Los Tejidos Andinos

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Colonial Latin American Review
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Los tejidos y la sociedad colonial
andina
Gabriela Ramos
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University of Cambridge
Published online: 05 May 2010.
To cite this article: Gabriela Ramos (2010) Los tejidos y la sociedad colonial andina, Colonial Latin
American Review, 19:1, 115-149, DOI: 10.1080/10609161003643719
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Los tejidos y la sociedad colonial
andina
Gabriela Ramos
University of Cambridge
En toda indagacio n sobre el v nculo entre el poder y las ima genes en los Andes, la
consideracio n de los tejidos es ineludible. Los tejidos fueron el principal medio en el
que los habitantes de los Andes plasmaron y comunicaron sus ideas, y a traves del
cual formalizaron una amplia gama de relaciones sociales, pol ticas y con el a mbito de
lo sagrado.
1
Como lo demuestra una amplia literatura aparecida en las u ltimas
decadas, en los Andes los textiles ofrecen pistas sobre la forma co mo las poblaciones
andinas conceptualizaron el universo y organizaron los elementos que lo componen.
2
La capacidad expresiva del tejido no se limita al tiempo prehispa nico. En el perodo
posterior a la conquista, los tejidos y el vestido aparecen de manera recurrente en
diversas a reas, todas relacionadas entre s : ocuparon un lugar central en las
averiguaciones sobre la pol tica econo mica del estado inca y la manera co mo este
conocimiento poda informar y beneficiar la conquista y la colonizacio n de los Andes,
y esta n presentes tambien en los debates sobre las estrategias para asegurar la
conversio n religiosa de sus pobladores. Los tejidos fueron tambien fundamentales
para asegurar la recepcio n de nuevos mensajes y afirmar en lo posible los nuevos
esquemas de autoridad y legitimidad: incas y virreyes los emplearon para propiciar
negociaciones pol ticas. Confrontados con las dificultades de comunicar ideas y
pra cticas a primera vista inasibles, las o rdenes religiosas, los clerigos y las cofradas los
utilizaron en la ornamentacio n de los templos y las ima genes cristianas, en el adorno
de sus celebrantes, adema s de evocarlas en los sermones religiosos. Poco despues del
contacto con los europeos y a lo largo del perodo colonial, un nu mero cada vez
mayor de hombres y mujeres andinos los llevaron como senales de adaptacio n a la
cultura de los conquistadores o como emblemas de sus antepasados. Por su poder
comunicativo y ubicuidad, el estudio de los tejidos y del vestido en general ofrece vas
para la comprensio n del universo simbo lico, de las jerarquas sociales, de la economa
pol tica y de la experiencia de grupos e individuos que vivieron los cambios por los
que atravesaron los Andes despues de la conquista. Pueden investigarse as espacios,
dina micas y actores au n poco explorados de la experiencia colonial.
3
ISSN 1060-9164 (print)/ISSN 1466-1802 (online) # 2010 Taylor & Francis on behalf of CLAR
DOI: 10.1080/10609161003643719
Colonial Latin American Review
Vol. 19, No. 1, April 2010, pp. 115149
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Este artculo busca ahondar en la trayectoria histo rica de los tejidos andinos entre
fines del siglo XVI y las primeras decadas del siglo XVII, perodo que incluye los anos
inmediatamente posteriores a la conquista y los del establecimiento del sistema
colonial. Esta epoca se caracteriza no so lo por una grave desintegracio n pol tica y
social y la desarticulacio n de la economa, sino tambien por los enormes esfuerzos de
adaptacio n cultural en que se enfrascaron las poblaciones andinas, que trataron de
redefinir los vnculos individuales y colectivos que daban sentido a sus vidas y a las
nuevas circunstancias que deban encarar en adelante. Cubrimos una epoca signada
por las guerras de conquista y el establecimiento de las pol ticas e instituciones que
buscaron reorientar, cuando no transformar por completo, conceptos tan funda-
mentales en cualquier sociedad como los de autoridad, parentesco, orden, espacio,
riqueza, beneficio, poder, belleza, jerarqua, y moral.
Los especialistas han analizado el posible significado de las prendas andinas y sus
disenos tal como aparecen en los documentos, en las pinturas coloniales y en las
piezas que se han conservado. Han buscado desentranar el significado de los tejidos y
establecer las reglas que gobernaban su diseno y uso para as inferir los principios que
organizaban el estado inca (Zuidema 1991). El estudio de los s mbolos, su
disposicio n, el uso del color y la textura de los tejidos apunta tambien a comprender
co mo la elite inca concibio y comunico su concepto del poder entre los grupos que la
conformaban y a las naciones que dominaron.
4
Las investigaciones sobre los tejidos
andinos en el contexto colonial han examinado co mo el contacto con las ima genes y
las ideas europeas contribuyo a transformarlos.
5
Esta investigacio n se centra en aspectos dina micos de la trayectoria de los tejidos
andinos. Los agentes que intervinieron en su fabricacio n, intercambio y uso ocupan
aqu un lugar protago nico. Para abordar algunos de los cambios por los que
atravesaron despues de la conquista, busco mostrar el vnculo que guardaban los
tejidos coloniales con sus precedentes prehispa nicos. Para esto, considerare tanto las
prendas que se aseguraba eran propias de la elite inca del Cuzco como las que
correspond an a estilos regionales, estas u ltimas pra cticamente desconocidas por la
historiograf a.
6
Mi objetivo es comprender en que medida los tejidos, a la par que
reflejaron cambios sociales significativos, se constituyeron en veh culos de asuntos tan
vitales como la identidad y la memoria histo rica, el prestigio social y el poder, cuyas
formas concretas de expresio n busco recuperar a traves del ana lisis de testimonios
individuales tomados principalmente de la ciudad del Cuzco y otras partes de los
Andes.
Esta investigacio n se enfoca principal, aunque no exclusivamente, en un tipo de
tejido conocido como cumbi, considerado como el ma s fino de cuantos se hac an en
los Andes, y cuyo uso durante tiempos prehispa nicos estaba restringido a la elite.
7
Empiezo por un examen de los tejidos de cumbi prehispa nicos, vistos por las
fuentes y la historiografa, a fin de situar su significado social, cultural y pol tico.
Seguidamente, me referire a su produccio n y circulacio n en el contexto colonial y
subrayare los cambios que se operaron despues de la conquista. En la tercera parte me
detengo en los propietarios de los tejidos y analizo sus actitudes frente a ellos,
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particularmente en la esfera de los dones e intercambios. Esto permite apreciar la
interaccio n entre el presente y el pasado representados en los tejidos de cumbi
nuevos (coloniales) y antiguos (prehispa nicos), y comprender sus efectos sobre la
formacio n de la memoria histo rica y las identidades.
El cumbi prehispanico
Uno de los enfoques ma s fecundos que han guiado el estudio antropolo gico e
histo rico de los tejidos y la indumentaria es que su produccio n, distribucio n y uso
tienen un lugar central en el ordenamiento social.
8
En los Andes los tejidos
materializaban los v nculos de cara cter familiar, religioso y pol tico que unan a
grupos de diverso rango, y representaban tambien las distinciones que los separaban.
Los tejidos tenan una parte sustancial en los rituales que marcaban procesos
diversos: desde las etapas que senalan el ciclo vital humano, pasando por los eventos
que ordenaban el calendario agrcola y litu rgico, hasta los sucesos que aseguraron la
expansio n y consolidacio n del Estado.
La mayora de estudios disponibles sobre los tejidos andinos se concentran en el
per odo prehispa nico. Los investigadores han buscado comprender las correspon-
dencias entre el tejido y el sistema social y pol tico inca,
9
y han analizado las
caracter sticas, materiales, tecnicas, colores y motivos empleados en su fabricacio n.
10
Las fuentes histo ricas aseguran que los tejidos de cumbi antes de la conquista
pertenec an a una esfera bastante estructurada y codificada. Estaba claramente
establecido quienes los tej an y de que manera: tejedores varones especializados,
conocidos como cumbicamayocs, y mujeres que se encontraban al servicio exclusivo
del Inca, y posiblemente tambien de las elites provincianas (Rowe 1979). Algunos
trabajos sostienen que esta especializacio n vinculo ciertos tipos de tejido con el
genero y el rango social de los productores (Costin 1998).
11
Las condiciones en que
trabajaban las distintas categoras de tejedores variaron segu n su genero, nivel de
especializacio n, la demanda local, y las transformaciones introducidas por el estado
Inca. Es sabido que una categora de tejedores estuvo conformada por mujeres que
fueron seleccionadas y aisladas en recintos especiales donde estuvieron dedicadas a
hacer ropa para el Inca y la gente de su entorno. Una cantidad importante de los
tejidos que producan estas mujeres se destinaba a fines rituales (Muru a 2001
[1613]).
12
Los tejedores de cumbi estuvieron distribuidos en regiones espec ficas a
traves de los Andes. No hay muchas evidencias documentales que muestren la
existencia de concentraciones de tejedores especialistas varones comparables a las
casas-talleres donde trabajaban las aqllas o mujeres escogidas. El caso de la colonia de
mitimaes establecida en Milliraya, una zona aledana al lago Titicaca, representa una
excepcio n. Los incas trasladaron all a cientos de cumbicamayos y a otros artesanos
(Espinoza Soriano 1987). El sitio de Hua nuco Pampa, en el centro del actual
territorio del Peru , fue otro importante centro de produccio n textil (Morris y
Thompson 1985). Documentos administrativos aseguran que los cumbicamayos de
esta provincia enviaban cuotas de lo que producan a Hua nuco, a otros centros
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administrativos adema s del Cuzco, o donde el Inga mandaba como parte del tributo
que sus comunidades pagaban a los incas (Ortiz de Zu niga 196772 [1562]). En
comparacio n con lo que tej an las aqllas, las piezas que hac an los cumbicamayos
circulaban ma s ampliamente, pues el Inca sola distribuirlas en gran nu mero en los
rituales que presida.
Al tomar como referencia lo que afirman ciertas cro nicas y analizar las piezas que
se conocen hoy en d a, algunos investigadores han planteado tambien que los incas
implementaron normas para regular el tamano y diseno de estos tejidos (Rowe 1979;
Julien 1999; Phipps 2004).
13
La idea de que entre los Incas se siguieron patrones
claramente establecidos para el tejido se refuerza por diversas versiones que aseguran
que el Estado, adema s de especificar las cantidades y medidas de las piezas que se
tej an, proporcionaba los insumos necesarios a los tejedores y controlaba su
distribucio n (Murra 1962).
La forma co mo estos tejidos circulaban muestra la estrecha relacio n que tenan con
la vida ritual y pol tica, adema s de su papel como senas de diferenciacio n social. Es un
hecho comu nmente aceptado que se trataba de objetos suntuarios. Su uso estaba
reservado a los miembros ma s notables de la sociedad, empezando por el soberano.
