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May 2014 , Vol. 1, Num. 2
www.proceedings.blucher.com.br/evento/cidi

As continuidadesno vestir na histria da modelagem do vesturio

The continuities in dressing in the history of pattern clothing
Andressa S. Alves, Jos L. F. Aymone

modelagem, histria do vesturio, design de moda

Este artigo discute as mudanas que tmocorrido nas modelagens de algumas peas do vesturio ao
longo da histria. Os artigos do vesturio so o principal meio de expresso do fenmeno moda. Porm,
as modificaes na modelagem das roupas no apresentam o mesmo ritmo de mudana proposto pelas
tendncias de moda. Para identificar essas modificaes, foi feita uma anlise diacrnica atravs de
pesquisa bibliogrfica em livros de histria do vesturio, assim como em outros relacionados ao campo do
design e da histria da evoluo do homem. Pode-se perceber que a indumentria uma construo
cultural do homem e que as tendncias de moda resultam em sutis modificaes, enquanto que as
grandes diferenas na modelagem ocorrem de modo gradual, sendo absorvidas aos poucos.

pattern making,history of clothing,fashion design

This article discusses the changes that have occurred in clothing pattern making throughout history. The
clothing pieces are the main way of expressing the fashion phenomenon. However, changes in clothing
pattern making do not occur with the same speed of changes proposed by fashion trends. To identify
these changes, a diachronic analysis was performed based on books of clothing history, as well as others
books related to the field of design and history of the man evolution.One can see that the clothing is a
cultural construct of man and fashion trends result in subtle changes, while large differences in modeling
occur and are absorbed gradually.

1 Introduo
A histria do vesturio apresenta diferentes desdobramentos, como a histria da modelagem,
histria dos aviamentos, histria dos penteados, entre outros. Apesar da histria da modelagem
ter um papel fundamental na histria do vesturio, ela ainda no se constitui como disciplina e
no possvel encontrar bibliografias que abordem de modo exclusivo esse tema.
Atualmente,as abordagens relacionadas histria da modelagem do vesturiotm cumprido
um papel predominantemente informacional e de pouca investigao terica.
Por meio da anlise da histria da modelagem possvel verificar modificaes que
surgiram nos formatos dos moldes para que a roupa se adaptasse melhor ao corpo e a moda
da poca, tambm possvel observar a evoluo nas tcnicas de construo das roupas ao
longo dos sculos. Atravs da histria, pode-se perceber que as modificaes ocorrem
gradualmente de um modo de vestir para outro. As possibilidades so exploradas e muitas
vezes parecem chegar ao limite extremo, para depois novamente retroceder. Na maioria das
vezes, surge assim um novo estilo ou tcnica, para que posteriormente todo o processo possa
voltar a repetir.
A importncia do conhecimento da histria no est restrita apenas compreenso do que
aconteceu, mas fundamental para um melhor entendimento da poca atual. O trecho [...] at

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Alves, Andressa S.; Aymone, Jos L. F. 2014. As continuidadesno vestir na histria da modelagem do vesturio. In: Coutinho, Solange
G.; Moura, Monica; Campello, Silvio Barreto; Cadena, Renata A.; Almeida, Swanne (orgs.). Proceedings of the 6th Information
Design International Conference, 5th InfoDesign, 6th CONGIC [= Blucher Design Proceedings, num.2, vol.1]. So Paulo: Blucher,
2014. ISSN 2318-6968, ISBN 978-85-212-0824-2
DOI http://dx.doi.org/10.5151/designpro-CIDI-60

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onde aquele que conhece apenas sua prpria poca pode compreend-la, do livro de Edward
Burnett Tylor exemplifica esse pensamento (TYLOR, 1920).
A frase de Edward Burnett Tylor contribui para o objetivo do presente artigo, que no tem a
pretenso de ser um resumo estilstico da histria do vesturio. Pretende-se, ao longo de trs
sees, fazer apontamentos sobre as mudanas que ocorreram nas modelagens de algumas
peas do vesturio. Esses apontamentos so feitos a partir de possveis divises que podem
ser feitas ao longo da histria do vesturio.
Aestruturadeste artigo foi influenciada pelos questionamentos do primeiro captulo do livro A
Roupa e a Moda, de James Laver(LAVER, 1989). A primeira parte aborda os conceitos de
primitivo e novo. A segunda seo tratasobre a evoluo da modelagem da cala e o seu papel
nas diferenas de gnero na histria do vesturio. A terceira seo apresenta alguns
apontamentos sobre as relaes que se estabeleceram entre os aviamentos e as roupas.

