La Moda Femenina en La Edad Moderna PDF

2013
LA MODA FEMENINA EN LA
EDAD MODERNA
Arrabal Ramos, Mara

Garrido Rodrguez, Asuncin
Gmez Rodrguez, Rafael
Gonzlez de la Osa, Alejandro
Mrquez Morant, Jaime
Ortiz Garca, Jos Luis
Zafra Granados, Marina
Historia Universal de la
LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

1. INTRODUCCIN
2. EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA TEXTIL
2.1. Espaa.
2.2. Italia.
2.3. Francia.
3. LA MUJER EN EL MBITO LABORAL
3.1. Las sociedades femeninas.
3.2. Los mbitos laborales de la mujer.
3.3. La mujer en la industria textil.
4. LA MODA FEMENINA EN ITALIA DEL SIGLO XVI AL XVIII
4.1. Principios de la Edad Moderna.
4.2. Siglo XVI.
4.3. Siglo XVII.
5. LA MODA FEMENINA EN FRANCIA DEL SIGLO XVI AL SIGLO XVIII
5.1. Siglo XVI.
5.1.1. Carlos VIII (1483-1498) y Luis XII (1498-1515).
5.1.2. Francisco I (1515-1547).
5.1.3. Enrique II (1547-1559).
5.1.4. Carlos IV (1560-1574).
5.1.5. Enrique III (1574-1589).
5.1.6. Enrique IV (1589-1610).
5.1.7. Indumentaria burguesa y popular en el siglo XVI.
5.2. Siglo XVII.
5.2.1. Luis XIII (1610-1643).
5.2.2. Luis XIV (1643-1715).
5.3. Siglo XVIII.
5.3.1. La regencia (1715- 1723).
5.3.2. Luis XV (1724-1774).
5.3.3. Luis XVI (1774-1789).
5.3.4. Revolucin (1789-1794).
5.3.5. El directorio (1794-1799).
6. LA MODA FEMENINA EN ESPAA DEL SIGLO XVI AL SIGLO XVIII
6.1. Siglo XVI.
6.1.1. Carlos V (1516-1556).
6.1.2. Felipe II (1556-1593).
6.2. Siglo XVII.
6.2.1. Felipe III (1598-1621).
6.2.2. Felipe IV (1621-1665).
6.2.3. Carlos II (1665-1700).
6.3. Siglo XVIII.
6.3.1. Felipe V (1700-1746).
7. GLOSARIO
8. IMGENES
9. BIBLIOGRAFA
UTILIZADA
10. BIBLIOGRAFA
PARA AMPLIAR
1. INTRODUCCIN
En el siglo XVI, se dieron grandes avances hasta el punto de hablar de una primera
revolucin industrial. La produccin castellana de paos pas a la historia. La produccin
de calidad se mantuvo gracias a pequeos grupos de gran renta, pero se desarroll una
manufactura destinada a cubrir las necesidades de la sociedad. Sobre todo buscaba mano de
obra a tiempo parcial entre campesinos e introdujo nuevos elementos. No tena la calidad
tradicional pero era ms econmico 1.
En cambio, el siglo XVII fue una poca de dificultades no slo econmicas, sino
tambin en el mbito de la actividad industrial que fue una de las ms afectadas, sobre todo
en los centros de mayor tradicin manufacturera que a su vez estimularon soluciones
innovadoras. Se produce un aumento de la demanda de menor calidad y precio.
La manifestacin ms evidente de la crisis de la manufactura urbana tradicional se
dio sobre todo en Italia y afect a centros paeros .Los altos precios por los elevados costes
hizo que su demanda se hundiera. Tambin se vio afectada la industria de la seda. En
Castilla la crisis fue muy acusada, reduciendo su actividad y elaborndolos a muy bajos
precios. El centro sedero cambi a las zonas perifricas debido a la expansin.
En Francia se mantuvo en una cierta importancia hasta que los conflictos blicos
terminaron haciendo una recesin. Se dio una mejora, gracias a protecciones arancelarias y
polticas de fomento. Lyon fue el principal centro sedero europeo. En Holanda se dio una
industria de nuevas paeras con gran mano de obra y la introduccin de innovaciones.
Haba multitud de productos atractivos y baratos. Era muy vulnerable ya que dependa de
materias primas del exterior y productos semielaborados. Inglaterra en cambio produca
paos tradicionales y semielaborados. Tuvo una difusin muy intensa por sus bajos costes
de produccin, una gran mano de obra, abundancia de materias primas y una gran red
comercial2.
Y por ltimo, en el siglo XVIII se vio un despegue econmico de Europa, un
aumento de la sociedad en consumo y produccin. La paera y el lino entraron en
decadencia al ser incapaces de competir con nuevos productos, como el algodn y la
produccin lanera. La seda se mantuvo en la mayora de los pases del Mediterrneo. Se dio
1
2
Floristn, Alfredo, Historia moderna y universal, Ariel, Barcelona, 2002, pp. 261-263.
Floristn, Alfredo, Historia moderna y universal, Ariel, Barcelona, 2002, pp. 505

una demanda de telas indias que los europeos copiaron y difundieron. Los mayores
productores fueron Francia y Gran Bretaa 3.
2. EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Las perlas de Oriente eran el adorno principal. De las regiones nrdicas llegaban
pieles finas como el armio, lince, zorro, y marta. Desde Espaa los moros difundieron la
aguja de acero cuya utilidad era realizar bordados ms finos; aunque en Italia y Flandes se
realizaron los ms bellos. Los principales centros donde se trabajaba la lana eran Flandes,
Francia, Gran Bretaa, Castilla y Catalua. Por otro lado, la seda tena sus centros en Italia,
Turqua y la Pennsula Ibrica.
En Espaa, a partir del siglo XVI se perfecciona el telar de los lazos y el telar de
gnero de punto4. Tambin se produce el despegue del encaje tanto de bolillos como de
aguja5.
En Italia, se utilizaban tnicas de seda o lana bordada y forradas con pieles en
invierno. El calzado era de cuero, suave y adornado con bordados y hasta joyas. Los
brocados6 de Sicilia eran los ms hermosos. Se usaban amplias capas flotantes con adornos
de pieles en invierno. Los puertos de Venecia y Gnova eran los ms activos, y por ellos se
importaban mercancas para el resto de Europa. Venecia alcanz suma prosperidad, y la
moda veneciana tuvo gran influencia en el resto del continente. En aquella poca, Italia era
uno de los ms importantes pases que fabricaban telas suntuosas con mtodos que haban
copiado de Oriente7.
En Francia, constante intervencin del Estado en la vida econmica, se fomenta la
manufactura de telas suntuosas y tapices y se prohbe la importacin de los mismos8.
3. LA MUJER EN EL MBITO LABORAL
3.1. LAS SOCIEDADES FEMENINAS.
Floristn, Alfredo, Historia moderna y universal, Ariel, Barcelona, 2002, pp. 684, 703-704.
Ver glosario.
5
De Sousa Congosto, Francisco, Introduccin a la historia de la indumentaria en Espaa, Edicin Istmo,
2007, pp. 111-113.
6
Ver glosario.
7
Larivalle, Paul, La vida cotidiana en la Italia de Maquiavelo, Ediciones Temas de Hoy, 1997, pp.261-267.
8
Beaulieu, Michle, El vestido moderno y contemporneo, Oikos-Tau, Francia, 1987, p. 19.
4

En una sociedad en transicin como la centuria ilustrada conviven dos concepciones
antagnicas, la tradicional de la iglesia, sostn moral del antiguo rgimen, y la ilustrada 9.
Distintas reales rdenes trataron de revalorizar los oficios artesanales con el nimo de no
hacerlos despreciables y fomentarlos10. En definitiva, toda una serie de leyes se encaminan
hacia la supresin de los gremios. La nueva orientacin de las lites ilustradas supona
tambin la potenciacin de la agricultura y la industria y por ende el empleo de toda
comunidad en trabajos tiles y productivos 11 . El grado de urbanizacin favorece la
incorporacin de la mujer al trabajo productivo, adems con edad muy temprana, y en la
mayora de los casos sin contrato o a tiempo parcial 12.
Uno de los logros ms importantes que establecen una relacin entre el hombre y la
mujer, y en la que intervienen tanto casadas como solteras, es la admisin en el mbito
laboral. Poco a poco se iba abriendo el camino de los ideales de la ilustracin, se intent
poner los cimientos de una enseanza ms racional y adecuada para la mujer, puesto que
hasta ahora el acceso hacia el mundo del saber no era de gran facilidad para ellas13. Esto
supuso polmicas y discusiones plasmadas en publicaciones peridicas del momento; se
vea de forma negativa ya que se esperaba que las buenas ciudadanas cumplieran con sus
obligaciones: ser madres y esposas14. Los discursos en defensa del talento de las mujeres y
de su aptitud para el pas y otros cargos en que se empleaban los hombres, intent acabar
con las absurdas contradicciones que el hombre haba instalado en la tradicional educacin
de la mujer. Finalmente se empieza a aceptar la ocupacin de la mujer abogando por la
no marginacin del trabajo femenino dentro de la industria y de la artesana15.
Se concluye con todo esto que a lo largo del siglo XVIII los lugares de la vida de la
mujer se han ido transformando, introducindose poco a poco en lugares pblicos 16.
9
Hernndez Gonzlez, Manuel. Mujer y vida cotidiana en canarias en el siglo XVIII, Romero, Tenerife,
1998, p. 305.
10
Hernndez Gonzlez, Manuel, Mujer y vida cotidiana en canarias en el siglo XVIII, Romero, Tenerife,
1998, p. 305.
11
Hernndez Gonzlez, Manuel, Mujer y vida cotidiana en canarias en el siglo XVIII, Romero, Tenerife,
1998,310.
12
Daz Snchez, Pilar, El trabajo de las mujeres en el textil, racionalizacin industrial y experiencias de
gnero, Atenea, Mlaga, 2001, p. 61.
13
Martnez Medina, frica, Espacios privados de la mujer en el siglo XVIII, Madrid, 1995, p. 101.
14
15
16
3.2. LOS MBITOS LABORALES DE LA MUJER.