Los tejidos de cumbi ten an un lugar prominente en la pol tica imperial y domestica
pues el inca los reparta entre sus aliados y allegados segu n su discrecio n, a la par que
un volumen importante se ofreca regularmente a modo de sacrificio (Murra 1962;
Costin 1998). Llama la atencio n la coexistencia de la masiva y constante reparticio n
de estas piezas con las leyes suntuarias que regulaban su uso. Un aspecto crtico de la
pol tica inca habra consistido en mantener un balance entre ambas. Es posible que
las restricciones se hayan basado en distintas variables, como la relacio n que el Inca
ten a con los productores, las caractersticas fsicas de determinadas piezas, si una
prenda haba formado parte del guardarropa del Inca, y el contexto pol tico en que las
prendas se daban a terceros. En su relato sobre las medidas que Inca Yupangui tomo
para refundar y ordenar el Estado, Juan de Betanzos sostiene que este gobernante
ordeno que ningu n cacique en toda la tierra, por senor que fuese, no pudiese vestir ni
traer ropa fina . . . a menos que la hubiese recibido del Inca en compensacio n por sus
servicios (Betanzos 2004 [1551]). Una prenda que hab a sido usada por el Inca era
muy apreciada, sin importar cua l fuera su estado, pues constitua una extensio n de su
persona (Cabello Valboa 1951 [1586]). Las tradiciones orales aseguran tambien que
las coyas o mujeres del Inca repartan sus ropas entre sus subordinadas (Muru a 2001
[1613]). Dependiendo de su procedencia, forma y categora, que les otorgaba un
margen de energa o valor, estos tejidos fortalecan o consagraban el rango social de
quienes los reciban y usaban.
14
Puesto que existieron tejedores en provincias que entregaban tributo en estos
textiles, se deduce que la produccio n de cumbi no fue prerrogativa de los incas o de la
regio n del Cuzco. Los incas debieron recurrir a ideas ampliamente vigentes en los
Andes, como que cada grupo etnico ten a su propia forma de vestido,
15
adema s de
crear y poner en pra ctica medidas para limitar el uso de ciertas variedades de estos
tejidos. Distintas fuentes sugieren una fuerte asociacio n entre el cumbi y los incas.
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Estos cultivaron ese v nculo en las tradiciones orales que daban cuenta de su origen, a
traves del desarrollo y la difusio n de ciertos disenos y colores que sirvieron como sus
emblemas, la sacralizacio n del soberano, y la realizacio n de rituales impresionantes
donde se usaban, distribuan y ofrecan estas prendas en sacrificio.
Los incas solan presentar su historia como una obra civilizadora. Los relatos que
recogieron los cronistas muestran el exito y la amplitud con que los incas difundieron
esa idea. En ellos el papel del vestido es significativo. El cronista Pedro de Cieza de
Leo n afirmo por ejemplo que cuando interrogo a los habitantes de las provincias
sobre co mo vivan antes que los Incas gobernasen, le respondieron que todos biv an
desordenadamente y que muchos andavan desnudos . . . (Cieza de Leo n 1985). Segu n
los relatos que los incas acunaron, el mandato imperial estaba prefigurado tambien
en su atuendo. Al referir una versio n del mito de origen de los Incas recogida de los
orejones o varones nobles de este grupo etnico, Cieza de Leo n escribio : dizen que [los
primeros Incas] salieron [de una cueva] vestidos de unas mantas largas y unas a
manera de camisas sin collar ni mangas, de lana, riqusimas, con muchas pinturas
de diferentes maneras, que ellos llaman tocabo,
16
que en nuestra lengua quiere
dezir vestido de reyes . . . y que las mugeres salieron vestidas tan ricamente como
ellos . . . (Cieza de Leo n 1985, cap. VI, 14). La identificacio n de los tejidos de cumbi
con los incas se menciona reiteradamente en las cro nicas, especialmente que eran de
uso exclusivo de los gobernantes y sus esposas.
17
Cuando se les menciona como
presentes en los tratos diploma ticos, es claro que los disenos y tecnicas del cumbi eran
claramente identificables como incas y aceptadas como tales por otros grupos.
18
Las cro nicas de Guaman Poma de Ayala y fray Mart n de Muru a contienen
ilustraciones de los ma s elaborados tejidos de cumbi del Cuzco (Cummins y
Anderson 2008; Phipps et al. 2008). Sin duda los s mbolos ma s conspicuos son los
disenos geometricos conocidos como tocapos que distinguen a los atuendos que
vestan las personas de mayor rango
19
(ver Figura 1). Las tu nicas o uncus que
formaban parte de la indumentaria de ciertos funcionarios y militares, con disenos
conocidos como caxana
20
y ajedrezados, eran tambien distintivamente incas (Rowe
1979; Zuidema 1991; Rowe and Rowe 1996; Frame et al. 2004; Frame 2007) (ver
Figura 2). Algunas fuentes sugieren que en el a mbito de lo sagrado, la variedad de
disenos y colores empleados en los tejidos fue au n ma s amplia. Los escritos que
describen la compleja vida ritual de los incas refieren minuciosamente co mo en las
diversas festividades los participantes deban vestir atuendos de caracter sticas
espec ficas. En algunos casos, los reciban durante el transcurso o al termino del
ritual (Molina 1989 [1575]; Muru a 2001 [1613]). No so lo las personas vestan estas
prendas, sino tambien las efigies, objetos y animales que representaban distintas
manifestaciones de lo sagrado, adema s de recibir ofrendas en textiles, eran
ataviadas con estos tejidos (Muru a 2001 [1613]). En el curso de su expansio n
pol tica, los incas distinguieron a algunas guacas por sus atributos, influencia y
ubicacio n, ofreciendoles atuendos que mandaron hacer especialmente. Los muros de
recintos sagrados fueron tambien decorados con motivos similares a los que se
encuentran en los textiles e incluso evocaban a las prendas de cumbi (Gisbert 1994;
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Figura 1 Uncu o tu nica inca con tocapus. # Dumbarton Oaks Research Library and
Collection, Image Collections and Fieldwork Archives, Washington, DC.
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Figura 2 Uncu o tu nica inca caxana. Catalogue No. A307655, Department of Anthropology, Smithsonian Institution.
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Sillar y Dean 2002). Los habitantes de las provincias se ocuparon tambien de que los
objetos y lugares sagrados que los representaban y protegan tuvieran sus propias
ropas. Si deban trasladarse a otro lugar, hombres y mujeres llevaban consigo una
piedra vestida a la manera de su guaca originaria (Albornoz 1989 [1583?], 16364,
17071). Los trajes de cumbi eran el vehculo que hac a tangible lo sagrado en el
entorno inmediato de las personas: al vestir con prendas de cumbi las piedras,
animales, artefactos, edificios y lugares sagrados eran humanizados a la par de hacerse
claramente identificables con un grupo o un personaje en particular. A su vez, llevar
estas prendas situaba a los usuarios en una relacio n fluida y propicia con lo divino.
21
El cumbi colonial
Que sucedio al violentarse el andamiaje que sostena la produccio n y uso de tejidos
como el cumbi? Quienes continuaron tejiendolos, bajo que sistemas y con que fines?
Que ocurrio al desaparecer las restricciones que limitaban su uso, y cua les fueron las
consecuencias en el a mbito social, religioso y pol tico de un cambio tan significativo?
Los mismos tejidos ofrecen pistas importantes. Una creciente y rica literatura estudia
la forma en que variaron las convenciones que gobernaron el diseno de las prendas de
cumbi, as como la transformacio n de las tecnicas y disenos de las prendas coloniales.
En las pa ginas que siguen, busco trazar algunos aspectos de la historia de los tejidos
andinos basa ndome en documentos que echan luz sobre los tejedores, los usuarios, y
la forma co mo unos y otros operaron en el a mbito colonial.
La conquista afecto gravemente la organizacio n sociopoltica sobre la que se
sustentaba la produccio n tanto de tejidos en general como los de alta calidad como el
cumbi. Sin embargo, como lo demuestra el minucioso examen que Catherine
Julien (1999) hizo de un conjunto amplio de tu nicas masculinas o uncus, las
caracter sticas de esas prendas persistieron luego de la invasio n espanola. Julien ha
propuesto que el sistema de produccio n textil prehispa nico no fue reemplazado
completamente por una organizacio n creada e impuesta por los espanoles.
22
Estos,
sostiene, adecuaron los patrones de produccio n a sus propios fines, lo que favorecio la
continuidad.
Lo que Julien propone es acertado y tiene consecuencias importantes para nuestra
comprensio n sobre el impacto de la conquista y la colonizacio n de los Andes. La
economa pol tica del colonialismo espanol y la actitud de los conquistadores y
tempranos observadores de la cultura andina explican en parte la continuidad.
Debido al momento en que se produjo la conquista espanola, a los rasgos de la
economa domestica peninsular, y al tipo de recursos que se buscaba explotar, el
comercio y la captura de mercados no fue el objetivo primordial de los
conquistadores, como s lo fue la extraccio n de metales preciosos.
23
Una parte
significativa de la economa colonial andina se organizo alrededor de los asientos
mineros, especialmente Potos (Assadourian 1980). La movilizacio n de mano de obra
barata fue prioritaria, alenta ndose todas aquellas medidas que redujeran los costos de
produccio n. En este contexto, la produccio n textil domestica continuo , a la par que se
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formaron los llamados obrajes o talleres que producan tejidos para el consumo
masivo (Salas de Coloma 1979; Escandell Tur 1997). No hubo en los Andes una
crtica colonial a la desnudez, como ocurrio en otras partes del Nuevo Mundo, donde
conquistadores, colonizadores y misioneros plantearon la urgencia de vestir a los
pobladores andinos para civilizarlos. Las alusiones a la relacio n entre indumentaria y
decencia que se encuentran en las fuentes son escasas (Cobo 1956 [1653]). Cuando se
aborda el asunto, se habla de propiedad, en el sentido de si hombres y mujeres se
vestan segu n su condicio n social y su pertenencia etnica. Desde la conquista en
adelante los europeos describieron los tejidos andinos con aprobacio n e incluso
elogios: el escribano que hizo la lista de objetos que se enviaron a Espana
inmediatamente despues de los sucesos de Cajamarca describio algunos de los
tejidos como mantos de la ma s extrana manera que se puede ver (Porras
Barrenechea 1937). Anos ma s tarde, diversos observadores comentaron favorable-
mente sobre la dedicacio n de la poblacio n local al trabajo textil.
24
Los cronistas
apreciaron la calidad y vistosidad de los tejidos de cumbi y comprendieron su
potencial sociopoltico.
25
Si bien algunos de los ma s agudos observadores repararon
en sus connotaciones religiosas y en su capacidad para mantener viva la memoria del
pasado anterior a la conquista,
26
fueron pocos los que recomendaron suprimirlos.
Por el contrario, las autoridades coloniales los reconocieron y aceptaron y, tomando el
lugar de los soberanos incas, en las ceremonias de investidura entregaron a los curacas
ropas de cumbi y dema s insignias nativas de poder.
