Historia Del Vestuario y De La Moda Como Factor Cultural.

Historia del vestuario y de la moda como factor cultural Por William Cruz Bermeo Sesin 01 Por qu nos vestimos? Frente a esta pregunta se exponen las explicaciones tericas que ubican el origen del vestido ms all de la idea segn la cual ste surge en respuesta a condiciones climticas del entorno. Aspectos como el origen mgico, ritual, la atraccin del sexo opuesto, y la diferenciacin de gnero, fueron expuestos como condiciones de posibilidad para el surgimiento de una prctica como el vestir. El tema del origen mgico y ritual del vestido ha sido trabajado por autores como Nicola Squicciarino, quien propone la posibilidad de un origen basado no exactamente en la necesidad fsica de protegerse de agentes climticos; ms bien en la urgencia de hacer frente a asuntos naturales como la muerte, la enfermedad o la catstrofes, cosas que segn l, en el pensamiento del hombre primitivo, eran generadas por fuerzas hostiles y ajenas, a las cuales no era posible hacer frente. Para hacer frente a ello se crean una serie de amuletos, de objetos de carcter ritual que portados al cuerpo generan las primeras manifestaciones del adorno. Su perspectiva se enmarca en la idea contempornea, segn cual el arte rupestre no es tanto una forma de arte, como s una manifestacin mgica y ritual que apunta a evocar la presencia del animal a cazar. Respecto a que el vestido surja como una necesidad motivada por el deseo de atraer al sexo opuesto, con la intencin biolgica de que la especie humana perviva, es necesario hacer mencin a John Carl Flugl quien hiciera este anlisis en 1930, en su Sicologa del vestido, quizs la primera obra en donde la moda y el vestir son analizados desde una perspectiva cientfica, con una estructura netamente freudiana, en la que el vestido toma el papel del yo, ese que media entre el ello y el supery. Es decir se convierte en el mediador, dice, entre un instinto innato por la desnudes y la obligacin moral, socialmente instalada, de cubrir nuestros cuerpos. Este asunto, seala la necesidad de una indumentaria que enfatice las zonas genitales. Esta idea toma sentido si se tienen en cuenta ciertas formas del vestir, tanto en Occidente como en otras culturas en las cuales puede verse ropa y objetos cuyo punto de partida est en los genitales. Tal es el caso de lo yales con sus peneestuches o la pasin por las braguetas del siglo XVI. Vestirse para diferenciarse, como una forma de escapar a la uniformidad que representa la piel, ha sido otra de las ideas expuestas por los tericos para hablar de un origen del vestido, incluso del motor que genera el cambio en la moda. Squicciarino toma partido por esta idea y expone adems sobre ciertos principios

jerrquicos cuyos propsitos se reflejan de manera clara en la ropa. Asuntos como el dimorfismo sexual, las capacidades fsicas, y la edad, se hacen fundamentales para establecer diferencias en las sociedades ms anti guas, dichas diferencias toman efecto mediante las formas de adornamiento ms antiguas conocidas: la escarificacin, el tatuaje, la pintura corporal y las primeras formas de vestido. Para una ampliacin de estos tpicos vase: SQUICCIARINO, N., El vestido habla. Madrid, Ctedra. 1990.

FLGEL, J.C., Psicologa del vestido, Buenos Aires Paids, 1964. HUIZINGA, J., Homo Ludens, Madrid/ Buenos Aires, Alianza/Emec, 2007 Sesin 02 El cuerpo, la higiene y el vestido en la Europa Medieval Se abordan las ideas respecto del cuerpo y su cuidado en la Edad Media, y la manera en que dichas ideas se materializaron en el vestido. Teniendo en cuenta actitudes como la caballeresca, que condujeron al auge de una esttica de la seduccin y de las apariencias, vital para el surgimiento de las primeras manifestaciones de la lgica de la moda en Occidente Una de las funciones simblicas atribuidas a la ropa, puede rastrearse en el inters de la Edad Media tarda por diferenciar los sexos mediante la vestimenta. Se pasa del vestido talar a las prendas bifurcadas para hombres y a la falda para las mujeres. La idea ms generalizada respecto al cuerpo en la Edad Media sostiene que este era denigrado por considerrsele un obstculo para el logro de la vida eterna, se dice, por ejemplo que el ascetismo monacal castigaba el cuerpo o lo dejaba a su suerte, al total abandono. Sin embargo, esta nocin de un cuerpo desligado del alma y azote de la misma, parece palidecer cuando se hace un anlisis a las costumbres sartoriales de entonces, pues indican una exaltacin temprana del cuerpo, y las ropas encarnan aquellas virtudes que se consideraban ideales y que efectivamente slo podan comunicarse a los dems mediante la apariencia. Si el papel de las mujeres en una sociedad patriarcal como lo fue la medieval, principalmente se basaba en su tarea de procrear, de ser la duea de casa y la encargada del cuidado de los hijos; vemos entonces cmo la maternidad permanente adquiere forma a travs de vestidos, y otros dispositivos capaces de mostrar mujeres con vientres prominentes. Pero el tema no slo debe condicionarse a la ropa, escritos incluso ms antiguos indican que las partes del cuerpo tienen unas funciones especficas y otras slo destinadas a adornar, como las tetillas en los caballeros, all por ejemplo la

