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PARAGUAY-COREA
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DISEO DE MODA
M3-01 INTRODUCCIN A LA COSTURA
MANUAL DE CURSO DEL MODULO CONFECCIN DE MODA
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AUTORIDADES
DIRECCIN GENERAL
Lic. Ramn Maciel Rojas
GERENCIA TCNICA
Arq. Norma Ruz Daz
DIRECCIN CTA
Lic. David Cano Quionez
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CRDITOS
RECOPILACIN Y ELABORACIN
Lic. Andrea Vzquez
FECHA DE EDICIN
Agosto 2014
El siguiente material fue desarrollado con fines netamente educativos. Queda totalmente
prohibida su reproduccin para fines comerciales.
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MODULO
CODIGO
Confeccin de Moda
M3-01
MATERIA
HORAS
Introduccin a la costura
100 HS
FUNDAMENTACION
Aprender
conocer
los
principios
de
la
OBJETIVOS
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INDICE
1. Costura bsica
1.1
Herramientas y equipamientos
1.2
1.3
Avos. Muestrario
13
2. La Mquina de coser
16
2.1
16
2.2
20
2.3
21
2.4
22
3. Prensatela y pespunte
23
3.1
23
3.2
24
3.3
25
3.4
26
28
4.1
Pinzas y tablas
28
4.2
Fruncidos y volados
29
4.3
33
4.4
Cierres
36
4.5
Bolsillos
37
4.6
Pegado de manga
39
40
5.1
Entretela
40
5.2
41
6. Referencias bibliogrficas
44
7. Referencias de imgenes
45
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1. Costura bsica.
1.1 Herramientas y equipamientos.
1.1.1 Herramientas para medir.
-Cinta mtrica
-Escuadra
-Regla de 80cm
-Juego de reglas curvas (curvas de lado, sisa
delantera y trasera, tiro, curva de bolsillo
delantero).
-Medidor de altura de ruedo o marcador de
ruedo
Figura 2. Escuadra
con curvas
Figura 5. Tijeras
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1.2.3 Pespunte
Figura 13.Pespunte
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Figura 19.Puntoescalera
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1.2.11 Sobrehilado
Figura 21.Sobrehilado
Figura23.Punto de pinchazo
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1.2.15 Remate
Figura 25.Remate
1.2.17 Enrollado
1.2.18 Bastilla
Figura 28.Bastilla
Figura 27.Enrollado
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1.2.19 Zurcido
1.2.20 Hilvn
Figura 29.Zurcido
Figura 30.Hilvn
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Figura 34.Botones
Se clasifican los por la cantidad de agujeros que tienen. De esta forma lo normal ser tener 4
agujeros, 2 agujeros y 1 agujero.
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Las tachas, sin embargo. Dependiendo de su sistema de colocacin, pueden necesitar la ayuda
de una matriz especial para colocacin con ayuda de una prensa, o bien un dedal o pinza de
bisutera que nos ayude a doblar los dientes hacia el lado de adentro una vez traspasada la tela.
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1.3.3 Cremallera
En el momento de seleccionar una cremallera o realizar un pedido debemos tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-tipo de cremallera
-medida del cursor
-tipo de cursor, modelo
-acabado del cursor
-medida de dientes, tambin llamados elementos
-tipo de elemento, su material, su acabado
-material de la cinta
-color de la cinta
-longitud medida
-extensin superior e inferior medidas.
TIPOS DE CREMALLERA:
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2. La mquina de coser
2.1 Tipos de mquina de coser principales y sus usos
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2.1.2 Recubridora. Estas mquinas son utilizadas para hacer puntos recubriendo un
rea, pueden hacer costuras pespuntes y centradas. (Ver collareta de 5 hilos).
2.1.4 Bastera. Se utiliza para realizar costuras que no se vean, como dobladillos en
pantalones de vestir o polleras.
2.1.5 Collareta. Estas mquinas son utilizadas para coser tejido de punto, pueden hacer
costuras pespuntes y centradas. Pueden ser de 3 y de 5 hilos. La collareta de 5 hilos o
recubridora puede realizar costuras recubiertas o no recubiertas, tambin, puede coser con dos
o tres agujas. La collareta de 3 hilos, sin embargo, cose siempre con dos agujas, dos hileras.
Ambas tienen un revs recubierto. Es una costura de menor calidad y ms simple.