27
Algunos estudios sobre los tejidos andinos coloniales sostienen que con el
establecimiento del regimen colonial y la desaparicio n de las estructuras socio-
pol ticas que restringan el uso de las prendas de mayor prestigio, estas pasaron a estar
al alcance de todos cuantos estuvieran dispuestos a pagar por ellas. Se abrio as un
espacio en donde las fisuras y rupturas en la trama social fueron utilizadas*a
menudo con provecho*por individuos y grupos emergentes que emplearon los
tejidos para afirmar su nueva posicio n. Si esto fue as, Co mo ocurrio ? Quienes
fueron los tejedores y sus clientes? Co mo fue que una sociedad como la andina que
no estaba familiarizada con la economa monetaria resolvio el problema de ponerle
un precio a los tejidos? Dado el significado que haban tenido en el pasado, su
produccio n e intercambio se realizo en un a mbito sumergido y marginal?
Conservaron o perdieron los tejidos su simbolismo y capacidad de senalar con
precisio n la identidad de quienes los usaban? Utilizando informacio n hallada en los
archivos busco entender las formas y alcance de estos cambios, introducir algunos
matices en este proceso, y proponer algunas preguntas.
Las tasas de tributo ma s tempranas que determinaron que las poblaciones hicieran
pagos en especie incluyeron grandes cantidades de tejidos, incluidos los de cumbi
28
alenta ndose as su produccio n bajo el regimen colonial. Si bien la hipo tesis de la
continuidad en la organizacio n productiva es convincente, este modelo no se siguio
de manera uniforme a traves de los Andes, incluso all donde histo ricamente estos
tejidos se habran fabricado en grandes cantidades, bajo direccio n estatal y siguiendo
las reglas estipuladas por los incas. Algunos ejemplos sugieren que los sistemas de
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produccio n inca tuvieron menos posibilidades de sobrevivir bajo el orden colonial.
Los habitantes de las inmediaciones del lago Titicaca soportaron una demanda
considerable por tejidos de cumbi y otras calidades, estimulada desde Potos, como se
deduce de las informaciones recogidas en la provincia de Chucuito en 1567 (Diez de
San Miguel 1964 [1567]). En esta regio n, las autoridades etnicas locales aseguraron
que la poblacio n mantuviera la produccio n tal como era antes de los incas, pero a
menudo excedieron considerablemente los l mites y condiciones aceptados hasta
entonces. En contraste, los numerosos cumbicamayos que los incas establecieron en el
enclave de Milliraya, hacia el noreste del lago, abandonaron el lugar cuando llegaron
las noticias de la conquista (Espinoza Soriano 1987). Anos ma s tarde, en 1611,
Capachica, otra localidad al pie del lago, notable porque hab a sido habitada por
tejedores especializados (Acosta 2002 [1590]), estaba pra cticamente despoblada pues
la mayora de sus habitantes hab a huido (Rostworowski 2005b). En Hua nuco, los
pobladores y autoridades informaron a los administradores coloniales que ya no
tej an cumbi para pagar el tributo, pues los encomenderos les exigan piezas de
algodo n (Ortiz de Zu niga 196772 [1562]). All , los cumbicamayos tej an para los
caciques, aunque es probable que no lo hicieran de manera exclusiva. A los tejedores
se les exigio no solamente producir ma s sino tambien variar la calidad misma de sus
productos. La comercializacio n de los tejidos de cumbi llevo a que ciertos
encomenderos trataran de introducir modificaciones en los disenos que se produc an
a nivel local, lo que adema s de perturbar el estilo propio de la regio n, significaba ma s
trabajo y recursos. Esto es lo que probablemente sucedio en Jauja, cuyos caciques
denunciaron que los encomenderos se rehusaban a aceptar las piezas de cumbi que no
eran coloridas o no tuvieran acabados elaborados (Espinoza Soriano 1972). El nivel
que alcanzo la controversia fue tal que para zanjarla fue necesario que Felipe II
expidiera una Real Cedula que favorec a a los caciques.
29
Hay pues indicios de que el
tejido de cumbi inca fue severamente afectado en el contexto colonial al caer en grave
crisis o incluso desaparecer los talleres estatales. Puede creerse que la disgregacio n de
los grupos de tejedores y abandono de los talleres tuvo consecuencias sobre los
productos textiles que circularon desde entonces en los Andes. Es posible que las
tensiones que surgieron en Jauja alrededor de los tejidos de cumbi se debieran a que
los encomenderos exig an a los cumbicamayos locales que imitasen los prestigiosos
modelos procedentes del sur andino.
Al reemplazarse gradualmente el tributo en especie por la tasa en dinero en la
decada de 1570, y establecido un lugar en el comercio para los tejidos de cumbi, la
produccio n local se mantuvo vigente en distintos puntos de los Andes, estimulada
por la demanda procedente de las principales ciudades y centros mineros. Caciques,
comerciantes espanoles, curas, comunidades, y artesanos independientes se involu-
craron en ella. En 1586, el corregidor de Chumbivilcas informaba que en Cotahuasi y
Alca
30
parte de las granjeras o negocios particulares de la poblacio n local consista
en la produccio n de tejidos de cumbi. Espanoles e indios llegaban a esos pueblos a
comprar las piezas para luego venderlas en las ciudades (Jimenez de la Espada 1965,
31213). La breve descripcio n no permite saber co mo estuvo organizada la
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produccio n en este lugar. A fines del siglo XVI, en el curso de un pleito que siguieron
los comuneros de Chinchaycocha, en la sierra central, contra su gobernador, don
Cristo bal Luna Atoc, los cumbicamayos lo acusaron de no pagarles por su trabajo.
31
Don Cristo bal alego que segu n la tasa del tributo ten a derecho a que los tejedores le
hicieran ropa de cumbi para su vestir, pero los argumentos intercambiados durante el
proceso muestran que los artesanos reclamaban porque Luna Atoc se hab a excedido
considerablemente en sus demandas. Ellos aseguraron que haban dejado de trabajar
en sus tierras para tejer para don Cristo bal, pero este u ltimo adujo que lo hab an
hecho por propia eleccio n. Mientras los tejedores explicaron que laboraron porque
teman la violencia con que los trataba don Cristo bal, la respuesta de este u ltimo
sugiere que al elegir tejer, conmutaban el trabajo agrcola. Seguramente, los tejedores
resent an que*a diferencia de lo que ocurra en el pasado*no reciban ningu n
sustento que les permitiera dedicarse al trabajo especializado. El gobernador de
Chinchaycocha sin duda persegu a fines comerciales. De manera similar a sus pares
de Chucuito, don Cristo bal era propietario de grandes cantidades de pastos y ganado,
lo que le permita controlar una parte significativa de la produccio n de lana.
Aprovechaba la especializacio n de la regio n en la produccio n de fibras y tejidos,
incluyendo el cumbi, y la ubicacio n estrategica de la provincia, con acceso a diversas
zonas productivas y no muy distante de la ciudad de Lima, todo lo cual le permita
tener suministros de insumos, personal para movilizarlos, y mercados donde
comercializar los tejidos.
32
Por otro lado, en 1648, cuando el obispo del Cuzco llego
al remoto pueblo de Antabamba
33
durante el curso de una visita pastoral, una
multitud de mujeres se planto en las inmediaciones de la iglesia para mostrarle las
grandes cantidades de lana que el doctrinero Pedro Go mez de Espinoza hab a
repartido entre la poblacio n para que hilasen y tejiesen. El cura era propietario de
hatos de ganado*tanto de Castilla como de la tierra*y ten a instalada una tintorera
en la casa parroquial, por lo que ten a bajo su control todas las fases de la produccio n
de tejidos. Las piezas, algunas de cumbi, las enviaba Go mez de Espinoza a vender en
Potos en una recua de su propiedad.
34
Las mujeres denunciaron que Go mez de
Espinoza las apremiaba con azotes a trabajar y les pagaba con aj , cuando lo hac a.
Entre ellas, quienes reciban la mayor carga de trabajo eran las viudas y solteras.
Co mo aprendieron estas mujeres las tecnicas del tejido de cumbi? Fueron estas
mujeres las que reemplazaron a las do ciles y diligentes aqllas?
En estos ejemplos, los tejidos de cumbi esta n en el centro de las disputas. Su imagen
se vea desfigurada por las presiones comerciales, las llamadas granjer as.
35
En vez de
hacer de la inequidad un hecho que salvaguardaba el orden social por todos aceptado,
la convertan en una realidad intolerable. Los caciques y otros personajes en posicio n
de autoridad acentuaban con su conducta los rasgos ma s rudos de la desigualdad: no
solicitaban a sus subordinados que trabajaran para ellos, sino que se lo exig an por la
fuerza; se limitaban a enriquecerse y ya no repart an los beneficios del trabajo. Esta
situacio n condujo eventualmente a erosionar su legitimidad. Los tejidos de cumbi
llegaron a representar el deterioro cuando no la desaparicio n de las pra cticas que en el
pasado los hicieron smbolos de autoridad, jerarqua y cohesio n social.
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Los tejidos de cumbi ten an tambien otra faz. Algunas evidencias sugieren otras
formas de produccio n distintas a la descrita hasta aqu . Mujeres y hombres, la
mayora de cierta solvencia econo mica y situacio n privilegiada, contrataban los
servicios de uno o ma s tejedores de cumbi, dependiendo de la pieza que encargaban.
Los cumbicamayoc se instalaban temporalmente en la casa de su cliente, y este
suministraba las fibras, los alimentaba, y les pagaba una suma previamente
acordada.
36
En un medio donde estos contratos debieron ser verbales, los indicios
documentales son dif ciles de hallar. Podemos enterarnos de estos acuerdos, de los
artesanos, de sus clientes y de los tejidos por referencias indirectas. En 1611, dona
Ana Quispe Asarpay, descendiente de Atahualpa y residente en un pueblo cercano al
Cuzco, dejo constancia en su testamento de que hab a contratado a dos hombres para
que le tejieran un acso
37
con diseno de tocapos. Ella les entrego la lana*aseguro que
ten a suficientes ovillos de colores diversos para la obra*y se obligo a pagarles
catorce pesos,
38
una suma que representaba un 33% por encima del tributo anual que
pagaba un hombre del comu n.
39
Fijar una suma por el trabajo no debio ser sencillo;
es posible que en casos como este, el valor del tributo que los indios deban entregar a
la Corona sirviera ahora como referente para establecer la remuneracio n. La situacio n
colonial se hac a palpable en la relacio n contractual y se insertaba as en las fibras de
este tejido. En este ejemplo no es claro si los tejedores eran forasteros o de Papres, el
pueblo donde viva dona Ana. Esta anadio que en otro telar ten a una camiseta o
uncu de cumbi a medio hacer para su hermano, don Francisco Hilaquita, un noble
inca que viva en la ciudad del Cuzco, que se identificaba como descendiente de
Huayna Capac. Dona Ana dispuso que sus albaceas vieran que se terminara de tejer
esta pieza. Sin embargo, a diferencia del vestido, no menciono quien haba estado
tejiendola o quien la terminara. Es posible que el diseno de tocapo, por sus complejas
caracter sticas, requiriese de artesanos especializados como los que haba contratado y
que acaso ella misma fuera quien tej a la tu nica para don Francisco.