Otra de las connotaciones tpicas de este periodo es la influencia dominadora de la
mujer en ciertos mbitos laborales y sociales. Las mujeres empiezan a ser contratadas en las
hilanderas, labores en torno a la fbrica textil y la tienda, normalmente instalada a un
extremo del almacn de la compaa. El sueldo de estos oficios para trabajadoras femeninas
ser la mitad del sueldo de un trabajador masculino en el mismo oficio. A pesar de que
algn da se descansaba, los horarios eran bastante extendidos casi a lo largo de todo el da
y solan ser muy comunes los accidentes laborales evidentemente sin recibir ningn tipo de
indemnizacin17.
Buena parte de las trabajadoras en las fbricas textiles no recibieron ningn tipo de
escolarizacin ya que entonces la familia no tena especial inters en los estudios de las
mujeres y no se vea necesario ya que se le prev una vida laboral corta, ceida al trabajo
domstico por lo que empiezan a aprender tempranamente actividades domsticas como
cocinar o coser con la madre 18.Con el tiempo buscaban una actividad laboral en las fbricas
con un horario reglamentado y reconocido por todos, generalmente por dos razones
fundamentales: la necesaria aportacin econmica al sustento familiar y la necesidad de
reafirmarse como personas19 (FIG. 1).
Normalmente antes de llegar a la fbrica haban realizado alguna actividad
relacionada con la costura. La costura era un oficio tradicional de mujeres, ya desde
pequeas se dedicaban a elaborar el ajuar en sus casas. El primer paso se lleva a cabo en
pequeos talleres de costura para arreglos y pequeas confecciones a gusto del dueo. El
sueldo en estos pequeos talleres era bastante exiguo y en ocasiones ni siquiera lo haba y
se trabaja con el fin de obtener sustento. Para la mayora de estas muchachas trabajar en
talleres de modistera supona el comienzo de su independencia 20 . Sin embargo trabajar
antes en talleres de costura o en casa, no supona una cualificacin, se presentaban a las
17
gnero del siglo XVIII, 2001, p. 61.
19
gnero del siglo XVIII, 2001, p. 83.
20
gnero del siglo XVIII, Mlaga, 2001, p. 84.
18

fabricas con un bagaje laboral no reconocido y todas ellas empezaban como aprendiz y
evidentemente promovidas de la mano de un familiar o una amistad muy prxima 21.
A finales del siglo XVII El oficio de costurera se haba considerado como uno de
los ms rentables dentro de las mseras opciones femeninas 22. Mejor posicionadas estaban
las tenderas y las peor posicionadas eran las lavanderas y las hilanderas (FIG.2).
Coser era oficio femenino, pero ganarse la vida cosiendo era algo distinto, a las
modistillas o costureritas se le conocan como esclavas blancas, una mujer siempre al
borde del hambre y del abismo, pese que su acceso al trabajo industrial haba tenido un aire
de reivindicacin femenina 23.
La mayora de las mujeres que trabajaban como costureras ejercan simultneamente
como maestras para ensear a las nias la actividad que iban a desempaar en un futuro
introducindolas en labores de planchado, lavado, bordado y cosido. Estas mujeres hbiles
con la aguja adems de las labores de su oficio llevaban a cabo tambin actividades de
sastrera y confeccin a pesar de las dificultades que los gremios le ponan para introducirse
al mundo laboral24.
3.3. LA MUJER EN LA INDUSTRIA TEXTIL.

Nos basta con contemplar los testimonios, peridicos, libros, memorias, etc., para
ver que la moda femenina es tan importante que incluso se desliza e introduce en gran
cantidad de detalles en la moda del hombre. Durante esta poca, de las innumerables
publicaciones de libros y folletos sobre moda, el 66% se refieren a moda femenina. Esta
actitud ante la moda femenina ayud a fomentar un mercado que partiendo de un lujo
selectivo, se convirti en un lujo colectivo dando lugar al desarrollo de numerosas fbricas
textiles25.
Es entonces cuando se empieza a valorar la capacidad femenina. Gracias a los
avances tecnolgicos de entonces para el aprovechamiento de la energa hidrulica, la
21
gnero del siglo XVIII, Mlaga, 2001, pp. 85-86.
22
Martnez Carreo, Ada, Los oficios mujeriles Historia crtica, ISSN 0121-1617, N. 9, 1994, p. 2.
23
24
25
gnero del siglo XVIII, Mlaga, 2001, p. 82.

confeccin de tejidos fue pronto una actividad en auge, aunque no rentable de inmediato. El
mayor impulso lo proporcion Europa26. Adems el gran avance tcnico sustituye el trabajo
a mano por mquinas que permitan el hilado, aumentando considerablemente la
produccin. Se instalan nuevas mquinas como el bastidor27, los telares28, y el huso29 30.
4. LA MODA FEMENINA EN ITALIA DEL SIGLO XVI AL XVIII
4.1. PRINCIPIOS DE LA EDAD MODERNA.
La vestimenta en Italia fue evolucionando por influencia de los bizantinos a finales
de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. En un primer momento se utilizaba una
tnica larga y sobre ella una capa que se cerraba sobre el pecho con un largo alfiler o
hebilla. Ms tarde empez a usarse la tnica interior de lana, hilo o seda cerrada en el
cuello y puos con lazos.
El brocado y el terciopelo eran las telas ms empleadas. Tanto hombres como
mujeres llevaban capas muy lujosas y amplias. La tnica femenina llegaba hasta los pies y
tena cola. En esta poca aparece el color negro como seal de luto, pero tambin este
estado se expresaba con cintitas blancas colocadas sobre el manto 31 . La cabeza estaba
protegida por tocas de gasa, y los cabellos se llevaban largos o recogidos con trenzas.
Poco a poco, la vestimenta va adquiriendo en Italia caractersticas propias.
El peinado femenino era de estilo madona 32 . Sobre ellos se colocaba un velo,
redecilla o casquete33.
El traje se compona de una camisa, una tnica y calzas. Encima de la tnica se
llevaba una chaqueta o jubn. La camisa o prenda interior era amplia, fruncida en el escote
y los puos. Los nobles vestan camisas bordadas con hilos de oro. En invierno se usaban
capas enteras que se continuaban con capuchas para proteger la cabeza. Entre los accesorios
ms costosos figuraban los guantes perfumados y los pauelos de seda, que se llevaban
26
Macaulay, David, Nacimiento de una fbrica textil, Barcelona, 1983, Timun mas, p. 15.
Ver glosario.
28
Ver glosario.
29
Ver glosario.
30
Macaulay, David, Nacimiento de una fbrica textil, Barcelona, 1983, Timun mas, pp. 81-83.
31
Ver glosario.
32
Ver glosario.
33
Ver glosario.
27

como signo de ostentacin; al igual que el largo de la cola dependa del rango social al que
perteneca.
El escote era redondo o en forma de V, y las mangas presentaban gran variedad. Al
principio, las mangas estaban ajustadas al brazo y luego ajustadas en el antebrazo y
abullonadas arriba. Otras veces las mangas eran cortas y amplias, adornadas con rebordes
de piel34.
4.2. SIGLO XVI.

El cambio en la indumentaria fue notable durante el Renacimiento. Las damas de la
nobleza usaban vestidos confeccionados en ricas telas, especialmente sedas, terciopelos y
brocados trados de Oriente y luego fabricados en la misma pennsula. Los bordados con
hilos de oro y perlas les conferan an mayor suntuosidad. Por lo general, el vestido era de
talle corto, con cinturn debajo del busto. Los escotes se hacan redondos, cuadrados o en
forma de V. Las mangas eran muy amplias en la mueca y caan casi hasta el borde del
vestido. El vestido de las criadas o personas humildes era ms corto y, naturalmente, de tela
rstica. El cabello se usaba largo, partido en el medio al estilo madona, o con trenzas que
formaban una especie de tocado a ambos lados del cabezal.
En la poca del Renacimiento, los vestidos de las damas de la nobleza estaban
realizados con telas suntuosas y bordados con hilos de oro, perlas y piedras preciosas.
El vestido era de talle corto y ajustado y las faldas muy amplias. Las mangas se
usaban ajustadas a principios del siglo XVI, pero luego se impuso la moda de las mangas
muy hinchadas y acuchilladas, lo que permita ver una ropa interior de fino hilo blanco. A
veces se usaba un cinturn cubierto de alhajas y se suspenda de l un rosario, un abanico o
un monedero. El cabello se llevaba largo, pero recogido en la nuca con un moo o bien
formando una trenza atada con una cinta.
Tambin se usaba otro estilo, en el que el cabello estaba partido en la frente y caan
a los costados rulos de cierta longitud. Los trajes, tanto de los hombres como de las mujeres
de la nobleza, tenan bordados con hilos de oro y plata y tambin con hilos de color rojo y
negro. Las damas adornaban su cabeza con redecillas sujetas con cintas: tambin lucan
34

pequeas tocas o velos de gasa ondulante. Las novias llevaban sobre sus largos cabellos
sueltos, guirnaldas de flores. Un adorno muy difundido consista en una sola joya que
penda sobre la frente con una fina cadenita. Este detalle puede verse en un cuadro de
Leonardo da Vinci (FIG. 3).
El traje de la dama de la poca del Renacimiento en Italia era sumamente artstico
en su diseo y realizado con telas muy costosas. Las preferidas eran las sedas, rasos,
terciopelos, brocados, damascos, enriquecidas an ms por los bordados con hilos de plata
y oro, y con el agregado de perlas y piedras preciosas. El corpio era de talle corto y la
falda amplia. A veces se usaba una especie de sobrevestido con sisas muy grandes por
donde pasaban las mangas ajustadas o bien muy amplias y acuchilladas. En estos casos el
escote tena forma de V y llegaba hasta la cintura, dejando ver una pechera ajustada y con
cuello redondeado.
El vestido femenino tena el busto ajustado, el escote amplio y la falda hasta el
suelo. Tambin su usaban vestidos exteriores con cintura y sin mangas, y sayas interiores
con mangas largas ajustadas o bien acuchilladas. La cintura era muy alta y la falda se
prolongaba, a veces, en una cola corta. Otra prenda comn era la "giornea"35. Las mujeres
usaban los cabellos largos, cubiertos por un pequeo velo, a veces sueltos y sujetos por una
fina cadenita que cruzaba la frente, o bien recogidos debajo de una toca o turbante. Las
damas de la nobleza lucan coronas con perlas o sujetaban los cabellos con cintas bordadas
y lazos.
Una caracterstica del traje femenino fue una especie de doble vestido; el exterior es
de seda con flecos dorados y el interior es de brocado. La chalina es de muselina y el
tocado es un birrete bordado con hilos de oro y perlas. Los tocados eran muy variados y
consistan, por lo general, en coronas o diademas con perlas o piedras preciosas y cintas.
Tambin se usaban botas de gnero abotonadas en el lado interior de la pierna.
Tambin empezaron a adquirir caracteres tpicos las vestimentas de los habitantes
de las diversas regiones, cada una de las cuales tiene un detalle singular. As se distinguan
las ropas de los campesinos del norte (Florencia, Miln, Venecia, Mantua), de los del centro
y de los del sur (Npoles, Calabria, Sicilia). El vestido femenino de la aldeana tena falda
35
Ver glosario.
10

amplia y larga, talle ajustado y, sobre el mismo, se usaba un delantal que cubra casi
enteramente la falda. Los cabellos se llevaban recogidos y protegidos con una toca o
pauelo que se prolongaba alrededor del cuello. Las tocas eran pequeas y de formas
variadas. El calzado era de cuero suave y careca de adornos36.
4.3. SIGLO XVII.