2 O Primitivo e o Novo
Frequentemente ocorre a associao do vesturio de um determinado perodo aos termos
primitivo, antigo, velho ou aos termosnovo, atual. Atravs da observao da histria da
modelagem, quanto se pode afirmar que uma forma est distante de outra? Quantas
modificaes ocorreram no vesturio ao longo dos sculos?
A Figura 1 apresenta a Deusa das Serpentes Cretense. Os cretenses viveram uma era de
grande desenvolvimento, correspondente aproximadamente ao perodo de 2000 at 1500 a.C.
A indumentria desse perodo, principalmente os trajes femininos,exibia mulheres com saias de
uma construo impressionante e demonstram que essa civilizao possua um conhecimento
desenvolvido da tcnica de confeco de roupas. As saias, como a mostrada na Figura 1, eram
feitas em camadas separadas por faixas de requintados ornamentos. Tambm j existiam
babados (volants), que podem ser definidos como tiras estreitas de tecido decorado que se
projetam umas sobre as outras. Pela aparncia dos babados da Figura 1, acredita-se que as
linhas perpendiculares correspondiam a um tecido plissado (KHLER, 2009).
J se props a hiptese de que a pea fosse construda atravs de vrias saias
semelhantes a aventais e presas uma por cima da outra. Outra possibilidade que a pea fosse
constituda por vrias saias de diferentes tamanhos em formato de sino e confeccionada em
tecido elstico, j fabricado ou cortado em forma circular (KHLER, 2009).

Figura 1: Deusa das Serpentes Cretense (usado com permisso de Patrcia de Camargo).

A Figura 2 mostra o desenho de observao de um vestido de noiva da empresa chinesa

Xiamen XDZ Clothing Accessory Company Ltd. do sculo XXI. O vestido de noiva apresenta
uma saia com camadas de babados plissados com detalhes em renda na barra de cada
babado.

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Figura 02: Vestido de noiva

O modo mais empregado atualmente para a construo da modelagem da saia do vestido

da Figura 2 o desenvolvimento de circunferncias concntricas de diferentes dimenses com
furos no centro euma saia que serve de base. As circunferncias, no caso do vestido da Figura
2, seriam na quantidade de seis e aplicadas a uma saia, provavelmente um modelo evas.
Atravs da observao da Figura 1 e da Figura 2, pode-se perguntar o quo distante
encontram-se essas duas formas do vesturio, e particularmente as diferenas na modelagem
das saias. Pode-se afirmar, pelo menos em relao ao tempo cronolgico, que a produo de
uma est distante da outra em aproximadamente 3.500 anos. Porm, caso fosse analisada
apenas a modelagem e o formato da saia, que afirmao poderia ser feita? O quanto as formas
realmente mudam ao longo do tempo?
Muito mais citada atualmente do que a civilizao cretense, e que perdurou at 146 a.C. 1, a
civilizao grega e referncias a sua indumentria so frequentes nos dias atuais.
A reportagem Gaultier veste o vero inspirado na Grcia, de Presse (2006) do Jornal Folha
de So Paulo traz o seguinte trecho O estilista francs Jean-Paul Gaultier props para a
temporada primavera-vero uma coleo de inspirao grega, com vestidos suntuosos de
musseline e organdi [...].
Outro exemplo, da dcada de 1930, da estilista Madame Grs. Em meados dos anos de
1930, Madame Grs ficou conhecida por extravagantes vestidos, desenvolvidos com tecido de
seda e no estilo grego clssico e com poucas costuras visveis. A Figura 3 apresenta um
exemplo desse estilo adotado por Madame Grs, o vestido feito para a atriz Danile Delorme,
em 1944, para seu papel na obra Antgona, de Jean Anouilh (FUKAI et al., 2003).