40
El uso del
tocapo en la prenda que dona Ana comisiono para ella pudo corresponder con los
patrones prehispa nicos que noto Zuidema (1991): ubicuos en las prendas femeninas y
limitados a los individuos de muy alto rango en las masculinas. El ejemplo citado no
representa un caso excepcional. Ana Visacarua, una mujer que resida en la ciudad del
Cuzco y que en 1589 se encontraba en Paucartambo cuando cayo gravemente
enferma durante una epidemia de viruela, listo entre sus pertenencias dos cumbes
empezados a tejer. Es posible que uno o ma s artesanos trabajaran en su casa bajo una
modalidad parecida.
41
Otras mujeres que vivan en la ciudad del Cuzco tambien
dejaron constancia de encargos similares.
42
Una caracter stica que parece peculiar a la regio n del Cuzco es la movilidad de los
artesanos. Posiblemente esto fue consecuencia de la disolucio n de los talleres estatales.
Dado que en el tejido del cumbi primaban la habilidad de los tejedores y la calidad de
las fibras antes que los instrumentos, no era indispensable que los cumbicamayocs
trabajasen en un lugar estable; bastaba con que tuvieran los suministros necesarios.
Llama la atencio n, en una zona donde las redes sociales eran tan importantes para la
sobrevivencia, la aparente facilidad con que los tejedores podan desplazarse, en
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contraste con sus pares de la sierra central o las tejedoras de Antabamba, sometidos a
las arbitrariedades de caciques y curas. La regio n del Cuzco era especialmente
dina mica, conectada como estaba a distintos a mbitos productivos y mercados. La
produccio n y comercio de coca destinada a las zonas altas y centros mineros fue un
rubro fundamental en la econom a de la regio n, que estimulo la movilizacio n de
gente, recursos y otras actividades productivas (Glave 1989). Para cubrir las
demandas del tributo los caciques de Chucuito desplazaban a sus subordinados
hacia el Cuzco para acarrear la coca a los mercados del Altiplano y Potos (Diez de
San Miguel 1964 [1567]). Es probable que entre estos trabajadores se hallasen
artesanos tejedores que complementaban su labor con los pedidos de particulares.
Los ingresos adicionales podan colocarlos en mejor posicio n para enfrentar los pagos
que deban entregar a sus caciques. El comercio y las migraciones a las zonas
productoras de coca propiciaron tambien los intercambios de ropa: algunos
habitantes del Cuzco llevaban prendas de lana a la regio n con la finalidad de
intercambiarlas*en el lenguaje de la epoca, rescatar*por coca.
43
El problema del intercambio mercantil y la apreciacio n en dinero en una sociedad
que no haba tenido estos mecanismos y medios como su fundamento se hace
aparente al considerar la comercializacio n de los tejidos andinos, especialmente los
que ten an un significado simbo lico especial como el cumbi. Se tratase de tejedores
procedentes de los centros especializados del Altiplano o de artesanos locales, la labor
del tejido estuvo estrechamente vinculada al comercio de coca. A fines de la decada de
1560, dona Mara Cusi Rimay, una mujer de la elite inca residente en la antigua
capital imperial, participaba en el comercio entre la ciudad del Cuzco y las zonas
productoras de coca al este de la provincia, e intercambiaba distintos productos,
especialmente tejidos.
44
La relacio n de bienes que dejo a su muerte muestra que la
coca se usaba como medio de cambio para diversas transacciones, entre las que se
inclu a la venta de ropa.
45
Por ejemplo, al senalar a sus deudores, dona Mar a indico
que haba vendido una lliclla
46
de cumbi en dos cestos de coca. Esta aparece tambien
como medio de pago cuando comisiono a un agente que contratara a tejedores que le
hicieran unas prendas de cumbi. El encargo es interesante, pues nos informa sobre los
precios acordados, tipos y calidad de las prendas a confeccionar: dona Mara entrego
dos cestos de coca para que le tejieran tres llicllas: una de estilo canari,
47
otra que
denomina como de pallas,
48
y una lliclla a la que se refiere sencillamente como de
cumbi. El pedido inclu a tambien una camiseta de tipo caxana, diseno que aparece en
la ropa de un soberano, altos dignatarios incas y soldados lo que sugerira una
connotacio n imperial, puesto que fue replicado en otras partes de los Andes.
49
Una
de las llicllas*lamentablemente no dice cua l*deb a tejerse usando como modelo
otra que dona Mara entrego . Se puede apreciar co mo, a veces por iniciativa de los
descendientes de la nobleza inca, se continuo tejiendo los disenos prehispa nicos
durante el perodo colonial.
50
La calidad de las prendas que se encargan sugiere que
debieron usarse en ocasiones especiales, posiblemente rituales aunque no necesar-
iamente paganas, que contribuyeron a mantener, recrea ndolos, los lazos sociales y la
identidad de los grupos que reclamaban descender de los Incas. Puesto que el
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prestigio de los incas y del Cuzco se acrecento con los anos, la produccio n de prendas
de cumbi con disenos que evocaban su memoria fue apreciada no solamente en esa
regio n, sino tambien ma s alla de sus confines.
51
Pese a que l neas atra s he sugerido que el valor del tributo pudo servir de base para
los contratos de tejido, no hubo patrones claros sobre precios. La forma co mo se
tasaba la ropa de cumbi, en moneda, especie o trabajo, represento un problema mucho
ma s complejo. Tiene que ver con criterios que podemos intuir, como la antiguedad o
el diseno, pero tambien con actitudes que hoy en da son difciles de recuperar, como la
biografa de piezas especficas (Kopytoff 1986). El alto precio que alcanzaron algunas
prendas de cumbi permitio a sus duenos intercambiarlas por bienes cuya produccio n
requera de mucho trabajo. En 1589, Juan Chauahalla dio una camiseta nueva de
cumbi a un hombre llamado Felipe Inga, a cambio de cincuenta maderos que el
segundo se comprometio a trasladar desde la localidad de Guayllabamba*en el valle
del Urubamba*hasta la ciudad del Cuzco.
52
Dona Mara Cusi Rimay, a cuyos
negocios de tejidos y coca me he referido, explico en su testamento que una de sus
chacras de coca renda en una cosecha cuatro cestos. Si recordamos que ella vendio
una lliclla en dos cestos de coca y ofrecio pagar igual cantidad por las dos llicllas y
camiseta que encargo , podemos apreciar que los valores de los tejidos podan ser
considerables. Pero debemos disuadirnos de que los valores sean siempre altos y que el
cumbi fue invariable e indistintamente el tejido ma s apreciado: en un remate pu blico
de bienes que tuvo lugar en la ciudad del Cuzco en 1586 donde los postores eran todos
ind genas, una manta o yacolla de cumbi poda valorarse en menos dinero que una
manta de algodo n.
53
Estos ejemplos indican que nos hallamos ante condiciones que
impiden que estos tejidos se conviertan en objetos normales de intercambio. La idea
de que no todas las piezas de cumbi eran iguales encierra, adema s de sus caracter sticas
materiales, un entramado de v nculos y jerarquas sociales expresadas en una historia y
simbolog a que demandan un estudio ma s detenido.
Se ha propuesto que la produccio n de piezas de corte europeo representa el cambio
ma s importante por el que atravesaron los tejidos andinos durante la colonia (Niles
1992, 52). A falta de evidencias que documenten co mo se contrato su factura, este
estudio no aborda la produccio n de los tejidos hechos para satisfacer la demanda
de espanoles. Sin embargo, en este a mbito habra tambien que diferenciar las piezas
que se tej an para, una vez terminadas, buscar un comprador, es decir las prendas que
formaban parte de la tasa del tributo y las que se produc an en las empresas
organizadas por espanoles, caciques y curas, de aquellas que no entraban al mercado,
pues se hicieron a pedido y llevaban el sello personal del usuario.
54
La mayor parte de
las piezas coloniales de caracter sticas europeas que se han conservado muestran
que fueron hechas atendiendo un encargo particular: los disenos incluyen escudos de
armas, adema s de escenas e ima genes cuidadosamente seleccionadas (Iriarte 1992;
Stone-Miller 1992, 186205; Phipps 2004). Estas piezas siguieron una ruta hasta
cierto punto comparable a las prendas de vestir que encargaron indgenas y mestizos,
pues ambas llevaban un distintivo que las hac a real o potencialmente inalienables
(Weiner 1985). Si recordamos que antes de la conquista so lo el Inca y los curacas
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ten an derecho a llevar ropas tejidas especialmente para ellos, en el contexto colonial
una transformacio n significativa fue la multiplicacio n de obras particulares. Esto
demuestra los profundos cambios por los que atraveso la antigua elite Inca,
notablemente fragmentada, pero que a la vez tena en estas prendas los emblemas
que unan a sus miembros con un pasado comu n. Como ha sugerido Cummins
(1998), a esta fragmentacio n le acompano un proceso de reconstitucio n del pasado.
Esta actividad discurrio paralelamente a la reproduccio n de patrones prehispa nicos
bien establecidos y ampliamente aceptados.
55
Otros personajes se incorporaron en
este proceso de re-creacio n social y discursiva: mestizos, espanoles, y los nuevos
ricos dentro del estrato indgena tambien intervinieron y dejaron su huella. Al
considerar el uso de los tejidos andinos y la interaccio n entre lo tradicional y lo
nuevo, notamos otros aspectos del lugar y significado que tuvieron en la sociedad
colonial.
Memoria, identidad y el tejido de la sociedad colonial
La manera co mo coexistieron distintos tipos de tejidos en el a mbito colonial ofrece
algunas pistas sobre los cambios en la memoria, la vida religiosa, y las identidades. La
diseminacio n de los textiles de mayor calidad que se tej an en gran nu mero como
pago del tributo y el funcionamiento de las empresas comerciales los puso al alcance
de muchos. Sin embargo, esta situacio n no condujo a su depreciacio n general, ni a su
trivializacio n, como tampoco a una existencia indiferenciada, completamente fluida,
adaptable a una variedad de contextos culturales.
56
La oferta de tejidos de cumbi
debio llevar a que las prendas antiguas cobrasen ma s valor. Es posible que este efecto
alcanzara tambien a las prendas de cumbi nuevas hechas por encargo y que ten an
disenos tradicionales o personalizados. Cuando sus usuarios decidieron adaptarlas a
nuevos contextos culturales, podemos tener la seguridad de que nos encontramos
ante transformaciones profundas e irreversibles.
