Digenes n.

114 primavera-verano 1981

ELEMENTOS PARA OTRA HISTORIA DEL VESTIDO

por PHILIPPE PERROT Traduccin de DIANA Luz SNCHEZ

Estuche peneano o traje de caballero, chilaba o traje sastre, jeans o jubn, vestido de gala o shorts, el vestido se presenta en todas partes, siempre, como objeto de investidura material y. simblica. Pero, por qu el hombre de una determinada sociedad no se viste de otro modo sino debido a que todo un conjunto de valores y presiones tales como la costumbre, el precio, el gusto o la decencia prescriben o proscriben ciertos usos, toleran o estimulan ciertas conductas? Al dictar el empleo y la combinacin de las prendas de la indumentaria, ese conjunto axiolgico constituye la expresin de una verdadera moral vestimentaria, protegida por una serie de sanciones que van de la simple burla a las medidas penales (leyes suntuarias de antao, o represin del transvestismo, del disfraz militar, eclesistico o judicial, en nuestros das)1 y que garantizan la claridad de algunos signos vitales para el orden social. Vestirse no es asociar libremente elementos seleccionados dentro de una infinidad de posibilidades, sino combinar elementos que han sido reunidos segn ciertas reglas, dentro de un repertorio limitado. Vestirse es un acto personal, pero por otra parte, no hay nada ms social que el vestido. Esta doble naturaleza del vestido remite a la dialctica de la estructura y el hecho. Por un lado, Se halla todo el peso del tiempo, toda la inercia de una sociedad rganizada en sus costumbres, sus conveniencias, sus instituciones;
1 A este respecto, vase por ejemplo: Paul Daubert, Du port ilgal de costutne et de decoration (tesis en derecho), Pars, A. Rousseau, 1905.

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por el otro, el grupo o el individuo que se somete a ellas, pero que en ocasiones deroga, innova, cambia, provocando el hecho decisivo o la ancdota insulsa, segn que cristalice o no una tendencia, que se produzca o no una transformacin del cdigo vestimentario. El que la tcnica del tiro con fusil haya obligado a que poco a poco, a lo largo del siglo xix, el eje del sombrero bicorne de los soldados girara de una posicin paralela a una posicin perpendicular al cuerpo, es un hecho que atae fundamentalmente a la historia del sombrero. En cambio, el que Luis XI disimulara sus llamativas orejas con una cofia caracterstica, constituye un detalle importante para su biografa, aunque sin consecuencias para esa misma historia del sombrero. Esta distincin permite asegurar la constante delimitacin de los dos aspectos del vestido: uno corresponde a generalidades que exigen cierta conceptualizacin en su tratamiento; el otro, a peripecias particulares que reclaman ms bien una historia narrativa o que, en todo caso, invitan a la investigacin psicolgica.2 Pero evidentemente, se trata de aclarar, antes de cualquier "vestiomona", la dimensin social y legal, en el sentido ms amplio, de un sistema vestimentario dado, delimitando y explicando esa socialidad, esa legalidad, el funcionamiento de dicha legalidad, las justificaciones ideolgicas de su fundamento, las condiciones y los factores de su evolucin, las tensiones y conflictos en cuyo centro se sita o que refleja. Porque el vestido, al igual que el lenguaje, proviene siempre de algn lugar en el espacio geogrfico y social. Lleva implcitos en su forma, su color, material o tcnica de fabricacin, por sus funciones o a travs de los comportamientos y costumbres que entraa, los signos flagrantes, las marcas eufemizadas o las huellas residuales de luchas,3 de penetraciones, de contactos, de prstamos, de intercambios, tanto entre las regiones
2 Para un enfoque psicoanaltico de los comportamientos vestimentarios. vase sobre todo John C. Flgel, The psychology of Clothes, Londres, Hogarth, 1950 (1930). 3 En un captulo dedicado enteramente a los distintos procedimientos que se emplean para la fabricacin del vestido en el tiempo y en el espacio, Andr Leroi-Gourhan indica que "la inercia tcnica permite en cierta medida hacer de la indumentaria un testigo histrico que a menudo marca un movimiento real de los hombres, una verdadera invasin; porque si bien siempre se importaron telas, siempre ha sido necesaria la presencia efectiva de un conquistador para que la moda vestimentara abandone las formas tradicionales". (Milieux et techniques, Pars, A. Michel, col. "Sciences d'aujourd'hui", 1973, p. 203.)