funcin del vientre materno queda clara: llevar el feto, no sin antes advertir que debe ser prominente. (Cfr. Isidoro de Sevilla (560-636) Etimologas, XI, 25). En el caso de la vestimenta masculina la ms llamativa de sus partes, ser el calzado. Tericos de la historia de la sexualidad sostienen que el largo de la punta de los zapatos era indicativo de la bondades genitales del usuario. Sin embargo, lo interesante de esta ancdota es que ah podemos ver una manifestacin clara de las leyes suntuarias, es decir, de de aquellas leyes emitidas en Europa para mantener con cierto rigor las diferencias sociales, en la medida en que ante semejante perspectiva empiezan a surgir leyes que condicionan el largo de la punta del calzado, dejando su noble carcter slo para aquellos social y econmicamente privilegiados. A este calzado puntudo, se le conoce como zapato a la cracoviana o a la polonesa, en virtud de que su origen parece ubicarse en dicho pas. Sin embargo, se arguye que pudieron ser una invencin de Fulques DAnjou, quien al parecer tena una malformacin en sus pies que intentaba ocultar alargando la punta de sus zapatos. Quizs lo ms clave es que ejemplos como los mencionados (vientre materno logrado con cojines y vestidos de talle alto, y los zapatos de punta larga) indican que una negacin al cuerpo, como la que se supone exista en la

Edad Media, puede ser puesta en cuestin. O que dicha idea slo aplica a la vida asctica, monacal, y no exactamente a la de los nobles.

Para una ampliacin de estos tpicos vase: OWEN HUGHES, D., Las modas femeninas y su control. En Duby, Georges, y Perrot, Michell (comps.), Historia de las mujeres. La Edad Media, Madrid, Taurus, 2003. BRAUNSTEIN, P., La emergencia del individuo -La apariencia vestida-. En Aries, Philippe y Duby, Georges (comps.), Historia de la vida privada: de la Europa feudal al Renacimiento (vol. 2), Madrid, Taurus. 2003. La moda y occidente: el momento aristocrtico. En LIPOVESTKY, G. El imperio de lo efmero: la moda y su destino en las sociedades modernas, Barcelona, Anagrama, 1996. Sesin 03 La exaltacin del cuerpo a travs de la indumentaria, los afeites y otros estmulos El Renacimiento, como una nueva forma de ver el mundo, valor el uso de artificios y medios de seduccin que pusieron al cuerpo humano como mxima expresin de la belleza y en especial al cuerpo femenino. En consecuencia, se exponen las caractersticas que para entonces