En el siglo XVII las damas nobles usaban un vestido ajustado en la cintura con la
falda amplia que llegaba hasta los pies. Sobre l llevaban un abrigo de terciopelo con hilos
de oro. El tocado era sencillo y comenzaron a usar sombreros con plumas igual que los
caballeros. En el siglo siguiente, la gorguera 37 alcanz un tamao desmesurado; en las
mujeres, forma de abanico.
La casaca tena mangas acuchilladas38, con botones que dejaban ver gran parte de la
camisa; por lo tanto, sta requera esmerada confeccin. Los cuellos eran amplios y se
ataban por delante con cintas y cordones con borlas de seda, Las bragas eran cortas y
amplias y se colocaban sobre medias de seda roja. Las botas de cuero se distinguan por la
amplitud de la parte superior. Sobre la chaqueta, cruzaba el pecho el tahal (de cuero o de
raso) sujeto desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. El sombrero era de fieltro
con las alas onduladas y adornadas con plumas 39.
5. LA MODA FEMENINA EN FRANCIA DEL SIGLO XVI AL SIGLO XVIII
5.1. SIGLO XVI.
5.1.1. CARLOS VIII (1483-1498) Y LUIS XII (1498- 1515).
Existen dos corrientes respecto a las vestimentas elegantes de las damas nobles
durante esta poca: la de la moda italiana y la que sigue la tradicin francesa.
Ambas indumentarias compartan una serie de caractersticas: comprendan una
camisa de manga larga de fina tela de Holanda, calzas 40 de pao, negras o rojas, bordadas y
festoneadas41, fijadas a la rodilla con una liga de cinta. Hasta 1500, el sayo o cors, que se
pone encima de la camisa, se ata encima del pecho, sobre la prenda, al igual que el calzado
36
Ver glosario.
38
Ver glosario.
39
40
Ver glosario.
41
Ver glosario.
37
11

moderno sobre una lengeta de cuero. Por esta poca desaparecen el cuello y la gorguera de
linn42, que son sustituidos por la pechera de la camisa, ricamente bordada con seda, plata,
oro o incluso perlas; esta pechera se muestra por debajo del escote, cuadrado en el pecho y
puntiagudo en la espalda, que recibe el nombre de sobrecota.
Los vestidos a la italiana llevan mangas con brazales que se componen de dos
partes, una que sale del hombro para dejar ver la camisa, y otra que tapa el antebrazo: el
manguito. Las mangas grandes estn abiertas de arriba a abajo, arremangadas en el hombro,
o suelen estar totalmente suprimidas para dejar ver esta disposicin (FIG. 5).
Los vestidos a la francesa llevan anchas mangas generalmente forradas de piel, y el
escote es ms discreto resaltada con una trencilla 43 (FIG. 7).
En cuanto al tocado, sobre el cabello partido por una raya en medio, se coloca la
cofia, sobre la cual se coloca una toca con orejeras rodeada generalmente por una hilera de
perlas (6). Esta esconde los cabellos casi por completo y se le aade una tela alechugada
que enmarca el rostro llamadas tembladeras, que pueden estar rematadas por un velo de tela
gruesa, doblado por la mitad, que se fija sobre la frente, a la italiana (FIG. 6). Tambin se
utilizaba el capirote44 y el escofin45 . Con el vestido a la italiana suele llevarse la cofia
bordada o adornada con una joya, o la redecilla forrada con ricos brocados46 (FIG. 5).
5.1.2. FRANCISCO I (1515- 1547).
De manera general, la fabricacin del pao, tan activa hasta aquel momento,
desciende bruscamente para dar paso a la de lanas de pelo corto: la sarga 47 y el estambre48.
Las sederas extremadamente ricas son ms delgadas y ms adecuadas para las formas
ajustadas que para los grandes pliegues.
Esta poca ha desempeado un papel muy importante en la historia del traje
femenino, por la adopcin del verdugado espaol, al cual suceder el miriaque. El
42
Ver glosario.
Ver glosario.
44
Ver glosario.
45
Ver glosario.
46
Beaulieu, Michle, El vestido moderno y contemporneo, Oikos-Tau, Francia, 1987, pp. 15-18.
47
Ver glosario.
48
Ver glosario.
43
12

verdugado va unido a la basquia
49
, cuerpo sin mangas, relleno, pespunteado y
emballenado50, que transforma el busto en un segundo cono cuyo vrtice sera el talle. El
sayo, que se coloca sobre el verdugado, es tieso y no debe formar ni un solo pliegue; por la
apertura de los faldones del vestido se entrev la falda que se abre en tringulo. Las mangas
del sayo son anchas pero ceidas en el puo, y estn adornadas con acuchillados desde el
puo hasta el hombro; las del vestido (FIG. 8), acabarn por ser grandes chales de piel que
se enrolan alrededor del brazo y se fijan al hombro como una joya (FIG. 9). Sobre el cuerpo
se suelen coser jaseranes 51 ; en el cinturn, terminado en un colgante de orfebrera, se
sujetaban las cuentas del rosario y el abanico de plumas. A veces podan aparecer con la
marlota52 o la bernia53.
En cuanto al tocado, las jvenes solteras llevan el pelo suelto sobre los hombros,
cubiertos por una redecilla adornadas por perlas. Las mujeres casadas adoptan la toca, a la
que se fija un antifaz para salir cuando hace mal tiempo. Adems, se dan dos nuevas modas
debido a la influencia toscana: la ferronire, joya que se sujeta sobre la frente con un
cordoncillo delgado (FIG. 4); y el tocado passe-filon, que consiste en dos trenzas que se
hacen pasar a travs de unas joyas circulares que se colocan a la altura de la oreja54.
5.1.3. ENRIQUE II (1547- 1559).
Durante el reinado de Enrique II se extienden a las mujeres la orden de Francisco I

que prohiba llevar oro y plata. En 1549 aparece un reglamento por el que se indica dnde
deben colocarse los botones, ceidores 55 y pasamanos 56 de seda. Solo los prncipes y
princesas reales tienen derecho a llevar vestiduras carmeses. Las damas de compaa de la
reina pueden llevar vestidos de terciopelo de todos los colores excepto carmes, y las
sirvientas de la princesa solo pueden escoger entre el negro y el color bronceado de la
misma tela. En definitiva, este periodo se caracteriza por austeridad en la vestimenta.
49
Ver glosario.
Ver glosario.
51
Ver glosario.
52
Ver glosario.
53
Ver glosario.
54
55
Ver glosario.
56
Ver glosario.
50
13

A la basquia de la poca de Francisco I se le aaden mangas y una ballena visible
que recibe el nombre de cuerpo cosido o busto. Por debajo, a veces, se coloca un corposillo,
camisa parecida a la de los hombres.
Por encima del busto se coloca el cuerpo de cota de cuello alto por el que aparece el
cuello de lencera alechugado, la gorguera, importado de Italia por Catalina de Mdicis
(FIG. 10). Unido al cuerpo se encuentra una enagua, la saya 57, sostenida por un verdugado
a la francesa, confeccionado con un rodete58 circular que distribuye de manera uniforme
toda la anchura de la falda. La vesta, vestido superior que se abre por delante, a partir del
talle, en forma de tringulo. Por detrs de los brazos cuelgan unas mangas largas; ya al final
del reinado aparecen las mangas jamn, ahuecadas en los hombros y ceidas en las
muecas con un puo de batista blanca, alechugados. Para el luto encima de la vesta se
lleva una capa de muselina negra cuyo alzacuello est sostenido por unos alambres de latn
(FIG. 12).
En lo referente al tocado, las mujeres llevan un gorro de terciopelo negro muy
parecido al de los hombres: fruncido, culminado con plumas y colocado recto encima del
peinado de pala, es decir, levantado sobre las sienes y completamente negro. El antifaz es
sustituido por una mscara de terciopelo negro de uso exclusivo de las damas importantes 59.
5.1.4. CARLOS IX (1560-1574).
Intentando reprimir el lujo, las mujeres van a adoptar del traje masculino, el jubn 60,
que se ponen encima del cuerpo cosido. A este jubn se ata un calzn parecido a las calzas
masculinas. El vestido de encima, la bernia, se abre por delante, sobre el sayo 61, que a su
vez tambin est abierto y deja ver el verdugado, que en esta parte visible est cubierto con
una tela valiosa (FIG. 11). Tambin se ven vestidos con faldas muy anchas y totalmente
cerradas, generalmente con mangas de jamn (FIG. 13). Para el uso corriente, el cuello del
vestido siempre es montado, pero se excluye en las ceremonias; los trajes de vestir, por el
contario, tienen un escote cuadrado tan ancho que solo se sujetan por las hombreras. En
57
Ver glosario.
Ver glosario.
59
60
Ver glosario.
61
Ver glosario.
58
14

este caso el pecho, los hombros y el cuello se cubren con un camisoln bordado transparente
que termina con una gorguera debajo de la barbilla (FIG. 14). Los vestidos de la corte
tienen cola, cuyo largo es proporcional al rango de quien los lleve.
En cuanto al tocado, los cabellos se sujetan siempre sobre pequeos aros en forma
de media luna, o sobre rodetes. De este modo se obtienen dos cocas 62 o tufas que se juntan
por la punta en medio de la frente, quedando el rostro femenino inscrito dentro de un
corazn. La cabeza suele cubrirse con una redecilla forrada de tejido y repujada con joyas,
o bien con una cofia adornada con una larga cola y que termina con una gorra; las damas de
la burguesa llevan una toca plana con cintas (FIG. 19)63.
5.1.5. ENRIQUE III (1574-1589).
El cuerpo despuntado de la blusa femenina presenta la misma forma que la pancera

del jubn masculino; destaca una punta muy alargada que cie el talle. Al verdugado en
forma de embudo sucede el de tambor64. Las mangas del sayo son abombadas, con unas
cintas que forman una serie de faroles, el ms ancho encontrndose en el hombro y el
menor en el puo. El vestido solo tiene unas mangas anchas forradas de un rico brocado y
cerradas con unas joyas al codo (FIG. 15). A finales del reinado aparece una especie de
gorguera colocada a la altura de las caderas (FIG. 17). Aparece, tambin, el manguito de
terciopelo o de satn; los guantes acuchillados se adornan con flecos o bordaduras, siempre
perfumados. Las medias de seda de Npoles o de Espaa, atadas al calzn por unas
agujetas, son de colores vivos: rojo, violeta, azul, verde o negro. A las joyas del reinado
anterior se han de aadir los colgantes en las orejas en pedreras de Amrica, y entre los
accesorios se observa el aventador65 de plumas con un mango largo, que poco a poco se
ver remplazado por el abanico plegable moderno (FIG. 16).
En cuanto al tocado, sobre el cabello recogido hacia atrs y torcido en un moo
encima de la cabeza, se coloca un pequeo casquete parecido al de los hombres. En los
tiempos de la Liga se prefiere el sombrero masculino, de origen albans, de ala plana,
62
Ver glosario.
64
Ver glosario.
65
Ver glosario.
63
15

adornado atrs con un ramo de plumas (FIG. 18). El antifaz de terciopelo es llevado por las
burguesas.
En lo referente al calzado, el escarpn francs ha sido abandonado y se prefiere el
calzado italiano, las chinelas llamadas pianella y el alto patn veneciano, que disimulado
debajo del vestido eleva la estatura66.
5.1.6. ENRIQUE IV (1589-1610).

