Manual Enam DF

Manual del Curso de Montana
Cruz Roja Mexicana

Coordinacion Nacional de Capacitacion
Escuela Nacional de Alta Montana
2
Indice general
1. Montanismo basico 9
1.1. Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. Sleeping Bags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4. Mochilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5. Tiendas de campana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6. Tecnicas de marcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.7. Campismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.8. Alimentacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.9. Teora de la orientacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.10.Cartografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.11.Meteorologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2. Equipo y tecnicas basicas 61

2.1. Certificacion del equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.2. Cuerdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3. Nudos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.4. Arneses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.5. Mosquetones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.6. Equipo adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.7. Anclajes y aseguramientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.8. Cadena dinamica de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3. Ascenso y descenso en cuerdas 93

3.1. Rappel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.2. Tecnicas de ascenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.3. Escalada en roca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4. Alta montana 111

4.1. La alta montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.2. Piolets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.3. Crampones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.4. Glaciares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4 INDICE GENERAL
5. Medicina de montana 129

5.1. Enfermedades de montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.2. Hipotermia y congelacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6. Busqueda y Rescate 151

6.1. Peligros en alta montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.2. Tecnicas de supervivencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.3. Busqueda y Rescate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7. Montanismo en Mexico 175

7.1. Alta Montana en la Cruz Roja Mexicana . . . . . . . . . . . . . . . 175
7.2. Principales montanas de la Republica Mexicana . . . . . . . . . . 178
A. Lista de equipo recomendado 181
B. Representacion vectorial de un sistema de anclajes 183
C. Efectos de cadas sobre la cadena dinamica de seguridad 185

Dedicatoria
A todos los miembros de la Seccion de Rescate en Alta Montana,

presentes y pasados.
A la Cruz Roja Mexicana.
A quienes nos permiten regresar con bien al final de cada salida.

6
Agradecimientos
Son muchas las personas que colaboraron en la recopilacion de es-

tas notas para este manual del Curso Basico de Rescate en Alta
Montana. Entre ellas, merecen mencion: Juan Carlos Vargas, Ar-
turo Cervantes, Salvador Fernandez del Castillo, Jennifer Bertin,
Raul Mercado, Mario Alberto Leon, Samuel Kobelkowsky, Gena-
ro Castillo y las siguientes delegaciones de la Cruz Roja Mexica-
na: Puebla, Amecameca y Monterrey.
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Captulo 1
Montanismo basico
A la cumbre nunca llegan los que se detienen, ni los que empiezan

corriendo, ni mucho menos aquellos que ni siquiera se lo propo-
nen.
Anonimo
La practica del montanismo requiere ciertas tecnicas y actitudes. Para que

no se convierta en una activiad engorrosa, molesta, frustrante y peligrosa, en
las siguientes secciones se daran las guas que permitan aprovecharla al maxi-
mo. Solo as, se convierte en una actividad que permite disfrutar plenamente
de la naturaleza en su maxima expresion. As mismo, el rescatista de montana,
debe estar preparado fsica y emocionalmente para los extremos que presenta
la montana.
Es necesario recordar que cada persona tiene necesidades diferentes para
cada situacion. As, la experiencia se convierte en nuestra gua maxima y por
tanto, este texto no pretende reemplazar el valioso aprendizaje, arriba, en la
montana.
1.1. Vestido
El fin primordial de la vestimenta en la montana es crear una capa de aire
tibio aislante cerca de la piel. La clave para permanecer comodos es estar secos,
debido a que la ropa humeda transmite 25 veces mas calor que la ropa seca.
As, la humedad y el viento son causa de hipotermia, que es una de las
causas primordiales de muerte en la montana, siendo que muchas veces se
puede prevenir usando ropa adecuada.
La ropa tambien debe proteger del sobrecalentamiento que causa sudora-
cion excesiva y deshidratacion, debido a la actividad fsica y al estar expuestos
a la luz solar. Ademas necesita proteger la piel de los rayos ultravioleta.
En la montana no tenemos opcion para escapar de las inclemencias del tiem-
po: la ropa nos debe brindar seguridad. Y aunque hay que evitar que sea un
peso excesivo no se debe sacrificar nunca la seguridad.
10 Montanismo basico
Con esto, necesitamos planear la ropa a usar de acuerdo a las condiciones