constituan al cuerpo bello y la manera en la que el vestido enfatizaba o paliaba la ausencia de tales caractersticas. Hacia el siglo XVI, aparecen los primeros de manuales de comportamiento dirigidos a los miembros de la corte. Pese a que la gracia y la civilidad se consideraban caractersticas innatas al cortesano, la emisin de un texto como El Cortesano de Baldassare Castiglione, animaba a estos al aprendizaje de un conjunto de tcnicas que iban desde cmo sentarse, comer, levantarse o danzar. Este grupo de tcnicas hacan que una persona fuera bien moldeada; de manera que la moda o una persona a la moda no era slo aquella que se vesta de forma correcta sino que adems actuaba de forma correcta, y a esto se le consideraba un privilegio de pocos. El conjunto de tcnicas para ser un buen cortesano, expuestas por Castiglione, refiere principalmente a los comportamientos o manejo del cuerpo. Otra historia compete al conjunto de preparativos para lograr una buena apariencia del cuerpo. En el Renacimiento se consideraba al cuerpo como una obra arte, la apariencia corporal se est etiz, y el deseo de ser joven por siempre aflor por primera vez en Occidente. Ante este panorama, ya en el siglo XVI haba por toda Europa un conjunto de prcticas, pcimas, ungentos y afeites en general, pensados para procurarse juventud eterna y darle a la piel una apariencia lozana. La idea de que el aspecto de materiales como el oro o el mercurio poda adjudicarse a la piel del rostro se puso en prctica mediante la utilizacin de sublimados, es decir, vasijas con agua y partes de dichos materiales que habindose dejado al sereno servan para enjuagar la cara. El alabastro tambin fue otro material a imitar, dicha apariencia se consegua mediante ungentos letales a base de albayalde, un derivado del plomo. Si bien ciertos artificios eran permitidos a las damas, de todos modos exista una lectura moral del asunto; lo que validaba su uso era el fin para en que se emplearan: se consideraba legtimo si esto se haca para conseguir esposo, e inmoral si se haca con fines libertinos. Embonpoint es la palabra que mejor representa el estado ideal entre la gordura y la flacura del cuerpo. Esta imagen del cuerpo poda lograrse con el uso del cors, que permita un talle fino, mientras que los brazos se hacan ver rollizos empleando mangas bastante almohadilladas. Entre tanto, la falda obraba en calidad de pedestal de la parte superior, lugar donde segn Vigarello resida la belleza. Esto se manifiesta en escritos de la poca como Discours sur la beut

des dames, y la invariable en la pintura renacentista de retratar a las damas de la cintura hacia arriba. La Bella de Tiziano es un ejemplo de ello. En la pintura vemos, las mangas almohadilladas guarnecidas de cuchilladas, un efecto de confeccin que haca ver el textil bajo el forro del vestido. La prominencia de las faldas que apenas se asoma por la parte inferior del marco de la pintura, el pelo aderezado y trenzado, y ante todo las manos largas y blancas, el pecho

rebosante, tal como se describe en Ariosto el Furioso sobre las partes que hacen bella a una dama. En el Renacimiento se ejecutan las primeras ilustraciones relativas al vestido, sin embargo, stas y entre ellas las de Vecellio, no han de tomarse como ilustraciones de moda cuyo objetivo fuera contarle al resto del mundo sobre el buen vestir, puesto que tenan un carcter ms antropolgico, en la medida en se buscaba dejar para la posteridad un registro de los trajes del mundo. El cuerpo masculino renacentista, evoca la idea de Hrcules como mxima reencarnacin del cuerpo bello. Los hombros anchos, la ijada espigada y las pantorrillas endurecidas, sern aspectos a tener en cuenta a la hora de construirse un cuerpo perfecto. En consecuencia, la ropa acentuar una masculinidad agresiva, creada mediante el uso de almohadillados en las pantorrillas, ligas para acentuarlas, braguetas prominentes, y mandilones de anchos hombros. Pero quizs lo ms importante ser la calidad d e la bragueta, as puede verse el Garganta y Pantagruel, donde el autor dedica varias lneas a la bragueta en la vestimenta de Gargata. La ropa masculina compartir con la de las damas la profusin de adornos en la superficie textil, por ejemplo las cuchilladas. Dicha tcnica se extender incluso a los zapatos masculinos.

Para una ampliacin de estos tpicos vase: RABELAIS, F., Garganta y Pantagruel; Bogot, Caracas, La Paz, Lima y Quito; Oveja Negra, 1983. Steel and Whalebone: fashioning the aristocratic body. En STEELE, V., The Corset: a Cultural History, Singapur, Yale University Press, New Heaven y Londres, 2005. PERROT, M, Mi historia de las mujeres, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econmica, 2008. De las leyes suntuarias. En Montaigne, Michel de., Ensayos Libro I. Librodot.com Sesin 4 La mundanidad francesa frente al puritanismo holands El siglo XVII fue un periodo de fragmentaciones polticas y divergencias morales que condujo a la convivencia, tanto en Europa como en Amrica, de formas vestimentarias dismiles. Teniendo esto como punto de referencia, se exponen los ejemplos de Francia, y Holanda: dos formas de asumir la indumentaria conforme a preceptos religiosos, polticos y econmicos.

