen und so die noch nicht reifen Samenkapseln von den Stengeln getrennt. Neben der Faser des Leins wird aus den Samen Leinl gewonnen. Schon die alten gypter kannten den Flachsanbau (3.000 v.Chr.), welcher seinen Weg auch nach Mitelleuropa gefunden hat, vor allem in Nordfrankreich, Belgien und Holland wo bei maritimem Klima die besten klimatischen Verhltnisse fr den Flachsanbau herrschen (Brsseler Spitze). Aber auch China, Ruland und natrlich gypten sind typische Flachsanbaulnder. Frher lagerten die gerauften Bndel dann vier bis sechs Wochen auf dem Feld zur Rste. Hier rotteten die feucht gehaltenen Bndel aus Stengel und Wurzel zu Stroh (Thaurste, Land- oder Luftrotte). Alternativ wurden unter Wasser gerottet (Wasserrste). Hierbei grt das Pflanzenmaterial und es treten unangenehme Ausdnstungen auf, welche Luft und Wasser

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3 Pflanzliche Materialien

3.2 Pflanzenstengel als Faserlieferanten

unangenehm verpesten. Alternativ wird daher nun der Flachs in Bottichen der Warmwasserrste unterzogen oder mittels Dampf gerottet. Ziel ist es u. a., das Pektin zu Pektinsure umzusetzen und die schtzenden Pflanzenwachse abzubauen, um die Fasern schonend freizulegen. Die derart durch Rottung freigelegten Lang-Fasern zwischen zwischen 50 cm und 1,8 m Lnge sind fr die Garn- oder Stoffproduktion interessant. Die Pflanzen werden getrocknet und dann gebrochen. So werden holzige Bestandteile vom faserigen Bast getrennt. Holziges Material kann dann ausgeschttelt werden. Die letzte Aufarbeitung ist dann das Hecheln. Zu kurze Fasern und restliche Verunreinigungen werden hierdurch enfernt, der Bast gespalten und die langen Fasern ausgerichtet und geglttet. Die krzeren Fasern (das Gewirre oder Hede) landen in der Papierproduktion (Papiergeld), in der Seilerei oder werden wie Baumwolle zu minderwertigerem Gespinst weiterverarbeitet. Der gehechelte Flachs wird durch das Spinnen zum Garn. Die Fasern werden hierbei auseinandergezogen (gestreckt) und gedreht, dass ein gleichmiger Faden entsteht. Mehrere Fden werden wiederum ineinandergedreht zu Zwirn. Fr das weitere Verstndnis halte ich es nun fr notwendig, die Entwicklung des Webstuhls grob darzulegen. Dieses Werkzeug verarbeitet aber nicht nur Leinen, sondern nahezu alle anderen zu Garn verarbeiteten Fasern. Das Thema Garn fhrt uns unweigerlich zur Spinnerei. Auch dieses Thema soll hier nur rudimentr am Beispiel der Baumwollverarbeitung angerissen werden. Spinnerei und Weberei sind mittlerweile Themen der Groindustrie und der technische Wissenschaften.

Exkurs: Die Entwicklung des Webstuhls


Die Entwicklung des Webstuhls ist eine lange, aber interessante Geschichte der Verbesserungen einer ursprnglich rein manuellen Ttigkeit der Gewebeproduktion. Ich mchte hier aufzeigen, welches die wesentlichen Merkmale dieser doch extrem wichtigen Erfindung der Menschheit sind. Anfnglich drfte es sich bei der einfachen Handwebkunst um aufgespannte Fden eines Faserbndels an einem Stab oder hnlichem wie einer Harfe gehandelt haben. Quer dazu konnte man dann einen Faden einlegen so konnte man ein flaches Flechtwerk mit gekreuzten Fden erzeugen. Die Spannung der Fden musste noch manuell erzeugt werden. Im Webstuhl werden parallel aufgespannte Fden (Kette) durch rechtwinklig dazu gefhrte Fden (Schuss) miteinander gekreuzt verbunden. Im Webstuhl wird jeder zweite Kettfaden mit Schlaufen an einem Stab (Litzenstab) befestigt. Die Fden bilden ein Fach. Wird der Litzenstab angehoben, ffnet sich ein (entgegengesetzter) Spalt zwischen den Fden, das Gegenfach. In das jeweilige Fach kann der Schussfaden gelegt und mit einem Kamm angedrckt werden. Whrend im alten Gewichtswebstuhl seit der Jungsteinzeit die Kettfden noch senkrecht durch Gewichte auf Spannung gehalten wurden, werden sie in den nachfolgenden Websthlen waagrecht gespannt. Die Fcher werden im Trittwebstuhl durch einen Tritt bedient, der zwei Litzenstbe ansteuert. So bleiben die Hnde des Webers frei. Der Kamm wird durch eine Lade ersetzt. Der Schuss wird im moderneren Webverfahren durch ein Schiffchen mit darinliegender Spule ausgefhrt. Anfangs noch von Hand durch das Fach geworfen, wird dies mit der Erfindung von John Kay 1733 durch den Schnellschtzen optimiert. Hierdurch kann der Webstuhl auch breiter werden.

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3 Pflanzliche Materialien

3.2 Pflanzenstengel als Faserlieferanten

Nun wird der Webstuhl mechanisiert: Schon gibt es Patente fr Spinnmaschinen (Spinning Jenny von James Hargrave, 1764). Warum sollte man also nicht auch die wiederkehrenden Fu- und Handgriffe am Webstuhl mechanisieren? Edmond Cartwright, ein englischer Geistlicher, stellte sich 1784 diese Frage. 1785 reichte er das erste Patent hierzu ein. 1802/04 zeigten Ratcliffe und Ro, wie man die Kette mittels Strke oder Leim auch auerhalb des Webstuhls maschinell schlichten kann (Verstrkung der Kettfden). 1830 zeigt sich, dass die maschinengewebten Gewebe aus dem Kraft-Webstuhl gleichmiger sind und die Produktivitt zugleich hher ist. Die dichten Leinengewebe werden auch als Leinene Zeuge benannt. Je lnger die Kettfden, desto lnger die Stoffbahn. Die maximale Breite wird durch die Breite des Webstuhls und die Anzahl der Kettfden bestimmt. Je nach Einrichten der Kettfden an verschiedenen Bumen kann neben dem klassischen Kreuzgewebe (Leinwand, Leinen, Linnen) auch ein einfaches Muster gewebt werden. Farbige Muster sind mglich, wenn ein Teil der Fden zuvor eingefrbt wurde. Das knnen einzelne Kettfden sein, aber auch durch Einsatz mehrerer Schtzen unterschiedliche Farben im Schuss. Will man aber komplizierte Muster weben, mssen Kettfden einzeln bewegt werden. Hierzu bedient eine zweite Person eine zustzliche Zugeinrichtung, den sogenannten Harnisch. In Lyon wurden schon 1727/28 Steuerungssysteme ber gelochtes Papier und Nadeln bzw. Lochkarten und Haken erfunden, die zwar die zweite Arbeitskraft nicht einsparten, aber die Arbeit erleichterten. 1735 wurde in Wien eine Art Nockenwalze fr die Steuerung erfunden, die ber kleine Hkchen die jeweiligen Harnischfden direkt anhob, so da die zweite Arbeitskraft berflssig wurde. Der Umfang des Musters war allerdings durch die Gre der Walze stark limitiert. Der brillliante Automatenerfinder Vaucanson wurde 1741 Inspektor der Seidenmanufakturen in Lyon. 1745 stellte er eine Webmaschine vor, die durch ein Pferd oder einen Esel in einem Gpel betrieben werden konnte und zur Mustersteuerung ebenfalls mit einer Nockenwalze arbeitete. Die Maschine wurde von der Lyoner Weberzunft jedoch abgelehnt. Frustriert vermachte Vaucanson sein Modell dem Pariser "Conservatoire des arts et mtiers". Joseph-Marie Jacquard wird 1752 in Lyon geboren. Er entstammt einer Weberfamilie. Sein Vater besitzt eine Werkstatt mit mehreren Websthlen, seine Mutter arbeitet in einer Seidenmanufaktur als Mustereinleserin. Das Ziehen der Musterfden ist eine selbstverstndliche Kinderarbeit in diesem Gewerbe. Die schwere Arbeit in der Weberei ist dem jungen Jacquard verhasst. Er erlernt deshalb das Buchbinder-Handwerk. Nach dem Tod seiner Eltern erbt der Zwanzigjhrige die ungeliebte Webwerkstatt. Doch statt die Weberei zu betreiben, beschftigt er sich vor allem damit, die Musterwebtechnik zu mechanisieren. Seine unproduktiven Versuche bringen ihn in groe materielle Not. Die Revolution unterbricht seine Forschungen. 1795 wendet sich Jaquard in Lyon wieder seinen Mechanisierungsversuchen zu. Nun findet er auch Untersttzung und verwirklicht einige wichtige Verbesserungen, die ihm Preise und Anerkennung einbringen. Auf Napoleons Gehei wird Jacquard 1804 an das "Conservatoire des arts et mtiers" berufen, um mechanische Erfindungen zu machen. Dort entdeckt er die zerlegten Reste der Webmaschine von Vaucanson. Er rekonstruiert die Maschine und studiert sie grndlich. Die besten Elemente der bisherigen Mustersteuerungen fasst er dann zu einer neuen Konstruktion zusammen, die er bis zur technischen Reife perfektioniert. Nach einjhriger Arbeit hat er den Jacquard-Webstuhl entwickelt. Die wesentliche Verbesserung seines Musterwebstuhls gegenber allen seinen Vorlufern besteht darin, dass

