Antobte Watteau, Iris

Die Mode.

18. Jatrh. 1

DIE MODE
Menschen und Moden
im achtzehnten Jahrhundert
Nach

Bildern und Stichen der Zeit ausgewhlt von

Dr. Oskar Fischel

Text von

Max von Boehn

Zweite verbesserte Auflasre

MNCHEN

BEI

F.

BRUCKMANN

A.-G.

Alle Rechte, besonders das fr

fremdsprachliche Ausgaben, vorbehalten

Klischees und Druck von F. Bruckmann A.G.,

Mnchen 1919

Dasgeben,

Bild der

Text

Mode

hat dieses

menschlich und ohne Verzerrung zu

Bndchen

schildert als Parallele

sich

zum

dazu das Leben

Ziel gesetzt.

Der

in seinen geistigen,

und knstlerischen Faktoren, kurz alles, was die

Abbildungen schuldig bleiben mssen. Ganz ineinander aufgehen knnen Bild und Wort hier naturgem nicht. Niemand

politischen

wird vernnftigerweise zu allem, was an kulturellen Regungen

einer Zeit besprochen wird,

eine Illustration aus der

erwarten

wie es

einem

drfen,

das

Bilde,

Paraphrase

in

so

wenig,

sich

von

selbst

notwendig
erklrt,

Mode

scheint,

zu

nochmals eine

Worten zu geben.

Nur, wer Text und Bild als ein Ganzes nimmt, wird
das, was der Titel verspricht
Menschen und Moden

finden.

Fr eine kurze Spanne Zeit

die

gesamte Kostmgeschichte

ist

hier versucht,

geleistet

werden

was

sollte:

fr

die

uere Erscheinung einer Epoche im Spiegel ihrer Kunst

zu geben, aufrichtig, aber ohne die Schrfe oder Uebertreibung, die bisher fast stets in Kostmgeschichten beliebt

worden

ist.

Denn

dem

Bilde

heiten

nicht

die

Kuriosa und Absonderlichkeiten

frherer Zeiten,

in

so wenig wie lokale Besonder-

man

suchen, sondern das Typische, Normale

und gesetzmig Entwickelte der Tracht. Wer sich wirklich
mit Empfinden und Gehaben einer Epoche vertraut machen
kann, wird auch fr die unserem Gefhl widersprechenden
sollte

2076800

Formen

der lteren

Moden

nicht die besser wissende Kritik

und den Spott erbrigen knnen,

in

denen lange Zeit das

Interesse an diesem Teil der Kulturgeschichte sich erschpft

So wurde

hat.

hier

versucht,

neben der Mode und der

geistigen Erscheinung der Zeit zugleich soviel wie angngig

von der Szenerie des Lebens in Wohnungen, Mbeln, Grten

anzudeuten, kurz die Kunst als Zeugin fr das gesamte
Leben aufzurufen. Denn die Maler sind die unbefangensten

und zuverlssigsten
bedacht gewesen,

kunde

fr die

Die

Illustration

ist

das

darauf
als

Ur-

uere Erscheinung der Zeit gelten kann, zu

Bei der

bieten.

Schilderer.

nur authentisches Material,

Anordnung desselben

ist

wie beim

17. Jahr-

hundert der Versuch gemacht worden, eine mglichst chronologische

Ordnung durchzufhren.

die Originale der Bilder

In den Fllen,

oder Stiche ein

Datum

dasselbe auf andere Weise zu ermitteln war,

schrift

hinzugefgt worden.

Zwischen diese

ist

in

denen

tragen oder
es der Unter-

zeitlich fest be-

grenzten Bilder sind jene eingeschaltet worden, deren

Datum

nur annhernd zu bestimmen war. Dieses Verfahren schliet

Irrtmer nicht aus, wer aber die Schwierigkeiten der Materie
kennt, wird die Arbeit mit Nachsicht aufnehmen.

Die Verfasser mchten an dieser Stelle Herrn Dr. Doege

auf das wrmste fr die groe und selbstlose Liebenswrdigkeit

danken, mit der

Mode

gefrdert

MAX

V.

und

BOEHN

sie

von ihm bei ihren Studien ber die

untersttzt wurden.

DR.

OSKAR FISCHEL

Fr das Abbildungsmaterial
Sammlungen entnommen

sind die Vorlagen besonders folgenden

der Freiherrlich LipperheideschenKosimbibHothek,

dem K. Kunst-

gewerbemuseum, dem K. Kupferstichkabinett, dem HohenzollernMuseum, dem Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin, der K. Neuen
Pinakothek, der

Graphischen Sammlung, dem Nation^lmuseum

und der K. Residenz

in

Mnchen, der Bibliolheque

nationale,

dem Cabinet des Estampes in Paris, dem British Museum und

dem South Kensington Museum in London, dem Museum in
Versailles, der Kaiserl. Gemldegalerie, der Albertina, der Hof-

bibliothek, der Galerie Liechtenstein in

lags

das

Wien.

Dank der Herausgeber und des Verfr das Entgegenkommen, mit dem von staatlicher und privater Seite
Unternehmen untersttzt wurde, zum Ausdruck gebracht.
Auch an

dieser Stelle sei der

Ganz besondere Dankbarkeit schulden Verfasser und Verlag den

der Kunstgewerbemuseums- und Lipperheideschen Kostm-

Vorstnden
bibliothek

urd des Kupterstichkabinetts

Chodaiiecki

JJjg

in

Berlin.

Chodowiecki, ijSi

MENSCHEN UND MODEN

IM

ACHTZEHNTEN JAHRHUNDERT

Inhalts-bersicht
1

Kapitel

Rousseau S. 6
Einflu Frankreichs
Empfindung S. 5
Standesvorurteile S. 16
Rang
Deutsch und franzsisch S. 12
S. 8
Die Jesuiten S. 26
Erund Titel S. 18
Die Bekenntnisse S. 21
Politik S.

ziehung
2.

S. 29.

Kapitel:

Die Moral
38 Empfindung und Empfindelei
Werther 50 Bildungsbedrfnis 52
Friedrich der Groe 58 Der Aberglaube

S.

S.

S.

Klopstock
60 Abenteurer
47

S.

Norden und Sden

S.

S.

3.

S.

S.

49
54

S. 66.

Kapitel:

Der Klassizismus S. 77
Romantik
Architektur S. 74
Die Kunst S. 71
Das Portrt S. 85
Das Pastell S. 86
Die
Malerei S. 79
S. 79
Das Mobiliar S. 94
Das Interieur S. 90
Das
Silhouette S. 88
Gartenkunst S. 108
Das Briefschreiben S. 104
englische Mbel S. 100

Das Porzellan
4.

S.

iii.

Kapitel:

Die Damenmode S; 124 Die Fontange' 128

13S Die Adrienne S. 145
Der Reifrock
130 Das Schnrleib
Der Caraco
148 Stoffe und Farben
148 Das Brautkleid S. 151
Unterkleider S. 152 Die Spitzen und Wsche 156 Die Frisur
172 Schminke S. 174 Die Mouches S. 177
158 Puder
Die Mode

S.

121

S.

S.

S.

S.

S.

S.

S.

S.

Der Schuh
5.

S. 178.

Kapitel:

Spitzen
Die Herrenmode S. 181
Das Beinkleid S. 186
Gilets S. 186
Der englische Anzug
Der Degen S. 190
Hofaniformen S. 194
S. 189
Die Frisur S. 198
Puder und Schminke
S. 197
Die Perncke S. 200
Kleiderordnungen S. 209
S. 206
Der Hut S. 207
Die Orden S. 208
Das Modejournal S. 2 20.
Uniformierungssucht S. 2 1 4.
Die Uniform S. 2 1 7

6.

S.

Kapitel:

Reisen 228 Reinlichkeit 232

241 Das Spiel
244 Die Jagd
Die Heilkunde 252 Die Klster

224
Vergngungen
Theater S. 248
Zustnde

S.

S.

S.

S.

S.

S.

S.

Zeitungen

S.

256.

Essen
246
254

S.

235

Das
Die

^%.di
yacques-Andre Portaii, Bildnis einer

Die Mode.

18. Jhrt. 2

\\

Dame

/en<ii^

Besser,

Pauker tind Trompeter aus dem Knigsberger Krnungswerk ijoi

Epoche hat das i8. Jahrhundert mit Vorliebe

Einedassptere
der Aufklrung genannt, und wenn die Zeitgenossen
desselben in seinen letzten Jahrzehnten von ihrer eigenen
Zeit sprachen, so bezeichneten sie sich mit Stolz als

Ange-

hrige des philosophischen Zeitalters.

Wie bedenklich es
auch sein mag, einen Zeitabschnitt von solcher Lnge mit
einem Worte charakterisieren zu wollen, wie bedenklich es zumal
bei diesem vielgestaltigsten und an Gegenstzen reichsten Jahrhundert der Weltgeschichte ist, in dem sich, wie Johannes Scherr
so hbsch ausgefhrt hat, in einer wahrhaft kaleidoskopischen
Buntheit der Kontraste das khnste Denken und die raffinierteste
Genusucht, philisterhafte Verkncherung und revolutionrstes
Wollen, kolossale Laster und reinsterldealismus, zynischer Skeptizismus und kindlichster Glaube, verhrtetster Egoismus und
sentimentalste Schwrmerei zusammenfanden, so scheint es uns
doch heute beim Rckblick auf jene Zeit, da man mit Recht

Aufklrung als die wesentlichste und wichtigstealler Erscheinungen, die das Jahrhundert geboten, bezeichnen darf.
Die Aufklrung im Sinne der Befreiung von der Theologie
zur Philosophie, der Emanzipation vom sklavischen Dogma zum
die

freien

Denken.

Die neuen Wege, welche die Grotat Luthers der Menschheit

gewiesen, sind zwei Jahrhunderte hindurch nicht von ihr beDieMode.

IS.Jahih 2,A.

VoUtik

Besser, die

Herren Hofgerichtsrie aus dem Knigsberger Krnungswerk lyoi

gangen worden. Die geistigen Fesseln, welche die Theologen

des Luthertums in dieser Zeit der protestantischen Welt anlegten,
waren nicht minder drckend, nicht weniger eng, als es da?
Lehrgebude gewesen, in dem die katholische Kirche vor Luther
den Geist gefangen gehalten hatte. Erst das i8. Jahrhundert
ist reformatorisch weitergeschritten, indem es sich der Fhrung
der Theologie entzog, indem es von theologischen Voraussetzungen vllig absah und sich der Erkenntnis vom Wesen
der Dinge auf Wegen zu nhern versuchte, die ihre Richtschnur
vom Denken, nicht vom Glauben empfingen. Die neue Weltbetrachtung, welche der Menschheit eine neue Weltanschauung
bescherte, hat dann, als sie aus der Studierstube des Philo-

sophen auf den Marktplatz trat, die hergebrachte Ordnung der

Gesellschaft in ihren Grundlagen erschttert, und jenen enormen

Umschwung

herbeigefhrt, der die zweite Hlfte des i8. Jahrhunderts so wesentlich und so merkwrdig von der ersten unterscheidet.

Wer

heute an die Geschichte jener Zeit herantritt und mit

den Vorurteilen, welche der Geschichtsunterricht der Schule
uns zu vermitteln pflegt, das i8. Jahrhundert als eine Einheit zu begreifen sucht, wird bald gewahr werden, da sich
etwa zwischen 1740 und 1760 ein Bruch vollzieht, der das
Jahrhundert in zwei Hlften spaltet, in zwei Teile zerlegt, die
Der erste
von Grund aus verschieden, zwei Krper bilden.
gehrt in seiner Geschichte und Kultur noch vllig dem Mittelalter an. Er ist berlebt und tot, der zweite aber beginnt die
neue Zeit. Der Geist, der ihn erfllte, ist noch lebendig, sein

Erbe nhrt uns noch heute. Die erste Hlfte des Jahrhunderts
sieht im Frsten den absoluten Herrscher, der in Sonnenhhe
von seinen Subjekten entfernt, fr Wohl und Wehe derselben
unempfnglich, fr ihre Wnsche unerreichbar ist. Der Adel
seines Hofes ist seine Welt, der Genu der einziee Zweck seines

Hyanthe lgaud, Ludwig

XI V.

Daseins. Knig Friedrich I. von Preuen verbrauchte fr seinen

Hof 820000 Taler, soviel wie die ganze brige Verw^altung

Die vorzglichsten Reprsentanten dieser Art Herrscher sind in Frankreich Ludwig XV., in Deutschland August
der Starke und Max Emanuel von Bayern. Die Pracht ihres
kostete.

der verschwenderische Luxus ihrer Bauten sind

den Augen der Zeitgenossen glnzende Ruhmestitel, Ver-

Hofhaltes,
in

Bonnard,

Dame

7?iit

langem Schal

Unsterblichkeit wert und 50 Jahre spter sind die

Knige, wie Friedrich der Groe, Joseph IL, Katharina von
Ruland, stolz, sich als die ersten Diener ihrer Staaten fhlen
zu drfen. Friedrich II. nennt sich den roi-philosophe, Stanislaus von Polen
den philosophe bienfaisant, Kaiser Joseph
einen Schtzer des Menschengeschlechts.
Ehemals war der
Untertan nur geduldet, weil er die Mittel zur Befriedigung der
Launen seines erhabenen Herrn zu schaffen hatte, er wurde
nicht gefragt, besa kein Urteil und erstarb in ehrfurchtvollster
Bewunderung. Jetzt bildet sein Wohl den Angelpunkt der Gedanken des Herrschers, den Markstein seiner Taten. Der Adel
war alles gewesen, der Brger nichts. Jetzt hatte der letztere
sein Haupt erhoben und setzte der Weltklugheit der Hofleute
dienste, der

Bonnard,

Dame

mit Schrzchen

Tugend des Biedermanns, dem berechnenden Verstand das

fhlende Herz entgegen.
Einer Epoche der Aeuerlichkeit, die nur die Form geschtzt
hatte, folgte eine solche der Innerlichkeit, die das Wesen suchte
und es in der Empfindungssphre des Gefhlslebens zu finden
meinte. Der Endzweck des Lebens war nicht mehr der Genu,
sondern das Glck, nicht lnger die Befriedigung der Lust,
sondern die Erfllung der Pflicht.
Es war ein gewaltiger
Umschwung der Anschauungen, der sich auf allen Gebieten
des menschlichen Geistes geltend machte, der wie ein schpferisches es werde die Wissenschaft, die Kunst, die schne
Literatur zu neuem Leben erweckte. Und diesen Umschwung
verdankte die Welt die Philosophie, welche die Erziehung der

die

Emp,
duns

Rousseau

Menschheit der Theologie entwunden hatte, verdankte Deutschlandinsbesondere Christian Wolff, einem Denker, der in seinen
eigenen Werken und mehr noch durch die zahllosen Schriften
seiner Schler seine Zeitgenossen zuerst zu philosophischem
Denken erzog, zu einer Lehre, deren Endzweck die Befrderung
der Tugend, der moralische Fortschritt war. Und wie er am
Beginn des Jahrhunderts, so steht am Ende desselben Kant,
der einem zwiespltigen und zerrissenen Volk in dem ehernen
Pflichtgebot seines kategorischen Imperativs ein Fanal errichtete, dessen Licht die Irrenden auf den rechtem Weg zusammengefhrt hat.
Wie Weitgehend aber auch der Einflu der Wolff und Kant
auf die Bildung ihrer Zeitgenossen gewesen sein mag, tiefer
im Innersten bewegt, hinreiender ergriffen hat sie doch noch
ein anderer und das war Jean Jacques Rousseau. Die ganze
zweite Hlfte des i8. Jahrhunderts steht unter seinem Zeichen.
Wie die Astrologen einst dem Sternbild, welches in der Geburtsstunde eines Menschen im Zenith steht, eine bestimmende Gewalt ber das ganze Leben des Neugeborenen zuschrieben,
so beherrscht Rousseau die Menschheit, deren Gedanken und
Gefhle er in seinen Bann zwingt. Er leiht der Sehnsucht
eines ganzen Zeitalters die leidenschaftlichsten Worte, den
flammendsten Ausdruck. Der Philosoph wird zum Propheten
und verkndet einen neuen Glauben, dessen einziges Evangelium die Natur ist. Er selbst fhrt ein Leben in Jammer und
Elend, aber die Feder des armseligen Notenschreibers stt
Knige von ihren Thronen und weist der Weltgeschichte
neue Bahnen. Er bezaubert die strengen Denker wie Kant,
in dessen Rechtslehre sein Einflu so unverkennbar ist, und
die Dichter, wie Goethe. Herder ruft ihn zu seinem Fhrer
an, Joseph IL. geht an Voltaires Haus vorber, aber Rousseau zu besuchen, lt er sich nicht nehmen. Der Emile
die Neue Heloise machten Rousseau zum Abgott aller
feurigen schwrmerischen Seelen. Mendelssohn berichtet uns,
wie man sich damals seine Bcher aus den Hnden gerissen hat.
Das Berauschende seiner freisinnigen Ideen und das Verfhrerische seines Stiles machten seine Werke zu einer gefhrlichen

und

Wenn man wei, da sie den berhmten Maler Maurice

Quentin de laTour um den Verstand brachten, so wundert man
sich nicht, da Geliert seine Freundin, die Demoiselle Lucius
Lektre.

direkt vor ihnen warnt, ja der Beichtvater der Frstin Lori Liech-

wrde ihr noch eher gestattet haben, Voltaire zu lesen

Rousseau. Da die katholische Kirche seine Schriften unter
die verbotenen Bcher zhlte, hinderte die Domherren der
tenstein

als

Hyacinihe Rigaud,

Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans

Liselotte <

rheinischen Stifte nicht, seine Bste in ihren Zimmern an die

Stelle der Mutter Gottes zu setzen.
Unannehmlichkeiten zog
das nur Laien zu, wie etwa Meinhardt, der mit seinem Zgling, dem Grafen Moltke, Wien besuchte und im Besitz des
Emile betroffen, froh sein mute, mit Konfiskation des

Buches davonzukommen.
Die Ideen der Aufklrung, wie
in

anderem Sinne, Voltaire und

sie

die

auer Rousseau, wenn auch

Enzyklopdisten vertraten,

um so schneller und unaufhaltsamer, als diese

Autoren Franzsisch schrieben, also in der Sprache, die der
gesamten kultivierten Welt gelufig war, vielen sogar vertrauter
als ihre Muttersprache. Der besonders von deutschen Schriftstellern der folgenden Zeit den Deutschen des i8. Jahrhunderts
so oft gemachte Vorwurf der Franzselei verliert bei gewissenDeutschland und
hafter Untersuchung seine Berechtigung.
das Deutsche Reich waren in jener Zeit weder ein geographisch noch politisch feststehender Begriff. An seinen Grenzen verschmolz es nach allen Seiten mit den Nachbarlndern
zu staatlich zusammengehrigen Gebilden. Die tonangebende
Macht im Reiche, das Kaiserliche Haus, wurzelte in seiner Herrschaft hauptschlich in auerdeutschen Gebieten, in Ungarn,
Bhmen, den Niederlanden, Neapel die Kurfrsten von Sachsen
waren Knige von Polen, die Kurfrsten von Brandenburg
Knige von Preuen, die Kurfrsten von Hannover Knige
von England, der Landgraf von Hessen-Cassel Knig von
Schweden. Oldenburg gehrte zu Dnemark, Pommern zu
Schweden. Der Kurfrst Max Emanuel hat, solange er lebte,
nicht aufgehrt, nach einer auslndischen Krone zu trachten,
gleichviel, ob sie ihm in Spanien, in Ungarn, in Neapel, Belgien oder sonstwo zu winken schien, und noch Karl Theodors
hchster Wunsch war es, Bayern dranzugehen, um Knig von
Burgund zu werden. Die Aufhebung des Ediktes von Nantes
fllte die deutschen protestantischen Staaten Baden, Hessen,
Braunschweig mit Refugiers, besonders die Mark Brandenburg.
So war z. B. in Berlin am Ende des 17. Jahrhunderts jeder
dritte Mensch ein Franzose. Diese Refugierten, welche ihrem
Glauben zuliebe Heim.at und Besitz unter tausend Gefahren
verlieen, waren nicht nur durch die Strke ihres Charakters
hervorragende Menschen, sie waren auch Leute, die eine feinere
Ges ttung, eine hhere Kultur mitbrachten und in der neuen
Heimat verbreiteten. In der Mark Brandenburg sollen sie allein
43 unbekannte Arten von Gewerben eingefhrt haben. Ludwig XIV. hat allen Ernstes daran gedacht, sich zum Kaiser
von Deutschland whlen zu lassen. Und wenn er die Mehrzahl der deutschen Frsten durch Subsidienzahlungen an Frankreich fesselte, so darf man gegen die Empfnger deswegen noch
nicht den Vorwurf des Undeutschen erheben. Sie waren infolge
der Geldarmut ihrer im Dreiigjhrigen Kriege vllig ausgeverbreiteten sich

""^ -^

Ni^

Antoine Watteau, Junges Mdchen

Die Mode.

18. Jatrh. 3

Watteau,

Der Maler

selbst

und Herr von yulienne

sogenen Lnder geradezu auf diese Subsidien angewiesen. Der

enge, auf die Nationalitt beschrnkte Patriotismus, wie wir
ihn heute verstehen, ist erst im 19. Jahrhundert entstanden.
Jene Zeit kannte ihn gar nicht. Wenn die deutschen Hfe
damals von Franzosen wimmelten, Friedrich der Groe sich

fr seine Steuerunternehmungen Scharen franzsischer

kommen

Beamten

zogen nicht weniger Deutsche nach Frankreich.

Wenn ein preuischer Feldherr wie Herzog Ferdinand von
Braunschweig uerte: Es ist fr jeden deutschen Offizier
eine Ehre, in franzsischen Diensten zu stehen, so darf man
sich nicht wundern, da die Marschlle Frankreichs mehr als
einen Auslnder in ihren Reihen zhlen, den Schweden Grafen
Lwendal, Moritz von Sachsen, den Sohn Augusts des Starken u. a. Ja ganze Regimenter des franzsischen Heeres, wie
Royal Allemand, Royal Deux-Ponts, Royal Etranger u. a.
rekrutierten sich dauernd aus Deutschland. Ist nicht dagegen
Prinz Eugen von Savoyen kaiserlicher Feldherr geworden und
rechnen wir den edlen Ritter nicht zu den Unseren? Graf
Schulenburg verrichtete seine glnzenden Waffentaten im
Dienste Venedigs, Graf Lippe in dem Portugals, der Schotte
Keith im Solde Preuens. Der deutsche Graf Goerz war schwedischer, mehrere Grafen Bernstorff dnische Minister.
Da
ein Staatsmann oder ein Feldherr nacheinander verschiedenen
Herren verschiedener Lnder diente, erregte weder Aufsehen
noch Ansto. Nicht die Zugehrigkeit zu dieser oder jener
Nation gab den Ausschlag bei der Beurteilung eines Mannes,
sondern die Zugehrigkeit zur guten Gesellschaft. Diese war
lie, so

international, weltbrgerlich, ihre

ihre Sitten, ihre

Kunst und

ihre

Formen

Mode war

aber,

ihre Sprache,

franzsisch. Dieses

Ueberwiegen der franzsischen Kultur datierte seit den Glanztagen Ludwigs XIV., seit der Sonnenknig auf dem Gipfel
politischer Macht sich nicht mit Unrecht als den Herrscher
der Welt betrachten konnte. Von ihm empfing sie Krieg oder
Frieden, von ihm Kunst und Bildung.
Und was htte das Deutschland von damals dieser Macht und
diesem Glanz auch entgegensetzen knnen?
Politisch, wie
Pufendorf das Reich charakterisierte, eine krankhafte Zwitterbildung, ein monstrser Krper, der aus mehreren Hundert
theoretisch gleichberechtigter Staaten zusammengesetzt war,
Staaten, unter denen sich Reichsdrfer von 500 Einwohnern,
Reichsritter ber Vs Quadratmeile befanden, Miniaturdespoten,
die das Recht ber Leben und Tod, Krieg und Frieden, Zlle und
Steuern nicht tiur besaen, sondern auch ausbten. Frst Hyazinth von Nassau-Siegen lie 1707 einen Bauern aus keinem
anderen Grunde hinrichten, als um zu zeigen, da er auch
10

Antoine Watteau,

Das

sog.

Firmenschild des Gersaint (rechte Hlfte)

halben Grafschaft Herr ber Leben und Tod

Der Herzog von Sachsen-Weimar bekriegte den Frsten von
Schwarzburg; Mainz und Wrzburg, Meiningen und Koburg
haben gegeneinander die Waffen ergriffen. Herr v. Flemming auf
Weissig berzog mit seinem Heere von 30 Mann die Staaten der
Herzogin- Witwe von Sachsen- Weienfels mit Krieg Lcherlichkeiten, die den Zeitgenossen gar nicht zum Bewutsein kamen.
als Besitzer einer
sei.

II

Deutsch und
franzsisch

So wenig wie Deutschland als Staat sich mit Frankreich, so

^gj^jg konnte die deutsche Literatur sich mit der franzsischen messen. Wie htte neben der Formvollendung, der glatten
Eleganz der Corneille und Racine, dem Witze Molieres und
Boileaus der Schwulst bestehen knnen, den die Lohenstein
und andere in einer holperigen Sprache von sich gaben, oder
jene entsetzlichen Romane AntonUlrichs von Braunschweig, von
denen Liselotte trotz ihrer Neigung fr den blutsverwandten
Autor gestand, sie knne tglich nur einige Seiten davon auf
dem Kackstuhl lesen. Das Deutsche, wie man es im Beginne
des i8. Jahrhunderts schrieb und sprach, ist eine plumpe, mit
Fremdwrtern infizierte Sprache, deren grammatikalisch ungefgen Bau die Schriftsteller nur mit Gewaltttigkeit handhaben knnen. Wie schwerfllig drcken sich selbst solche
Deutsche aus, die eine Vorliebe fr ihre Muttersprache haben,
wie Liselotte oder Friedrich Wilhelm L, wie wenig knnen auch
sie, um ihre Gedanken klar zu machen, das fremde Idiom, sei
es selbst nur in einigen Worten oder Phrasen, entbehren. Im
Munde des schsischen Postmeisters Trmel, der sich als Dichter
Jean Chretien Toucement nannte, wird dieses Kauderwelsch
der damaligen Umgangssprache absichtlich oder unabsichtlich
geradezu burlesk.
Unter diesen Umstnden kann es nicht
wundernehmen, da die Deutschen der hheren Klassen, welche
die Elemente einer feineren Gesittung von Frankreich empfingen,
besonders die Hfe und der Adel sich auch mit Vorliebe der
franzsischen Sprache zum Ausdruck ihrer Gedanken bedienten.
Das ganze Jahrhundert hindurch bleibt Franzsisch die
Sprache des Weltmanns.
Baron Pllnitz am Beginn, Graf
Lamberg am Schlu legen ihre mondainen Erinnerungen so
gut Franzsisch nieder wie der Italiener Casanova. Friedrich
der Groe schreibt, spricht, dichtet lebenslang besser Franzsisch als Deutsch, ebenso wie seine boshafte Schwester, die

Markgrfin von Bayreuth.

Voltaire schreibt 1750 aus PotsIch befinde mich hier in Frankreich. Man spricht nur
unsere Sprache. Das Deutsche ist blo fr Soldaten und Pferde.
Kaiser Franz, der Gemahl der Maria Theresia, lernte berhaupt nie ordentlich Deutsch. Die Prinzessin Eleonore Oettingen-Spielberg fing erst an, Deutsch zu lernen, nachdem sie
sich mit dem Frsten Liechtenstein vermhlt hatte und konnte

dam

es sich in

einem halben Jahrhundert doch nicht zu eigen machen.

\2

Antoine Watteau, Cavaliei

Die Mode.

18. Jahrh. 4

AniuDie

i'y

uucau.

I^ii

inemciulii des Gersaint

13

.umL/iHiiC)

Watteau- Liotard, Franzusisclu Scliauspiehzen

Der Marquis de Boufiflers bersetzt whrend eines Aufenthalts

Wien Wielands Grazien in das Franzsische und begeisterte
die Damen dadurch fr die deutsche Sprache. Frulein von
Pannwitz korrespondiert mit ihrem Brutigam, dem Herrn von
Vo, Franzsisch, gerade so wie Wieland mit Sophie von Gutermann. Deutsche, die in Paris ihren Wohnsitz nahmen, beherrschten die Sprache ihrer neuen Heimat bald besser als die
des Mutterlandes, wie etwa Grimm oder der berhmte Kupferstecher Wille, whrend im umgedrehten Fall Franzosen, wie
in

Henri de Gatt, der Vorleser Friedrichs des Groen, 40 Jahre

und lnger in Deutschland angesessen sein konnten, ohne je
seine Sprache zu lernen.

Erst von jenen Tagen an, da Christian Thomasius 1687 in

Leipzig das erste auf deutschen Universitten in deutscher
Sprache gehaltene Kolleg ankndigte, eine Tat, welche der
Senat als entehrend fr die Hochschule ansah, ist die deutsche

Sprache langsam zu Ehren gekommen.

14

Thomasius

Beispiel

Watteau- Basan,

Italienis

cuau^j'teitr

folgte erst 1705 Professor

literarische Pflege

wurde

Buddeus

in Jena.

ihr aber erst, zu

Eine systematische
als Gotsched zu

teil,

diesem Zweck 1727 in Leipzig eine Gesellschaft grndete,

welcher bald an anderen Orten, wie z. B. in Jena Tochtergesellschaften zur Seite traten. Diese absichtliche Pflege des
Deutschen betont bewut und gewollt den Gegensatz, in dem
sich das Brgertum zu dem Adel fhlte. Sie bildet eines der
strksten Elemente in der Reaktion der aufkommenden deutschen brgerlichen Gesellschaft, gegen die franzsierten hfischen
und adligen Kreise der vornehmen Welt. Der Verachtung des
Heimischen, wie jene sie affektierten, stellten sie die Ueberschtzung desselben entgegen, ein Umstand, der die scharfe uere
Trennungder beiden Stnde geistig noch bedeutend vertiefte. Die
Gesellschaft jener Zeit gliederte sich in Stnde, die gegeneinander
mitsoviel Rechten und Pflichten Verbarrikadiertwaren, da deren
Wahrung nicht nur fr den einzelnen, sondern auch fr die Staaten als Ganzes den Gegenstand eiferschtigster Sorge bildete,
15

Standes-

Dcf Wert, den man auf

diese Standesvorrechte legte, erhellt

dazumal diese Quisquilien
behandelt wurden, hat doch ein Leibniz sich literarisch damit

fr uns aus der Wichtigkeit, mit der

befat, sind doch die Berichte der Diplomaten

zum grten

Teil

mit nichts anderem angefllt.

Freiherr von Widmann, sterreichischer Gesandter in Mnchen, schreibt 1750 21 Folioseiten

nach Wien ber

die Streitigkeiten, die er bei seinem Empfang

kurbayerischen Hofe hatte und die Memoiren der Markgrfin Wilhelmine von Bayreuth behandeln in breitester Ausfhrlichkeit die ewigen Rangstreitigkeiten zwischen dem Hofpersonal, den Streit um Lehnstle und Tabourets, um den
Vortritt und dergleichen.
Nie vergit sie zu erwhnen, bis
in welches Vorzimmer ihr die Kaiserin, die Knigin von
Preuen (ihre Mutter!) und die verschiedenen minderen frstlichen Personen entgegenkommen. Diese lstigen Weitlufigkeiten der Etikette veranlaten schlielich, da an einzelnen
Hfen, z. B. am preuischen, von den Gsten um den Vortritt,
um die Pltze an der Tafel usw. gelost wurde. Wie besonders
der Vortritt vor anderen den Damen am Herzen lag, beweisen
die mannigfaltigsten kleinen Ereignisse der Zeit. Als der Herzog Ulrich von Meiningen Frankfurt a. M. besuchte, verdrngte
beim offiziellen Empfang eine fremde Dame die Stadtschultheiin Textor geborene Lindheimer gewaltsam von ihrem
Platz; wenn der Kurfrst von Bayern in Nymphenburg Soupers
gab, entstand zwischen den Hofdamen und den GesandtenFrauen ein solches Wettrennen um den Vortritt in den Speisesaal, da die alten Oberhofmeisterinnen den freigebig ausgeteilten Pffen und Rippensten weichen muten.
Wie einmal ein solcher Streit um den Vortritt, den 1747 in Meiningen
Frau von Gleichen und Frau von Pfaffrath geb. Grfin Solms
miteinander ausfochten, sogar zum Kriege fhrte, mag man
in der Geschichte des sogenannten Wasunger Krieges bei Gustav
Freytag nachlesen. Uebrigens wurden diese Dinge auch auerhalb Deutschlands mit der gleichen Wichtigkeit behandelt. Aus
Liselottens Briefen erfhrt man, da den Besuchen ihres
Schwiegersohnes, des Herzogs von Lothringen, wochenlange
Korrespondenzen ber seine Ansprche auf einen Sitz im Arm-

am

und dergleichen vorauszugehen pflegten und die Titulatur

des Knigs von Dnemark in ihren Briefen, dem sie durchaus
nicht das Prdikat Majestt geben will, verursacht ihr und ihren
stuhl

16

Frani,ois le Maine, Picknick

Die Mode.

1?. Jhrt. 5

DeMode,18.Jahrh.

2.