del tiempo que se anuncien en el reporte meteorologico. Sin embargo, por menor
que sea una excursion, siempre se debe estar preparado para pasar una noche
a la intemperie bajo las peores condiciones: lluvia o nieve.
Las actividades de montana involucran largas horas de caminata que pro-
ducen calor. Sin embargo, en el momento en que se deja de realizar actividad
fsica, el cuerpo se empieza a enfriar, como consecuencia de los procesos debidos
a las condiciones climaticas prevalecientes: viento, temperatura y humedad.
Como cada individuo tiene un estilo y necesidades diferentes, la eleccion de
la vestimenta adecuada para la montana tiene que estar necesariamente su-
peditada a la experiencia previa. Ademas, como generalmente no son artculos
baratos, conforme pasa el tiempo, el montanista se debera ir haciendo de un
atuendo adecuado.
Materiales y propiedades
La ropa esta compuesta de fibras de diferentes materiales, siendo algunas
de ellas mas apropiadas para las actividades al aire libre. En muchas ocasiones,
el costo de una prenda va en relacion al tipo de fibra utilizado.
Fibras naturales
En general se consideran obsoletas para el montanismo, aunque su bajo
precio hace que su uso este aun muy extendido.
Algodon: Aunque es muy comodo cuando esta seco, es un pesimo aislante mo-
jado, ademas que absorbe mucha agua y no transmite la sudoracion. Seca
muy lentamente. Solo debe usarse en clima calido y seco. Se considera que
nunca debe usarse en la montana.
Lana: Es menos absorbente que el algodon, mas facil de secar y mantiene sus
cualidades aislantes cuando esta mojado. Sin embargo, es muy pesado,
incomodo y voluminoso. Entre menos refinada, tiene mejores propiedades
aislantes. Mas resistente a la abrasion y al viento que las fibras sinteticas.
La lana debe ser lavada con cuidado y nunca sujeta a qumicos, ya que
pierde algunos componentes naturales que le permiten estas propiedades.
Fibras sinteticas
Las fibras sinteticas que se usan para la elaboracion de prendas de ves-
tir son hidrofobicas, esto es, no atrapan agua dentro de las fibras y se pueden
exprimir para deshacerse de la mayor cantidad de agua. El agua evapora facil-
mente de ellas.
Poliester y polipropileno: Es algo incomodo y atrapa malos olores, sin em-

bargo es bueno para la capa cercana a la piel. Comercializado bajo dife-
rentes nombres.
1.1 Vestido 11
Nylon: Es bueno para capas exteriores por que es muy resistente y duradero.
Sin embargo,necesita ser tratado para que no atrape agua.
Spandex (lycra R ): Se anade a otras fibras para dar elasticidad.
Impermeabilidad y respiracion
La impermeabilidad es la caracterstica que tienen los materiales para no
permitir que el agua proveniente del exterior los traspase. El nylon no es im-
permeable, por lo que se debe revestir.
Ademas, es deseable que la prenda deje pasar la humedad generada en el
interior de la prenda, en forma de vapor, debida a la transpiracion (y en el caso
de las tiendas de campana, debida a la respiracion, que puede producir una
cantidad importante de condensacion en el interior de la misma, por lo que en
muchas ocasiones da la impresion que hubo lluvia y se metio el agua al inte-
rior). A una prenda que mantiene esta propiedad, se le dice que respira. Si no
se deja escapar al vapor generado por la transpiracion, este se va a condensar.
As, materiales como el poliuretano, del que estan hechos muchos imper-
meables, ademas que no resiste la abrasion, aunque es completamente imper-
meable, no permite respirar a la prenda.
Los revestimientos y membranas impermeables y que respiran contienen
millones de microorificios que permiten pasar a las moleculas de vapor de agua
y no a las gotas de agua, de un tamano comparablemente mayor.
Estos revestimientos son muy caros. Gore-Tex R es el mejor ejemplo de
membrana impermeable y que respira. Una chamarra de Gore-Tex puede cos-
tar varios cientos de dolares.
Adicionalmente las prendas que consisten de nylon con este tipo de mem-
branas, incluyen un recubrimiento para repeler el agua y as el nylon no la
absorbe. Este recubrimiento se desgasta rapidamente, sin embargo, se pueden
restablecer la repelencia al agua de las prendas usando productos disponibles
comercialmente. Una prenda con una membrana del tipo de Gore-Tex puede
perder su repelencia al agua y seguir siendo impermeable, sin embargo, su
efecto al tacto es desagradable, debido al agua que existe entre las fibras de
nylon.
Una solucion mas economica, aunque mas incomoda, es vestir una capa que
respire y brinde proteccion al viento (rompevientos) y una capa impermeable
unicamente para vestir en la lluvia (impermeable, manga).
Ventilacion
No siempre es suficiente con que la prenda respire, para poder deshacerse
de todo el vapor de agua. A veces se incluyen aberturas que permiten escapar
el vapor de agua y sirven de ventilacion en cuanto el montanista necesita bajar
la temperatura excesiva de su cuerpo.
La ropa holgada da mejor ventilacion pero puede estorbar en ambientes
apretados como vegetacion o escalada en roca.
Aislamiento
En cuanto a materiales aislantes, existe aun controversia, pues hay quien
afirma que el mejor aislante es la pluma. Tambien es mas compresible que sus
contrapartes sinteticas. Sin embargo, pierde toda su capacidad cuando esta mo-
jado, y es imposible de secar en la montana. Es por esto que debe extremase el
cuidado de prendas con relleno de pluma.
Los sinteticos son menos compresibles, mas baratos y faciles de limpiar.
Pueden ser usados en ambientes humedos. Muy popular el fleece de Polartec R .
Tal vez la diferencia entre la pluma y estos materiales no es tan grande como
para arriesgar a que la primera se moje.
Vestir por Capas