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econmicas o las reas culturales 4 como entre los grupos de una misma sociedad. De este modo, el mundo antiguo puede dividirse en dos grandes sistemas vestimentarios: los hombres que visten ropa cosida y los hombres que visten paos. Los primeros llevan ropas ajustadas, como los mongoles o los galos (las bragas); los otros se cubren con amplios paos (la toga, el peplo), como todas las poblaciones de las costas que van del Mediterrneo hasta la India. Poco a poco, la ropa cosida, la ropa brbara prevalecer en Europa. Al igual que en el siglo xix, el triunfo de la burguesa promover el triunfo de su indumentaria, hacindola atravesar clases y ocanos, imponiendo progresivamente, junto con su orden econmico, poltico y moral, su cdigo vestimentario con todas sus implicaciones comerciales e ideolgicas. Por su carga simblica, la adopcin o el rechazo de esa indumentaria occidental podr convertirse en un punto decisivo del poder. Al ser elegido presidente en 1923, Mustaf Kemal se esforzar por modernizar a Turqua y abolir el yashmak bajo pena de horca, mientras que en la actualidad la imposicin del chador contribuye a restaurar la identidad islmica de Irn.5 Y aunque en Europa subsistan an dentro de ciertos grupos restringidos o durante circunstancias excepcionales algunos vestigios fosilizados de la antigua pompa (trajes de cortesano, de magistrado, de acadmico o de guardia suizo), en todas partes, la sujecin a las normas burguesas parece globalmente inevitable. Las discusiones sobre el origen del vestido no dejan de evocar las cuestiones relativas al origen del lenguaje. La misma incgnita, la misma perplejidad ante dos de los fenmenos ms absolutamente humanos: la palabra y el vestido. La secuencia histrica de las diferentes funciones del vestido tampoco est resuelta por completo. Generalmente se aduce la proteccin como su finalidad primera y universal, a la cual se
En realidad no existen verdaderos "trajes nacionales" sino ms bien trajes locales, regionales o internacionales, a los que sera intil circunscribir dentro de fronteras polticas. 5 Sobre los problemas de aculturacin vestimentaria, vanse por ejemplo: Patrick O'Reilly y Jean Poirier, "L'volution du costume", Journal de la societ des ocanistes, nm. 9, t. ix, dic. 1953, pp. 151-169. (Las modificaciones de la indumentaria neocaledonia bajo la influencia de la colo nizacin) : Ali A. Mazrui, "The Robes of Rebellion: Sex, Dress and Politics in frica", Encounter, nm. 2, vol. XXXIV, febr. 1970, pp. 19-30; o Alain Chon, "Acculturation et abandon du costume traditionnel", L'homme hier et aujourd'hui, serie de estudios en homenaje a Andr Leroi-Gourhan, Pars, Cujas, 1973, pp. 695-701. (Encuesta etnogrfica aplicada a indios de Mxico.)
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aadirn el pudor y el adorno. Pero el peligro de este funcionalismo elemental consiste en no comprender el vestido ms que en trminos de necesidades "naturales", en conferirle una naturaleza inicial "utilitaria", sobre la que incidiran otras funciones "secundarias". Este enfoque corresponde a una concepcin sustancialista de las necesidades y condena a permanecer en la superficie del simple discurso manifiesto. Ahora bien, para sacar del atolladero narrativo a la historia del vestido, es necesario ante todo seguir el terreno preparado por una conceptualizacin que permita llegar hasta el discurso social (ms o menos inconsciente o no confesado) que escapa entre las racionalizaciones prcticas y las disculpas estticas; se debe tratar de vislumbrar lo que en el fondo condiciona las formas y los comportamientos vestimentarios. La dificultad de determinar en la vestimenta un mnimo fisiolgico cualquiera los habitantes de la Tierra del Fuego, por ejemplo, cazan al guanaco totalmente desnudos en la nieve 6 plantea incluso la cuestin de la utilidad absoluta de cubrirse. No obstante, dentro de todos los grupos siempre queda un vestuario mnimo, histrica y culturalmente determinado, ms all del cual, la existencia social e incluso biolgica del individuo se desvanece. De este modo, entre las mujeres de nuestras sociedades, la coquetera cosmtica o capilar puede constituir, en cuanto signo de identidad, un elemento irremplazable de supervivencia psquica. Cuntas deportadas no murieron al ingresar a los campos de concentracin tras haber sido rapadas, considerando este acto como un ltimo y fatal despojo! Las carencias, las necesidades, las aspiraciones, las satisfacciones del vestido son, desde luego, las expresiones de una lgica del valor de uso; pero menos que cualquier otro objeto fabricado la ropa no se agota en aquello para lo que sirve explcitamente, no se reduce a sus funciones tradicionalmente aceptadas de proteccin, de pudor y de adorno. Porque fundamentalmente es a travs del vestido como los grupos y los individuos se producen como sentido. Omnipresente, esta funcin de reconocimiento mutuo mediante la cual el uno existe para el otro, conduce a pensar como M. Leenhardt que "no son ni el fro ni la desnudez los que han inducido al hombre a vestirse, sino la preocupacin por investirse de todo aquello que le ayudar a afirmarse y a ser l en el mundo".7
Cf. el testimonio de Charles Darwin, The Voyage of the "Beagle" (1831-1836), Ginebra, Edito-Service, 1968, pp. 204-234. 7 Maurice Leenhardt, "Pourquoi se vtir?", L'Amour de l'art, ler. trim. 1952, p. 14.
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Acto de diferenciacin, vestirse constituye esencialmente un acto de significacin: manifiesta simblicamente o por convencin, simultneamente o por separado una esencia, una antigedad, una tradicin, un patrimonio, una herencia, una casta, un linaje, una generacin, una religin, una proveniencia geogrfica, una situacin matrimonial, una posicin social, un quehacer econmico, una pertenencia poltica, una afiliacin ideolgica. . . En suma, como signo o como smbolo, el vestido consagra y hace visibles las separaciones, las jerarquas y las solidaridades de acuerdo con un cdigo garantizado y eternizado por la sociedad y sus instituciones. En la elaboracin de su apariencia vestimentaria, la burguesa del siglo xix nos revela as toda la importancia del aspecto significante con relacin al aspecto funcional, y ello hasta en sus capas ms desprovistas; tan importante es para stas distanciarse de la clase obrera, de la cual precisamente estn tan cerca. Mientras que toda una ideologa a la vez del rendimiento y del confort impregna la sociedad burguesa, se observa hasta qu punto su concepcin de la indumentaria prestigiosa (heredada en parte del Antiguo Rgimen) se opone a la idea de funcionalidad; y cuntos sufrimientos soportar, cuntos esfuerzos har, a cuntos riesgos de enfermedad y muerte se expondr envarada en sus cuellos duros, atormentada por sus plastrones, torturada en sus corss, todo con el fin de producir sentido y justificar su ser en el mundo. Con la aceleracin del progreso material y de la movilidad social, con el advenimiento, durante el Segundo Imperio principalmente, de un nuevo consumo y nuevas capas de consumidores, se comprueba tambin que una severa mecnica social regula desde entonces las relaciones entre clases y ropas, en la cual estas ltimas se ordenan como diferencias significativas dentro de un cdigo y como valor de posicin dentro de una jerarqua. Pero la emergencia de este mecanismo en las conciencias ms o menos alienadas, la "intencin", la "motivacin" en materia de eleccin y comportamiento vestimentarios, es un problema que se complica an ms debido a la semantizacin universal de cualquier objeto "utilitario", debido a la fatal imbricacin del valor de uso y del valor-signo. Veblen fue el primero en poner de manifiesto esa relacin en sus anlisis sobre el consumo ostentoso; las nociones de funcin latente, elaborada por Merton 8 o de funcin-signo, exRobert K. Merton, Elments de thorie et de mthode sociologique, Pars, Plon, 1966, pp. 112-113, 122-124.
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puesta por Barthes, 9 la recuperan. Si bien la finalidad manifiesta de un coche es transportar, o la de un alimento es nutrir, se sabe que adems y simultneamente esos objetos, a travs de sus funciones, los significan. No es posible protegerse contra el fro o la lluvia con un abrigo, sin que automticamente ste entre querindolo o no, sabindolo o no en un sistema de significaciones. El abrigo integra a su funcin prctica y a travs de ella una funcin-signo: protege y significa al proteger. De este modo, en todo lugar, bajo la racionalidad prctica del consumo y de los comportamientos vestimentarios, se traslucen el sentido y el valor social. Debido a su fuerte inercia, dicha carga semntica participa en esos fenmenos de sobrevivencia en los que el signo de una funcin caduca se mantiene como un vestigio prestigioso. Numerosas prendas que tenan inicialmente una funcin de guerra, de caza o de trabajo degeneran en el curso de su evolucin para tender hacia la significacin pura. En nuestros das, por ejemplo, una prenda sport ya no tiene una funcin til para el deporte, pero enarbola las cualidades y los signos de la "deportividad"; del mismo modo, la martingala que le serva al jinete para plegar los faldones de su manto o para detener su amplitud se despoj de su valor de uso primitivo para connotar slo un vago prestigio aristocrtico. La funcin original de algunas prendas se encuentra a veces en la etimologa de la palabra que las designa: el trmino redingote (levita) (1725), proviene del ingls riding coat, indumentaria para montar a caballo; chandail (jersey) (fines del siglo xix), de la abreviacin popular (mar) chana d'dil (vendedor de ajo); o cravate (corbata) (1951), de esa banda de tela que los jinetes "croatas" llevaban alrededor del cuello. 10 George Darwin (hijo de Charles Darwin) propuso en un pequeo artculo, 11 una analoga entre el desarrollo de los seres vivos y el del vestido, contemplando su evolucin en trminos de herencia gentica, seleccin natural y degradacin insensible de las formas-rganos. Esta perspectiva pone de manifiesto el paso de la funcin -signo pura, de "lo til" significante a lo ornamental "intil": la corbata, la muesca del cuello en los sacos, las mancuernillas o los remaches
Roland Barthes, "Elments de smiologie", Communications, nm. 4, 1964, p. 106. 1 0 Cf. Diccionario Robert. George H. Darwin, "Development in Dress", Macmillan's magazine, sept. 1872 (citado por Wilfred Mark Webb, The Heritage of Dress, Londres, Grant Richards, 1907, p. 3, consultarlo tambin sobre este tema).
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de los jeans aparecen en el vestido como los homlogos del apndice o de las amgdalas, rganos desprovistos de un valor de uso real. Tanto la interdependencia como la pluralidad de las funciones que se asignan al vestido, manifiestas o latentes, reales o ima ginarias, permiten que en particular el discurso comercial juegue provechosamente con ellas. Como la funcin prctica del vestido no puede separarse de su funcin esttica, la cual a su vez es indisociable de su funcin sexual (de pudor y de seduccin) o social (de prestigio y distincin), dicho discurso puede sobrevalorar algunas de dichas funciones para disimular mejor otras, menos confesables, menos oportunas o menos persuasivas. En cambio, en el Antiguo Rgimen, en las sociedades marcadamente jerarquizadas, la invariabilidad y el control de la distribucin de los diferentes signos vestimentarios constitua una garanta de derecho y de orden. La funcin primordial del vestido aristocrtico, por ejemplo, consista explcitamente en significar en su magnificencia una heredad, una esencia, sin justificaciones ficticias, sin racionalizaciones vergonzosas. La ropa estaba investida con toda transparencia de una funcin sociopoltica precisa de autoafirmacin para unos y de subordinacin para otros, que fijaba a cada quien en su sitio y sealaba el sitio de cada quien. 12 Con el advenimiento de la democracia y de una orientacin puritana y utilitarista del consumo, uno de los rasgos particulares del cdigo vestimentario burgus, liberado de las restricciones jurdicas, consistir en asentar su legitimidad cubrindola con justificaciones prcticas, con innumerables pretextos morales y estticos, como para declarar la inocencia de una gratudad culpable. Todava asumidos plenamente en el siglo XIX, los signos de prestigio, llenos de connotaciones aristocrticas, ahora se mezclan con un discurso de la moda que se las ingenia para persuadirnos de que un sombrero, una paoleta o un abrigo de piel sirven para proteger o para embellecer, sin confesar abiertamente que funcionan como diferencia distintiva y como signo de una posicin, tal como las pelucas o los tacones rojos de los cortesanos de antao. Para no imponer normas se dan razones. Entonces se estable Esa funcin y esa transparencia del signo subsisten ampliamente entre las poblaciones uniformadas y en sus relaciones con la sociedad civil. Por su carcter de medio signaltico vital para el funcionamiento de um grupo jerarquizado, pero tambin instrumento y expresin del poder, el uniforme puede actuar como instigador o revelador de conflictos. Vase por ejemplo Nathan Joseph y Nicholas Alex, "The Uniform: A sociological perspective", American Journal of Sociology, nm. 4, vol. 77, enero de 1972, pp. 719-730.
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ce, principalmente a travs del discurso de la moda, una esttica social, comercial, garanta y herramienta simblica de una clase que por medio de sus sastres, sus costureras y sus modistas, produce y reproduce un material distintivo, devaluando mediante un repudio sistemtico lo "bello" precedente (lo que ha pasado de moda) para celebrar mejor lo "bello" del da (lo que est de moda). Se crea as un valor y, por tanto, rareza, pero en ningn caso una belleza realizada, definitiva, que acabara por lo dems con ese proceso y su rentabilidad. De este modo, todos admiran, desean y consideran bello (elegante, chic, distinguido) lo que creen que es admirado, deseado y considerado bello por aquellos a quienes se les reconoce el poder y la capacidad para nombrar los nuevos cnones de la belleza, pese a todo, incansable pero provechosamente repudiados. Desde una perspectiva ms amplia se observa, sin embargo en particular en las sociedades rurales en donde las ceremonias dan iugar a manifestaciones del vestido libres del parasitismo mercantil, coyunturas, tendencias, estilos que engloban ese tiempo precipitado y verstil de la moda y que resultan de una esttica ms profunda, menos parlanchna y razonada, de la cual dan testimonio a veces las historias de la indumentaria,13 a menudo ms cercanas a la historia del arte que a la de las tcnicas. La funcin esttica del vestido se inscribe tambin dentro de una duracin relativa, una duracin estrechamente ligada al tiempo promedio que rige en Occidente la variacin de los sitios, las posturas y las formas privilegiadas del cuerpo. Como lo prueban la preeminencia ostentosa de los abdmenes femeninos de la Edad Media, los vientres planos y musculosos de las modelos de hoy en da, los escotes legendarios de la corte de Luis XV, los pechos laminados de las "muchachos" de 1925, las estrellas de pecho exuberante y calpiges del cine hollywoodense, la grupa invasora de las burguesas del siglo xix o la aparicin de las piernas y las manos desnudas, despus de la guerra del 14, existe una temporalidad de la ubicacin y de la apariencia de las zonas ergenas sexualmente deseables,14 en la cual el vestido est necesaria y profundamente triplicado.
1 3 Comparando la evolucin del vestido con la de las artes entre 1350 y 1475, la tesis de Paul Post concluye que la indumentaria de ese periodo Se rige por las mismas leyes estilsticas y que es una manifestacin de ellas. Die franzosisch-niederlandische Mnnertracht einschlie Blich der Ritterstung in Zeitalter der Sptgotik, 1350-1475. Ein Rekonstruktionversuch auf Grund der Zeitgenssischen Darstellungen, Halle, 1910. 1 4 La silueta del hombre presenta tambin algunos detalles cambiantes con una funcin ertica, como el ancho de los hombros, la amplitud del