A-

Ratgebern das grte Kopfzerbrechen. Ebenso verrufen wie

der franzsische Hof, dessen Kleinlichkeit in Titeln Casanova
Nannte
verspottet, vv^ar jener der Groherzoge von Toscana.
man in Versailles die rmischen principi nur Marquis und einen
titellosen

Mann

die letzten

nicht monsieur, sondern nur sieur, so machten

dem Hause der Medici solche Ansprche

Frsten aus

im Zeremoniell, da es

Dnemark

erst langer

z. B. bei dem Besuch des Knigs von

Verhandlungen des Kammerherrn von

Ahlefeldt bedurfte, ehe ein Zusammentreflfen

Ganz besonders
ermglicht werden konnte.

der Herrscher

war

allerdings

der immerwhrende Reichstag in Regensburg ein Schauplatz

Rang und
^*"^

nie endender Streitigkeiten ber Rang- und Zeremonialfragen,

einem Thema, dessen eingehender Errterung Johann Georg
Keyler, der als Hofmeister zweier Freiherren von Bernstorff 1730
dort weilte, in seiner Reisebeschreibung zwlf eng gedruckte
Er verleiht dabei auch seiner und aller
Quartseiten widmet.
Beteiligten hchster Verwunderung darber Ausdruck, da der
damalige franzsische Gesandte von Chavigny jedem Anspruch
sofort nachgebe und setzt ganz naiv hinzu, da er durch diese
Nachgiebigkeit seine politischen Absichten allerdings wesentlich
zu frdern pflege.
Da Rang und Titel zu gesellschaftlichen Ansprchen berechDer
tigten, so war das Streben nach solchen allgemein.
Adel war kuflich, zumal hat ihn der Kurfrst Karl Theodor
von Bayern whrend seines Reichsvikariates billig abgegeben.
Fr 900 bis 1000 Gulden konnte man Reichsgraf, fr 600 bis
700 Gulden Reichsfreiherr werden und fr 400 bis 500 Gulden
hatte man schon den niederen Adel. Die mindere Brgerschaft
der Reichsstdte staffelte sich z. B. in Nrnberg in Ehrbare
und Veste, Ehrbare und Wohlfhrnehme, Ehrbare und
Frnehme. Da aber diese Titel den Ehrgeizigen noch nicht
gengten, so bemhten sie sich eifrig um die Rats- und Konsultitel auswrtiger Frsten; so eifrig, da der Rat 1722 ein kaiserlichesVerbot gegen diese Titeljagd erwirkte. Der brave Nettelbeck
erzhlt voll Spott, wie einer seiner Bekannten, ein armer Teufel,
nachdem er von der reichen Erbschaft seiner Tochter eine
grere Summe erhalten, sich als dringendste Notwendigkeit
zuerst gleich den Titel eines Licentrats kauft, der ihm, nachdem er alles vertan hat, auch schlielich als einzige Errungenschaft kurzen Glckes verbleibt. Friedrich Nicolai, der 1781 die

18

Watteau, Huslidu Beschftigung

Reichsstadt Ulm besuchte, bemerktmit einem Erstaunen, welches

an jemand, der Berliner Verhltnisse gewhnt war, nicht ganz
natrlich erscheint, den Unterschied, der dort das Patriziat von
der Brgerschaft trennte. In Gesellschaften mute jedermann
nach seinem Range gesetzt werden. Die Brgermeister fhrten
das Prdikat Wohlgeborene Herrlichkeiten, die Ratsherren
Hoch und Wohlweise, ein Brger hatte den Anspruch auf den
Titel Ehrbarer, ein Kaufmann auf Edler und Vester, ein
Patrizier aber bekam Wohlgeboren und wenn sein Sohn etwa
einen akademischen Grad erwarb, so stand diesem der Titel
Hochedelgeboren zu. Die zunehmende Aufklrung hat die
Titel in Deutschlandwenigstensvereinfacht. Einerderersten.der
sich von seinen Freunden die Titulaturen verbat, war der Dichter
Gleim, weil er der Einfalt griechischer Helden nherkommen
wollte. Im Jahre 1794 erlie auch ein Adliger, der schlesische
Graf Schlabrendorf, einen Aufruf an seine Standesgenossen zum
Verzicht auf bloe Titel. Das Gefhl aber von dem Wesensunterschied der Stnde war zu tief eingewurzelt, als da es mit
19

der Abschaffung einzelner Prdikate und Titulaturen htte auswerden knnen. Wenn gelegentlich eine Frau von Wll-

gerottet

warth auf Neubronn erklren konnte: Adel und Brgerstand

Trennung auch
im Jenseits fortdauern werde, so sprach sie damit nicht nur
eine persnliche Meinung aus oder urteilte im Sinne des Adels,
seien zwei verschiedene Menschenrassen, deren

yakobvan Schuppen, Prinz Eugen von Savoyen, ijiS

nein, sie wute nur zu gut, da der Bi^irger selbst so dachte,

hat doch der Mangel an Selbstachtung, der die Mehrzahl auszeichnete, der Ueberhebung des Adels nur zu viel Vorschub ge-

Mnner von der Bedeutung eines Moser, eines Ptter

wenn sie im Bade Pyrmont in adlige Kreise
gezogen werden; Helferich Peter Sturz ist glcklich, wenn er
leistet.

sind stolz darauf,

Frhstck in Gemeinschaft Adliger einnehmen darf, und

was soll man sagen, wenn Daniel Schubart, den der Herzog von
Wrttemberg zehn Jahre wider Recht und Gerechtigkeit auf
dem Hohenasperg gefangen gehalten hatte, nach seiner Freisein

?Q

lassung an Posselt schreibt: der Herzog habe sich bei einer

Unterredung so huldreich gezeigt, da aller Groll seines Herzens
gegen ihn wie Xachtgewlk verschwunden sei! ? Das \'orurteil
der Stnde gegeneinander ist im Laufe des i8. Jahrhunderts
zwar nicht ausgeglichen worden, noch 1781 schreibt Philippine
Engelhardt aus Cassel an Brger, da man ihr in brgerlichen
Kreisen den Verkehr mit Adligen sehr verble, aber der intime
geistige Verkehr in den Adel- und Brgerstand je lnger je mehr
miteinander traten, lehrte sie, ihre Ansichten unter hflichen
ueren Formen zu verbergen. Drei Faktoren haben dieses
Einandernherbringen wesentlich gefrdert. Erstens der Umstand, da im Laufe des Jahrhunderts die geistige Bildung als
hchstes Gut anerkannt wurde und da der Wetteifer im Erwerb und im Genu derselben Adlige und Brgerliche zusammenfhrte.
In dieser Beziehung ist vor allem der holsteinische Adel vorangegangen. Zweitens indem der Hang des
Jahrhunderts zur Mystik die geheimen Gesellschaften und
an ihrer Spitze die Freimaurerei begnstigte, deren Endzweck neben der Ausbreitung der Aufklrung die Milderung
der Standesunterschiede war, und schlielich der Pietismus.
Die Anhnglichkeit an ein bestimmtes Bekenntnis, der Fanatismus fr ein solches, wie sie das kirchliche Leben des 16. und
17. Jahrhunderts gekennzeichnet hatten, war unter dem Einflu
der franzsischen Kultur einer groen Gleichgltigkeit gegen
dasselbe gewichen. 1720 schreibt Liselotte: Ich bin weder
reformiert noch katholisch noch lutherisch, sondern eine gute
Christin, aber die Toleranz, fr welche diese Aeuerung der
Frstin ein so beredtes Zeugnis ablegt, war bei der Mehrzahl
der Angehrigen der oberen Klassen in eine vllige Indifferenz

umgeschlagen, whrend die groe Masse in stumpf sinnigerWerkheiligkeit verharrte. Gegen beide, die Lauheit der einen, wie den
Buchstabenglauben der anderen richtet sich der Pietismus. Wie
einst im 15. Jahrhundert die Gottesfreunde und Mystiker das
in scholastische Spitzfindigkeiten zerfaserte Christentum aus
der Nchternheit bloer Verstandesspielereien in die herzliche
Wrme einfltigen Kinderglaubens gerettet hatten, so flchteten jetzt Spener und die Seinen ihr Luthertum aus der Erstarrung des

Dogmas

in die

Innerlichkeit ihres Gefhls.

Der

nach Tausenden zhlende Anhang von Bekennern, den Spener

fand, bewies, wie lebhaft das Bedrfnis war, dem er entgegen21

Die heftige Feindschaft der orthodoxen Geistlichkeit,

der er allenthalben begegnete, zeigte, welche Gefahr die herr-

kam.

schende Kirche in dieser Bewegung sah. Die Verfolgungen,

die der Pietismus zu erleiden hatte, schlssen um alle, die
sich zu ihm hielten, ein enges Band der Gemeinsamkeit, die
durch einen slichen Gefhlskultus, eine seltsame Art weinerlicher Gottesverehrung, demtigender Gleichstellung vor dem
Lamm dazu gelangte, die Standesunterschiede, wenigstens in
kleinem Kreise zum ersten Male vllig zu verwischen. An den
hochfrommen Hfen der Reu, der Stollberg, der Wittgenstein
und anderer verkehrten Handwerksgesellen auf einem sonderbaren Fu der Gleichheit mit
den regierenden Herrschaften. So fuhr z. B. ein Herzog
von Sachsen -Saalfeld einige

fromme Schusterweiber, um
den Heiland zu ehren, in eigener Person ffentlich spazieren und Graf Zinzendorf grndete seine neue Gemeinschaft
als

Wie

Gemeinde von Brdern.

ein

Komet

seinen leuch-

tenden Schweif, so zog Spener

einen Schwrm von Enthusiasten und Erweckten aller Art
nach sich. Die Abschlieung
von der argen Welt fhrte
zu einem Konventikelwesen,
in dem Unheilige wie Eva von
Buttlar und ihre Rotte und
Heilige wie Frulein v. Klettenberg, Goethes schne Seele, ihr
Wesen mit gleicher Unbefangenheit trieben.
Der allgemeine Zug der Zeit
nach Aufklrung hat den Protestantismus dann zu vlligem
Rationalismusgefhrt,zu einer
Nonchalance, die z. B. den zum
Katholizismus bergetretenen

Antoine Watteau, Studie

22

Johann August Starck jahrzehntelang

Oberhofprediger in
Darmstadt fungieren lassen konnte,
die Herder das Bedauern abntigte,
da er nicht Kardinal werden knne.

als lutherischen

Die

protestantische

Predigt

ver-

flachte zu bloer Ntzlichkeitslehre.

von Herders Predigda man sie ebensogut in einer

Moschee halten knne. Wenn die
Gleichgltigkeit gegen die offenbarte
Religion auch so zur Modesache geworden war, da beispielsweise Rabener, der Geliert bittet, einen Hofmeister zu besorgen, welcher den
Kindern eines Beamten in Dresden
auch Religionsunterricht geben soll,
Schiller sagte

ten,

ihn beschwrt, diesen

Umstand
es dem

geheim zu halten, damit

Beamten nicht schade,

so hat

doch damals durchaus nicht

dazu gefhrt, da die Konfes-

sie

sionen sich gegenseitig Duldung

gewhrt htten. Der Westflische Friede hatte zwar die
Gleichberechtigung des katholischen, lutherischen und reformierten Bekenntnisses feierlich
verbrgt, aber das war eine
schne Theorie, von der die
Wirklichkeit weit genug entfernt

lag.

Nicht

nur

kaiserlichen Erblanden

in

den

war

die

katholische die einzig erlaubte

Religion, auch

in

Bayern war

den Protestanten jede Ansiedlung verboten. Unter den Kurfrsten

Johann Wilhelm und

Karl Philipp sind die Reformierten der Pfalz in jeder Weise

23

Studien von Antoine Watteau

worden aus Salzburg hat der Erzbischof Freiherr

Firmian 1731 Tausende von Lutheranern und Reformierten ausgewiesen. Die Duldung, welche Karl XII. den Protestanten Schlesiens ausgewirkt hatte, ist ihnen nach dem Tode des Knigs tunlichstverkmmert worden. In den parittischen Reichsstdten war
man bereingekommen, alle Aemter vom Brgermeister bis zum
Nachtwchter zwischen Katholiken und Protestanten entweder
zu teilen oder sie wenigstens abwechselnd zu besetzen, gerade
wie in Osnabrck abwechselnd den Bischofsstuhl mit Katholiken
und Protestanten. Das waren Uebereinkommen, welche die
Quelle endlosen Haders geworden sind.
Den gegenseitigen
Ha, der das ganze Jahrhundert latent blieb, konnte der geringdrangsaliert

V.

Knig August II. von Polen und

Knig Friedrich Wilhelm I. von Preuen
J.ouis de Silvestre,

24

Kurfrst

Ka>i.

Alo^h von txiyern im j i^dkosuirn

Die Mode,

18.

Jatrh

Aiiinlia

Die Mode,

18.

Maria Josepha, AiojuiMi/i von Bayern, im yagdkostm

Jahrb.?

Antoirte Pisne, Friedrich d. Gr.

fgigste
in

und seine

Schwester VVilhelmine als Kinder

Anla zu offener Flamme auflodern

Oehringen,

wo

es erst

dem Einrcken

Grenadier-Kompagnie gelang,

lassen, wie 1750

einer ansbachischen

die Zwistigkeiten zu schlichwelche zwischen Katholiken und Protestanten wegen einer

nach gregorianischem Kalender zu bestimmenden Feier des
Osterfestes ausgebrochen waren oder 1781 in Wallthren, wo
drei protestantische Grafen Leiningen mit ihrem Anhang die
Fronleichnamsprozession gestrt hatten, und es eines Aufgebots
von 600 Mann wrzburgischer Truppen bedurfte, um die Ruhe
ten,

25

wiederherzustellen. Da im Laufe des i8. Jahrhunderts einmal

Truppen eines protestantischen Staates den Kirchenstaat

die

besetzt hatten,

ist

heute ziemlich in Vergessenheit geraten, und

doch stand 1708 General v. Arnim mit mehreren preuischen

Regimentern vor der Einnahme Roms, und Knig Friedrich I.
freute sich schon auf die ppstlichen Kanonen, die man ihm fr
sein schnes Zeughaus mitbringen werde. Als Papst Clemens XI.
und Kaiser Joseph I., in dessen Armee die brandenburgischen
Hilfsvlker marschierten, sich aber vershnten, blieb der
die

Wiederholung

wo

die eine Partei notorisch

eines Sacco di

Roma

erspart.

Da

Welt

es

da,

im Uebergewicht war, an offener

oder versteckter Gewalt nicht gefehlt hat, versteht sich von
selbst. In Thorn lieen die Jesuiten 1724 zehn Protestanten,
an ihrer Spitze den Brgermeister Rsner, hinrichten, weil der
Janhagel eine ihrer Prozessionen gestrt hatte. Die Schauergeschichten, welche in spterer Zeit entsprungene Mnche wie
Feler und andere erzhlten, die von Klstern zu berichten
wuten, in denen des Protestantismus Verdchtige ewig eingekerkert wurden, mgen auf Uebertreibung beruhen, indessen
ist noch in Wiblingen in Schwaben ein Jurist Nickel wegen
Gottlosigkeit enthauptet worden.
Er hatte nichts getan als
im Wirtshaus einige Voltairesche Ideen zum besten gegeben.

dem ja die Protestanten fehlten, spitzte sich

der vorhandene Gegensatz der Meinungen auf einen Kampf
zwischen strengglubigen und freisinnigen Katholiken, auf die
leidenschaftlich gefhrten Kontroversen zwischen Jansenisten
und Jesuiten zu. Wenn Liselotte 1701 ihrer herzlieben Amelisse
schreibt: Die frantzsischen katholischen seien nicht so albern
In Frankreich,

wie die teutschen, es ist gantz ein andere sach mit, schier
wens eine andere Religion were. Man ist nicht obligiert, an
bagatelle und alberne mirakel zu glauben, so wird man diese
Anschauungen und diese Praxis wohl auf die konzilianten Hoftheologen beschrnken mssen, denn die Flle der Calas, der
Sirven, d'Etallondes und anderer, die trichte oder imaginre
Vergehen gegen die Kirche blutig ben muten, beweisen zu
deutlich das Gegenteil. Die Abneigung gegen die Gesellschaft
Jesu wuchs mit der Zunahme ihrer Macht und wute ihren
Namen in gehssigster Weise mit allem in Verbindung zu
bringen, was geeignet war, sie verchtlich zu machen.
Die
absichtliche Art, in der Pascal ihre Lehren entstellte, die Lgen

als

Die

26

Nicolas Lancret, Die Tnzerin

Die Mode.

18.

Jahrh. 8

Camargo

.1.

bif;.

27

der hysterischen Cadiere, die unglcklichen Spekulationen eines

Pater Lavalette, alles mute herhalten, um die Moral des Ordens
zu verdchtigen, seine Mitglieder als lasterhaft und verrucht

zu brandmarken. Endlich gelang es dem vereinten Ha der Aufgeklrten, den gefrchteten Orden zu strzen. Man hatte weder
offene Gewalt gescheut, zu der Aranda in Spanien griff, noch
List wie Pombal, der ein Attentat auf den Knig Joseph
von Portugal bestellte, dessen Shne zu einer wahren Orgie
seiner Privatrache wurde. Wieviel Habgier und Eigennutz zu
der Aufhebung des Ordens beigetragen haben, ist wohl noch
nie untersucht worden. Hrt man aber, da allein in Bayern
zwlf Huser der Gesellschaft Jesu bestanden, so begreift man,
wie gro die Anzahl derjenigen sein mute, die von der Konfiskation der Ordensgter Gewinn zogen. Die berhmte Bulle
Dominus ac Redemptor noster, mit der Clemens XIV. 1773
die Aufhebung der Gesellschaft verkndete, lste einen Jubel
ohnegleichen aus. Es war in der Tat der grte Triumph,
welcher der Aufklrung beschieden war. Die Sorge der weitsichtigen Kaiserin Maria Theresia, da

nun

die

Vormauer

aller

Autoritten ins Wanken gekommen sei, beachtete nicht einmal ihr Sohn. Mit der ihm eigenen Ueberstrzung, er tat, wie
Friedrich IL von ihm sagte, stets den zweiten Schritt vor dem
ersten, fuhr Joseph IL auf dem Wege der Unterdrckung fort
zu reformieren, und glaubte mit der den Frsten eigenen Ueberschtzung ihrer selbst, da er nur zu wollen habe, um die Gebruche und Gewohnheiten langer Jahrhunderte von heute auf
morgen zu ndern. Er starb, ohne da selbst die Partei der
Aufgeklrten ihres Sieges recht froh geworden wre.
Die
Furcht vor den Jesuiten lie kein
Gefhl der Sicherheit aufkommen, injederneuen geistigen Richtung der Zeit witterte man ihren
Einflu,

hinter allem,

Parrocel,

Der Gru

was

sich

geheimnisvolle
Macht. Der alte Friedrich Nicolai stand in seinen Zeitschriften
frmlich Wache gegen die Gesellschaft und zog sich nicht mit
Unrecht den Spottnamen des
lngsten
Jesuitenriechers zu.
ereignete,

ihre

Am

28

Ghunhattista Tiepolo,

Die Mode.

18. Jahrh. 9

Aus den Fresken der

J'il/u

Valmarana. ijjj

Fan

Loo, Portrtstudie

haben Friedrich der Groe und Katharina II. sie in ihrem

Bestnde geschtzt. Beiden schien ihre Ttigkeit als Pdagogen
unentbehrHch, zumal in einer Zeit, wo ihre seit zwei Jahrhunderten bewhrte Methode wie ein Fels in der Hochflut tglich neu auftauchender Erziehungsmethoden stand.
Es war nur natrlich, da der Umschwung des geistigen
Lebens, der sich in der Mitte des i8. Jahrhunderts vollzog,
sich auch sogleich in einem Drngen nach erzieherischen Reformen uerte. Erst, indem man sie der Jugend einpflanzt,
knnen neue Errungenschaften des Geistes zu dauernder Wirkung gebracht werden. Gerade wie im 17. Jahrhundert hatte
man in der ersten Hlfte des 18. unter der Erziehung des Weltmannes nichts anderes verstanden, als eine Dressur zum Ka29

Erziehung

Gravelot, Cavalier

30

Gravelot, Cavalier

31

Auer den

valier.

leicht

Knsten lernte ein solcher vielOesterreich und Sddeutschland

Gelehrtes Wissen zu erwerben galt bei

ritterlichen

noch Franzsisch,

allenfalls Italienisch.

vornehmen Leuten

in

direkt fr unschicklich.

Wie

Liselotte es

einmal ausdrckt junge Leute von qualitet sollen weien, da

sie hertz haben, sonst kommt es gar zu doctorisch herau.
Und wenn sie ein ander Mal schreibt lateinisch ist nur vor
Pedanten, so begreift man, da Friedrich Wilhelm L einen
seiner gewhnlichen Tobsuchtsanflle bekam, als er seinen Sohn

beim Einpauken von mensa mensae antraf.

Um

seinen

Sohn

herzhaft zu machen, lie ein anderer Hohenzoller, der Markgraf von Ansbach, in seinem Zimmer junge Bren aufziehen,
eine Maregel, von welcher er erst absah, als eins der herangewachsenen Tierchen sich anschickte, einen Diener zu verzehren. Weltbildung erwarb ein Kavalier nicht auf Univer-

sondern auf Reisen, gewhnlich auf der sogenannten

groen Tour, die ihn in Begleitung seines Hofmeisters durch
Deutschland und Italien, spter hauptschlich an den franzsischen Hof fhrte. War die Erziehung der mnnlichen Jugend
derhherenStnde schon einehchst unzulngliche
Georglll.
von England konnte z. B. zehn Jahre alt, weder Deutsch noch
Englisch
so war die der Mdchen vollends ganz vernachlssigt und diejenigen, welche spter die Lcken derselben auszufllen wuten, wie die Markgrfin Wilhelmine von Bayreuth,
Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar, Katharina IL,
knnen ihre schlechte und oberflchliche Erziehung meist auch
durch ganz ungeeignete Individuen nicht genug beklagen. Der
Mangel an geeigneten Erziehern wurde auch sehr drckend
empfunden. Der sptere Frst Kaunitz z. B. beschwert sich
1745 gegen seinen Vater, da er in Brssel keinen passenden
Hofmeister fr seine Kinder finden knne. Geliert sah sich,
um diesem Uebelstande zu steuern, veranlat, in Leipzig ein
Kolleg ber die Eigenschaften eines Hofmeisters zu lesen. Lief
schon die Erziehung der oberen Stnde rein auf eine Abrichtung
zu gewissen ueren Formen hinaus, so war die der Jugend
der brigen Stnde vollends vernachlssigt, und beschrnkte
sich in der Hauptsache auf eine grndliche Verachtung der
deutschen Sprache. Den Oldenburger Schlern wurde noch
1704 verboten, auerhalb der Schule etwas anderes als Latein
zu sprechen. 1709 schreibt August Hermann Francke, da kein
sitten,

Z2

y. B. Siiiiion Cliardin, Die Lektre

Die Mod.

18. Jatrt.

10

DieMode.18.

Jatrh.

2.

A.

Nicolas Lanc7et, Schferszene

Student der Theologie in Halle imstande sei, einen richtigen

deutschen Brief zu schreiben, ja der Hofmeister von Louise
Adelgunde Kulmus, der spteren Frau Gottsched, verwies ihr
das Schreiben deutscher Briefe als gemein. Und selbst in
der zweiten Hlfte des Jahrhunderts noch schreiben Lauckhard
und sein Vater an Professor Semler lieber Lateinisch als Deutsch.
Wie traurig es um den Unterricht berhaupt aussah, lehrt
Winkelmanns Jugendgeschichte. Wenn Friedrich Nicolai auf
seiner Reise feststellt, da man in Bayern etwa nur in jedem
dreiigsten Dorf einen Schulmeister finde, so pat das dazu,
da auch in Oesterreich-Schlesien nur etwa der fnfundzwanzigste Teil der Bevlkerung Schulunterricht empfing, und
da in Krain die Geistlichkeit in ihren Predigten das Lernen
von Lesen und Schreiben als Teufelswerk bezeichnete. Ganz
in diesem Sinne erzhlt Serafina Feliziani, die Grfin Cagliostro
einmal ihren Anbetern, da man in Rom Mdchen, die ehrbar
und tugendhaft werden sollten, weder Lesen noch Schreiben lehre.
Als Rousseau nun der Menschheit zurief, tut das Gegenteil des
Herkmmlichen und Ihr werdet das Rechte tun, da sproten
34

Nicolas Lancret, Nicaise

pdagogischen Systeme aus dem Boden wie die Blumen im

Mai. Man wollte abseits von der verknstelten Gesellschaft
mit ihrer Schablonenkultur Individuen erziehen, freie Menschen
Wie die vergangene Generation die Ritterin freier Natur.
Akademien und die Kadetten- Anstalten zur Dressur ihrer Jugend
errichtet hatte, so grndete man jetzt Philanthropine. Basedow
in Dessau, Salzmann in Schnepfental, Campe in Hamburg u. a.
wirkten im Sinne individualistischer Erziehung, um wenigstens
das knftige Geschlecht dem wahren Menschentum nahe zu
bringen. Als aber Herr v. Rochow die Wohltaten der Schule auch
der Landbevlkerungzuteil werdenlassen wollte, dabedeuteteihn
ein preuischer Minister, innezuhalten, denn der gemeine Mann
habe nur Gehorsam zu lernen. Das geschah durch den gleichen
Herrn von Zedlitz, der einst Gottfried August Brger nicht als
Lehrer anstellen wollte, damit die Jugend keinen Hang zu der
alle Seelenkraft untergrabenden Poeterei bekomme.
die

35

An

Schonungslosigkeit gegen die Kinder lie es allerdings

auch diese Generation, die selbst noch in sklavischem Gehorsam aufgewachsen war, nicht fehlen. Ismael Mengs hat Anton
Rafael und Therese Concordia Mengs zu Knstlern erprgelt,

Daulli,

Ludwig XV. lyjS.

die Rafael an seinen eigenen Kindern

30 Jahre spter ebenfalls bte, Casanova erzhlt, wie er sie

eine pdagogische Kunst,

fast zu Krppeln geschlagen htte. Aus Wahrheit und Dichtung

erfahren wir, wie unbarmherzig der Rat Goethe gegen Wolfgang und Cornelia verfuhr, wie der berhmte Zimmermann Sohn
und Tochter durch seine Hrte zur Verzweiflung trieb. Mit
dieser Strenge hngt wohl auch die uns so seltsam anmutende
Frhreife der Menschen jener Zeit zusammen. Die damalige

36

R.HotiStor. nac^-. Zoaz

WILLIAM

i^iezzolmto

PITT,

ENGLISCHER STAATSMANN

Gesellschaft entlie ihre Angehrigen in einem Alter, in

dem

sie

Leben. Moritz von Sachsen

wohnt als Dreizehnjhriger der Schlacht von Malplaquet bei,
Prinz Max von Wrttemberg ficht mit 14 Jahren schon in der
Schlacht von Pultusk mit Leopold von Gerlach ist 1780 noch
minderjhrig aber schon kgl. Regierungsrat. Sophie von Pannwitz ist vierzehnjhrig schon Hof- und Staatsdame der Knigin
von Preuen, ihr spterer Mann, Johann Ernst von Yo mit
18 Jahren Geheimrat mit Sitz und Stimme am Oberappellationsgericht in Berlin; ihre Tochter heiratet mit 14 Jahren, Wielands
Tochter mit 15, Goethes Mutter mit 17 usw. Diese Frhreife
hngt wohl damit zusammen, da man den Unterricht fast
npch in den W^indeln beginnen lie. Sieht man selbst von
Wunderkindern wie ^vlozart und dem kleinen Heinecken, derein
Jahr alt den Pentateuch auswendig konnte, vllig ab, so bleibt es
doch noch wunderlich genug, da Emilie Basedow noch nicht
vier Jahre alt Franzsisch spricht, Wieland seinen Unterricht
schon mit 3V2 Jahren beginnt, Seume sich auf die Zeit, in der
er nicht htte lesen und schreiben knnen, berhaupt nicht
mehr besinnen kann. Welche \'orwrfe man auch immer der
heutigen Schule machen mag, man mu als Anerkennung
wenigstens gestehen, da sie ihren Vernichtungskampf gegen
den Geist der Kinder erst in einem spteren Alter aufnimmt.

noch Kinder waren,

als fertig ins

Watteau, Die Gttin

27

Ki Mao

Sao

Im Winler

Nicola

Die Moral

Unbefangenheit, mit welcher noch das i6. Jahrhundert

Schau getragen hatte, war
im Laufe des 17. unter den Nachwehen des furchtbaren
groen Krieges zu vlliger Zgellosigkeit entartet. Im 18. Jahrhundert werden die moralischen Anschauungen der Gesellschaft
dann so laxe, da die Unsittlichkeit geradezu als Folgeerscheinung der Toleranz wirkt. Wenn Frsten und hohe Herren sich
ihrer Liebschaften frher noch geschmt hatten, und wenigstens

ie

seine naive Sinnlichkeit zur

38

Nicolaus Lancret,

Am

Morgen

Zeugen ihrer Eskapaden einluden, so macht das Beispiel Ludwig XIV. die Unmoral
nunmehr zum guten Ton. Eine Maitresse zu haben, gehrte
fr einen Herrscher absolut zur Notwendigkeit, und Frsten,
die keine Herzensneigung zu einer anderen als der eigenen Frau
eine weitere Oeffentlichkeit nicht gerade zu

fhlen, halten sich eine maitresse en

titre,

um

ihrer hfischen

zu gengen. So Friedrich I. von Preuen die Grfin

Wartenberg, Kaiser Karl VI. die Grfin Althann, Georg III. von
England, u. a. Ludwig XIV. war in der Nachgiebigkeit gegen
seine zrtlichen Neigungen durch keine Skrupel des Gewissens
behindert worden; er hatte aber die Rcksichten, die er seiner
Pflicht

Wrde und dem

ffentlichen Anstand schuldete,

Er gab seinen Maitressen hohe
Titel und Hofstellen, ja, er hat die letzte derselben, Frau von
Maintenon, sogar zur linken Hand geheiratet, sein Verkehr mit
diesen Damen bewegte sich stets in Formen, deren Feinheit
von derihm eigenen Ritterlichkeitgegen dasweiblicheGeschlecht
diktiert wurde. Sofort nach seinem Tode ward das anders. Der

kniglichen

nie aus den

Augen

verloren.

39

Herzog von Orleans, Regent fr den unmndigen Ludwig XV.,

kannte nur noch ein Gesetz: sich zu amsieren. Er suchte
seine Unterhaltung in einem Kreise, dessen Eingeweihte sich
mit Stolz Roues, d. h. von allen Lastern Gerderte nannten,
und auf den Ton, den er damit angab, stimmte sich sofort
die gesamte gute Gesellschaft. Was Liselotte, die brave Mutter
des Regenten, ber das Treiben und die Anschauungen der
Pariser vornehmen Welt an ihre Korrespondentinnen, auch an
die Unverheirateten derselben berichtet, stellt alles in Schatten,
was unsere Zeit an Skandalprozessen an den Tag gebracht hat.
Dieser Gesellschaft galt die eheliche Treue nicht nur als lcherlich, nein, sie hielt sie geradezu fr einen groben Versto gegen
den guten Ton, nur dann verzeihlich, wenn die Gatten, wie
etwa die herzoglichen Paare von Luxemburg und von Bouffiers
miteinander in einer viereckigen Ehe lebten. Die Treue, die
Ludwig XV. jahrelang seiner Gattin bewahrte, emprte den
Hof, und seine Umgebung ruhte nicht, bis sie ihn debauchiert.
Als hnliche Manver bei seinem Enkel miglckten, verfiel derselbe rettungslos der Lcherlichkeit. Das geringe Ansehen, in
dem Ludwig XVL bei seinem Volk stand, verdankte er der
Verachtung, mit der die Hflinge ber seine Sittenstrenge
urteilten. Es war ein Ruhm, sittlich ohne Vorurteil zu sein
als die Tischgenossinnen der Madame de Chauvelin in einem
Vaudeville 1733 als die sieben Todsnden auf die Pariser
Bhne gebracht wurden, waren sie stolz darauf und der Herzog
von Richelieu verdankte seine sprichwrtlichen Erfolge bei den
Frauen nur dem Umstand, da er der berchtigste Don Juan
seiner Zeit war.
Die Damen wetteiferten darin, sich fr ihn
blostellen zu drfen, Frau von Polignac und die Marquise
de Nesle haben sich seinetwegen sogar auf Pistolen duelliert.
Maitresse des Knigs zu werden, war das hchste Ziel, das
dem Ehrgeiz der Frauen vorschwebte, das zu erreichen Intriguen
ber Intriguen sogar aus den Pensionaten der vornehmen Klster
heraus angesponnen wurden. Der Adel rechnete es zu den
Privilegien seiner Kaste, dem Herrscher die Maitressen aus
seinen Kreisen zu liefern. Die Pompadour hatte gegen den
Ha des Hofes nur aus dem Grunde zu kmpfen, weil sie
eine Brgerliche war, und Friedrich Wilhelm H. von Preuen
kuppelte man Julie von Vo, Grfin Sophie Dnhoflf nur zu,
um die gehate Brgerliche Rietz-Enke-Lichtenau zu strzen.

40

James '^Vatson

r.t

=i::.^,,-j

Mezzotinto Bruckmaim.

JUNGES MADCHEN MIT SPITZENMANTILLE

12

August dem Starken

stellte

man

vor,

da

er sich

auch eine

Maitresse aus dem polnischen Adel whlen msse, damit man

in Polen nicht eiferschtig darauf werde, da der Knig diese
Ehre bisher nur Deutschen habe zuteil werden lassen. Die Verhltnisse lagen in Deutschland durchaus nicht anders als in
Frankreich. Man war hohen und hchsten Ortes in Bezug auf die
Moral auerordentlich tolerant. Die Knigin Sophie Charlotte
von Preuen gab einst whrend eines Aufenthalts in Leipzig
ihrem kniglichen Wirt August dem Starken einen Ball und
hatte sich, wie Pllnitz sehr witzig erzhlt, als besonderen Spa
ausgedacht, nicht nur die gerade in Gunst befindliche Maitresse
des Knigs, sondern auch die in Ungnade gefallenen heimlich
zu diesem Fest einzuladen, so da zu ihrem hchsten Ergtzen
der Monarch, als er ganz unerwartet die Grfin Knigsmark,
die Frstin von Teschen, Frau von Haugwitz und Frau von
Esterle traf, sich einem Quartett von Geliebten gegenbersah.
Diese Konnivenz der Hfe blieb sich das ganze Jahrhundert
ber ziemlich gleich. Herzog Karl Eugen von Wrttemberg besuchte mit Franziska von Hohenheim die deutschen Hfe lange
ehe er die Dame geheiratet hatte, und spter noch emprt sich
die Grfin Vo darber, da die Knigin von Preuen den

Markgrafen von Ansbach und Lady Craven empfngt. Es mu

wenn in Deutschland auch
die moralischen Anschauungen von dergleichen Frivolitt waren
wie in Frankreich, die Bettigung derselben doch jener Grazie
entbehrt, die in Frankreich selbst die Tugend weniger langweilig macht als anderswo. Es liegt etwas Wstes und Rohes,

allerdings zugestanden werden, da,

etwas brutal Tppisches in der Art, wie viele deutsche Frsten

jener Zeit sich auslebten. Man denke nur an den Herzog von

Mecklenburg, der Frau von Wolffrath zu seiner Maitresse machte,

er eben ihren Mann hatte hinrichten lassen, oder
an den Markgrafen von Baden-Durlach, der seineTage in einem
Harem von i6o Gartenmgdlein zubrachte, oder an den Herzog
von Wrttemberg, der seine Kinder von fnf Maitressen untereinander verheiratete. Man war in England dazumal gewi
nicht sittenstrenger als auf dem Kontinent, aber alle Reisenden
englischer Nationalitt, die in jenen Jahrzehnten Deutschland
besuchten, fllt es auf, wie vllig gleichgltig man hier gegen
jedes Gefhl ueren Anstandes sei. Lady Montague schreibt
aus Wien, da jede Dame von Stande ihren Cicisbeo habe

nachdem

42

Frangois Boucher, Familienbild, ijjg

da diese Verhltnisse ebenso bekannt wie selbstverstndlich

seien und in allen Gesellschaften respektiert wrden. In spterer
Zeit berichtet Sir William Wraxall vom Hofe in Cassel, da
die Miachtung des Schicklichkeitsgefhls geradezu wie etwas
Geheiligtes betrachtet werde.

Unter diesen Umstnden mute die Opposition, die aus brgerlichen Kreisen gegen das lockere Treiben an den Hfen und
43

?^,

Festbau auf der Place Louis

le

Grand, 174J

unter dem Adel laut wurde, ganz von selbst auf den
Weg
der Tugend gedrngt werden. So sehen wir denn auch,
da
die Wochenschriften, die so ziemlich mit dem Anfang
des Jahrhunderts zu erscheinen beginnen, und sich in immer steigender
Zahl an die brgerliche Familie wenden, direkt auf moralische

Wirkung zielen, genau wie die englischen Vorbilder, denen sie

nachgeahmt sind. Whrend Gottsched und seine blaustrmpfige
Frau in ihrer pedantischen Art mit der Verbesserung der
deutschen Sprache die Deutschen auf rein verstandesmigem
Wege zur Tugend bilden wollten, machte Geliert die Pflege der
Tugend zur Sache des Herzens und des Gefhls, und beginnt
damit jene Epoche der Empfindsamkeit, welche fr die Menschen
der zweiten Hlfte des 18. Jahrhunderts so charakteristisch
ist.
Diese Richtung auf das Schwrmerische und Gefhlvolle
wurde
ganz wesentlich untersttzt durch die Literatur, die einen ganz

anderen Charakter annimmt. An Stelle der schwlstigen Romanungeheuer, die ihre ledernen Helden-, Haupt- und Staatsafifren
in dicken Quartanten abhandeln,
treten die Romane, deren
Aktionsgebiet im menschlichen Herzen allein liegt, ein Unterschied, der sofort in die Augen springt, vergleicht
man etwa
den ersten dieser neuen Art: Gellerts schwedische Grfin
mit

46

Lohensteins asiatischer Banise oder des Herzogs von Braunschweig Octavia, die noch die Unterhaltung der vorigen Generation gebildet hatten. Wenn Zoten und Zweideutigkeiten
sich selbst in den Versen der Dichterinnen jener Epoche breit
gemacht hatten, man lese einmal die Gedichte der Sidonia
Hedwig Zunemann, um sich einen Begriff von dem Geschmack
und dem Zartgefhl einer Zeit zu machen, in der eine Jungfrau
einer Freundin derartige Gedichte zur Hochzeit verfertigen
konnte, so werden sie jetzt durch sentimentale Wendungen
ersetzt. Die Dichter entrcken die Liebe der Sinnlichkeit und
verpflanzen sie" in die Seele an die Seite der Freundschaft,
die bald einen ebenso breiten Raum einnimmt.
Jetzt erst
scheinen die Menschen sich bewut geworden ,zu sein, da sie
eine Seele haben und die Neuheit der Entdeckung reit sie
zumUeberschwangfort, zu einer Schwelgerei der Gefhle, welche
bald jede echte Empfindung in bloe Empfindelei ausarten
lt.
So gesteht Charlotte von Clausewitz ihrer Freundin Elise
von Bernstorff, da ihr der tote Baum im Garten lieber sei als
der grne, weil er besser zu ihrer Stimmung passe. Tausend
bis dahin unbekannte Gefhle und Gefhlchen werden tndelnd
gepflegt, man rhrt sich und andere, schwelgt in Trnen und
Seufzern. Heftige Gefhlsausbrche werden guter Ton, Umarmungen, Ksse, Trnenstrme, Ohnmchten gehren zu den
alltglichen Umgangsformen beider Geschlechter.
Brger bedankt sich berschwenglich bei Miller fr die wollstigen Trnen, die er beim Siegwart habe weinen drfen, Friedrich der Groe
bricht beim Rezitieren franzsischer Verse konvulsivisch in
Trnen aus. Prinz Ferdinand, Prinz Heinrich, preuische
Generale weinen bei jeder Gelegenheit, ebenso wie de Catt,
der nie versumt, die vergossenen Zhren in seinem Journal
zu buchen. Die Dichterjnglinge des Hainbundes vergieen soviel Trnen, wie sie Verse machen, ja selbst der nchterne Vo
steigert sich in einen wahren
lichkeit hinein.