Sugiero que en lo que respecta a los tejidos de cumbi, en los Andes pudo ocurrir un
proceso comparable al que estudio Weiner en el Pac fico Sur (Weiner 1994). Al
investigar el kula, una forma de intercambio de objetos de adorno personal hechos
con conchas marinas, Weiner observo que piezas en apariencia similares no ten an el
mismo valor y significado. Estas cualidades variaban segu n su historia, la forma en
que circulaban y la condicio n de sus poseedores. Las piezas ma s valiosas eran las ma s
antiguas, pertenecan a los individuos con ma s prestigio social, y no circulaban con
fluidez. Puede pensarse que, en comparacio n con las piezas de cumbi que se tej an en
condiciones que no siempre eran auspiciosas y circulaban como mercancas, los
tejidos antiguos y de disenos especiales eran objetos simbo licamente densos. Aunque
intercambiadas, muy excepcionalmente ingresaban al mercado. Pertenecan funda-
mentalmente a la esfera de los dones, donde se creaban, reinterpretaban y fortalec an
los v nculos sociales. Aunque por su naturaleza tend a a ser conservador, este a mbito
no era de modo alguno esta tico; lo impulsan las respuestas de hombres y mujeres a
las cambiantes circunstancias propias del per odo colonial temprano.
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Para abordar el ana lisis de los tejidos en el contexto colonial, particularmente su
papel en la construccio n de la memoria y la identidad, considero su incidencia en los
a mbitos de la etnicidad y la jerarqua social.
Tejidos y etnicidad
Hasta que punto persistieron los distintivos etnicos en el contexto colonial y cua l fue
su condicio n? La ciudad del Cuzco es un lugar privilegiado para observar lo que
ocurrio . Las insignias que distinguan a los distintos grupos etnicos andinos no
desaparecieron repentinamente con la conquista. Diez anos despues de la invasio n
espanola, Cieza de Leo n reporta haber visto en el Cuzco los distintivos de los
naturales de las provincias de Canaris, Xauxa o guancas, Chachapoyas, Canas y
Canchis (Cieza de Leo n, 1984 [1553], cap. XLV, 150). Garcilaso de la Vega afirma que
mientras vivio en el Cuzco, hasta la decada de 1550, la gente todava los usaba
aunque, decadas ma s tarde, cuando escriba sus Comentarios Reales, le llegaron
noticias de que ya estaba todo confundido (Garcilaso 1945 [1609], 2:cap. IV, 164).
En el transcurso de cuarenta o cincuenta anos, en que guerras, migraciones y cambios
en la presencia estatal indujeron transformaciones aceleradas en vastas partes del
territorio, mucha gente en los Andes haba modificado significativamente sus formas
de representar sus or genes. Especialmente en las ciudades pudieron cobrar forma y
vigor la apariencia y atuendos genericos de indios en detrimento de los antiguos
distintivos regionales.
57
La informacio n documental de la que dispongo data de varias decadas despues. No
puede asegurarse que todas las prendas con denominaciones regionales que aparecen
en esta epoca son de cumbi. Tampoco eran todas prehispa nicas. Interesa explicar su
procedencia y el contexto que las rodea. Como es de esperarse, algunas prendas de
caracter sticas provincianas senalaban el origen de su dueno. A traves de estas
prendas, las nuevas generaciones nacidas o establecidas desde edad temprana en la
antigua capital inca evocaban el lugar de origen de sus ancestros. Entre las
disposiciones del testamento fechado en 1571 de un hombre residente en Cuzco
llamado Martn Canchacuyca, de origen guanca, en la sierra central, leemos que dejo
a cada uno de sus dos hijos varones un vestido guanca de manta y camiseta. Tal vez
se trate fundamentalmente de un recuerdo familiar, pero no por esto deja de ser una
senal de co mo algunos grupos buscaron preservar los emblemas de su identidad
etnica varias decadas despues de la conquista. Hombres y mujeres de grupos etnicos
como los guancas, establecidos en el Cuzco y sus alrededores, ocupaban lugares
diversos en la jerarqua social dependiendo de las circunstancias de su arribo a la
capital imperial. Los incas trasladaron a guancas, chachapoyas, canaris y otros grupos
a la regio n no muchos anos antes de la conquista espanola (Levillier 1935; Covey
2006). Una vez all, se integraron a distintos estratos sociales puesto que se
desempenaron como autoridades, veedores, artesanos o labradores. Otros debieron
llegar ma s tarde, acompanando a los conquistadores (Espinoza Soriano 1972). Para
estos migrantes conservar, o incluso mostrar las senales de su identidad etnica no
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tuvo un significado unvoco dado lo diverso de su historia. Sin embargo, la
consideracio n de estas prendas se complica porque no so lo los migrantes o sus
descendientes las ten an entre sus bienes. Por esto es posible que el uso de distintivos
etnicos en los tejidos encerrase otras historias. Entre los propietarios de prendas de
procedencia provinciana aparecen varios hombres y mujeres de origen posiblemente
cuzqueno, algunos de ellos de rango social elevado (ver Cuadro 1). Por ejemplo, en
1590, un noble inca llamado don Joan Pascac Ynga, poseedor de una de las ma s ricas
colecciones de prendas de alto estatus que he identificado, listo entre sus ropas una
camiseta de cumbi canari. Anteriormente note el caso de dona Mara Cusi Rimay,
una mujer de la elite inca, quien en 1569 mando tejer una prenda de similares
caracter sticas. Estos y otros casos que citare a continuacio n llevan a plantear
preguntas sobre co mo se representaban las identidades etnicas en circunstancias en
que usar los distintivos haba dejado de ser una obligacio n.
No so lo los uncus o tu nicas masculinas fueron distintivos relevantes. Los cinturones
tejidos con que las mujeres ajustaban sus vestidos o acsos, conocidos como chumbis y
mamachumbis, nombres de las piezas angostas y anchas respectivamente, ten an
tambien disenos que evocaban un origen etnico. El estudio de las prendas femeninas
ha merecido menor atencio n que las ropas masculinas, aunque sabemos que algunas
de estas fajas fueron tejidas segu n un diseno especfico para ser usadas por las mujeres
de mayor rango durante la fiesta del ma z (Muru a 1946; Meisch et al. 2005; Phipps
et al. 2008).
58
A partir de un minucioso ana lisis del texto de Muru a en que describe un
cinturo n de ese tipo, Desrosiers ha sugerido que nuestra visio n sobre lo que es y
significa el cumbi debera ampliarse ma s alla de las tecnicas de tapiz y de piezas
bastante conocidas como los uncus (Desrosiers 1986). Sus ideas pueden iluminar la
lectura de las evidencias que los archivos guardan sobre los tejidos andinos.
Algunas descripciones de tejidos no encajan dentro de los r gidos criterios con que
los investigadores nos hemos acostumbrado a clasificarlos o a imaginar quienes los
llevaban. Adema s de los chumbis claramente identificados como propios del Cuzco, y
cuyo diseno podr a corresponder al que describio Muru a, notamos que a fines del
siglo XVI circulaban tambien en la ciudad chumbis conocidos como chachapoyas
59
y
canar, que algunas mujeres de origen cuzqueno declararon tener entre sus
pertenencias o que haban encargado tejer (Cuadro 1). Estos indicios sugieren
cambios socioculturales significativos que pudieron estar opera ndose entonces.
Considerando las ideas que segu n las cro nicas regulaban la relacio n entre el vestido
y la procedencia etnica en los Andes, el hecho aparente que miembros de un grupo
incorporasen en su vestuario las ropas de otro plantea una interrogante sobre lo que
ocurra. Nos encontramos ante un cambio radical producto de la conquista? Casos
como este pueden ocurrir en situaciones de intensa interaccio n etnica, pero no son
inevitables (Bawden 2005; Reycraft 2005).
El prestigio del grupo ma s poderoso parecera razo n suficiente como para que los
que estaban en una posicio n de desventaja buscasen adoptar parcial o totalmente sus
emblemas por considerarlos ma s auspiciosos. Al observar las pertenencias de
hombres y mujeres procedentes de las antiguas provincias del Tahuantinsuyu no
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Cuadro 1 Propietarios de prendas de origen o estilo guanca, chachapoya y canari: Cuzco, 15711668
Nombre Origen Fecha Tipo de prenda Descripcio n Destino
Martn Canchacuyca Guanca 1571 Manta y camiseta n.d. Hijos varones
Ines Petrona Cuzco 1586 Acso Dos acsos de cumbe negro de Xauxa Se vendan para hacer bien
por su alma
Joana Mexicana Yanaguara 1589 Lliclla Una lliclla blanca de avasca de los
guancas
Se venda para hacer bien
por su alma
Dona Catalina Chapo Cuzco 1612 Lliclla Dos llicllas de avasca parda de los
guancas
Hermana
Isabel Payco Anta, Cuzco 1623 Lliclla, nanaca Una lliclla de natural guanca con su
nanaca
a
hutuscoro
b
Hija
Dona Mara Cissa Huanoquite, Cuzco 1633 Lliclla Una lliclla guanca Hermana
Catalina Contreras Cuzco 1637 Lliclla Una lliclla que llaman Guanca, una
lliclla negra guanca con lista
amarilla
Hermana y prima a quien
crio como hija
Petrona Sebastiana Ocllo Cuzco 1668 Lliclla una india chichera questa en casa
de don Diego Pascac me esta
tejiendo una lliclla guanca con
campo morado
n.d.
Mara Quipe Cuzco 1589 Mamachumbe Un mamachumbe de los
Chachapoyas
Hermana
Francisca Payco Cisa
Ocllo
Cuzco 1583 Chumbe Llicllas Un chumbe grande de Chachapoyas
Lliclla de cumbe de Pilpinto,
pacaje y canari
Se venda para donar a
monasterios, hospitales
e indios pobres
Don Joan Pascac Ynga Cuzco 1590 Camiseta Cumbe canari Se venda para misas
Angelina Tambo N
usta Cuzco 1586 Chumbe Chumbe canar n.d.

Fuente: Archivo Histo rico del Cuzco, Protocolos Notariales, siglo XVI.
a
Una pieza pequena de tela que las mujeres de alto rango llevaban doblada sobre la cabeza. Inaca: La mantellina de la cabeca; Inaca ynacalla pachallicuni, o palla pallalla.
Vestirse galanamente la muger muy pintada. Inaca nusta. La senora del ayllo de Incas, o noble (Gonza lez Holgu n 1989 [1608], 368).
b
Hutuscoro debe ser una palabra para describir una tonalidad. Su sentido literal es Huttu ccuru, o, huttusccuru. El gusano que nace en la cana y le come la macorca y la pudre
(Gonzalez Holgun 1989 [1608], 205).
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llama demasiado la atencio n que entre ellas figuren ropas del Cuzco o que siguieran el
estilo inca (Bjerregaard 2007; von Hagen 2007). Parece tambien razonable que los
incas apreciaran y adoptaran desde muy temprano los textiles finos que introdujeron
los espanoles en los Andes (Cummins 1998; Phipps 2005). Sin embargo, no resultan
muy obvias las razones por las que hombres y mujeres del Cuzco, algunos
descendientes de las familias nobles incas, tuviesen entre sus pertenencias ropas
que identificaban a los grupos etnicos que fueron sus subordinados en el pasado no
muy lejano, cuya reputacio n entre los incas no era siempre estimada o que, en el
recuerdo ma s inmediato, colaboraron con los invasores.