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En las sociedades menos mviles, esta topologa esttico-ertica slo sufre ligeras variaciones. En cambio, en el espacio las disparidades son extremas: de la musulmana que se disimula completamente bajo amplios paos, hasta algunas indias de Brasil o algunas aborgenes australianas con la piel adornada pero totalmente desnudas.15 En Occidente, en el seno de especificidades tnicas o nacionales relativamente estables,18 esta mutabilidad de las posturas y de las regiones corporales del deseo parece depender de una estrategia de seduccin que valoriza, alternativamente y por diferente duracin: hombros, pecho, cintura, caderas, nalgas, piernas, brazos, longitud y corpulencia del cuerpo entero, en un proceso ms lento pero anlogo a la moda, tendiente como ella a renovar a travs de nuevas formas la identidad de la persona.17 Al emplear tcnicas y artificios de todo tipo, este trabajo del cuerpo y sobre el cuerpo multiplica en el tiempo sus aspectos reales o ficticios, reservndose siempre el efecto global para dar ms potencia a los efectos limitatrax, la estrechez de la cintura o la prominencia del sexo. La vellosidad facial tambin est sujeta a grandes variaciones. 1 5 Sobre las variaciones en el tiempo y en el espacio de las regiones corporales del pudor y del deseo, vase entre otras referencias: William Graham Sumner, Folkways. A study of the Sociological Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Nueva York, Ginn & Co. 1906, pp. 429-435 y 453-459; o bien Havelock Ellis, tudes de psychologie sexuelle, trad. A. van Gennep, t. i, Pars, Mercure de France, 1908, pp. 25-62. 16 Georges d'Avenel escribe a propsito de ello: "Todos sabemos pero los fabricantes de corss lo saben mejor que nadie cun diferentes son las formas de las mujeres de los diversos pases de Europa: para cada nacin se necesitan modelos completamente diferentes. La espaola tiene caderas anchas y poco vientre; su cintura corta y arqueada deja que las protube rancias naturales del busto se expandan libremente; la inglesa, por el con trario es recta y ello le agrada, necesita un cors con lazos y apretado de arriba hacia abajo; la rusa y la escandinava tienen la cintura larga, con lneas poco notables; la alemana, la holandesa, robustas por naturaleza, necesitan corss ajustados y fuertemente construidos. Estas diferencias entre una raza y otra, bastante conocidas en la industria de la confeccin, se extienden a todas las partes del cuerpo: desde la pantorrilla, por ejemplo, ms alta en las britnicas que en nuestras compatriotas, hasta los pechos, por lo general situados ms abajo al otro lad o de La Mancha que de este lado del Ocano." (Le Mecanisme de la vie modme, serie 4, Pars, A. Colin (1898-1900), pp. 64-65.) 1 7 La moda es un medio para renovar "la informacin sexual" segn la expresin de Andr Martinet en su artculo sobre "La funci n sexual de la moda", en Linguistique, nm. 10, 1974, pp. 5-19. Para el psicoanalista Edmund Bergler, Fashion and the Unconscious, Nueva York, Brunner, 1953, la evolucin de la moda entera est supuestamente determinada por esa variabilidad de las zonas ergenas (shifting erogenous zone).