Figura 3: Vestido de Madame Grs (usado com a permisso da Editora Taschen).

A partir do ano de 146 a.C. a civilizao grega foi dominada por diversos povos, porm ela continuou existindo como
civilizao, inclusive influenciando outras civilizaes; devido ao fato de sua cultura no ter sido extinta.

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Apesar de a Figura 3 mostrar um vestido de inspirao grega no se deve cometer o

equvoco de acreditar que as roupas dos gregos eram iguais a esta. A indumentria grega
consistia em trs peas principais: uma tnica de linho (o quito), uma sobreveste de l (o
peplo), utilizada apenas pelas mulheres e uma capa de l (a clmide). As diferentes formas de
amarrar os cintos e drapear os tecidos foram fundamentais para o desenvolvimento de um
nmero considervel de estilos desenvolvidos a partir das trs peas principais (KHLER,
2009).
A indumentria grega no se constituiu imutvel ao longo dos sculos; havia diferenas
entre os perodos, entre os povos jnico e drico, entre algumas das roupas utilizadas pelos
homens e pelas mulheres e para distintas atividades de uso.
O quito dos sculos V e IV a.C. consistia em duas peas retangulares, com o comprimento
e a largura equivalentes altura da pessoa (quito largo) ou com largura correspondente
distncia entre um cotovelo e outro (o quito estreito). A lateral podia ser toda costurada ou
somente os dois teros inferiores. Na parte superior, costurava-se ou prendia-se um tero de
tecido em cada extremidade, deixando o espao da parte central para o pescoo e a cabea e
as partes externas para os braos, ou costurava-se um tero de cada extremidade deixando o
espao central para a cabea e os laterais para os braos (KHLER, 2009).
A Figura 4 mostra o desenho de um modelo de quito. O molde do quito corresponde a
uma forma geomtrica simples, o retngulo, variando nas propores entre comprimento e
largura.

Figura 4: Molde do quito grego

Comparando as imagens da Figura 3 e da Figura 4, pode-se perceber que as caractersticas

em comum das imagens so o efeito drapeado com consequentemente grande quantidade de
tecido utilizado. A modelagem em formato retangular do quito no se assemelha com a do
vestido de Madame Grs, com exceo apenas do aspecto de ampla utilizao de tecido.
Apesar das frequentes associaes entre a indumentria grega e o vesturio atual
consistirem predominantemente na questo do drapeado, possvel observar em outras peas,
tambm utilizadas atualmente, modelagens iguais s retangulares do quito. A Figura 5
apresenta o desenho de uma bata indiana utilizada com frequncia por mulheres no sculo
XXI.

Figura 5: Bata indiana

A bata indiana consiste basicamente em um retngulo. O que a difere do quito grego, em

termos de modelagem, o decote em formato V, e as propores nas medidas de

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comprimento e largura do retngulo. Apesar de ter-se passado mais de 2.000 anos entre a
civilizao atual e a civilizao grega, por que se mantm um formato to semelhante de
modelagem no vesturio? Com o aprimoramento da tecnologia txtil, da modelagem
tridimensional, da ergonomia, e de peas do vesturio que utilizam os mais variados recursos
para que as peas se adaptem ao corpo humano e proporcionem conforto, por que ainda se
utiliza uma modelagem com formato to simples?
Para a civilizao grega, o corte do tecido em formato retangular e o efeito drapeado que
criava quando vestido e amarrado com cinto eram consideradas marca de civilizao. Em
princpio pode-se considerar de modo equivocado que as roupas possussem uma modelagem
mais simples porque os povos da antiguidade no sabiam fazer peas justas ao corpo. Na
verdade, as vestimentas com modelagens que seguiam as formas do corpo eram consideradas
brbaras e primitivas pela maioria dos povos da antiguidade. O desprezo pelas formas justas
era tanto que os romanos, em determinado momento, condenavam morte quem as utilizasse
(LAVER, 1989).
Por um lado, inegvel que as tcnicas de modelagem evoluram ao longo dos sculos.
Mas, por outro lado, formas utilizadas h mais de 3.500 anos continuam presentes nos dias
atuais e o mais impressionante com anncios publicitrios que evocam o novo.
Rafael Cardoso (2012) defende que na moda o retr um fenmeno incontornvel. Quanto
mais as linhas estilsticas de roupas de outras pocas so revividas, mais os perodos e os
estilos se confundem. O autor denomina a poca em que vivemos de tempo em suspenso,
em que todos os perodos anteriores atuam em simultaneidade com o contemporneo.