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2.1.8 Atracadora. La
2.1.9 Elastiquera. Son utilizadas para colocar elsticos. Leva un kit que ayuda a
mantener el elstico tenso a la vez que las agujas la sujetan por medio de costuras.
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2.1.12 Doble aguja. Realiza una doble hilera de pespuntes en costura recta.
IMPORTANTE
Cabe resaltar, que en el mercado existen tantos tipos de mquinas de coser diferentes como
costuras utilitarias o decorativas nuevas inventadas y/o patentadas por las diferentes empresas.
Es comn que ciertas empresas de renombre desarrollen una nueva mquina de coser adaptada
a las necesidades de un nuevo diseo o tipo de costura, con esto logran, por un corto perodo,
tener un producto de diseo y construccin innovador.
Algunos ejemplos no estudiados en este manual; Remallado de cerrado plano dos hilos,
Remallado de cerrado plano de tres hilos, dobladillo enrollado, borde en picot, borde lechuga,
zigzag, fruncidora, etc.
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2.2.2 Funcionamiento.
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- DOBLE ARRASTRE:
Es una variante del anterior; con este sistema el transporte
del gnero se realiza simultneamente por los dientes
inferiores y la aguja, ya que el desplazamiento del tejido se
realiza cuando la aguja est introducida en el tejido.
Este sistema de arrastre se utiliza principalmente en aquellos
materiales de difcil arrastre, asegurando un avance uniforme
y evitando el desplazamiento de las capas del tejido.
- TRIPLE ARRASTRE:
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3. Prensatelas y pespunte.
3.1 Tipos de Prensatela y usos
Una de las partes ms importantes de una mquina de coser es el prensatela o pie de mquina,
el mismo ejerce fuerza de traccin sobre el tejido a ser cosido, es el responsable de una
apariencia limpia, regular y una costura firme y segura.
Segn el tipo de tejido que se necesite coser, en las mquinas de coser familiares, semi
industriales e industriales es necesario hacer un cambio de pie.
Algunas veces, es necesario cambiar un kit de costura completo. En caso de mquinas como la
caonera.
a Pie de doble arrastre. Mueve la tela de arriba al coser varias capas. Ideal para coser tela de camiseta
sin que se ondule, que es lo que hace con un prensatelas universal y queda una costura impecable.
Perfecto tambin para coser acolchados, panas...
b Pie para coser ojales de botones.
c Pie satn. Sirve para coser telas resbaladizas como el satn y el raso. Gua la tela para que la costura
quede perfecta.
d Pie para coser cordones decorativos. Permite hacer cosas con cordones.
e Pie para coser botones.
f Pie universal. Es el que trae la mquina de fbrica.
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g Pie de 1/4": Alineando bien la tela, permite coser con un margen de 1/4 de pulgada (que es lo que se
usa en patchwork) sin tener que marcar la lnea de costura.
h Pie para bordado libre. Permite bordar moviendo libremente la tela bajo el prensatelas. Bordado a
mano alzada, pespuntes, zurcidos, monogramas, punteados
i Pie para aplicar bies. ste concretamente puede ajustarse para coser bieses de diferentes anchuras. Es
comodsimo y te evitas bastante trabajo ya que no tienes que poner alfileres y coses los dos lados del bies
a la vez.
j Adaptador de caa baja. para adaptar las mquinas que no son de tipo Sanp-on y tienen caa baja.
k Pie para coser cremalleras invisibles.
l Pie Overlock. Permite rematar las telas igual que las mquinas remalladoras (overlock), dejando el
mismo acabado (ojo: no corta la tela)
m Pie para puntada invisible. Sirve para coser un bajo o un dobladillo sin que la puntada se vea en la
parte exterior.
n Pie dobladillador. Sirve para hacer dobladillos sper pequeitos. Tiene una espiral que hace que el
borde de la tela se enrolle mientras lo cosemos. Es ideal para fulares, pauelos, bajos de telas muy finas
o Adaptador de caa alta. Yo no lo he necesitado pero sirve para adaptar las mquinas que no son de
tipo Sanp-on y tienen caa alta.
p Pie para coser cremalleras visibles.
q Pie para coser fruncidos. Cose directamente la tela fruncida, sin tener que hacerlo a mano.