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dos, disimulando lo que haba mostrado y revelando lo que haba ocultado. En el siglo XIX , mientras que los pechos y los traseros se subrayan generosamente, las piernas se sustraen a las miradas en forma radical, acumulando as en el secreto espumoso de la lencera otro capital ertico cuya rentabilidad se mide en la intensidad del culto dedicado a las pantorrillas y en la emocin que provocaba su visin fugitiva. A la reclusin multisecular de las piernas (salvo un corto intermedio durante la Revolucin) va a sucedera un periodo, que se inicia alrededor de los aos veinte, de descubrimiento entusiasta y de fetichismo ms franco para estas partes al fin visibles. Inters que se reactiva despus de 1965 con la minifalda, pero que actualmente parece haberse debilitado tal como se esfum el prestigio an ms breve de las hipermastias de la posguerra, idealizadas en la pantalla por la generacin de Jayne Mansfield, Sofa Loren y Elizabeth Taylor. Quiz el vientre, tanto tiempo comprimido en el cors y luego estirado por la musculacin, podra aparecer de nuevo en la morfologa femenina, a menos de que el bacn no se ample nuevamente para los traseros otra vez majestuosos. De cualquier modo, la vestimenta est indisolublemente ligada a la construccin de esas morfologas, en especial a travs de la moda, que recuerda y justifica en cada caso la nueva definicin de la excelencia corporal mediante las formas del vestido que implica, las cuales constituyen a menudo verdaderos moldes anatmicos. Debido a su carcter ambivalente, el vestido, que descubre cubriendo, que designa ocultando los sitios del cuerpo que alternativamente se valoran ms, constituye a la vez un instrumento decisivo y una ltima oposicin a la seduccin. De este modo el pudor que manifiesta la ropa revela al revs los atractivos que suscita: "Por qu las mujeres, observaba Montaigne, cubren con tantos impedimentos, unos sobre otros, las partes en donde se alojan principalmente nuestro deseo y el de ellas? Y para qu sirven esos fuertes bastiones en los que los nuestros van a armar sus flancos, si no para engaar nuestro apetito y atraernos a ellas mantenindolas lejos." 18 As como el enrojecimiento pregona el malestar que desearamos esconder, el pudor acrecienta la codicia que se quiere ocultar. Regular lo ntimo remite a regular las intensidades afectivas. En un pasaje de La isla de los pinginos, Anatole France cuenta con
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Essais, libro