60
La presencia de estas
prendas nos sugiere que debemos considerar con ma s cuidado sus posibles v nculos
con la historia de la regio n. Tendramos que contemplar los cambios sociales que los
incas introdujeron sucesivamente en los territorios bajo su control como parte de sus
campanas de expansio n imperial. Las informaciones recogidas por Toledo en los anos
1570 en la ciudad del Cuzco y sus alrededores muestran que individuos de otros
grupos etnicos, entre los que se encontraban hombres de origen canari, chachapoya y
guanca, ocupaban puestos de autoridad en distintas localidades junto a otros de etnia
inca (Levillier 1935, 2:89). La existencia de objetos que representan estilos
provincianos en el Cuzco sugiere un escenario caracterizado por complejas jerarquas
sociales y la coexistencia de grupos etnicos diversos que anos despues de la conquista
encontraban necesario continuar expresando su historia y singularidad a traves del
tejido. A la vez, la situacio n que se inicia con la llegada de los espanoles pudo llevar a
nuevos contactos y alianzas entre grupos e individuos de distinta procedencia que se
sellaron con el intercambio de emblemas plasmados en textiles.
El destino que sus propietarios les dieron a estas prendas es un indicador adicional de
la importancia que le atribu an. Notamos dos direcciones diferentes. La primera
muestra el interes de sus duenos por perennizar las tradiciones y distintivos etnicos
lega ndolos a las generaciones siguientes, mientras que la segunda utiliza las prendas
como una forma aparente de romper con el pasado y los s mbolos que lo representan,
para manifestar su adhesio n al cristianismo. Observamos tambien que las descripciones
de las piezas, pese a ser escuetas, nos permiten percibir que los criterios indispensables
para reconocer objetos y estilos y, por medio de ellos, a grupos y personas estaban
suficientemente difundidos. Todos estos elementos ten an una carga pol tica, histo rica.
La pregunta que nos suscita la existencia de piezas como las que hemos identificado es
co mo se reconoc a una prenda de origen guanca, canari o chachapoya? La respuesta no
es sencilla: al menos en lo que toca a los tejidos de los guancas, como lo demuestran los
ejemplos que hemos recuperado, no hubo un color que las caracterizara. Sus duenos
mencionan el color negro, pero tambien el morado; la mayora de veces parece ser
suficiente decir el nombre para saber co mo es el tejido. Teniendo en cuenta la lo gica que
anima a los textiles andinos (Desrosiers 1986; Frame 1994), es posible que su cara cter,
especificidad regional o etnica no sea algo que este so lo en su superficie, en la impresio n
visual, sino que estaba presente en la estructura misma del tejido (Cereceda 1986;
Conklin 1996; Franquemont et al. 1992; Franquemont 1996).
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Caxana: Jerarqua e historia inca
Las prendas que representan la historia, vida ritual e identidad inca destacan connitidez
entre las posesiones de los habitantes del Cuzco colonial temprano. Al comparar la
descripcio n de algunas de ellas con los relatos de los cronistas sobre la vida ceremonial,
podr a deducirse que los tejidos de cumbi cuzquenos reflejan la persistencia de las
pra cticas, el orden social y las ideas pol ticas que imperaban antes de la conquista. Pero
esta aseveracio n es insuficiente. La identificacio n de sus propietarios sugiere un
contexto abigarrado y cambiante. Para explicar este punto, considerare la tu nica
masculina llamada caxana que bajo el dominio inca se asocia con administradores,
especialistas religiosos, militares, y varones de la elite
61
(ver Figura 2).
El clerigo Cristo bal de Albornoz observo en los anos 156080 que en las antiguas
provincias del Tahuantinsuyo los pobladores guardaban las vestiduras de sus guacas
de origen o pacariscas, as como las ropas e insignias del Inca que les serv an como
recordatorio de sus hazanas militares. Denuncio que usaban estas ropas para celebrar
fiestas paganas que acomodaban al calendario cristiano con la anuencia de sus
doctrineros. Por ello, recomendo destruir todos los atuendos y accesorios que
estimularan entre los pobladores andinos la memoria de los tiempos anteriores a la
conquista (Albornoz 1989, 172). Por su simbolismo, los uncus o tu nicas caxana
debieron pertenecer al tipo de prendas que hombres como Albornoz sospechaban que
contribuan a fomentar la idolatr a. El diseno predominante*cuadrados concen-
tricos dispuestos sobre un fondo blanco en la parte inferior de la tu nica*suele
identificarse inequ vocamente con los incas y aparece no so lo en los tejidos sino
tambien en otros medios como los queros
62
y la cera mica.
En su ana lisis de la iconografa del traje inca segu n aparece representada en la
cro nica de Guaman Poma, Zuidema (1991) propuso que las tu nicas de diseno caxana
se asociaban principalmente a los ritos agr colas de siembra y que representaban a
hurin, una de las parcialidades que conformaban a los grupos de parentesco
cuzquenos. La idea de jerarqua social es u til para plantear otras propuestas de
interpretacio n. El significado de la imagen de la tu nica caxana puede ampliarse y
complicarse si lo comparamos con las informaciones provenientes de los archivos. Es
posible que este diseno este asociado con uno de los mitos de origen de los incas. Joan
Santa Cruz Pachacuti incluye en su cro nica un dibujo comentado donde indica las
tres ventanas de donde salieron las parejas de hermanos y esposos que dieron origen a
la estirpe de los incas (Pachacuti Yamqui Salcamaygua 1993). Cummins ha analizado
el s mbolo ma s complejo que representa la ventana central, identifica ndola como
tocapo (Cummins 2002). Pachacuti la denomina Tampotocco, mientras que los
motivos que lo flanquean por su forma, tamano y disposicio n parecen ser smbolos
de menor jerarqua. Pachacuti las llama Maras Tocco y Sutic Tocco, respectivamente
(Pachacuti Yamqui Salcamaygua 1993, 198). Los s mbolos que las representan son
similares a los de la tu nica caxana. Es posible que las piezas con este diseno se
confirieran a manera de distintivos a hombres que ocuparon un lugar especial, pero
no la cima de la jerarqua social, sea porque pertenecieron a un linaje en particular o
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porque fueron aliados de los incas, segu n el complejo entramado de alianzas que estos
u ltimos forjaron.
Una relacio n de propietarios de camisetas caxana que he podido identificar
contiene un total de doce individuos, diez hombres y dos mujeres (ver Cuadro 2). Se
trata de un grupo heterogeneo si consideramos sus or genes geogra ficos y etnicos.
So lo dos de ellos ten an un vnculo notorio con el grupo ma s elevado de la elite inca,
y es evidente que para uno de estos la prenda simbolizaba su condicio n social.
63
Uno
de los nombrados es un tejedor: Joan Guatoco, un hombre residente en la parroquia
del hospital de naturales en la ciudad del Cuzco, el cual explico que hab a dado un
uncu caxana al camayo o mayordomo del alguacil mayor de la ciudad.
64
Pedro
Caillagua, un fabricante de sombreros que viv a parte del ano en Paucartambo, puede
ser el comprador de la camiseta caxana que se vendio en la almoneda o remate
pu blico de bienes de Francisca Colloc, una de las dos mujeres que figura en la lista,
fallecida en 1586, tres anos antes que Caillagua.
65
Juan Utulu, un hombre sin duda
acomodado y que declaro estar sujeto al cacique de Lares, listo entre sus posesiones
una camiseta caxana por la que dijo haber pagado veinte pesos, un precio alto si
consideramos que en 1601 esta cantidad era casi cuatro veces el valor del tributo que
anualmente pagaba un hombre del comu n.
66
Au n si Utulu exagero la cifra, es claro
que su intencio n era enfatizar lo apreciada que era una prenda de ese tipo y el lugar
preferente que ocupaba entre sus posesiones. Entre los que pertenec an a otros grupos
etnicos, puede especularse que tal vez ten an estos uncus porque ellos mismos o sus
antecesores fueron militares. Joan Enr quez Chuircho o Chuicoc, un hombre natural
de Xauxa, listo entre sus posesiones varios distintivos propios de un guerrero: armas,
escudo, accesorios tanto protectores como de adorno, y una trompeta. Posiblemente
razones similares expliquen por que tanto Pedro Cancho Livyac, un hombre natural
de Yauyos, como Pedro Halanoca, natural del Collao, posean camisetas caxana.
Ambos procedan de regiones que continuamente suministraron guerreros a los
incas.
67
En cuanto a Utulu, podemos considerar que Laris o Lares, su lugar de origen,
fue uno de los pueblos que los incas fundaron para consolidar sus conquistas y
alianzas pol ticas, por lo que establecieron en ellos orejones o incas de privilegio
(Garcilaso de la Vega 1945 [1609]).
68
Aunque Utulu declaro que compro el uncu o
camiseta, es posible que su origen e historia fuera una razo n adicional para tenerla
entre sus pertenencias. Al analizar el destino que tuvieron estas prendas, de manera
similar a los ejemplos que vimos anteriormente, notamos que sus propietarios
dispusieron que fueran entregadas a sus familiares ma s cercanos. Los que no las
legaron a sus descendientes, posiblemente a instancias de sus confesores, encargaron a
sus albaceas que las vendieran y con el producto se dijesen misas por la salvacio n de
sus almas. La conversio n de los uncus caxana en ofrendas que confirmaban la
adhesio n de su dueno al cristianismo plantea una interrogante: Hasta que punto fue
posible que estas prendas ingresaran al mercado de manera ano nima, libera ndose de
su significado original o, ma s precisamente, transforma ndolo? Creemos que muy
limitadamente. Como se explica en el Cuadro 2, en un caso parecer a que la tu nica
fue efectivamente vendida. Sin embargo, es de interes notar que en el acta de remate
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Cuadro 2 Propietarios de uncus de diseno caxana: Cuzco, 15591601
Nombre F/M Origen Fecha Comentario Destino
Juan Guaman M Xaquixaguana 1559 n.d. Hijo
Dona Mara Cusi Rimay F Cuzco 1569 Encargo su tejido Marido
Don Cristo bal Concha Auqui
Ynga
M Cuzco 1569 Pariente de don Carlos
Inca
Hijo
Francisca Colloc F Cuzco? 1586 n.d. Venta para misas
Alonso Hanco M S. Toma s de los Hilatas 1586 Declaro tener 3 de estas
camisetas
Venta para cumplir
man das de testamento
Joan Chauahalla M Hacaris 1586 Declaro tener 2 de estas
camisetas
Venta y se reparta por
mitad entre su mujer
y su alma.
Joan Guatoco M Cuzco? 1586 Tejio camiseta para indio
camayo del alguacil mayor
del Cuzco
n.d.
Joan Enriquez Chuircho o Chuichoc M Xauxa 1588 Coleccio n de objetos
antiguos, especialmente
de tipo militar
Venta para misas
Pedro Caillagua M Cuzco? 1589 Posiblemente compro uncu
en almoneda de bienes de
Francisca Colloc (1586)
Hijo
Pedro Cancho Liuiyac o
Livyac
M Yauyos 1589 Intercambiaba ropa por
coca
Hijo
Pedro Halanoca M Collao 1590 n.d. Nieto
Juan Utulu o Utullo M Santiago de Cachin, Laris 1601 Dijo haber pagado 20
pesos por el uncu
Venta para cumplir
mandas de
testamento
Fuente: Archivo Histo rico del Cuzco, Protocolos Notariales, siglo XVI.