Man

Rausch trnenseliger Ueberschweng-

fhrt ein Tagebuch,

um

lassen, wie die Prinzessin Heinrich, die es in

es

andere lesen zu

Magdeburg bevor-

Hofdamen zu lesen gibt und sie durch diesen Blick in

Herz innig rhrt. Man spiegelt die eigene schne Seele
in der fremden und wird nicht mde, sich selbst und anderen
ein Theater seelischer Sensationen vorzuspielen. Gustav Gotthardt von Blcher, ein Bruder des Frsten, hatte ber seinem
zugten

ihr

47

Empfindung
Empndeiei

Pietro Longhi-,

Die Tanzstunde, I74J-

Bette die Modelle des Sarges seiner Gattin und seines eigenen
mit den zrtlichsten Inschriften. Sie war 1772 gestorben, er
starb 1808. Die Stammbcher, die bis dahin ausschlieliches
Eigentum der Studenten und im Laufe der Zeit zum Tummelplatz rohester Zoterei ausgeartet waren, wandern in den Besitz
zartfhlender Jnglinge und Jungfrauen und werden Tempel,

48

Figurine fr ein Ballett

Die Mode.

18. Jahrli.

13

denen

in

die

Herzen der Empfindsamen den Gefhlen ewiger

Liebe, unvergnglicher Freundschaft die sesten

Worte leihen.

In jedem Park gehrt ein Freundschaftstempel zu den unent-

Ckarditi,

Die Tanzstunde^ ^74S

behrhchen Requisiten gerhrter Stimmungsmacherei. Friedrich

der

Groe weiht

in

dem Andenken
Hause in Halber-

Sanssouci einen solchen

seiner Schwester, Gleim richtet sich in seinem

stadt einen Freundschaftstempel ein, in

dem

er die Bildnisse

Freunde numeriert und etikettiert bewahrt, wie

die Kruter in einem Herbarium.
Wie Oel ins Feuer so go die Literatur von Zeit zu Zeit immer
seiner zahllosen

Di Mode.

18. Jahrh. 2.

A.

49

Kiopitock

Werther

wieder neues wonniges Gift in die Herzen der Gefhlvollen.

Klopstock ri durch den feurig leidenschaftlichen Schwung
seiner Sprache, durch das Fremdartige seiner ungereimten
Strophen die Seelen in die Hhe unbegreiflich erhabener Vorstellungen und fllte sie mit Idealen, weit ab von den ausgetretenen Pfaden der Alltglichkeit. Der Messias war das erste
Werk der deutschen schnen Literatur, das ein lautes Echo in
ganz Deutschland weckte. Es gab den Lesern etwas Hheres,
als sie bis dahin je empfangen hatten. Er wirkte mit der Kraft
eines Elementarereignisses, das alles mit sich fortreit. So
voll waren die Kpfe davon, da die Synode in Magdeburg
unter dem Vorsitz des Hofpredigers Sack einmtig beschlo,
da die eine Hauptfigur der Dichtung, der gefallene Engel
Abbadonna unbedingt selig werden msse, und in Wahrheit und
Dichtung teilt Goethe etwas von der Wirkung des Buches in
der Kinderstube mit, als er und Cornelia das verzweifelnde
Gesprch zwischen Satan und Adramelech mit verteilten Rollen
aufsagen und durch ihre Leidenschaft eine tragikomische Katastrophe herbeifhren. Aus den Gebieten des Uebersinnlichen
fhrten dann Richardsons Romane, die in aller Hand waren,
die Gemter der Exaltierten wieder in die brgerliche Sphre
sanften Empfindens zurck, wo sie mit Clarissa und Pamela,
mit Grandison und Lovelace schwrmen durften, um sich bald
darauf von Ossian mit der schmerzlichen Sigkeit einer nebelhaften Schwermut durchschauern zu lassen, um schlielich
durch den Werther vollends um Vernunft und Besinnung
gebracht zu werden.
Man hat die Wirkung von Goethes Roman das Wertherfieber
genannt und mit um so grerem Rechte, als man sich heute
kaum noch einen Begriff davon machen kann, wie tief und
wie weit der Einflu dieses Buches damals ging. Da sein Verfasser mit einem Schlage ein berhmter Mann, der Lieblingsdichter seines Volkes wurde, da Auflage der Auflage, Nachdruck dem Nachdruck, Uebersetzung der Uebersetzung, Nachahmung der Nachahmung folgte, will wenig besagen. Dieses
Schicksal haben viele Autoren mit ihren Bchern geteilt. Hier
aber hatte ein Dichter ofifenbart, was ein ganzes Volk empfand,
das Buch schien mit dem Herzblut der Zeitgenossen geschrieben.
Es drang in alle Kreise, sogar in die Htte leibeigener Bauern,
Ernst Moritz Arndt besann sich darauf, es im Hause seiner
SO

Jean Marc Nattier, Mme. Vioire de France, Tochter Ludwig XV.

als

Diana

Eltern gesehen zu haben es brachte die Studenten, wie Matthison

bekannte, aus Roheit und Verwilderung zu feinerer Sitte; es
drngte sich in Aeuerlichkeiten selbst der Tagesmode auf.
Lauckhard erzhlt von der nchtlichen Prozession, die unter
Trauergesngen die gute Gesellschaft Wetzlars im Frhjahr 1776
nach Werthers Grab fhrte, und von wievielen wissen wir,
denen in jenen Jahren der freiwillige Tod Werthers der Wegweiser in die Freiheit wurde? In Linz sah Nicolai Werther
;

Bildungsbedrfnis

sogar als tragisches Ballett, in Wien Werther und Lottchen als

Feuerwerk.
Die Erhebung des deutschen Volkes, das Entstehen der neuen
Gesellschaft, die gleich entfernt von den Vorrechten des Adels,
den Vorurteilen der Gelehrten und der Roheit des Pbels
ihre Mitglieder unter den Gebildeten sucht, dankt die Nation
der schnen Literatur und ihrer Pflege, in welcher sich die
besten und edelsten Geister zusammenfanden, in welcher sie
ihre hchste Aufgabe sahen. Das Erringen dieser Bildung war
52

'f^^

Bi

Boucher,

Die Mode.

La

belle botiqueiicre

18, 'atr}. 15

r^H^

^"

Chardin,

Der

Zeichenunterricht

indessen auerordentlich schwer, da nur die Begterten im Besitz

von Bibliotheken waren und imstande, sich Bcher zu beschaffen.
Aus Winkelmanns und Brgers Briefen wissen wir, wie schwierig
es war, berhaupt nur die Bcher zu erhalten, deren man bedurfte, und da Winkelmann einen ihm wenig zusagenden
Posten beim Grafen Bnau nur annimmt, weil er da an eine
groe Bibliothek kommt. Aus Cassel schreibt 1781 Georg Forster
an Jacobi, da dort kein Buch zu sehen sei, gerade wie Rebmann in Kthen nur Bibel und Gesangbuch findet. Perthes,
gewi ein Sachverstndiger, berichtet uns, da nur die wenigsten
kleinen Stdte Buchhandlungen besaen, da z. B. zwischen
Regensburg und Tirol nur in Augsburg und im ganzen Nordwesten nur in Mnster eine solche zu finden gewesen sei. Die
Erscheinungsart der Bcher, die damals nur zweimal im Jahr,
zur Oster- und Herbstmesse, auf den Markt kamen, machte
aber die Buchhandlungen geradezu zu Mittelpunkten des literarischen Verkehrs und auf diese Weise ganz von selbst Leipzig
als Zentrale des Buchhandels zur Zentrale des ganzen geistigen

53

Norden und

Deutschlands, zu dessen Provinzen Oestcrreich und Sddeutschland aber nicht gehrten.

Wie stark auch der Gegensatz
zwischcu dem KathoHzismus des Sdens und dem Protestantismus des Nordens sein mochte, weit strker war noch jener.

Chardin, Die Gouvernante

der dadurch entstand, da der Sden ganz unliterarisch war.

In Oesterreich wtete die Zensur so systematisch, da man
sich schlielich gezwungen sah, das Verzeichnis der verbotenen
Bcher zu verbieten, damit man aus demselben nicht die guten

Bcher kennen lerne

Das

kleine

54

Bayern von damals zhlte

Jacques- Andre Portail, Ein Duett

D; Mode.

18. Jalirt. 16

Chardin,

Das

Tischgebet

zwar 28000 Kirchen und 200 Klster mit 5000 Mnchen, aber
der einzige Verleger Grtz, der es seit undenklichen Zeiten
hatte, sich darin anzusiedeln, bte durch schikanse
Prozesse seiner Verfolger binnen krzester Zeit sein Vermgen

gewagt
ein.

Das Land war von der

55

geistigen

Bewegung,

die

das

Ckard'm, Die Briefsieglerin

brige Deutschland ergriffen hatte, so vllig ausgeschlossen,

es auf einem anderen Planeten, so da Riehl einmal
mit Recht sagen konnte, das bayerische Volk sei aus dem 17.
in das 19. Jahrhundert geschritten, ohne etwas vom 18. zu
merken. In der Reichsstadt Ulm machte man sich ein Verdienst daraus nichts zu lesen. Man hatte dort nicht einmal
als lge

den Versuch gemacht, eine Lesegesellschaft zu grnden, wie an

anderen Orten, wo sie allerdings als Institute, welche die Aufklrung frderten, bald genug von der Polizei verboten wurden,
denn selbstverstndlich kann es keiner Regierung erwnscht
sein, denkende Untertanen zu haben. Nicht einmal die Sprache
war ein Bindemittel zwischen Nord und Sd. Das Schriftdeutsch, wie es sich im Lauf des Jahrhunderts herausbildete,
S6

Chardin,

Dame

mit Drehorgel

machte man im Sden als lutherisch Deutsch verdchtig, und

Norddeutschen wiederum gaben vor, die Sprache der anderen
gar nicht zu verstehen. Mchte man der sympathischen Pflzerin
die

gram werden, wenn sie das verfluchte

Oesterreichisch wohl eine abscheuliche sprach nennt ? Die
spinse Markgrfin von Bayreuth kann von dem sterreichischen
Liselotte nicht beinahe

Kauderwelsch der Kaiserin Amalie, die sie in Frankfurt besucht,

nur hie und da ein Wort verstehen und Friedrich Nicolai, auch
ein Berliner, begleitete seine Reisebeschreibung gar mit einem
Wrterbuch des Wiener Rotwelsch, wie er den herzigen
Wiener Dialekt artigerweise nennt. Keyler, der im ersten
Drittel des i8. Jahrhunderts in Sddeutschland war, bemerkt,
57

da man aus dem mittj^lichen Strich unseres geliebten Vaterlandes ruhig wegbleiben knne, da unsere Muttersprache im
Munde von Schwaben, Bayern, Oesterreichern ohnehin nicht
zu verstehen sei. Goethe erzhlt umstndlich genug, wie er
unter dem unertrglichen Hofmeistern der Leipziger, die
seinen oberdeutschen Dialekt lcherlich fanden, gelitten hat,
und Lauckhard nennt das Deutsch der Straburger das jmmerlichste, ihre Aussprache die allergrbste, widerlichste

abscheulichste, die
Friedrich
ihr

Groe

man hren knne.

Zu dem

und

literarischen

Uebergewicht des Nordens trat der Ruhm der Heldentaten Friedrichs dcs Groeu, von dem, wie Goethe sagte, die deutsche Literatur den ersten wahren und hheren Lebensgehalt empfing, von
dessen strahlendem Namen auch ein Abglanz auf die Deutschen
als Nation fiel. Noch whrend des Siebenjhrigen Krieges hatte
sich selbst im Lager seiner Gegner eine Fritzische Partei gebildet.
Wie es in Frankfurt zuging, erzhlt ja in anschaulicher Weise
Wahrheit und Dichtung. Da man sogar in Leipzig preuisch
gesinnt sei trotz der Kontribution von 900000 Talern, schreibt
1757 Kleist an Gleim. In Rom trank der Kardinal Albani mit
Ostentation auf das Wohl des Ketzerknigs. Zur Zeit des bayerischen Erbfolgekrieges war in Mnchen kein Haus, in dem man
nicht das Bildnis Friedrichs H. gefunden htte, man verehrte ihn
als

Schutzgott Bayerns. Immermanns Vater pflegte zu erzhlen,

wenn bei den Revuen in Krbelitz Friedrich IL die Front

da,

heraufgeritten sei, in lautloser Stille jeder die Empfindung gehabt habe, es komme der liebe Gott. Diese Bewunderung aber
blieb auf die berragende Persnlichkeit beschrnkt. Man fhlte
Fritzisch, nicht preuisch, denn der Gedanke an nationale Neugestaltung etwa fehlte der Zeit vllig, deren Ideen ganz auf Huma-

im allgemeinen, auf Menschenglck und MenschenwohlVerfolgung dieser idealen Ziele mute

indessen fortwhrend auf die Schranken stoen, welche unhaltbare politische und gesellschaftliche Zustnde jeder realen Besttigung entgegensetzten. Der Widerspruch zwischen hochsinnigem Wollen und unmglichem Knnen hat zu der Erbitterung
gefhrt, welche gerade die Menschenfreunde an der friedlichen
Besserung alles Bestehenden verzweifeln lie, so da sie mit Fritz
Stollberg den Ausbruch der franzsischen Revolution als die Mornitt

fahrt gerichtet waren. Die

genrte der Freiheit begrten. Diese unertrgliche Enge der

Verhltnisse hat so viel dazu beigetragen, da der Sturm und
58

Surugue nach Nicolas

Coypel,

Drang jener Periode

sich

nur

in

Madame

de

X. (Mouchy), 1746

lediglich auf literarischem Gebiete hausen,

Aeuerlichkeiten

bettigen konnte.

Sie hat ver-

Strmer und Drnger ihre besten

Krfte in einer seelischen Schwelgerei von Gefhlen und Stimmungen nutzlos verpufiften, da so viele andere sich in einem

schuldet,

da

so viele dieser

59

Fran^ois Boucher, Schlittenfahrt.

Hang nach dem Wunderbaren

verloren, der sie hinter geheimen

und Freimaurern, Magnetismus und
Mesmerismus, Kabbala und Rosenkreuzerei Aufschlsse ber

Gesellschaften, illuminaten

Geheimnisse der Menschheit suchen lie,

So begleitet eine starke Utiterstrmung des Aberglaubens die
Fluten der Aufklrung, die sich im i8. Jahrhundert durch die
Kpfe ergossen. Wenn in diesen wirbelnden Fluten viele Vorurteile, viel auf mangelnder Kenntnis beruhender Aberwitz zugrunde ging, ebensoviel blieb bestehen. Die Aufklrer kmpften
wohl erfolgreich gegen die Religion, aber indem sie den Glauben
erschtterten, befestigten sie nur den Aberglauben. Wenn man
die Aufklrung von dieser Seite aus betrachtet, so glaubt man
die letzten

fl"-

Aberglaube

ein

Satyrspiel vor sich

zu sehen,

in

dem

die Geste des Fort-

Wrde zur
grinsenden Fratze verzerrt wird. Man glaubte nicht mehr an
Gott, aber die gleichen Menschen, welche stolz darauf waren,
sich von der offenbarten Religion emanzipiert zu haben, zweifelten durchaus nicht an der Existenz des Teufels. Im Jahre 1727
schritts

hhnend

persifliert, der

60

Ausdruck

geistiger

Piclro Lo/i^hi.

DtDiie

bci

iUr Toiklte

Herzog von Richelieu, der Karvon Sinzendorf und ein Graf Merode in Wien eine Teufelsbeschwrung. Als der Bse aber nicht erschien, erschlugen die
drei Herren im Zorn ihrer Enttuschung den Magus. Bei
einer hnlichen Veranlassung erging es mehreren Damen der
Pariser vornehmsten Gesellschaft noch bler. Die Hexe, welche
ihnen versprochen hatte, den Teufel zu beschwren, forderte,
da sie sich ganz ausziehen sollten, da die Etikette verlange,

veranstalteten der berchtigte

dinal

vor dem Hllenfrsten nackt zu erscheinen. Sie schlo die

vorschriftsmig Entkleideten dann in ein Zimmer ein und entfernte sich mit Kleidern und Schmuck derselben. Die blamierten
Teufelsfreundinnen wurden erst am anderen Tage zwar nicht
vom Teufel selbst, aber von seinen Helfershelfern, der Polizei,
hchst beschmt befreit. Ungeheures Aufsehen machte durch
ihren unglcklichen Ausgang die Teufelsbeschwrung, welche
der Studiosus Weber in der Christnacht 1716 in einem Weinberg bei Jena vornahm. Der Unvorsichtige erstickte im Kohlen61

dampf und erntete statt der Schtze, die er hatte heben wollen,
den zweifelhaften Nachruhm, der Teufel habe ihm den Hals
umgedreht. Der Glaube an Zauberei und Hexen sa trotz Spee,
Becker und Thomasius fest in den Kpfen. Wilhelmine von
Grvenitz, die Landverderberin Wrttembergs, wurde angeklagt,
den Herzog Eberhard Ludwig bezaubert zu haben, gerade wie
Frulein von Neitzschitz den Kurfrsten von Sachsen. Auch
Liselotte ist fest davon berzeugt, da ihr Schwiegersohn von
Madame de Craon durch Eingeben einer bezauberten Muskatnu zur Gegenliebe gezwungen worden sei. In Turin wurde
ein Mann gehngt, weil er die Absicht gehabt habe, den Knig
durch Sympathie zu tten. In Szegedin verbrannte man 1729
den Stadtrichter nebst seiner Frau und 34 Leidensgefhrten
wegen Zauberei. In Deutschland erlitt zu Wrzburg in der
Person der siebenzigjhrigen Nonne Maria Renata Singer die
letzte Hexe den Feuertod am 21. Juni 1749. Niemals fand
die Kabbala so viel Glubige als in der Zeit, da man zwar
mit dem Jenseits aufgerumt hatte, aber doch der Zukunft ihre
Rtsel zu entreien wnschte. Die Grfin Cosel, Maitresse
Augusts des Starken, hat die letzten Jahrzehnte ihres Lebens
ganz in der Beschftigung mit dieser hebrischen Geheimlehre
zugebracht, der zu Liebe
Duchanteau zum Juden-

tum

bertrat.

Casanova ver-

dankte die Mittel zu seinem

Aufwand zum guten Teil
seinen kabbalistischen Orakelknsten, in denen der
Regensburger Kapuzinerpater Tertius mit ihm rivalisierte.

Aller

Aufklrung,

aller

Fortschritte der Naturfor-

schungzum Trotz hieltauch

das ganze 18. Jahrhundert
noch an einer Lieblingsidee
des Mittelalters

fest,

nm-

an jener der Verwandlung minderwertiger Melich

Louis Tocque,

Der Opernsnger

Jcliole

64

falle in

Gold. DieAlchimi-

#'

Jean Ilonori Fragonard, La Coqtutte

Die Mode,

18. Jahrh. 1

i)/' *5/.'tffir77MWC;'.'.' TT'.\>',ic;.v-.-,i- ji

rat.- ,-;

Ch. N. Cochin, M?ne. de Potnpadour und der Vicomte de Kuntm

Aas und Galathea auf dem Theater von Versailles, 174g

ais

sten zhlten Kaiser und Knige, Adel und Geistlichkeit,

Gelehrte und Ungelehrte, Mnner wie Frauen zu ihren
Adepten.

Wenn man

Wraxall Glauben schenken

will,

so

wren

allein in

Wien

3000 Personen mit Alchimie beschftigt gewesen. Kaiser

Franz, die Knige Friedrich I. von Preuen, August der
Starke,
Kurfrst Max Joseph von Bayern, der Landgraf von Hessen-

Homburg, Graf Ingelheim, Frstbischof von Wrzburg, die

Mutter Katharinas der Zweiten haben unablssig laboriert und
ihr gutes Gold, statt es zu vermehren, ebenso durch
den Rauchfang verflchtigt, wie der Pastor Lauckhard, der Maler Heinecken,
die Marquise d'Urfe, Frulein v. Klettenberg
u. a.
Sogar ein
schlichter Leinenweber wie der Grovater von Karl
Rosenkranz,
der in Buchholz bei Rostock lebte, vertat sein sauer
verdientes
Geld in alchimistischen Versuchen. Man wundert sich nicht,
wenn man Frsten sinnlosen Chimren nachjagen sieht, schrieb
doch Graf Manteuffel 1738 an Christian Wolf: Deutschland
wimmelt von Frsten, von denen drei Viertel kaum gesunden
Menschenverstand haben, da aber Gelehrte, wie der Anatom
Smmering, denkende Kpfe wie Georg Forster, sich ernstlich
mit Goldmacherei beschftigten, das darf uns befremden.
Htten
sie doch Veranlassung genug gehabt,
eine Sache mit Mitrauen
Die Mode.

18. Jalirli. 2.

A.

65

zu betrachten, der sich so viele Abenteurer ihrer Zeit eifrig widmeten. Der Elssser Jude Simon Wolff, der als Graf SaintGermain Europa dpierte und mehrere hundert Jahre alt seih
wollte, zeigte Ludwig XV., wie man aus mehreren kleinen
Diamanten einen groen macht, und verwandelte zu Casanovas
Zerstreuung ein i2-Sous-Stck in pures Gold. Freilich hatte

yean Etienne Liotard, jDie

schne Leserin<(^^

I7J2

Person des berhmten Abenteurers ein unglubiges

Publikum ausgesucht. Besserais irgendjemand wute Casanova,
wie man die Schwchen der Menschen zu seinem Vorteil ausntzt. Wie er Frau von Urfe durch alchimistische, magische und
kabbalistische Spae um die geringen Reste ihres Verstandes und
die groen ihres Vermgens brachte, mu man sich von dem
amsanten Hochstapler selbst erzhlen lassen.
Kein Zeitalter ist berhaupt Abenteurern aller Art so gnstig
er sich in der

Abenteunr

gewesen, wie das i8. Jahrhundert, kaum eines hat ihnen so

seltsame und so romantische Schicksale bereitet. Ein kleiner
westflischer Adliger, Theodor von Neuhof, wird Knig von
66

M.

Die Mode,

18.

Jatrk. 19

A. Parelle, Proz'oking fidelity,

iTjj

Fratifois Boiicher,

Matquise de Pompadour

Corsica und stirbt im Schuldturm zu London

ein Pastorssohn aus Halle, Struensee, wird Premier-Minister in Dnemark
;

und endet auf dem Schafott; ein kurlndischer Gutsbesitzerssohn, Bhren, wird Regent von Ruland und besteigt auf
dem Umweg ber Sibirien schlielich den Thron seines Heimat67

5-

h
Chevillet^

'Mm

Die Schwester des Knstlers

der Hollnder Ripperda wird spanischer Minister, der

Franzose Bonneval trkischer Pascha. Lord Baltimore, der
S, 30000 im Jahre zu verzehren hat, lebt mit seinem Harem von
acht Frauen immer auf Reisen, um den Ort nicht zu kennen, an dem
man ihn begraben wird. Charles Wortley Montague, der erste
Europer, der als Kind geimpft wurde, war Straenkehrer,
Fischer, Maultiertreiber in Portugal, Lakei, Student in Gttingen,
Postillon, Kutscher und Gott wei was noch alles. Wenn im Anfang des Jahrhunderts krippenreitende Kavaliere von Hof zu
Hof ziehen, um fr ihre Spae Unterkunft und Kost zu finden,
wie Pllnitz, Bielefeld u. a., so werden gegen das Ende dieses
landes;

68

Lepicie,

Die Jugend ah Alter

verkleidet

(Mme.

Coyfel),

lysr

Zeitraumes aus den Spamachern Magier und Adepten, welche

den Aberglauben ihrer Zeitgenossen fr ihre Bedrfnisse in
klingende Mnze umzusetzen verstehen. Dazu gehren vor
allem Cagliostro, dem kein Betrug fremd blieb, der Wundertter Ganer, welcher Teufel austrieb, der Goldmacher Sehfeld,
der Leipziger Gastwirt Schrepfer, dessen Person ihren geheimnisvollen Schatten noch in Wilhelm v. Kgelgens Jugend warf.
Und diese Abenteurer begleitet eine Schar von Sonderlingen

und Originalen
art nie

aller Art, Menschen, deren verschrobene Eigenbesser gedieh, als in einem Zeitalter, in dem Glaube,

Aberglaube und Unglaube sich ebenso unklar durcheinander

69

wirrten wie politische und soziale Rechte und Pflichten. Edward

Wortley Montague, der in der hchsten Sphre geboren, nur

der niedrigsten leben konnte; der Ritter d'Eon, der sein

Geschlecht wechselte, wie andere das Hemd; der Maronit
Baron Antonio de Burkana, der nur seinem Stammbuch zu
Liebe reiste; der geheimnisvolle Baron Franck in Offenbach;
der Schwindler Orffyraeus, der das Perpetuum mobile erfunden
in

haben wollte und beabsichtigte, von dem ergaunerten Geld

in

Karlshafen ein Tugendhaus mit einer Weisheitsschule zu errichten Mesmer, der bei der Ausbeutung des von ihm entdeckten
tierischen Magnetismus nie den Charlatan verleugnete, der die
blinde Pianistin Therese von Paradies in Wien sehend gemacht
haben w^ollte und sich in Paris dazu herbeilie, den Schohund
von Sophie Arnould zu behandeln, und viele, viele andere
mehr, deren Leben und Taten einen so farbenreichen Einschlag
im Gewebe der Geschichte einer Zeit bildet, die auf nichts
so stolz war, wie auf ihre Philosophie, ihr klares und khles
Denken und mit deren Dnkel darauf doch nichts strker
kontrastiert, als der Umstand, da gerade diese Leute ein so
;

glubiges Publikum fanden.

Sog. Krinolinengruppe mit

August III.

70

Meiener Porzellan

Einflu, welchen die Aera Ludwigs XIV.

auf die Politik, die Gesellschaft und die Literatur der
europischen Kulturvlker ausbte, macht sich auch in

Der bermchtige

der Kunst geltend. Das italienische Barock erobert, von

Brun und Le Pautre

Le

Quatorze die
Welt. Und da diese Vorherrschaft der franzsischen Kunst
auch durch das ganze i8. Jahrhundert hindurch anhlt, hat
man sich daran gewhnt, die historischen Stile, welche die Kunst
dieses Zeitraums bestimmen, das Rokoko und den Zopf nach
den franzsischen Knigen, deren Regierungen diese Jahrzehnte
ausfllen, auch als Stil Louis Quinze und Louis Seize zu bezeichnen und doch kann nichts irriger sein. Man wrde fr
das Rokoko, welches man allgemein Louis Quinze zu nennen
pflegt, richtiger Regence sagen. Und insofern der sogenannte Stil
Louis Seize nichts anderes ist als eine Vorblte des spter Empire
genannten Stils, die sich aber unter Ludwig XV. entfaltete,
wrde man die Bezeichnung Louis Seize am besten ganz fallen
lassen. Knstlerisch beginnt das i8. Jahrhundert mit dem Tode
Ludwigs XIV. Gerade wie die franzsische Gesellschaft ordentlich aufzuatmen scheint in dem Augenblick, da der Tod des
Knigs sie von dem unertrglich gewordenen Joch der Etikette
befreit, wie sie sich Hals ber Kopf in den tollsten Wirbel der
Vergngungen und Zerstreuungen strzt, geradeso entzieht sich
die Kunst den strengen Regeln, denen sie bis dahin gehorchen
mute. An die Stelle der Regelmigkeit tritt die Willkr,
die Laune wird
geraden Linien

Glieder

zum

franzsiert, als Stil Louis

obersten Gesetz. Alles gert

beginnen sich zu schwingen,

in

die

Flu, die

tragenden

krmmen

metrie. Feierlich

sich, das rein Zufllige ersetzt die Symundpomphaft wie der Alexandriner der Tragdie

erscheint das Barock neben der lustigen Sorglosigkeit des Rokoko, das unbekmmert um eine pedantische Ordnung alles
auf den Kopf stellt und durcheinander wirft. Aus dem Chaos
scheinbarer Unordnung erwchst dann jene Kunst der Caprice, deren grazise Neckerei immer das Unerwartete bringt,
welche spielt und tndelt und scherzt, eine Kunst, deren
bezaubernder Reiz in einer unvergleichlichen Anmut liegt.
Ihre Gebilde sind rtselhaft und unverstndlich, Wunderblumen einer daseinstrunkenen Phantasie, nicht zu fassen
und nicht zu beschreiben, wie Schpfungen einer gesetzlosen
Natur, die der Uebermut mit der Schnheit zeugte. Eine
71

Die

Kumt

yean Bapste Van Loo, Fortrtstudie

ausgelassene Kunst fr eine ausgelassene Gesellschaft, beider

Geburtsstunde schlug in den Jahren, da Laws Aktienschwindel
den Parisern die Fata morgana unermelicher Reichtmer
vorschwindelte. Mheloser Reichtum und genialer Leichtsinn
sind denn auch die Elemente dieses Stils, der in seinen
72

Mc Ar da

r.axii. fii.

is

MARY"

^^^zz^ti^^to

DUCHESS OF

All CAS TER

Bracknvann

Schpfungen einen undefinierbaren Duft von der unbekmmerten Lebenslust einer Zeit bewahrt hat, die genieen, nur
genieen und nichts als genieen wollte.
Die Gesellschaft des Rokoko hat ihren Chronisten in der Kunst
gefunden. Keine Feder wre imstande gewesen, die Verfeinerung
ihres Lebensgenusses, die Schwelgerei ihrer raffinierten
Kultur
zu beschreiben. Aus dem berschwenglichen Reichtum der spielenden Linien dieser Kunst aber, deren ruheloser Flug allen
Gesetzen der Vernunft zu spotten, alle Regeln der Schwerkraft
in
Frage zu stellen scheint, klingt die gleiche Lebensfreude, dieselbe bermtige Verantwortungslosigkeit wie aus

dem berhm-

ten Gestndnis jener groen Lebensknstlerin der Zeit

nach
uns die Sintflut. Fr das Urteil einer spteren Zeit hat sich

dann auch, wie sonst bei keiner Epoche der Weltgeschichte

die Kunst dieser Zeit vllig mit ihrem Geist
identifiziert.
Wer die Kunst des Rokoko kennt, der glaubt, die ganze Zeit
zu kennen, gerade als pulsiere in diesen tollen
seltsamen
Schnrkeln noch ein geheimnisvolles Leben, als kose ein
leises Geflster der Vergangenheit zrtlich
mit der Gegenwart. Der neue Stil ist zwar in Frankreich entstanden
und
hat sich von dort aus verbreitet, wie aber seine Vter
keine
Franzosen waren, Oppenort war Niederlnder, Meissonnier
Italiener, so hat er bei seinem Fluge ber die
Grenzen das
spezifisch Franzsische berall so mit der fremden
Eigenart
vermischt, da das englische, das spanische, das italienische
Rokoko etwas von dem ursprnglichen Pariser Rokoko durchaus Verschiedenes geworden ist. Seine eigentliche Blte
hat
dieser

Stil

berhaupt erst

in Deutschland getrieben.
Das
habe man sich im Zeitalter der
Ludwige in Deutschland damit begngt, den Stil der Franzosen einfach zu kopieren, hat schon vor einem Menschenalter Gurlitt dahin widerlegt, da in jener
Zeit die deutsche
Baukunst genau so reich an nationalen Eigentmlichkeiten
war, wie nur in irgend einer anderen Bltezeit der
Kunst.
Es ist bezeichnend fr die nchterne Art des 19.
Jahrhunderts, da berhaupt erst ein Kunstgelehrter
kommen mute,
um der Welt die Augen fr den Reiz eines Stils zu fnen,
den man nur deshalb solange verachtet hatte, weil man
seiner
schpferischen Flle impotent gegenberstand, weil man zu
arm an Empfindung war, um knstlerische Werte zu genieen,

landlufige Vorurteil,

als

73

die sich nur fhlen, aber nicht rechnerisch nachprfen lassen.

Als Gurlitt endlich sehen gelehrt hatte, da erkannte man
pltzlich, welche Perlen feinsten Rokokos Deutschland besitzt
und mute alsbald inne werden, da die reichsten und kst-

Schpfungen dieses Stils entweder von Deutschen

oder von Auslndern auf deutschem Boden ausgefhrt wurden.
Es ist gerade als habe der fremde Zaubertrank die Phantasie
deutscher Knstler in einen Rausch versetzt, dessen Ekstase
ihrem knstlerischen Vermgen Flgel lieh.
Aller Erdenschwere entkleidet, waltet ihr schpferischer Geist fessellos im
Reiche der Schnheit, in dem alle Schranken der Mglichkeit
gefallen sind. Es entstehen Formen so neu, so khn und vielgestaltig, da neben ihnen die vergangene Kunst arm erscheint,
da ihr unerschpflich quellender Reichtum jeder kommenden
Kunst einen Vorwurf bedeutet.
Die damalige Zeit kannte an Monumentalbauten nur Kirchen
und Schlsser, die Richtungen, nach denen sich ihr Leben in der
Oeffentlichkeit dokumentierte, bedurften keines weiteren Ausdrucks, hchstens, da katholische Gegenden noch den Klosterbau forderten. Kasernen, Bahnhfe und Fabriken sind erst im
nchsten Jahrhundert hinzugekommen. Wenn wir uns aber heute
in den Lndern deutscher Zunge umsehen, ob wir den Rhein
entlang wandern oder die Donau, ob wir die alte Kaiserstadt
Wien besuchen oder die still gewordenen Residenzen der Kleinen
und Allerkleinsten, ob wir die von Bergeshhen herab herrschenden Gotteshuser und Abteien oder die in grnender Wildnis
verborgenen Schlchen aufsuchen, welche Flle der Gesichte
offenbart sich da, wieviel Schnheit, wieviel Mannigfaltigkeit,
wieviel Zweckmigkeit Weitrumige Kirchen fr den Schpfer
der Welt und herrliche Palste fr ihre Herren, schimmernde
Hallen fr lauten Prunk und lauschige Winkel fr stille Freuden,
wie mannigfaltig alles und wie zweckmig immer, geordnet von
einem Geschmack, der das grte wie das kleinste mit gleicher
Lust behandelt, um im ganzen wie im einzelnen stets das hchste
knstlerische Wohlgefhl auszulsen. Die ganze Zeit ist in diesen
Bauten! Den spanischen Pomp des Kaiserhofes verkndet der
grozgige Stil der Hildebrand und der Fischer von Erlach,
aus dem Zwinger Pppelmanns quillt frmlich die unverwstliche Lebenslust seines kniglichen Bauherrn, aus der heiteren
Anmut von Knobelsdorfifs Sanssouci lchelt der souverne Geist
lichsten

Architehur

74

Daniel Chodoiuiecki, GesellschaftsbiUi, 1754

Wie vieles auch zerstrt ist, und

durch die Restauratoren tglich weiter beschdigt wird, selbst
in ihrer Degradation zu Ministerien oder Schulen haben diese
Bauwerke einen Charakter knstlerischen Adels bewahrt, den
seines philosophischen Knigs.

wenn sie es wollte, ihren Schpfungen nicht

hatgeben knnen. Der Stil, der in der Ausfhrung von Schlssern
und Kirchen den ganzen verschwenderischen Reichtum seines
Knnens an den Tag legt, offenbart, wenn er kleineren Objekten
gegenber zum [Mahalten gezwungen ist, erst recht die originale
JCraft seiner ganz neuen schpferischen Mglichkeiten. Mnchen
erfreut sich z. B. in Haus und Kirche der Brder Asam eines
solchen Bauwerks, dessen persnliche Eigenart und hohe knstlerische Bedeutung ihm einen ersten Platz unter den Baudenkmalen Deutschlands sichern. Freilich ist dies ein Grund, der
heutzutage so bedeutungslos erscheint, da man fr den Fortbestand von Haus und Kirchlein frchten mu. Vielleicht machen
beide bald einem jener Protzenksten Platz, wie sie so bsartig
in die feingestimmten Straenbilder der Promenaden-, PranneroderTheatinerstrae hineingespuckt haben ? Das.Hauszum Faldie Folgezeit, selbst

75

Nattier,

Mme. Anne

Henriette de France, Tochter

Ludwig XV., 17s

ken in Wrzburg, die Bttingerschen Huser in Bamberg, das

Wespiensche Haus in Aachen und viele, viele andere zeigen das

Rokoko in glcklichster Anwendung auf Privatbauten. Gurlitt

hat mit schner Wrme nachgewiesen, da es ferner gerade
diesem

Stil

vorbehalten war, die offene Frage der protestan-

76

yean Marc Nattier, Mme. Adelaide^ Tochter Ludzuig

X V.

tischen Predigtkirche inBhrs Dresdener Frauenkirche meisterhaft zu lsen.