II,

Pars, F. Roches, 1931, p. 21.

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malicia cmo un santo misionero decidido a cubrir la desnudez de las pinginas a las que convirti, realiza un primer intento con una de ellas, y de qu modo ella es perseguida por el conjunto de los pinginos sbitamente enardecidos; hasta ese grado "el pudor comunica a las mujeres un atractivo invencible". 10 Entre ms se apartan de los campos de la vista y del discurso los objetos referentes al sexo, ms invaden, pueblan y obsesionan la imaginacin: "El atractivo de un rostro bello o de un vestido bello (escribe G. Bataille) va en razn a lo que ese bello rostro anuncia de lo que el vestido disimula." 20 La mojigatera del siglo XIX hace gala en este sentido de tal obsesin sexual, que llega hasta a envolver las patas de los pianos con calzas... Desde ese momento, all donde la ropa se entreabre, donde se levanta, all donde subsiste potencialmente como freno, como defensa, como obstculo, como retardante, cumple mejor su funcin ertica gracias a su funcin de pudor. En todas partes la ropa acta sobre el cuerpo y en todas partes el cuerpo acta sobre ella. Sus diversas funciones condicionan formas que implican comportamientos, una postura, un andar, algunos gestos (que a su vez en ocasiones modifican esas formas y sus funciones en una especie de causalidad circular). En suma, nadie camina igual con enaguas o con pantalones, con tacones altos o con botas; nadie se comporta, nadie acta de la misma forma con o sin cors, con o sin corbata. 21 Las funciones y las formas del vestido varan segn las circunstancias, el sexo, la clase social o la actividad, y todo lo que aqullas determinan en los comportamientos difiere tambin segn dichas caractersticas. De este modo, la oposicin entre lo amplio y lo ajustado, lo largo y lo corto, que conlleva respectivamente a la dificultad o a la facilidad de los movimientos, traduca en la Edad Media la lnea divisoria que separaba a los nobles y burgueses de los campesinos y gente comn de las ciudades. Los primeros atestiguan una legitimidad que se fortalece an ms con la lenPars, Calman-Lvy, 1909, pp. 55-56. Pars, U.G.E., col. 10/18, 1965, p. 519. Un estudio de Andr Handricourt determina por eje mplo la relacin que se establece entre las ropas no entalladas (tipo tnica o poncho) y la manera de llevar una carga, por medio de tahal o de banda frontal, y la relacin que se establece entre las ropas entalladas (tipo saco) y la manera de llevar es as mismas cargas, por medio de mochila o de cuvano con tirantes: "Relations entre gestes habituis, forme des vtements et maniere de porter les charges", Revue de gographie humaine et d'ethnologie, nm. 3, julio-sept. 1918, pp. 58-67.
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titud ceremoniosa de su andar; los otros, una falta de dignidad que se subraya con la vivacidad del paso. Los primeros evidencian el ocio de una clase, o bien una actividad que se aprecia; los otros, un trabajo manual degradante. Sabemos que el vestido evolucionar, pese a todo, hacia un acortamiento y un ajustamiento de las formas, al grado de que el siglo xx har de la funcionalidad un valor de prestigio. La amplitud subsistir sin embargo en los puestos de carcter solemne pues el obstculo fsico que representa el traje de los sacerdotes, de los mdicos, de los magistrados o de los profesores, la resistencia que opone a la prontitud de los movimientos y la restriccin que ejerce sobre la postura, sobre el porte de la cabeza, sobre la marcha, sobre los brazos, los cuales hay que alejar del cuerpo, responden siempre en el terreno de lo simblico a la idea de calma y de majestad, al sentimiento de la gravedad y el decoro. El vestido participa no slo en el modelado del cuerpo que se adiestra para un determinado tipo de actividad (constituye una verdadera herramienta de trabajo), o en el de determinado modelo sociosomtico (el pie atrofiado de las chinas, la fina cintura de las europeas), o en la elaboracin de una determinada especie de gestualidad,22 sino que, por ese mismo hecho, puede influir tambin en algunas actitudes, suscitar disposiciones, subrayar algunas inclinaciones y llevar la marca de ellas. Las expresiones metafricas tales como fctire jabot o tre collet mont (cf. N. del t.) designan claramente esas correspondencias. Cuentan que Buffon se aseguraba de la nobleza de su estilo vistiendo un traje de cortesano cuando escriba. En realidad, la forma es una norma que puede actuar, segn su funcin, como un incesante llamado de atencin de una exigencia tica o esttica, o como una invitacin al relajaUna misma forma no produce necesariamente los mismos gestos. B. Koechlin observ por ejemplo en la maniobra tcnica de "quitarse un jersey", una profunda diferenciacin sexual: "La mujer cruza los brazos por delante, agarra la parte baja del jersey y levanta los brazos hasta sacar la cabeza; luego, asiendo las mangas del jersey, lo vuelve a poner al derecho. El hombre se lleva las manos por arriba de los hombros, agarra el cuello del jersey a nivel de la espalda y tira hasta sacar su cabeza..." ("Techniques corporelles et leur notation symbolique", Langages, nm. 10, junio 1968, p. 38.) Por su parte, W. M. Webb ha notado tambin una forma especfica para los hombres o para las mujeres de abotonarse la ropa. (The Heritage of Dress, op. cit, p. 21.) N. del t. tre collet mont puede traducirse por: "ser un encopetado". Literalmente significa: "llevar levantado el cuello de la camisa". En cuanto a faire jabot, que puede traducirse por "llenarse el buche", significa literalmente: "hacer chorrera", siendo sta una cascada de encaje que baja del cuello de una camisa.
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miento. Por la licencia que autoriza, por la impunidad que garantiza, por la embriaguez que provoca, la mascarada demuestra a contrario el yugo del vestido cotidiano, todas las limitaciones que ste supone para el juego, el deseo, la audacia o la desenvoltura. Segn G. Gorer y sus estudios sobre la fajadura en Rusia, 23 las formas del vestido con que se envuelve al nio de pecho determinan incluso algunos rasgos de la personalidad bsica. Como signos, en todo caso, sus efectos son patentes en el proceso de socializacin y de aculturacin. El primer pantaln largo o el pri mer vestido de noche marcan etapas cruciales dentro de una biografa porque estas mutaciones de la apariencia, tal como el traje de primera comunin o los velos del matrimonio, manifiestan transiciones, simbolizan estados consagrados por la sociedad. Al llevar incesantemente al individuo a agregarse al grupo, a participar en sus rituales y ceremonias, a compartir sus normas y sus valores, a ocupar convenientemente una posicin y a desempear correctamente una funcin, el vestido admitido y legtimo acta como poderoso elemento de dominacin poltica y de regulacin social. Por eso en Occidente el modelo burgus (como la camisa o el pantaln) no requiere de ninguna proteccin jurdica pues se impone soberanamente. Lo nico que difiere son las interpretaciones, tambin ellas codificadas con ms o menos fuerza segn el grupo al que se pertenece. En un nivel an benvolo, las siguientes palabras de Amiel evocan la intensidad del malestar que el individuo puede sentir al quedar fuera de la ley de las apariencias convenidas:
La bota me lastima, el traje tiene arrugas, el sombrero no me queda bien; es una catstrofe general y eso me irrita. El conjunto parece algo increble. Por lo dems, a nadie le gusta sentirse molesto o grotesco. Hay en la fealdad o la incomodidad impuestas una opresin que subleva. Es una ofensa a la dignidad personal, y sta se indigna en secreto. Uno se siente desgraciado, engaado, lesionado, mal servido pese a haber pagado bien, peor servido que los dems sin motivo. La rivalidad se aade al descontento y el amor propio murmura como el gusto. Uno se siente herido en su libertad, en su sentimiento de justicia, en su instinto de elegancia, su sentido de las conveniencias, su vanidad; se vislumbra todo un periodo de sinsabores renovados, el fastidio de disgustarse uno mismo y de verse disminuido en su apariencia y en su ser. 24
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The People of Great Russia. A Psychologlcal Study , Londres, Cresset Press, 1919. 24 Journal intime, anne 1857 , Pars, UGE, col. 10/18, 1965, p. 135.