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3 Pflanzliche Materialien

3.2 Pflanzenstengel als Faserlieferanten

es ihm gelingt, das Endlosprinzip der Lochkartensteuerung mechanisch an den Platz der Nockenwalze zu setzen. Jacquard hat seinen Kindheitstraum erfllt und die Funktion des "Ziehjungens" wegrationalisiert. Zugleich hat er ein Prinzip gefunden, das es ermglicht, Muster von beliebiger Komplexitt mechanisch herzustellen. Der Jaquardwebstuhl ermglicht die Ansteuerung einzelner Kettfadens und somit das Weben von Mustern. Er liefert leinenen Damast, aber auch Drell oder Zwillich. Beim Damast sind die Muster nur auf einer Seite und werden durch die Kette erzeugt. Beim Zwillich sind die Muster auf beiden Seiten zu sehen und werden durch den Schuss gebildet. 1806 versucht Napoleon mit einem Dekret den Einsatz des neuen Webstuhls in der Seidenfabrikation Lyons durchzusetzen. Doch der Widerstand ist enorm. Erst als die englische Konkurrenz die Maschine einzusetzen beginnt, setzt sie sich in Frankreich rasch durch. Zur Weiterentwicklung der Webtechnik gibt es mannigfache Verbesserungen in diesem Jahrhundert. Sie knnen sich hierzu mit Hilfe des Scriptums informieren. Die Bedeutung und die Konsequenzen der Jacquardmaschine betreffen nicht nur die Arbeit im Textilgewerbe, wo mit weniger Arbeitsaufwand mehr und billiger produziert werden konnte. Die Produkte selbst vernderten sich dramatisch. Individuelle kunsthandwerkliche Gestaltung wurde durch technisch perfekte Muster, aber oft auch knstlerisch triviale Massenware ersetzt. Aus exklusiven Luxusartikeln der hfischen Reprsentation wurden brgerliche Konsumgter. Die Jacquardmaschine ist aber auch ein wesentlicher Schritt in der Geschichte der Datenverarbeitung. Jacquard gelang es, die Lochkartentechnik bis zur Programmsteuerungsreife zu perfektionieren. Leinen ist nicht knitterfest. Daher wird die Appretur des leinernen Zeug angewandt, welche gestrkt und mittels Walzen (Kalander) geglttet in den Handel kommen. Durch das appretieren wird die Faser gestrkt, das Gewebe aber auch flacher und starrer. Es gibt aber auch locker gewebte Leinenstoffe, z. B. der Batist. Etwas dichter ist das Kammertuch. Eine weitere Aufstellung der Leinengewebe finden Sie im Scriptum. Die Verfahren des Bleichens mchte ich im Rahmen meiner Ausfhrungen zum Thema Waschen und Frben in einem anderen Vortrag darlegen.

3.2.2 Hanf
Der Hanf (Cannabis sativa) hat eine untergeordnete Funktion fr die Stoffproduktion. Der Faden aus Hanffaser ist grober und wegen der hheren Haftreibung fester als ein Leinenfaden. Besondere Einsatzzwecke sind die Segeltcher und das Tauwerk (Seilerei). Die Hanfverarbeitung hnelt stark der des Flachses. Auch hier wird die Pflanze gerstet, getrocknet, gebrochen und dann in der Hanfreibe gequetscht. Zu lange Pflanzen werden nach dem Reiben aufgeteilt (Stoen des Reihhanfes). Danach wird wie beim Flachs geschwungen und gehechelt. Die weitere Verarbeitung (Spinnen und Weben) erfolgt wie beim Leinen.

3.2.3 Chinesisches Gras


Das als Chinagras oder Tschuma benannte Pflanzenmaterial kommt von Nesselpflanzen (Urtica s. Boemeria nivea und heterphylla). Diese Pflanzen wachsen in China, aber auch in Ostindien, Mexico, am Missisipiedelta, Cuba, Russland an der Wolga und anderen Orten. In China werde diese Fasern nicht gesponnen, sondern von Hand zusammengesetzt und gerollt. Da das Garn hierdurch keinen Drill erfhrt, ist es glatt und glnzend. Das hieraus gewonnene

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3 Pflanzliche Materialien

3.3 Blattfasern als Faserlieferanten

Grasleinen oder China Grass-cloth ist ursprnglich grn/braun, lsst sich aber bleichen und frben.

3.2.4 Groe Nessel


Die groe Nessel Urtica dioica liefert mit ihrem feinen Bast das nach ihr benannte Nesseltuch.

3.2.5 diverse Hanfvarianten


Es gibt etliche Pflanzen, welche aufgrund ihrer hnlichkeit unter dem Begriff Hanfpflanzen gefhrt werden, botanisch aber unterschiedlicher Herkunft sind. Sie bieten je nach ihrer eingeschrnkten Qualitten nur vereinzelte Einsatzmglichkeiten. Rami oder Ramehanf (Urtica s. Boemeria utilis) u. a. aus Borneo, Java, Sumatra liefert 12 Meter langen Fasern hnlich dem groben Flachs. Die Fden aus dieser Nessel-Variante sind jedoch glanzlos und relativ steif. Rheahanf (Urtica s. Rhea tenacissima) Jutehanf (Corchorus capsularis,C. textilis, C. olitorius und C. siliquosus) ist fr Sack- und Packtuch, nicht fr Seile geeignet. Hisbiscushanf, auch unter dem Namen Bombay-Hanf oder Umbaree bekannt (Hibiscus cannabinus) fr Tauwerk in England. Sunnhanf, auch Janapam oder ostindischer Hanf, (Crotalaria juncea) hnlich dem gewhnlichen Hanf, liefert aber krzere Faser und geringere Festigkeit.

3.3 Blattfasern als Faserlieferanten


Neben den Pflanzenstengeln liefern lange und groe Bltter, vor allem von Palmen, Agaven und Bananenpflanzen interessante Grundmaterialien.

3.3.1 Neuseelndischer Flachs


Die Koradi oder Korere-Faser mit ihrem seidigem Glanz liefert der Neuseelndische Flachs (Phormium tenax) mit seinen feinen geraden Blattfasern. Die Fasern daraus sind hrter, steifer und rauher als die des gewhnlichen Hanfs.

3.3.2 Aloehanf
Die Pitta oder Pite-Pflanzen haben sie bestimmt schon das eine oder andere Mal gesehen. Sie kommt aber nicht nur in Mexico, sondern auch in Peru, West- und Ostindien zu Einsatz. Diverse Agavearten liefern die Blattfasern (Agave americana, A. vivpara, A. foetida, ...). Die gelblichweien Fasern werden in der Seilerei genutzt.

3.3.3 Manilahanf
Die Pinasfaser oder Avaka komt aus Ostindien und Inseln des Indischen Archipels. Lieferanten sind Musa textilis, M. troglodytarum und M. paradisiaca. Die gelblich- bis brunlichweien Fasern werden in der Seilerein (Glockentaue) aber auch fr Taschen oder Mbeldamast und in der Seilerei eingesetzt.

3.3.4 Ananashanf
Pinna oder Ananashanf liefern die Ananaspflazen Westindiens sowie Zentral- und Sdamerikas. (Ananassa sativa bzw. Bormelia ananas)

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4 Baumwolle
3.3.5 Pikabahanf

4.2 Baumwollspinnerei vom Rohstoff zum Garn

Pikabahanf (Piassava) wird in Brasilien aus den Palmblttern der Attalia funifera in der Seilerei genutzt.

3.4 Fruchthllen als Faserlieferanten


Eine besondere Form der Faser stellt die Kokosfaser dar, welche die Kokosplame als bastartiger Schutz um die harte Kokosnuss bildet.

3.4.1 Kokosfaser
Cocos nucifera, die Kokosnusspalme, liefert elastische und feste rotbraune Fasern aus der Umhllung der Kokosnuss-Frucht. Die gewonnene Faser hieraus nennt man auch Coir oder Kair. Verwendet werden diese in der Seilerei, fr Teppiche, Matten und Flechtwerke.

4 Baumwolle
Der Klassiker der moderen Pflanzenfasern ist die Baumwolle. Sie ist der grte Konkurrent zum Flachs. Das weiche Gespinst aus dem Innern der Samenkapseln muss aufbereitet werden, bevor daraus eine technisch nutzbare Faser entsteht. Mit der Mechanisierung des Webstuhls, der schon aus der Leinenproduktion bekannt ist, hat die Baumwollspinnerei- und Weberei einen groen Aufschwung genommen.

4.1 Arten der Baumwolle


Es gibt mehrere Arten aus der Gattung Gossypium, welche gemeinhin als Baummwollstrauch bezeichnet werden. Ebenso weit gestreut ist die Verbreitung dieser Pflanzen, vor allem in der tropischen und gemigten Zone Nordamerikas vor allem Mississippi, Georgia, Louisiana und Alabama Australien, Asien und Europa. Details zu den einzelnen Arten finden Sie im Scriptum. Die walnussgroe Fruchtkapsel mit drei bis fnf Fchern platzt im reifen Zustand auf und die Baumwolle quillt mit erbsengroen eingelagerten Samen watteartig hervor.