3 Calas - O Masculino e o Feminino

As roupas dos homens e das mulheres, em muitas civilizaes e em alguns perodos da
histria, no apresentavam diferenas. Porm, a partir do momento em que as roupas
comearam a distinguir-se, puderam ser traadas duas linhas distintas de desenvolvimento do
vesturio: a vestimenta masculina e a feminina. A primeira vestiu-se predominantemente com
calas e a segunda com saias. importante destacar que essa no uma regra rgida; os
homens nem sempre usaram roupas que se assemelhavam a calas e as mulheres no. Na
indumentria egpcia, era comum a utilizao de uma espcie de saia justa, de uma pea s, e
presa por um cinto. Tambm foi adotada a utilizao do Kalasiris, uma tnica longa usada por
ambos os sexos. O traje mais primitivo dos hebreus tambm consistia em uma espcie de saia
e uma capa. Atualmente, ainda temos exemplos de homens que usam saias, como os
escoceses (LAVER, 1989; KHLER, 2009).
De forma surpreendente, outro item predominantemente associado indumentria feminina
tambm foi incorporado ao guarda-roupa masculino. O espartilho j foi usado no s para
afinar a cintura de mulheres, mas tambm a de homens. A partir de 1819, as roupas dos dndis
comearam a apresentar todo tipo de extravagncia, entre elas pode-se destacar a utilizao
do espartilho. A obra Monstruosidades, de 1822, de George Cruikshank, mostra dndis com a
cintura extremamente fina(LAVER, 1989).
Apesar de no existir uma diviso rgida entre o vesturio masculino e o feminino, e de
ocorrerem interessantes surpresas ao passo em que se conhece a histria do vesturio, uma
associao frequente que ocorre, como citada anteriormente, entre saias e o gnero
feminino, assim como entre calas e o gnero masculino. As expresses coloquiais em ingls
Wear the pants ou She wears the pants in the Family so utilizadaspara mostrar quem manda
atravs da associao da cala ao gnero masculino e ao poder.
As calas so peas do vesturio existentes h muitos sculos e interessante perceber
como se modificaram em alguns aspectos e se mantiveram inalteradas em outros, ao longo da
histria. Nos ltimos dez sculos, a indumentria masculina para a parte inferior do corpo foi
composta predominantemente por meias, cales e calas. Para compreender a evoluo das
calas ao longo da histria impossvel dissoci-la das meias e cales.
As calas no eram o traje mais comum na antiguidade. Os medas e persas usavam meias
ou cales, roupas distintas de outros povos desse perodo. O traje dos citas, srmatas e
dcios tambm eram compostos por calas bem largas feitas de couro curtido e costuradas

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com estreitas tiras de couro. Essas calas eram presas cintura atravs de um cinto. O traje
desses povos revelava muitos pontos em comum com os trajes teutnicos dos tempos
primitivos e pr-histricos. Cales encontrados na turfa de Marx-Etzel do perodo teutnico
apresentavam, na parte superior, passantes para segurar o cinto (KHLER, 2009).
A Figura 6 mostra a modelagem das calas de povos da antiguidade. As calas eram feitas
de duas peas de tecido (uma para cada perna). Cada pea era costurada atravs da unio do
comprimento em quase toda a sua extenso. A parte superior, que no tinha sido costurada,
era unida outra pea. A juno das duas partes era feita no local que passa pelo meio das
pernas, fechando a parte da frente e de trs. A juno das peas era muito semelhante que
ocorre atualmente. A largura extra na parte superior era distribuda ao redor da cintura no
momento de vestir a cala, que era presa por um cinto (KHLER, 2009).
Destaca-se na imagem desse molde a falta de gancho no entrepernas, a largura para o
quadril igual da cintura e o afunilamento na regio dos tornozelos. O molde apresenta uma
grande largura na parte da cintura, em torno de 120 centmetros, que provavelmente
compensava a falta da forma anatmica do corpo no molde.