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la camiseta caxana es el u nico objeto para el cual no se indica un precio. Notamos
tambien que el posible comprador pocos anos despues no la vende sino por el
contrario la inmoviliza lega ndola a su hijo. Esta resistencia del uncu caxana a tomar
la forma de mercanca es un indicador adicional de su relevancia, lo que a su vez
explicar a por que inicios del siglo XVII las prendas de este tipo desaparecen de los
registros. Posiblemente desaparecieron por estas fechas de los espacios pu blicos y se
desgajaron de las ima genes que en el contexto colonial simbolizaban lo inca. Por que
sobrevivieron tocapos como el motivo central en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti y
no las ventanas secundarias representadas en el diseno del uncu caxana es una
pregunta que nos puede remitir a los cambios en la jerarqua social inca y a la manera
de registrar y mantener su memoria.
Visualmente, Guaman Poma (1989, 753, 8045) muestra los grandes cambios por
los que atraveso el diseno caxana. En tiempos prehispa nicos poda llevarla un valiente
guerrero que levanta victorioso la cabeza de su enemigo (ver Figura 3), o un chama n
que, a pesar de ser representado de manera diabo lica, goza plenamente de su poder
(ver Figura 4). En contraste, el cronista parecera sugerir la domesticacio n y declive de
caxana en el contexto colonial: en su obra muestra a un mandoncillo de diez indios
vestido en atuendo que parcialmente corresponde a la usanza espanola, siendo su
componente indgena una tu nica de ese tipo (ver Figura 5). En un pasaje posterior, el
cronista presenta a un anciano pregonero, alcayde y verdugo vestido en traje de
indio y enfundado en una tu nica caxana (ver Figura 6). El contraste con las ima genes
prehispa nicas no puede ser ma s marcado.
Esta investigacio n sobre los tejidos andinos, especialmente la variedad conocida
como cumbi y su relacio n con la sociedad nos permite proponer algunas ideas nuevas
sobre su cara cter y significado. Nuestros hallazgos se proyectan tanto sobre el perodo
colonial temprano como sobre la epoca anterior a la conquista. Un primer punto a
subrayar es que la evidencia documental demuestra que, como planteo Desrosiers
(1986), el cumbi no es una categor a de tejido andino u nica ni uniforme. Su
diversidad atane a su procedencia, diseno y posiblemente, tecnica. Esta diversidad se
corresponde con aspectos en los que hemos enfocado nuestra atencio n: las jerarquas
sociales y las identidades etnicas. Los casos de los cumbi provincianos y el diseno
caxana considerados aqu nos permiten intuir un panorama variado y complejo
representado en los tejidos. En segundo lugar, al considerar el cumbi no como una
categor a abstracta o inerte sino como la materializacio n de relaciones sociales
podemos comprender estos tejidos como senales de la interaccio n entre diversos
grupos etnicos que buscan cada cual afirmar su identidad, pero que, por razones que
sera necesario seguir investigando, tambien intercambian las senales que los
representan. Esta aseveracio n no implica que hablemos de grupos organizados y
so lidamente cohesionados alrededor de ideas y pra cticas que constituyen su
identidad, concebida como un artefacto predeterminado y esta tico. En realidad, los
grupos suelen estar fragmentados y hay mucho de iniciativas individuales por las
cuales hombres y mujeres adaptan, innovan o deciden mantener una tradicio n. La
voluntad no es sin embargo suficiente para lograr que las tradiciones subsistan.
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Figura 3 Auca camaioc guerrero. Guaman Poma, Nueva coro nica y buen gobierno
(1615), 194 [196]. Biblioteca Real de Dinamarca.
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Figura 4 Pontces (el gran hechicero). Guaman Poma, Nueva coro nica y buen
gobierno (1615), 277 [279]. Biblioteca Real de Dinamarca.
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Figura 6 Alcaides pregonero verdugo. Guaman Poma, Nueva coro nica y buen
gobierno (1615), 804 [818]. Biblioteca Real de Dinamarca.
Figura 5 Mandoncillo de diez indios Chunga Camachicoc, Guaman Poma, Nueva
coro nica y buen gobierno (1615), 753 [767]. Biblioteca Real de Dinamarca.
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El celo evangelizador y la necesidad de las elites nativas de participar en la vida
pu blica parecen haber favorecido la extincio n de ciertos tipos de disenos como el de
la tu nica caxana. Por que sobrevivieron otros motivos como los tocapos que aparecen
en las tu nicas y pinturas coloniales ma s tard as para convertirse en emblemas del
pasado prehispa nico son interrogantes que quedan au n por resolver.
69
Agradecimientos
La investigacio n de archivo sobre la que se basa este art culo fue posible gracias a la
beca 6338 de la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Agradezco a
Natalia Majluf, Susan Deans-Smith, y Sophie Desrosiers por sus comentarios a las
versiones anteriores de este trabajo, y a los dos lectores ano nimos de CLAR por sus
crticas y sugerencias.
Notas
1
Murra (1962); Rowe (1979); Desrosiers (1992); Conklin (1996); Rowe y Rowe (1996); Cummins
(2007); Stone (2007); y Pillsbury (2002).
2
Cereceda (1986); Conklin (1996); Frame (1994); Desrosiers (1992); Franquemont (1996);
Franquemont et al. (1992); Rodman y Cassman (1995); Zuidema (1991); Pillsbury (2002, 2006);
Cummins (2007); Stone (2007); Young-Sa nchez y Simpson (2006).
3
Allman (2004); Comaroff (1994); Comaroff y Comaroff (1991).
4
Rowe (1996); Phipps (2008); Stone (2007); Cummins (2007).
5
Rowe (1951); Cummins (1993, 2007); Iriarte (1993); Wuffarden (1996); Dean (1999); Phipps
(2005); Zuidema (1991, 1994); Pillsbury (2002, 2006).
6
Contamos con un amplio y creciente repertorio de estudios de tejidos procedentes de sitios que
anteceden al surgimiento del estado inca. Vease por ejemplo Conklin (1979); Paul (1990, 1996);
Frame (1994), Rodman y Ferna ndez Lo pez (2005); Rowe (1984).
7
Puede encontrarse una descripcio n sobre la tecnica empleada para hacer estos tejidos en Rowe
(1996).
8
Murra (1962); Schneider (1987, 1994); Weiner y Schneider (1989); Bowie (1993).
9
Murra (1962); Zuidema (1991); Niles (1992); Costin (1998); Stone (2007).
10
Rowe (1978, 1996); Zuidema (1991, 1994); Rowe (1979); Desrosiers (1992); Phipps (2003,
2004); Phipps et al. (2008); Frame (2007).
11
La informacio n que ofrece Acosta (2002 [1590]) contradice este punto de vista. Al referirse a los
tejidos de cumbi, Acosta sostiene que todos, hombres y mujeres, de distinto rango social, estaban
capacitados para tejerlos.
12
Tomando en cuenta que la movilidad de las tejedoras era tan restringida y que sus mismos
productos circulaban muy limitadamente, es posible que estas mujeres se dedicaran a hacer el
tipo de cumbi ma s no que, segu n Garcilaso (1945 [1609], 1:lib. V, cap. VI, 23435), estaba
destinado a los incas de sangre real.
13
Vease tambien por ejemplo una referencia del cronista Juan de Betanzos sobre co mo Ynga
Yupangue ordeno a los caciques que dispusieran el tejido de ropa para ser puesta en los
depo sitos de la ciudad del Cuzco. Estas ropas deban hacerse segu n medidas que se les haba
especicado (Betanzos 2004, 100).
14
Tanto Garcilaso como Muru a sostienen que haba ma s de un tipo de cumbi y artesanos
especializados en su tejido (Garcilaso 1609 [1945]; Muru a (2001 [1613]).
15
Vease por ejemplo Molina (1989 [1575?], 51, 56); Cobo 1956 [1653], lib. XIII, cap. II, 151).
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Se trata de un diseno geometrico que caracteriza algunos elaborados textiles incas. Vease
Gonza lez Holgun (1989 [1608], 344). Una detallada discusio n y bibliografa puede encontrarse
en Costin (1998, 12627). Algunos de los estudios ma s recientes son Cummins (2007), Frame
(2007) y Stone (2007).
17
Muru a (2001 [1613]), Libro Primero, cap. IV, 48; cap. XXII, 74; Libro Segundo, cap. XV, 369.
18
Por ejemplo, Huayna Capac entrego a los embajadores de la isla de la Puna ropa de cumbi del
Cuzco a cambio de los tejidos de algodo n y otros regalos que recibio de ellos (Muru a 2001
[1613], Libro Primero, cap. XXXVII, 124). Para otras referencias similares, vease tambien Niles
(1992, 53). Ella sostiene que el estilo Inca no puede asociarse con un grupo etnico o una epoca
especcos (1992, 56). Desde este punto de vista, el estilo Inca sera suprarregional.
19
Rowe (1979); Zuidema (1991); Cummins (2007); Stone (2007); Frame (2007).
20
Segu n el diccionario de Gonzalez Holgu n, Kassana uncu es una camiseta ajedrezada de cumbi.
Vease por ejemplo Guaman Poma (1989 [1615] 98, 226, 344).
21
Vease a este respecto la interesante discusio n de Cummins sobre el concepto incaico del objeto
(Cummins 2002, 56; 2007).
22
Julien basa su argumento principalmente a partir de la comparacio n de las caracter sticas f sicas
de los uncus o tu nicas masculinas prehispa nicas y coloniales, contrastando estos datos con los de
las tasas de tributo del per odo colonial temprano.
23
Pero no tense en fecha temprana las quejas de las autoridades etnicas de Chucuito sobre las
ventas forzadas de panos que hacan algunos mercaderes espanoles en Diez de San Miguel (1964
[1567]).
24
Un ana lisis cr tico de las consecuencias que esto tuvo sobre la divisio n del trabajo segu n genero
puede verse en Graubart (2000).
25
Cobo (1956 [1653]); Pizarro (1978 [1572]); Cieza de Leo n (1984 [1553], 1985); Za rate (1995
[1555]); Muru a (2001 [1613]); Betanzos (2004 [1551]).
26
Molina (1989 [1575]); Albornoz (1989 [1583?]); Muru a (2001 [1613]); Betanzos (2004 [1551]).
27
Para un ejemplo de co mo los curacas solicitaron a las autoridades coloniales que tomasen el
lugar del Inca para nombrarlos en sus cargos, entrega ndoles las insignias correspondientes, que
incluan ropa, vease el auto del virrey Conde de Nieva en Levillier (193542, 2). No tese la
interpretacio n de Cummins (1998, 2002) sobre esta aparente paradoja.
28
Aunque por lo general, en las tasas de tributo, los tejidos de cumbi representan la mitad de lo que
se entrega en los de menor calidad, conocida como avasca.