En esta poca, el cuerpo queda ajustado y el pecho muy descubierto por un generoso
escote; vuelve la gorguera rgida sobre el vestido. A veces la falda se abre por delante para
que se vea la saya. Las mangas pueden llevar varios papos67, o pueden ser muy anchas y
pueden colgar hasta casi el suelo. El cuello alto de encajes se levanta por detrs de la
cabeza y unos puos haciendo juego, las bocamangas, se doblan sobre las mangas. Un
collar, el carcn, encierra el cuello. Suele ser de perlas con un colgante en el centro. En el
rostro, muy pintado, se colocan unos emplastes negros: los lunares postizos (FIG. 20).
En el tocado, a partir del 1600, desaparece la toca y es remplazada por un peinado
alto y rizado, mezclado con joyas. Esta construccin complicada es frgil y no puede
cubrirse, as que las mujeres han de salir sin sombreros. Los cabellos estn cubiertos con
polvos perfumados a la violeta para las morenas y al lirio para las rubias. Las mujeres del
pueblo utilizan la corteza del roble triturado, lo que da al cabello un tinte rojizo 68.
5.1.7. INDUMENTARIA BURGUESA Y POPULAR.
De forma general, los burgueses adoptan las formas llevadas por los nobles y los
elegantes, pero sus trajes estn hechos de pao o de tela de lana nicamente; la seda, el
terciopelo y el oro slo se emplean para los adornos; se les prohben los bordados en oro y
las formas nuevas son adoptadas con retraso. El traje de los campesinos vara poco, sobre
todo se procura que sea adecuado a sus duras tareas, debe ser resistentes y no debe impedir
los movimientos. Por regla general, las burguesas y campesinas esconden sus cabellos
66
Ver glosario.
68
Beaulieu Michle, El vestido moderno y contemporneo, Oikos-Tau, Francia, 1987, pp. 39-40.
67
16

debajo de un gorro de lienzo blanco que cubre toda la cabeza, y que se lleva solo o con una
toca y cubierto por un velo.
En los tiempos de Carlos VIII y de Luis XII, las burguesas, encima del cuerpo y del
faldn, llevan un vestido de un color diferente, escotado en el pecho y con el bajo
levantado. En el cuello se lleva una gorguera de lienzo o de linn. La cabeza est cubierta
por una toquilla, y los zapatos son de cuero y sin tacn. La indumentaria de la mujer
campesina consta de un corpio atado con cordones, de una falda negra que cae hasta el
tobillo y de otra saya ms corta. Un gorro de pao o de lienzo adornado con un velo corto
protege la cabeza y la nuca.
Durante el reinado de Francisco I, la sobrecota de las burguesas no queda abierta
por delante para descubrir la enagua y sus cabellos estn cubiertos de un gorro sencillo con
o sin velo. En el caso de las campesinas, solo destacar algunos sombreros con
caractersticas locales, como el gorro alto de Lorena o el grin 69 enrollado como un
turbante que formaba un cuerno.
Con Enrique IV parece que algunas profesiones tienen una indumentaria claramente
delimitada: una pastora nos aparece vestida con una camisa de mangas anchas y cuello
encaonado, un corpio con breteles, y un pequeo delantal negro colocado encima de la
falda de pao. Una sirvienta lleva un gorro cubierto de una toca de pao que cae hasta la
cintura. Su corpio rojo est atado por delante con cordones y adornado con terciopelo
negro; un delantal blanco protege su vestido; lleva en la cintura una cadena de plata de la
que cuelgan un manojo de llaves, una bolsa y un cuchillo en su vaina 70.
5.2. SIGLO XVII.

5.2.1. LUIS XIII (1610-1643).
Durante este reinado se distinguen tres etapas en la indumentaria francesa, que

corresponden a tres etapas polticas.
En un primer perodo (1610-1622), el traje femenino se aproxima lentamente a lo
que se considera la verdadera elegancia.
69
70
Ver glosario.
17

En el segundo perodo (1622-1635), entramos en la era clsica del traje francs: su
verdadera elegancia consiste en formas armoniosas y no depende de la riqueza de las
composturas. Este cambio en la esttica se debe en parte a las prohibiciones que Richelieu
inflige sucesivamente a las pasamaneras de oro o de la plata, pero tambin a la evolucin
de una sociedad que se est refinando, y buscan una vestimenta ms sobria, ms en
concordancia con la aficin de los espritus de la poca por ciertos aires de grandeza y de
majestad.
Sobre una falda de damasco floreado o de tafetn claro, se pone un cuerpo de la
misma tela con mangas voluminosas ajustadas al codo. Un vestido negro amplio recubre
estas dos prendas, con vuelo en la espada, dejando descubierto el cuerpo por delante; las
mangas son rasgadas y estn atadas debajo de unos puos de encaje que hacen juego con la
valona71 que cae sobre los hombros dejando el busto descubierto y formando un escote en
el pecho. El tocado es muy chato: de cada lado de la cabeza, dos bandas caen sobre las
orejas formando rizos, los bufos; cubriendo el crneo, los cabellos van echados haca atrs
y un pequeo cerquillo, la garceta, cubre la frente. La cabeza se libera de la gorguera o del
inmenso cuello, y de la gran cantidad de joyas que adornaban los cabellos y el atuendo
solamente queda un collar de perlas gruesas alrededor del cuello (FIG. 21).
El tercer perodo (1635-1643) se caracteriza por una mayor simplicidad de formas y
una armona de tonos ms discretos. Las damas de calidad adoptan el cuerpo con largos
faldones llamado hungarina, colocando encima de una falda bastante ancha, completamente
guarnecida con trencilla bordada. El traje de ceremonias se compone, adems, del vestido
negro. Una parte de la cabellera se recoge encima de la cabeza, la otra se convierte en
largos bucles, los tufos, que enmarcan el rostro. En la cintura cuelgan varios objetos, entre
otras cosas un reloj y un espejo. Las burguesas llevan el vestido recogido y la pequea toca;
las campesinas el sayo y un cuerpo de sayo de pao adornado con terciopelo, una cofia 72 de
lencera, una paoleta de lienzo en el cuello, un mediocinto73 en el talle74 (FIG. 22).
71
Ver glosario.
Ver glosario.
73
Ver glosario.
74
72
18

5.2.2. LUIS XIV (1643-1715)
En un primer perodo (1643-1661), se utiliza el terciopelo, el satn, el muar y el
brocatel 75 para los vestidos. Las faldas son de atab, de tafetn, de brocato de seda
policromado. Las burguesas que no pueden utilizar estos tejidos dispendiosos se contentan
con el camelote de Holanda 76 o la fernandina77. Se deja al pueblo el uso de paos bastos,
sobre todo la griseta.
Los colores de moda son el negro, el gris fuerte, el gris lino, el amarillo limn, el
color isabelino 78 y toda la gama de rojos y naranjas. El conjunto del traje difiere muy poco
con el del reinado anterior. Se conservan las tres faldas superpuestas: la sobrefalda, la
bajera y la enagua de hilo. La cabellera forma un cono truncado, inclinado hacia atrs y
coronado por una rosca: la arandela. Se coloca a veces encima de la cabellera unas toquillas
sin parte delantera pero con dos tiras largas, o unas cofias de terciopelo cargadas con
plumas, o bien unas paoletas almidonadas y rematadas con encaje.
En el segundo perodo (1661-1670), se prefieren ahora los tejidos moteados, y
luego los ramajes. Las guarniciones son de encajes, de cintas, de felpilla de seda, de
azabache. La falda superior del vestido, la sobrefalda, se levanta a los lados mediante
lazadas de cintas; se mantiene abierta sobre otra falda de tafetn y es provista de una cola
bastante alargada. El corpio en punta suele abrocharse por delante con cordones. Los
vestidos de entrecasa, que tiene vuelo y no llevan cinturn, sueltos en el cuerpo, son
llamados inocentes o que todo lo permiten (FIG. 23).
El peinado a la Svign se compone de rizos en la frente y por los lados, dos
mechones de bucles a la altura de las orejas, y de una toca de terciopelo que sobresale en
punta en la frente.
En el tercer perodo (1670-1715), el cuerpo muy ajustado al talle est adornado con
escalas o con brandeburgos; la sobrefalda recogida debajo de la cintura, cobra vuelo gracias
a un miriaque79 de tela. La falda de debajo queda adornada con retazos o farals80. Las
mangas en Amads son estrechas y se abotonan a la altura del codo, alternando con unos
75
Ver glosario.
Ver glosario.
77
Ver glosario.
78
Ver glosario.
79
Ver glosario.
80
Ver glosario.
76
19

puos inmensos llamados prometedores. Las viudas llevan en la frente una tira de lienzo
parecida a las monjas (FIG. 24).
El tocado a la Fontange consiste en bucles superpuestos encima de la frente; la cofia
a la Fontange disimula el moo y est adornada con grandes canutos de encaje; la cofia en
empalizada es ms alta aun y est revestida de dos largas bandas colgantes y con unas cocas
de cinta.
De forma breve, las campesinas se bastan de un vestido de fustn y un delantal,
mientras que las burguesas adoptan el vestido recogido sobre una falda decorada, adems
de un delantal y ropa interior sin adornos81.
5.3. SIGLO XVIII.

5.3.1 LA REGENCIA (1715-1723).
Desaparecen los adornos de aplicacin y se utiliza el pao de seda con grandes
ramajes y las telas de indiana en verano, muy adornadas. Muy caracterstico son los
tontillos que se componen de cercos de junco o de ballenas 82 atados con cintas y cubiertos
de tafetn. En un primer momento fueron exclusivas de las damas de la corte pero pronto se
extendieron al resto de la poblacin. Por encima de estos tontillos se lleva un vestido
amplio. En la espalda arrancan unos frunces 83 espesos, los pliegues Watteau, que se
pierden la amplitud de la falda; las mangas estrechas y largas.
El tocado bajo, empolvado, se cubre con una gran boina o un gorro minsculo de
encaje. La extremidad de los zapatos es redonda o puntiaguda, y se estilan babuchas,
mleos84 con tacn muy alto y combado (FIG. 25)85.
5.3.2
LUIS XV (1724-1774).
En un primer perodo (1724-1750), el vestido con pliegues Watteau se transforma:

los frunces se convierten en pliegues regulares, planos y profundos (FIG. 26). Los vestidos
flotantes estuvieron en boga, pues sin cinturn destacaba el armonioso balanceo de los
81
Ver glosario.
83
Ver glosario.
84
Ver glosario.
85
82
20