4.2 Baumwollspinnerei vom Rohstoff zum Garn


Vor dem weiteren Transport werden die lhaltigen Samen entfernt. Hierzu hat Whitney eine Entkrnungsmaschine auf Basis von Kreissgeblttern entwickelt. 20 Sgebltter mit ber 100 Umdrehungen pro Minute reien die Fasern durch ein Gitter, welches die Kerne zurckhlt. Aus den Samen gewinnt man z. B. l oder nutzt diese als Futtermittel oder Dnger. Alternativ werden bezahnte Zylinder, Krempelzylinder eingesetzt. Aus 30 Pfund roher Baumwolle gewinnt man ein Pfund l.

4.2.1 Lockern und Reinigung


Wie Sie sicher wissen, wird die rohe Baumwolle in Ballen von ca. 400 Pfund in gepresster Form transportiert. Daher mssen die Fasern vor dem Spinnen gelockert und weiter gereinigt werden. Von Hand aus dem Ballen gelst wird das Material geschlagen und gelockert. Alternativ wird hierzu eine bezahnte Rolle, der Wolf, eingesetzt. Auch die danach eingesetzten Gerte verwenden rotierende Elemente zum Rupfen, Lockern und Reinigen: z. B. Willow (stumpfe Nockenwalze), Whipper (Schlger mit Ventilatoren kombiniert) Hiernach wird das Rohmaterial in einer Schlagmaschine (Batteur taleur) zu einer dnnen, lockeren Wattebahn geformt und auf Walzen gewickelt.

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4 Baumwolle
4.2.2 Krempeln

4.2 Baumwollspinnerei vom Rohstoff zum Garn

Diese Wickel werden nun mit Kratz-und Krempelmaschinen gekmmt und die Fasern so zunehmend parallel gezogen. Diese Watte wird mit Kmmen von den Kratzzylindern gelst und durch Trichter u. Walzen zu einem Band zusammengezogen.

4.2.3 Laminieren
Diese Bnder werden zu dnneren ausgestreckt und dabei auf den sogenannten Strecken und Dupliersthlen hufig dupliert. Mehrere Bnder werden in ein einziges zusammengeleitet, welches nach dem Austritt aus der Maschine eine bedeutend grere Lnge hat, als die der darin vereinigten Bnder zusammengenommen hatten.

4.2.4 Vorspinnen
Unter Garn versteht man den entweder mit der Hand (auf Spindeln od. Spinnrdern) od. mit Spinnmaschinen aus Baumwolle gesponnenen Faden. Die Feinheit, Gleichfrmigkeit u. Gte desselben ist sowohl nach der Gte der dazu verwendeten Baumwollensorte verschieden, als auch nach der Art des Spinnens. 4.2.4.1 Handspinnerei und einfache Spinnmaschine Auf die Handspinnererei und Spinnrder mchte ich hier nicht eingehen sie ist oft der Maschinenspinnerei gewichen, da seit 1770 das englische Maschinengarn sich sowohl durch seine Gleichheit u. Gltte bei geringerem Preis gegen das Handgarn behauptet. Dieses Spinnen geschieht mit der Spinnmaschine. Schon im Jahre 1767 wurde die sogenannte SpinnJenny von Hargreaves, erfunden. Man konnte gleich Anfangs 8 Fden wie einen einzigen spinnen. Spter wurden 80120 Spindeln bedient. 4.2.4.2 Spinnstuhl Da jedoch einfache Spinnmaschinen dem Garn nicht die fr die Fden des Aufzugs ntige Festigkeit u. Dichtheit geben, wurde diesem Mangel bald durch die Einfhrung des Spinnstuhles abgeholfen. Um den eigentlichen Faden spinnen zu knnen, bedarf es noch der Operation des Vorspinnens. Das erste Vorspinnen gibt das grobe Vorgespinnst (Lunte), einen gedrehten Faden von der Dicke eines Federkiels. Das zweite Vorspinnen reduziert diesen Faden auf die Dicke eines migen Bindfadens (Vorgarn).

4.2.5 Maschinengarn und Feinspinnen


Eine Spinnmaschine, welche aus zwei Paar Walzen besteht, die durch eine mechanische Kraft bewegt werden, spinnt eine groe Anzahl Fden von beliebiger Feinheit u. Dichte. Nur die Zufhrung der Baumwollbnder und dem Anknpfen abgerissener Fden erfordern manuelle Bedienung. Auch bei den Spinnmaschinen und Spinnsthlen gab es viele Entwicklungsschritte. Hier seien nur die Namen Richard Arkwright (Wasserspinnmaschine), Hargreave, Danforth () und Crompton genannt. Aus der Entwicklung bedingt wurden viele Maeinheiten und Begriffe der englischen Spinnerei international bernommen. Parallel hierzu gibt es franzsische und deutsche Fachbegriffe. Die Garne werden gehaspelt. Aus 7 Gebinden (chevette, lea, ley, skein, rap) bestehende Einheiten heien im Deutschen Strhne oder Schneller (cheveau, hank oder number). Jedes Gebinde besteht aus 80 Fden (tours, threads, bouts) von 1,5 Yards (54 engl. Zoll). Ein Schneller hat demnach eine konstante Fadenlngevon 840 Yards (980 Wiener Ellen). Die Anzahl solcher Schneller, welche auf ein Pfund geht, wird als Nummer angegeben. Sie definiert die Feinheit des englischen Maschineng-arns, Twist genannt. Im Handel kommen Twist-Garne von Nr. 8 bis Nr. 240 vor. Crompton verband die Zylinder Arkwrights mit der ausziehenden drehenden Spindel Hargreaves und nannte seine Maschine Mule (d. h. Maultier, Bastard aus zwei Maschinen),

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4 Baumwolle

4.3 Baumwollgewebe

hieraus gewonnenes Garn heit Mule-Twist. Durch die Einfhrung der Selfactors (Selbstwirkende Mulemaschinen mit Wasserkraftantrieb) wurden diese Maschinen soweit verbessert, dass eine Spindel in 6 Tagen etwa 21 Schneller von Nr. 20 liefert und zu zwei doppelten Maschinen (240 Spindeln) nur ein Spinner angestellt zu werden braucht. Das Maschinengarn ist entweder zur Weberei bestimmt, und zwar die strkeren Sorten zur Kette, die weicheren zum Schuss; oder es dient zur Strumpfwirkerei, zur Verzwirnung als Strick-, Stick- und Nhgarn oder auch zur Dochtfabrikation. Das strkste, festeste englische Maschinengarn heit Water-twist (Watergarn), das weniger gedrehte Mule-twist (Mulegarn). Das Watergarn wird in England auf Drosselmaschinen (Throstles), das Mulegarn aber auf Mulemaschinen gesponnen. Water-twist wird in der Weberei wegen seiner starken Drehung meist als Kette genutzt. Mule-twist weist alle Grade der Drehung auf. Es ist zum Schuss bestimmt. Es gibt auch eine Mittelsorte, Medio oder Halbkette genannt. Zu den hheren Nummern des Watergarns wird besonders langhaarige Baumwolle gebraucht; doch wird auch eine bedeutende Quantitt von Watergarn aus der krzeren Baumwolle (aus Surate) gesponnen. Drosselmaschinen findet man in Deutschland nur selten, da dort das Zettel- oder Kettengarn fast nur auf Mules gesponnen wird. Diese Gespinnste bezeichnet man in England mit Medio oder Mock Water, weshalb eine Vergleich zwischen dem deutschen Kettengarn und dem englischen Water-twist nicht statthaft ist. Die Unklarheit durch die unterschiedlichen landesspezifischen Mae will ich hier nicht befrdern. Im Scriptum finden Sie eine bersich zur Umrechnung zwischem englischem Maschinengarn und dem wrttembergischen Schneller unter Bercksichtigung der unterschiedlichen Gewichtseinheiten. Zum Thema der Spinnerei gibt es ganze Monographien sowie unzhlige Fachartikel. Einen kleinen Teil kann Ihnen der TC auf Anfrage zugnglich machen.

4.3 Baumwollgewebe
Die Baumwollgewebe zeichnen sich neben der Strke des verwendeten Garns durch ihre technische und letztlich optische Struktur aus. Ich stelle Ihnen nur ein paar Vertreter vor.

4.3.1 glatte Gewebe


Glatte Gewebe haben meist parallele Kettfden (Kattun, Nanking, Shirting, Kambrick oder Kammertuch, Baumwollbatist, Jaconet, Perkal, Gingham, Baumwoll-Barge, Haincord, Musselin, Organdin, Baumwoll-Stramin). Gekreuzte Kettfden weisen Tll und Gaze auf. Die Leinwandbindung ist die klassische Form mit regelmigem Wechsel, wodurch es auch keine Ober- oder Unterseite des Gewebes gibt. Nach jedem Einschieen wird jeder zweite Kettfaden gewechselt, wodurch ein regelmiges Kreuzmuster entsteht. Der Stoff ist sehr fest und relativ starr.