29
La Real Cedula exhortaba a los encomenderos a inhibirse de introducir cambios y admitir los
tejidos que la poblacio n local entregaba como tributo (Espinoza Soriano 1972, 39293).
Agradezco a Juan Carlos Estenssoro por llamar mi atencio n sobre esta referencia.
30
Estos pueblos pertenecen el da de hoy al departamento de Arequipa, en el sur del Peru .
31
Expediente sobre el pleito seguido entre Cristo bal Luna Atoc, gobernador del pueblo de San
Juan de los Reyes (Jun n) y los yndios de dicho pueblo. Santiago de Carhuamayo, agosto 18 de
1599. Biblioteca Nacional del Peru , BN-A249 1599.
32
La tasa del tributo jada en 1549 establec a que los pobladores de Chinchaycocha deban
entregar cien vestidos de cumbi al ano (Rostworowski 2005a, 312).
33
Este pueblo esta situado en el actual departamento peruano de Apur mac, al oeste del Cuzco.
34
Archivo Arzobispal de Lima, Apelaciones del Cuzco, legajo 8. En su obra escrita cincuenta anos
antes, Guaman Poma (1989 [1615], 563) senalo el arraigo de esta pra ctica entre el clero.
35
. . . y esta se llama propiamente grangera, y de all se estendio a qualquier genero de trato, del
qual se saque alguna ganancia y provecho . . . (Covarrubias 2003 [1611], 656).
36
Julien (1999) ha observado en su trabajo de campo la persistencia de este tipo de trabajo.
37
Un vestido de mujer a la usanza indgena, consistente en una pieza rectangular con la que se
envolva el cuerpo. La pieza se sujetaba luego con una faja o chumpi.
38
El trabajo fue pactado en 14 pesos. Posiblemente tocaban 7 pesos a cada uno.
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Unos cinco pesos con dos reales en 1611, segu n la tasa de tributo publicada por Rostworowski
(2005).
40
Garcilaso de la Vega arma no obstante que los Incas no tejan ni hilaban (1945 [1609], 1:lib, V,
cap. VI, 235), pero esta armacio n es tan escueta y posiblemente sesgada que debe tomarse con
cuidado. El testamento de dona Ana Quispe Asarpay en: Archivo Histo rico del Cuzco,
Protocolos Notariales (en adelante AHC-PN) siglo XVII, Francisco de la Fuente, 107, ff. 155
162v.
41
Testamento de Ana Visacarua, AHC-PN, siglo XVI, Pedro de la Carrera Ron, 4, f. 863.
42
Por ejemplo, en 1589, Isabel Ullcama, una mujer que viva en la ciudad del Cuzco, noto en su
testamento que haba dado 3 pesos a un hombre para que buscara quien le tejiera una lliclla de
cumbi. AHC-PN, siglo XVI, Pedro de la Carrera Ron, 4, f. 846. En 1600, Mar a de Contreras, una
mujer mestiza residente en el Cuzco listo entre sus pertenencias un acso de cumbe que estaban
terminando de tejer. AHC-PN, siglo XVII, Diego Gaita n, 110, f. 282.
43
AHC-PN, siglo XV, Pedro de la Carrera Ron, 4, f. 849.
44
El inventario de bienes incluye una cantidad inusual de prendas de cumbi y otras telas, muchas
nuevas, lo que sugiere que estaban destinadas a la venta.
45
AHC-PN, siglo XVI, Antonio Sa nchez 18, f. 910.
46
Manto que usaban las mujeres sobre los hombros.
47
Grupo etnico originario del territorio actualmente perteneciente a la repu blica del Ecuador. En
su estudio sobre la religio n inca, Cristo bal de Molina (1989 [1575?], 56) reere de manera muy
escueta un mito de origen de los canaris, mencionando*aunque sin describirlo*el atuendo
que les era particular. Con el propo sito de proseguir con un tema central de su narrativa, que la
civilizacio n en los Andes se inicio con los Incas, Garcilaso de la Vega escribio que luego de
conquistar a los canaris, los Incas les dieron de vestir (1945 [1609], 2:lib. VIII, cap. V, 165).
48
Posiblemente un tejido vistoso y elaborado. Palla: Muger noble adamada galana. Pallapalla
llappachallicuni. Vestirse pulida y galanamente. Gonza lez Holgun (1989 [1608], 273).
49
Rowe ha comentado una tu nica de algodo n procedente de la costa que lleva el mismo diseno
(Rowe 1979, 261). Vease tambien Frame et al. (2004), quien describen y analizan una tu nica de
algodo n pintada con este mismo motivo encontrada en un fardo funerario hallado en la costa
central del Peru .
50
En su estudio sobre los uncus o tu nicas masculinas incas, Phipps (2005) sugiere que los tejedores
copiaron las prendas incas teniendolas a la vista. Pillsbury (2002, 2006) ofrece estudios
pormenorizados de uncus coloniales con la nalidad de establecer su singularidad.
51
Un ejemplo de co mo una tu nica que se aseguraba pertenecio al Inca fue desplegada como
smbolo de autoridad en la audiencia de Quito puede verse en Espinosa (1990). Un caso similar
en la sierra de Lima puede verse en Duviols (2003).
52
La distancia que separa ambos puntos es de unos 25 kilo metros a vuelo de pa jaro. AHC-PN,
siglo XVI, Pedro de la Carrera Ron, 4, f. 666.
53
Almoneda de bienes de Diego Payco yndio. Cuzco, Febrero de 1586. Archivo Histo rico del
Cuzco, Protocolos Notariales, siglo XVI, Pedro de la Carrera Ron, 4, f. 658v.
54
Los pedidos para que los cumbicamayos produjeran piezas de gusto europeo debieron hacerse
por intermedio de comerciantes, doctrineros y caciques. En vez de un modelo cuyo diseno y
tamano deb an ser copiados, los tejedores debieron recibir instrucciones espec cas sobre las
medidas de la pieza y un dibujo en papel del motivo a reproducir en el telar, de manera similar a
como se hacan los tapices en Flandes u otros puntos de Europa. En 1611, por ejemplo, el
inquisidor Pedro Ordo nez Flores, residente en la ciudad de Lima, listo entre sus posesiones una
pieza de cumbi. Se trata de un repostero*o tapiz que sola desplegarse sobre el balco n de la casa
en celebraciones pu blicas o sobre las cabalgaduras*y que llevaba por diseno su escudo de
armas. Era un distintivo personal, que denotaba su rango y procedencia, una pieza que no era
ano nima y que difcilmente pod a pasar a poder de terceros. Vease la referencia en Ramos
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(1989). Sobre la difusio n de la hera ldica hispa nica entre la poblacio n andina y la incorporacio n
de smbolos andinos en ella, vease Cummins (1998, 2005); Estenssoro (2005).
55
Estos patrones tradicionales, como ha demostrado Cummins (1998, 2003), no se mantienen
inalterables, sino que al inscribirse en otros materiales y ser representados junto con otros
motivos y composiciones, son tambien profundamente dina micos.
56
Postulo aqu una interpretacio n algo diferente de la que ha propuesto Cummins (1998, 94),
quien sostiene que los objetos que encarnaban y simbolizaban el pasado pod an indistintamente
someterse al papel de reliquia, don, trueque, o mercanc a.
57
Sobre el mandato para que la gente llevase las insignias y vestimentas que indicaban su
procedencia vease Cieza de Leo n (1986 [ms.1554a], cap. XXIII, 68); Cobo (1956 [1653], lib. XII,
cap. XXIV, 113); Sarmiento de Gamboa (1960 [1572], 44, 249). La vida ritual fue ocasio n
privilegiada para el despliegue de vestimentas locales y distintivos regionales. Por ejemplo, al
termino de la Citua, esta en la que se realizaban largos y elaborados rituales de puricacio n,
hacan su ingreso en la ciudad todas las naciones que el Ynca av a sujetado . . . venan con sus
huacas y vestiduras a uso de sus tierras, las ma s ricas que pod an haver . . . (Molina 1989 [1575],
94).
58
Puede tratarse de la esta que, segu n Cristo bal de Molina, se conoca como Aymoray (Molina
1989 [1575], 121).
59
Sobre los tejidos chachapoya, vease el libro editado recientemente por Lena Bjerregaard (2007) y
Bjerregaard y von Hagan (2007). Agradezco a Christine Desrosiers por esta referencia.
60
El tema de los conictos etnicos en los Andes centrales y del sur en el per odo colonial temprano
es pra cticamente desconocido. Para una referencia sesgada pero de primera mano, vease por
ejemplo lo que escribe Guaman Poma al explicar por que el inca no dio cargos de conanza a los
chachapoyas y canaris (Guaman Poma 1989 [1615], 345). Sobre los conictos entre canaris e
incas en el Cuzco, vease Dean (1999).
61
Guaman Poma (1989 [1615], 98, 149, 157, 194, 250, 252, 256, 281, 344, 352).
62
Vasos ceremoniales de madera.
63
Se trata de don Cristo bal Concha Auqui Inga, quien, dado el apelativo Concha Auqui, pudo ser
un hermano menor o sobrino de don Carlos Inca, descendiente de Huayna Capac (Gonza lez
Holgu n 1989 [1608], 67).
64
Otro cliente, para quien Guatoco hab a tejido una manta de cumbi, le deba todav a los dos
cestos de coca que haban acordado por el trabajo. AHC-PN, siglo XVI, Pedro de la Carrera Ron,
4, f. 647.
65
La camiseta caxana que compro Caillagua es el u nico art culo cuyo precio no gura en el acta del
remate.
66
A juzgar por el inventario de sus bienes, Utulu estaba lejos de ser pobre, pero es claro tambien
que aunque seguramente era un notable por su posicio n econo mica, no era un noble. Un rasgo
excepcional de su inventario de posesiones es que todos los objetos tienen un precio, lo que
refuerza la idea que su intencio n fue destacar cua nto apreciaba los objetos que posea antes que
proporcionar un dato contable. Su testamento en AHC-PN, siglo XVII, Francisco de la Fuente,
106, f. 252v.
67
Guaman Poma (19495) representa a un aucacamayoc vestido con un uncu caxana y escribe lo
siguiente: hombres valientes soldados de guerra . . . questos dichos yndios se sacaba para la
batalla y guerra que tenia el ynga y se sacaba destos vallentones yndios mitimays estrangeros en
otras provincias . . ..
68
Los incas de privilegio eran grupos con quienes los incas establecieron alianzas en fechas
relativamente tempranas de su proceso de expansio n. Vivan fuera de la ciudad del Cuzco. Su
condicio n era superior en comparacio n con otras etnas en el imperio, pero conseguida a costa
de la perdida de territorio y el desplazamiento masivo de sus miembros a regiones que los incas
conquistaron. Vease Bauer (1992).
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Al momento de escribir este trabajo no tuve a la vista el art culo de Mary Frame sobre los
tocapos en la obra de Guaman Poma (Frame 2007). El ana lisis que presenta es muy interesante,
aunque presenta una visio n esta tica de esos motivos y de la obra de Guaman Poma. Sobre este
punto vease el comentario de Holland en la discusio n que sigue al artculo.
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