tontillos; pero pronto se llevar ajustado y se adorna de una escala de cintas; las mangas son
de pagoda, ceidas con volantes de encajes a la altura del codo (FIG. 27).
Como tocado se emplearon los gorros de gasa o de batista: la cofia slo cubre
parcialmente la parte alta de la cabeza y lleva dos tiras, las barbas; cuando se lleva atrs se
llama cofia a la jardinera.
En un segundo perodo (1750-1774), el tontillo es doble y se cose con lienzo fuerte,
sostenido con ballenas; los dos tontillos se ataban con cordones alrededor de la cintura.
Para la maana, los tontillos son muy reducidos y se llaman consideraciones; o llegan hasta
media pierna y se llaman jansenistas (FIG. 28) y, si se elevan de modo que se pueda apoyar
los brazos, son los tontillos para codos. El vestido de corte tiene un corpio ceido sobre el
cuerpo aballenado; las delanteras se abotonan o se atan con cordones, los vuelos del vestido
se prologan por detrs formando una cola ancha que descubre las enaguas (FIG. 29). Las
doncellas no llevan tontillos. Uno de los elementos ms caracterstico del tocado es el
tap86; y casi han desaparecido los gorros, en cambio se pueden ver algunos sombreros 87.
5.3.3
LUIS XVI (1774-1789)
En el primer perodo (1774-1782),
es muy comn en la burguesa llevar la
sobrefalda recogida en las faltriqueras 88, traje habitual de las sirvientas (FIG. 30). Pero el
vestido a la francesa sigue siendo el vestido de corte por excelencia. Se coloca encima de
tornillos metlicos en forma elptica provistos de charnelas que pueden recogerse debajo de
los brazos. La falda est muy adornada con volantes de encajes, cintas o bullones de gasa
(FIG. 31). El vestido a la polonesa es menos voluminoso y sigue en boga pero con
variantes: polonesa en frac, polonesa con alas, o polonesa con caperuza. Las mangas son
del tipo almadrea, es decir, ligeramente acampanadas (FIG. 32).
Los tocados con diademas son parecidos a la poca anterior, pero unos bucles caen
en la nuca y otros se escalonan en la frente, lo cual se denomina un tocado con fisonoma
elevada. El tocado a la caprichosa tiene ms fantasa y se consigue atando con una cinta una
86
Ver glosario.
88
Ver glosario.
87
21

parte de los cabellos en lo alto del crneo, pero pronto se da preferencia a los tocados con
ahuecadores y penachos de dimensiones gigantescas.
En el segundo perodo (1782-1789), las antiguas costumbres de la corte caen en
desuso, las mujeres acuden en traje de casa. La camisa a la reina est en boga a partir de
1781; de gasa o de seda, con el talle corto, gran escote, de cadas verticales (FIG. 33). De
todos los caracos, el ms elegante es el ajustado a la Fgaro o vestido a la Susana, con un
faldn que se alarga por detrs (FIG. 34). El vestido a la inglesa es muy entallado y lleva
siempre una cola que se arrastra y las costuras de la espalda reforzadas por una ballenas
(FIG. 35). Tambin se debe a la influencia inglesa el vestido en forma de redingote
masculino con la solapa abierta sobre una chorrera de encaje, tan pronto cortado en la
cintura como un frac, como entreabierto como un redingote mostrando un pequeo chaleco
y unos colgantes. Este vestido se acompaa siempre de un enorme sombrero cuyo porte se
hace posible gracias a la disminucin de todo el tocado89 (FIG. 36).
5.3.4
LA REVOLUCIN (1789-1794).
Los rasgos generales del traje a la inglesa se conservan; ya no se estilan los enormes
sombreros ni las caderas anchas; es un retorno a la simplicidad. Las chambras 90 se
transforman en cuerpos con faldas muy menudas y cuyas mangas largas y estrechas llegan
hasta las muecas; en el escote una paoleta a la Charlotte Corday con un ramo tricolor,
tambin gustan los cinturones hechos con cintas (FIG. 38). Un poco transformada, rayada
con los colores nacionales, sobrevive la circasiana que se convierte en un traje popular
(FIG. 37).
Sobre los peinados bajos se ponen unos sombreros con pequeo barboquejo 91 ,
cubiertos de lazos, con o sin ala, pero sobretodo unos gorros altos sobre los cuales se
extiende una cinta muy ancha que se ata de diversas formas llamadas a la patriota, a la
ciudadana, etc. Las joyas son muy sencillas 92.
89
Ver glosario.
91
Ver glosario.
92
Michle Beaulieu, El vestido moderno y contemporneo, Oikos-Tau, Francia, 1987, pp. 104-105.
90
22

5.3.5
EL DIRECTORIO (1795-1799).
Dos corrientes se reparten la moda femenina: la influencia de las modas inglesas

que propagadas por los emigrados trae la supresin definitiva de los miriaques y de los
corss (FIG. 41); y la anticomana, haciendo que se abandonara la camisa y las enaguas y se
adoptaran unas tnicas largas de gasa o linn llamadas a la romana, a la Vestal o a la
Diana (FIG. 40). Ya se prescinde de todo bolsillo y se reemplazan por una especie de
portapliegos bordado, la balantina, o por un bolso provisto de largos cordones, el retculo.
Los pies van calzados con unos finos escarpines sin tacn sujetados con cintas. En 1975
aparece una nueva prenda: un bolero corto con mangas largas, el spencer (FIG. 42).
Primero se intenta suprimir las pelucas y se adoptan el tocado a la Titus, todo l de
bucles cortos que dan a la mujer un aspecto varonil; pero las pelucas seguirn estando en
boga. El clebre peinado de la madame Rcamier se compone de una multitud de bucles
sueltos que caen sobre una venda ancha 93.
6.
LA MODA FEMENINA EN ESPAA DEL SIGLO XVI AL SIGLO XVIII

6.1. SIGLO XVI
6.1.1. CARLOS V (1516-1556).
La indumentaria espaola en el siglo XVI, se inicia con la adopcin de formas
extranjeras, coincidiendo con el establecimiento del emperador Carlos V en su corte en

Espaa, pero avanzando en el siglo y durante el reinado de Felipe II se consolida un traje
netamente espaol que influir en las principales cortes europeas.
Las manifestaciones artsticas han dejado muchos testimonios del traje renacentista.
Durante el reinado de Carlos V, la moda espaola experimenta una continua
transformacin, tal y como recogen las fuentes. La influencia de las modas extranjeras o
sencillamente la evolucin, determinan estos cambios, as como la iniciativa de ciertos
sastres, que actuaban principalmente en las cortes94.
El arraigo de las formas tradicionales en la moda es ms acusado en el traje
femenino, esto tal vez explica el mayor aislamiento de la mujer y unas normas ms
estrictas, que coartaban su libertad.
93
De Sousa Congosto, Francisco, Introduccin a la historia de la indumentaria en Espaa, Edicin Istmo
2007. Pg.: 111- 113.
94
23

Sobre la camisa, las mujeres continuaban vistiendo como prendas semiinteriores el
cos, tambin llamado corpecico o corpio, y la faldilla, que se vea al levantar las faldas
superiores. Para vestirse pervivan las sayas, siendo una modalidad la saya francesa, con
mangas anchas, sin costura en la cintura, con amplia falda y que se acompaaba con
cinturn en las caderas bajando por delante. A finales del primer tercio, surge una nueva
variedad, parecida al sayo masculina, cerrado y sin escote, que se llamaba sayo alto.
Las primeras dcadas del siglo presentaban un traje femenino de gran sencillez, con
el torso ajustado, escotes cuadrados o redondos cubiertos por una gorguera fina o el
cabezn de la camisa, con mangas abullonadas 95 y la cintura ubicada en su lnea natural,
determinando una figura de caderas anchas y abultadas, opuesta a la fragilidad gtica (FIG.
43).
Una nueva silueta, presente ya en la corte en el primer tercio, tiende a ocultar las
formas femeninas, aprisionando el torso y alargando el talle. El traje cuenta con una gran
variedad de mangas, con boca ancha, globular, acuchillada, folladas, borrachas, por lo que
en el segundo tercio aparecen los puos blancos. En este mismo tercio, los escotes dejan al
descubierto la lnea de los hombros, cubrindose totalmente con gorgueras altas que ya no
eran transparentes y podan adornarse con pedrera o un aro metlico llamado gorguern o
gorjal, que cubran todo el cuello y se remataban con la lechuguilla96 (FIG. 44).
Estas modas, fueron por tanto un retroceso en la libertad de las mujeres alcanzada
en el siglo XVI. Avanzando las gorgueras, las cuales se hacen ms altas y rgidas, en una
tendencia a oprimir el cuello, originando con ello trajes cerrados que propiciaban que la
cabeza apareciera erguida. El cuerpo de la saya se una en un gran pico a la falda, la cual
aparece armada con verdugos, surgiendo el verdugado97.
Durante un tiempo siguieron usndose prendas como el monjil 98 y el hbito99. Las
mujeres usaran como sobretodo el manto y sus variantes, como mantillo 100 , mantilla101,
95
Ver glosario.
Ver glosario.
97
Ver glosario.
98
Ver glosario.
99
Ver glosario.
100
Ver glosario.
101
Ver glosario.
96
24

manteo o bernia, as como otros de orgenes medievales y comunes al hombre como la
loba102, el capuz103 o el tabardo.
Con respecto a los tocados, ocupan un lugar muy importante; Tocas y tranzado, las
primeras principalmente para mujeres de ms edad, continuando en uso alguno de filiacin
morisca; podan estar compuestas por dos elementos, uno que cubra la cabeza y el cuello y
otro sobre ella que caa sobre los hombros, reservndose el tranzado para las jvenes, que al
llevarlo se peinaban con dos ondas, adems de la trenza caracterstica.
Con respecto el calzado, sigue en lneas generales el masculino, aunque pocas veces
usaban borcegues104, calzado que llegaba hasta ms arriba del tobillo, abierto por delante y
que se ajustaba por medio de correas o cordones. Las botas femeninas se llamaban botines,
y continan usndose segundos calzados protectores de los primeros, como zuecos 105 o
chapines106 107.
6.1.2
FELIPE II (1556-1598).
Durante la segunda mitad del siglo XVI, el traje de Espaa ejerce una gran
influencia en Viena, irradiando un modelo de sobriedad.
Esto es resultado de un espritu austero, no lejos de los ideales del Concilio de
Trento, que va a perdurar con pocos cambios hasta los ltimos aos del reinado de Felipe
II, sobre todo en los cuellos, peinados y tocados.
Se trataba de una indumentaria que determina empaque y gravedad en movimientos
y actitudes, y que sistemticamente disimula las formas del cuerpo de la mujer 108.
Sobre la camisa se usaba una falda interior, llamada manteo 109 o faldelln. Para
vestir a cuerpo se usaba saya o jubn y basquia. El traje femenino incorpora un nuevo
elemento interior, llamado el cartn de pecho, el cual desdibujaba las formas del busto y
102
Ver glosario.
Ver glosario.
104
Ver glosario.
105
Ver glosario.
106
Ver glosario.
107
2007, pp. 120- 124.
108
De Sousa Congosto, Francisco, Introduccin a la historia de la indumentaria en Espaa. Edicin Istmo,
2007, p. 125.
109
Ver glosario.
103
25