4.3.2 gekperte Gewebe


Kper oder Crois ist der Namensgeber dieses Gewegebtyps. Baumwollmerino, Drill oder Drell, Bast, Satin (engl. Leder) und Barchent (fustian) zhlt man zu den gekperten Geweben. Bei der Kperbindung liegen regelmig mehr als ein ein Kettfaden oder mehr als ein Schussfaden auf einer Seite. Hierdurch entsteht ein Grat, der je nach Bindung in eine Richtung verluft. Denim (Jeans) ist ein sehr bekanntes Kpergewebe (Kette wei, Schuss blau).

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4 Baumwolle
4.3.3 Atlas-Gewebe

4.6 Pflanzenfasern im technischen Einsatz

Im Gegensatz zur Kperbindung weist die Atlas-Bindung eine (scheinbar) unregelmige Bindung auf, welche dazu fhrt, dass viele Fden parallel auf einer Seite liegen, bevor sie gelegentlich durch einen Wechsel des Faches gebunden werden. Hierdurch entstehen besonders bei glnzenden, feinen Fden je nach Lichteinfall optisch besonders ansprechende Oberflchen. Diese Stoffe sind meist auch sehr leicht und faltenbildend.

4.3.4 Damast-Gewebe
Die Damast-Bindung entsteht durch individuelles Heben und Senken der Kettfden, wodurch nahezu beliebige Muster erzeugt werden knnen. Dies setzt voraus, dass die Kettfden sehr stabil sein mssen. Erst mit dem Jaquard-Webstuhl konnten industriell Damaststoffe produziert werden. Zuvor waren diese schweren Stoffe extrem hochpreisig, bedingt durch die reine Handarbeit verbunden mit teurem Material (metallischen Fden oder Seide) und der knstlerischen Schaffenskraft des Webers und seiner Helfer zum Ziehen der der Kettfden. Einfarbige Damastgewebe weisen bei entsprechendem Lichteinfall das Muster auf (z.B. Damast-Tischdecken). Bedingt durch die asymmetrische Bindung hat Damast immer eine Ober- und Unterseite.

4.3.5 gefrbte Gewebe


Beaverteen ist ein gefrbter, wie ein Wolltuch geschorener Barchent, die feinere Variante davon.

4.3.6 gemusterte Gewebe


Dimity, gemusterte Drelle und Barchente, Baumwolldamast und Piqu sind Vertreter der gemusterten Baumwollstoffe.

4.3.7 sammtartige Gewebe


Manchester und Baumwollsamt sind bekannte Vertreter der sammtartigen Baumwollerzeugnisse.

4.4 Ersatz fr Baumwolle?


Sie haben zuvor von mir so viele potentielle Pflanzenfasern benannt bekommen. Dennoch scheinen sich die Webereien auf Baumwolle, Flachs (Leinen), Wolle und Seide spezialisiert zu haben. Dies sind nunmal diejenigen Produkte, welche fr die Massenproduktion in der Weberei geeigent sind und welche als Endprodukt am geeignetesten erscheinen. Die anderen Faserstoffe sind zwar auch existent, haben aber gegenber den vorgenannten Webprodukten sowie Leder und Loden nur eine untergeordnete Nischenposition.

4.5 Cottonisierter Flachs


Man kann zwar Flachsfasern krzen und chemisch so behandeln, dass sie dem Flaum der Baumwolle hneln, doch leiden die Haupteigenschaften der Faser: Lnge und Strke. Auch die Festigkeit schwindet.

4.6 Pflanzenfasern im technischen Einsatz


Kurze Pflanzenfasern finden wir in Papier und Pappe wieder. Lange Fasern werden auch zu Netzen, Seilen und Tauen verarbeitet. Lunten und Dochte fr Kerzen und llampen sind ebenfalls pflanzlicher Herkunft. Als Dmmaterial oder Verstrkung z. B. im Lehmputz finden

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5 Tierische Materialien

5.4 Technische Eigenschaften der Wolle

wir auch Pflanzenfasern im weiteren Sinne. Ebenso dienen Stroh und Schilf sowie Seegras als Dachbedeckung und Polstermaterial.

5 Tierische Materialien
Neben den Texttilien aus Pflanzenfasern stellen tierische Produkte eine ganze Reihe alternativer Fasern und Gewebe.

5.1 Fell und Haare


Ausgehend vom Fell oder anderen Oberflchenbedeckungen eines Tieres ist das Grundmaterial von horniger Substanz. Je nach Feinheit der Struktur sprechen wir von Horn, Schuppe, Stachel, Borste, Haar oder Wolle. Diese Strukturen sind zusammengesetzt. Fr die Verarbeitung zu einem Garn ist nur die Wolle interessant. Diese ist feiner, nicht mehr straff, sondern wellenfrmig gebogen/gekruselt und weist weniger Pigment auf.

5.2 Abstammung der Wolle


Die Grundstruktur ist wie beim Haar in epithelartige Membran, Rindensubstanz und Marksubstanz zu unterscheiden. Hierdurch ergeben sich je nach Zusammensetzung unterschiedliche Eigenschaften und eine schuppige Oberflche.

5.2.1 Schaf
Vom Schaf kommt der grte Anteil der Wollproduktion. Schafswolle wird gereinigt und entfettet, bevor sie zu Garn weiterverarbeitet werden kann.

5.2.2 Ziege
Bestimmte Ziegenarten liefer n ebenfalls brauchbare Wolle: Kaschmirwolle, Mohair- oder Kmelwolle, Alpakawolle oder Pakohaar.

5.2.3 Kamel
Das Schafkamel oder Vikugne aus den Hhenlagen von Peru, Chile und Mexiko liefert eine Wolle, die mittlerweile oft mit anderen Wollsorten gemischt verarbeitet wird.

5.2.4 Hase
Seidenhasen liefern Wolle, die meist nur zur Beimischung genutzt wird.

5.3 Zusammensetzung der Wolle


Rohe Wolle besteht aus der Hornsubstanz (Keratin), Wollfett und Schwei sowie weiteren Verunreinigungen. Nach der Reinigung bleiben je nach Eingangsqualitt 50-80 % als reine luftgetrocknete Wolle zurck. Die Fette knnen u. a. zu Lanolin oder zu Leuchtgas weiterverarbeitet werden (Suintergas).

5.4 Technische Eigenschaften der Wolle


Neben der Farbe spielen Eigenschaften wie Feinheit (Faserdurchmesser), Geschmeidigkeit, Grad der Kruselung und Rauhheit der Oberflche eine Rolle. Je schuppiger die Oberflche, desto strker neigt die Faser zum Verfilzen. Die Festigkeit liegt bei 2,6 bis 44 Gramm, also dem Gewicht, unter dem ein einzelnes Wollhaar reit. Die Hhe einer Faser ist die Lnge in der natrlichen, gekruselten Form.

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5 Tierische Materialien

5.6.1Tuchartige Wollzeuge

Die Lnge gibt die Faserlnge in der gestreckten Form ohne Kruselung an. Hieraus ergibt sich der Einsatz als Streichwolle (Lnge < 15 cm) fr gewalkte Tcher oder als Kammwolle (Lnge > 9-12 cm) fr glatte Wollzeuge.

5.5 Von Wolle zum Garn


Die Rcken- oder Pelzwsche findet vor der Schur (gegen Pfingsten) statt. Sie darf nicht zu stark entfetten, soll aber Verunreinigungen beseitigen. Wieder getrocknet, werden die Schafe geschoren. Aus Gerbereien kommt Gerber- oder Raufwolle, meist mit krzeren Fasern. Das Vlie kann in edle und unedle Teile gegliedert werden. Schulterbltter, Seiten und Weichen sowie die Seitenflche der Hinterschenkel liefern die edlen Teile der Wolle. Das restliche Vlie weist krzere Wollfasern auf. Je nach Qualitt gibt es Sorten. Vormals nur vier: Prima, Secunda, Tertia und Quarta. Numher gibt es noch Super-Elekta und Elekta als hhere sowie Quinta und Sexta als niedrigere Qualittsstufen. In der Wollspinnerei wird die Wolle zum Garn, welches entweder zu Streichwolle bzw. rauher tuchartiger Wollstoffe oder zu Kammwolle mit glatten Wollstoffen verwendet wird. Die Wolle durchluft bis zu acht Stufen: Wsche (Fabrikwsche zum Entfetten), Frben, Wolfen (Auflockern), Einfetten (um Verfilzen bei maschineller Bearbeitung zu vermeiden), Streichen (Krempeln/Kratzen), Vorspinnen (Vorgespinnst oder Vorgarn), Feinspinnen (Garn) und letztlich das Haspeln des Wollgarnes. Die Feinheit des Garns wird meist durch die Angabe der Fadenlnge in Metern, welche 1 kg wiegt, angegeben.