Una de las mejores tecnicas en el vestido es el vestir por capas. As se fa-
cilita el adaptarse a condiciones cambiantes del ambiente. Existen tres capas
basicas:
Interior: Debe permitir que la sudoracion la atraviese, para que se evapore

lejos de la piel. Esto, con el objeto de mantener seco al individuo. No debe
absorber la humedad, sino transmitirla.
Dependiendo de la situacion, puede ser aconsejable usar ropa interior lar-
ga de polipropileno o poliester, de colores oscuros para facilitar secado y
absorcion de calor, o bien, de colores claros para das calurosos. Se utilizan
mezclas de Spandex para permitir mejor movimiento en escalada en roca.
Aislante: Debe atrapar el aire caliente cerca del cuerpo. Entre mas aire quede
atrapado entre sus fibras, mas caliente permanecera el individuo. Gene-
ralmente varias capas aislantes holgadas delgadas funcionan mejor que
una gruesa. Las prendas superiores deben proteger el torso y abdomen
bajo, por ejemplo, usando cuello de tortuga y prendas largas.
Ropa interior abrigadora larga, camisas de lana, sueteres de lana o Polar-
tec suficientemente largas para cubrir abajo de la cintura. El Polartec no
es tan resistente a la abrasion ni protege tanto del viento como la lana,
pero es mas ligero y mas aislante.
Protectora: Debe proteger contra el viento y lluvia, que disipan el calorcorpo-