daba rigidez al torso, adquiriendo ste forma de cono invertido. El verdugado ya conocido
durante el reinado de Carlos V dara forma acampanada al vestido, y era la rplica al cono
que originaba el torso, es decir la falda se presentaba como un cono con el vrtice hacia
arriba. El dimetro de la base del verdugado ir aumentando a lo largo del siglo. Las
mangas eran abiertas y se unan en uno o varios puntos, muchas veces de gran riqueza
llamadas puntas, que tambin se empleaban para abrochar faldas y cuerpos. Las mangas de
la saya rara vez cubran completamente el brazo y dejaban ver el forro y las manguillas,
piezas que si cubran los brazos.
Existan dos tipos principales de mangas: redondas, llamadas as por la forma que
adquiran desplegadas, o de punta que eran ms largas y con forma de media luna. Modelos
de saya eran la saya baja, de uso en los aos cincuenta, escotada y con gorguera alta que
cubra el escote y el cuello; o las sayas de cuerpos altos, algo posteriores y ms cerrados; o
la saya entera, cuyas mangas solan ser de punta (FIG. 50). Los cuellos del traje femenino
experimentan una evolucin similar a la del masculino. Al tiempo que los cuellos, se
produce tambin la evolucin de los puos, as, de los pequeos de los aos cincuenta se
evoluciona hasta las ruedas de encaje en los noventa.
Como trajes de encima eran habituales, la ropa y la galera 110, ambas con mangas. La
galera o galerilla se vesta sobre el jubn y la basquia. Ajustada a la cintura, se abra por
delante, tena mangas redondas y un cuello que se levantaba por detrs. La ropa era de uso
comn, vestida por mujeres de todas extracciones sociales, suelta y con mangas. Tenan
cortes verticales en los delanteros, guarnecidos con tela o pasamanera, que se conocan
como bebederos. Podan abrocharse con botones (FIG. 45).
Para los trajes hasta aproximadamente 1580 se emplea un solo color en las telas,
lisas o con dibujos, muchas veces con cuchillas o picados, emplendose terciopelos, rasos,
etc. Los motivos decorativos se irn haciendo ms menudos, acorde con la rigidez y
sobriedad.
Con respecto al calzado, lo ms significativo seguan siendo los chapines, de cuero,
y podan estar repujados o forrados con terciopelo o raso y llevar hilo de oro, esmalte o
joyas. La suela era del corcho y poda llevar ornamentaciones de metal, incluso de plata,
110
Ver glosario.
26

llamadas virillas. Tenan unos elementos llamados capelladas que se abrochaban con cintas
sobre el empeine, estas modificaban la altura de la mujer.
El tocado, es el aspecto de la indumentaria donde se aprecian mayores cambios
dentro de la rigidez del momento histrico. Se usaron adornos de cabeza con joyas, gorras,
reservadas para la aristocracia, eran de copa alta durante el ltimo tercio del siglo XVI y
tocas, usados en mujeres casadas.
A partir de los aos ochenta y noventa muchos tocados alcanzan gran elevacin, en
una tendencia a alargar y estilizar la figura, como un cnico y puntiagudo enjoyado, en
lugar de diademas.
Coincidiendo con la crisis poltica como la Guerra de los Treinta aos, la presencia
de los Validos, Guerra de Devolucin, prdidas territoriales, as como econmica con el
retroceso de la agricultura, ganadera e industria, en Espaa se mantiene una indumentaria
en gran medida ajena a las influencias de las modas extranjeras, aunque con el ltimo rey,
Carlos II, se prepara la entrada del traje francs en la historia de la indumentaria
espaola111.
6.2. SIGLO XVII

6.2.1
FELIPE III (1598-1621).
El lujo excesivo, el rico colorido y las formas en ocasiones exageradas caracterizan

la indumentaria del primer reinado espaol del siglo XVII, sobresaliendo e el traje las
grandsimas lechuguillas. Este periodo de la moda femenina es un momento de gran rigidez
en la figura, presentando una silueta cnica que ocultaba las formas femeninas, slo
descubriendo el rostro y las manos.
Sobre la camisa y el cartn de pecho, para vestir, contina en uso la solemne saya
entera, acampanada en su falda por el verdugado. El cuerpo de la saya tena estrechas
faldillas y mangas redondas o de punta, que dejaban ver las mangas de debajo, la falda tena
cola larga.
111

2007, pp. 130-138.
27

Los cuellos de lechuguilla tienen una duracin en el traje femenino documentado
hasta los aos cincuenta, si bien por la pragmtica de 1623 se prohbe el uso de puntas de
encaje en ellos. Otro rasgo tradicional es la continuidad en el uso de los chapines.
Los peinados tendan a crecer en altura, condicionados por las grandes lechuguillas,
predominando el cabello rizado 112.
6.2.2 FELIPE IV (1621-1665).

Durante el reinado de Felipe IV se producen cambios decisivos en la indumentaria
espaola, con un giro hacia una mayor sencillez. Por iniciativa del conde-duque de Olivares
se crear la junta de Reformacin, en la que se buscaba frenar el lujo y reformar las
costumbres. Muy importante ser la pragmtica del 11 de Febrero de 1623, por la cual se
prohiba el abuso de metales preciosos y la abundancia de guarniciones y sedas en los
vestidos. Asimismo se impone el uso de la golilla en sustitucin de la lechuguilla. 113 En
este reinado el traje adquiere mayor complicacin, alejndose de la contencin de las
formas de embudo generadas por el verdugo (FIG. 46).
La saya entera y el verdugo convivirn unos aos con la nueva silueta originada por
el guardainfante114, cuya presencia en Espaa se documenta a partir de los aos treinta, y
aunque su uso fue prohibido no dejo de usarse definitivamente hasta 1679.
Como elemento interior pervive el cartn de pecho en la moda cortesana. Las
mujeres llevaran varias enaguas sobre la camisa, ambos tipos de prenda realizados en
materiales ligeros, como el lienzo; las primeras tambin podan realizarse en raso o lana.
Sobre las enaguas, se colocaba el guardainfante, que en su parte superior era un aro
de mimbre al que iban sujetos con cuerdas aros de alambre o hierro. Sobre el guardainfante
se colocaba a la falda interior, la pollera, que quedaba abultada en la cintura mediante telas,
aunque podan ser dos las faldas de debajo. Sobre la pollera y la pieza de busto interior se
dispona el traje exterior, compuesto por el cuerpo y la basquia. El cuerpo tena faldones o
faldillas que irn en crecimiento acorde con el aumento de la base del guardainfante; sus
112

2007, pp. 140-142.
113
2007, p. 142.
114
Ver glosario.
28

mangas, ahuecadas, solan atarse con lazos en los codos o las muecas, y podan descubrir
bullones de la camisa o los puos de la misma, adornadas frecuentemente con encajes,
mientras que el escote dejara al descubierto la garganta y los hombros.
El cuerpo se abrochaba por detrs, pero el efecto era que se haca por delante por la
gran cantidad de adornos que lo guarnecan, como joyas, botones, lazos, etc.; tambin
disponan con frecuencia de faltriqueras en los faldones y poda complementarse el atuendo
con brazaletes ceidos a las muecas con lazos de colores.
El manteo era una falda exterior, pero de ms abrigo, y el guardapis y el faldelln
eran faldas algo ms cortas, semiinteriores. Las prendas de busto y las faldas exteriores del
traje solan confeccionarse de la misma tela y del mismo color, con los mismos adornos, ya
que se consideraba por parte de la dama de mal tono si eso no era as (FIG. 47).
Los tocados ms usados eran toscas, mantillas y fallas; estas ltimas solo dejaban al
descubierto la cara. Se confeccionaban en materiales de lienzo, gasa, encaje, tafetn, etc.
Los sombreros acompaaban la indumentaria ocasionalmente, especialmente en los viajes,
y se sujetaban al cabello con joyas, incorporando a veces adornos como plumas .
Un traje especial era el de las viudas, dueas y ciertas damas, severo, cerrado y de
color negro, realizado con materiales sobrios. Estos cubran de la cabeza a los pies, y
aunque inspirados en los atuendos de las monjas, no era propiamente un traje religioso. Se
compona de tocas y monjil. Este traje tena su origen en la imagen de la Virgen de la
Soledad, labrada por Gaspar Becerra.
El peinado cubre totalmente las orejas, el pelo rizado se ir elevando en curva por
delante, aumentando la altura de la cabeza. Este peinado ir desapareciendo a mediados de
los aos treinta, al tiempo que lo hace el verdugado. A partir de esos aos los peinados
tienden a crecer en anchura, disponen el cabello en dos partes a ambos lados de la cabeza y
se recogen en un pequeo moo. Al desaparecer la lechuguilla, el pelo se peina en melena,
abultada y adornada con joyas y lazos 115 (FIG. 48).
115

2007, pp. 147-155.
29

6.2.3 CARLOS II (1665- 1700).
La indumentaria en este reinado inicia cierta tendencia a liberar el cuerpo de la
mujer de la incomodidad. Aumentan los escotes, las mangas se hacen ms sencillas y
desaparecer el guardainfante, perviviendo exclusivamente en la etiqueta cortesana. Es ste
el periodo del siglo XVII es en el que se aprecia mayor presencia de las modas francesas en
el traje espaol.
En este periodo, los trajes en general, presentan lneas ms sencillas que en el
anterior reinado, siendo ricos en adornos y telas. En el traje exterior el cuerpo ser ms
escotado, suprimindose a menudo los velos que lo ocultaban y la lnea del talle es ms
baja. El corpio acaba en pico puntiagudo y a veces incluye broches o cordones para
abrocharlo que dejan ver debajo telas de otro color, podan llevar mangas con grandes
vueltas y puos de encaje de influencia francesa. Asimismo, las faldas se harn ms
sencillas, volviendo a las formas acampanadas o cnicas que produca el verdugado;
quedando recogida en un gran doblez posterior, que descubre otra falda debajo.
El anaranjado, el negro y el escarlata, eran colores muy frecuentes en el traje
femenino de esta poca.
El peinado presenta el cabello partido en dos mitades desiguales, con raya a la
izquierda, pegado a la frente y cayendo en dos trenzas sobre los hombros, pudiendo
aparecer mechones rizados o tirabuzones. Se usaban tambin peinados altos, a veces con
postizos, que estilizaban la figura, acorde con elementos del traje como la cola, que tambin
adelgazaban las formas116 (FIG. 49).
6.3. SIGLO XVIII

6.3.1. FELIPE V (1700- 1746).
El cambio de dinasta, vinculado a sucesos histricos, como la Guerra de Sucesin

Espaola (1702-1714), supone en la historia del vestido espaol la reincorporacin a las
corrientes internacionales de la moda, cuyo desarrollo histrico se vio interrumpido en las
primeras dcadas del siglo XVII.
116