Figura 6: Moldes de cala da antiguidade

Um grande aprimoramento para o traje das pernas ocorreu na indumentria masculina do

sculo XIII. A partir do sculo XIII e ao longo dos sculos XIV e XV, as meias foram
amplamente utilizadas. Diferentemente do modo como as conhecemos hoje, as meias dessa
poca cobriam a perna toda e a parte inferior do tronco (fig. 7) e eram presas a um cinto que
ficava por baixo do casaco. Para facilitar o livre movimento dos membros foram empregados
tecidos elsticos na confeco das meias. Para as meias de tecidos menos elsticos foi
acrescentada uma ampla nesga aos fundilhos da meia. O tecido era cortado no formato exato
de uma perna e geralmente costurado na parte de trs e da frente. Apesar da insero da
nesga aos fundilhos e das costuras que moldavam o tecido ao contorno da perna, os
movimentos das pernas eram muito restritos. Na parte da frente, o fechamento era feito atravs
de uma lapela bojuda (KHLER, 2009).
Figura 7: Molde de meia da segunda metade do sculo XV. Metade externa e metade interna.

Durante o perodo da Idade Mdia, as meias eram itens exclusivos da indumentria

masculina. Somente quando as meias tricotadas, no mais incmodas, tornaram-se de uso
comum entre os homens, no sculo XVI, surgiram como uma pea de vesturio nova na
indumentria feminina. Anteriormente, as mulheres usavam as meias feitas de tecido comum
apenas para diminuir o incmodo causado pelos sapatos (KHLER, 2009).

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As meias que as mulheres comearam a utilizar a partir do sculo XVI foram por alguns
sculos o mais prximo que chegaram da utilizao de calas. Em 1851, Mrs.Bloomer foi
Europa tentar convencer as mulheres a utilizarem um novo traje proposto por ela. Esse traje
consistia em uma verso mais simples do corpete, uma saia com comprimento abaixo dos
joelhos e, sob a saia, cala larga at o tornozelo com um babado de renda na barra. O fato de
o traje proposto por Mrs. Bloomer conter cala foi considerado pelos homens desse perodo um
ataque a sua posio privilegiada. Aps quase 50 anos, as calas bloomers foram adotadas
pelas mulheres para a prtica do ciclismo (LAVER, 1989).
No mesmo perodo em que Mrs. Bloomer tentou inserir um novo modo de vestir, houve
grandes alteraes nos trajes masculinos para as pernas. Os cales e as longas meias
usados ao longo dos sculos XVI, XVII e XVIII foram sendo substitudos por calas que
chegavam aos tornozelos e cobriam a parte superior das botas.
Nos sculos XVI, XVII e XVIII, houve mudanas significativas em relao modelagem das
calas. A Figura 8 apresenta trs exemplos. O primeiro (A) um calo espanhol do incio do
sculo XVI. Atravs da modelagem, podemos observar que h nesse momento uma
preocupao com o fechamento da pea na parte frontal, surge assim a lapela protuberante
(tambm conhecida como codpiece). H nesse modelo uma curva para acomodar a barriga e
outra para as ndegas. O segundo exemplo (B) tambm de um calo espanhol do sculo
XVI. A parte interna corresponde ao forro e a parte externa parte de fora do calo. Trs
aspectos interessantes aparecem nesse modelo, o desenho do gancho, pences na cintura e o
modelo bufante. O terceiro exemplo (C) um calo francs do sculo XVIII. Esse modelo
apresenta a largura necessria para as ndegas pelo alongamento da parte de trs, que ficava
mais alta e a abertura dianteira fechada com abotoamento.

Figura 8: A) Calo espanhol do incio do sculo XVI. B) Calo espanhol de corte amplo. C) Calo francs do sculo
XVIII (usado com a permisso da Editora WMF Martins Fontes).