Der Wechsel des Geschmacks, der um die Wende des Jahrhunderts sich von der hfischen Kultur abwandte, tat zugleich
mit ihr die hfische Kunst in Bann. Das Akademische, Regelgerechte, das der tolle Uebermut des Rokoko nur zurckgedrngt
hatte, triumphierte in Gestalt der Antike. Man wollte vornehme
Einfachheit an Stelle der fratzenhaften Schnrkel und Voluten.
Das Natrliche, zu dem man um jeden Preis zurckzukehren

am reinsten in der schlichten Einfalt

der Alten zu bieten. Ein Menschenalter vor der groen Revolution ist die Antike bereits das Schibboleth des Heils. Die
unvermutete Entdeckung Pompejis, die aus langer Vergessenheit
suchte, schien sich noch

77

Der KUsti^'"''

auftauchenden Tempel Siziliens und Unteritaliens, die Untersuchung der Ruinen von Athen und Spalato vereinigen sich,
um der auf angstvoller Suche nach ursprnglicher Kunst begriffenen Menschheit das Ideal vorzutuschen, nach dem sie

Der Einflu der Winckelmann, Caylus, Adam, die stheder Diderot, Lessing und anderer taten
dann das Ihre, um alle Gebildeten mit dem Gedanken vertraut zu
machen, da der Antike der Vorzug in jedem Sinne gebhre.
Bei der Wiederherstellung des alten guten Geschmacks griff man
denn auch mit beiden Hnden in den Formenschatz der antiken
Architektur, zu deren herber Strenge dann unter den geschickten
strebte.

tischen Errterungen

Hnden

der Knstler des

Jahrhunderts so viel Zierliches

da aus der klassischen Kunst die
puppige Eleganz wurde, die wir heute Zopfstil nennen. Die
Kunstanschauung der Zeit erhob die Nachahmung zum leitenden
Grundsatz ihres Schaffens, aber man konnte sich doch nicht verhehlen, wie gewaltsam die Anpassung vor sich ging, mit der
man das moderne Gegenwartsleben in die Sulenhallen und

und

i8.

Allerliebstes hinzutrat,

Pilasterstellungen zwngte. Auf dem Wege der Nachahmung

konnte man ja ebenso gut versuchen, andere Gebiete der Stilgeschichte zur Verwendung zu erobern, als gerade nur die alleinseligmachende Antike. So begegnen wir auch wirklich schon in der
Mitte des i8. Jahrhunderts Versuchen in gotischer Baukunst.
E '!>

-!'.- .<">?

lJ^\MM\

Jean Marc

Nattier,

Maria

Leszcynska, Gemahlin

78

Ludwig XV., ijjj

Zcany, Bildnis eines Ehepaares

Mode

18.

Jatrt, 21

Der Schotte William Adam baute in diesem Stil Douglas Castle,

Robert Morris Inverary Castle, Wyatt nur wenige Jahre spter
Fonthill Abbey fr den reichen Sonderling William Beckford.
Der romantische Geschmack sucht im Mittelalter nach Sensationen. Er lt Macpherson sich hinter Ossian verstecken, den
armen Chatterton seine Gedichte einem imaginren Thomas
Rawley in den Mund legen, diktiert Horace Walpole sein Schlo
von Otranto, durch ihn erwchst aber auch langsam wieder
ernsthaftes Verstndnis fr die Jahrhunderte hindurch als barbarisch verschriene Gotik. In Straburg trat der jugendliche
Goethe mit Ehrfurcht vor das Mnster und bildete mit seinem
Gefhl gewissermaen das Bindeglied zweier Generationen;
denn wenn er als Jngling mit seiner Bewunderung allein stand,
so sah er als Greis die Gotik berschwenglich gefeiert. Die
schulmeisterliche Richtung des Anlehnens an berhmte Vorbilder, die im 19. Jahrhundert in der Kunst zum Durchbruch

Romantik

kam und

unter der Lava ihrer Pedanterie alle \"ersuche eigentmlichen Schaffens erstickte, beginnt sich schon mehrere Jahrzehnte frher durchzuringen. Es heit ganz in diesem Sinne
gedacht, wenn Friedrich der Groe sich einmal gegen Henri
de Catt rhmt, er habe in Potsdam im kleinen die schnsten
Bauten der ganzen Welt kopieren lassen, und spter in Berlin
Gebude aufgefhrt, deren Originale in Rom, in Wien, in England und anderswo zu finden waren. Man denkt unwillkrlich
an Hadrian.
Auf diesem Wege, der sie aus freiester Ungebundenheit in
die Enge akademischer Bevormundung fhrte, wird die Architektur von den Schwesterknsten Malerei und Bildhauerei getreulich begleitet. Das Jahrhundert, welches die Malerei mit
Watteau beginnt, beendet sie mit David. Antoine Watteau
Klingt der weiche Schmeichellaut des Namens nicht wie ein
Zauberwort, ein Sesam, ffne dich!, das den Eintritt in
selige Gefilde erschliet, wie ein Wegweiser nach Cythere? Bei
seinem Klang erstehen vor unserem Auge alle jene anmutvollen Bilder ungetrbten Glcks, wo unter ewig blauem Himmel Schfer und Schferinnen kosen, wo holde Unschuld und
verfhrerische Sinnlichkeit miteinander tndeln, wo die murmelnde Quelle und der leise Zephyr wie in der gleichen sen
Melodie die Sprache der Liebe reden. Eine Welt der Schnheit und der Fr^eude, die Heimat der Sehnsucht, jeder Atenj-

79

Malerei

Pietro Longhi, Carneval, Pal. Grassi,

zug

Venedig

und Lust, unter dem Lcheln ihrer Sonne

die Erfllung, denn die rohe Wirklichkeit ist verbannt und die hHche Wahrheit! Eine schmeichelnde Kunst, Zufluchtsort fr die von allen Genssen berzeizten Sinne einer ermdeten Gesellschaft, deren raffinierter
ist

erblht

Heiterkeit

dem Wunsch auch

80

^ES^

Pietro Longhi,

Wnr

ft'T

Carneval, Pal. Grassi, Venedig

Kultur sie eine ebenso verfeinerte Xatur entgegenstellt, Bauern

und Buerinnen, Schfer und Schferinnen, aber in Seide und
Spitzen mit Puder und Parfm. Zeigt uns Watteau den Geist
seiner Zeit im heiteren Gleichma eines Genusses, den eine
schnheitsdurstige Aesthetik im Zaume hlt, so malt ihn Boucher
Die Mode.

18. Jahrb. 2.

De

Troy,

Toiktte pour

le

Bai, gesl. von Beauvarlet

im Chanipagnerrausch der Lust unter dem Stachel zgelloser

Sinnlichkeit. Er male Gtter oder Sterbliche, Wesen der Erde
oder der Fabel, Menschen oder Tiere, immer geilt die Wolllust durch ihre Adern und buhlt aus ihren Blicken. Seinen
Gttinnen und Menschen ist die Nacktheit nur ein kokettes
Spiel der Entkleidung, ihre Haltung ist schmachtend, ihr
Lcheln zweideutig, sie stammen aus Paphos und wollen eben
dahin zurck. Boucher ist der Maler der lsternen Grazien,
die

Wirkung, auf

die er ausgeht,

der Kitzel der Sinne.

Da-

durch ward er zum Abgott seiner blasierten Zeitgenossen.

Ebenso fruchtbar wie vielseitig hat er allem, was mit der
82

De

Troy, Retour du Bai, gest. von Beauvarlet

Kunst der Zeit zusammenhing, seinen Stempel aufgedrckt.

Mit ihm ging die frivole Zeit zu Grabe, denn als er starb,
war die Tugend in der Mode, anstndig zu sein war guter
Ton und die Schwelgereien Bouchers wurden durch die programmatische Tugendlangweilerei eines Greuze verdrngt.
Wie in Boucher das bersteigerte Glcksgefhl des Rausches
zum Ausdruck kommt, so stimmt der Englnder Hogarth sein

Werk

auf die Ernchterung. In langen Bilderfolgen schildert

Ehe nach der Mode, den Lebenslauf einer Dirne und
andere Vorwrfe von der Schattenseite der Gesellschaft.
die Gegenstze von Gut und Bse in der sozialen Welt so
er die

Wo

83

6-

unvermittelt neben einander lagen, bedurfte es fr einen Knstler wie Hogarth nur einer unmerklichen Korrektur der Wirklichkeit, um aus ihren barocken ueren Formen die Kari-

katur zu machen, um die Lge ihrer Zustnde mit grellem

Hohn zu beantworten. Hogarth entstellt seine Zeit wie im Zerrspiegel, eine bittere Simplizissimusstimmung spricht aus allen

Z. Tocqtie, Kaiserin Elisabeth von

Ruland

Wahr, aber mit Liebe gesehen, erscheint uns

dagegen das i8. Jahrhundert, betrachten wir es in den Werken
von Chardin oder Chodowiecki. Da wird die ganze putzige
seinen Bildern.

Gegenstndlichkeit der Perckenzeit wieder lebendig, jugendUngestm im Haarbeutel und zarte Tugend im Reifrock,
der gravittische Ernst einer Zeit, die gar zu gern klassisch
sein wollte und der der Zopf doch hinten hing! Zumal ist uns
Chodowiecki, der bis in sein hohes Alter rastlos fleiig war

licher

84

Lebensuerungen mehrerer Generationen mit seinem

von alledem schuldig geblieben, was die
Urgrovterzeit interessant machen kann. Er zeigt uns nicht nur
ihre Wesenheit in der ueren Erscheinung, er schildert uns auch
die Form ihres Verkehrs, den Ausdruck ihrer Gefhle und die Anschauungen, in denen sich ihr Geist bewegte. Chodowiecki ist
kein groer, aber ein beraus sympathischer Knstler, einer von
den guten Beobachtern mit scharfem Blick. Er wei die trockene
Anmut des Lebens und der Sitten seiner Zeit mit einer hausbackenen Ehrlichkeit aufzufassen und wiederzugeben, die etwas
Rhrendes hat. Sein Oeuvre, das mehr als 2000 Bltter umfat,

und

die

Stift begleitet hat, nichts

vermittelt eine Kenntnis der zweiten Hlfte des

18.

Jahrhunderts,

man von den Schpfungen der groen Kunst damaliger

Zeit nicht erwarten darf. Whrend Chodowiecki seine Blttchen

die

kommandierte ja in der groen Kunst die Antike und berWiderspruch der eingeschchterten Naturalisten, die sich mit ihrer Freude an Leben und Wirklichkeit auf
die bescheidene Enklave des Portrts beschrnkt fanden.
Die Portrtkunst als solche hat vielleicht nie grere Triumphe
gefeiert als im 18. Jahrhundert. Das Erbe der groen Meister
des 16. und 17. Jahrhunderts trug ihr Wucherzinsen in der
glnzenden Vollendung der malerischen Technik. Dazu in
schuf,

schrie den matten

beiden Geschlechtern Objekte, die nicht bedeutend, sondern

schn sein wollten, wo die Alten sich rosig schminkten, um
jung, und die Jungen sich wei puderten, um alt zu scheinen,
wo Herren und Damen in der Sorgfalt der Toilette, im Reichtum der Kleidung sich selbst wie Kunstwerke zurechtmachten.
Der Erscheinung dieser berfeinerten Gesellschaft, deren Raffinement fr ein so ganz anders geartetes Geschlecht wie das unsere
immer einen Beigeschmack des Perversen behlt, hat die Bildniskunst um so greren Charme zu leihen gewut, als sie
den grten Wert auf die Wiedergabe der Kleidung legte.
Die Menschen jener Zeit waren weit entfernt von jener blden
Biedermeiermeinung, die das Aeuere gering schtzt, um das
Wissen zu berschtzen. Sie wuten recht wohl, da viel
Lernen reine Popo-Arbeit sei, die jeder Esel auch leisten kann,
da aber nur ein kultivierter Mensch imstande ist, sich gut
anzuziehen. Sie verlangten daher mit Recht, sorgfltig gemalt
zu werden. Sie waren berzeugt, da Kleider nicht nur einen
wesentlichen, sondern in den meisten Fllen auch den besten

85

Das

Portrt

"W:

Dickmson nach.

Re^Tiolds

Mezzotinto

Bmckmaim.

ELISABETH COMTESS OF DERBY

plus grande surete son paradis dans la terre, blickt aus der

zarten
leisen

Harmonie halber Tne und gebrochener Farben, der

Musik neutraler Hintergrnde, die den Blick auf den

Dargestellten allein konzentrieren.

Ein Menschenalter spter

und das bloe Bildnis wandelt sich unter den Hnden der
Reynolds, Romney, Gainsborough zum Bild. Die Distinktion
der Farbe ist die gleiche geblieben, aber die Wrme des Kolorits
kndet ein anderes Geschlecht, der Hintergrund, der das Auge
in weite Fernen grnender Landschaft lockt, teilt dem Beschauer etwas von der schwrmenden Empfindung mit, die
hier Maler und Gemalte erfllt.
Auch die Portrts der Deutschen Graff, Tischbein u. a. zeigen
uns andere Gesichter, schlichte Menschen, die gern auf den
Pomp theatralischer Aufmachung verzichten, wie er noch
30 Jahre frher selbst dem einfachsten Brgersmann unerllich
gewesen wre. Keine bauschenden Seidenvorhnge mehr,

Daniel Chodowucki, Die Schwestern Quantin, 17J8

87

Alexandre Roslin, Jean de Betzkoy (Bruder der Gegenberstehenden)

Die Siihouttu

prunkende Sulen und gewaltige Architekturen sind verschwunden. Einfache Menschen in bescheidener Tracht und ruhiger Haltung stehen vor uns. Das wirklich intime Bildnis dieser Zeit aber
mssen wir ganz wo anders suchen, nicht der Pinsel in der
Hand des Knstlers hat es uns hinterlassen, sondern wir danken
es vielmehr der Kunstfertigkeit des Amateurs. Die Schere ist
Gelehrte wie Leisching,
es, die uns den Schattenri gab.
Grnstein, Pazaurek u. a. haben die Geschichte der Silhouette
grndlich untersucht und ihre Ahnen im Altertum bei der
Tochter des Dibutades gefunden, die den Schatten ihres Geliebten im Umri auf der Felswand festgelegt, oder in den
ombres chinoises des fernen Ostasiens vermutet, sie haben
auch nachgewiesen, da Scherenbilder bereits seit dem Jahre
88

ze Amalie Silhouetten sendet. Bald aber wird die Kunst ihrer

Anfertigung zum Gesellschaftsspiel. Biester schreibt 1775 aus
Btzow, es herrsche eine Wut von Schattenrissen. Alle Damen
handhabten den Storchschnabel und als Lavater an die Ausarbeitung seiner Physiognomik geht, gert ganz Deutschland
in Aufregung. Sportmig werden Silhouetten gesammelt und
ihm gesandt. Jeder mchte in dem groen Werk des berhmten
Schweizers aufgenommen sein und Frau Rat Goethe ist bitterbse, da sie zu den Zurckgewiesenen gehrt!
Man malt
die Schattenrisse, sticht sie in Kupfer, schneidet sie aus. Man
zeichnet den schwarzen Grund sorgfltig mit Deckwei aus
und schafft auf diese Weise wirklich die reizendsten kleinen
Kunstwerke. Man hngt sie an die Wand, klebt sie in Albums,

Schmuck, schleift sie in Glsern, malt sie auf

Tassen, schlielich gengt das Profilbrustbild nicht mehr, man
fertigt Silhouetten in ganzen Figuren, sogar in Lebensgre,
die man auch zu Gruppenbildern vereinigt. 1780 erschienen
gleich auf einmal drei gedruckte Leitfaden zum Silhouettenzeichnen, allerorten gab es Knstler, die sie fr Geld anfertrgt sie als

tigten, berall

und Merck,
und verliebt

fanden sich Sammler. Goethe sucht, wie Lavater

Charaktere nach Schattenrissen zu beurteilen,

die

sich in Charlotte

von Stein

Zimmermann ihm
Kampagne von 1792 in

mitteilt.

traurigen

dieser

mene Zerstreuung und sammelt noch

fr
Das inutieur

bei

Silhouette, die

Wie

dem Anblick

Er
Kunst

als Greis

findet in

ihrer

der

eine willkom-

Schattenrisse

Marianne von Willemer.

das

Rokoko

in

erster Linie Gesellschaftskunst

ist,
so
der Ausstattung der
Innenrume, da hat es seine intimsten Wirkungen zur Geltung gebracht. Die Zeit beanspruchte keinen Komfort, man
kannte den Begriff gar nicht, aber man forderte Kunst,
Kunst bis in den unscheinbarsten Gebrauchsgegenstand hinein.
Man war der prunkenden Staatsrume des Barock ebenso mde,
wie der steifen Etikettenformen des Verkehrs und flchtete
aus der stilisierten Pracht der Sle und Galerien in die Traulich-

entfaltet es

auch seine feinsten Reize

keit der kleinen Salons, in kosige

der Intimitt.

Im Schmuck und

in

Winkel des Behagens und

der Ausstattung derartiger

Privatzimmer haben die Stile des 18. Jahrhunderts wohl das
Hchste geleistet, was der Kunst in dieser Beziehung berhaupt erreichbar ist. Aehnliches haben frhere Zeiten nicht

90

in

Troost^ St. Nikolausfest in einan hollndischen Hause,

lyi

sptere nicht erreicht.

Mit der Freiheit des Stils,
dessen phantastische Laune an Wnden und Plafonds einen
Zierat von unbeschreiblicher Grazie erblhen lt, vereint
sich die unermdlich Neues schaffende Phantasie der Knstler und die vollendete Technik des Handwerkers, um Rume
zu schaffen und einzurichten, deren Geschmack das ganze
Raffinement einer hochkultivierten Gesellschaft atmet.
Das
Kunstbedrfnis der Zeit, das sich bis auf das geringste Blttchen Gebrauchspapier erstreckte
Boucher, Cochin, Saint
Aubin, Bartolozzi u. a. haben Geschftspapiere, Visitenkarten,
Billetts, Annoncen, Rechnungen entworfen, Watteau, Chardin
u. a. Ladenschilder gemalt
stellte die bedeutendsten Knstler
in den Dienst der Dekoration, und befruchtete ihren Geist
mit immer neuen, originellen Ideen. Man sparte weder die
kostbarsten Hlzer noch die seltensten Marmorsorten, das
berreich verwendete Gold wute man durch die verschiedenartigste Tnung unaufdringlich zu machen, jedem Material
verstand man durch eigenartige Verwendung noch neue Reize
abzugewinnen. Seitdem der Architekt Leblond durch die Einerstrebt,

91

BBBBnnj^^^^^

Corne/is Troost, Hollndische Villa tnit Lustboot

Lyon

eine Tapete fr sein spanisches Palais weben,

dessen

Gold auf silbernem Grunde ausgefhrt war. Der

Pfalzgraf von Zweibrcken hatte fr Schlo Karlsberg eine
Atlastapete mit Darstellungen von Vgeln ausfhren lassen,
die aus den richtigen Federn dieser Tiere gebildet waren. Er
hatte eigens zu diesem Zwecke die kostbarsten ornithologischen Sammlungen gekauft. Man fhrt nicht nur das Parkett
der Fubden, sondern die ganzen Wnde in Marketterie aus,
wie in dem Kabinett der Casa del Labrador in Aranjuez, das
mit Piatina eingelegt ist und Millionen gekostet haben soll.
In Tsarskoje Selo befand sich ein Zimmer, dessen Wnde
ganz mit Bernstein belegt waren, ein Geschenk Friedrich IL an
die Kaiserin Katharina. Schlielich wird es Mode, die Zimmer
von Knstlerhand ausmalen zu lassen. Von dem berhmten
Tiermaler Huet stammte die Mode der Affenkabinette, deren
bekanntestes sich wohl in Chantilly befindet. Van Spaendonck
hat das Boudoir der Tnzerin Duthe mit einer Dekoration
von Blumengirlanden versehen, deren leichte Grazie von unvergleichlichem Reiz ist. Fragonard malte das Boudoir einer
anderen Theaterprinzessin, der Guimard. Boucher ein Zimmer
fr seinen Freund Desmarteau. Spter, als der erste Vorsto

Muster

in

93

der Antike erfolgte, war in Frankreich Rousseau de la Rotberhmt fr seine Zimmer im pompejanischen Stil.
Wie man sich in der Dekoration von der wuchtigen Pracht
des Barock abwandte, so ersetzte man auch das schwerfllige
Mobiliar dieser Zeit durch leichtere und bequemere Stcke.
tiere

Das Mobiliar

Zur

Zeit

geliebt,

Ludwigs XIV. hatte man den Pomp silberner Mbel

h. solcher, die ber einem hlzernen Kern ganz

d.

Wille nach Tocque,

Marquis de Marigny^ lyi

mit getriebenen Silberplatten belegt waren, in Whitehall hatte

Karl II. mehrere Zimmer in dieser Weise ausstatten lassen,
Friedrich Wilhelm I. Millionen an sein silbernes Mobiliar im
Berliner Schlo gewandt. Als Lady Montague Wien besuchte,

war

in den Husern des hohen Adels silbernes Mobiliar etwas

ganz Gewhnliches. Nur einzelne Stcke sind im Laufe der
Zeiten dem Schmelztiegel entgangen, zahlreich finden sie sich
heute noch im Schlosse Rosenborg in Kopenhagen. Der verfeinerte Geschmack fand an solchen Prunkstcken keine Freude

94

^^it^jt;~j/;X

Morean, Les

delices de la

Maternite. ijj

Die Mode.

18. Jatrh. 24

mehr, nur fr einige barbarische Hfe, wie die zu Petersburg,

Madrid und Lissabon hat der Pariser Goldschmied Germain
auch spter noch silberne und vergoldete Toiletten geliefert.
Man betrachtete Gert und Geschirr aus edlem Metall als
Kapitalsanlage, so investierte Friedrich Wilhelm I. in seinem
Silbergeschirr i'/2 Millionen Taler; Friedrich der Groe 1743
ebensoviel in seinem goldenen Tafelservice; Maria Theresia
in ihrem goldenen Service
300 000 Gulden, und das Tafelservice, das Max Emanuel von Bayern hatte aus Dukatengold
anfertigen lassen, diente ihm in der zweiten Hlfte seiner Regierung in Augsburg als willkommenes A^ersatzstck. An Stelle
der schweren Formen treten leichtere und zweckmigere. Der
rohe Prunk des protzigen Materials verschwindet hinter dem
1

Dame

Dame

mit Fcher

Nymphenbxirgcr Porzellan

95

'-^J^^.

mit Fiaschetto

Was
Raffinement der knstlerisch vollendeten Ausfhrung.
die Pariser Kunsttischlerei im Laufe des i8. Jahrhunderts in
dieser Art geschaffen hat, lt sich weder beschreiben noch
durch Abbildung verdeutlichen. Man mu die Sammlungen
des Louvre-Museums, der Wallace Collection im Hertfordhouse, den Jones bequest im South Kensington Museum gesehen haben, um einen Begriff von der Vollendung dieser
Mbel zu bekommen. Zu den kostbarsten Hlzern Indiens:
Mahagoni-, Rosen-, Veilchen-, Tulpen-, Amaranthen-, Amboina-, Ebenholz fgte man Schildpatt und Perlmutter, Goldund Silberintarsien, Einlagen von Pietra dura, Inkrustationen
von Sevres- und Wedgwoodplatten, Mosaik aus glnzenden
Vogelfedern, Eglomise-Malereien, alles das verbunden und zusammengestimmt durch Bronzen, deren kstliche Arbeit an
Feinheit der Tnung und Przision der Ausfhrung ihresgleichen
heute nicht einmal mehr in Goldschmiedearbeiten findet. Die
Reihe dieser Knstler beginnt die Familie Boulle, die der
von ihr gebten Technik der Marketterie ja den Namen gegeben hat. Die Tchtigkeit ihres Knnens htte wohl den Wechsel des Stils berlebt, aber das Feuer, das am 30. August 1720
ihre Ateliers zerstrte, vernichtete ihren Wohlstand. Andre
Charles Boulle war in seine Arbeiten so verliebt, da er sich
nicht entschlieen konnte, sie abzuliefern und sie unter dem

Vorwand, da

sie

noch nicht

Diese Vorliebe wurde ihm

fertig seien,

im Hause

behielt.

zum Verhngnis, denn die erwhnte

Frchte und den Wert jahrelanger

Katastrophe zerstrte die

Wie die Boulle deutschen Ursprungs, so waren auch
ihre Nachfolger die Oeben, Riesener, Weiweiler, Benemann,
Schwerdfeger u. a. die im 18. Jahrhundert den Ruhm des
Pariser Kunsthandwerks bildeten, grtenteils Deutsche. Ihrer
Kunst verdanken die berhmtesten Stcke jener Zeit ihre Entstehung. So das .Rollbureau Ludwigs XV., an dem neun Jahre
lang mit einem Kostenaufwand von 72yys Livres (nach heutigem Geldwert, das Livre zu M. 2,40 gerechnet, M. 174660)
gearbeitet wurde, der monumentale Schmuckschrank Marie Antoinettes usw. Mit der Schnheit der Mbel harmoniert der
kostbare Bezug aus gestickter, bemalter, gewirkter Seide, die
Farbenpracht der Tapisserien, der Glanz der Lustres und Gerte.
Im Hotel der Madame de la Verrue hatte der geringste
Kronleuchter loooo Taler gekostet, Prinz Eugen bezahlte die
Arbeit.

96

Alexandre kuiiin. Ainaceiic Ln> istine von Sachsen- Tescketi.

Die Mode.

18. Jahrh. 25

ijSz

y. K. Seekatz, Die Goethesche Familie im Schferkoslfti aus dem Besitz Bettina s

Arnim, gemall 1762

V.

DieMode.18.

Jahrh.

2.

A.

97

seinen das Stck mit 20000 Talern. Die Bronzen der Caffieri,
Gouthiere, Thomire, ihre Mbelbeschlge, Uhren, Leuchter,

Feuerbcke wurden mit Gold aufgewogen. Dem unglcklichen

Gouthiere blieb die Dubarry fr einige Arbeiten, die er in
ihrem Schlosse Luciennes ausgefhrt hatte, 756000 Livres
schuldig und strzte den Knstler dadurch ins Elend.
Wenn auch in der Reinheit des Entwurfs und der Vollendung der Technik den Pariser Arbeiten dieser Zeit der Vorrang gebhrt, so beanspruchen doch auch die auerhalb Frankreichs Grenzen hergestellten Mbel einen hohen Rang. Die
Mannigfaltigkeit der Formen, in der z. B. deutsche Schreiner
das Thema Kommode abwandeln, ist unbeschreiblich. Man
findet in Grundri, Aufbau und Profilen immer Neues und
Geflliges. Die Hoppenhaupt, Nahl, Kambly, Hlsemann u. a.

De

Carmontelle,

Mme. Hirault und Mme.

98

de Sechelle,

lyj

Carmontdle

Der

elfjhrige Mozart,

ijj

drfen sich mit ihren Arbeiten wohl neben Pariser Stcken

sehen lassen, zumal wenn sie im Auftrag frstlicher Mzene
schufen. Die prchtigen Schrnke aus Salzdahlum, heute in
verschiedene Museen zerstreut, sind in Entwurf und Ausfhrung
ebenso vollendet wie die Mbel, die Friedrich II. sich aus

99

Zedernholz mit Beschlgen von Silber, aus Schildpatt mit Platten

lie. David Rntgen aus Neuwied geno
eine europische Berhmtheit. Fr einen seiner Sekretre, die
ihrer vielen geheimen Fcher und Schnurrpfeifereien wegen boites
surprises genannt wurden, zahlte Ludwig XVI. Soooo Livres.

von Amethyst fertigen

Raffad Mengs, Marie Louise von Parma, Gattin Knig

Karls IV. von Spanien

Das

englische

Mbel

Ein hervorragendes Stck aus seinen Ateliers ist heute noch

im Schlo Monbijou.
Geuz eigene Wege wandelte die englische Dekoration und
Mbelkunst des i8. Jahrhunderts. Das englische Rokoko, wie
die Chippendale es verkrpern, besteht eigentlich aus einer
sonderbaren Mischung. Sein Grundbestand ist franzsisches
100

yaninet, Knigin

Die Mode.

18. Jahrh.

26

Marie AntoinetU, 177 J

Daniel Chodowiecki, Prinzessin Sophie Wilhelmine von Preuen,

1767 vermhlt mit dem Erbstatthalter von Oram'en
_

Rokoko, aber dies ist so stark mit chinesischen und selbst

gotischen Elementen verquickt, da etwas durchaus Neues
daraus geworden ist.
Das gleiche Unglck wie den Boulle
ist auch dem jngeren Chippendale zugestoen.
5. April
1755 brannte sein Laden in St. Martins Lane aus, eine Kata-

Am

lOI

Aenderung

Strophe, die auch in diesem Fall die

eines Stiles

In England haben die wissenschaftlichen Reisen

und praktischen Versuche der Brder Adam die Antike frher
als auf dem Kontinent in Mode gebracht.
Die Nachfolger
der Chippendale, George Hepplewhite und Thomas Sheraton
fhren ihr Mobiliar schon mit starkem Anklang an klassische
Vorbilder aus. Der erstere mit der leicht englisierten Anmut
des Louis Seize-Stils, der letztere mehr in den strengeren Formen des sogenannten Empire. Was den englischen Mbeln
aber ein ganz besonderes Geprge gab, war ihr Charakter,
das Zweckmige, Schne und Bequeme zu vereinigen, ein
Vorzug, der spter das Mbel der Biedermeierzeit so stark
beeinflut hat. In Inventaren des Berliner Schlosses finden
sich schon im Jahre 1713 englische Mbel aufgefhrt, und
mit der zunehmenden Beeinflussung des Kontinents durch engbeleuchtet.

und Sitte wchst auch der Import

und Gerte. Man gewann langsam auch bei
uns Verstndnis fr englischen Komfort.
Die Modejournale
enthalten in jeder Nummer Anzeigen englischer Waschmaschinen, Apparate zur Zimmergymnastik, Motionssthle gegen Hypochondrie u. dgl., und auf der Leipziger Messe 1797 schtzt man
lische Philosophie, Literatur

englischer Mbel

die

Einfuhr englischer Luxusartikel auf 800000, die der Frank-

furter

Das

Messe des gleichen Jahres auf

Million

Pfund

Sterling.

Jahrhundert hat den Vorrat von Mbeln, den es

berkommen hatte, ganz bedeutend vermehrt. Einmal hat es
18.

. Aubin,

Prottienade

102

Formen der Sitzmbel, wie Kanapees,

Lehnsthle und Sessel
in geradezu unendlicher
Mannigfaltigkeit ausgestaltet. Die sptere Zeit
hat darin kaum etwas
die

Neues geschaffen. Dann

aber hat es endgltig
mit der Truhe gebro-

Kaiserin Katharina von Ruland (Berliner

chen und die Kommode

an ihre Stelle gesetzt.
Schlielich hat es aus
dem Kabinettschrnkchen den Schreibtisch
gemacht. Der Sekretr,

das Rollbureau, der Kauund andere heute

uoch gebruchliche Formcu des Schreibtisches stammen so gut
^^^ diescr Zeit wie viele, viele andere, die heute vergessen sind,
wie etwa das Miniaturmbel, das man in Frankreich bonheur
du jour nannte, und das in keinem Schlafzimmer einer Dame
von Welt fehlen durfte, gehrte doch beim Einschlafen ihr
Porzellan)

nitz

Das

Briefschreiben

letzter, wie beim Erwachen ihr erster Gedanke ihrer Korrespondenz. Wir sind im briefschreibenden Jahrhundert, an
dessen Beginn wir eine so
schreibfrohe Seele finden
wie Liselotte,welcher Brief e

von 25 Seiten eine Kleinigkeit waren, die von der Prinze von Wales Antworten
von 28, 33, ja 45 Seiten erhielt.

Ihr Zeitgenosse Phi-

Jakob Spener empfing

jhrlich etwa 1000 Briefe,
von denen er zwei Drittel
selbst zu beantworten pfleg-

lipp

te,

fr

und
das

diese Leidenschaft

Korrespondieren

nahm zu, je weiter das Jahr-

Taraval, J. J. Rousseau

104

Bartolozzi

Die Mode.

,i,.

18. Jlirh. 27

-',u

Uuu.^c.

A.v.c

Mu

Auhc.

hundert vorschritt. Mnner, welche wie Geliert bessernd aufweite

Kreise wirken wollten, unterhielten eine ausgebreitete Korrespondenz zum Teil mit ihnen persnlich ganz Unbekannten. Private Korrespondenzen, besonders der ausgedehnte Briefwechsel
Julie Bondelis gewannen Rousseaus Anschauungen mehr Anhnger als seine Bcher. Voltaire, der sich ',als geistiger Patriarch
Europas fhlte, korrespondierte mit der halben Welt und
konnte Casanova 1760 bei einem Besuch in Ferney eine Samm-

Dti Greux, Kaiserin Maria Theresia

lung von 50000 an ihn gerichteter Briefe zeigen. Lavater, der

jahrelang der Prophet der stillen Gemeinde der Empfindsamen
in Deutschland war, schrieb seine Zirkelbriefe, wie Friedrich
Nicolai sie nennt, unter der Voraussetzung, da jeder derselben an 30
40 Orten bekannt werden wrde. Denn es war
berhaupt eine so allgemeine Ofifenherzigkeit unter den Menschen, sagt Goethe, da man mit keinem einzelnen sprechen
oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere

105

gerichtet zu betrachten. Man sphte sein eigen Herz aus und

das Herz der anderen und bei der Gleichgltigkeit der Regierungen gegen eine solche Mitteilung, bei der durchgreifenden
Schnelligkeit der Taxisschen Posten, der Sicherheit des Siegels,

dem leidlichen Porto griff dieser sittliche und literarische Verkehr bald weiter um sich. Solche Korrespondenzen, besonders
mit bedeutenden Persowurden sorgfltig
gesammelt und alsdann
nen,
bei

freundschaftlichen

Zusammenknften auszugsweise

vorgelesen

und so ward man, da

politische Diskurse we-

nig Interesse hatten, mit

der Breite der moralischen Welt ziemlich be-

kannt. Das Briefschreiben, das

Weltdamen

eine

Forderung der Mode

war, wurde den Blaustrmpfen

zur

Pflicht.

MadameGeoffrin schrieb
aus Prinzip tglich mindestens zwei Briefe und

Madame

du

schrieb auch

Deffand
nicht das

ohne
mehrere
Brouillons davon aufzusetzen. So entstanden dann jene Briefwechsel, von denen Goethe
einmal sagt, da die neuere Welt sich ber ihren Geha;ltsmangel
verwundere, Ergsse einerSchreibwut,die so tyrannisch herrschte,
da auch der Trgste ihr gehorchen mute
wenn sich z. B.
ein Brieffauler wie Graf Stadion auch dadurch der Qual des
Selbstschreibens entzog, da er die Liebesbriefe, auf die seine
Schne ein Recht hatte, von seinem Sekretr La Roche schreiben lie. Leuchsenring, ein Apostel der Empfindsamkeit, reiste
mit mehreren Schatullen voller Briefe von Freunden, die er
Dritten mitzuteilen pflegte, und wenn wir heute diese Leidenkleinste

Raffael Mengs, Zwei spanische Infanten

io6

Billett,

vorher

nicht

Schabkunst von Green

Joseph Wright, Die Luftptviipe , ijg

Schaft fr das Korrespondieren nicht

mehr verstehen,

so

mssen

wir uns erinnern, da auch die Modeliteratur von damals diesem Hang eitler und lgnerischer Selbstbespiegelung Vorschub
leistete. Von Richardsons Clarissa bis zu den frivolen Liaisons
dangereuses Choderlos de Laclos beherrscht die so ganz
unwahrscheinliche Form des Romans in Briefen die Lesewelt

und

ein

so langweiliges

und konfuses Buch wie Sophiens

Memel nach Sachsen

whrend man schon nach dem
Reise von

erlebt Auflage ber Auflage,

fnften

oder sechsten Brief

von keiner der handelnden Personen mehr wei,whichiswhich ?

Heute lcheln wir ber die Periode der Empfindsamkeit, die
der Gesellschaft zwischen 1760 und 1790 so sichtbar ihren
Stempel aufgedrckt hat. Heute schickt es sich, seine Gefhle
zu verbergen, Trnen, Ksse, Umarmungen sind so gut aus
der Mode gekommen wie das Briefschreiben, das wir alten
Damen berlassen, die sich nichts Dringenderes anzuvertrauen

haben als die Geheimnisse anderer Leute. Unser Verkehr

bewegt sich in anderen Formen, unser Geist wandelt andere
Bahnen, nur eine Erbschaft jener Zeit, die auf das engste
107

mit ihrer Empfindelei zusammenhngt,

irienhunsi

ist

uns geblieben: der

englische Garten.
is zur Mitte des

i8. Jahrhunderts gehorchten

Park und
Garten dem architektonischen Gesetz, welches den Bau diktiert
hatte, den sie umgaben. Ihre Wege und Alleen setzten die Per-

spektiven der Sle und Galerien fort, ihre Anlage samt Wasserknsten undBoskettswar geometrisch, Bume und Bsche standen unter der Schere, es war eine knstlerisch geordnete und

Natur zum Gebrauch fr vornehme Leute.