2007, pp. 158-160.
30

A la llegada de Felipe V, la produccin textil espaola estaba gravemente mermada,
ante lo cual se recurre a la importacin de tejidos de Lyon para abastecer la demanda
cortesana. Las principales reas textiles en la Espaa del siglo XVIII seran Valencia,
Toledo, Catalua y Madrid 117. Espaa vuelve a integrarse plenamente en los modos de
vestir de las restantes cortes europeas; la moda de las clases altas asiste a cierto
nacionalismo, que recoge influencias del traje de las majas.
En los aos iniciales del siglo, el traje femenino sigue las innovaciones que acus la
moda en la corte de Carlos II, an con cierta rigidez. Ms adelante los vestidos sern ms
amplios, con un aspecto de ligereza al que contribuyen los pliegues que parten de la parte
superior de la espalda y llegan hasta el suelo.
El cuerpo de los vestidos era muy ceido y escotado, y podra cubrirse con tules,
gasas, pauelos o manteletas a modo de esclavinas. Las mangas ms ajustadas, llegaban
hasta el codo y se remataban con volantes o vueltas de encaje.
El torso se cea interiormente con la cotilla, cuerpo con ballenas a modo de cors.
La falda sola adornarse profusamente con bordados, lazos, volantes, cintas, galones, etc.
Podan tener cola, que ofreca la posibilidad de recogerse. Al disminuir hacia 1750 la altura
del panier 118, se acorta la falda y se recoge la sobrefalda por detrs y a los lados dejando ver
los pies. El cuerpo y la falda se confeccionaban en el mismo color y tejido.
Bajo las faldas se usaba el panier favoreciendo el empaque y la ceremoniosidad de
los gestos. Otros nombres eran miriaque, tontillo o chilln, llamado as por el sonido que
produca al andar. El panier debi de surgir en la segunda dcada del siglo XVIII y perdur
hasta el ltimo cuarto del siglo. Al principio eran redondeados, formados por cinco aros de
metal y mimbre que se iban estrechando desde abajo hacia arriba y que quedaban unidos
mediante una tela encerada. Ms adelante la silueta producida era ovalada, debido a que el
panier constaba de tres filas de ballenas horizontales. Hacia 1760 este elemento se extenda
de las caderas a las rodillas y se remataba en un volante. En los aos setenta desarrolla un
abultamiento posterior. Como traje de corte desapareci con la revolucin francesa, pero lo
hizo antes de la indumentaria de calle.
117

2007, pp. 160-163.
118
Ver glosario.
31

En el siglo XVIII los sobretodos ms habituales eran de tipo capa con o sin capucha
y con ribete de piel, llamados entonces pellizas, as como esclavinas o chales. En el traje
femenino hay una mayor presencia de encajes en puos, escotes, velos, volantes, laterales
del corpio, pecheras119 o ropa interior. En todos los encajes se da gran importancia a los
fondos, que traducen la riqueza de los tejidos usados en la indumentaria. En Espaa los
encajes franceses tuvieron gran presencia. Con respecto al calzado, tacn alto con hebilla
para las clases altas y tacn bajo para las clases populares.
El siglo XVIII se caracteriza por peinados altos, a la fontange. Podan emplearse
postizos y adornos como plumas o flores. Las mujeres usaban pelucas.
Un peinado tpico espaol es relativamente bajo y redondeado, con rizos y
tirabuzones. Los sombreros sern usados especialmente por las espaolas en el ltimo
cuarto del siglo. Otras veces los tocados incluan una redecilla o malla que sujetaba el
peinado, ms pegado a la cabeza, podan incluir bordados en oro y plata o pasamanera
como borlas. En tiempos de Carlos III el tocado caracterstico es el bonete o bonetillo, que
se lleva sobre un peinado alto e inclua gasas, flores y plumas. Complementos habituales
del traje eran abanicos y relojes.
Espaa, como el resto de Europa acoge en el ltimo cuarto del siglo influencias
orientales y de pases europeos del Este en su indumentaria. As surgen modelos de vestir
como el traje a la polonesa, que inclua un sobrevestido que poda remangarse por medio de
un elemento denominado alzafaldas. Este traje descubre los pies, y su aspecto es de gran
agilidad (FIG. 51).
Otros trajes que aumentaron la simplicidad fueron los vestidos camiseros o vestidos
forros, eran vestidos de una pieza, ms estrechos en la falda, con abundantes pliegues, muy
escotados, con el pecho marcado y con un talle alto, con mangas cortas ajustadas al brazo y
algo huecas, frecuentemente arrastraban cola (FIG. 52).
Estos vestidos estarn muy presentes en la indumentaria espaola durante el reinado
de Carlos IV. Se confeccionaban en colores claros y muchas veces con tejidos de algodn.
119
Ver glosario.
32

A lo largo de esta segunda fase del vestido femenino, los sobretodos ms utilizados
eran de tipo capa y cabriols, amplias prendas de abrigo a modo de capote con aberturas
para los brazos con forro de piel120.
7. GLOSARIO
Aventador: soplillo, mosqueador o abanico.
Ballena: generalmente compuesta de dos lminas de boj grabadas e incrustadas con marfil,
ncar, acero o plata.
Barboquejo: cinta o correa que sujeta una prenda de la cabeza por debajo de la barbilla.
Bastidor: es un armazn de palos o listones de madera, o de barras delgadas de metal, en la
cual se fijan telas para bordar, o hilar hilo de camo.
Basquia: falda para vestir a cuerpo en combinacin con el gonete que se incorpora al traje
femenino en el siglo XV; es tambin una falda para vestir a cuerpo junto al jubn desde el
siglo XVI y que pervive en el siglo XVII. Por lo general es una falda exterior.
Bernia: tipo de manto propio del traje del siglo XVI, de factura y materiales toscos. Es
igual que la marlota pero exenta de mangas.
Borcegues: calzado muy ajustado que cubra tambin parte de la pierna. Se realizaban en
materiales flexibles, como cuero o terciopelo. Usados desde poca antigua, solan
acompaarse con un segundo calzado que los protega.
Brocado: tejido muy cargado de seda cuyo fondo es de punto asargado, es decir, de tela
cuyo tejido forma lneas diagonales.
Brocatel: sedera con ramilletes de oro y plata.
Calza: prenda de vestir que, segn los tiempos, cubra, cindolos, el muslo y la pierna, o
bien, en forma holgada, solo el muslo o la mayor parte de l.
Camelote de Holanda: seda con trama de lana.
Capirote: es una pieza de pao, raso, de terciopelo negro para la nobleza y escarlata para la
burguesa, que se ata a la cofia con alfileres.
120

2007, pp. 171-180.
33

Capuz: muy usado en el siglo XV a modo de manto cerrado con capuchn, cuyo origen se
remonta a muchos siglos atrs. Poda ser cerrado o con maneras.
Casquete: media peluca que cubre solamente una parte de la cabeza.
Ceidor: faja, cinta, correa o cordel con que se cie el cuerpo por la cintura.
Chambra: vestidura corta, a modo de blusa con poco o ningn adorno, que usan las
mujeres sobre la camisa.
Chapines: calzado femenino presente en el traje del siglo XV y posteriores, que se usaba
conjuntamente con otro calzado. Realizado con materiales fuertes, sin punta ni taln, con
gruesa suela de corcho, que aumentaba la altura de las mujeres. Era calzado de lujo que se
forraba con ricas telas. De origen espaol.
Coca: cada una de las dos porciones en que suelen dividir el cabello las mujeres, dejando
ms o menos descubierta la frente y sujetndolo por detrs de las orejas.
Cofia: gorra que usaban las mujeres para abrigar y adornar la cabeza, hecha de encajes,
blondas, cintas, etc., y de varias formas y tamaos.
Color isabelino: mezcla muy suave de blanco y amarillo.
Emballenar: armar o fortalecer una prenda de vestir o de otra clase con ballenas.
Escofin: tocado alto con rodetes formado por una red de cintas de oro o seda que varan
de forma y tamao.
Estambre: hilo formado por hebras largas de lana.
Faltriquera: bolsillo que se atan las mujeres a la cintura y llevan colgando debajo del
vestido o delantal.
Faral: volante, adorno compuesto de una tira de tafetn o de otra tela, que rodea las
basquias y briales o vestidos y enaguas femeninos, especialmente en algunos trajes
regionales. Est plegado y cosido por la parte superior, y suelto o al aire por la inferior.
Festn: bordado de realce en que por un lado queda rematada cada puntada con un nudo,
de tal modo que puede cortarse la tela a raz del bordado sin que este se deshaga.
Festoneada/o: que tiene el borde en forma de festn o de onda.
Fernandina: seda con trama de algodn.
Frunce: arruga o pliegue, o serie de arrugas o pliegues menudos que se hacen en una tela,
papel, piel, etc.
34

Galera: traje de encima ajustado al talle con costura en la cintura, que aparece en la
indumentaria femenina a finales del reinado de Carlos V y tiene gran desarrollo en el de
Felipe II. Galerilla es voz sinnima.
Giornea: ropaje sin mangas, abierta a los lados, que dejaba ver el vestido interior y las
mangas.
Gorguera fina: pieza de tela transparente aplicada al traje femenino que adornaba y cubra
el cuello y el pecho.
Grin: toca que se ponan en la cabeza las beatas y las monjas, y les rodeaba el rostro.
Guardainfantes: armazn interior que en el traje femenino del siglo XVII ahuecaba las
faldas. Consista el sistema espaol en un aro de mimbre colocado a la altura de las caderas,
al que iban sujetos con cuerdas aros de alambre, hierro o madera. Otros modelos de
guardainfantes aparecieron en Flandes y Francia.
Hbito: traje femenino de encima, en uso en la segunda mitad del siglo XV, similar al
monjil, pero largo hasta el suelo.
Huso: instrumento manual, generalmente de madera, de forma redondeada, ms largo que
grueso, que va adelgazndose desde el medio hacia las dos puntas, y sirve para hilar
torciendo la hebra y devanando en l lo hilado.
Jaseranes: cadenas de oro en forma de guirnaldas que se cosan sobre el cuerpo del
vestido.
Jubn: prenda ajustada, semiinterior, de origen militar, aparecida hacia 1370, con gran
duracin en la historia del vestido. Cubra el torso y sola forrarse de algodn. Sus mangas
eran ms o menos ajustadas. Prenda inicialmente masculina, hacia la segunda mitad del
siglo XVI se empieza a usar el vocablo tambin para definir una prenda femenina que se
usaba conjuntamente con la basquia. A partir del siglo XVIII y especialmente aplicada a la
indumentaria popular, pude referirse a una prenda corta, con mangas ajustada, para vestir a
cuerpo.
Lechuguilla: remate del cuello o cabezn de la camisa, rizado, plisado o fruncido, que
sobresale por el cuello del coleto, la cuera, etc. Aparece en los aos treinta del siglo XVI.
Ms adelante ser un elemento independiente y adquirir dimensiones amplsimas a inicios
del siglo XVII. A cada una de las ondulaciones de las lechuguillas se la llamaba abanino.
Errneamente se ha llamado a las lechuguillas golas o gorgueras.
35

Linn: tela de hilo muy ligera, clara y fuertemente engomada.
Loba: aparecido en Castilla en la segunda mitad del siglo XV, su aspecto sobrio la asocia
por lo general al luto, si bien se us tambin por letrados y doctores. Prenda cerrada y
amplia que careca de mangas, poda tener dos aberturas para sacar los brazos.
Manto: nombre genrico de un tipo de sobretodo presente en el traje desde la antigedad,
por lo general amplio y sin mangas. Habitualmente era semicircular, aunque poda ser
rectangular, como el pallium romano
Mantillo: sobretodo femenino propio de la indumentaria del siglo XV, de uso muy comn.
Cubra todo el cuerpo.
Mantilla: sobretodo presente en el traje femenino desde al menos el siglo XVII, es de tipo
manto, con dimensiones, materiales y decoracin variables. Otra funcin es la de tocado,
que forma parte del sobretodo, al colocarlo cubriendo la cabeza, o es independiente siendo
prenda de respeto, apropiada para ir a la iglesia, ceremonias o visitas, confeccionndose en
este caso en materiales ms ricos. Como sobretodo es elemento habitual en el traje
tradicional y como prenda de ceremonia prevalece en la actualidad.
Manteo: falda interior que las mujeres vestan bajo la saya o la basquia a partir de la
segunda mitad del siglo XVI. Voz sinnima es faldelln. En la indumentaria popular es
falda exterior. Es tambin sobretodo de tipo capa, usado especialmente por letrados y
estudiantes desde el siglo XVI.
Marlota: abrigo ms corto que el vestido, abierto por delante y formando dos pliegues en
la espalda.
Monjil: traje femenino de encima especialmente difundido en la segunda mitad del siglo
XV, amplio y corto. Usado principalmente en duelos.
Mangas abullonadas: mangas con aberturas muy generalizadas en el traje desde el siglo
XV, con presencia en el siglo XVI. Tenan aberturas por las que sobresalan bullones o
bucles de la camisa
Mangas borrachas: con aberturas para sacar los brazos o muy ajustadas y con pespuntes.
Mangas acuchilladas: con aberturas semejantes a cuchilladas, bajo las cuales se ve otra
tela distinta.
Mangas folladas: mangas con forma de fuelle.
Mediocinto: cinturn hecho con aros de plata.
36