5.6 Wolltuchproduktion
Das Wolltuch zhlt zu den glatten Geweben, deren Schuss abwechselnd durch die gekreuzten Kettfden fhrt, eine Bindung wie bei den Leinwandstoffen. Dieses Wollgewebe nennt der Tuchmacher Loden. Dieser Stoff wird gewaschen (entfettet) und von Knoten oder Fremdkrpern befreit. Das nachfolgende Walken erzeugt dann eine filzartige Decke, Kettund Eintragfden verschmelzen frmlich zu einer Schicht, einem gleichfrmigen kurzhaarigen Pelz. Hierdurch entsteht das charakteristisch glatte Tuch. Durch Rauhen und Scheren wird die Oberflche verfeinert. Die nun folgenden letzten Schritte nennt man auch Ausrsten des Tuches. Zum einen wird das Tuch mit heiem Wasserdampf bearbeitet, um einen gleichfrmigen Glanz zu erhalten und die Rauhheit zu mildern (Decatieren). Beim Brsten werden die Wollhaare der Oberflche ausgerichtet. Beim Pressen erzeugt man mit Hilfe von Glanzpappen und erhitzten eisernen Platten Glanz und ansprechende Oberflche des nun verkaufsfertigen Tuches.

5.6.1Tuchartige Wollzeuge
Tuchartige Wollzeuge durchlaufen nur einen Teil der vorgenannten Behandlung. Flanell: Glatt oder gekpert gewebt und nur wenig gewalkt ist dieses Wollzeug nur auf der rechten Seite gerauht und nicht oder nur einmal geschoren. Der Einschuss ist immer mit Streichwollgarn erstellt. Die Kette kann Kammgarn, Baumwollgarn oder Floretseide sein. Swanskin (Schwanenhaut) ist ein feiner, gekperter Flanell. Kasimir ist nur einmal gerauht, aber ansonsten wie Wolltuch mehrfach geschoren. Dieses kurzhaarige sehr dnne Wollzeug ist durchscheinend. Fries, Flaus oder Coating sind dicke grobe Wollzeuge, bei denen man beim Ausrsten auf das Scheren verzichtet. Mit dickeren Fden, langhaariger Wolle und strker gewalkt kommen die Friessorten Sibirienne, Kalmouck (Biber) und Dffel in den Handel.

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6 Seide

6.1 Vom Ei zum Schmetterling

Der Hosenstoff Buckskin ist gekpert, ungerauht und einseitig glatt geschoren. Eine leichtere Variante davon ist Doeskin. Kirsei wird als grobes Wollzeug ohne Appretur fr Mntel im Militr, Marine, Eisenbahn etc. eingesetzt. In diese Kategorie gehren auch die Kotzen (Fudecken, Pferdedecken).

5.6.2 Loden und Filz


Unter nur geringem Walken entsteht Papiermacherfilz. Frher hergestelltes Filztuch (ohne Spinnen und Weben direkt gefilzte Wollfasern) ist nunmehr bedeutungslos. Loden existiert als Fachbegriff der Tuchmacher als Vorstufe zum Tuch. Der Lodenstoff hingegen entsteht durch intensives Walken und Stampfen von Wollfasern meist unter Einsatz von Seifen.

5.6.3 Kammgarnstoffe
Kammwolle (lange Wolle) dient zur Herstellung des Kammgarns. Je nach Verarbeitung der Kammwolle unterscheidet man zwischem eigentlichem Kammgarn und Halbkammgarn. Letzteres ist ein bergang von Kammgarn zum Streichgarn. Es wird z. B. zum Sticken, Stricken und Wirken oder in der Teppichfabrikation verwendet. Halbkammgarn entsteht aus langer Wolle, die aber nicht gekmmt, sondern gekrempelt, dann aber wie Kammgarn auf Kammgarnmaschinen zu Garn verarbeitet wird. Fr Kammgarn kommt Schafwolle, Mohair, Alpaka oder Gemische aus Wolle und Baumwolle, oder Wolle und Seide zum Einsatz. Die Gemischten Garne nennt man auch Phantasiegarne. Wie Leinen gewebt gibt es eine Vielzahl von glatten Wollstoffen. Aus Kamelhaar gefertigt wurde Perkan dessen preiswerte Variante aus Kammgarn heit Moor. Kamlot wird aus Kamelhaar im Kammgarnschuss und Kette hergestellt. Mhlbeuteltuch aus stark gedrehten Kammgarnen wird fr Mehlbeutel und Beutelmaschinen genutzt. Orleans entsteht mittels gezwirnter Baumwoll-Kette und Kammgarn im Schuss. Der Stoff wird hiernach gesengt, gewaschen, gefrbt, geschoren und warm gepresst. Vertreter gekperter Wollstoffe sind: Merino, Sergen, Thibet oder Oelpresstuch. Vertreter der Atlas-Bindung sind Kalmang oder Lasting (fr Kravatten, Damenschuhe und Mbelberzge). Gemusterte Kammgarnstoffe werden vor allem fr Westen und Hosen, aber auch fr Schuhe und Mbel genutzt (Woll- oder Mbeldamast, Shawls, Umschlagtcher). Wollseidene Shawls sind als Plaids, Tartans oder Kabyles bekannt. Als letzte Kategorie sind noch die samtartigen Stoffe wie Wollsammet, Wollplsch und Velpel zu erwhnen.

6 Seide
Die Seidenproduktion will ich hier aus Zeitgrnden nur verkrzt benennen. Gerne informiere ich Sie individuell oder stelle Ihnen Quellenmaterial zu diesem Thema zur Verfgung.

6.1 Vom Ei zum Schmetterling


Ein Schmetterling schlpft nicht wie Wirbeltier aus einem Ei. Vielmehr entwickelt sich diese Insektengattung vom Ei ber eine Raupe nach mehreren Hutungen zu einer Puppe und nach einer Metmorphose von ca. 15-20 Tagen aus dieser zum Schmetterling. Manche Raupen spinnen sich hierzu zum Schutz in einen Kokon ein. Die Raupe des Seiden- oder

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6 Seide

6.3 Vom Kokon zum Seidenfaden

Maulbeerspinners produziert fr ihren Kokon einen extrem feinen, elastischen Endlosfaden, welchen sich der Mensch nutzbar gemacht hat. Der Seidenschmetterling misst zwischen den ausgebreiteten Flgeln etwa 40-50 mm, erscheint schmutzig wei, mit einigen lederfarbenen Linien und hat auf jedem Vorderflgel einen undeutlichen halbmondfrmigen Fleck. Das Weibchen legt wenigstens 200, hufig ber 500 bluliche Eier, technisch Grains genannt. Diese lassen sich im Khlen, bei einer Temperatur unter 18 C, lange aufbewahren und weit versenden, whrend sie in einer etwas hheren Temperatur auskriechen. Fnfzig Gramm Grains, das Produkt von 300-360 Schmetterlingen, ergeben 40-60000 kleine schwrzliche Rupchen, die binnen 4-5 Wochen herangewachsen sind, sich whrenddem viermal huten und einen immer strkern Appetit entwickeln. ber die Details der mhsamen Aufzucht ist hier hinwegzugehen.

6.2 Seidenbau
Die Raupe des Seidenspinners (Bombyx mori) und verwandte Arten sind nach der dritten oder vierten Hutung ausgewachsen und spinnen sich mit Hilfe ihrer zwei Spinndrsen am Kopf einen Kokon fr die Puppenruhe. Im Seidenbau werden fr die diversen Arten des Seidenpinners die Futterpflanzen kultiviert und die Raupen darauf bis zu Puppenruhe gehalten. Durchbissene Kokons sind fr die Seidengewinnung nahezu wertlos. Ein Groteil der Puppen wird daher acht Tage nach dem Einspinnen zur Seidenverarbeitung gesammelt und mit heiem Wasser, Dampf oder heier Luft gettet.

6.3 Vom Kokon zum Seidenfaden


Die Oberflche des Doppelfadens und die Oberflche des Kokons insbesondere sind durch einen organischen Kitt (Seifenleim oder Sericin) miteinander verbunden, welcher sich in Seifenwasser lst. Jeder Kokon ist also die Quelle fr einen langen doppelten Proteinfaden. Die Kokons werden zuerst nach Farbe und Unversehrtheit sortiert. In heiem Wasser lst sich der Oberflchenleim und einzelne Fadenenden knnen aufgegriffen und zu mehreren (3-10, grbere Seide bis 20) zusammen gehaspelt werden. Der hierbei entstehende Faden verbindet sich aufgrund verbliebener Leimreste beim Trocknen whrend des Haspelns, also nicht durch eine Drehung wie beim Spinnen von Wolle oder Leinen! Die Hasplerin fhrt dem zu haspelnden Faden regelmig neue Kokonfden zu, so dass der Faden regelmig, knotenund flockenfrei ist. Ein Kokon liefert ca. 900 m Faden mit 0,16 bis 0,2 (max. 0,25) Gramm Rohseide. Die nicht zu haspelnden Fden werden wie Wolle als Floretseide (Seidengarn) weiterverarbeitet. Mehrere Fden der Rohseide werden zu einem Seidenfaden zusammengedreht. Sie erhalten so eine einheitliche Dichte und Rundung. Durch eine Zwirnung (Moulinierung) mehrerer solcher Seidenfden werden diese dann miteinander verbunden es entsteht dann die gezwirnte Seide. Organsinseide (als Kettfaden) besteht aus der Rohseide von drei bis acht Kokons mit starker Rechtsdrehung. Zwei solcher Rohseidenfden werden dann mouliniert. Tramaseide (als Einschussfaden) kann aus drei bis 12 geringeren Kokons gefertig werden. Mehrfdige Tramaseide ist nur leicht und links moulinisiert und hierdurch weicher und flacher. Maraboutseide wird aus drei Fden weiester Seide extrem gezwirnt, gefrbt und erneut gezwirnt, wodurch sie hochfest wird. Poilseide aus mehreren ungedrehten Kokonfden wird zusammen mit Gold- oder Silberfden gezwirn zu Herstellung von Tressen genutzt.