No sculo XVII na Frana, os cales chegaram a se tornar to largos que precisavam ser
franzidos na cintura, o que fazia com que eles se assemelhassem a uma saia curta. Essa
largura excessiva transformou o calo em uma saia ampla, que ia dos quadris at um pouco
abaixo dos joelhos. Para complementar o traje, a cintura era enfeitada com laos de fita
(KHLER, 2009).
Grandes extravagncias ocorreram nos sculos XVI, XVII e XVIII para os cales, como os
golpeados, as lapelas protuberantes, as peas bufantes, quantidades inimaginveis de tecido,
formas de prender a cintura dos cales ao corpo e enchimentos. Esses exageros parecem ter
permitido aos homens desses perodos explorarem as formas dos cales e adquirir o
conhecimento necessrio para que as peas fossem aos poucos se adaptando melhor
anatomia do corpo.
Podemos observar que caractersticas atuais da modelagem de uma cala foram sendo
desenvolvidas aos poucos atravs da histria do vesturio. Os passantes, o afunilamento da
perna, a braguilha, o gancho e a altura maior na parte do centro das calas contriburam para
que no sculo XIX as calas se tornassem mais confortveis. As calas do sculo XIX
apresentam uma modelagem muito semelhante ao que se desenvolve atualmente.

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Segundo Paim (2000), no final do sculo XIX e incio do sculo XX, o formato das calas,
principalmente as desenvolvidas pelos alfaiates ingleses, chegaram ao mximo da elegncia e
sobriedade. Adolf Loos chegou a utilizar o vesturio masculino como exemplo para definir os
princpios da arquitetura moderna preciso que as casas modernas estejam de acordo com
nossas roupas (LOOS, 1994 apud PAIM, 2000). Adolf Loos ressalta o corte impecvel das
roupas e como o mesmo corte acentuava a qualidade do material utilizado.

4 Modelagem Aviamentos e Acessrios

Desde o incio da utilizao de roupas pelo homem, este empregou aviamentos para poder
unir, abrir, fechar, assim como para poder segurar partes da pea em determinados locais do
corpo. Ao longo da histria do vesturio pode-se observar como a inveno dos aviamentos
(como, agulha, linha, boto, fivela, cordo, colchete, zper e velcro) modificou
consideravelmente as relaes existentes entre o tecido, a modelagem e o corpo.
H cerca de um milho de anos, o homem fez transformaes qualitativas em suas
ferramentas. Provavelmente, isso aponta um aprimoramento biolgico da mo e das estruturas
nervosas que controlam o uso da mo nesse perodo (BRONOWSKI, 1992). Como possvel
consequncia do refinamento biolgico da mo, grandes quantidades de agulhas manuais,
feitas de marfim de mamute, de ossos de rena e de presas de leo-marinho foram encontradas
em cavernas paleolticas, onde foram depositadas h 40 mil anos. 2 Algumas so bem
pequenas e primorosamente trabalhadas (LAVER, 1989).
A inveno da agulha manual permitiu que o homem melhorasse a sua proteo atravs da
utilizao do couro e deixasse de usar o couro e as peles apenas jogados por cima do corpo.
No possvel dizer a partir de qual momento exato na histria da humanidade ocorreu ao
homem a ideia de se cobrir com pele e porqu. O frio pode ser uma das razes, mas outras
possibilidades tambm so admitidas. A pele de um animal simplesmente colocada nos ombros
no s atrapalhava os movimentos como deixava exposta parte do corpo. Com a agulha foi
possvel unir diferentes partes de couro e produzir uma pea do vesturio rudimentar, porm
suficientemente moldada e que protegeu o homem do frio. Com o homem pr-histrico
surgiram os primrdios da modelagem tridimensional (LAVER, 1989; TOUSSAINT-SAMAT,
1990).
A inveno da agulha foi uma entre diversas outras invenes que permitiram que o homem
transformasse o meio e suas condies de sobrevivncia. A sequncia de invenes que
ocorrem de tempos em tempos, em que o homem adapta-se ao seu habitat, pode ser definida
como um tipo diferente de evoluo, no mais biolgica, mas sim cultural (BRONOWSKI,
1992).
Como parte importante da evoluo cultural e material do homem encontram-se as roupas e
seus aviamentos. Botes foram utilizados nos punhos das mangas, a partir do sculo XIII, para
que as mangas ficassem mais justas. Em alguns perodos os botes chegaram a ir do punho
at o cotovelo, modelando melhor a manga ao brao. No sculo XVII, o punho do Just au corps
masculino era fechado com botes, os quais foram mantidos mesmo quando j no possuam
a funo original. A consequncia atual desse emprego est nos botes que se mantiveram
presentes nas mangas do blazer apenas como ornamentos. As roupas femininas dos sculos
XIV e XV eram abotoadas ou fechadas por cordes dos lados.Os botes tambm serviram na
indumentria feminina do sculo XV para ligarem as mangas ao vestido, e a pequena distncia
que ficavam entre um e outro revelavam o tecido delicado da parte de baixo da vestimenta
(KHLER, 2009; LAVER, 1989).
A partir do sculo XV, a roupa de baixo da indumentria feminina tinha recortes em formato
de bojos que sustentavam os seios. No sculo XVI, o uso de colchetes j era comum para
fechar o corpete, assim como botes e cordes. Tambm no sculo XVI, s que na
indumentria masculina, os cadaros eram utilizados para prender os cales ao gibo. No
sculo XVII, as golas eram enrijecidas com arame para que ficassem erguidas em toda volta do
2