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Al obligar a descomponer y enumerar las mltiples misiones que se asignan al vestido, el anlisis funcional conduce a tomar en cuenta los inmensos campos de lo econmico, lo social, lo esttico, de la significacin, de la sexualidad o de lo poltico, y a tratar de jerarquizar el peso que tiene cada una de ellas en las diferentes sociedades. Sin embargo, debido a su finalismo, muy a menudo lleva a explicar las cosas por lo que son. Tratando de definir la funcin de las mancuernillas, dice Kluckhohn que "tienen la funcin de conservar las costumbres y de mantener una tradicin" pues " . . . la gente se siente ms a gusto si tiene dice la impresin de seguir las costumbres ortodoxas y socialmente aceptadas"25 () Esta tautologa, o al menos esta lgica circular basada nicamente en la nocin de continuidad, no puede bastar evidentemente para la explicacin histrica. Pero as como no siempre puede asignarse una finalidad latente o manifiesta, desaparecida o desviada a la forma de una prenda (o de un accesorio), tambin es difcil relacionar sistemticamente dicha forma con la historia. De all la complejidad para comprender otro aspecto de la indumentaria: los factores y las modalidades de su evolucin. Ciertamente, los cambios de rgimen, las conmociones ideolgicas o la transformacin de las costumbres influyen a veces en las variaciones superficiales de la moda (en su ritmo o su contenido) ; pero dichas variaciones se inscriben en el interior de lentas oscilaciones, anlogas a las tendencias que los economistas observan tras el movimiento precipitado de los precios que se registra cada da, cuya regularidad profunda rara vez parece verse perturbada por el curso general de la historia. En efecto, como la historia econmica, la historia de los fenmenos culturales conjuga diferentes ritmos. De este modo existen variaciones seculares de la barba, la cual desaparece durante el reinado de Luis XIV, resurge con el romanticismo, para eclipsarse nuevamente despus de la Gran Guerra. No obstante, esta apasionante historia de las domesticaciones del sistema piloso an est por hacerse.20 En cuanto a las formas del vestido, un estudio de los antroplogos A. L. Kroeber y J. Richardson 2T ha permitido analizar cuantitativamente (meCitado por Merton, op. cit., p. 79. Sobre el estudio cuantitativo, si no del "por qu", al menos del "cmo" de esas fluctuaciones de la barba, vase: Dwight E. Robinson, "Fashions in Shaving and Trimming of the Beard: The men of the Illustred London News, 1842-1972". American Journal of Sociology, 81 (5), mayo 1976, pp. 1133-1141. 27 "Three Centuries of Women's Dress Fashion; a Quantitative Analysis", Anthropological Records, University of California Press, nm. 2, vol. 5, 1940.
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diante mediciones aplicadas a un corpas de grabados de moda femenina que se extiende de 1605 a 1936) los tres principales tiempos que marcan su evolucin. En el basamento, como zcalo, se presenta el sistema fundamental, el basic pattern, con formas y tcnica arquetpicas sobre una vasta zona de expansin; en otros lugares encontramos el jorongo mexicano, el kimono japons o los paos antiguos; en Occidente, el traje ajustado. Constituye ese tiempo estructural, casi inmvil de F. Braudel,28 en cuyo interior se producen amplias oscilaciones que modifican de modo bastante regular la silueta, en un movimiento groseramente secular en el que se inscribe a su vez el tiempo corto de la moda propiamente dicha. Las modalidades de sta se desplazan entre dos tipos principales: el tipo permanente, con un ciclo promedio de varios decenios, relativamente estable, y el tipo aberrante, que se le opone, menos frecuente y de una inestabilidad muy grande. Pese a ser el objeto de todos los discursos y todos los intereses, el tiempo corto de la moda slo rara vez afecta al modelo general. Toda una mitologa de la espontaneidad y de la creatividad de la moda se derrumba as; la misma que perpeta la prensa especializada para convencernos de que veamos en los virajes anuales de las formas del vestido "la renovacin libre", "la profusin inventiva" de los modistos. La ordenacin de los datos cuantitativos corrige entonces nuestra miopa y revela bajo una nueva luz esa duracin engaosa que en realidad se reabsorbe en el interior de tendencias seculares y de grandes ritmos regulares. De este modo, descubre verdaderas tendencias en la longitud y la altura de la cintura, en el ancho y la profundidad del escote, en la longitud y la amplitud de los vestidos, semejantes a aquellas que marcan la evolucin de las formas anatmicas puesto que se influyen recprocamente.29 Por su parte, A. Young afina y enriquece el anlisis observando
pp. 11-151. Anteriormente, A. L. Kroeber ya haba establecido algunas series que cubran el periodo 1844-1919. "On the principies of Order in Civilization as exemplified by change of fashion", American Anthropologist, n.s. vol. 28 XXI , 1919, pp. 235-263. "Histoire des sciences sociales: la longue dure" Annales E.S.C., nm. 4, oct.-dic. 1958, nuevamente considerado en Ecrits sur l'histoire, Pars, Flammarion, col. "Champs", 1977, pp. 41-83. 29 Evidentemente no todas las formas vestimentarias, como tampoco las formas del cuerpo, tienen la misma velocidad de evolucin. Los sombreros, al igual que los cabellos, pueden cambiar muy rpidamente; los zapatos, al igual que la silueta, se modifican ms lentamente. La edad, la posicin, el estado civil influyen tambin en el ritmo de esas v ariaciones.