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7 Prfung und Unterscheidung der Fasern

7.2 Unterschied zu tierischen Fasern

Nhseide/Cousir aber auch Strick- und Hkelseide wird Rohseide von 3-22 Kokons gedreht. Die Feinheit der Seide wird durch Titrieren bestimmt und in Gewicht pro Lnge (400 Ellen bzw. 475 Meter)in Grains oder Denier ausgedrckt. Je hher das Gewicht, desto grober ist die Ware. 12 deniers = 288 grains. Da Seide mehr oder weniger fein gebundenes Wasser enthalten kann (i. d. R. 15% ) welches nicht durch die uere Beschaffenheit auffllt, wird im Handel wir die Seide konditioniert, wobei der Feuchtegehalt durch eine Behrde amtlich ermittelt wird (Seidenkonditions- und Trocknungsanstalten). Wird die Seide von ihrem Leim gnzlich befreit (Entschlen), erhlt sie den typischen Glanz und kann bestens gefrbt werden: entschlte oder gekochte Seide.

6.4 Seidenweberei
Die Seidenweberei verluft im Wesentlichen wie die Baumwoll-, Leinen- oder Kammgarnweberei, jedoch mit Organsinseide als Kette und Trama als Schuss. Gemischte Stoffe weisen Seide in der Kette auf, whrend oft hochwertige feine Garne im Schuss eingesetzt werden (Kammwolle, Alpaka, Mohair). Die Kette bildet hufig ein mehrfacher, nicht gezwirnter Faden (grere Dicke und Dichte des Gewebes). Leichte Seidenstoffe wie Atlas und Taffet werden zustzlich gummiert. Schwere Seidenstoffe werden feucht gepresst, wodurch ein welliger Schimmer (Moirierung) oder gar Zeichnungen durch Pressen mit gravierten Metallplatten (Gaufriren) auftreten. Wie z. B bei der Wollweberei gibt es glatte (Taffet, Gros), gekperte (Sergen, Atlas, Satin), gemusterte (Drouget, Chagrin, Satinet, Reps, Seidendamast, Brillantstoff, Pequin) sowie Samt (Sammet, Plsch) und Gaze (Marle, Seidenstramin, Krepp/Flor, Beutelgaze, Barge). Eine besondere Form stellt die Byssus-Seide dar. Sie wird aus Byssus-Fden gewonnen. Dies sind die Fden, mit denen sich Muscheln auf Steienen aber auch im Sand verankern. Auf Sardinien gibt es wohl noch eine Seidenweberei, welche diese Kunst beherrscht. Aber Obacht. Verwechseln Sie Byssus-Seide nicht mit dem Byssus-Tuch, einem hochfeinen, fast durchsichtigen Leinengewebe, quasi eine Art Leinengaze. Aus moralischen Grnden wurde manchenorts den Frauen aufgetragen, Byssus-Tuch nicht alleinig als Oberbekleidung zu tragen, allenfalls in Form eines Schleiers.

7 Prfung und Unterscheidung der Fasern


7.1 Unterschied zw. Baumwoll- und Leinfaser
Der Unterschied wird durch diverse chemische Methoden versucht, welche jedoch mehr oder weniger unsicher sind. Am besten prft man die Fasern mit einem Mikroskop. Hiermit knnen die Fasern sicher unterschieden werden. Leinenfasern sind starrer, walzenfrmig und nicht um sich selbst gedreht (Fig. 195). Hanffasern sind demgegenber starrer und am Ende verzweigt. Fig. 196 zeigt die elastische Baumwollfaser mit ihrer in sich gedrehten, abgeflachten Struktur. In Fig. 197 ist zum Vergleich eine Schafwollfaser zu sehen. Diese ist dicker und weist eine schuppige Oberflche auf.

7.2 Unterschied zu tierischen Fasern


Einige chemische Eigenschaften zwischen Horn bzw. Keratin und Cellulose sind offensichtlich. Hieraus ergeben sich chemische Unterschiede, welche eine Unterscheidung

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8 kurz angerissen: Papier

7.2 Unterschied zu tierischen Fasern

ermglichen. Dies geht selten zerstrungsfrei, da agressive Chemikalien oder Feuer zum Einsatz kommen. Sicher kann die Struktur der Fasern in einem Gewebe mit einem Mikroskop durchgefhrt werden. Fig. 251: Haar einer Haidschnuckenwolle, Fig. 252: Haar einer Nonplus-ultra-Wolle bei gleicher Vergrerung. Hier ist der der unterschiedliche Feinheitsgrad der Wollfasern deutlich erkennbar. Der glatte Seidenfaden Fig. 253 unterscheidet sich deutlich von der geschuppten Wollfaser in Fig. 254, einem Wolle/Seide-Gemisch oder der langzelligen Pflanzenfaser in Fig. 255, einem Wolle/Baumwolle-Gemisch.

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Ich gehe davon aus, dass einigen von Ihnen Begriffe wie Papyrus oder Pergament bekannt sind. Es wurden aber auch Rinden, Bltter, Wachs, Schiefer, Blei und andere flache Materialien genutzt, um Schriftzeichen oder Zeichnungen festzuhalten. Details zur Geschichte der Schreibmaterialien entnehmen Sie bitte dem Scriptum. Papier ist der moderne Nachfolger von Papyrus. Papier kann als dnner Filz aus Pflanzenfasern betrachtet werden. Je nach Ausgangsmaterial weist Papier entsprechende Eigenschaften auf bzgl. Reifestigkeit diese ist ggf. in einer Richtung geringer und liefert einen saubereren Riss, im rechten Winkel dazu aber einen unregelmigen Riss. Feine Pflanzenfasern, vornehmlich Leinen, werden in Wasser aufgeschwemmt, in dnnen Schichten ber ein Tuch oder Sieb abgeschpft. Bei mechanischer Papierherstellung kommen Walzen zum Einsatz, welche ein endloses Band schpfen. Durch Pressen und Trocknen entsteht das Papier, welches durch Bleichen, Frben und mit Zuschlagstoffen in seiner Oberflche noch angepasst werden kann (Leimen). Hierdurch entscheidet sich auch die Saugkraft oder das Flieverhalten von Tinte. In grober, aber reifesterer Form kann es auch als Verpackungsmaterial dienen. Falls gesteigertes Interesse besteht, stelle ich die Papierproduktion gerne in einem separaten Vortrag vor.

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Frageblock
Ausklang

Quellenmaterial in Auszgen und zur Ergnzung Handbuch der chemischen Technologie, Kapitel IV. und V.; Johannes Rudolf Wagner, Leipzig 1871 Die Baumwollspinnererei in allen ihren Theilen; Benno Niess, Weimar 1869 Die Spinnerei, Weberei und Appretur auf der Weltausstellung zu Paris 1867; Dr. Hermann Grothe, Berlin 1868 Grundriss der mechanischen Technologie Bd. 2; Karl Karmarsch, Hannover 1841 Handbuch der gesamten Spinnerei und Weberei, Michael Ulean, Quedlinburg/Leipzig 1847 ber mechanische Leinen-Spinnerei; F. Breunlin, Stuttgart 1838 Handbuch der Technologie oder rationelle Darstellung der technischen Gewebe; Dr. Christoph Bernoulli, Basel 1840 Pierers Universal-Lexikon, 4. Auflage, Altemnburg 18571865 diverse andere Quellen

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Flachs und Bengalischer Hanf (Sun)

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Hanf (Cannabis sativa)

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Jute und Chinagras

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Sisalhanf (Agave rigida), Piassava-Palme, Neuseelndischer Flachs (Phormium tenax)

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Baumwolle (Gossypium herbaceum)

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diverse Faserpflanzen und Futterpflanzen

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Gewichtswebstuhl

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Nachbildung eines Gewichtswebstuhls aus Lappland

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Mechanischer Webstuhl 1839

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Mechanischer Webstuhl der Mechanischen Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg (SWA), von der Firma Andr Kchlin & Co., Mhlhausen (Mulhouse, Alsace) fr 310 Francs Stckpreis 1839 geliefert. Dieses Exemplar war bis 1894 in Betrieb. Heute: Technisches Museum, Mnchen, Inv.-Nr.: 1907/12315.