Segundo Laver (1989) as agulhas j existiam h 40 mil anos. Segundo Toussaint-Samat (1990) a inveno da agulha
data de 20 mil anos antes de nossa era. Toussaint-Samat (1990) cita que mesmo antes da inveno da agulha, j se
utilizavam ossos pontiagudos e finos, espinhas de peixe, pedaos de madeira, com a mesma funo de uma agulha,
unir duas partes de pele.

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pescoo. No sculo XVIII, introduziram-se barbatanas nas abas dos casacos masculinos com o
objetivo de estic-las. As mangas presunto, por exemplo, caractersticas do comeo de 1830,
conservavam a sua largura total devido a armaes de vime ou almofadas de penas (KHLER,
2009; LAVER, 1989).
Se, por um lado, os aviamentos serviram para unir, ajustar e prender a roupa ao corpo, por
outro lado o homem optou por utilizar ombreiras, tecidos acolchoados, enchimentos, arames,
barbatanas, anguas e anquinhas para modificar o formato do corpo.
O vestido da Figura 9 foi criado por Rei Kawakubo para a marca Commedes Garons em
1997. O vestido possui almofadas interiores que criam montes irregulares na superfcie do
tecido. A forma do corpo visivelmente alterada pela roupa. Essa alterao do formato da
roupa tinha como objetivo modificar as ideias que as pessoas tinham a respeito do vestir. A
moda do sculo XX descobriu o corpo, porm a roupa parecia adaptar-se forma desse.
Kawakubo tentou libertar a indumentria de sua escravido ao formato do corpo (FUKAI et al.,
2003).

Figura 9: Vestido de Rei Kawakubo (usado com a permisso da Editora Taschen).

O espartilho foi um item do vesturio utilizado para moldar a cintura. Era confeccionado com
inmeras barbatanas e tecidos firmes e utilizado muitas vezes com anquinhas e anguas para
fazer a cintura das mulheres parecer menor. O espartilho, as anquinhas e as anguas, de certa
forma, faziam o mesmo papel das almofadas de Kawakubo: transformavam a aparncia do
corpo pela roupa. Ou, segundo Kawakubo, no escravizavam a roupa ao formato do corpo. A
crtica de Kawakubo ainda mantm-se atual. Mas, se por um lado no existem mais espartilhos
para afinar a cintura das mulheres, por outro as cirurgias de lipoaspirao so cada vez mais
requisitadas.
A Figura 10 mostra dois espartilhos femininos e um infantil do perodo de 1785 a 1790. Para
a colocao do espartilho infantil era comum a me deitar a sua filha de bruos no cho, e pisar
nas suas costas para puxar os cordes do espartilho com o objetivo que ele ficasse o mais
justo possvel. Provavelmente se essa parte da histria do vesturio fosse contada a uma
mulher submetida a uma cirurgia de lipoaspirao causaria no mnimo um estranhamento. Mas
o quanto se encontram distantes os artifcios atuais dos praticados em outros perodos da
histria?