La Holanda del siglo XVII estaba habitada bsicamente por puritanos, estos aunque aparentemente antimoda y anticonsumistas, trajeron un cambio en las actitudes que ayud a promover el moderno hedonismo y consumo, fomentando la revoluci n consumista del siglo XVIII. Pues en su tica del ahorro y el trabajo forjaron una descendencia que ya se educaba en Pars y adquira cierto sibaritismo propio de los galos. Antes de lo anterior, la vestimenta holandesa se caracterizar a lo largo del siglo XVII por una austeridad severa, manifestada en la rigidez del traje, el negro absoluto y la preservacin de ciertas costumbres del Renacimiento tardo. Su traje en apariencia era bastante similar al traje espaol, pese a que se haban liberado de la injerencia espaola seguan conservndolo por considerarlo adecuado a su tica del ahorro y el trabajo y a la negacin de los valores mundanos; sin embargo, la austeridad era bastante aparente pues el costo del vestido se maximizaba con el uso de costosos encajes y puntillas elaboradas a mano. Ahora el prestigio econmico en el vestir se pona en evidencia a travs de este precioso adorno, mientras que la probidad moral se mostraba con lo oscuro del traje. Los encajes harn parte de una slida industria manufacturera en el siglo XVII, y su valor se incrementar hasta convertirse en artculo de lujo. Se desarrollarn estilos de nudos, y puntadas en varias regiones de Europa, por lo que se hablar de encaje de Bruselas, encaje de Lyon, etc. En lo que respecta a Inglaterra, para 1600, el encaje de bolillos (bobbin lace) se haca de manera domstica en todo el pas y los centros profesionales haban sido establecidos en Londres, la campia occidental y el rea central de Inglaterra. El encaje lo usaban hombres y mujeres, se haca con la forma de ciertos objetos, y se trabajaba en tiras largas y se juntaba a prendas de lino como camisas y cuellos. Los efectos ms vistosos se lograron con el encaje llevado en la garganta, mientras tanto separaba el rostro y las muecas. Por otra parte, para los franceses la moda empezaba a convertirse en industria regulada y legislada, con leyes suntuarias aligeradas para as permitir la libre circulacin de mercancas sartoriales entre la poblacin, pero con la condicin de que fueran producidas en Francia.

en el amanecer del siglo XVII habr una ruptura que se prolongar hasta el presente, acelerando los ritmos y operatoria de las modas. Consiste en el auge del reconocimiento del individuo en tanto que individuo. A partir de entonces, por ejemplo, la individualidad la podemos ver manifestada en cosas tan cotidianas como el comportamiento en la mesa, el establecimiento de un espacio personalizado para cada uno de los comensales que a ella acuden, y la implantacin de nuevos dispositivos de distincin como es el caso de los cubiertos: es decir, se distingue aqul que sabe manejarlos, y que hace un buen uso de su pequeo espacio. En resumen, un individuo bien formado en estas prcticas tambin lo ha de ser en aquellas que al vestido refieren, y en el momento de la mesa manifiesta igualmente sus bondades respecto a la educacin que ha recibido. Aqu la novedad empieza a convertirse en un valor, pues los nuevos comportamientos requieren de un conjunto de objetos cuya escogencia y buen uso denotan distincin. El reconocimiento de tal individualidad confiere valor al cambio, a la distincin, y de qu otra manera se distingue alguien sino es mediante la novedad?, una novedad inscrita dentro de unos valores establecidos pero, al fin y al cabo, en pos de ser diferente. Esta lgica de la diferencia se extender en lo sucesivo, y el siglo XVIII adquirir valor desde una perspectiva econmica, puesto que los Estados de entonces, entre ellos el Estado francs, sern conscientes de que el gusto por las novedades puede generar ganancias insospechadas. No en vano, Colbert, el ministro de comercio del rey Sol declar: La moda es para Francia lo que las minas de oro del Per son para Espaa. Al no haber reticencia por parte de los franceses a las mundanidades de la moda, el vestido adquirir una profusin en sus formas, sus colores, y adornos. Los tacones, las pelucas, el maquillaje, todo ello para ambos sexos, estarn a la orden del da. Ser en las postrimeras del siglo XVII y durante todo el XVIII donde sobrevenga una avalancha de ilustraciones que propagarn las modas de un centro del buen gusto como Versalles. All se desarrollar el oficio del grabador de modas de una manera que no conoca precedente alguno. Aligeradas las leyes suntuarias en un centro mercantil como Francia, la ilustracin de moda de mostrar como el modelo a copiar no slo en lo vestimentario sino tambin en referente a la imitacin de las actitudes aristocrticas por parte del burgus. A este tipo de grabados le acompaar tambin la costumbre francesa de hacer muecas vestidas a la ltima moda.