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Mikroskopische Betrachtung von Fasern

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Leinwand-Bindung

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Die Leinwandbindung ist die einfachste der drei Grundbindungen beim Weben. Veraltete Bezeichnungen sind Tuchbindung fr Wollgewebe und Taftbindung fr Gewebe aus Filamentgarnen. Kein anderes Gewebe weist eine so enge Verkreuzung von Kett- und Schussfden auf, dabei kommt jeder Kettfaden abwechselnd ber und unter einem Schussfaden zu liegen. Der Bindungsrapport umfasst zwei Kett- sowie zwei Schussfden und ist in der Abbildung durch die schwarzen Felder gekennzeichnet. Gewebe mit Leinwandbindung zeigen auf rechter (oberer) und linker (unterer) Warenseite das gleiche Warenbild, d. h., sie sind bindungsgleich. Auerdem sind sie gleichseitig, d.h., dass die Bindung gleich viele Ketthebungen und -senkungen aufweist. Je nach verwendeter Faser- und Garnart und Fadendichte zeichnen sich leinwandbindige Gewebe durch hohe Scheuer- und Schiebefestigkeiten aus, umgekehrt sind sie dafr schlecht drapierbar (Faltenwurf). Von der Leinwandbindung existieren einige Varianten:

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Quer- oder Kettrips Lngs- oder Schussrips Panamabindung

Gewebe mit Ripsbindungen sind durch Rippen gekennzeichnet. Der Querrips hat eine hohe Kettdichte, die Kettfden berdecken dabei zwei oder mehr Schussfden. Man nennt ihn auch Kettrips, da die meist feinen Kettfden das Oberflchenbild der Ware auf rechter wie linker Warenseite bestimmen. Der Lngsrips (auch Schussrips) ist sozusagen das Gegenteil des Querrips. Die Schussfden berdecken zwei oder mehr gleichbindende Kettfden. Durch die beim Weben bentigte hohe Schussdichte sinkt die Produktivitt, weshalb man Lngsrips seltener herstellt. Aussehen und Eigenschaften des Gewebes sind hauptschlich vom Schuss abhngig. Die Panamabindung zeigt ein wrfelartiges Warenbild, welches durch zwei oder mehr nebeneinander gleichbindende Kettfden entsteht, die zwei oder mehr ins gleiche Fach eingetragene Schussfden berdecken.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Leinwandbindung

Kper-Bindung
Die Kperbindung (auch kurz Kper oder Twill) ist neben der Leinwand- und der Atlasbindung eine der drei Grundbindungsarten fr gewebte Stoffe. Kperbindungen sind am schrg verlaufenden Grat zu erkennen. Das bekannteste Gewebe in Kperbindung ist der Denim, der blau-weie Jeansstoff. Verluft der Grat von links oben nach rechts unten, spricht man von einem S-Grat-Kper; verluft er von links unten nach rechts oben, handelt es sich um einen Z-Grat-Kper, entsprechend der Ausrichtung des Mittelteils der beiden Buchstaben. Auerdem wird zwischen Kett- und Schusskper unterschieden, je nachdem, ob die Kettoder Schussfden oben berwiegen. Der Weber nennt die obere Seite beim Weben auf der Maschine oder dem Webstuhl das rechte Warenbild. Der bekannte Denim zum Beispiel ist ein Kettkper: Die Kette ist blau, der Schuss wei. Auf der Webmaschine wird Denim so gewoben, dass die blauere Seite oben ist. Um die Mechanik der Webmaschine zu schonen, wird Denim heute meist mit der kettlastigen Seite (im o. a. Fall die Warenoberseite/das

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rechte Warenbild/blaue Seite) nach unten gewoben. Des Weiteren wird dadurch ein Schutz vor Verschmutzungen der eigentlichen Warenoberseite in der Weberei erreicht. Von Kpergeweben gibt es gleich- und ungleichbindige Varianten. Gleichbindend bedeutet, dass das Gewebe auf beiden Seiten, fachsprachlich auf linker wie rechter Warenseite, gleich aussieht. Je nach verwendeter Bindung und Fadendichte knnen Kper dicht, glatt und strapazierfhig, aber auch weich und locker sein. Es gibt einige Variationen und Ableitungen der Kperbindung:

Gleichgratkper: Hier verteilen sich Kett- und Schussfden gleichmig ber die Oberflche (die Anzahl der Ketthebungen und -senkungen im Rapport ist gleich), weshalb sie auch als gleichseitig bezeichnet werden. Bis auf die Richtung des Grats sind beide Warenseiten gleich. Mehrgratkper weisen zwei verschieden breite Grate auf, es gibt sie als Kett-, Schussoder gleichseitige Kper. Breitgratkper weisen sehr breite Grate auf, die mindestens aus je zwei Kett- oder Schusshebungen bestehen (Ketthebung = Kettfaden oben, Schusshebung = Schussfaden oben). Es gibt gleich- und ungleichseitige Breitgratkper. Steilgratkper entsteht unter anderem bei Verwendung einer hohen Kettdichte. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Grate im Gegensatz zu den meisten Kpern (mit etwa gleich groer Kett- und Schussdichte) nicht im Winkel von 45 Grad verlaufen. Flachgratkper sind sozusagen das Gegenteil von Steilgratkpern. Sie weisen eine hohe Schussdichte auf und sind deshalb auch Schusskper. Spitzgratkper (auch Zick-Zack-Kper) entsteht durch Wechseln der Gratrichtung. Dabei wird zwischen Quer- und Lngsspitzgratkper sowie Spitzkarokper unterschieden. Fischgratkper entstehen durch Wechsel der Gratrichtung, wobei beim Wechsel im Gegensatz zum Spitzgratkper die Bindungspunkte um einen oder mehrere Schsse verschoben werden. Kreuzkper zeigen nicht die typischen Grate. Sie entstehen durch Halbierung des Rapportes in Kett- oder Schussrichtung und gleichzeitigen Wechsel der Bindungsrichtung (zwischen Z- und S-Richtung, analog zu den Z- und S-Kpern)

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Denim

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6perbindung

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Atlas-Bindung

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Bei der dritten Grundbindung, der Atlasbindung, fhrt der Schuss unter einem Kettfaden hindurch, danach ber mehr als zwei Kettfden hinweg, und so weiter. Der nchste Schussfaden verlagert dies um mindestens zwei Kettfden (i. d. R. nach rechts) und auch nach oben (i. d. R. um eins). Auf diese Weise entsteht ein Gewebe, auf dem auf der Oberseite die parallelen Schussfden bei weitem berwiegen, was dem Stoff einen vom Lichteinfall abhngigen Glanz verleiht. Der Stoff ist zweiseitig, auf der Rckseite berwiegen entsprechend die Kettfden (man unterscheidet daher wie bei der Kperbindung zwischen Kettatlas und Schussatlas). Vom Atlas gibt es nicht viele Abwandlungen, da sich die Bindungspunkte nicht berhren drfen. Zwei dieser Varianten sind der Streifen- und der Buntsatin. Ein Wechsel zwischen Schuss- und Kettatlas ermglicht eine Musterung des Stoffes (siehe Damast). Das wohl bekannteste Atlasgewebe ist der Satin, weshalb man auch von Satinbindung spricht.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Atlasbindung#Atlasbindung

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TC-Archiv

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Ausgesuchte Quellen siehe TCVortrag_03_Der textile Mensch_Quellen.pdf unter http://de.scribd.com/doc/128136979/TCVortrag-03-Der-textile-Mensch-Quellen-pdf

Hintergrundgeschichte der mechanischen Weberei


In Lyon, einem traditionellen Zentrum der Seidenweberei, wurden schon 1727/28 Steuerungssysteme ber gelochtes Papier und Nadeln bzw. Lochkarten und Haken erfunden, die zwar die zweite Arbeitskraft nicht einsparten, aber die Arbeit erleichterten. 1735 wurde in Wien eine Art Nockenwalze fr die Steuerung erfunden, die ber kleine Hkchen die jeweiligen Harnischfden direkt anhob, so da die zweite Arbeitskraft berflssig wurde. Der Umfang des Musters war allerdings durch die Gre der Walze stark limitiert. Der Automatenerfinder Vaucanson wurde 1741 Inspektor der Seidenmanufakturen in Lyon. Vaucansons Automaten sind legendr. Er baute einen Fltenspieler mit vollautomatischem Repertoire. Aus ber 1000 Einzelteilen baute er eine bewegliche Ente, die sogar verdauen konnte. 1745 stellte er eine Webmaschine vor, die durch ein Pferd oder einen Esel in einem Gpel betrieben werden konnte und zur Mustersteuerung ebenfalls mit einer Nockenwalze arbeitete. Die Maschine wurde von der Lyoner Weberzunft jedoch abgelehnt. Frustriert vermachte Vaucanson sein Modell dem Pariser "Conservatoire des arts et mtiers". Joseph-Marie Jacquard wird 1752 in Lyon geboren. Er entstammt einer Weberfamilie. Sein Vater besitzt eine Werkstatt mit mehreren Websthlen, seine Mutter arbeitet in einer Seidenmanufaktur als Mustereinleserin. Das Ziehen der Musterfden ist eine selbstverstndliche Kinderarbeit in diesem Gewerbe. Die schwere Arbeit in der Weberei ist dem jungen Jacquard verhat. Er erlernt deshalb das Buchbinder-Handwerk. Nach dem Tod seiner Eltern erbt der Zwanzigjhrige die ungeliebte Webwerkstatt. Doch statt die Weberei zu betreiben, beschftigt er sich vor allem damit, die Musterwebtechnik zu mechanisieren. Seine unproduktiven Versuche bringen ihn in groe materielle Not. 1789 bricht die Franzsische Revolution aus. Lyon steht auf seiten des ancien rgime. Die Stadt wird 1793 zerstrt. Jacquard, Mitglied eines royalistischen Regiments, mu fliehen, sein Sohn fllt im Kampf. Zwei Jahre spter kann er nach Lyon zurckkehren und wendet sich sofort wieder seinen Mechanisierungsversuchen zu. Die Wirtschaft liegt darnieder, aber gerade deshalb findet er Fabrikanten, die ihn untersttzen. Er verwirklicht einige wichtige Verbesserungen, die ihm Preise und Anerkennung einbringen. Napoleon liegt sehr daran, neben der politisch-militrischen auch die konomische Vormachtstellung Frankreichs wieder herzustellen. Auf Napoleons Gehei wird Jacquard 1804 ans "Conservatoire des arts et mtiers" berufen, um mechanische Erfindungen zu machen. Dort entdeckt er die zerlegten Reste der Webmaschine von Vaucanson. Er rekonstruiert die Maschine und studiert sie grndlich. Die besten Elemente der bisherigen Mustersteuerungen fasst er dann zu einer neuen Konstruktion zusammen, die er bis zur technischen Reife perfektioniert. Nach einjhriger Arbeit hat er den Jacquard-Webstuhl entwickelt. Die wesentliche Verbesserung seines Musterwebstuhls gegenber allen seinen Vorlufern besteht darin, da es ihm gelingt, an den Platz der Nockenwalze das Endlosprinzip einer Steuerung ber gelchte Brettchen mechanisch zu setzen. Jacquard hat seinen Kindheitstraum erfllt und die Funktion des "Ziehjungens" wegrationalisiert. Zugleich hat er ein Prinzip gefunden, das es ermglicht, Muster von beliebiger Komplexitt mechanisch herzustellen. Napoleon ist von Jacquards Steuerungssystem begeistert und gewhrt ihm eine lebenslange Rente. 1806 versucht Napoleon mit einem Dekret den Einsatz des neuen Webstuhls in der Seidenfabrikation Lyons durchzusetzen.