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Figura 10: Modelos de espartilhos adulto e infantil (usado com a permisso da Editora Taschen).

Pode parecer em um primeiro momento que as mulheres submeteram-se de forma mais

ampla a esses artifcios, porm no verdade. O corpete surge como uma verso feminina do
gibo (tambm conhecido como porpuoint). Em 1650, o corpete era enrijecido com barbatanas
e assemelhava-se muito ao gibo masculino. O gibo, durante longos perodos, foi todo
preenchido com enchimento que aumentava a estrutura do corpo do homem e limitava os
movimentos. Alm do gibo, os homens tambm utilizaram durante muito tempo os cales
acolchoados com estopa, farelos, pelo de bezerro, penugem de cisne e feno.

Consideraes Finais
Atravs da histria do vesturio, pode-se perceber que a indumentria uma construo
cultural do homem. Na introduo deste artigo, foi citado que as mudanas no vestir ocorrem
de modo gradual, sendo absorvidas aos poucos. Tratando-se de itens do vesturio, em que o
fenmeno social da moda atua de modo to expressivo, a afirmao anterior pode parecer
contraditria.
As mudanas que acontecem atravs da troca de tendncias, lanadas a cada seis meses,
so sutis mudanas no vestir. As grandes diferenas na modelagem so geralmente mais
lentas, e em muitas peas praticamente parecem inalteradas ao longo do tempo. O texto A
Fora do Hbito de Ernst Gombrich pode auxiliar no entendimento do porque as formas
frequentemente retornam ou permanecem praticamente inalteradas. Segundo o autor, a fora
do hbito provm de uma necessria noo de ordem ao ser humano. Ela consequncia da
procura de continuidade e da oposio mudana. A fora do hbito faz com que se aceite
com mais facilidade aquilo que conhecido (WOODFIELD, 2012).
As continuidades no vestir e, consequentemente, no desenvolvimento de modelagens so
fenmenos altamente complexos. Relacionam-se com a economia, antropologia, psicologia e
sociologia. Em parte, parecem ser mais justificadas pelo campo da percepo do que da
inventividade humana. As inovaes acontecem de modo lento e gradativo e so incorporadas
a peas e aviamentos praticamente permanentes ao longo da existncia humana.

Referncias
BRONOWSKI, J. 1992.A Escalada do Homem. So Paulo: Martins Fontes.
CARDOSO, R. 2012.Design para um mundo complexo.So Paulo: Cosac Naify.
FUKAI, A; TAMAMI, S.; IWAGAMI, M.; KOGA, R.; NIE, R. 2003.La coleccindel Instituto de la
Indumentria de KiotoModa Una historia desde elsiglo XVIII alsiglo XX. Itlia: Taschen.
KHLER, C. 2009. Histria do vesturio.So Paulo: Editora WMF Martins Fontes.
LAVER, J. 1989.A Roupa e a moda: uma histria concisa. So Paulo: Companhia das Letras.
PAIM, G. 2000.A Beleza sob Suspeita O Ornamento em Ruskin, Loyd Wright, Loos, Le
Corbusier e outros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

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PRESSE, F. 22/11/ 2012. Gaultier veste vero inspirado na Grcia. Folha de So Paulo, Paris,
26 janeiro 2006. In: Home: Folha de So Paulo. <http://www1.folha.uol.com.br>.
TOUSSAINT-SAMAT, M. 1990.Histoire Technique & Morale du Vtement. Paris: Bordas.
TYLOR, E. B. 1920.Primitive culture: researches into the development mythology, philosophy,
religion, art and custom. London.
WOODFIELD, R. (Org.). 2012.Gombrich essencial: textos selecionados sobre arte e cultura.
Porto Alegre: Bookman.

Sobre os autores
Andressa Schneider Alves, Doutoranda, PGDESIGN/UFRGS, Brasil
<andressa.alves@ifsc.edu.br>
Jos Lus Farinatti Aymone, Doutor, PGDESIGN/UFRGS, Brasil <aymone@ufrgs.br>

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