Para el siglo XVII, circulaba en Londres un manual de etiqueta destinado a la clase media, y en su portada el vestir ocupa un lugar igual al de la decencia, la gentilidad, el honor y el comportamiento. Es como si los modelos a seguir se hubieran hecho cada vez ms exactos y precisos para cada uno de los elementos de la estructura social. Sin embargo, en el contexto de

Francia, con el ascenso del advenedizo y la venta de ttulos nobiliarios un divertimento como el consumo de objetos de lujo era visto a manera de dinamizador de la economa. Por tanto, fue ampliamente celebrado y avalado en la corte de Luis XIV, quien en compaa de su ministro Colbert, reconoci el beneficio econmico que el lujo dejara al estado y en consecuencia impulsaron el derroche a todo nivel, incluyendo el de prendas de vestir profusamente decoradas, de un incalculable costo, ms todo aquello que pudiera excitar la vista, el olfato, o el odo.

Para una ampliacin de estos tpicos vase: ENTWISTLE, J., El cuerpo y la moda: una visin sociolgica, Barcelona, Paids, 2002. BREWARD, C., The Culture of Fashion. Nueva York, Manchester University Press, 1995. Flandrin, Jean-Louis., La disti ncin a travs del gusto. En Aries, Philippe y Duby, Georges (comps.), Historia de la vida privada: del Renacimiento a la Ilustracin (vol. 5), Madrid, Taurus. 2003. Lo superfluo y lo necesario: el hbitat, el vestido y la moda. En BRAUDEL, F., Civilizacin material, economa y capitalismo: siglos XV- XVIII. Tomo I., Madrid, Alianza. 1984.

Sesin 5 Excesos y libertinaje en el ltimo bastin del Absolutismo En lo que al vestir respecta, el siglo XVIII prolonga ciertas prcticas y costumbres instauradas por los franceses desde el siglo anterior, conducindolas al paroxismo y a su final cada. Por tanto, se expone la cultura sartorial de los aos previos a la Revolucin francesa, revisando los diversos elementos de un guardarropa destinado a satisfacer la conciencia del animal del lujo. Animal del lujo ha sido la expresin acuada por Fuchs para determinar la cultura del exceso y el lujo instalada en la Francia del Ancin Regme. Segn l la vestimenta all estaba pensada para

exaltar, en el caso de las damas, las curvas y que la hacan diferente del sexo masculino. Segn esta perspectiva el cuerpo estaba compuesto por la trada pecho, caderas, y sexo. El primero enfatizado por la ayuda del cors, con el cual se creaba el efecto de pecho palpitante (tal como se muestra en Dangerous Liasions [Relaciones peligrosas], la pelcula protagonizada por Glen Close con vestuario de James Achenson). Mientras tanto, las caderas se enfatizaban con la ay uda del panier o el miriaque, y el sexo con los corss en pico, el que a juicio de los caballeros de entonces, sealaba la direccin que conduce al valle del placer. En el mbito cortesano montar en columpio, como prctica de seduccin, se populariza. Ello conduce al desarrollo de la ropa interior, ms su reconocimiento como prendas de lujo dignas de ser exhibidas sin reparo. Esta prctica adquiere plenitud en el siglo XVIII, puesto que las actitudes del cuerpo femenino frente a la seduccin, se manifiestan entre otras cosas en el arte de saber mostrar las piernas (retrouss), sumado a la costumbre de balancearse cndidamente en el columpio mientras el pretendiente se deleitaba tratando de adivinar el encanto que cubran las medias de seda, sostenidas por las ligas que pendan de los calzones abombados. A partir de entonces se forja una limitada carta de colores preferidos para las medias, como el rosa o el verde agua. A todo el encanto de stas se sumaba el del cors, cuyo acto de desamarrarlo constitua quizs el momento victorioso de la conquista. El trmino moda adquirira en el siglo XVIII un sentido cada vez ms vinculado con alcanzar la ltima novedad y estar a tono con el cambio. Mercier manifiesta una desbocada pasin por el lujo que segn l generaba el deseo de innovacin constante: La