*Comprobacin de la aguja. La aguja de la mquina de coser debe estar siempre recta y afilada para
una costura ptima.
Para comprobar si la aguja est doblada, coloque la parte plana de la aguja sobre una superficie lisa, como
se muestra.
Cambie la aguja si est doblada o poco afilada
M2-03 PLANIFICACIN DE COLOR
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-CAMBIO Y REGULACIN DE PRENSATELA
a) Antes de cambiar el pie prensatela, apague la mquina de coser. Si deja la mquina
encendida y pisa el pedal, la mquina comenzar a funcionar y podra resultar lesionado.
b) Utilice siempre el pie prensatela correcto para el dibujo de puntada elegido. Si utiliza un pie
prensatela errneo, la aguja puede golpearlo y doblarse o romperse, y podra causar lesiones.
c) Utilice slo el pie prensatela diseado para esta mquina de coser. El uso de otro pie
prensatela puede causar lesiones o accidentes. Deber cambiar el pie prensatela segn lo que
desee coser y cmo.
d) Tipo de ajuste. Suba la aguja a la posicin ms alta
girando la rueda de graduacin hacia la izquierda y suba la
palanca del pie prensatela. Suelte el pedal subiendo la
palanca situada en la parte trasera del soporte.
Coloque otro pie prensatela en la placa de la aguja para que
la varilla del pie quede alineada con la ranura de la lengeta.
Baje la palanca del pie prensatela y ajuste el pie en la
lengeta.
Si el pie prensatela est en el lugar correcto, la varilla deber
ajustarse perfectamente.
OBSERVACIN; El puno d) se aplica nicamente a mquinas
de coser familiares con sistema de ajuste de pie automtico.
En el caso de otras mquinas de coser como las industriales
es necesario el uso de un destornillador del tamao correcto
correspondiente al tornillo de la barra de prensatela.
Precaucin:
Si el pie prensatela no est colocado con la orientacin
correcta, la aguja puede golpearlo y doblarse o romperse, y
podra causar lesiones en la maquina o en quien la opera.
Figura 80.Prensatela y sus partes
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b)
Costura cargada:
La costura cargada se realiza aplicando primero la costura corriente, despus
se doblan las orillas hacia la derecha en el revs de la tela, posteriormente se
abren los dos tejidos unidos hacia el derecho de la tela y se pasa la costura a 2
mm de la orilla se remata al inicio y al final.
c)
Costura de dobladillo:
Derecho
Revs
f)
Costura Francesa:
La costura Francesa se realiza colocando dos piezas de tela, una
sobre la otra encarando los revs del tejido sujetando con el
prnsatela, pasar la costura a medio centmetro de la orilla, abrir
la tela, voltear y juntar los lados derechos cubriendo las orillas o
costura cortada pasar costura a un centmetro de la orilla
doblada, de modo que la primera costura quede adentro
encerrada. Rematar al inicio y al final de las costuras se utiliza
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para cerrar los costados de las camisas.
g)
Costura frunce:
cPara efectuar la costura frunce, hay que aflojar la
tensin del hilo superior, aumentar el largo de la
puntada, pasar la primera costura a la orilla de la
tela, posteriormente pasar la segunda costura sin
cortar el hilo, para permitir un mejor control del
fruncido. Jalar ambos hilos de un extremo a otro
deslizando la tela a lo largo del hilo para fruncirla.
Prender los frunces con alfileres a intervalos
regulares, distribuir los frunces con los alfileres,
ajustar nuevamente el largo normal de las puntadas,
pasar costura sobre los frunces hacia
arriba. Ajustar los frunces.
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COMO HACER PINZAS RECTAS: son dobleces de tejido unidos por una sola costura que
termina en punta. En el molde, esta es un tringulo con marcas de costura y las indicaciones de
pinza en las lneas. Pequeas alteraciones en la pieza son hechas si la pinza no est bien
ubicada.
COMO HACER PINZAS EN TEJIDOS GRUESOS: Cortar 1,5cm a lo largo del doblez a partir de
u punta, abrir el tejido y planchar abriendo hasta donde sea posible en direccin a la punta.
Planchar el resto de la punta restante alisndola sobre la costura.
REMATE DE PINZAS EN TEJIDO FINO: En este tipo de tejidos, es preciso dejar largos hilos
sobrando desde la pinza y finalizar manualmente haciendo un nudo. Sin tirar muy fuerte.