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en el proceso de las formas del vestido, de 1760 a 1937, no solamente cambios de dimensiones en el interior de un mismo sistema fundamental, sino tambin cambios en la disposicin de las formas alrededor del cuerpo (el "contorno").30 En un periodo de ciento setenta y ocho aos el autor identifica de este modo tres tipos de vestido que dominan alternativamente en ciclos de varios decenios: el tipo "giro", el tipo "tubo", el tipo "campana". Mucho ms difcil de medir pero igualmente pertinente sera descubrir la evolucin del movimiento que hace aparecer o desaparecer de la vista algunas formas, instituyndolas ya sea como algo ntimo, por debajo, o como algo visible, por encima (camisas, blusas, sotanas, medias, chalecos, pantalones, etctera). El establecimiento de todas esas series en el interior del basic pattern occidental tiene la funcin de una especie de memoria informtica que demuestra de modo concreto el peligro de las relaciones de equivalencia sistemtica entre una forma y su contexto histrico. Esta rotacin o esta alternancia de un nmero finito de formas, con combinaciones an reducidas debido a algunas incompatibilidades tcnicas, atestigua que la crinolina o la minifalda son menos el producto gentico o analgico de un estado o una transformacin del curso de la historia que el resultado de una evolucin relativamente autnoma, de la cual constituyen en trminos de medida dos momentos extremos. En efecto, qu relacin (aparte de la cronolgica) puede establecerse entre un vestido largo y amplio y el Segundo Imperio o entre un vestido corto y estrecho y los aos sesenta? Ciertamente, uno proviene de una sociedad ms rgida y pudibunda que el otro, pero mostrar las piernas no indica entre las mujeres una "liberacin sexual" ms de lo que los cabellos largos, entre los hombres, sealan una "feminizacin". Ni en materia de indumentaria ni en materia capilar existen rasgos naturales que permitan hacer tales inducciones. Las faldas se acortaron porque antes eran largas; los cabellos se alargaron porque antes eran cortos. Todos los valores de moda, todos los valores distintivos residen en esa oposicin pasajera con respecto al pasado y a aqullos que se estancaron en l. A veces la aparicin de nuevas concepciones (como el nio en el siglo xvn), de nuevos usos (como la bicicleta a fines del siglo xix) o de nuevas condiciones sociales (como el trabajo femenino en el siglo xx), conducen a nuevas siluetas, implican nuevas formas que tienen
30 Recurring Cycles of Fashion, 1760-1937, Nueva York, Cooper Square, 1966 (1937).