Als
Rckkehr zur Natur das Schlagwort der Gesellschaft
wurde, als es Mode wurde, Empfindungen zu haben und zu
zeigen, da sah man sich voller Enttuschung in Grten, deren
regelmige Anlage so gar nicht zu den neuen ungeregelten
Gefhlen pate. Man verlangte nach einer natrlichen Natur
im Gegensatz zu dieser knstlich hergerichteten, im Gegensatz auch zur wirklichen Natur, an der erst das nchste Geeingerichtete

nun

die

Genu finden sollte. Dies Verstndnis fr landschaftSchnheit ist erst am Ende des Jahrhunderts zum Durchbruch gekommen.
Diesem Bedrfnis trug die Anlage der
Parks Rechnung, wie es in England Mode geworden war,
wo bereits im Anfang des Jahrhunderts Pope und Addison
ihre Grten einfach der Natur berlassen hatten. Die Freude
an dem Zuflligen, Regellosen einer ungehindert schaltenden
schlecht

liche

Panini, Gustav III. von Schweden beim Papst, iTjo

io8

F. Cotes,

Mary Lady

Schabkunst von Waison

Boynton, ijjo

109

Natur fhrte dann dazu, diesen Zuflligkeiten bewut nachDurch William

Chambers wurde die Aufmerksamkeit auf die chinesischen
Grten gelenkt, deren geschickte Anlage auch auf dem kleinsten
Raum das Bild einer ganzen Landschaft vorzutuschen wei.
Chambers schuf 1763 in
Kew Garden bei Rich-

zuhelfen, das Regellose knstlich herzustellen.

mond die Anlage, welche

ganz Europa als mustergltig ansah und sich
beeiferte, berall nachzuahmen.
Es wurden
jene Parks angelegt, die
darauf berechnet waren,
Empfindungen zu erregen, Stimmungen auszulsen.

Tempel, Altre,

knstliche Ruinen, Bauernhtten, Einsiedeleien,

Pyramiden,
Moscheen, Grotten, Grnichts
ber, Denkmler
wurde gespart, um der
Seeledes Wanderers EinKapellen,

drcke zu vermitteln,
welche Regungen sanf-

Schwrmerei und
Nachsinnens,
Schrecken oder Entzkken erzwingen sollten.
Wilhelmshhe
Auf

ter

stillen

Galaanzug Knig Gustav

III.

von Schweden

tuschten in der Grotte

Pluto
feuergelbe
Glastren einen schauer-

des

Gewlben saen Wachsvon Tempelrittern, Mnchen, Einsiedlern wie in Laxenburg oder Monrepos bei Ludwigsburg. Der Park sollte die
bessere Welt darstellen, in die man so gerne geflchtet wre,
darum fhrten seine Anregungen in zeitliche oder rumliche
Fernen, in das Altertum zu den Grbern Homers und Virgils,

lichen Feuerpfuhl vor, in unterirdischen

figuren

HO

die besonders

beliebt waren, oder

nach China, das man sich

Heimat beschaulicher Glckseligkeit vorstellte, in

chinesische Drfchen, von denen eines die Kolonie Mulang
bei Kassel zur Erhhung der Wahrscheinlichkeit noch mit
afrikanischen Mohren besiedelt wurde
Der verdrehte Graf
Hoditz, der in seinem Leben fnf Millionen Taler verschwendete, glaubte sein Rowalde in ein Arkadien umgeschaffen
zu haben, als es ihm gelungen war, seinen Hrigen Schfergern

als

spiele einzudrillen, die sie gelegentlich

muten

liebten die Schfer

im Park improvisieren

und Schferinnen aber zu

realistisch,

Rder Tal
empfindsam um, Goethe
spricht einmal in seinen Briefen an Carl August tadelnd von
Seifersdorfisiren.
Berhmt war der Park des Baron Peter
Braun in Schnau bei Wien, fr dessen Anlage sich der Besitzer
so setzte es Prgel. Graf Moritz Brhl arbeitete das
bei Seifersdorf in der Lausitz sthetisch

ruinierte.

Fast alle kontinentalen Parks sind damals in englischem Sinne

umgestaltet worden und ihren Anlagen nach bis heute auch
geblieben, wenn die Mehrzahl der sentimentalen Baulichkeiten
inzwischen natrlich auch verschwunden ist. Damit es dem
Geschmack nicht an einem Leitfaden zur Sentimentalitt fehle,
gab ihm der Dne Hirschfeld in fnf Quartanten seine Theorie
der Gartenkunst, die alle Rezepte zur Erregung sanfter Trauer

und

stillen

Entzckens zum Schwrmen

la St.

Preux und

Heloise mitteilt.
Gelegentlich der Charakterisierung des Rokoko ist schon darauf hingewiesen worden, da die reichsten Schpfungen dieses
Stils diejenigen, welche seine Gestaltungsmglichkeiten am
wildesten ausgebildet zeigen, auf deutschem Boden entstanden
sind. Deutschland hat aber nicht nur in der Architektur und
den dekorativen Knsten das in Phantasie und Laune ber-

schumende Rokoko

gezeitigt,

es

hat

mehr

getan, indem es

fr diesen Stil gerade das Material erfand, das seiner kapri-

Kunst zu vollem Ausleben verhalf: das Porzellan.

Sich heute das i8. Jahrhundert ohne das Porzellan vorzustellen,
erscheint gerade so unmglich, wie Biedermeier ohne die Lithozisen

graphie zu denken oder das zweite Kaiserreich ohne den Photographen. Das chinesische Porzellan war in Europa seit langem
bekannt und hochgeschtzt
August der Starke gab Friedrich
Wilhelm L fr einige besonders schne Vasen ein ganzes Regi-

III

es in seiner eigenen Masse nachzumachen,

ment Soldaten
war aber noch nicht dauernd geglckt. Es ist bekannt, wie der
Arkanist Johann Friedrich Bttger von August dem Starken zum
Goldmachen angestellt, durch Zufall mit der Porzellanerde
bekannt wurde und eine Erfindung machte, die wenigstens
indirekt gutes Gold einbrachte.
Seit 1713 zum ersten Male
die Leipziger Messe mit Bttgerscher Ware beschickt werden

konnte, eroberte sich das schsische Porzellan den europischen

y.

Markt.

Es

Heimat

auf,

H.

Tischbein, Lessing

trat anfnglich in der

denn

Maske

seiner ostasiatischen

die Bizarrerie des chinesischen Stils fhrte

eben ihren ersten siegreichen Vorsto gegen die Kunst des

Westens aus. Chinesisches Porzellan, chinesischer Lack, chinesische Seiden waren die begehrtesten Luxusartikel; glockenbehngte Pagoden, schwebende Brcken von Bambusrohr,
bezopfte Chinesen mit langen Pfeifen waren so beliebte Elemente
der Dekoration, da sie aus dem Rokoko nicht mehr verschwunden sind, ja, wie Edmond de Goncourt einmal sehr hbsch
112

China zu einer Provinz des Rokoko machten.

der eiferschtigen Hut, mit der die Fabrikation in
sagt:

bewacht wurde, gelang

Trotz

Meien

Dauer weder das Fabrikat

noch auch das Geheimnis der Her-

es auf die

fr chinesisch auszugeben,

stellung zu bewahren.

1718 entstand in Wien eine Porzellander seit den vierziger Jahren weitere Manufakturen
in
Berlin, Frstenberg, Frankenthal, Nymphenburg usw.
folgten.
In ihren Erzeugnissen verkrpert sich heute fr uns das

fabrik,

Graff,

Frau Bhme,

Goethes Freundin in Leipzig

Jahrhundert, dessen Anschauungen wir in der anmutigen

des Gebrauchsgerts so gut wiederfinden wie in der
prezisen Grazie der zierlichen Figrchen und Vasen. Indem
man dies kstliche Material dem eigenen Bedrfnis anpate,
fand man auch sofort den Stil dafr. Die Meiner Manufaktur
wirkte auf diesem Gebiet ebenso schpferisch wie bahnbrechend
und hat fr alle Zeiten die Grenzen abgesteckt, jenseits deren
der Porzellanstil sich nicht wagen darf, will er sich nicht
selbst aufgeben. Ein gnstiger Zufall war es, der die neue Kunst
18.

Form

Mod

e. 18.

Jahrh.

2.

A.

113

auch sofort vor dankbare Aufgaben stellte, als es galt, fr die

neuen Luxusgetrnke Kaffee, Tee und Schokolade Gefe zu
bilden, und der glnzenden Lsung, die sie in ihren Bechern
und Tassen fr diese Aufgabe fand, hatte die Porzellankunst
es zu danken, da die vornehme Gesellschaft damit begann,
ihre ganze Tafel mit Porzellan zu besetzen.
Bis dahin hatten
Reiche von Silber oder Vermeil, minder Begterte von Zinn
oder Steingut gegessen, den Tafelschmuck fertigte der Konditor aus Zucker oder Dragant. Alle diese Materialien verdrngt jetzt das Porzellan.
service, bei

Seit

1734 liefert

denen Form und Malerei

streiten scheinen, liefert es jene Serien

um

Meien

Tafel-

den Vorrang

zu

von Gruppen und

Fi-

guren, die in Modellierung und Bemalung auf kleinstem Raum

das hchste knstlerische Vermgen ihrer Bildner verraten.
Ob es nun Meiner Schfer und Schferinnen, Fischer, Jger.

oder Nymphenburger Kavaliere und Damen, immer

vornehmen Welt, die wir vor uns haben,
immer lchelt aus ihren sen Gesichtchen die kokette Schelmerei,
tragen sie die lndliche Maskerade mit derselben Ziererei v^^ie
den spitzenbesetzten Putz, immer ist ihr Tun das gleiche leichte
Getndel. Die Gruppen bringen diese herzigen Dmchen und
allerliebsten Herrchen in Situationen voll schalkhaften Humors
und drolliger Neckerei, wo die leise Affektation ihrer Haltung
die gesenkten Kpfchen und gespreizten Fingerchen, die tnzelnden Beinderln und gebauschten Rcke uns verraten, was
man in der Perckenzeit unter Grazie verstand, wie man sich
hielt, als das Menuett den Rhythmus der Bewegung angab.
Zu diesen Tischdekorationen und Gebrauchsgefen tritt bald
der ganze Kleinkram der Bedrfnisse des Luxus an Dosen,
Flakons, Stockgriffen, Etuis, Vasen, Uhrgehusen, Potpourris
etc. Das Porzellan scheint sich geradezu die ganze Kultur
untertnig machen zu wollen und vergit wie ein glcklicher
Eroberer die Grenzen seiner Macht. Die Freude an dem herrlichen Material verleitet den berhmten Kandier dazu, sich
an die Ausfhrung einer berlebensgroen porzellanenen Reiterstatue Augusts HL von Polen zu wagen und lt Carl IIL
von Spanien in seinen Schlssern Zimmer vllig mit Reliefplatten von Porzellan auskleiden, ein Unternehmen, bei dem
das Miverhltnis zwischen dem erzielten Resultat und der
aufgewandten Mhe deutlich darauf hinweist, welche Schran-

Bauern

sind,

sind es Angehrige der

114

ken der Leistungsfhigkeit dieses

festen,

aber

sprden und

technisch unzuverlssigen Materials gezogen sind.

Das Porzellan errang sich seinen Platz bald auch in der
Dekoration. Entweder belegte man wie in dem Zimmer des
Grafen Dubsky in Brunn die Wnde mit vielen Hundert kleiner
Platten von Porzellan oder man berzog sie mit hlzernem

Chodowiecki,

Minna von Barnhelm, 1770

Schnitzwerk, das auf tausend kleinen und kleinsten wie in zuflligem Spiel entstandenen

Vorsprngen und Konsolen Raum

zur Aufstellung von Tassen, Vasen und Figuren bot, whrend

dahinter befestigte Spiegel das unruhige Spiel des Lichts auf
Farben und Glasur steigerten und vervielfltigten. August der
Starke errichtete fr seine Porzellansammlung ein eigenes Schlo,
das japanische Palais, dessen Erdgescho fr chinesisches und
japanisches Geschirr bestimmt war, whrend das erste Stock116

Drouais, Cotnte Philippe de Vaudreuil

117

Stich

von Henri Chefer

werk dem Meiener Porzellan vorbehalten blieb. Bei der Einrichtung war der Gedanke magebend, da in jedem Zimmer
Porzellan von einer Farbe vorherrschen sollte. In der Schlokapelle waren nicht nur die groen Statuen, sondern auch
Kanzel und Altar in Porzellan projektiert. Als der Pariser
Kunsttischler Martin Carlin begann, seine Mbel mit Sevresplatten zu inkrustieren, fand sein

Geschmack solchen

Beifall,

Herzogin von Valentinois sich 1778 in Longchamps

in einer ganz mit Porzellanplatten belegten Kutsche zeigte,
eine Uebertreibung der Mode, hnlich jener, deren sich die
Pompadour schuldig machte, als sie bei der Vorliebe des Hofes
fr Blumen aus Porzellan in ihrem Lustschlo Bellevue ein Treibhavts einrichtete, das nur parfmierte Porzellanblumen enthielt.

da

die

Im

Garten zu Beloeil

120

Nicolas Lavreince,

Die Mode.

18. Jhrt.

Das Andenken

29

Hubert,

DiehatVorherrschaft,
zwar auf
sich

Voltaire

die

am

Schreibtisch

Ludwig XIV.

in

allen Gebieten des

Europa ausbte, du
Lebens

in Politik,

Kunst und Literatur gleichmig geuert, sich doch

aber auf keinem anderen so augenfllig zur Geltung gebracht
als auf dem der Mode. Alle Unterschiede, welche bis dahin der
Kleidung einzelner Lnder und Stdte ein gewisses charakGeprge verliehen hatten, verschwinden mehr und
mehr vor der unaufhaltsam vordringenden franzsischen Mode.

teristisches

Ordnungen und \^erbote sind vergebens. Nichts vermag

ihren Siegeszug aufzuhalten.
Die Kleidung der Gesellschaft
wird im Lauf des i8. Jahrhunderts berall die gleiche, nmlich
die franzsische, und in diesem Sinne sprach Caraccioli damals
mit Recht von dem franzsischen Europa. Die Geschichte der
Alle

Mode wird dadurch ganz von selbst zu einer

Modegeschichte Europas, das Vorbild des Hofes von Versailles
beeinflut die Gesellschaft in Paris, und von da aus die brige
Welt.
Die Mode wirkte sicher, wenn sie auch beim Herabfranzsischen

steigen der sozialen Stufenleiter die untersten Schichten ebensogut spter erreichte wie die rumlich entfernter Wohnenden.
Jeder formte sich doch nach besten Krften nach ihrem Bilde.

Und wenn das Pariser Muster auch nicht berall erreicht wurde,
so blieb es doch das Ideal, nach dem man strebte.
Es

ist ja auch ganz selbstverstndlich, da man schneller dazu

gelangte, die ueren Formen der bewunderten franzsischen

Kultur anzunehmen als ihren Geist. Wer sich franzsisch kleidokumentierte schon dadurch seine Zgehrigkeit zu einer

dete,

121

Modi

hheren Klasse, und diese Tendenz, sich dem franzsischen

Geschmack anzupassen, wurde von Frankreich aus um so systematischer untersttzt, als die franzsischen Manufakturen zum
grten Teil Luxusartikel produzierten: Sammet- und SeidenSeit der zweiten Hlfte des
stoffe, Spitzen, Tressen u. dergl.
17. Jahrhunderts hatte man in Paris begonnen, .'die Monat ein-

Louis-Michel Van Loo, Detiis Diderot

mal eine vollstndig nach neuester Mode kostmierte lebensgroe Puppe nach London zu senden: die groe Pandora
in Staatstoilette, die kleine Pandora in Neglige gekleidet.
Diese Puppe der Rue Saint Honore wurde anfnglich im Hotel
Rambouillet zurecht gemacht mit der gern geleisteten Hilfe
der berhmten Mademoiselle de Scudery, jener fruchtbaren
Romanschriftstellerin, die man zwar nicht mehr liest, aber aus
122

Hoffmanns Erzhlungen so gut kennt.

Diese Puppe wanderte

den Kanal, da selbst Kriegszeiten die
englischen Damen nicht der Mglichkeit beraubten, sich allmonatlich ber die letzte Pariser Mode zu orientieren. Mitten
im Spanischen Erbfolgekriege bestellte Knig Georg I. von England die ganze Ausstattung seiner deutschen Schwiegertochter
in Paris. Die feindlichen Generale erlaubten Pandora stets frei
zu passieren, eine Galanterie, der erst ein Barbar, wie Napoleon, ein Ende machte.
Als zu Anfang des 19. Jahrhunderts
die englischen Damen auf den Besuch Pandoras zu verzichten
gezwungen waren, sahen sie sich, wie Mrs. Bury-Palliser bedauernd bemerkt, leider gentigt, sich nach eigenem Geschmack
zu kleiden. Nachdem sie der Not gehorchend einmal in diesen
Fehler verfallen muten, haben sie ihn leider als Gewohnheit
einwurzeln lassen; von dem Resultat kann jeder Besucher Englands sich schaudernd berzeugen.
Mit der Zeit reiste Pandora auch nach anderen Orten als gerade nur nach London
und formte nach ihrem Bilde in Ruland wie in Deutschland
und Italien aus der Europerin die Pariserin. Wir wollen aber
nicht verschweigen, da es schon im 18. Jahrhundert Leute
gab, welche behaupteten, da Pandora im Ausland stets die
Moden von vorgestern und nicht die von heute trge; so findet
die Frstin Liechtenstein die Damen des Ansbacher Hofes
angezogen und dekolletiert, wie sie es nie gesehen, und Nicolai konstatiert bei seiner Reise durch Deutschland, da das
vornehme Frauenzimmer in Augsburg, Stuttgart und anderswo
sich zwar franzsisch kleide, aber nach der vorletzten Mode!
Als der Grofrst Paul von Ruland 1782 in Frankfurt a. M.
den Adel der Umgebung empfngt, da findet sein Hof, da
die Kleider desselben einer Mode angehren, die mindestens
40 Jahre alt sein msse.
Die Mode, in welcher die Frau aus dem 17. ins 18. Jahrhundert schritt, war in der zweiten Hlfte der langen Regierungszeit Ludwigs XIV. entstanden und hat mit geringfgigen Vernderungen fast 40 Jahre gedauert. Ihre Stetigkeit darf man
wohl auf die ernste Sinnesweise der Dame zurckfhren, die
in jenen Jahrzehnten am franzsischen Hofe den Ton angab,
der Marquise von Maintenon. Der Anzug der Dame bestand,
soweit er sichtbar war, aus drei Hauptstcken, der Taille mit
zwei Rcken. Die Taille, tief und spitz geschnrt, lie Hals
so regelmig ber

124

Nicolas Lazreince, Junges

Di Mode.

18. Jahrb.

30

MdcJun

Zpffatiy,

Thomas King und Mrs. Baddely

in der Heimlichen Vermhlung^

1772

Schabkunst von Earlom

und Unterarme frei, ein Decollete, an das sich die schne Welt
zwar sehr rasch, MoraHsten und Geistliche aber nur sehr langsam gewhnten. In Wien hat ein Prediger sich damals in seinem
Eifer so weit hinreien lassen, da er in der Hofkirche uerte,
125

wnsche, der Adler des Evangelisten Johannes solle den

und sich weigerte,
auf die entblten Brste seh
dem ffentlichen Aergernis durch Abbitte Genge zu tun. Man
beauftragte also Abraham a Santa Clara mit einer Korrektur
der anstigen Bemerkung und der fromme Mann uerte am
nchsten Sonntag von der Kanzel, er bedaure die Unanstndigkeit, zu der sich sein Vorredner habe hinreien lassen herzer

Damen

Rat Goethe

ginge es aber nach seinen Wnschen, so msse nicht

sondern der Ochse des Evangelisten Matthus dies
Geschft besorgen
Das Kleid bestand aus zwei Rcken, von denen der untere
rund geschnitten und meist garniert war, der obere aber
vorn aufgeschnitten, nach rckwrts hochgenommen in langer
das auf ihm lastende Gewicht der
Schleppe nachflo.
Schleppe tragen zu knnen, war der untere Rock abgesteift
und enthielt, um seine runde Form zu behalten, eiserne
Reifen im Futter. Whrend Taille und Schlepprock, in Franklieh,

ein Adler,

Um

126

reich

Manteau genannt,

in

Farbe und Stoff gleich waren, so

sein.
Es wurde gestickt

durfte das Unterkleid verschieden

und

und

seitdem der Falbala, was wir heute

war, kaum noch anderen Besatz
als solchen. Ein' glcklicher Zufall hat uns den Namen dessen
bewahrt, der den Falbala erfand, er hie Langlee. Liselotte
schreibt einmal wie sie angezogen ist: Alle meine Unterbesetzt

trug,

Volant nennen, erfunden

Frati Rat Goethe

mit Nesteln an mein Leibstck gebunden und le

Das Leibstck
auf mein Leibstck genehet.
ist
die Taille, die mit dem Korsett in eins gearbeitet war.
also in diesem Fall die ganze Last der Rcke zu tragen
hatte. Die Erscheinung einer Dame in dieser Tracht war
nicht nur vorteilhaft, sondern auch wrdevoll und ansehnlich,
wozu die Schleppe nicht wenig beitrug. Damit der Wetteifer
der Damen, den sie in der Lnge ihrer Schleppen entfalteten,
nicht zu weit gehe, wurden genaue Vorschriften darber er-

rock

sind

Manteau

lassen;

ist

so durfte in Frankreich nur die Knigin eine

127

ii

Ellen

lange Schleppe

tragen,

whrend

die

Prinzessinnen

je

nach

dem Grade ihrer nheren oder weiteren Blutsverwandtschaft

mit dem Knig, sich mit solchen von fnf bis neun, Herzo-

Die-Fontangi

ginnen aber mit Schleppen von drei Ellen Lnge begngen

muten (die alte franzsische Elle ungefhr im 20cm). Wenn
die Schleppe schon das ihre dazu beitrug, die Erscheinung
der Dame in die Lnge zu ziehen, so wurde diese Richtung
nach dem Stattlichen noch bestrkt durch den Kopfputz,
dic Fontangc. Bussy-Rabutin, das bekannte Klatschmaul, erzhlt die Geschichte ihrer Entstehung folgendermaen. Auf
einer Hofjagd in Fontainebleau war der Geliebten des Knigs,
der Herzogin von Fontanges, die Frisur aufgegangen und
da sie nicht daran denken konnte, sie gleich wieder richten
zu lassen, band sie ihr Haar geschwind ber der Stirn mit
einer Schleife zusammen. Der verliebte Knig fand, da ihr
dieses Arrangement vorzglich zu Gesicht stnde und bat
nie mehr anders zu frisieren, Grund genug auch
sie, sich
fr alle brigen Damen des Hofes, den kniglichen Wunsch
zu befolgen. Aus dieser Frisur, welche die Haare ber der
aufbaute, entstand, als man dieses Auftrmen nicht
hoch genug fortsetzen konnte, unter Zuhilfename einer Coiffre endlich die berhmte Fontange, welche das kurze Glck
ihrer Erfinderin um Jahrzehnte berlebte. Es war ein Kopfputz aus Leinwand, von etwa zwei Fu Hhe, der sich in
der Form von Orgelpfeifen auf einer Wulst aufbaute, die
Metallstbe gaben
das Haar hineingearbeitet wurde.
in
diesem Gerst Halt und Fagon, so da der Abbe Vertot
Stirn

sieren lassen.

sich eigentlich vom Schlosser friDiese Coiffre wurde durch Bnder, Locken

und allerhand

Zie-

sagte, die

Damen mten

das mannigfaltigste ausgeputzt;

man kannte schlielich 20 verschiedene
Arten der Fontange,

rat auf

von

denen

Montague

^
-

/^

Lady
beson-

ders jene derWiener

Damen auffielen. Sie

nennt

sie

eine Elle

Bunbury, Tanzgruppe

128

-^A^

<i

Hu'iert Droiiais, Of^sc du Barry

hoch aus unzhligen Ellen schweren Bandes in drei bis vier

Stockwerken errichtet, mehrere Reihen dicker mit Diamanten
und Perlen besetzter Nadeln standen etwa drei Zoll aus dem Kopf
hervor und schienen dem Gebude Halt zu geben. Montesquieu
schrieb 1721 in den persischen Briefen es gab eine Zeit, wo man
wegen der unermelichen Hhe der Fontange das Gesicht eines
Frauenzimmers in der Alitte ihrer Figur sah. Da Edelsteine der
beliebteste Schmuck der Fontange waren, nimmt nicht wunder.
Mit Erstaunen erfhrt man aber die Tatsache, welche Frau
von Maintenon 1692 einer ihrer Freundinnen berichtet, da
nmlich die Coiffre der Duchesse du Maine so viel Gold und
Edelsteine enthielt, da sie mehr gewogen habe, als der ganze
Krper ihrer Trgerin. Der erste, welcher sich gegen diese
Ausschreitungen der Mode wandte, war Ludwig XIV. selbst.
Aber merkwrdig, der Wunsch eines verliebten Knigs hatte
:

Die Mode,

18.

Jatit.

2,

A.

12g

zwar

die

Fontange

in die'

Mode

gebracht, aber der Befehl des-

selben Herrschers konnte sie nicht wieder abschaffen. Frau

von Sevigne schreibt 1691 ihrer Tochter ganz Versailles sei
:

Aufruhr, weil der Knig die Fontangen verboten habe. Ein

Sturm im Glase Wasser. Dangeau erzhlt, da nur die im
Exil in St. Germain lebende Knigin von England Maria von
Modena dem Knige zu Gefallen ihre Coiffre bedeutend niedriger gemacht habe, um den Damen ein gutes Beispiel zu
geben. Die verbotene Fontange existierte noch lnger als 20
Jahre und mehr als einmal, berichtet der Herzog von St. Simon,
habe Ludwig XIV. sich darber beklagt, da seine Macht nicht
so weit reiche, um den Damen eine Coiffre zu verbieten, die
ihm mifiele. Endlich schlug ihre Stunde. Im Jahre 1714 war
in

eine englische

vornehme Dame,

die

Herzogin von Shrewsbury

und mit
Bezug auf ihren niedrigen Kopfputz uerte der Knig, die
franzsischen Damen wten doch gar nicht, was ihnen stnde,
Dies war ein Wort
sonst wrden sie sich ebenso frisieren.
zur rechten Zeit! Am anderen Morgen hatten die Damen des
Hofes ihre Coiffren um zwei Stockwerke niedriger gemacht
und damit die neue Mode inauguriert. So hat der Sonnenknig, ehe sein Gestirn erlosch, wenigstens noch den Beginn
beim Diner des Knigs

in

Versailles Zuschauerin,

Umschwungs mitangesehen, der unmittelbar nach

seinem Tode einsetzt, um in der Gesellschaft, der Kunst, der
Mode, der ganzen Kultur mit einem Wort, eine neue Aera
heraufzufhren.
Wie immer in diesen Dingen schwankte die Mode von einem
Extrem zum anderen. Hatte sie eben die Frisuren mittelst
der Fontange nicht hoch genug aufbauen knnen, so verbot
sie im nchsten Augenblick mit den Coiffren auch die kunstreichen Frisuren. Die Damen sahen sich auf ihr eigenes Haar
beschrnkt, das sie nun auf einmal nicht glatt, nicht flach
genug um den Kopf legen konnten. Einige Lckchen an den
Schlfen war alles, was die Mode duldete. Die systematische
Uebertreibung, in der aber das Wesen der Frauenmode beschlossen ist, suchte sich einen anderen Tummelplatz und fand
ihn im Rock. Die Fontange verschwindet, der Reifrock erscheint
und gibt der Mode des Rokoko ihre eigentmliche Signatur.
Der Reifrock war durchaus nicht neu. Das 16. Jahrhundert
hatte ihn als Vertugadin gekannt und im 17. Jahrhundert hatte er
jenes groen

Dtr Reifroch

130

Daniel Choowiecki, Der Knstler

Von Berlin nach Danzig)^ ^77

::

tualt die Gattin des Strasnik Czacl:!

(Aus

der spanischen ^lode den grotesken Charakter verliehen, der uns

an den Portrts des Velasquez so frappiert. Er war nie so ganz
verschwunden, denn wenn Liselotte 1702 ein Kleid beschreibt,
das die Knigin von Spanien ihrer Schwester, der Duchesse de
Bourgogne schenkt, und sagt: Im Unterrock seynd eiserne
Reiffen, unten weit, im Heraufgehen enger, so gibt sie damit
ein gut getroffenes Bild der Krinoline. Aber in dieser Form war
der Reifrock nur ein unsichtbares Hilfsmittel der Toilette gewesen, um die Last der schweren Robe tragen zu helfen, von
jetzt an drngt er sich vor, denn er gibt der Trgerin einen
ganz vernderten Umri. Als Tugendwchter \'ertugadin
panier
war er verabschiedet worden, als Hhnerkorb
kam er wieder. Soweit die Nachrichten gehen, erschien er,
von England kommend, zum erstenmal 1719 in Paris auf dem
Theater. Es hat fast den Anschein, als htten ihn die italienischen Komdianten, die der Herzog von Orleans nach Paris
zurckrief, mitgebracht. Allgemeines Gelchter empfing ihn
Die heftigen Anfeindungen, denen
sein Sieg war entschieden.
er vonseiten der Geistlichkeit ausgesetzt war, ein Mitglied
der Sorbonne, J. J. Duget, machte ihn zum Studium einer
jewissensangelegenheit fr Beichtvter, haben ihm nicht ge-

131

9*

Ans iLes

C/iansons de

La Borde

f.,

IJJS

132

Ses

TCux Com erines an ioar

fon cocnr a L amour

Comme
^us iLes

Chansotxs de

La Borde t^

i-jyj

133

schadet, denn ehe der Erzbischof von Paris Kardinal de Nodazu kam, das Tragen des Reifrockes zu verbieten,

ailles

hatte ihn ein Lustspieldichter Legrand 1722 in einer Posse

so verhhnt, da der Kirchenfrst seine Absicht aufgab. Ueber
40 Jahre hat er geherrscht und das Bild der weiblichen

Erscheinung bestimmt. Die Reifrcke waren anfnglich rund

und bestanden aus fnf Reihen von Reifen, die sich nach
oben verjngten und durch Wachstuch miteinander verbunden waren. Das Gerusch, das sie beim Tragen machten,

Criardes
zu. Dann
zog ihnen den Namen Kreischerinnen
nahm man an Stelle dieses hlichen Stoffes Wolle, Baumwolle
oder Seide und begann die Abwechslung in der Vernderung
Man machte den Reifrock tonnender Form zu suchen.
frmig oder gab ihm seit dem Beginn der vierziger Jahre
die ovale Gestalt einer Ellipse, indem man ihn von vorn und
Dann hob man ihn an den
hinten flach zusammendrckte.
Seiten durch Aufbinden von Poches ber die Hften hinaus,
so hoch, da der Ellenbogen einen bequemen Ruheplatz darauf fand, und gab ihm eine Gre, die den untersten Reifen
Die
7 8 Ellen, den obersten etwa noch 4 Ellen messen lie.
Damen, welche solch einen Kfig trugen, konnten nur seitwrts
durch die Tren gehen, der Herr, der sie fhrte, mute einen
Schritt vor oder hinter ihnen zurckbleiben.

Wenn

sie sich

beisammen waren, so beanspruchten sie

dreimal soviel Platz als bisher. Der weimarische Hofpage Karl
Freiherr von Lyncker besann sich darauf, da, wenn die Herzogin Anna Amalia Sonntags in ihrer Glaskutsche ausfuhr, ihr
Reifrock zu beiden Fenstern weit herausragte. Zu manchen
Bllen in Paris und den Hofbllen in Berlin enthielt die Einladung den Vermerk: Die Damen ohne Reifrcke. Das
veranlate sofort Zank und Streit. In Versailles fand man
es der Wrde der Knigin nicht entsprechend, da die Prinzessinnen, die rechts und links von ihr saen, sie mit ihren
Reifrcken vollstndig verdeckten, es wurde also angeordnet,
da die Sthle neben Maria Lesczynska frei bleiben sollten.
Nun verlangten aber die Prinzessinnen von Geblt, da auch
sie durch leere Sessel von den Herzoginnen geschieden wrden
und die Herzoginnen wollten nicht mehr unmittelbar neben
den Grfinnen Platz nehmen. Es entstand ein Aufruhr, der
den Frieden des Hofes gefhrdete und den zu beschwichtigen

setzten oder mehrere

134

erst der

lang.

Er

Weisheit des Premierministers, des Kardinals Fleury, gelie leere Tabourets zwischen Prinzessinnen und Herzo-

ginnen einschieben, Herzoginnen und Grfinnen aber muten

nebeneinander sitzen bleiben und sich mit Reifrcken und Schick-

y.

M. Moreau lej'.. In

der Loge, 1774

gut sie konnten. Diese Haupt- und Staatsaffre

Gegenstck in Deutschland, wo die Pfarrerin in
Frstenau mit Rcksicht auf ihren Reifrock zwei Kirchensthle fr sich allein beanspruchte und es darber sogar zum
Proze kommen lie.
Der Reifrock verbreitete sich mit groer Schnelligkeit in alle
Kreise. In Paris gehen in den zwanziger Jahren schon die

sal abfinden, so

findet

ein

darin auf den Markt, whrend die deutschen Damen

weniger nachsichtig gegen ihr Kchenpersonal waren. Sie
lieen den niederen Stnden das Tragen des Reifrockes verbieten, in Sachsen hat man 1743 im Dorfe Dennschtz zwei

Mgde

viel

Bauernmdchen
1751

in

prozessiert, weil sie in

Dresden zwei Dienstmdchen

Paniers gingen, und

gestraft,

erfrecht hatten,

weil sie

sich

im Reifrock

die Kirche zu besuchen. Als

den Leipziger Mdchen 1750
der Reifrock von der Obrigkeit genommen wurde, gestattete man ihnen zur Entschdigung eine Commode zu tragen, was wir heute Cul de
Der Reifrock
Paris nennen.
drang bis in die klsterlichen
Erziehungsinstitute, trotzdem
die Geistlichen eine Gewissensfrage daraus machten, ob Klo-

sterfrauen ihren Klosterfru-

den Reif rock gedulden drDie kleinsten Mdchen

trugen ihn wie die ltesten Damen. Hat doch 1737 Frau von
Bussy in Verdun, die ihr Leben
bis auf 1 1 1 Jahre gebracht hatte,
sterben mssen, weil sie beim
Anprobieren eines neuen Reiflein

fen

Valtaire

Kleine Wiederholung der 177s 'V'"- Friedrich

d. Gr. an Voltaire geschetikten Bste

rockes einen Fehltritt tat. Beim

Hinfallen beschdigte sich die
alte Dame tdlich, whrend der

neue Reifrock glcklicherweise keinen Schaden nahm. Man benutzte bald statt der eisernen oder hlzernen Reifen, welche man
anfangs verwendet hatte, solche von Fischbein und der enorme
Bedarf an diesem Material
brauchte man doch zu einem gewhnlichen Reifrock fnf, zu einen sogenannten englischen aber
veranlate die Generalstaaten von Holland, schon
acht Reifen
im Jahre 1722 zur Grndung einer Aktiengesellschaft mit 600000
Gulden Grundkapital, zu keinem anderen Zweck, als zum Walfischfang. In Paris schwankte der Preis eines Paniers zwischen

136

Watteau de

Die Mode.

Lille,

18. Jahrk.

Im Park (Zeichnung)

32

10
15 Livres [i Livrc nach heutigem Geldwert M. 2,40]. in
Leipzig kostete auch ein Reifrock mindestens 8 Taler [was
heute ungefhr 72-75 M. gleichkommen wrde]. Wenn man

auch damals noch keine Witzbltter im heutigen Sinne kannte,

an Spott, der ber den Reifrock ausgeschttet wurde, hat es
nicht gefehlt.
Auf der Bhne wurde er vom Harlekin ver-

J.

M.Moreau U j

Illustration zu Koussea:i, Notivclle IJeloise,

1:74

hhnt, in Liedern, Karikaturen und Flugschriften lcherlich

gemacht, von der Kanzel wurde gegen ihn geeifert. Das hat
ihm alles nichts geschadet, denn als er zu verschwinden begann, da wich er nicht der Vernunft oder Einsicht, sondern
der Vernderungslust der Mode. Die Pariser Schauspielerinnen
Clairon und Hus sollen um 1760 eine Form des Reifrocks
lanziert haben, die von den Hften nur bis zum Knie reichte
137

und

in

einem Volant endigte.

Man

nannte

sie

in

Frankreich

halbe Paniers oder Jansenistinnen, in Deutschland Springrock

oder Hnschen, bald aber wurde diese kleinere Form durch
eine neue Erfindung verdrngt. Monsier Pamard gab den Damen
die Considerations, Gerste in der Gestalt von Turnren, die
rechts und links auf beiden Hften befestigt wurden und den
groen Reifrock entbehrlich machten. Diese beiden Hauptformen bestanden nebeneinander fort. Die eine zum groen
Putz, die andere zum bequemen Anzug. Auf den reizenden
Wiener Ansichten von Janscha und Schtz erkennt man in
der Staffage, die diese Bltter so wundernett macht, wie der
groe breite und der kleine runde Reifrock gleicherweise beim
Spaziergang getragen wurden. Der eine mit langer Robe und

zum Anknpfen eingerichteter Schleppe, der andere

mit einem vllig fufreien Kleid. Als in den siebziger Jahren
die Aufmerksamkeit der Mode sich fast ausschlielich der Frisur zuwendet, wird der Rock vernachlssigt. Der groe Panier
verschwindet allmhlich ganz und hlt sich nur noch als Zeremonienkleid des Hofes. In Versailles hat er noch die ersten
Strme der Revolution erlebt. Die letzte Dame, die sich einen
kleiner,

Reifrock fr ihre Vorstellung bei der Knigin bestellte, war

wohl Frau v. Lostanges, die am 31. August 1789 an Mademoiselle Motte 102 Livres fr ihn bezahlte. Er versank dann
mit allem brigen Brimborium des Hofes und hat sich nur
noch am Hofe von St. James bis zum Tode der Knigin
Charlotte und noch lnger am schsischen Hofe in Dresden
behauptet.