COMO HACER PINZAS FRANCESAS: Son usadas solamente en el frente de las prendas, y van
desde la cadera o cintura hasta la costura lateral del busto. Por ser mayores que las rectas es
preciso hacer piquetes para la abertura del centro antes de coser, esto evita la tensin en la
cintura. Para un acabado final las costuras de la pinza deben ser abiertas con ayuda de la
plancha.
COMO HACER PINZAS DE CONTORNO: Esta tiene una punta en cada extremidad y el centro
un poco ancho. Es larga y dobla el tejido en la regin de la cintura en piezas sin costura en esa
rea. Es ms utiliada en vestidos. La punta superior da forma al busto y la inferior a la cadera.
Esta pinza no se corta y se plancha siempre con el tejido hacia las costuras laterales. Lleva un
piquete en el centro una vez confeccionada y antes de planchas, de esta manera el piquete se
abre y la pinza se asienta perfectamente.
4.1.2 Tablas
Las tablas son pliegues de tejido sujetados con una costura. A diferencia de las pinzas, las
tablas slo estn costureadas al inicio, el resto del tejido se marca con plancha. Las alforzas
son la excepcin; pues estas llevan costura hasta el final.
Definimos cual
ser el largo final de la pieza fruncida e
hilvanamos el contorno a fruncir,
preferentemente con hilo doble, sin olvidar
dejar un nudo doble al inicio del hilvn,
con un poco de hilo sobrante. Luego
tiramos del hilo hasta llegar a la medida
deseada.
Figura 100.fruncido
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4.2.2 Volados. Tambin llamados volantes, se cortan en forma circular, siguiendo una
lnea caracol u otro tipo de lnea segn necesidad.
-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: El caracol de clavel.
Vamos a empezar por las circunferencias o caracol de clavel.
Las vamos a llamar C en nuestros esquemas. El dimetro de la circunferencia ser el paso (p)
o si preferimos el ancho del volante.
Cada dos circunferencias aumenta nuestro volante de p , contando siempre 2p para la
primera circunferencia, as podemos establecer la frmula:
Largo del volante = (nmero de circunferencias * p)+ p.
Este tipo de volante se cose con un zigzag que une los crculos, se utiliza generalmente con
telas muy livianas y transparentes, como puede ser organza o tul.
En la siguiente ilustracin enseamos la forma de montarla y hemos dibujado en la parte
inferior que apariencia da en una costura recta.
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-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volante de caracol con sectores
circulares
EL volante de caracol cortado con sectores circulares tiene la peculiaridad que el desarrollo de la
volada es siempre constante, as como el ancho del volante o paso (p).
Les llamaremos S.
Para calcular el desarrollo del volante deberemos aplicar la frmula 2r, el ancho del volante
ser P. El volado o desarrollo del volante ser 2(p+r).
En el dibujo que sigue hemos plasmado la el desarrollo del volado alineando el permetro de la
circunferencia interior y dibujando el desarrollo del volado encima del permetro interior o
costura.
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-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volante de caracol trazado a partir de
la espiral de Arqumedes.
En la siguiente ilustracin hemos realizado el
trazado del volante que genera una espiral de
Arquimedes en cuyo centro hemos ahuecado una
circunferencia,.
El valor del permetro de la circunferencia interior es
igual a 2r.
Prolongando el ancho final del volante de la espiral
hemos hallado una diagonal que corta la
circunferencia interior (la que ser el largo de la
costura en dos).
Hemos prolongado esta lnea en la misma direccin
hasta que ha vuelto a cortar la espiral de
Arqumedes.
Luego, desde el centro del crculo anterior hemos
trazado un dimetro que corta perpendicularmente
al dimetro ya trazado. Y hemos prolongado sus
extremos hasta que se corte con las lneas
exteriores de la espiral.
Estos dos dimetros cortan la circunferencia interior
en cuatro partes mediante cuatro lneas
perpendiculares entre ellas : dividirn el permetro
de la circunferencia interior o la costura en cuatro
partes iguales.