sensibilidad no se satisface, sino que est embotada, y en vez de una grata variedad hcense gastos absurdos que slo asco provocan; sta es la causa de que todo se transforme, las modas, los adornos, las costumbres, el idioma. Su descripcin, adems nos permite entender que sus contemporneos ya asociaban el vocablo moda con la mutacin del traje puesto que habla de las costumbres como un asunto aparte. No obstante, se puede llegar a pensar que lo ms cambiante fueron los adornos, al tener en cuenta que para la fecha de publicacin de su Tableau de Paris (1781) el enorme panier empezaba a dar paso al vestido a la polonesa y a trajes ms sencillos como el que luce Marie Antoinette, en el retrato realizado por Elizabeth Vigue-Lebrun hacia 1783. Dos cambios que resultan pocos, aunque no triviales,

frente a la frentica renovacin de los perifollos, perfumes y adminculos ofrecidos por las marchandes des modes. Las marchandes des modes, [vendedoras de modas] son unos personajes claves, pues pueden considerrseles como ejecutoras de uno de una actividad que antecede a la idea de un domesticador de la moda, o sea de un diseador. Su funcin estuvo ms relacionada con la venta de perifollos y adminculos de moda que de vestidos como tal. Sin embargo la marchand des modes no se puede desligar del papel de la cortesana como dinamizadora de la moda. Aqu personajes como Madame du Barry, Madame de Maitenon o Madame Pompaduor, tanto como la misma Maria Antoinette, son las lderes del gusto, un gusto dictado inicialmente desde Versalles. Bastante se ha dicho sobre el liderato absoluto de sta ltima en lo que a la moda refiere; sin embargo, Sombart en Lujo y Capitalismo, su estudio sobre los gastos de la corte en los aos de la era de los luises recalca que las amantes y mantenidas, reunidas muchas veces en bajo un mismo techo, competan con creces frente a la reina por saber quin iba ms acertadamente en pos de las novedades en materia de vestir.

Para una ampliacin de estos tpicos vase: FUCHS, E., Historia ilustrada de la moral sexual, Tomo 3, Madrid, Alianza. 1996. SOMBART, W., Lujo y Capitalismo, Santiago de Chile, Cultura, hacia 1940. CROW, T. E., Pintura y sociedad en el Pars del siglo XVIII, Espaa, Nerea, hacia 1989. Sesin 6 Trajes revolucionarios, burguesa y confusin sartorial Tras la Revolucin francesa y con el derrumbe de los valores sartoriales del Ancien Rgime se instala en Occidente una nueva clase social para la cual la tica del trabajo y el consumo constituyen su esencia. Esto conduce al acortamiento en el tiempo de duracin de los estilos de vestir; en consecuencia, el siglo XIX presenciar algo sin precedente en la historia: el surgimiento de cuatros estilos en menos de una

centuria y cierta inseguridad respecto a quin es quin, dada la desaparicin absoluta de leyes suntuarias.

Lucy Johnston conservadora de indumentaria del siglo XIX, en el Museo Victoria & Albert de Londres, propone 7 aspectos que atraviesan los principales estilos de vestir desarrollados en el siglo

XIX: la imagen masc ulina, historicismo, estilos romnticos, exotismo, innovaciones tcnicas, detalles de confeccin, el mundo de la naturaleza. Sin embargo estos aspectos atraviesan a los cuatro estilos que dominaron en el siglo XIX, estos son: Estilo imperio; desde antes de la Revolucin francesa, hasta mediados de los aos 20 del siglo XIX. Estilo romntico; de 1820 en adelante (de

modo simultneo) hasta mediados de 1830. Estilo miriaque; desde mediados de 1830 hasta 1860. Estilo polisn o princesa; de 1860 en adelante. Pero la propagacin y el cambio continuo de estilos no se explica sin inventos como el de la mquina de coser, uno de los grandes adelantos que permiti la democratizacin de la moda en el siglo XIX. Sin embargo, en esto la circulacin y venta de patrones de confeccin tambin jug un papel determinante, puesto que permiti que los modelos que circulaban en las ilustraciones de moda estuvieran disponibles para una mayora. Para aqul entonces, las primeras tiendas por departamentos ya haban hecho su aparicin, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero se dedicaban ms a la venta de telas que a la comercializacin de ropa. Las damas solan comprar all sus gneros, enviarlos a donde una modista o confeccionar su vestidos en casa, gracias a la existencia de patrones de papel con los cuales era posible adaptar la ltima moda al gusto y a la talla de cada cual. Esa aceleracin de los estilos de vestir, entra en sintona con la observacin de al gunos autores sobre las nuevas experiencias del viandante en la agitada ciudad del siglo XIX. Caracterizada por la fugacidad de los encuentros, la movilidad generada por los sistemas de transporte; y de manera especial por la confusin social vivida en ellas, debido a la disolucin y el difuso reordenamiento de categoras sociales que antes fueran reguladas por un dispositivo como el traje, y ahora mediante estudios fisiolgicos que intentaban definir los diferentes tipos sociales de la gran ciudad, un espacio poblado por seres annimos entre los cuales el Estado haca presencia mediante el uniforme pues como afirma Elizabeth Wilson, el uniforme era otra manifestacin del intento burocrtico por contrarrestar el anonimato de la metrpolis dado que simbolizaba el avance del estado moderno sobre la vida del individuo. De esa manera se buscaba establecer vigilancia sobre la masa, que ahora disfrutaba de cierta autonoma para construirse una apariencia alejada de una clase o estatus adquirido por herencia, y que en su lugar poda lograrse mediante la conciencia del trabajo y la acumulacin de capital.