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Doch der Widerstand ist enorm. Jacquard wird ttlich angegriffen und mit Prozessen zermrbt. Erst als die englische Konkurrenz die Maschine einzusetzen beginnt, setzt sie sich in Frankreich rasch durch. 1810 erhlt Jacquard das Kreuz der Ehrenlegion. Die Bedeutung und die Konsequenzen der Jacquardmaschine betreffen nicht nur die Arbeit im Textilgewerbe, wo mit weniger Arbeitsaufwand mehr und billiger produziert werden konnte. Die Produkte selbst vernderten sich dramatisch. Individuelle kunsthandwerkliche Gestaltung wurde durch technisch perfekte Muster, aber oft auch knstlerisch triviale Massenware ersetzt. Aus exklusiven Luxusartikeln der hfischen Reprsentation wurden brgerliche Konsumgter. Die Jacquardmaschine ist aber auch ein wesentlicher Schritt in der Geschichte der Datenverarbeitung. Jacquard gelang es, die Lochkartentechnik bis zur Programmsteuerungsreife zu perfektionieren. Er ist damit ein wichtiger Vorlufer von Hollerith und anderen Pionieren der Datenverarbeitung. Weitere Quellen: http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Baumwollspinnerei+%5B1%5D

Die Qual der Mae

Byssus
Der Byssus-Stoff ist im alten gypten und spter als hochfeines, durchscheinendes Leinentuch bekannt. Parallel dazu gibt es den Begriff aber auch fr Seidentuch aus den Byssus-Fden einzelner Muschelarten. Dieses sehr teure Seidentuch lsst sich kaum einfrebn und wurde vor allem in der Antike und in Mittelalter produziert.

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Steckmuschel (Pinna L.), Gattung der Flgelmuscheln; die beiden Klappen sind gleich, keilfrmig, klaffen auf der einen, sind durch ein langes Band verbunden auf der anderen Seite, das Schlo hat keine Zhne; sind mit dem Barte (Byssus), welcher zu seidenartigen Gespinnsten benutzt wird, am Meeresgrunde befestigt. Das Thier wird Chimaera genannt; Arten: Edle S. (P. nobilis), mit gestreiften u. mit rauchen, rinnenfrmigen Schuppen bedeckt; gibt vorzgliche Seide (Muschelseide), welche in Sditalien hufig zu Handschuhen, Strmpfen, ja auch zu grerem Gewebe verarbeitet wird. Andere Arten (P. tetragona, P. pyramidalis) werden oft in Quadersandsteinen versteinert gefunden. [vgl. Pierer's Universal-Lexikon: Steckmuschel Bd. 16, S. 718 ff.)] Steckmuschel (Pinna L), Gattung der Vogelmuscheln (Aviculidae), Muscheln mit dreieckigen, vorn spitzen, hinten klaffenden, dnnen Schalen, stecken mit dem spitzen Ende im Schlamm oder Sand und sind durch seine Byssusfden an der Umgebung befestigt. 30 Arten in fast allen Meeren, 60 fossile vom Devon an, besonders in der Kreide. Die grte Art ist die 70 cm lange schuppige S. (Pinna squamosa L.), im Sdlichen Ozean und im Mittellndischen Meer. Diese und die nur 30 cm lange edle S. (P. nobilis L.), im Mittellndischen und Atlantischen Meer, werden namentlich im Busen von Tarent gefischt. Den 1025 cm langen, gelben Byssus verspinnt man mit Seide und fertigt seine und haltbare Handschuhe, Geldbeutel etc. daraus (s. Byssus). Nicht selten finden sich Perlen in ihr, die aber ziemlich wertlos und oft unschn gefrbt sind. Im Altertum sa belte man von dem sogen. Muschelwchter (Pinnotheres), einem Krebs, der seinen Wirt, die Pinna, vor Gefahren warnen, dafr aber in ihr wohnen sollte. Letzteres ist richtig, ersteres grundlos. [vgl. Meyers Groes Konversations-Lexikon: Steckmuschel Bd. 18, S. 881 ff.)]

Jeans und Denim


Aus Segeltuchstoff hergestellte Hosen und ihre Nachfolgermodelle wurden in Amerika bald zum Standard, insbesondere nachdem Levi Strauss auf die Idee kam, diesen nicht so farbintensiv herzustellen. Der Stoffhndler Levi Strauss schneiderte Hosen fr die Goldgrber in San Francisco aus braunem aus Hanffaser hergestellten Segeltuch in der Canvas Webart. Die Idee, die Nhte mit Nieten zu verstrken, hatte der Schneider Jacob Davis. Da er nicht das Geld hatte, um ein Patent anzumelden, wandte er sich an Levi Strauss. Etwa zur gleichen Zeit begann dieser, seine Hosen aus blauem Denimstoff zu fertigen. Ein mit Indogo vollfarbig eingefrbter Stoff erweist seine Qualitten durch seine intensive Farbe meist im Militr fr Uniformen. 1872 wurden zum ersten Mal die Ecken der Hosentaschen mit Nieten verstrkt. Patentiert wurde die Hose am 20. Mai 1873 (Patentnummer 139.121). Inhaber des Patents waren Strauss und Davis gemeinsam. Spter wurde auch das braune Segeltuch durch den mit Indigo gefrbten blauen Baumwollstoff Denim abgelst und die Jeans mit orangefarbenen Nhten und Nieten zur Verstrkung verziert. Schon sehr frh wurde auch von der ursprnglichen Canvas Webart auf die sogenannte Kperbindung gewechselt, was heute als Standard fr die meisten Denimstoffe zum Einsatz gelangt. Hierzu wird ungefrbtes Baumwollgarn im Schuss und indigogefrbtes Baumwollgarn in der Kette eingesetzt. Aus dem Namen Stoff Serge de Nmes entwickelte sich die Kurzform Denim. Der Begriff Jeans stammt aus der franzsischen Definition jean fr gekperten Baumwollstoff. Durch die Kperbindung entsteht dann ein im Gegensatz zum Segeltuch weicherer, aber dichter Stoff, der sich angenehm tragen lsst. Aus diesem Denim lassen sich robuste Latzhosen, Hosen und vereinzelt auch Jacken herstellen. Nach der Erfindung der

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Jeans durch Levi Strauss verbreitete sich die Arbeitshose von San Francisco sehr schnell in Nordamerika bei Cowboys, Farmern, Eisenbahnleuten, Handwerkern und Schwerarbeitern. Die Form war lange in wenigen Unisex Standardformen erhltlich (Straight cut, boot cut Hosen, untaillierte Jacken). Stark belastete Positionen (Ellebogen, Knie, Hosenboden) lassen sich gegebenenfalls mit Lederapplikationen verstrken. Durch eine Nietung an kritischen Stellen als zustzliche Befestigung der Oberkante aufgesetzter Taschen hat sich quasi ein Standard fr Arbeitshosen entwickelt. Die blaue Arbeitshose bekam dann den Namen Jeans in Anlehnung an den Stoff, aus dem sie gemacht wurde. Durch Abwandlung der Frbung des Kettfadens sind auch andere helle Varianten z. B. in beige oder sandfarben mglich, welche als Arbeitsbekleidung aber meist ungeeignet sind. Die Bluejeans ist aufgrund ihrer Verbreitung der Inbegriff der Arbeitshose seit 1852. Da die Frbung des Kettgarns nie vollstndig durchgefhrt wird (5-7 Frbegnge frben den Faden von auen nach innen, der Kern bleibt ungefrbt), wird sich der Stoff durch Aufrauhen und allmhlichen Verschlei der Fasern aufhellen. Auf die Gelbverfrbung von indigogefrbten Stoffen gehe ich im Rahmen des Vortrags ber das Frben und Bleichen ein. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Jeans

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