Miriaque: zagalejo interior de tela rgida o muy almidonada y a veces con aros, que
usaron las mujeres.
Mleo: calzado de color purpreo, puntiagudo, con la punta vuelta hacia el empeine, y que
por el taln suba hasta la mitad de la pierna.
Panier: elemento para ahuecar las faldas en el traje femenino del siglo XVIII. Procede de
anteriores elementos como el verdugado y el guardainfante. Sinnimos son miriaque,
tontillo o chilln.
Papo: cada uno de los pedazos de tela ahuecada o en forma de bollo, que sobresala por
entre las cuchilladas en trajes.
Pasamanos: gnero de galn o trencilla, cordones, borlas, flecos y dems adornos de oro,
plata, seda, algodn o lana, que se hace y sirve para guarnecer y adornar los vestidos y otras
cosas.
Pechera: parte de la camisa y otras prendas de vestir, que cubre el pecho.
Peinado estilo madona: los largos cabellos estn divididos en el centro, ceidos a la
cabeza y rematados con una corona de trenzas.
Punto calado: encaje que se consigue pegando una red sobre lienzo y agujereando la tela
entre los motivos.
Rodete: rosca que con las trenzas del pelo se hacen las mujeres para tenerlo recogido y
para adorno de la cabeza. Tambin puede ser una rosca de lienzo, pao u otra materia que
se pone en la cabeza para cargar y llevar sobre ella un peso.
Sarga: tela cuyo tejido forma unas lneas diagonales.
Saya: este vocablo, de acepciones, diversas haran alusin probablemente al traje ms
sencillo y de uso generalizado por la poblacin desde la poca romnica. Era corto, no sola
sobrepasar la rodilla y tena mangas estrechas. Admita un segundo vestido encima tambin
corto. En el siglo XIII pasa a definir el traje masculino de debajo, que era de longitud
media. En el reino de Aragn se denominaba gonela. En el siglo XV se emplea la voz saya
relativa a un traje femenino para vestir a cuerpo y en el XVI contina con esta acepcin. En
el siglo XV la saya, en relacin con la indumentaria femenina puede ser falda exterior o
interior.
Sayo: prenda de vestir holgada y sin botones que cubra el cuerpo hasta la rodilla.
37

Tambor: compuesto de un espeso rodete debajo de la falda para mantenerla enhiesta
alrededor de la cintura y que vuelva a caer formando unos anchos pliegues.
Tap: tocado bajo fijado sobre una almohadilla tafetn negro llena de crin que sostiene el
cabello y permite clavar flores o plumas.
Telar de lazos: dcese del telar que permite dibujos de mayor complicacin.
Telar de gnero de punto: aquel que slo se utiliza para hacer medias.
Telares: mquinas para tejer que para hacerlas funcionar se necesitaban 14 mujeres y 6
hombres.
Trencilla: galn trenzado de seda, algodn o lana, que sirve para adornos de pasamanera,
bordados y otras muchas cosas.
Valn/na: cuello grande y vuelto sobre la espalda, hombros y pecho, que se us
especialmente en los siglos XVI y XVII.
Verdugado: enagua de grueso caamazo almidonado, cubierto con unos bajos de falda de
tafetn y rodeado con un aro de mimbre, lo que le da un aspecto de cono.
Zuecos: calzado fuerte usado para proteger otro ms delicado, similar a otros como los
chapines, pero no de lujo como stos. Se realiza en madera o en cuero con suela de madera.
Se documenta desde la Edad Antigua y est presente en la indumentaria popular de zonas
de clima hmedo.
38

8. IMGENES
FIG. 1
FIG. 2
FIG. 3
FIG. 4
39
FIG. 5
FIG. 6
FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 10
40
FIG. 11
FIG. 12
FIG. 13
FIG. 14
FIG. 15
FIG. 16
41
FIG. 17, 18 Y 19
FIG. 20
FIG. 21
FIG. 23
FIG. 24
FIG. 22
42
FIG. 25
FIG. 28
FIG. 26
FIG. 29
FIG. 27
FIG. 30
43
FIG. 31
FIG. 34
FIG. 32
FIG. 35
FIG. 33
FIG. 36
44
FIG. 37
FIG. 38
FIG. 39
FIG. 40
FIG. 41
FIG. 42
45
FIG. 43
FIG. 46
FIG. 44
FIG. 47
FIG. 45
FIG. 48
46
FIG. 49
FIG. 50
FIG. 51
FIG. 52
47
9. BIBLIOGRAFA UTILIZADA
Martnez Medina, frica, Espacios privados de la mujer en el siglo XVIII, Madrid ,1995.
Este libro hace un pequeo recorrido por los espacios de la mujer en su vida cotidiana. Nos
traslada a las grandes extensiones y formas que se encuentran en las sociedades femeninas y nos
lleva incluso hasta sus espacios ms ntimos como la alcoba.
Daz Snchez, Pilar, El trabajo de las mujeres en el textil, racionalizacin industrial y
experiencias de gnero, Atenea, Mlaga, 2001.
En este libro se explica de manera extensa la introduccin de la mujer en el trabajo de la
confeccin y su ocupacin importantsima en la industria textil.
Martnez Carreo, Ada, Los oficios mujeriles Historia crtica, ISSN 0121-1617, N. 9,
1994.
Este artculo trata sobre la influencia dominadora de la mujer en ciertos mbitos laborales
como la confeccin y sobre aquellas mujeres que vivan y se sustentaban de dicho oficio.
Macaulay, David, Nacimiento de una fbrica textil, Barcelona, 1983, Timun mas
Comenta brevemente y de forma ldica como se construyeron las primeras fbricas textiles,
las tcnicas innovadoras de la poca, la participacin de sus trabajadores y las repercusiones en
el mbito laboral.
Beaulieu, Michle, El vestido moderno y contemporneo, Oikos-Tau, Francia, 1987.
En este libro el autor hace un recorrido por toda la vestimenta de la Edad Moderna y el siglo
XIX. Se hace un estudio detallado y clasificado, en las distintas etapas polticas, de las formas
de vestir de todas las clases sociales incluyendo al clero y la indumentaria militar. A pesar de
que el libro cuenta con un gran nmero de tecnicismos, tambin cuenta con dibujos bastantes
ilustrativos que ayudan a la comprensin.
De Sousa Congosto, Francisco, Introduccin a la historia de la indumentaria en Espaa,
Edicin Istmo, 2007.
El autor de este libro hace un recorrido global de las principales categoras del traje. Esta
obra me ha permitido localizar fcilmente periodo de la historia indumentaria espaola
contando con documentacin grfica adems de un glosario.
48
10. BIBLIOGRAFA PARA AMPLIAR

Alberoni, Francesco, Los factores del xito de la moda italiana, Seminario celebrado en la
Universidad Menndez y Pelayo, 1987, pp. 50-75.
Viamata, gueda, El rococ, arte y vida en la primera mitad del siglo XVIII, Montesinos,
Barcelona, 1987.
Laver, James, Breve historia del traje y la moda, Ctedra. Grupo Anaya S.A., 1988, Madrid,
2006.
Bernis, Carmen, Indumentaria espaola en tiempos de Carlos V, Madrid, 1962.
Comba, J., La indumentaria del reinado de Felipe IV en los cuadros de Velzquez del Museo
del Prado, Arte Espaol, 1922-1923 Tomo VI.
Deleito y Piuela, J., La mujer, la casa y la moda, Madrid, 1946.
Albizua Huarte, E., El traje en Espaa, rpido recorrido a lo largo de su historia, apndice a
Laver, op. cit.
Aznar, F., Indumentaria espaola. Documentos para su estudio desde la poca visigoda hasta
nuestros das, Madrid, 1881.
Sez Piuela, M.J., La moda femenina en la literatura, Madrid. 1965.
Alfaro Giner, C., Mujer ibrica y vida cotidiana, Valencia. 1997.
49

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Arrabal Ramos, Mara

LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

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LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

3.2. LOS MBITOS LABORALES DE LA MUJER.

LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

3.3. LA MUJER EN LA INDUSTRIA TEXTIL.

LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

4.2. SIGLO XVI.

LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA Edad Modera II

4.3. SIGLO XVII.

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5.1.2. FRANCISCO I (1515- 1547).

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, cuerpo sin mangas, relleno, pespunteado y

Durante el reinado de Enrique II se extienden a las mujeres la orden de Francisco I

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5.1.4. CARLOS IX (1560-1574).

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5.1.5. ENRIQUE III (1574-1589).

El cuerpo despuntado de la blusa femenina presenta la misma forma que la pancera

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5.1.6. ENRIQUE IV (1589-1610).

5.1.7. INDUMENTARIA BURGUESA Y POPULAR.

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5.2. SIGLO XVII.

Durante este reinado se distinguen tres etapas en la indumentaria francesa, que

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5.3. SIGLO XVIII.

En un primer perodo (1724-1750), el vestido con pliegues Watteau se transforma:

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LUIS XVI (1774-1789)

En el primer perodo (1774-1782),

es muy comn en la burguesa llevar la

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Dos corrientes se reparten la moda femenina: la influencia de las modas inglesas

LA MODA FEMENINA EN ESPAA DEL SIGLO XVI AL SIGLO XVIII

extranjeras, coincidiendo con el establecimiento del emperador Carlos V en su corte en

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6.2. SIGLO XVII

FELIPE III (1598-1621).

El lujo excesivo, el rico colorido y las formas en ocasiones exageradas caracterizan

De Sousa Congosto, Francisco, Introduccin a la historia de la indumentaria en Espaa, Edicin Istmo,

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6.2.2 FELIPE IV (1621-1665).

De Sousa Congosto, Francisco, Introduccin a la historia de la indumentaria en Espaa, Edicin Istmo,

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De Sousa Congosto, Francisco, Introduccin a la historia de la indumentaria en Espaa, Edicin Istmo,

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6.3. SIGLO XVIII

El cambio de dinasta, vinculado a sucesos histricos, como la Guerra de Sucesin

De Sousa Congosto, Francisco, Introduccin a la historia de la indumentaria en Espaa, Edicin Istmo,