Los tientes aparecieron hacia 1850 a partir del uso de los tintes de anilina, basados en el benceno que se extraa del alquitrn de hulla combinado con cido para conseguir el color. El primer colorante sinttico, la llamada malvena, lo obtuvo W. H. Perkin. Ms tarde, la industria de los tintes de Alemania y la de Basle en Suiza consiguieron importantes logros en este campo. Fue en Europa donde comenz a experimentarse por primera vez con la anilina, hacia 1830; y ya hacia finales de 1850 exista una amplia gama de pigmentos: en 1858 se crearon con gran xito el magenta o fucsina, un rosa prpura brillante, el azul prpura y los verdes brillantes, capaces de teir el tejido en un nico proceso. Pero ms all de los datos, lo interesante resulta ser la actitud de los mdicos de entonces, quienes cuestionaron sobre los problemas de salud que los colorantes traeran a las mujeres. El asunto es entendible si se tiene en cuenta que para entonces la medicina haba ampliado los horizontes de su objeto de estudio, que ya no estaba constituido nicamente por el cuerpo masculino sino que el femenino empezaba a ser otra categora con enfermedades particulares, entre ellas la histeria. Con esta nueva concepcin en frente, prendas como el cors entraran a ser tema de discusin entre mdicos a favor y opositores del mismo, al igual que las primeras feministas y un grupo de abogaba por la comodidad en el vestir. Para ellos las ataduras del cors eran insalubres, perniciosas y conducan a la malformacin interior del cuerpo. Sin embargo, otra conciencia de mayor peso triunfara sobre las crticas, y es aquella que relacionaba el uso del cors y la contencin fsica con la probidad moral, la buena formacin y la tenencia de unos modales correctos. Para finales del siglo XIX los personajes de libros, cuentos y publicaciones de la poca influan en el vestir de la gente e ilustradores como Reginald Birch y Kate Greenaway resultaron determinantes. Birch, fue el encargado de plasmar la imagen de Cedric, nio protagonista de la historia Little Lord Fauntleroy, un pequeo de 10 aos que luca trajes de terciopelo con encaje, collares, bastidores, pantalones a la rodilla y cabello largo rizado. Este modelo influenci especialmente a los nios de la clase media americana. Por su parte, Kate Greenaway, sola recrear en los libros que ilustraba vestidos que recordaban la indumentaria del siglo XVIII: capotas, guardapolvos y vestidos corte imperio, marcaron tendencia en la moda infantil.

Para una ampliacin de estos tpicos vase: Explain it away. En WILSON, E., Adorned in Dreams, New Jersey, Rutgers University Press, 2003.