So gro die Vernderung war, die der Rock der Damen im

Jahrhundert erlitt, so gering war diejenige der Taille. Diese
behielt im groen Ganzen die Form, welche sie unter Ludwig XIV. erhalten hatte, sehr tief und sehr spitz schnrend,
Hals und Unterarme freilassend.
Der Aermel, der am Ellenbogen in weiter Manschette endigte, hat diese beraus kleidsame Form beinahe ein Jahrhundert beibehalten. Man nannte,
wie der Mercure galant von 1688 berichtet, die drei- oder mehrfache Reihe Spitzen, in denen er aufhrte, Engageantes.
^af Das weibliche Wesen war von seinem zartesten Alter an, die
meisten Tag und Nacht, mit dem Schnrleib gepanzert, dessen
18.

Planchette aus einer Eisen-oder Stahlschiene bestand, die 3/4

Ellen lang, etwa i Finger breit und 1/4 Zoll stark war, ein
138

Marteriustrumeiit, gegen dessen gesundheitschdigende Wirsich i\erzte, wie der Breslauer Gottlieb Oelsner, schon
1/54 vergebens wandten, an das Frau v. Genlis noch fnfzig

kung

Jahre spter nur mit Entsetzen denken konnte.

Ouvrier,

Nach

Schen.iu,

von BernsdortT

Grfin Elise

Die Entstehung der Malerei

erzhlt,

da

viele

am

Damen,

die

Abends

in

Gesell-

frhen IMorgen mit dem Schnren

begannen und damit von Viertelstunde zu Viertelstunde fortfuhren. Grfin Franziska Krasinska berichtet, da ihre Taille
den Umfang einer halben Elle (30cm?) nicht berschritt.
Rousseau, Winslow, Buffon, Smmering u. a. haben gegen das
schaft gingen, schon

139


Schnrleib geeifert, mit dem gleichen Mangel an Erfolg; erst
des Jahrhunderts hat es der Mode gefallen, dasselbe
ganz vorbergehend zu beseitigen. Anfnglich hatte man als
Besatz der Taille nur vorn am Ausschnitt ein Schleifchen
als Postillon d'amour geMasche, wie man damals sagte
steckt.
Diese kleidsame Verzierung aber fand lebhaften Beifall und in der Mitte des Jahrhunderts war die ganze Korsage in Schleifen aufgelst. Spter trug man das Korsett aus
schwarzem Taft oder gelbem Batist auch ber dem Kleid.
Die Mode der doppelten Rcke behielt man
auch im i8. Jahrhundert bei, wie frher der
untere Rock, so wurde jetzt der Reifrock
sichtbar getragen. Anfnglich hob man den
oberen Rock nicht, sondern fTnete ihn nur
vorn in Dreieckform, als dann in den fnfziger Jahren der Reifrock an Umfang verlor,
und das Kleid krzer, schlielich vllig fufrei wurde, raffte man den oberen Rock in
drei groen Buschen rckwrts und an den
Da der Reifrock zu sehen war, so
Seiten.
wurde er aus den gleichen Stoffen, wenn
auch in anderen Farben verfertigt, wie das
Ueberkleid und meist reich garniert, wcJzu
seine Form ja auch geradezu herausforderte.
In mehreren Etagen umzogen ihn Volants,
Rschen, Bnder, Blumen, Festons, Tressen,
Spitzen, Passementerien, Borten, Pompons,
Stickereien, alles auf das kunstreichste ge-

am Ende

und

Sehr beliebt waren

Blumen, die in italienischen
Nonnenklstern gemacht wurden, und vo n den
Damen sehr geschtzt wurden. Goethe erzhlt, wie er als halbwchsiger Jngling Myrten und Zwergrslein fr seine Schwester
besorgte
weniger aus brderlicher Liebe, als um bei der Gelegenheit
Sie sehen zu knnen.
Der Marquis de Bombelles beschrieb dem Baron von Gleichen zwei Hofroben der
Knigin von Portugal. Auf der einen sah man in Stickerei ein
Portal, dessen Sulen der Richtung der Beine folgten.
Sie
trugen ein Fronton aus dem ein Wasserfall von
Gaze hervorbrach. Auf der anderen waren Adam und Eva dargestellt,
arbeitet

Goethe

arrangiert.

die italienischen

140

Apfelbaum, aus dessen Hhe

Schlange herabkam. Zur Herstellung einer groen Robe
waren drei Leute ntig. Die Taille fertigte der Schneider, den
Rock die Schneiderin, den Besatz aber lieferte die Marchande
in ihrer Mitte der verhngnisvolle

die

Goethe

de mode, deren Garnituren fast die Hauptsache waren. Man

hatte 1/79 ^50 verschiedene Arten derselben, die in Paris alle

bezeichnenden, zum Teil sehr drolligen Xamen trugen,

soupirs etouffes, regrets superflus, oeil abattu, plaintes

ihre

indiscretes, composition honnete, desirs marques,

sourire

etc.

etc.

doux

Eine solche Toilette kostete 10500 Livres,

141

fr die bloe Garnierung eines groen Hofkleides berechnete

der Schneider Lacoste einmal 3500 Franken. Die Prinzessin de
Solre zahlte 1789 an Mademoiselle Eloffe nur fr ihren Reif-

Damel

Chodowiecki, Lotte,

iffS

rock 1382 Livres, ja Frau von Matignon wies ihrer Schneiderin fr eine besonders gelungene Robe eine Leibrente von
600 Livres jhrlich an. Als Frau von Genlis in ihren Denkwrdigkeiten auf diese Mode ihrer Jugend zu sprechen kommt,
142

sagt

sie,

da nichts der Pracht gleichkam, den der Anblick

einer Gesellschaft reich gekleideter

Daniel Chodowteckt, Wei thei

Sie htten

Hofdamen

J'j'jj

einem kostbaren Spalier von Gold,

und Edelsteinen geglichen.

jener Zeit bot.

Das

Kleid, in

1775 den trkischen Gesandten empfing,

Perlen
II.

war auer mit Dia-

manten mit 4200 groen und schnen Perlen

143

Silber,

dem Katharina
bestickt.

Und

nun
land,

stelle

man

sich vor,

welche 1761 starb,

da

von RuGarderobe hinterlie, welche

die Kaiserin Elisabeth

eine

15000 derartig kostbare Kleider enthielt! Sie hatte sie teils

nur einmal, teils nie angehabt. Welch ein Fortschritt gegen
die Zeit, als Peter der Erste die Kleider seiner Zarina auf

dem

Angelica Kauffmann, Louisa

Die Mode.

18. Jahrh.

33

Hamtnond

groe Reifrcke ilnd ebensoviele Hauskleider von

Eine rechte Kleidernrrin, wenn auch in
bescheideneren Grenzen als die russische Kaiserin, mu die
Markgrfin Sybille Auguste von Baden gewesen sein, die sich
kleider,

12

Phantasiestoffen.

Modekupfer, 177J

fr ihr Lustschlo Favorite vierzigmal portrtieren lie, jedes-

mal

in einer

anderen Toilette.

Neben

dieser Zeremonien-

und

Staatsrobe setzt sich im Laufe des Jahrhunderts noch ein anderer Schnitt durch, der fr Neglige galt und seinen Namen
hufiger wechselte als seine Form.
Unter Neglige verstand

man damals

jedes Kleid, das nicht fr groe Gala bestimmt

auch jedes Haus-, Straen-, und Reisekleid.
Bei
diesem neuen Kleid waren Taille und Rock in eins geschnitten.

war, also

Die Mode,

18.

Jahrb. 2. A.

145

Die AdHtnne

Percken

Es war weit, lang und umhllte, ohne am Grtel eingenommen

zu sein, seine Trgerin nur ganz lose, ihr die Gestalt eines
Kegels gebend.
Es ist das Kostm mit der weiten Rckenfalte, in dessen legeren Wurf Watteau auf seinen Bildern die
Frauen am liebsten kleidet. Es trat zugleich mit der Einfhrung des Reifrocks auf und begegnete starker Mibilligung.
Liselotte,

welche

da man kammermegtisch darin aus-

findet,

Meinung ganz unverhllt: Die

sehe, schreibt 1721 ihre

weitte

man berall tragt, seind mein aversion, stehet insoDie mode von den
lent, als wenn man au dem Bett kommt.
wsten rocken kompt von Madame von Montespan so es trug,
wenn sie schwanger war. Madame d'Orleans hat sie wieder
rock, so

auf die

Mode

Bahn

Schauspielerin

auf der

Bhne

von Baron

Diejenige, welche dieses Kleid in die

bracht.

lancierte

und ihm den Namen Adrienne gab, war

Madame
trug.

die Glycerie

die

Dancourt, die den Schnitt 1703 zuerst

Sie spielte in

und

der

Komdie Andrienne

trat darin der Situation ihrer Rolle

entsprechend in diesem Umstandskieide auf. Die Aversion der

guten Pflzerin ist nicht leicht zu begreifen, denn diese weiten
Kleider erforderten ebensogut das Korsett, wie der groe Habit,
ihr Neglige bestand nur fr das Auge in dem losen Wurf ihrer
Falten. Wie aber das Neue Gegner schon aus dem Grund findet, weil es neu ist, so wurde diese Adrienne 1730 in Wien
verboten. Die Frauen sollten nicht, wie Keyler schreibt, um
ihre Fleischbnke desto besser auslegen zu knnen, in franzsischen Scken zur Kirche kommen.
Zu den Zeiten der
Montespan hatte dieses Umstandskleid den Namen Innocente
gefhrt. Dann hie es Adrienne oder Volante, fhrte auch
eine Zeitlang nach der Gattin des Malers Pater die Bezeichnung Hollandaise. In England nannte man die weiten Klei146

der 1/54 Carclinals, Trollo

Slammerkins
in
Deutschland am liebsten Kon-

pies

tusche.

In Gellerts Lustspiel

Die kranke Frau bildet die

neue Adrienne der Frau Stephan den Drehpunkt des ganzen Stckes.
Die Kontusche
gewhrte reisenden Prinzessinnen
eine Art Inkognito.
So erfindet die Markgrfin von Bayreuth, als sie zur Krnung
nach Frankfurt reist, fr sich und ihre Hofdamen einen besonderen Schnitt derselben. Als Marie Antoinette 1778 zum ersten
Male in anderen Umstnden war, brachte sie ihr Umstandskleid als Levite in die Mode. Sie lie sich auch von
Madame

Vigee Lebrun

diesem Kostm
im Salon
von 1 783 ausgestellt wurde, erregte
es beim Publikum solchen Ansto,
da es entfernt werden und durch
ein Portrt in groem Putz ersetzt
werden mute. Dieser Form fgte
die Vicomtesse de Jaucourt 1781
noch eine Schleppe queue de
in

n-mlen, als das Bild aber

singe hinzu. Als die

Dame zum

Male im Garten des Palais Luxembourg in geschwnzAffenform promenierte, trieb sie der Hohn der Spazier-

ersten
ter

gnger.in die Flucht.

Man

nannte den Schnitt auch Polonaise,

Pierrot, Circassienne, robe a la turque.laCreoleetc.

Schlielich

wird hoch und geschlossen

mit langen Aermeln die Robe

wie sie
Reynolds,Gainsboroughu.a.
so oft mit ihren schnen
l'Anglaise

^^.^^

daraus,

Modellen gemalt haben. Es

ist

das

Kostm, aus dem

einige Jahre spter das antike wird, wie es einzelne

besonders mutige Damen

auch schon frher zu tragen
versucht haben. Die schne
147

rj^^'i-^-'-j''

10*

Chudleigh, als nachmals vermhlte Herzogin von

Kingston durch ihren famosen Bigamieproze so bekannt geworden, erschien 1749 auf einem Subskriptionsball in Somerset
House in London als Iphigenie vor dem Opfer, vv^urde aber
ihrer drftigen Bekleidung v^egen auf Veranlassung des Hofes
Elisabjpth

aus

dem

Saal gewiesen,

whrend Corona Schrter,

die

1778

auf der

Gewand in edler attischer Eleganz auch

Strae trug, in dem Weimar der Geniezeit nur Bewun-

derung

erntete.

ihr antikisierendes

Dtr Caraco

Jahrhunderts bildet sich noch ein anderes

Negligekostm heraus, der Caraco. So nannte man eine Taille
mit Schen, die ihre Einfhrung in die Mode dem Herzog von
Aiguillon verdanken soll, welcher 1768 bei seiner Reise durch
Nantes die dortigen Brgerfrauen damit bekleidet sah. Im
Grunde genommen ist der Caraco aber wohl nichts anderes
als der fr die Damenmode adaptierte Herrenfrack. Der Schnitt
des Kleidungsstckes hat sehr oft gewechselt und dem Caraco,
den man auch Casaque und Casaquin nannte, die allerverschiedensten Formen gegeben. Manchmal waren die Sche
rckwrts sehr kurz,
Caraco pet en l'air
dann verlngerte man sie gelegentlich sogar bis zur Schleppe, dann
wieder fielen sie nicht flach auf den Rock, sondern man
bauschte sie um die Hften. Mal waren es mehrere Sche,
mal nur einer, kurz, man hat diesem Kleidungsstck, das sehr
beliebt war und bis in die Mitte der neunziger Jahre getragen
wurde, die mannigfaltigste Abwechslung zu geben gewut, zumal es stets von anderer Farbe und anderem Stoff gewhlt
war als der dazu gehrige Rock.
Solange der groe Reifrock getragen wurde, dessen Form
und Umfang schne Stoffe voll zur Geltung brachte, waren
Seide, Damast, Brokat auerordentlich beliebt. Wir knnen
die herrlichen Muster und Farben derselben noch auf den
Bildern jener Zeit bewundern. In der Delikatesse seiner Farben
Die matten
ist das Rokoko ja heute noch nicht bertroffen.
Tne seines Blau, Rosa, Grn mssen in ihrer zarten Nuancierung, im Raffinement ihrer Zusammenstellung fr das Auge
von unbeschreiblichem Reiz gewesen sein. So besa i734
Frau von Blow geb. von Arnim ein Schleppkleid aus Taffet
mit eingewebten Jonquillen, fr das sie 40 Reichstaler, nach
heutigem Geldwert etwa 600 Mark, bezahlt hatte. In den spteSeit der Mitte des

Stoffe

und Farbtn

148

der Regierung Ludwigs XV. bewegten sich die

bevorzugten Farben auf einer Skala zwischen tiefem sattem
Rot und Lichtbraun, whrend die ersten Jahre Ludwig XVL
durch die Vorliebe fr ein in das Violette spielendes Braun
gekennzeichnet werden, das man fiohfarben nannte und in
den verschiedensten Schattierungen besa. Da gab es die
Farben: Junger und alter Floh, Flohkopf, Flohrcken, Flohbauch, Flohschenkel, Floh im Milchfieber usw. In Gelb war
die beliebteste Xance ein blasses Blond, das von der Farbe
des Haares der Knigin Marie Antoinette genommen w-ar,
spter ersetzte es ein tiefer gefrbtes Chamois, das man geschmackvollerweise caca Dauphin oder gar merde d'oie
nannte. Man schwelgte in Paris frmlich darin, den Modefarben die verdrehtesten Xamen zu geben: Rinnstein, Straenschmutz, Londoner Rauch, Nymphenschenkel, Nnnchenbauch.
Karmeliterbauch, vergifteter Affe, sterbender Affe, lustige Witwe,
traurige Freundin, der auferstandene Tote, Stutzers Eingeweide,
kranker Spanier, Verstopftenfarbe, Pockenkrank usw. ist eine
Bltenlese der trichten Xamen. die man sich gefiel, den einzelnen Schattierungen von Gelb und Grn beizulegen.
Die Gold- und Silberbrokate des i8. Jahrhunderts sind in ihrer
Man fertigte goldstoffene
Qualitt unbertroffen geblieben.
ren Jahren

Chodozviecki,

>

Wallfahrt nach Franzsisch-Btichholzi, ^77S

149

Roben auch ganz ohne Naht, deren

Preis aber so exorbitant

war, da ihn Marie Lesczynska unerschwinglich fand. Grfin
Stroganow wurde 1763 in Berlin der Knigin vorgestellt in einem
Kleide von Goldbrokat, besetzt mit Silberspitzen und garniert
mit Juwelen fr 20000 Rubel wie eine Sonnengttin, schreibt
Graf Lehndorff. Fr die Brsen Minderbemittelter gab es
bedruckte Baumwollstoffe und Kattune, die sich aller obrigkeitlichen Verfolgung zum Trotz siegreich durchgesetzt haben.

Friedrich Wilhelm L, der die Erzeugnisse seiner Tuchmanufakturen schtzen wollte, bestrafte das Tragen englischer
In Leipzig
bedruckter Baumwollzeuge mit dem Halseisen.
wurde der Kattun noch 1750 ausdrcklich verboten.
heftigsten aber wtete man in Frankreich gegen die Indienne.
Diese billigen, leichten, mit schnen Mustern und in leuchtenden Farben bedruckten Stoffe wurden gegen Ende des

Am

bald bekannt, als die Regierung

kostbaren Gewebe der franzsischen
Seidenindustrie frchtete und ihren Gebrauch verbot. Daraus,
da sich von 1697 1715 25 Verbote einander folgten, geht
schon hervor, wie wenig sie nutzten, und in dieser Einsicht
griff das Gouvernement zu wahrhaft drakonischen Maregeln.
Man bedrohte 1717 die Hndler, die noch ferner diese verpnten Stoffe einfhren oder verkaufen wrden, mit der
Galeerenstrafe, man lie den Frauen und Mdchen des Brgerstandes ffentlich solche Kleider vom Leibe reien. Noch
1755 wurde, wie Grimm schreibt, die Verurteilung zu den
17.

Jahrhunderts

ihre

nicht

Konkurrenz fr

so

die

Galeeren ausgefhrt, es nutzte alles nichts. Der Verbrauch

bedruckter Kattune fr Kleider, Mbel und Tapeten stieg
mit jedem Jahre. Es wurde schlielich ein Sport, gerade
diese Stoffe zu benutzen, die verboten waren und nur als
Konterbande ins Land kommen konnten. Die Pompadour
war 1755 stolz darauf, da in ihrem Schlchen Bellevue alle
Mbel mit geschmuggeltem Kattun bezogen waren. Endlich
gab die Regierung nach. 1760 wurden die Verbote aufgehoben
und zu den ersten, die sich auf die Herstellung von Indienne
warfen, gehrte der bekannte Glcksritter Casanova. In der
zweiten Hlfte des Jahrhunderts verdrngten dann die leichten
englischen Gewebe Musselin, Battist, Linon die Kattune. Die
Eleganz beruht nicht mehr auf der Kostbarkeit der Stoffe,
oder dem Geschmack ihrer Musterung, sondern auf der Fein150

J.

M. Mo)cau

...

}'.,

I..jidez-vous

pour Marly, jyj

Die Dubarry kaufte sich ein Stck indischen

Musselin, ausreichend fr vier ganze Kleider, das nur 15 Unzen
wog. Man trug diese leichten Gewebe mit Vorliebe ganz
wei, aber es ist merkwrdig, da das Brautkleid damals
durchaus nicht immer wei war. Eine deutsche Braut des
Mittelstandes trug 1750 bei der Trauung einen Rock von brauner,
mit roten und gelben Blumen durchwirkter Seide und dazu
heit des Fadens.

von grasgrnem gros de Tours, mit Gold

franzsischen Hof und in der vornehmen Gesellschaft trug das Brautpaar am Hochzeitstag Goldbrokat
auf schwarzen Grund. Wir begegnen in franzsischen Modejournalen z. B. Brautkleidern in Blau und nur in den oberen
eine Schnrbrust
gesteppt.

Am

151

Das
BraiilkUiJ

St.

Aubin,

Au

moins soyez discret

St.

Aubin, Coviptez sur mes serments

Kreisen Deutschlands setzt sich im Laufe des Jahrhunderts

das reine Wei fr diesen Zweck durch. Das Brautkleid von
Frulein v. Pannewitz, die 1751 heiratete, besteht aus weiem
Moire mit silbernen Blumen und kostet 1000 Taler, Frulein
V. Alvensleben, die 1761 heiratet, trgt weie Seide mit Silber
broschiert. Als Dorothea Schlzer 1787 in Gttingen zum
Dr. phil. promoviert, kleidet sie sich auf Wunsch der Mutter
wie eine Braut ganz in weien Musselin mit weier FlorFrisur, nur Rosen und Perlen im Haar.
Unierhieider

Wenn man

sich vorstellt, da der groe und weite Reifrock

den Unterkrper der Frauen zwar bedeckte, aber doch so
gut wie gar nicht schtzte, so wrde man glauben mssen,
die Trgerinnen desselben htten aus Rcksichten der Gesundheit und des Anstandes gern zur Hose gegriffen, aber dem
war durchaus nicht so. Es galt sogar direkt fr unschicklich, und nur von alten Damen, wie Liselotte, hrt man, da
sie wollene Hosen tragen, sonst war es nur in gewissen Fllen
als
in

Ausnahme gestattet. Selbst

Amsterdam zogen Hosen nur

die

an,

Mgde des Herrn Hope

wenn sie Fenster putzten.

Die Hollnderinnen legten sonst nur zum Schlittschuhlaufen

solche von schwarzem Sarnmet an. Casanova, unzweifelhaft

kompetenter Sachverstndiger in allen Fragen, welche die

Dessous des schnen Geschlechts betreffen, konstatiert mit
Mibilligung, wenn eine Dame, der er den Hof macht, etwa

ein

152

lySs
Maonsin

D|-e

Mode.

18. Jahtfi.

34

des MoiJes

Hosen von grnem Sammet trgt. Der liebenswrdige SchwereDamen, mit denen er im Postwagen
zusammenfhrt, Vorwrfe darber zu machen, da sie schwarze
Beinkleider anhaben. Eine Ausnahme von dieser Regel machten
nur die Tnzerinnen auf dem Theater, welche Hosen tragen
muten und denen in Spanien z. B. bei Strafe verboten war,
sie bei ihren Sprngen sehen zu lassen. Casanova erzhlt von der
Prima Ballerina Nina in Barcelona eine famose Geschichte. Durch
die Lebhaftigkeit ihres Temperamentes hingerissen, gab sie eines
Abends bei der Rebaltade
einem Rckwrtssprung mit Pirouette
ihrem Reifrock einen solchen Schwung, da das verpnte
Kleidungsstck ganz und gar zu sehen war, und mute demgem
eineGeldstrafezahlen. Wtend darber zog sie am nchsten Abend
ihre Hschen erst gar nicht an und gab bei der Rebaltade auch dem
nter geht sogar so weit,

ganzen ParterreGelegenheit, sich davon zu berzeugen. Als sie darber vom Gouverneur zu Rede gestellt wurde, erwiderte sie ganz
kalt: Es ist mir nur verboten, meine Hosen zu zeigen, und ich
glaube, kein Mensch kann behaupten, da er sie heute abend

Zoffany, Garrick

und Mrs. Pritchard

in

Macbeths, 1776

153

Schabkumt von Val. Green

gesehen hat. Unterrcke waren selbstverstndlich unerllich.

Auf den obersten derselben, der oft sichtbar wurde und in
Deutschland auch den Namen Appetitrckl fhrte, wendete

),

BwnfiimrwP'ii'yi.wiiH.n.

y.

M.

Moreaii

niiwii.i

le

^La

declaration de la Grossesse<,

1776

man

viel Sorgfalt. Er wurde aus Seide gefertigt, gestickt,

mit Gold und Silber bordiert und wir hren, da besonders
die schottischen Damen ihre Jupons auerordentlich reich
ausgestattet haben, da die engen Gnge und Treppen ihrer
alten Huser sie fortwhrend ntigten, ihre Reifrcke auf-

leichten Musselinkleider

zuklappen.

Als

kamen

Unterrcke aus dem

die

die

154

Mode wurden,
auf.
Man

gleichen Stoffe

bentigte dieselben stets in grerer Anzahl, so da z. B.

Sophie Arnould 1789 aus ihrem Landhause in Clichy gleich
17 weie Unterrcke aus Battist und Baumwolle gestohlen

y.

M. Moreau

le j.,

Dame du palais

de la Reine, 1777

werden konnten. Zur \'ervollstndigung der Toilette gehrte

noch das Fichu, das kreuzweise gebunden den Ausschnitt bedeckte und kurz vor der Revolution als Trompeuse bis
zum Kinn hinaufstieg, und die Schrze, die man auch auerhalb des Hauses trug. Ein kokettes Tndelschrzchen, das
der Trgerin das Aussehen einer Soubrette gab, und deswegen,
als die Mode aufkam, von den Mttern in Acht und Bann
getan wurde. Die Marschallin von Luxemburg schenkte ihrer
155

Enkelin, der Herzogin von Lauzun, um sie auf die Lcherlichdieser Mode aufmerksam zu machen, eine Schrze aus

keit

Rupfen, ber und ber mit den kostbarsten Spitzen besetzt.

In England wurde die Schrze aus Spitzen die Rage der
schnen Welt, trotzdem sich einige Dandies gegen sie erklrten.
In Bath ging einer derselben, Richard Nash
le
beau Nash
soweit, der Herzogin von Queensberry, als
sie mit einer Schrze im Wert von 200 zu einer Reunion

kam, dieselbe abzureien und

in die Ecke zu werfen.

der Wsche erstreckte sich nicht, wie heutzutage, auf den hufigen Wechsel derselben. Der Kurfrst von
der Pfalz z. B. gab seiner Tochter, die den Bruder Ludwigs XIV.,
den Herzog von Orleans, heiratete, nur sechs Tag- und sechs

Der Luxus

in

Nachthemden

Trousseau, genug, w'enn man, wie Scarron

sagt, gewohnt ist, nur einmal im
Monat das Hemd zu wechseln. Die achtzigjhrige Marquise
von Coislin uerte sich einmal sehr ungehalten zu Chateaubriand ber ihre Kammerjungfer, die ihre Wsche so oft wechsle.
Was hat das fr einen Sinn, sagte sie, zu meiner Zeit hatten
wir nur 2 Hemden, die man erneuerte, wenn sie verbraucht
waren. Aber wir trugen dafr seidene Roben. Frst Khevenhller stellte fest, da sich in der Ausstattung der Erzherzogin Josepha 1767 zwar 90 seidene Kleider befanden, aber nur
wenige und schlechte Wsche. Ich war sehr schlecht ausgestattet nach Ruland gekommen, schreibt Katharina IL in
ihren Memoiren, ein Dutzend Hemden war meine ganze Wsche.
Man legte mehr Wert darauf, da die Wsche kostbar ausgestattet, als da sie sauber war.
Kaum eine Zeit war z. B.
in der Verwendung von Spitzen so verschwenderisch wie das
18. Jahrhundert.
Man trug sie nicht nur als Besatz an Kleidern und Leibwsche, man garnierte auch die Bettwsche damit
Madame de Crequy besucht einmal die Herzogin de la Ferteund findet sie in einem Bett, dessen Spitzengarnitur 40000 Taler
gekostet hatte. Die Marquise von Pompadour besa ein Spitzenkleid von points d' Angleterre, das ihr 22500 Francs (etwa
60000 M.) gekostet hatte. Die Spitzenmantillen, mit denen
man den Ausschnitt bedeckte, waren ebenfalls kostspielige
Artikel, man bezahlte sie mit 100 Dukaten und mehr. Im
Trousseau der franzsischen Prinzessin, die 1739 den Infanten
von Spanien heiratete, befanden sich fr 625 000 Francs Spitzen
in ihren

von den Damen seiner Zeit

156

Gallerle des

Die Mode,

18.

Jahrh. 35

Modes

Daniel Chodmviecki, Friedrich

d. Gr., die

Parade abnehmend, 1777

und noch 1786 schreibt Swinburne aus Paris, da man im

Trousseau jeder vornehmen Braut allein an Spitzen fr etwa
5000 finden knne. In Baden war es 1739 guter Ton, fr
beide

Geschlechter

die

spitzenbesetzte

nasse

Wsche zum

Trocknen vor seinem Fenster aufzuhngen, dazwischen promenierte dann die elegante Welt und bewunderte die ausgebreiteten Herrlichkeiten. Viele konnten sich von ihren Spitzen
nicht trennen. Aurora V. Knigsmarck nahm ein Vermgen
ah Spitzen in den Sarg mit, ebenso wie der Herzog von
Alba, der 1739 in Paris mit allen seinen Spitzen begraben
wurde. In England war man nicht weniger toll auf Spitzen

wie

in

Frankreich

und anderswo.
157

Die Knigin

Anna gab

im Jahr 1712 fr Spitzen 1418 aus. Ein Kopfputz

z. B.
aus Points de Bruxelles kostete 1719 & 30 -40. Auf zwei
Millionen Pfund Sterling berechnete man im Durchschnitt
die jhrliche Einfuhr an flandrischen, franzsischen und italienischen Spitzen. Aus patriotischen Rcksichten begann man
unter der Regierung Georgs II. die englischen Spitzen zu
bevorzugen. Bei der Hochzeit des Prinzen von Wales 1736
trug die ganze Hofgesellschaft ausschlielich Spitzen englischen
Ursprungs, nur der Herzog von Malborough machte eine
Ausnahme, er trug Brsseler Kanten. Eine der berhmt
schnen Misses Gunning, Anna Herzogin von Hamilton, seit
1759 Herzogin von Argyll, fhrte in den vierziger Jahren die
Spitzenfabrikation in Schottland ein. Regierung und Private
vi^etteiferten darin, die heimische Produktion in Flor zu bringen. Unnachsichtlich wurden auslndische Spitzen konfisziert.
So revidierte die Steuerbehrde drei Tage vor der Hochzeit der
Prinzessin Auguste mit dem Herzog von Braunschweig die Werksttte der Hofmodistin und nahm ohne Barmherzigkeit die fertigen Galakleider fort, soweit sie mit auslndischen Spitzen oder
anderen geschmuggelten Artikeln besetzt waren. Auf der Strae
ri man den Frauen aller Stnde Hauben und Bestze weg.
In Dublin verbanden sich 1755 die jungen Herren zu einem
Verein, welcher alle Damen, die franzsische Spitzen tragen
wrden, boykottieren wollte. Seit 1756 die Blonde auftauchte, 1768
Hammond in Nottingham eine Maschine erfand, welche den Tll
den man zuerst Fond de Bruxelles nannte
auf mechanischem
Wege herstellte, kommt die Spitze allmhlich auer Mode.
Die indischen Musseline verdrngen sie wenigstens aus der
Toilette, denn als Besatz der Bettwsche bleibt sie in Ehren.
Als 1778 Georg III. und die Knigin Charlotte das Tchterchen des Herzogs von Chandos aus der Taufe hoben, da war
der kleine Tufling so in Spitzen eingehllt, da er whrend
der Zeremonie in seinem Tragkissen erstickte. Die Ehre der
kniglichen Patenschaft hatte Georgiana Carolina das Leben

gekostet.
Die Frisur

Die Frisur der Damen entwickelte sich im Gegensatz zum Umfang ihrer Rcke. Als der Reifrock am grten war, war
sie ganz klein.
Als Reifrock und Kleid enger und krzer
wurden, nahm sie in der gleichen Proportion zu wie jene ab.
Auf die hochansteigenden Fontangen folgte eine Frisur, welche
158

fll!!
!??
rWy^":

'

F^-^R

Rosmaesler, Promenade in Leipzigs ^777

alles

Haar knapp und

flach

um

den Kopf

legte,

fast

mchte

man sagen anklebte. Man trug dazu kleine Spitzenhubchen,

die man 1731 Fledermuse nannte, wenn sie tief bis in das
reichten. Seit 1760 etwa beginnt sich eine Vernderung geltend zu machen. Das Haar wird ber der Stirn
hoch toupiert, und fllt hinter den Ohren in langen, meist
nach vorn gelegten Locken auf den Hals. Die Frisur wird

Gesicht

kunstreicher und umstndlicher in ihrer Herstellung.

Man
braucht den Friseur dazu. Der erste Mann, der in Paris

Damen frisierte, war Mr. Frison, neben ihm waren Larseneur

und Dage berhmt. Der letztere besonders dadurch bekannt
da er sich geweigert hatte, die Pompadour zu frisieren. Der
Matador der Pariser Friseure war aber doch Legros, der sich
vom Kchenjungen zum Herrscher ber die Kpfe der Damenwelt aufschwang, der das Haaremachen zur Kunst erhob. Er

Werk ber die Kunst,

nach der Eigenart ihres Charakters zu frisieren und
erffnete gleichzeitig eine Akademie, die in drei Klassen eingeteilt. Wibegierige in alle Geheimnisse des Metiers einweihte.

verffentlichte 1765 ein methodisches

jede

Dame

160

Ward, Louisa, ijS

Die Mode.

le.'Jatrli.

36

Nicolas Lav7eince,

La

Soubrette confidente

Die Frisur wird zur Hauptsache der Toilette.

Erfindungsgabe
und Phantasie werden nur noch in ihrem Dienst gebraucht.
Eine neue Frisur wird zum Ereignis. 1772 bereits zeigte das
Pariser Modejournal, der Courier de la Mode in jedem seiner
Die Mode.

18.

Jahrb.

2.

A.

l6l

11

Hefte 96 verschiedene Arten Frisuren

bringt es diese Zahl auf 3744 Beispiele.

an,

im ganzen Jahre

Der berhmte Legros

gehrte zu den Opfern der Katastrophe, welche gelegentlich

der Feste zur Vermhlung Marie Antoinettes auf dem Platze
Ludwigs XV. in Paris vielen Hundert Menschen das Leben
kostete, er erstickte in der Menge. Aber sein Verlust bedeutete
In wenigen Jahren war die Zahl der Damencoiffeure
nichts.
in Paris allein auf 600 gestiegen.
Die Damen, die Friseure,
die Putzmacherinnen und Kammerjungfern wetteiferten in der
Erfindung neuer und immer neuer Frisuren. Alle Gebiete der
Natur und des Wissens wurden geplndert. Die Mythologie
und die Neuigkeiten des Tages muten Vorwrfe liefern nur
zum Besten neuer Ideen fr die Frisur. Nichts war so widersinnig und so abgeschmackt, nichts so verkehrt und so sonderbar, da es nicht zu einer Damenfrisur benutzt worden wre.
Sonne, Mond und Sterne, Meere und Wlder, Tier und Menschen sah man auf den Kpfen der Schnen. Eine Fregatte
mit allen Segeln war nichts Ungewhnliches als Coiffre und
nachdem nichts mehr brig zu sein schien, blieb es doch noch
der Herzogin von Chartres vorbehalten, mit dem Pouf au
sentiment etwas vllig Neues zu lancieren. Sie trug in dieser
Frisur Figuren ihres kleinen Sohnes und seiner Amme, ihres
Lieblingspapageien und Mohren, verflochten in Locken ihrer
mnnlichen Verwandten, ihres Mannes, ihres Vaters und Schwiegervaters ? Der eigentliche Wahnsinn beginnt aber doch erst
in dem Augenblick, in welchem Marie Antoinette am 10. Mai 1774
Knigin wird. Sie war jung, schn, tricht und schlecht beraten und strzte sich wirklich Hals ber Kopf in die Mode,
so da sie im ersten Jahre nach ihrer Thronbesteigung nur fr
Putz und Tand bereits 300000 Francs Schulden gemacht hatte.
Ihr Coiffeur war Leonard Autier, der berhmte, der groe
Leonard, der bis zu 14 Ellen Gaze in eine einzige Coiffre
hineinarbeitete und dessen Prinzip es war, niemals Spitzen zu
verwenden. Der Coiffeur en titre der Knigin war Larseneur,
ein alter Mann ohne Geschmack, den sie aber aus Mitleid nicht
abschaffen wollte.
Sobald er fertig war, zerstrte sie seine
!

Leonard kam und frisierte sie aufs neue. Marie Anvon ihm trennen und nahm ihn sogar
auf die unglckliche Flucht nach Varennes mit, deren verfehlten Ausgang er durch sein Zusptkommen verschuldet haben
Arbeit,

toinette konnte sich nicht

162

Die Putzmacherin der Knigin war Mlle. Bertin. Mit

beiden arbeitete die Knigin mehrere Male in der Woche
und kreierte die Moden, um die sich die Pariserinnen aller

soll.

LaV7-eince,

La

consolation de l' absence

Klassen dann frmlich gerissen haben. Jede wollte, wie Madame Campan, die Kammerfrau Marie Antoinettes, in ihren
Memorien schreibt, dieselben Modelle tragen wie die Knigin,
und man beschuldigte die Frstin, da sie durch ihre Launen
der Verschwendung Vorschub leiste und den finanziellen Ruin
Frankreichs befrdere. Mlle. Bertin wurde der Minister der
Mode genannt und sie fhlte sich auch als solcher. Einmal
163

11*

Nicolas Lavreince, Qu^en dit fabbe ?

eine Dame in ihren Laden und verlangte Coiffren von

der neuesten Mode. Zeigen Sie der Dame die Modelle der
letzten Woche, befahl sie darauf einem ihrer Frulein. Als
die Kuferin schchtern zu bemerken wagte, da sie die neue-

kam

sten, nicht die der letzten

Woche

der Bertin die stolze Antwort:

164

sie von
noch acht

sehen wollte, erhielt

Dann mssen

Sie

Nicolas Lavreince,

Tage warten,

Le Billet-doux
die

Knigin und ich haben beschlossen,

die

neue-

Mode erst in der nchsten Woche erscheinen zu lassen.