Las prolongaciones de estos dimetros nos generan
unas lneas de cota que nos darn el desarrollo del
volado en cada uno de los cuartos. (segmentos:
a,b,c y d)
Hemos representado el permetro del crculo interior
mediante la lnea recta de color rojo que hemos
cortado con cuatro perpendiculares, estas
perpendiculares las hemos acotado con la distancia
Figura 103.volados caracol con espiral arquimedes
hallada encima del rea de nuestro volante,
segmentos: a, b, c, y d. Por ltimo hemos juntado estos puntos para representar el crecimiento
del volante a medida que avanzamos en la costura hasta su apogeo (lnea d) en que encuentra
todo su desarrollo.
En la ltima ilustracin hemos recogido el volado para dejarlo a escuadra con la lnea del
permetro que representa la costura.
En esta prxima imagen enseamos como
podemos montar varias espirales entre s. En
este caso hemos montado dos volantes
generados por espirales de Arqumedes y un
volante generado por un sector: estructura
A+S+A
Vemos como los frunces de los volantes A y
S son diferentes.
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-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volantes generados con un segmento
(P/2), o con formas geomtricas (P/3, P/4, )
En la siguiente ilustracin hemos reproducido en su parte
superior el trazado que mostramos en su da del trazado del
volante de espiral P/2, recordemos que en este tipo de
espirales el paso (ancho de volante) es constante desde el
inicio hasta su fin y est generado por un segmento (dos
centros).
En la imagen inferior de la ilustracin siguiente hemos
dividido la espiral en dos parte iguales (pasando por los dos
centros). De esta forma hemos dividido la espiral en varios
sectores circulares regulares: a1, a2, a3, a4, a5, y a6.
En la imagen sucesiva veremos cmo hemos trazado las
Figura 105.volados caracol con segmentos
imgenes pertenecientes a cada uno de los sectores
calculando el largo de costura y el largo del volado generado por el sector.
Vemos que cada sector superior desarrolla un volado menor y as ser cada vez que el volante
se identifique con sectores que se aparten
ms del centro de la espiral.
La ltima imagen de la siguiente ilustracin
muestra el volante desde el sector a1 hasta el
sector a4.
Si comparamos el frunce vemos que cada vez
es menos intenso.
De cmo calcular los frunces y por lo tanto de
cmo calcular la prdida de frunce en un
volante P/2 hablaremos en otro post.
Siguiendo el mismo procedimiento podis
realizar vosotros mismos las imgenes de los
volantes generados por espirales P/3, P/4
etc.
Figura 106.demostracion volados segmentados
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Si tiene 2 agujeros esto se simplifica, ya que el hilo solo va en una direccin, sale por un
agujero y entra por el otro.
El proceso puede parecer sencillo, pero para conseguir un resultado ptimo tendremos que tener
en cuenta unas cuantas cosas, quiz menos obvias
1 Enhebra la aguja con el hilo y ponlo doble. Juntas las dos terminaciones y haz un
nudo al hilo, y si quieres para reforzar la costura haz unas puntadas de seguridad antes de
empezar la costura del botn.
2 Elige la forma en que cosers el botn ( si es 4 agujeros) y pasa la aguja por uno de
los agujeros. Ahora el botn te queda dentro de la hebra que est ya enganchada a la tela.
3 Mete la aguja por el otro agujero, pero no lo cosas directamente a la tela, primero
pasa el botn por el hilo y luego pasa la aguja por la tela, intentando pasarla cerca de donde
sale la primera hebra. Esto es clave para que nos quede una costura limpia, y no volvernos
locos buscando el agujerito al sacar la aguja otra vez.
3.a Si la tela es gruesa, ms que tela de camisa, en este momento se le suele dar
un poco de espacio entre el botn y la tela, para poder pasarla por el ojal y no quede muy
apretada. Este espacio se tiene que mantener constante en las siguientes vueltas.
3.b Si es una chaqueta o tejido que podra desgarrarse, as como piel o lana, o
cualquier otro tejido que veamos delicado, aunque sea fino, suele ponerse otro botn en la parte
interior de la tela. Nos quedara un sndwich de botn exterior, tela, botn interior. Se pone un
botn camisero (pequeos y finos) y el mtodo de costura es el mismo, solo hay que tener en
cuenta que cada vez que pasemos el hilo por el botn exterior, tambin hay que pasarlo por el
interior, as la tela no sufre tanta presin, si no que se la lleva el botn interno, que es mas duro
y resistente.
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quisiramos que no se pudiesen separar los hilitos. Esto es para reforzar la costura del botn y conseguir
que nos dure mucho ms, ya que los hilos no se desgastarn por esta zona.