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una emergencia y una evolucin de una historicidad flagrante.31 Pero si bien la Revolucin Francesa modifica profundamente a largo plazo la indumentaria masculina, en realidad no afecta la vestimenta femenina, cuya evolucin sigue su curso sin registrar cambios significativos. Y cuando en 1917 el new look acenta la cintura, rellena las caderas, alarga e infla el vestido con el sostn de ballena, con los volantes tiesos de tafetn, slo asistimos al avatar secular del verdugado, del miriaque y de la crinolina, sin que por ello se establezcan correspondencias particulares con la temporalidad poltica o social. La rotacin que exigen el nmero reducido de formas y el juego limitado de combinaciones no conduce tampoco a esa especie de monosemia cclica que aducen los msticos del "eterno retorno del vestido",32 quienes tratan de ver una significacin comn en las "dos piezas" de los frescos de Pompeya y los bikinis de Miami Beach. Porque, ms bien a semejanza de la espiral de Vico que a imagen de la rueda de Spengler, una misma forma regresa adquiriendo sentidos jams idnticos, pues parte de formaciones sociales y de un juego de oposiciones siempre diferentes. Por ello, el estudio diacrnico de las formas del vestido de una poca a la siguiente, de una sociedad a otra, debera completarse con el estudio sincrnico de las relaciones y de las funciones de esas formas dentro de la red de las relaciones sociales concretas, en cada una de esas pocas, en cada una de esas sociedades. Entonces apareceran, a travs de sus matices diferenciales y en la oposicin de sus rasgos distintivos, sus significaciones sociales. En el Segundo Imperio la amplitud de las crinolinas clasifica de modo tan seguro a una mujer como su conversacin: crinolinas desmedidas y llamativas de las nuevas ricas y de las mujeres galantes, moderadas y distinguidas de la gente "bien", modestas y baratas de la obrera endomingada.. ,33 En cambio, la evolucin de los materiales de esas formas del vestido s est estrechamente ligada a la evolucin tcnica y a las variaciones geocomerciales de los textiles y las tinturas. En el AntiDe este modo, en las sociedades tradi cionales en vas de acultura cin, se insina siempre cierta historicidad de las formas. A este respecto, vase por ejemplo Jacques Berque, Le Maghreb entre deux guerres, Pars, Seuil, 1962, pp. 90-92. 32 Entre otros: Bernard Rudofsev, Are Clothes Modern? Chicago, P. Theobold, 1947. 33 Sobre estas cuestiones, vase nuestra obra: Les Dessus et les dessous de la bourgeoisie, une historie du vtement au XIXe sicle, Pars, Fayard, 1981.
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guo Rgimen la restriccin material fija tanto las leyes suntuarias como su sentido y empleo durante largos periodos. A la nobleza le corresponden necesariamente los materiales preciosos, debido a su escasez y los colores ms vivos, debido a su precio (como el prpura, que permanece a lo largo de los aos como el atributo exclusivo de la dignidad cardenalicia o de los prncipes de sangre); en tanto que a la burguesa se le destinan durante siglos los tintes ms sombros y las telas ms sencillas. Si bien esta tradicin de sobriedad permanece vigente en lo relativo a las prendas masculinas, la industria textil y los progresos de los colorantes artificiales ampliaron considerablemente desde el siglo xix las disponibilidades del mercado femenino (en un mundo donde el papel de la vista es cada vez ms importante). Observemos sin embargo que en este terreno la oferta no siempre llega a ajustarse a la demanda, y mucho menos a preverla o a provocarla. Ciertamente, el invento y la comercializacin de algn color o algn material nuevo pueden desempear un papel decisivo en la determinacin de nuevos cnones estticos, pero una poltica proteccionista puede tener efectos nocivos, como la anglomana durante el Imperio o, en nuestros das, el occidentalismo en la URSS, que hace que los productos ms solicitados sean precisamente aquellos que no pueden conseguirse. La moda no es as ms que un nivel del fenmeno del vestido, una modalidad transitoria, con un tiempo promedio, que puede asimilarse al estilo pero que tambin puede a veces modificarlo o transformarlo. En esta historia multiserial en la que se alojan otras historias ms o menos internas y sistemticas, de velocidad variable, entrelazndose a semejanza de una trenza, la coyuntura material, social o poltica no deja de tener efectos. En diversos niveles puede modificar el movimiento de la historia del vestido ya sea retardando o precipitando un ritmo por lo dems regular. De este modo, sin riqueza no hay cambios, no hay moda posible: el sistema fundamental de la indumentaria del campesino chino apenas conoce fluctuaciones, mientras que en el del campesino francs existen pese a todo algunas prendas nuevas como la ropa interior, que se extiende en Europa durante el siglo XIII, o como las prendas de lana, que se generalizan durante el siglo XVIII. El examen comparativo a travs del tiempo, de algunos cuadros que representan escenas campesinas de una misma regin, nos permite observar movimientos seculares en las vestiduras, imperceptibles a corto plazo, pero que participan de ese tiempo pasado que regula tambin

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el hbito eclesistico o el de algunas corporaciones. Pero tal como lo demuestra la fijeza milenaria de las formas del traje de los mandarines, la riqueza no rompe de modo mecnico esa inmovilidad. Son ms bien la distribucin y la circulacin de esa riqueza en el interior de las estructuras sociales mviles las que hacen posible una modificacin del ritmo de evolucin de esas formas y, a veces, la subversin del ordenamiento de los signos vestimentarios del prestigio y del poder. Debido a su importancia simblica vital, la moda constituye, a decir verdad, un campo de luchas incesantes a travs de toda la historia de las sociedades en donde existe cualquier tipo de movilidad, cualquier posibilidad de desear el objeto de deseo del otro. En Occidente, la difusin del cambio precipitado de las formas, los colores y los materiales llega gradualmente, desde el siglo XII hasta el xx, y debido a todo un juego de relevos y de retroacciones, hasta algunas capas que se han vuelto disponibles econmica, social y culturalmente gracias al progreso material, a la evolucin de las relaciones sociales y al trabajo de aculturacin. Con la sociedad industrial, el ritmo ya rpido aunque desordenado de la moda va a regularizarse, racionalizndose, lo cual ser ampliamente aprovechado por los relevos comerciales. Acelerar la produccin deshacindose simultneamente de ella exige dos mtodos: aumentar la demanda y limitar la duracin de vida fsica (elemento perentorio incorporado al valor de uso) y social (elemento perentorio incorporado al valor-signo) del bien vestimentario. La divisin del tiempo de la moda se institucionaliza entonces y se vuelve oficialmente anual y de temporada. El juego incesante de las rupturas con los cnones precedentes, la celebracin continua de las "novedades", la fabricacin incansable de lo bello y del bien se continan y se extienden, apoyados por un formidable sistema de transmisin: la prensa especializada. Inicialmente el grabado y luego la fotografa desempean un papel decisivo en ese movimiento que engendra la moda y que acaba con ella, hacindola pasar de la renovacin a la imitacin, de la distincin al conformismo, de la diferencia a la identidad, en suma, de lo Otro a lo Mismo, el terreno codiciado por todos y que pronto ser divulgado para todos.

Ttulo: Elementos para otra historia del vestido Autor: Perrot, Philippe Fuente: Digenes, no. 114, primavera-verano 1981, pp. 159-177 Publicado por: Coordinacin de Humanidades, UNAM Palabras clave: sistema vestimentario, normas burguesas, valor de uso, valor social, valor-signo, discurso de la moda.

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