Von ihrer Arroganz und Einbildung knnen die Memoiren der
ste

Zeit berhaupt nicht

genug berichten. Trotz der exorbitanten

welche die Gunst des Hofes ihr zu nehmen erlaubte,
machte sie im Jahre 1787 einen Bankerott von zwei Millionen
Preise,

165

Passiva. Marie Antoinette war so stolz auf ihre Erfindungsgabe, da sie sich fr ihre Mutter in der neuen Mode malen
Die Kaiserin Maria Theresia sandte das Bild aber zulie.
rck mit der Bemerkung, es lge wohl eine Verwechslung vor,

knne vielleicht eine Schauspielerin aussehen, aber nicht

Die Frisuren wurden jetzt so
Knigin von Franljreich
extravagant nach Gre und Zusammensetzung, wie man sich
heute doch kaum noch vorstellen kann. Die Baronin Oberkirch erzhlt, da bei Damen mittlerer Gre das Kinn genau
in der Mitte zwischen den Fuspitzen und dem Gipfel der
Frisur lag. Madame Campan sagt, da die Damen sich nicht
mehr in ihren Kutschen setzen konnten, sie muten sich auf
den Boden derselben knien und den Kopf zum Fenster hinausstecken, gerade so wie ihnen das Tanzen groe Mhe verursachte, da sie sorgfltig danach trachten muten, Zusammenste mit den Kronleuchtern zu vermeiden. Graf Vaublanc
schreibt in seinen Erinnerungen, zu wie wenig geschickten
Bewegungen die Tnzerinnen durch diese Rcksicht oft gezwungen waren. So soll es wirklich vorgekommen sein, da
so

die

eine

Dame

ihre Coiffre an

dem Lster

eines Pariser Cafe-

Brand gesteckt hat. Um der Mibilligung der alten

Tanten und Schwiegermtter zu entgehen, konnten sich junge
Frauen la bonne maman frisieren lassen. Dann kamen
Ressorts in die Frisur, die auf einen Druck dieselbe hher
oder niedriger machten. Es war, als htte eine Raserei diese
Kpfe ergriffen, die sich nicht genug falsches Haar, Federn,
Bnder, Blumen, Vgel aufsetzen konnten und nur begierig
waren, fr diese Chiffons immer neue Arten des Arrangements
zu erfinden. Madame de Matignon abonnierte sich bei dem
Friseur Beaulard und zahlte ihm 24000 Livres jhrlich, wofr
er verpflichtet war, ihr tglich eine neue Coiffre zu liefern.
Die Mode wechselte so rasch, da Leonard, wenn er von der
gestrigen Mode sprach, nur ehemals zu sagen pflegte. Die
hauses

in

Schwierigkeit, eine so komplizierte Frisur herzustellen, sie ber

Kissen und Drahtgestellen aufzubauen, ihr durch Pomaden
Halt zu geben, sie zu pudern usw., erforderte die Arbeit von

Stunden und es kann nicht wundernehmen, da die Damen

Prozedur nicht alle Tage unterwerfen konnten.
Selbst vornehme Damen lieen sich nur alle 8 bis 14 Tage
neu frisieren, rmere noch viel seltener und wir hren davon,
sich dieser

166

Bandouin-Moreau^ Le coucher de la Mariee

da Frauen und Mdchen des Mittelstandes einen Monat und

lnger ihr Haar in der gleichen Frisur belieen, ohne es doch
in der Zwischenzeit kmmen zu knnen. Was dieser Mangel
an Reinlichkeit fr Folgen hatte, lt sich denken. Es war
das goldene Zeitalter des Ungeziefers, dem die Damen mit
ihren grattoirs, langen Kopfkratzern aus Gold oder Elfenbein,
167

Be7ij.

West, Kdnig'm Charlotte von

England und

ihre Tochter,

1778

Schabkunst von V. Green

beikommen konnten. Die Markgrfin von Bayreuth notiert bei ihrem Empfang in Hof, da die Haare der
adligen Damen voller Schmutz und Unrat gewesen seien und
was Casanova einmal in dieser Hinsicht fr Beobachtungen
auf dem Kopf einer Augsburgerin machte, teilt er in seinen
Memoiren sehr ergtzlich mit. Katharina II. verbot die Frisuren hher zu tragen als V4 russische Elle. Ihre Schwiegertochter Maria Feodorowna mute sich deswegen einen Teil
ihrer schnen Haare abschneiden lassen. Nach einigen Jahren
nderte sich die Mode insofern, als die Coiffre nicht mehr
in das Haar hineingearbeitet, sondern als Haube oder Hut
besonders aufgesetzt wurde.
Man frisierte sich einfacher,
angeblich dem Beispiel Marie Antoinettes folgend, der whrend
ihres ersten Wochenbettes das Haar sehr stark ausgegangen
war. Man toupierte es nicht mehr, sondern wickelte es in Locken
natrlich nicht

lie es rckwrts bis zur Taille offen herabflieen. Im Aufstecken der Bonnets und Hte waltete die Phantasie nun un-

und

168

G allerie

Die Mode.

18 Jatrh. 37

des

Modes

unischrnkt weiter.

Drahtgestelle mit Flor berzogen,

Formen

wurden derTummelplatz der launischen Mode,

wo sie Federn, Blumen, Bnder, Schleifen, Agraffen u. a. in der
buntesten und bizarrsten Mannigfaltigkeit durcheinander wirbelte.
Ebenso barock wie die Formen der Frisuren, Coiffren
und Hte waren die Namen, welche man ihnen beilegte. Denn
so gut wie jede Nuance jeder Farbe einen besonderen Namen
erhielt, gab man jeder Frisur, jeder Coiffre, jedem Hut einen
eigenen Namen. Diese Bezeichnungen, die mit dem eigentausStroh und

Filz

Wesen des Gegenstandes natrlich nicht das mindeste

zu tun hatten, entlehnte man Tagesereignissen, dem Brand der
Oper, dem Freiheitskriege der Amerikaner, dem Halsbandproze, man nahm Verbrecher zu Paten, wie den abscheulichen
Desrues oder Erfinder wie Montgolfier. Man entlieh ihn am
liebsten dem Theater. So begegnen wir Namen wie ITndependance, la Bostonienne, la Philadelphie, la nouvelle Angleterre, la Belle Poule, au glorieux d'Estaing, la Desrues, la
Montgolfiere, la Figaro, l'Almaviva, la Suzanne, la Voltaire, la nouvelle Ciarisse,
lichen

rAndrosmane,auBandeau
d'amour, le Chien couchant,
au Parterre galant, au Cerf
volant, la douce Raillerie,
la Randan, la Baillard,
la Zinzara, la Tarare,

nouvelle Omphale, la
Marlborough, la grande
Pretention, au Papillon constant, au galant Desespoir,
au Plaisir de la Cascade usw.
la

Wenn man

usw.

da

bedenkt,

1779 ^^ P^"
riser Modehandel 200 verschiedene Hubchen gab,
es

allein

von denen jedes im Preise

zwischen 10 und 100 Livres
schwankend, einen besonderen
greift
GeigenspieUr

Italien. Porzellan

170

schen

Namen trug, so beman leicht, da zwiHimmel und Erde,

Der Handku^

Biskuit, Wien.

Von Anton Gral

auf und unter derselben nichts davor sicher war, der Verbindung von einigen Ellen Band, Flor und Federn seinen Xamen
leihen zu mssen. Dieselben Bezeichnungen begegnen uns auch
in Deutschland.
Wenn Chodowiecki oder Riepenhausen uns
die Moden von Berlin, Gttingen oder Leipzig entwerfen, bedienen sie sich der gleichen Xamen wie die Pariser Modezeitungen. Zu den Formen, die sich fast das ganze Jahrhundert hindurch behaupteten, gehrte die Dormeuse, ein
Xame, der einer Haube zukam, die vielfach wirklich als Xachthaube benutzt wurde, wegen ihrer Einfachheit aber auch von
lteren Damen gern getragen wurde. So sieht Goethe z. B.
Frau von La Roche stets in einem netten Flgelhubchen.

Den X'amen hat man dann gelegentlich im Jahre 1758 z. B. auch

einem Topfhut beigelegt, wie man ihn 1909 wieder liebt, als ob
man Mademoiselle Bertin Recht geben wollte, die einmal sagte:
II n'y a rien de nouveau dans ce monde que ce qui est oublie.
Sehr drollig war die Coiffre la Therese, eine Kopfbedeckung
wie ein Kutschdach, die man auf- und zuklappen konnte, prak171

und kokett zugleich. Diderot erzhlt, wie gewandt seine

ihm die Vorzge dieser Kalesche auseinanderzusetzen wute. Fr die englische Dame war der Hut nicht
nur der wesentlichste Bestandteil der Toilette, er erst gab ihr
tisch

kleine Tochter

das Cachet der Eleganz, sondern sie verstand auch, ihn mit
besonderem Schick aufzusetzen und mit feinster Koketterie zu
tragen.

Wer

sich

von Bildern, Farbstichen oder Schabkunst-

blttern her auf die Portrts der schnen Englnderinnen jener

Zeit besinnt, wird das

Entzcken begreifen, mit dem der bekannte

Zeitungsschreiber
und Pamphletist Linguet
erklrte,

wenn Homer

die

Englnderinnen
htte,

nus

gekannt
so wrde er der Ve-

Attribut der Gra-^

einen Grtel,
sondern einen englischen
als

nicht

zien

Hut gegeben haben. Die

reizenden
Londonerinnen
jener Zeit erfreuten sich
aber auch einer Einrichheute, wo
der Suche
nach neuen Berufen fr die
Frau ist, eigentlich nachahmen knnte. Die schne
Schauspielerin Mrs. Abing-

tung, welche

man

Moreau, Alte

Dame

ton,

Theater engagiert war und dort

als

stets

man

auf

welche am Drurylane
Extrahonorar fr ihre

500 jhrlich bezog, fuhr in ihren Muestunden umher und erteilte Rat und Auskunft in Modeangelegenheiten,
welche Nebenbeschftigung ihr im Jahr etwa 1500 bis , 1600
eingebracht haben soll.
Alle Frisuren hatten nur einen Zug miteinander gemein, sie
Toiletten

gepudert. In den Zeiten Ludwigs XV. und Ludpuderte sich die ganze feine Welt, Mnner, Frauen
Kinder stubten sich ihr Haar dick mit Reismehl ein. Das
graue Haar machte alle miteinander gleich alt. Sich alt zu
machen, war der gute Ton, das Haar zu pudern etwas so
Selbstverstndliches, da Friedrich Nicolai in Augsburg ein

waren
wigs

alle

XVL

172

Gnadenbild der heiligen Jungfrau sah, dem an hohen Festen

Percke frisch gepudert wurde. Fr das Privileg. Puder
erzeugen zu drfen, zahlte Pietro Capranica dem Senat in Venedig 2000 Dukaten jhrlich, aber sein Puder brachte ganze
Schwrme von ekelhaftem Gewrm hervor. Erst sein Sohn
die

y.

M. Moreau Uj.,

Illustration

zu Rousseau, Emi/e, ijjg

fhrte den Reispuder ein. Erst nach der Mitte des Jahrhunderts
setzt eine

Bewegung gegen den Haarpuder

ein,

die

Grnde

der Reinlichkeit und der Philanthropie miteinander verbunden

gegen das Pudern ins Feld fhrt. Man machte geltend, da
der enorme Verbrauch an Weizenmehl dem Volk die notwendigsten Nahrungsmittel verteuere und wenn das Haarpudern
als allgemeiner Verbrauch auch erst im letzten Jahrzehnt des
i8.

Jahrhunderts verschwunden

ist,

173

der Beginn der

Bewegung

liegt

weiter zurck.

1764

Casanova auf einem

Ball des Herzogs von Cum-

sah

berland Lady Grafton mit

Schminie

ungepudertem, zwanglos in
die Stirn fallendem Haar,
eine Frisur, welche von
allen Anwesenden gemibilligt
wurde und daher
binnen einem halben Jahr
in ganz England allgemein
getragen wurde. Sie inauguriert die Mode, welche
Chodow'ucki, jy8o
uns auf den Kpfen der
Modelle von Reynolds und Gainsborough so entzckt. Auf
dem Kontinent hat es weit lnger gedauert, bis man sich des
Puders entwhnte. Noch in den achtziger Jahren berichten
Reisende aus England mit Erstaunen, da selbst zierlich gekleidete Damen sich nicht zu pudern pflegten.
Das knstlich grau gemachte Haar schadete selbst dem jugendlichen Teint, wenn es ihn nicht ganz ttete. So zog das
Pudern ganz von selbst das Schminken nach sich. Alfred
Franklin, dessen Studien wir so schtzbares Material zur Kulturgeschichte der Moden, Trachten, Sitten und Gewohnheiten
verdanken, sagt einmal sehr witzig: Die Dichter des 18. Jahrhunderts
htten
ihre
Heldinnen sich freigebig kssen
vmd noch verschwenderischer Trnenstrme vergieen lassen, whrend

sie

sich vor gar nichs so sehr

htten hten mssen, wie

gerade davor. Denn ihre
Schminke gestattete ihnen
derartig heftige Gefhle gar

An das Waschen
brauchte die Modedame von
damals nicht zu denken, aber

nicht.

das

Schminken durfte

sie

Wenn

sie

nicht vergessen.

das Gesicht wei angelegt

Chodowiecki, ijSo

174

hatte,

zog

sie

die

Brauen

mit Schwarz nach, malte

die Adern schn blau und
dann wurden die Lichter
mit Rot aufgesetzt. Das Rot
war die Hauptsache. Der
gute Ton verbot den anstndigen Frauen, sich das
Rot natrlich aufzulegen,

nur die Damen von einem

gewissen Metier durften
sich mittels Rot schn
machen, d. h. die Xatur
Chodmviecki, lySo
nachahmen, die anderen
muten es tranchant auflegen, d. h. so, da man hundert
Stund weit sah, da dieses Rot Kunst sei. Man hatte das
Rot nicht nur in den verschiedensten Nuancen und Zusammensetzungen trocken und flssig, man suchte auch in der Art,
wie man es auflegte, Gefhle und Stimmungen, sogar Standesunterschiede auszudrcken, wie sich denn die Damen des
Versailler Hofes brandrote abgezirkelte Flecke dicht unter
die Augen legten.
Ob die Frauen in Paris schn sind?
schreibt Leopold Mozart 1763 an seine Frau, das ist unmglich
zu sagen, denn sie sind gemalt wie die Nrnberger Puppen
und durch diese widerwrtigen Kunstgriffe derartig entstellt,
da eine von Natur schne Frau in den Augen eines ehrlichen
Deutschen vllig unkenntlich wird.
Man besa an
Rot allein zehn verschiedene Sorten und hat trotzdem in Paris versucht, an
seiner StelleLila aufzulegen.

Martin

in Paris fhrte eins

der gesuchtesten rouge, von
dem der Topf zwischen 60
und 80 Louisdor kostete.

Wie

stark
war, kann

der Verbrauch

man

beurteilen,

wenn man hrt, da z.B. Madame Dugazon im Jahrei/Si

Chodowiecki,

175

1780

Chodowieckiy

ijSo

dem Parfmeur Montclar sechs Dutzend Tpfe Rot kaufte,

den Topf zu sechs Francs. Der Chevalier d'Elbee schtzte zur
gleichen Zeit den jhrlichen Verbrauch in Frankreich allein
Die Damen hatten ihre Schminkauf zwei Millionen Tpfe.
dschen stets bei sich und erneuerten sich ungeniert, wenn
bei

fanden. Der Gebrauch war so natrlich, da

sogar die Leichen schminkte. Mrs. Oldfield, eine bekannte englische Schauspielerin, hatte in ihrem letzten Willen
festgesetzt, wie sie zum Begrbnis geschminkt sein wollte.
Keyler sieht in Rom 1730 die Leiche des Kardinals Pamphili
rot geschminkt aufgebahrt.
In Frankreich war die Gewohnheit am tiefsten eingewurzelt,
Madame de Monaco schminkte sich auch noch, als sie zur
Guillotine gefahren wurde. In anderen Lndern schminkte
sie

es ntig

man

man

sich

wohl auch, aber man trug das Rot doch nicht so

fingerdick auf.

nehm

auf,

Nicolai

fllt

es

z.

B.

1781

in Stuttgart

da das Frauenzimmer von Stand

Chodowiecki,

lySo
176

ange-

sich das

Rot

zart und natrlich auflegt. Maria Lesczynska konnte ihren

Widerwillen gegen die franzsische Art des Schminkens nie
verbergen und erschien zu Casanovas Erstaunen sogar ungeschminkt bei ihrem Diner. Die Infantin Marie Therese von
Spanien, w^elche 1745 den Dauphin heiraten sollte, war nur
durch einen Befehl des Knigs zu bewegen, sich Rot aufzulegen. Man frchtete, ihr Brutigam wrde sich vor einer

Ungeschminkten grausen.

Damen

nicht schminken,

Am Wiener Hofe durften sich die

wenn Hoftrauer war. So wurde es

B. beim Tode des Kaisers Franz ausdrcklich verJoseph n. verbot 1787 die weie Schminke gnzlich
eine
als der Gesundheit schdlich und legte auf die rote
hohe Steuer. Wie der Haarpuder die Unsauberkeit des Kopfes
befrderte, so verursachten die Schminken, vielfach mit giftigen
Substanzen versetzt, Hautausschlge, Augenkrankheiten und
dauernde Kopfschmerzen. Aus diesem allgemeinen Gebrauch

ihnen

z.

boten.

des Schminkens

erklrt

sich das

krasse Rot vieler

Damen-

Die Maler muten ihre Modelle eben geschminkt malen, weil es fr schn galt. Die meisten haben
sich damit abgefunden, der berhmte Grenze allerdings weigerte
sich, die Dauphine zu portrtieren, weil sie sich so rot anbildnisse der Zeit.

gestrichen habe.

Den Abschlu der Gesichtstoilette bezeichnete das Anbringen

der Mouches, kleiner Fleckchen aus gummierter schwarzer
Seide oder Papier, die schon seit den Zeiten Heinrichs IV.
Mode, den Hhepunkt ihrer Beliebtheit doch erst im 18. Jahrhundert erreichen. Man hatte sie in den verschiedensten
Formen als Sterne, Halbmonde, Sonnen, Kreise, Vierecke,

Chodowiecki ij8o

Die Mode,

18. Jahrh. 2,

A.

177

12

Die Mouches

Herzen, selbst in der Gevon Tieren und Mnnerchen. Es war durchaus nicht gleichgltig, an
welche Stellen des Gesichtes man diese Fleckchen
pappte. Man gab ihnen je
nach ihrem Sitz besonMitten auf
dere Namen.

stalt

der Stirn hie die Mouche

die Majesttische, auf der

Nase
Chodou'iecki

die

Unverschmte,

am Auge die Leidenschaftliche, am Mundwinkel die

Kokette, inmitten der Wange

lySo

Kssefreudige, auf der Lippe die

und Kinn die Verschwiegene,
die Galante, zwischen Mund
auf einem Pickelchen endlich die Diebin. Seit der berhmte
Kanzelredner Massillon in einer seiner Predigten gegen den
Gebrauch der Mouches geeifert und sich ironisch gewundert
hatte, da man sie nicht berall hinklebe, entschlossen sich
die Damen wirklich dazu, sie auch auf dem Busen anzubringen,
ja die geheimen Memoiren der Zeit versichern, sie htten sich
mit diesen sichtbaren Stellen noch nicht begngt. Einen Augenblick lang trug

man

eine

Mouche von schwarzem Sammet

so

auf der rechten Wange und nannte

sie die Zahnschmerzliche. Madame Cazes trieb diese Mode
ins Extreme, als sie diese Sammetpflaster noch mit Diamanten

gro wie

ein

Pflaster

besetzte.
Dtr Schuh

Die Chaussre der Damen war der bekannte Stckchenschuh,

Halbschuh, der mittels eines etwa sechs Zoll hohen Absatzes den Hacken in die Hhe schob und den ganzen Fu
nach vorn drngte, wo die Zehen in scharfer Spitze zusamrhengepret wurden. Der Schuh bestand aus Stofif, aus Seide oder
Leinen und wurde je nach Laune oder Geschmack reich mit Stikkerei verziert, denn der kurze Reifrock lie ihn ja voll zur Geltung
kommen. Lederschuhe gab es nicht. Das schne Geschlecht ging
selten odernie aus. Der Hauptschmuck des Schuhes bestand nchst
seiner Kleinheit in den Schuhschnallen oder Schleifen, die
ihn vorn zu schlieen schienen. Eine Zeitlang hatte man in
Paris auch an der Naht des Hakens kleine Schmuckstcke,
ein

1/8

man Venez-y-voir nannte und gern

Smaragden
Damen,
die in ein enges, tiefschnrendes Korsett eingepanzert waren
und turmhohe Frisuren zu balancieren hatten, keine geringe
Aufgabe war. sich in diesem Schuhwerk zu bewegen. An
schnelles Gehen war berhaupt nicht zu denken. Als Casanova
die

whlte.

Man kann

sich

wohl denken, da

aus

es fr die

einmal in \'ersailles den Damen der Knigin begegnet, die

aus irgendeinem Grunde gentigt waren, sich sehr rasch in
einen anderen Raum zu begeben, sieht er sie mit hochgehobenen Reifrcken in halb huckender Stellung mit krummen Knien
eilends davonhatschen, und als er, der die Damen dieses Hofes
berhaupt sehr hlich fand, sich erkundigte, warum sie sich
gar so grotesk bewegen, hrt er, das mten sie, sonst fielen
sie unfehlbar der Lnge nach hin. Der Zustand der Straen
erlaubte ja auch in damaliger Zeit gar kein Ausgehen zum
\'ergngen. In London trugen die Frauen, muten sie aus
dem Hause, hohe, runde, eiserne Maschinen, wie kleine Stelzen,
am Fu, sonst begngte man sich im Garten oder auf den
seltenen Promenaden ein wenig herumzutrippeln. Erst als
der berhmte Arzt Tronchin es unternahm, die Krankheiten
dadurch zu heilen, da er ihnen mittels einer naturgemen
Lebensweise vorbeugte, und den Frauen als Heilmittel gegen
das Modeleiden der Vapeurs fleiige Bewegung in freier Luft
empfahl, griffen sie zu den langen Stcken aus spanischem
Rohr und tronchinierten ein wenig damit [was wir heute
mllern nennen]. Ein anderer Arzt, Roussel. wandte sich alsbald heftig gegen diesen Gebrauch, denn das unntze Spazierengehen schade dem Temperament der Frauen und verwirre
ihre Ideen. In den achtziger Jahren nahmen die Damen den
Herrenschuh mit flachem Absatz an, der sich im letzten Jahrzehnt zur vllig absatzlosen flachen Sandale wandelt. Der
immer offen getragene Hals htte eigentlich nach Schmuck
verlangen sollen, aber das war merkwrdigerweise nicht der
Fall.
Man trug zur Zeit Ludwigs XV. um den Hals gern
kleine Rschen aus Spitze oder Band, aber weder Steine noch
Perlen. Diamanten besetzten die Korsage und hingen in riesigen Fassungen in den Ohren, krnten auch die Frisur, aber
Hals und Busen blieben frei von ihnen, an den Armen trug
man Perlenschnre mit einem Medaillon als Schlo, im Grtel
gern zwei Uhren mit Berlock wie die Herren. Unter Ludwig XVI.
179

12-

Francesco Bartolozzi, Comte de Caglloitro^ lySi

trugen Frauen und Mdchen gern ein schmales Band um den

Hals, an dem vorn am langen Ende ein Kreuzchen oder Medaillon hing. Als die Empfindsamkeit Mode war, fertigte man
Schmucksachen aus Haaren und trug sie als Ringe, Armbnder
und Ketten.

i8o

die Damenmode zur Zeit Ludwigs XIV. Tod

Whrend
eine so vllige Vernderung erleidet, hat die Herren-

kleidung ihre Form noch lange beibehalten. Der Mann

trug in den letzten Jahren der Regierung des Sonnenknigs
einen Rock, der etwa bis zum Knie reichte, Justeaucorps oder
Surtout hie und geschlossen getragen wurde, so da man
die darunter getragene fast ebenso lange Schoweste gar nicht
oder kaum sah. Dazu gehrte ein kurzes Beinkleid und Kniestrmpfe, die .ber der

Hose

befestigt

wurden.

Ein spitzen-

besetztes Halstuch vervollstndigte den Anzug. Dieses wurde

seit 1692 in einer besonderen Form getragen, der man den Namen

Steinkerke beilegte. Als die franzsische Armee unter dem

Marschall von Luxembourg gegen die Hollnder unter dem
Prinzen von Oranien im Felde lag, da berfielen die letzteren eines
Morgens die Franzosen bei dem Dorfe Steinkerke so pltzlich, da
die franzsischen Kavaliere keine Zeit mehr fanden, ihre Halstcher in die blichen eleganten Schleifen zu binden, sondern
sich begngen muten, sie umzuschlingen und die langen Zipfel
schnell durch ein Knopfloch des Rockes zu stecken. Nachdem
der Ueberfall mit einem glnzenden Siege der Franzosen endete,
trugen die Offiziere ihre Halstcher fortan nie mehr anders
und machten ihre Manier sofort zur allgemeinen Mode, der
sogar die Damen folgten. Die Steinkerke ist bis tief in das
18. Jahrhundert hineingetragen worden. Der Schnitt des Herren-

anzuges nderte sich nach Ludwigs XIV. Tod eigentlich nur

dadurch, da man die Sche des Rockes und der Weste mit
Wachstuch, Crin oder Papier abzusteifen begann, so da sie
von den Hften ebenso abstanden wie der Reifrock von der
Taille der Damen. Dadurch ffnete sich vorn der Rock, den
man von nun an nicht mehr zuknpfte und lie die Weste
sehen, die immer noch mit langen Schen bis auf die Hlfe
des Oberschenkels reichte. Die Aermel des Rockes endigten
am Ellenbogen in einer weiten Stulpe, aus welcher der Hemdrmel bis an das Handgelenk hervorbauschte, wo er in einer
Spitzenmanschette endigte. Erst seit etwa 1730 beginnt "man
die Kniehose ber dem Wadenstrumpf mit einer Schnalle zu
schlieen und hat dadurch jenes Kostm hergestellt, das man
bis etwa 1760 getragen hat. Fr den Soldaten waren die langen
Rcke mit den abstehenden Schen- unpraktisch und so beginnt man, zuerst zur Erhhung der Beweglichkeit des Militrs
181

Utietine Aubry, Abschied

die

von der Avuite

Sche vorn zu beschneiden, so da das Bein

in

seiner

Bewegung nicht gehemmt wird. Unter dem Einflu des Militrs

nimmt auch der Rock des Zivils langsam die gleiche Form

Man schneidet die Rocksche vorne schrg ab, die Aermel

werden lang und eng und so entsteht allmhlich der Frack.
Whrend die Weste in ihren Dimensionen zurckgeht, ihr
Schnitt enger und ihre Sche krzer werden, behlt man
Kniestrumpf und Kniehose bei und der Schnitt der Herrenkleidung, der die ganze zweite Hlfte des i8. Jahrhunderts
beherrschte, ist fertig. Dieses Kostm war reich und farbenprchtig, denn im Gegensatz zu heute, wo die mnnliche
Kleidung in der Farbe unansehnlich geworden ist und sich
auch in derberer Qualitt der Stoffe wesentlich von jener der
Damentoilette unterscheidet, waren dazumal beiden Geschlechtern alle Stoffe und alle Farben gemeinsam.
Ein verliebtes
Mdchen konnte aus ihrer Adrienne fr den Schatz einen
Rock schneidern, wie es z. B. Mademoiselle Silvestre fr den der
elterlichen Zucht entronnenen Philipp Caffieri tat. Ludwig XIV.
trug 1697 ein Habit aus Goldbrokat, dick mit Gold bestickt, whan.

182

IVatteau de Lille^

man

La

Loterie Rovale

Folgezeit auf die Brokate verzichtete und den

der kostbaren Stickerei suchte. Ludwig XV. trug
gelegentlich der dreitgigen Festlichkeiten zur Hochzeit seines
Dauphin drei Kostme, von denen jedes auf 15000 Livres zu

rend

in der

Luxus mehr

in

stehen kam.
Fr ihn entwarf der berhmte Kupferstecher
Eisen die Zeichnung der Stickereien zu den Hof kleidern, fiel
aber in dauernde Ungnade, als er die Dummheit beging, fr
sich selbst einen Rock mit den gleichen Verzierungen machen
zu lassen und darin an den Hof zu gehen. Man stickte die

Herrenrcke und Westen in Gold und Silber, bunter Seide,

Fttern und Pailletten, wobei man darauf zu achten hatte,
da Sammetkleider reicher gestickt sein muten als solche
von Atlas. Wenn z. B. die Weste aus Silber- oder GoldstofY
bestand, so muten die Aufschlge des Rockes von demselben
Stoff sein und mit der Stickerei der Weste bereinstimmen.
In der Garderobe des preuischen Ministers Freiherrn von
Blow befanden sich 1734 auer anderem ein Purpurkleid mit
ein kaffeebraunes
Silber bestickt und tafifetene Weste dazu
;

183

Kleid mit goldenen Troddeln; ein olivefarbenes Kleid ganz

mit Silber bestickt. Fr die Bestickung eines seiner Kleider
mit Silber (man nannte damals auch den Herrenanzug Kleid)
hatte Herr von Blow 180 Taler gegeben, fr eine einzelne
Prachtweste 70 Taler, und das war verhltnismig billig. In
einer Rechnung, die der Schneider Langner 1740 Friedrich dem
Groen berreichte, erscheint der Macherlohn eines Rockes
mit 10 Talern, der Stoff mit 20 Talern, der Besatz mit silbernen Marlytressen dagegen mit 85 Talern. Der Silbersticker
Jean Pally berechnete dem Knige fr die in Silber ausgefhrte Stickerei eines blauen Rockes und ebensolcher Weste
1000 Taler, wo man, um zum heutigen Geldwert dieser Summe
zu gelangen, mit fnf multiplizieren mu. Friedrich H., der
als junger Mann auf einen prchtigen Anzug Wert legte und
in der Farbe desselben blau und silber anscheinend ebenso
bevorzugte, wie bei dem Bezug seines Mobiliars, lie, um
immer schne Stickereien zu erhalten, Knstler von weither
kommen. So finden wir in seinen Diensten einen bhmischen
Sticker, Heynitschek, und spter Joseph Genelli aus Kopenhagen, den Grovater des berhmten Bonaventura Genelli.
Die Verschwendung in Farbe und Stickereien nahm noch
zu, so da Melchior Grimm im April 1760 aus Paris schreibt:
Die Pracht der Anzge bei der Hochzeit des Herzogs von
Chartres war bis zum Exze bertrieben. Wohin soll dieser
berschwang des Luxus noch fhren? Vor 15 Jahren erfand

man

Mnneranzug Stoffe von drei Farben und glaubte,

Mode knne nicht von Dauer sein. Seitdem

fr den

eine so frivole

aber hat

man

von Farben

Mannes

eines

das Geheimnis ergrndet, fr eine ganze Palette

mglichen Schattierungen auf dem Rcken
Platz zu finden. Heute ist man schon soweit, die

aller

Gold- und Silberstickereien ebenso abzutnen und mit Pailletten

zu vermischen. Wre ich Knig von Frankreich, so wrde ich
fr meine Person diese gotischen Moden ablegen, die aus einem
bekleideten Franzosen das unwrdigste, unbedeutendste und
lcherlichste Geschpf machen, das jemals auf zwei Beinen ging.
das Jahr 1780 war die Farbenzusammenstellung des Herrenanzuges etwa folgende: Blauer Frack, lila Weste, gelbe
Hose nubrauner Frack mit Kragen von schwarzem Sammet und einer Doppelreihe Knopflcher, die mit Gold eingefat waren, kirschrote, goldgalonierte Weste, schwarze Sam-

Um

184

jfamnet, L' indiscretion

Die Mode,

18. Jhrt.

39

yaninet,

Die Mode,

18.

Lhweu

difficile,

Jahrh. 40

lySy

methose, grauseidene Strmpfe. Man benhte auch die Rcke

mit goldenen und silbernen Tressen, ein Besatz, der gewisse
Gefahren mit sich brachte. In Paris war es nmlich eine Zeitlang Mode geworden, da die Damen als Handarbeit im Salon
Tressen aufdrselten und den gewonnenen Goldfaden verkauf-

Anton Hickd, Charles yanies Fox, englischer

Staats-

vtinister

Wenn

nun Mangel an Stoff hatten, so fielen sie mit

anwesenden Herren her. schnitten ihnen
mit sanfter Gewalt die Tressen von den Rcken und parfi-

ten.

sie

ihren Scheren ber die

lierten sie.

Als die

Mode

einfacher wurde, behielt

man

Sticke-

und Galons den Hofkleidern vor, besetzte aber dafr

Frcke mit Knpfen so gro wie ein Fnffrankentaler.

reien
die

Man

fertigte sie aus kostbaren Stoffen oder trug darin Miniaturgemlde unter Glas, z. B. eine Folge der Medaillen der rmischen Kaiser, die ]\Ietamorphosen Ovids, die berchtigten Posturen Aretins, Rebusse u. a.
Der Herzog von Artois trug
einst statt der Knpfe eine ganze Garnitur von Uhren und wute.

185

wie ein Witzbold sagte, doch nie, was die Glocke geschlagen
hatte. Diese Knpfe waren so teuer, da ein damit besetzter
ganz einfacher Frack ebensoviel kostete wie ein gestickter
Giieis
oder galonierter. Zur gleichen Zeit trieb man auch einen groen
Luxus in Phantasiewesten. Die Baronin Oberkirch schreibt,
da ein eleganter Herr sie dutzend- oder gar hundertweise
besa.
1786 war es Mode, immer ein Dutzend Westen mit
Szenen aus den beliebtesten Theaterstcken Figaros Hochzeit, Richard Lwenherz u. a. zu kaufen.
1787 trug man in
Paris solche, worauf <lie Erffnung der Notabeinversammlung
durch Ludwig XVL nach einem Kupferstich gestickt war. Man
hatte die Westen auch in gewirkten Stofifen, was etwas billiger war.
Da gab es z. B. violetten Moiree mit grnen Afifen,
die silberne Sonnenschirme trugen; rauchbraune mit wei und
grnen Bordren, auf denen sich die Tiere der hohen oder
niederen Jagd, Fischerei und Vogelfang u. dgl. befanden. Am
Beinkleid geringsten war die Vernderung, welche das Beinkleid durchgemacht hat. Man schlo es vorn durch einen Latz, was man
Die
in Frankreich au pont oder la Bavaroise nannte.
beiden Schlitze rechts und links suchte man durch zwei
Uhrketten zu verstecken, an denen viele Berlocks hingen.
Beim Gehen hatte der Trger darauf zu achten, da Ketten
und Anhnger ein liebliches Klingeln hren lieen. Man
konnte im Hervorbringen desselben in Paris eigenen Unterricht nehmen. Gleichzeitig versuchte man, an Stelle dieser
zweischlitzigen Klappe einen Schlitz einzufhren, eine Form,
die in Spanien zum Gegenstand der Verfolgung von selten
der Inquisition gemacht wurde.
Man verbot solche Beinkleider, bestrafte nicht nur die Trger, sondern auch die
Schneider, die sie machten. Als alles nichts half, bediente
sich der Groinquisitor von Spanien desselben drastischen
Mittels, welches einst ein Pariser Krschner mit Erfolg angewendet hatte, um den Herren das Tragen von Muffen
aus Stoff statt solcher aus Pelzwerk zu verleiden. Dieser
hatte eine prachtvolle, reich besetzte Muffe aus Sammet anfertigen lassen und schenkte sie dem Henker mit der Bedingung, sie bei der nchsten Hinrichtung auch ffentlich
zu tragen. Monsieur de Paris tat das mit Vergngen und
da kein anstndiger Mensch das tragen konnte, was der
Henker trug, waren die Stoffmuffen von dem Tage an fr
:

Das

186

Thomas Gainsborough George IV.