6.b Si cosemos el botn interno, ste tiene que ir pegado a la tela, por lo que estas vueltas
no se tienen que realizar entre la tela y el botn interno.
6.c Este mtodo tambin se puede hacer aunque no hayamos dejado espacio entre el botn
y la tela, sobretodo si la tela es rgida, ya que daremos resistencia a la costura. Es totalmente opcional.
-Para confeccionar un ojal se debe tener en cuenta siempre el botn que va a acompaarlo. Se
suma el ancho o dimetro del botn ms la altura o grosor del mismo.
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- TIPOS DE OJAL
-a mquina (con refuerzo recto,
redondeado y tipo lgrima o cerradura)
-a mano (con refuerzo recto, redondeado
y tipo lgrima o cerradura)
-con cordn
-embutida
-embutida con cordn
-embutida con cinta
-cuero pespunteado
-cuero con tiras
-cerrada
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- PASOS PARA PEGADO DE CIERRE INVISIBLE.
1. Abra el zipper o cremallera.
2. Trabaje en el lado derecho de tela, hilvane el zipper boca abajo a lo largo de la parte derecha
de la prenda.
3. Los dientes del zipper deben estar mirando hacia dentro de la costura.
4. Alinee los dientes con la ranura derecha del pie. La aguja penetrar la cinta del zipper a lo
largo de los dientes. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como pueda, rematando al comienzo y
al final de la costura.
5. Para coser el otro lado del zipper, voltee el zipper dos veces hacia la izquierda y luego alinee
la cinta del otro lado del zipper a lo largo del borde de la parte izquierda de su prenda.
6. Alinee los dientes del zipper con la ranura izquierda del pie.
7. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como pueda, rematando al comienzo y al final de la
costura
8. Cierre el zipper.
9. Cosa 5/8 de pulgada (1.58 cm) comenzando lo ms cerca al zipper como pueda, hasta bien
abajo.
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b)
-Bolsillo ojal pespunteado. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una doble costura.
6-Bolsillo ojal con ballena. Bolsillo provisto de un ribete resistente y refuerzos.
7-Bolsillo ojal de sastre. Bolsillo provisto de un ribete resistente.
8-Bolsillo ojal con cremallera. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una cremallera.
9-Bolsillo ojal abotonado con pata. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una pata que se
abotona en la parte delantera.
10-Bolsillo de solapa. Bolsillo provisto de una solapa.
11-Bolsillo de ojal con solapa. Bolsillo provisto de un ribete resistente y de una solapa.
12-Bolsillo insertado. Capa formada por cortes y el doblez hacia atrs de una tela sobre s
misma.
c)
Otros bolsillos
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a) Vamos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe estar
probado, ajustado, cosido a mquina y planchado con las costuras abiertas.-Se coge la prenda y
se vuelve del revs (con las costuras hacia afuera).
b)La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco
de la sisa, tal y como aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un vestido con
mangas, volverlo del revs y meter la manga hacia dentro para entender cmo se debe colocar
la manga.
c) Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta forma: Arriba, el
piquete central superior de la manga, que seala el centro, se sujeta con la costura del hombro.
Abajo, la costura de la manga contra la costura del costado).
d) Los alfileres se colocan a un centmetro del borde que hemos dejado de costura. Cuando
hacemos un molde o traspasamos de un plano de moldes no debemos olvidar nunca MARCAR
SIMPRE LOS PIQUETES. Estos nos ayudan a ubicar correctamente nuestras piezas.
e) Ahora, se pone piquete de la manga contra piquete del vestido y se sujeta con alfileres que
se colocarn perpendiculares al borde. Se reparte el frunce con ayuda de un alfiler y se colocan
ms alfileres, separados entre s como dos centmetros.
f) Una manga SIEMPRE tiene un poco de frunce, en algunos casos ms y en algunos casos
menos. Cuando tiene muy poco, este pequeo frunce de embebe, con motivo de hacer que la
manga quede bien asentada y no tire. -En caso que sea mucho frunce, a razn de un diseo
especfico, el frunce debe hilvanarse primero antes de colocar, respetando los piquetes de inicio
y termino de frunce en la copa de manga.
g) El rizo no debe notarse, ya que su objetivo era ajustar la manga a la sisa. Aunque cueste una
barbaridad no queda ms remedio que repartir el rizo y que no se note. Para tener un ejemplo
de como debe quedar la manga, coger una camisa o una chaqueta y mirar con cuidado como
estn colocadas las mangas.
h) Una vez sujeta la manga con los alfileres, se hilvana rpidamente a un centmetro del borde.
Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del lado. Y luego, otro hilvn
desde el hombro por atrs hasta la costura del lado. De esa forma no tendris que desmontar
toda la manga si un lado queda mal.
Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito.
i) Se procede a la confeccin con la mquina de coser, colocando SIEMPRE la pieza de la manga
hacia arriba, la primera puntada se realiza en la costura de la axila, realizando un remate de
tres puntadas para que la costura sea ms segura, se avanza hacia la copa TIRANDO UN POCO
SIEMPRE DE LA PIEZA DEL CUERPO, y dejando que la pieza de la manga fluya sola. Al llegar a la
costura inicial, terminar con un remate.
j) Con la prctica, el hilvn de la manga se volver innecesario y el embebido de la manga se
har fcil de coser. Es importante repetir el procedimiento tantas veces como sea necesario,
hasta obtener una manga de suave cada y sin arrugas.
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SEGN SU ESTABILIDAD
Tejidas: son estables; no dan de s. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para
conseguir ms cada y flexibilidad, al bies.
No tejidas: estn hechas uniendo fibras sintticas qumica o trmicamente. Su uso depende de
la capacidad de dar de s:
-Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier direccin. Son ideales para dar un
soporte firme.
-Las hay que dan de s de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un efecto ms suave
que requiera dar forma moderadamente.
-Otras dan de s en cualquier direccin. Dan forma con suavidad y quedan ms blandas.
Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar como forrera.
B)
LAS TERMOFUSIONABLES
Las entretelas termofusionables son ms rpidas y fciles de usar, se adhieren a la tela
mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artculo. Estn en el
mercado hace cuarenta aos. La decisin de usar entretela termofusionable o de coser es un
asunto de preferencia personal. Las entretelas termofusionables sirven para casi todos los tipos
de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinacin de calor, vapor y presin
que requiere la aplicacin de una tela termofusionable. Hay dos mtodos para su colocacin: el
industrial, que consta de la mquina fusionadora que concreta la adherencia del material al
armar. Es la que controla el tiempo de exposicin, la presin y la temperatura segn las
propiedades de la entretela y la tela a entretelar. La otra forma es la casera/ hogarea,
utilizando la plancha sin vapor y con un trapo de por medio de puro algodn mediante
estocadas, se levanta y se hace presin con la plancha.
ENTRETELAS COSIDAS
Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables. Para escoger la adecuada se debe
tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se
aplicar y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo ms importante. En
general, la entretela debe ser algo ms ligera que la tela.
Fliselina: es la entretela ms usada en la industria debido a que es econmica. Tiene aspecto de
papel. Se utiliza para endurecer y a su vez para dar cuerpo. Las hay con adhesivo o de coser. Se
encuentran en gran variedad de grosores y colores, claros y oscuros. Existen de distintos
tamaos, cintas de recorridos de 0,9 a 1,4 mts ideales para quiebres de solapa o bolsillos, o a
modo de pretinas prearmadas.
C)
SEGN SU FUNCIN
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En sastrera se utilizan:
Mello-Dot: son termofusionables. El pegamento se encuentra a modo de lunares. Las hay
tejidas (sinttico) y no tejidas (base de algodn). Se debe cortar con margen de costura.
Mello-Weft: son termofusionables. Slo las hay tejidas (sinttico). Se debe cortar con margen
de costura. Posee ida y vuelta a lo ancho (elasticidad).
Entretela de jersey: es puro sinttico. Posee mayor elasticidad a lo ancho que a lo largo. Ideal
para tejido de punto y telas finas. El pegamento posee brillo y precisa de mucho calor para
adherirse.
ENTRETELAS QUE DAN DUREZA
Son las que le dan rigidez y armado a la prenda.