JOHNSTON, L., La moda del siglo XIX en detalle, Barcelona, Gustavo Gili, 2006. Art and Nature: Corset Controversies of the Nineteenth Century. En STEELE, V., The Corset: a Cultural History, Singapur, Yale University Press, New Heaven y Londres, 2005. Sesin 7 El material textil y su denotacin La vestimenta, en tanto que manifestacin esttica, conserva un incuestionable carcter simblico, y a partir de ella se tejen una multiplicidad de interpretaciones, ampliamente exploradas, pero no siempre hacemos hincapi en la materia prima de que estn hechas las prendas, y un poco menos en la que constituye a esa misma m ateria prima. Por tanto, lo que aqu se propone es un recorrido que enfatiza en el mbito de lo simblico referido a la hilatura, el tejido y los materiales histricamente ms ampliamente utilizados para llevar a cabo esas dos labores: la seda, el lino, el algodn y la lana. Cada uno se relaciona con algunas ideas dominantes en ciertas civilizaciones y periodos distintos, buscando conectar puntos distantes que al confluir muestran la importancia de estos como sistema simblico. El hilo, puede llegar a evocar el decurso de la vida que corresponde a cada uno de nosotros. En mitologas como la griega o la romana las moiras o parcas (Cloto, Laquesis, y Atropos) manejan el hilo del destino, un ejemplo que seala que en la tradicin griega el hilado era una labor femenina. En el Viejo Mundo la tejedura fue una labor disputada entre hombres y mujeres. En lo que respecta a Bretaa para finales de la Edad Media la realizaban ambos sexos indistintamente. Mientras que ya a partir del siglo XVI, en los talleres de pao de lino o de lana de un centro textil de primera magnitud como Estrasburgo no hay indicios de mujeres trabajando en la produccin. En el caso de los grupos prehispnicos encontramos que la tejedura estuvo vinculada al quehacer femenino. As lo registra, por ejemplo, el dibujo Tejedora de treinta y tres aos de Guamn Poma de Ayala, y Fray Diego Durn, al comentar sobre el modo en que concluan las festividades que se realizaban en honor a Xochiquetzal, la Diosa azteca de los artesanos. La blancura del lino blancura evoca en uno y otro lugar, la pureza tanto del cuerpo como del espritu. No en vano, los egipcios, conocidos por su esmerado empeo en la limpieza del cuerpo, prefirieron las prendas de lino blanco impoluto. Esta perspectiva, que enmarca la pureza dentro de la limpieza de las vestimentas y

su colorido, tambin estuvo en auge entre mediados del siglo XVI y el primer tercio del XVII, y se reflejaba en gorgueras almidonadas, los cuellos alechugados fabricados con lino. En cuanto a la lana, su arcasmo le ubic, a los ojos del civilizado, como un fiel referente de bestialidad debido a su origen animal y a su conexin con los pueblos nmadas, que silvestres y carentes de un lugar fijo, representaban la anttesis del modo de vida de las comunidades sedentarias, cuya estabilidad implicaba adems del cultivo de la tierra el inicio del proceso de la civilizacin. Al algodn, al

que Herodoto llama lana de rbol, se encuentra entre los materiales que gozaron de buen prestigio, pese a la superioridad del lino, p su pureza tambin sugera integridad fsica y moral. Antes de la Conquista Espaola, sera India la que proveyera de algodn al mundo, y el Descubrimiento de Amrica, llegara a permitir su explotacin a mayor escala, lo que de paso, democratiz entre los europeos del siglo XVII el gozo de una apariencia perfectamente complementada, gracias a los v isibles y atildados cuellos, puos y pauelos. En lo que concierne a Occidente puede verse que la seda sufre un proceso de desacralizacin: su utilizacin se expande del mbito de lo sagrado al de lo militar, y de ah a otro ms profano, es decir a la confeccin de trajes de uso civil. Esta expansin de su utilidad vendr mano a mano con el crecimiento de la riqueza feudal, para consolidarse durante el ascenso burgus a los privilegios del nuevo orden econmico que emerga en el amanecer de la Edad Moderna: el capitalismo.

Para una ampliacin de los temas remtase a: DURAN, F. D., Historia de las Indias de nueva Espaa y Islas de tierra firme. Tomo II, Mxico, Imprenta de Ignacio Escalante, 1880. MAIR, L., Introduccin a la antropologa social, Madrid, Alianza, 1978. OPITZ, C., Vida cotidiana de las mujeres en la Baja Edad Media (12501500), y Piponier, Franoise., El universo de la mujer: espacios y objetos En DUBY, G., y PERROT, M. (comps.), Historia de las mujeres. La Edad Media, Madrid, Taurus, 2003. SOMBART, W., Lujo y Capitalismo, Santiago de Chile, Cultura, hacia 1940. TOUSSAINT-SAMAT, M., Historia tcnica y moral del vestido, 2. Las telas, Madrid, Alianza Editorial, 1994.

La piel y la blancura de la ropa interior. En VIGARELLO, G., Lo limpio y lo sucio; la higiene del cuerpo desde la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1991. WILSON, E., Adorned in Dreams, New Jersey, Rutgers University Press, 2003.

_________________________ William Cruz Bermeo Docente