,

als Prince

of Wales, 178s
Schabkunst von Raph. Smith

Herren erledigt. Man griff, wie gesagt,

Spanien zu dem gleichen Mittel und lie einen Erla
an die Kirchtren anschlagen, der das Tragen von Hosen
mit Schlitz dem
Henker
erlaubte!
Friedrich der Groe
griff zu nicht minder drastischen Mitteln, wenn er den Herren
die Pariser eleganten

in

vom Hofe

eine Mode verleiden wollte. 1770, als die groen

Herrenmuffen Mode waren, sah er in seinem Vorzimmer ein
schnes Exemplar liegen, das einem Herrn von Kameke ge-

188

hrte. Er nahm die Muffe und warf sie in das Kaminfeuer,

damit waren sie bei Hofe aus der Mode.
Die Kniehose blieb dabei halbweit. Erst nach 1780 wurde es
Mode, sie ganz enganliegend zu tragen, so da sie die Schenkel
deutlich modellierte. Der Herr steckt darin wie in einem Handschuh, schreibt Mercier. Adam war mit einem Feigenblatt
bedeutend anstndiger gekleidet. Dies war eine Mode, welche
der Papst im Gebiete seiner weltlichen Macht alsbald verbot.
Der Herzog von Artois trug sie so eng, da er sie nur anlegen konnte, wenn er in das Kleidungsstck, das mehrere
Von dem
Bediente halten muten, von oben hineinsprang.
Herzog von Guines erzhlt der Herzog von Levis, da er sich
zu jedem Anzug zwei Paar Beinkleider machen lie, eins, in
dem er sitzen konnte, ein anderes, in dem das nicht mglich
war. Kaiser Alexander I. von Ruland konnte sich, wie die
Grfin Potocka erzhlt, nicht setzen aus Furcht, die Hosen
zu zerplatzen. Hosentrger, wie die Herren sie heute tragen,
kamen erst 1792 allgemein auf. Vorher bedienten sich nur
Greise und Kinder derselben.
Zur Vervollstndigung der groen Toilette gehrten die, Manschetten und das Halstuch, welches spter durch das Gefltel
des Jabots ersetzt wurde. Mit den weiten und langen Manschetten, die ber die Hnde fielen, und Pleureuses genannt
wurden, trieb man einen kolossalen Luxus. Mercier, der eine
Beschreibung von Paris und den Parisern jener Zeit hinterlassen
hat, schreibt, da man ein schmutziges oder gar kein Hemd,
aber kostbare Spitzen trug, sagte doch das 18. Jahrhundert:
den Mann erkennt man an seinen Spitzen. Das ist in einem
Fall sogar im Wortsinn wahr geworden. Als whrend der Pbelrevolte, die Lord Gordon 1780 angezettelt hatte, London an
36 Stellen zugleich in Flammen stand, die Gefngnisse gestrmt
und ihre Insassen in Freiheit gesetzt wurden, warf eine Rotte
beltter den Earl of Effingham in die Themse, wo er ertrank.
Seine Leiche konnte nur an den Spitzenmanschetten erkannt
werden, die er getragen. Der Erzbischof von Cambray besa
1764 vier Dutzend Paare Manschetten von Malines und Valenciennes-Spitzen, Ludwig XVL 1792 noch 57 Paar Spitrenmanschetten. Man trug sie so breit, da der sparsame Friedrich der Groe vor den Augen de Gatts einige Paar, die er
eben erhalten hatte, mit der Papierschere auseinanderschnitt.

189

Spitztn

Die Herren trieben

chen Aufwand wie

in

die

Verwendung von Spitzen den gleiDamen. Der Herzog von Penthi6vi*e

der

1738 fr ein spitzenbesetztes Nachthernd 520 Livres.

Casanova trug Spitzenhemden fr 50 Louisd'ors und reiche
Leute lieen aXich die Livreen ihrer Domestiken reich mit Spitzen besetzen. Als der englische Gesandte Lord Stairs 1719 in
Paris einzog, waren die Kleider seiner Dienerschaft mit Silberspitzen ganz bedeckt.
Mntel waren durchaus kein allgemein gebruchliches Kleidungsstck, konnte doch Malherbe sich nicht anders gegen die
Klte schtzen, als da er 14 Hemden und 12 Paar Strmpfe
bereinander zog. Unter Ludwig XIV. hatte man den rmellosen Radmantel gehabt, der etwa zwei Finger breit ber das
Knie hinab reichte und dessen einer Zipfel ber die Schulter
geschlagen wurde. Diese Art Mntel aus rotem Stoff blieb in
Venedig noch lange als Inkognitokleidung in Gebrauch. Man
verdeckte sein Gesicht zur Hlfte damit und ersparte auf diese
Weise alle Komplimente. Die Herrenberzieher mit rmeln
Casaque d'hiver la Brandebourg genannt und die Redingote,
die 1725 aus England nach
Paris kam, durfte man anfangs nur auf Reisen trazahlte

gen, beileibe nicht

Keyler

Stadt,
z.

Der Degen

B. sehr

in

findet

lcherlich,

der
es

da

die Leute in Mailand bei

schlechtem Wetter Regenmntel berziehen.
Unerllich gehrt zurKleidung des Kavaliers der Degen, den das ganze Jahrhundert hindurch kein Herr

der

besseren

Gesellschaft

entbehren konnte. In der

Zeit der weit abstehenden

Rcke trug man ihn horienglische Degen mit

Griffen von brillantiertem
Stahl waren die kostbarsten.
Es ist so gut wie selbstverzontal

v. Gz,

190

Supplement des Graceseffanees^ij 83

da das bestndige Tragen einer Waffe zum Gebrauch derselben ordentlich herausfordern mute, und wie
seine Vorgnger ist denn auch das i8. Jahrhundert noch erCasanova beschwert sich einmal
fllt vom Lrm der Duelle.
darber, da man jeden Augenblick bereit sein msse, wegen
irgendeiner Bagatelle den Degen zu ziehen, denn fr rauflustige
und hndelschtige Leute war ein Vorwand, sich zu schlagen,
bald gefunden. Herr von Blcher lie seine Shne, darunter
den spteren Frsten, in die Welt ziehen, ohne ihnen etwas
anderes mitzugeben, als den Rat. sich vor allem und immer
in Avantage zu setzen d. h. jeden Gegner sofort zu schlagen.
Zweikmpfe, die aus irgendeinem Grunde nicht sofort ausgetragen werden konnten, blieben oft Jahr und Tag in der
Schwebe, wie das Duell zwischen dem Grafen Max Adam Zobor
und dem schwedischen Gesandten am kaiserlichen Hof Henning V. Strahlenheim. Der ungarische Graf hatte in Gegenwart des anderen geuert, auf die Gesundheit des Grotrken,
des Rakoczy und des Knigs von Schweden trinke kein ehrlicher Mann, hatte tempo ein paar ordentliche Ohrfeigen
erhalten und hatte dann alle Mhe, sich von dem durch das
Vlkerrecht geschtzten Gesandten Genugtuung zu verschaffen.
Die Duellwut, die besonders auf den Universitten grassierte,
auch Goethe hatte das seine 1767 in Leipzig mit dem Livlnder
Gustav Bergmann, ergriff die Theologen so gut wie die Studenten anderer Fakultten.
Besonders berchtigt waren in
Deutschland die Universitten Jena und Gieen. Man hat das
Tragen des Degens, wie es in Hannover schon seit 1731 den
Lakaien. Handwerkern, Gesellen, der studierenden Jugend u. a.
untersagt war, auch in Halle 1750 den Studenten berhaupt
verboten. Denn da ein Student Duell kniff, wie Brger 1770
in Gttingen, der den Rektor um seinen Schutz anfleht, als
ihn der Mecklenburger Jakob Ludwig Ratje beleidigt hatte,
drfte wohl ein Ausnahmefall geblieben sein. Das Duellieren
war indessen durchaus kein Vorrecht ungebrdiger Jugend.
Im Jahre 1729 beabsichtigten die Knige Friedrich Wilhelm L
von Preuen und Georg IL von England allen Ernstes, ihre
Differenzen mittels eines Zweikampfes im Angesicht ihrer Heere
zu erledigen, wie einst die trojanischen Helden. Der regierende
Frst Leopold von Anhalt forderte den General von Grumbkow, konnte seinen Gegner aber, wie die Prinzessin Wilhelmine
stndlich,

191

erzhlt, nicht

zum Stehen

bringen.

Wenn

sich mildere Sitten durch.

Ganz allmhlich

Wien

setzten

Beginn des Jahreinem Duell noch beide Gegner Graf Collalto und

hunderts in
Graf Sinzendorf

fallen,

in

bei

wenn der Frst Czartoryski

die

Hand

seiner reichen Geliebten nur dadurch gewinnen kann, da er

seinen Mitbewerber um ihre Gunst im Duell ttet, so ist das
Duell am Ende des Jahrhunderts ein Schauspiel geworden,

dessen Auffhrung

in Paris

z.

B. 1790 30

Wagen

voll

Damen

beiwohnen.
Lauckhard war 1777 in Straburg schon aufgefallen, wie fein und manierlich die dortigen Offiziere mit einander verkehrten. Er, der den rohen Ton deutscher Universitten gewhnt war, schob das feine Benehmen auf den
Wunsch, Duelle mglichst zu vermeiden. Diese Gesinnung
brach sich jedenfalls Bahn
denn 1792 erlieen gerade in dem
ehedem so berchtigten Jena 300 Studenten einen Aufruf an
die anderen Universitten wegen gnzlicher Abschaffung der
Zweikmpfe.
Dieser Vorschlag mute ihnen um so natrlicher erscheinen,
als mit der weiten Verbreitung des* englischen brgerlichen Anzugs das Degentragen auer Gebrauch kam. In England trugen
Fugnger nie Degen. Er gehrte dort nur zur Gala und in
der Tat pate er schlecht zu dem legeren Schnitt des englischen
Anzugs. In Deutschland allerdings fiel es dem schwedischen
Reisenden Bjrnstahl noch 1774 als bemerkenswert auf, da
der Frst Karl von Nassau-Usingen ohne Degen ging.
Das Kostm der Herren war in jeder Beziehung auerordentlich reich und leistete der Prunksucht und der Verschwendung jeden denkbaren Vorschub.
Der Aufwand, den die
;

Herrentoilette

Damen, im

erforderte,

war

nicht geringer,

als

jener

der

Frau v. Sevigne entwirft ein Budget

fr ihren Schwiegersohn, den Grafen Grignan, der nicht einmal in Paris, sondern in der Provinz lebte, und rechnet dabei
fr seine Toilette 20000 Francs jhrlich, fr seine Frau dagegen nur 6000 Francs. Ludwig XIV. trug als Garnitur bei
der Audienz des persischen Gesandten 1715 fr 12 '/a Million
Diamanten an Rock und Hut. Er erlag unter der Last derselben, schreibt der Herzog von Saint Simon. Der Kurfrst
Max Emanuel von Bayern besa eine Garnitur Diamantknpfe,
an welcher er 20 Jahre hindurch gesammelt hatte. Die Kleidergarnituren August des Starken in Smaragden, Saphiren, RubiGegenteil.

192

"Q

nen, Diamanten, welche Keyler 1729 im

Grnen Gewlbe zu

Dresden bewunderte, knnen wir auch heute noch dort sehen

und schtzen. Es gab Privatleute, welche hinter dieser Pracht
nicht zurckstanden. Die Garderobe des schsischen Premier-

Heideloff- Stadler, Carl Eugen, Herzog 7'on Wih-ttemberg

ministers Grafen Brhl enthielt 500 Anzge, 47 Pelze, 13 Muf75 Degen, 102 Taschenuhren, 87 Ringe, 63 Riechflschchen usw. Mr. Damer, der Gatte der englischen Bildhauerin,
der sich tglich mindestens dreimal umzuziehen pflegte, hinterfen,

Garderobe im Werte von & 15000; ein Glckswie Casanova erzhlt mit Stolz von sich, da der Anzug, in dem er 1766 in Lyon ein Fest besucht: Rock von
aschgrauem geschorenem Sammet mit Gold und Silber gestickt, Uhren, Dose, Schuhschnallen usw. 150000 Francs wert
war. Auch fr den berhmten sterreichischen Staatskanzler
Frsten Kaunitz war die Kleidung eine der Hauptangelegenheiten des Lebens, aber im Gegensatz zu seinem schsischen
Kollegen trug er sich zwar sehr geschmackvoll, aber stets einfach, nie reich oder gestickt.
Wenn nun auch nicht jeder
lie 1776 eine
ritter

De

ode.

18. Jahrh. 2.

A.

193

Herr zu solchen Ausgaben gezwungen war, so

blieb

doch fr

solche, die der besseren Gesellschaft angehrten, die Toilette

immer hchst kostspielig. Am Hofe der 1740 gestorbenen Kaiserin

Anna war es verboten, zweimal in dem gleichen Anzug bei Hof
zu erscheinen. Wer da von den Herren etwa nur 3000 Rubel
im Jahr fr seine Toilette auszugeben hatte, der spielte eine
Hofmformen

rmliche Figur.

Am

kurfrstlichen

Hofe

in

Mnchen

existier-

^^ Galatage, an denen die Hofleute jedesmal in einem

anderen Anzug kommen muten. Da war es natrlich eine
^^^ ^

-^

groe Erleichterung fr
fr den Aufenthalt in

sie,

als

der Kurfrst

Nymphenburg

Max

Joseph

HL

eine besondere Hofuni-

form einfhrte, die aus einem grnen Rock mit weien Aufschlgen und weier Weste bestand. Ebenso hatte der Landgraf von Hessen-Kassel fr jedes seiner Schlsser besondere
Uniformen eingefhrt. Die Hofuniform, die Maria Theresia
fr Laxenburg vorschrieb, bestand fr die Damen aus roten,
Silber- oder goldgewirkten Roben mit einem Ausputz von Blonden, fr Herren in Fracks von rotem Tuch nebst grnen
goldbordierten Westen. Die Dresdener Hofuniform war fr
die Damen Wei mit Gold, fr die Herren Scharlach mit
Gold. Den Herren, die ihn bei seinen Reisen auf die verschiedenen kleinen Lustschlsser begleiteten, gab Ludwig XV.
1748 eine Hofuniform in Grn und Gold. Katharina H. schrieb
1783 den Herren Hofuniformen in der Farbe ihrer Provinzen
vor, gleichzeitig nahm sie auch den Damen das Modekleid
und gab ihnen einen russischen Kaftan von rotem Sammet.
Manche Privatpersonen in auergewhnlicher Stellung machten
das nach. So fhrte die Pompadour in ihrem Schlchen Bellevue
Hofuniformen der Herren von rotem Tuch ein, der Herzog von
Choiseul erfand fr Chanteloup eine Uniform in Grn mit goldenen Brandebourgs. Andere kleideten sich aus Ersparnisrcksichten als Abbes, schwarz mit kurzem Mntelchen und Kragen, wie z. B. Herder whrend seiner Reise mit dem Prinzen
von Schleswig oder Winckelmann in Rom, wo berhaupt alle
Welt bis zum Ofenheizer des Papstes hinunter als Abbate
gekleidet ging. Wer von Herren aber die halb geistliche Kleidung des Abbe nicht annehmen konnte, der gab vor, in Trauer
zu sein.
So mokiert sich der Abbe Galiani einmal ber
die reisenden Kavaliere, die sich aus Geiz immer in Trauer
kleideten.

194

Andre

Vincent^ Kreidezeichnung

195

13*

Gainsboroughy Portrtstudie

196

Zu Hause legte man die kostbaren gestickten Kleider natrwenn man deswegen auch noch nicht, wie Lauckhards Freunde im Semlerschen Hause zu Halle gleich ganz

lich ab,

nackt zu gehen brauchte;

man

bediente sich der Schlafrcke,

Jahrhundert fr Herren Mode werden. Man trug

sie nicht nur im Kreise der Familie, sondern durfte auch Besuche darin empfangen, wie Gottsched in einem grndamastnen, rotgeftterten Schlafrock Goethes Visite annimmt. Unzhlige Portrts jener Zeit zeigen uns denn auch Gelehrte,
Knstler, Musiker u. a. im Schlafrock.
Unter Neglige verstand man damals jeden Anzug, der nicht
fr Besuch bei Hofe oder groe Gesellschaft bestimmt war,
also den einfachen Alltagsanzug und je weiter der Kreis derjenigen wurde, welche den Verkehr an Hfen oder in hfischen
Kreisen nicht suchten oder die groen Kosten, welche der
franzsische Anzug verursachte, nicht erschwingen konnten, je
mehr die brgerliche Gesellschaft an Selbstgefhl gewann, desto
grer wurde auch die Anzahl jener, die das brgerliche Negligekleid dauernd dem hfischen vorzogen. Wie eine Reaktion gegen das prunkvolle und kostspielige franzsische Hofkleid beginnt das einfache Gewafcid des englischen Brgers sich
in Europa auszubreiten, im Gefolge des Siegeszuges, den die
englische Literatur ber den Kontinent hlt. Der Rock kehrt
wieder, bequem im Schnitt, Tuch statt Seide oder Sammet,
also dauerhaft im Stoff; dunkel- statt hellfarbig, also praktisch
im Tragen. Als der preuische Gesandte von Cocceji 1760
aus England zurckkam, kaufte ihm die Prinzessin von Preuen den schwarzen Tuchrock ab, den er sich in London hatte
machen lassen und spielte ihn in einer Lotterie unter den Herren des Hofes aus. Zu solchen Tuchrcken trug man lederne
Beinkleider und hohe Stiefel und das Kostm, wie es Goethe
im Werther vorbildlich beschreibt, ist fertig. Es hat schwer
gehalten, lt Goethe seinen Helden schreiben, bis ich mich
entschlo, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotte
zum erstenmal tanzte, abzulegen. Auch habe ich mir einen
machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag
und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleid dazu. Wenn
Werther dann in seinem Abschiedsbriefe sagt: In diesen
Kleidern, Lotte, will ich begraben sein, so war das fr das
empfindsame Geschlecht von damals Grund genug, um ebenso
die

im

i8.

197

DerengUscht

""^

gekleidet sein zu wollen.

Es ist das Gewand, in dem wir uns

brausende Jugend der Strmer und Drnger vorstellen drfen, die Genies der Wertherzeit, deren ungestmer Protest
gegen all das berlebte und Verkncherte in der Gesellschaft
die

am

heftigsten in der nachlssigen Art zur Geltung kam, wie

sie sich kleideten.

Der Genieapostel Christoph Kaufmann aus

Winterthur ging nicht allein mit offenen ungekmmten Haaren,

sondern lie auch die Brust bis zum Nabel unbedeckt. Ein
junger Mann dagegen, der sich sorgfltig kleidete, wie z. B.
Goethe, galt, wie Jerusalem 1772 aus Wetzlar an Eschenburg
schreibt, fr einen Geck. Alle diese Genies whnten sich der
Freiheit schon nahe durch die Befreiung von Zopf und Percke,
in denen sie mit Recht eine starke Beschrnkung der individuellen Freiheit empfanden. Die sorgfltige Frisur, welche die
Toilette eines gut gekleideten Herrn erforderte, war nicht
weniger mhevoll herzustellen, wie diejenige der Damen und
ebenso schnell zerstrt; sie legte dem Trger den Zwang auf,
sich sehr ruhig und gesittet zu benehmen, wie es uns u. a.
auch Goethe in seinen Straburger Erinnerungen so hbsch
beschreibt.
Die Frisur

Unter Ludwig XIV. war die groe Allongepercke aufgekommen, zu der sich der Monarch selbst aber erst bequemte, als
er

sein

schnes Haar, auf das er sehr

eitel gewesen war,

Fontange der Damen stieg die Herrenpercke
ber der Stirn hoch auf, meist gescheitelt und in zwei Trme
dressiert, dann flo sie in langen Locken bis fast an die Taille.
Man fertigte sie aus Menschenhaar, bei der starken Nachfrage
gengte das aber bei weitem nicht, so da man schlielich
zu Rohaar und Wolle greifen mute. Anfnglich blond,
hellbraun oder schwarz, beginnt bald das Pudern derselben
aufzukommen, das sich etwa um das Jahr 1700 allgemein
durchgesetzt hat. Das Beispiel des Sonnenknigs wirkte wie
immer unwiderstehlich. Niemand war, der nicht die pomphaft
majesttische Wolkenpercke angenommen htte, und das
trotz ihres hohen Preises und der hohen Steuern, die z. B. 1698
in Preuen darauf gelegt wurden.
Die groe Allongepercke
war schwer, hei und sehr kostspielig, 1000 Taler konnte
eine solche von blondem Haar kosten, ein Preis, den man,
um auf den heutigen Geldwert zu kommen, mit fnf multiplizieren mu. Bergholz erzhlt in seinen Erinnerungen von

verlor.

Wie

die

198

Thomas Rozvlandson, Vauxhall gardens^ ijSs

dem

russischen Grokanzler Golowkine, der 1721 den Herzog

in einem Zimmer empfing, dessen grter Schmuck

von Holstein

eine riesige blonde Percke war.

dieses kostbare Stck zu tragen.

Konfessionen
lesen

der

grifif

abnehmen,

Kopf

die

zu

sie

ihr.

Der Kanzler war zu

Sogar

Katholiken muten

sollten nicht falsches

Weihen empfangen

Bullen der Ppste Benedikt

sie

beim Messe-

Haar

tragen, weil

habe, eine Vorschrift, welche

wiederund Klemens

XHL
199

geizig,

die Geistlichkeit beider

XL

Schlielich brachte man, um dieser Unbequemlichkeit abzuhelfen, in der Percke eine kleine Klappe an,
welche whrend der Messe gestattete, die Tonsur zu entblen.
Der Kardinal Ganganelli, spter als Papst Klemens XI V. genannt,
war zu seiner Zeit der einzige Angehrige des Kardinalkollegiums,
der keine Percke trug. Die protestantischen Geistlichen hatten,
wie gewhnlich, erst auf das heftigste gegen die Percke als
einen neuen Fallstrick des bsen Feindes gezetert, als sie sich dann
aber auch entschlossen, sie aufzusetzen, taten sieeshauptschlich,
weil es den katholischen Geistlichen verboten war. 40 fanatische
Flugschriften wurden ber die Perckenfrage zwischen den
hadernden Konfessionen gewechselt. Die Protestanten haben
dafr noch Jahrzehnte lnger an ihr festgehalten als die brige
Menschheit; wenn Torheiten und Irrtmer nur alt sind, werden
sie von selbst ehrwrdig. Nach dem Tode Ludwig XIV. tritt
mit dem Wechsel in der Kleidung auch ein solcher in der
Percke ein. Sie trmt sich nicht mehr so hoch auf und die
Ueberflle ihrer Locken wird an den Seiten gekrzt, rckwrts aber in einen Beutel gesteckt, in Frankreich Crapaud
genannt. Die Haarbeutelfrisur bestimmt das Bild der mnnlichen Mode im 18. Jahrhundert. Der Beutel aus Seide oder
gummiertem Tuch wurde mit einer groen, breiten, im Nacken
sitzenden Schleife geschlossen oder mittels eines Bandes gehalten, welches leicht um den Hals lag. Das Seitenhaar flog
in offenen Lckchen oder wurde zu festen Rollen gewickelt,
die einfach, doppelt oder gar mehrfach an den Schlfen lagen.
Als die Damenfrisuren unter Ludwig XVI. so extravagante
Dimensionen annahmen, gab es Herrenfrisuren la nouvel
Adonis, die zwanzig dicke runde Locken um den Mnnerkopf
legten. Das Stirnhaar wurde toupiert, lange Jahre hindurch
in der geschwungenen Vergette, eine Mode, welcher die Damen
ebenfalls huldigten, wie denn berhaupt die Haartracht fr
beide Geschlechter zwischen 1740 und 1760 ziemlich die gleiche
war. Die Mode der Haarfrisur wechselte hufig, wenn sich
denn bei den Herrenauch bald gcwissc Formen der Percke
frisuren handelt es sich fast immer nur um eine solche
Die Encyclopedie peruals Standesabzeichen einbrgerten.
quiere beschrieb 1764 schon 115 verschiedene Sorten von Peholt einschrften.

Die Percke

Die englischen Perckenmacher richteten 1762 eine

Eingabe an den Knig, er mge befehlen, da alle Mnner

rcken.

200

^^'V^?^

bfl

Percken tragen sollten, sonst knnte ihr Gewerbe nicht beDie groe Perruque carree, auch spanische genannt,
blieb dem Kaiser und den hchsten Standespersonen vorbestehen.

IVaiteau de Lille,

Am

La piude

Melisse
Aus der Galerie

des

ModeSy 1/8/

Hofe Karls VI. war sie ein ausdes Kaisers und den Hofleuten nur
whrend des Aufenthalts in Laxenburg oder der Favorite
erlaubt. Dann aber trugen z. B. Advokaten andere Percken
als Geistliche, Kaufleute andere als der Adel, zumal aber hat
das Militr eine besondere Frisur gepflegt, den Zopf.
Man
schreibt seine Erfindung Friedrich Wilhelm I. von Preuen
halten.

sterreichischen

schlieliches Vorrecht

zu. wahrscheinlicher

ist

seine Herkunft aus China, das ja ge-

201

rade damals Europa mit den Erzeugnissen seiner knstlerischen

Kultur erstaunte und entzckte. Jedenfalls entsprach seine
Form dem pedantischen und sparsamen Sinn des Knigs, der
in

seiner

Jugend

Watieau de

die

groe Percke nur mit Widerwillen ge-

Lille,

yLa

belle Lyonnaise*.

Aus

der Galerie des Modes, lySs

tragen hatte, war sie ihm doch schon deswegen verhat, weil
sie aus Frankreich kam. Wenn er den Zopf nun auch nicht zu
erfinden brauchte, jedenfalls hat er ihn in seine Armee eingefhrt, die fast ein Jahrhundert lang den steifen bebnderten

Zopf im Nacken trug. Da die Heere der brigen europischen

Staaten sich nach dem preuischen Muster richteten, so verbreitete sich der preuische Zopf ber die Welt; in der
202

Armee wurde er nebst dem Puder zuerst wieder

abgeschafft, aber auch erst 1803 durch den Marschall Junot.
Fr solche, die nicht zum Militr gehrten, galt der Zopf
eigentlich nicht als schicklich. In Deutschland hat ihn wohl
franzsischen

Watteau de

Lille,

iAussi brillante .'^

Aus

der

der Galerie des Modes, 178;

Herzog Karl August von Sachsen-Weimar, der

als

Oberst

der preuischen Armee angehrte, zuerst abgelegt. Wie die

Mode aber auch wechseln mochte, wie verschieden die Formen

der Percke der Privatleute, des Zopfes bei den Soldaten war,
pudern muten sie sich alle miteinander. Man hat damals
Aufstellungen zu machen versucht ber die enormen Mengen
von Reis- und Weizenmehl, welche alljhrlich an den Kpfen

203

der Menschheit zerstubten und schlielich durch die hohen

erschreckt gegen Ende des Jahrhunderts die Gepuderten als Volksfeinde gebrandmarkt, welche das Nahrungs-

Ziffern

war es ungerechnet sein

wollte, sich auch das Haar mit Puder einzustuben. Die gleichmige Verteilung desselben war eine Frage von grter
Wichtigkeit. Vornehme Leute hatten eigene Kabinetts zu
diesem Zwecke. Der Puder wurde gegen die Decke gestubt
und fiel von da wie ein zarter Schnee auf die Kpfe herab,
indessen der also Behandelte sein Gesicht whrend der Manipulation in eine Tte steckte, damit ihm das feine Pulver
nicht in Augen, Mund und Nase kme. Sich pudern zu knnen, war nicht jedermanns Sache, sich pudern zu drfen nicht
jedermann erlaubt. Auf der hohen Karlsschule durften nur
Adelige und Offiziersshne sich pudern, die anderen nicht.
Auch den Stipendiaten der Tbinger Hochschule war es untersagt.
Sich pudern zu drfen, war eben das Vorrecht einer
hheren Klasse. So zahlte auf der Donaufahrt von Regensmittel des Volkes geringschtzten.

Bis dahin aber

erllich fr jeden, der zur besseren Klasse

burg nach Wien die gemeine Person fr ihren Schiffsplatz

nur zwei Gulden, die gepuderte dagegen einen Dukaten.
Wir, die wir seit Jahren gewohnt sind, da ein Herr, der
nicht wie ein Musikschler aussehen will, seinen Kopf scheren
lassen mu wie ein Zuchthusler, begreifen die Wichtigkeit
gar nicht mehr, die damals die Frisur auch fr Mnner hatte.
Ein kahler Kopf war eine Schande im i8. Jahrhundert, daher
die Sorgfalt, mit der man das Haar pflegte, um es so lang
wie mglich zu erzielen. Frst Belgiojoso in Mailand lie
sich jeden Monat einen Friseur aus Paris kommen, um stets
nach der neuesten Mode frisiert zu sein. Die Percke war
brigens der Frisur aus eigenem Haar vollkommen gleichwertig. Man trug sie ganz offen und schmte sich derselben
nicht, ja als einst der englische General Lord Albemarle sich
das Gesicht verbrannt hatte, und, um es zu verbergen, seine
Percke schief aufsetzte, machten es ihm alle Offiziere seiner
Truppen sofort nach. Wohlhabende hatten mehrere Percken,
wenn auch vielleicht nicht alle in demselben Mastab wie der
Graf Brhl, welcher 1500 besa, viel fr einen Mann ohne
Kopf, soll Friedrich der Groe von ihm gesagt haben. Es
galt in manchen Kreisen fr reinlicher, Percken zu tragen,

204

Ulrich Wertmller,

Maria

Antoinette mit ihren Kindern, iyi,j

205

das eigene Haar, was man bezweifeln mchte, wenn man

an die Beschreibung denkt, welche die Markgrfin von Bayreuth entwirft, als sie von ihrem Empfang in Hof. den Herren
von Reitzenstein und ihren Percken voller Luse spricht.

als

Wenn

der

Kopf

eingefettet

und mit Puder dick bestreut

sein

mute, war das allerdings oft von zweifelhafter Sauberkeit.

Aus diesem Grunde hatte Casanova als Knabe eine blonde
Percke zu tragen. Als der franzsische Marschall Conflans
in rundgeschnittenem Haar ging und diese Mode beim Militr
einzufhren versuchte, wurde ihm entgegnet, da das unsauber
sei, denn wenn die Soldaten sich nicht mehr Zpfe flechten
und Locken wickeln mten, dann wrden sie sich berhaupt
nicht mehr kmmen. In Wien dagegen durften die Kellner
sich nicht frisieren und pudern, sondern muten das Haar
rund verschnitten tragen. Jedenfalls waren die Percken sehr
hei am Kopf, und so gut wie man die gestickten Kleider
im Hause ablegte, hngte man auch die Percke an den
Nagel und trug eine Mtze oder ein Tuch. So beschreibt
Goethe den Hofrath Hsgen, der immer eine weie Glockenhaube trug. So ging auch Voltaire in Ferney am liebsten
ohne Percke, und viele Knstler haben sich selbst in der
Nachtmtze portrtiert, wie Chardin, La Tour, Georg Friedrich
Schmidt, Bernhard Vogel, Preisler, Haid u. a. Whrend des
ganzen Jahrhunderts war auch der Bart streng verpnt, nur
Schauspieler, welche Mrder oder Straenruber spielten,
trugen einen Schnurrbart. Der bekannte Schwrmer Edelmann
erregte durch seinen langen Bart mehr Aufsehen als durch
seine heterodoxen Anschauungen, ja der Bildhauer Permoser,
welcher ebenfalls einen Bart trug, fhlte sich gedrungen, zur
Entschuldigung dieses ganz ungewhnlichen Vorgehens ein
amsantes kleines Buch zu schreiben. Der Maler Gabr. Andr.
Donath, der um 1735 in Dresden lebte, trug einen langen Bart
in Papilloten von Papier, der Genfer Liotard war in Paris durch
seinen langen Bart mindestens ebenso berhmt wie durch seine
Pastelle
Puderund
Schminke

und Miniaturen.

Die grau gepuderten Herren muten sich so gut schminken

wie die gepuderten Damen. Puder und Schminke verwischen
auch bei ihnen die Altersunterschiede. Wir knnen uns allerdings vorstellen, da der 60jhrige Chevalier de Malezieux
trotz seiner rot gefrbten Backen keinen Eindruck auf Sophie
206

Arnould machte oder der 80jhrige Chevalier d'Arcigny, der

nahezu ebenso alte Herzog von Villars mit ihren rot und wei
geschminkten Gesichtern, ihren falschen Gebissen von Elfenbein, ihren von Ambra duftenden Percken und den buttonholes aus Tuberosen, Narzissen und Jasmin, Casanova recht
lcherlich erschienen.

Erst seit der Perckenzeit hrte der

tragen. xA.lle
Bilder des 17. Jahr-

Mann

auf,

bestndig den

Hut zu

hunderts, welche Ge-

Mahl-

sellschaften,
zeiten, Blle,

Unter-

haltungen darstellen,
zeigen die Herren mit

bedecktem
Haupt.
Seit die Percke auf-

kommt, ist das nicht

mehr angngig. Hat
derHerr den Hut bis
dahin

nicht

abge-

nommen, so setzt er
ihn nun nicht mehr
auf. Das ganze 18.
Jahrhundert
durch trug der

hin-

Mann

seinen

Hut unterm

Arm.

Ob Percke

oder
htten

Haar,
den Hut

eigenes

gleichviel,

beide

Goethe, Relief

von J. V. Melchior

nicht

Erst in der Zeit, als der einfachere Anzug ber

den Kanal zu uns kommt, als die jungen Mnner ihr eigenes
Haar offen und ungepudert zu tragen beginnen, kommt der
groe runde Filzhut auf, der Qukerhut Franklins, welcher
1786 die Pariser so enthusiasmierte und den Ahnherrn unseres Zylinders darstellt.
Der Hut, dessen Platz stets unter
dem Armwar, hatte aufgeschlagene Krempen, nach deren verschiedener Fassonierung sein Name wechselte, war mit Goldtressen und Federborte besetzt und meist aus Filz. Im 17. Jahrhundertkommtin Frankreich derHutausFilziniitation auf, wie Alfred
geduldet.

207

Der Hut

Franklin recht witzig sagt, gleichsam wie eine Vorahnung des

19. Jahrhunderts ein billiger Gegenstand von minderer Qualitt, der alle Eigenschaften der besseren zu besitzen scheint. Diese Hte von Halbfilz demi castor
wurden verboten, ohne da dieses Verbot eine besondere Wirkung gehabt htte. Wie man jetzt die Damen einer gewissen
Klasse als demi-monde bezeichnet, so nannte man sie damals,
als diese halbechten Hte aufkamen, demi-castor.
Die franzsische Mode dringt unaufhaltsam vor und beseitigt
nicht nur die Reste sogenannter Volkstrachten, sondern auch
Selbst an dem so konservativen Kaiserhof
die Amtstracht.
in Wien verdrngt die franzsische Mode die alte spanische
schwarze Hoftracht mit ihren kurzen spitzenbesetzten Mnteln,
roten Strmpfen und roten Schuhen. Maria Theresias lothringischer Gemahl, der nur Franzsisch sprach, trug sich auch
am liebsten franzsisch. 1765 schaffte Kaiser Joseph zum Entsetzen der alten Hofherren das spanische Mantelkleid endgltig
Das Vordringen der Mode auch in die niederen Stnde
ab.
war ein Punkt, der von den Angehrigen der oberen Klassen
so schmerzlich empfunden wurde, da sie es nicht ertragen
Ideals der Industrie des

Die Orden

zu knnen glaubten, blieben als sichtbare Auszeichnung doch

nicht einmal mehr die Orden ihnen allein! Bis in den Anfang
des 18. Jahrhunderts waren unter den wenigen Orden, die es
berhaupt nur gab, der des Goldenen Vlieses und der dnische
Elefantenorden wohl die angesehensten gewesen. Dann aber
begannen alle die unzhligen deutschen Frsten Orden zu stiften schne, bunte, glnzende Orden, mit deren Stern und Band
sie ihr Kleid schmckten, durch deren Verleihung an andere
sie aus der Masse der Hflinge gewissermaen einen Klub
vertrauter Freunde heraushoben. Wie lange aber dauerte es,
und das Tragen eines Ordens bedeutete nicht einmal mehr
die Zugehrigkeit zu einer besonderen Klasse der Gesellschaft.
Man konnte sie ja berall kaufen. Casanova hlt mit seiner
Meinung ber die Orden, die fr niemand mehr eine Auszeichnung seien und nur Dummkpfen Eindruck machten, nicht
zurck. Er kauft sich aber trotzdem einen, denn die Dummen
wurden schon damals nicht alle. Den Michaelsorden konnte
man fr billiges Geld von den Hflingen des Kurfrsten von
Kln haben und der Markgraf von Bayreuth, der, wie seine
bissige Schwiegertochter bemerkt, beim Ordensfest ein so feier;

208

1787
Magasin

des

Modes

Wintertoilelie

Die Mode,

18. Jahrh.

43

liches Wesen annahm, wie Hanswurst als Kaiser im Mond,

verkauft nachher ungeniert seinen Roten Adlerorden. Der arme
Henri de Catt allerdings, der Vorleser Friedrichs des Groen,

recht hereingefallen, als er einem italienischen Grafen fr

200 Louisdor einen
preuifalschen
ist

schen Orden auf-

hngen will. Durch

das ganze Mittelder
geht
den die
Obrigkeiten mit-

alter

Kampf,

tels ihrer

Kleider-

ordnungen gegen
den Luxus und die
Verschwendungs sucht ihrer Untertanen gefhrt haben, einKampf, der
in erster Linie der

Aufrechterhaltung
uer