Percalina: Su composicin es 100% algodn y su principal funcin es endurecer. Las hay
termofusionables o de coser, de trama cerrada o trama abierta. Son usadas en sastrera y en
corsetera. Se trabajan sin margen de costura. Las termofusionables son ideales para cuellos y
puos de camisera masculina de calidad, para lo cual son cortadas al bies - para que trabaje en
movimiento con el cuello y no se despegue. Reciben el nombre de graneadas o azucaradas por
el aspecto de su pegamento. Se colocan con plancha sin vapor y sin humedad
Cintura armada de sastrera: se utiliza para dar forma a la cintura en los pantalones de sastre.
Posee tejido interior, exterior y sarga para su armado. Se vende por metro.
Funda o fondo de bolsillo: es utilizada para el armado del bolsillo o bien de la cintura del
pantaln de sastrera. Tiene un diseo espigado (labrado en diagonal), por lo cual se la conoce
tambin por ese nombre. Viene de 1,4 y 1,5 mts de ancho en color claro y oscuro. Es
recomendable utilizar colores claros. Debe limpiarse en seco. En jeanera se la utiliza de 100%
algodn o de batista o bien mezclas con lienzo que son ms econmicas para bolsillos de
pantalones cargo, bermudas y pescadores.
Entretela de lana: es similar al plastrn. Se utiliza para endurecer la pechera (delantero) de la
sastrera clsica masculina y lograr un acabado impecable en la prenda. Se coloca por medio de
costuras pero sin llevar mrgenes. Se utiliza tambin para el armado de cuellos. Chorizo de
manga: se coloca junto con la hombrera de estopa. Realiza el
recorrido de la copa de la manga sastre. Disimula los mrgenes de costura. Es fundamental para
una buena sastrera. Es similar al armado de la corbata.
Hombrera de estopa: su forma corresponde a la de la sisa del delantero y la
espalda. Viene en un tamao estndar, de manera que se puedan realizar retoques segn el
talle.
Araita: se utilizan para las alzadas del ruedo. Posee pegamento de los dos lados.
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1. Las camisas.
Las debemos empezar a planchar por los puos, luego continuamos por las mangas, los cuellos
y el canes (pieza superior de la camisa o blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el
resto de la prenda). A continuacin, seguimos por la espalda y por ltimo la pechera (parte
delantera del pecho).
2. Los pantalones y faldas.
Se empieza primero por el revs y luego por el derecho con un trapo hmedo para que no
salgan brillos. Es mejor empezar por la parte alta o de la cintura. Si los pantalones tienen raya,
debemos enfrentar las costuras de las perneras, extenderlas y marcar las lneas de los
extremos. Tenemos que procurar en todo momento, no hacer arrugas al planchar.
3. Polos y jersis.
Los colocamos en la tabla de planchar (o en una mesa con una manta debajo) en su forma
original y se planchan suavemente para no deformarlos.
DETALLES
1. Botones.
Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal (metlico o de cermica) y si son
grandes, los puede tapar con una cuchara y planchar alrededor de ellos.
2. Costuras y dobladillos.
Lo mejor es plancharlas, primero del revs y luego del derecho.
3. Cuellos.
Primero por dentro y luego por fuera, de las puntas hacia adentro.
4. Puos.
Primero por el revs, del extremo a la costura, luego por el derecho.
5. Tablas.
Primero por el revs, de la pretina al dobladillo, luego por el derecho.
6. Bordados.
Cuando tenga que planchar bordados, procure que estn del revs, y aplqueles slo la punta de
la plancha.
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6. Referencias bibliogrficas
Libros o folletos.
Gua completo da costura, coleccao manequim
La biblia de la costura
Catlogo YKK marzo 2014
Folleto digital EL taller de baya de oro conceptos bsicos de costura
Manual prctico de costura y tejidos, Lorna Knight
Web.
www.protocolo.org
www.decoesfera.com
www.modaytecnologa.com
www.elbaldelacosturera.com
www.seoanetextil.com
www.xcuatroduros.blogspot.com
www.vogue.com/voguepedia
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Pag.8 fig.12 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.13 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.14 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.15 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.16 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.9 fig.17 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.9 fig.18 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.9 fig.19 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.9 fig.20 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.10 fig.21 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.10 fig.22 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.10 fig.23 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.10 fig.24 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.11 fig.25 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.11 fig.26 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.11 fig.27 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
M2-03 PLANIFICACIN DE COLOR
Manual de Curso del Tcnico Superior en Diseo de Modas
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Pag.12 fig.29 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
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Pag.12 fig.31 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
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