ral muy rapido. Adicionalmente, deben proteger contra los rayos UV que
provocan cancer de piel.
Idealmente, es una capa no aislante, resistente al viento, completamen-
te impermeable y completamente respirable (Gore-Tex) o bien, una capa
que respire, como un rompevientos y una capa impermeable para usar
unicamente bajo lluvia.
1.1 Vestido 13
Ropa de montana
Una vez conociendo las propiedades necesarias de las fibras y materiales
de la ropa de montana, es necesario saber elegir las prendas ideales. Existen
en el mercado marcas reconocidas y tiendas especializadas que garantizan las
prendas en el uso para el que estan pensadas. Sin embargo, no siempre todas
las propiedades son completamente necesarias y sera siempre factible encon-
trar soluciones a menor precio. La experiencia y el gusto personal es siempre
el factor que va a predominar en la desicion de que prenda comprar.
Chamarras
Las chamarras deben ser suficientemente grandes para permitir el uso de
las capas aislantes en su interior. Deben contar con un gorro suficientemen-
te grande para permitir el uso de un casco o sombrero y evitar que las gotas
resbalen por la cara. Deben contar con aperturas para ventilacion, cierres que
se puedan abrir por arriba o por abajo, costuras selladas, bolsillos facilmente
accesibles con guantes.
Deben abarcar debajo de la cadera y con un resorte que permita ajustarla
por abajo, para evitar entrada de viento y nieve.
Las mangas deben permitir cubrir las munecas.
Pantalones de lluvia
Tambien llamados tormenteros, es recomendable que vengan con cierres lar-
gos laterales, para permitir ponerselos con las botas puestas. No es tan crtico
que respiren, como en el caso de las chamarras.
En la cabeza
La mayor parte del calor del cuerpo escapa por la cabeza. Por esto es impor-
tante usar sombreros, ya sea de poliester, lana, polipropileno. Tambien existen
balaclavas o pasamontanas.
En general un sombrero de lluvia es mas comodo que la gorra de la chama-
rra. Las gorras ayudan para protegerse de los rayos UV, pero deben proveer
proteccion para las orejas. Pueden ser delgadas para poner dentro de un casco
y contar con correas para evitar que el viento se las lleve
Guantes
Al enfriarse el cuerpo, se sacrifica la irrigacion en las extremidades, por lo
que es muy difcil mantener calientes las manos, lo cual dificulta el trabajo con
ellas. Por lo general entre mas calientes los guantes, mas roban habilidad a las
manos.
Siguiendo el concepto de capas, la primera puede ser un guante normal y
la segunda un miton. Finalmente un sobremiton como capa protectora. Es
buena idea que tengan correas para que no se pierdan al momento de tener
que quitarlos para maniobrar. Los guantes de piel son buenos para manejo de
cuerda pero absorben demasiada agua y dejan de ser calientes si se humedecen.
Ejemplos para diferentes ambientes

A continuacion se sugieren algunos conjuntos de prendas para diferentes
condiciones climaticas[Mou01].
Clima calido:
Playera de poliester
Shorts de nylon
Clima templado: Igual que para clima calido, pero usando playera y ropa
interior larga.
Clima templado (campamento):

Gorro y guantes de polipropileno
Sueter de lana
knickers de lana
Clima fro (campamento):

Balaclava de polartec
Chamarra de polartec
Mitones (guantes gruesos) de lana
Pantalones de polartec
Lluvia o viento:
Sombrero de Gore-Tex
Parka de Gore-Tex
Pantalones de lluvia de Gore-Tex
1.2. Calzado
El calzado para actividades al aire libre es muy importante ya que determi-
na la comodidad y seguridad en el avance. Debe ser ligero, comodo y resistente
a los elementos: agua, nieve, etc. En montana, se utilizan desde zapatos para
veredas, botas para mochileros, hasta botas de montanismo.
1.2 Calzado 15
Un calzado para cada actividad

Del material de que este fabricado el calzado, depende su comodidad y ca-
lidad tecnica. En general es la rigidez el factor que distingue a cada tipo de
calzado.
Para caminos faciles, donde no se requiere cargar una mochila pesada, se
pueden usar zapatos disenados para usarse en veredas (tenis de aproxima-
cion), por su extrema comodidad y bajo costo. No es necesario que sean muy
ligeros, por lo que no se necesita que esten hechos de materiales avanzados y
caros [gor01]. Normalmente no son impermeables y por su falta de rigidez es
imposible usarlos en roqueros, arenales, nieve y alta montana.
En un campamento o para cruzar un ro se puede usar tenis, sandalias, etc.
Para senderismo ya se requiere una rigidez moderada, con suelas razona-
blemente firmes. Ya se hacen necesarias las botas. Unas botas apropiadas para
esta actividad pueden ser de piel o bien de una combinacion de piel y tela para
mayor comodidad. Pueden ser impermeables, aislantes de temperatura y en al-
gunos casos es posible adaptarles los crampones. Permiten la escalada en roca
con cierta dificultad, es posible caminar por roqueros con cierta comodidad y
en travesas sobre glaciar son comodas, pero no permiten el uso de las puntas
frontales de los crampones con facilidad.
Para escalada alpina se sacrifica la comodidad por capacidad tecnica. Se
usan suelas mas rgidas, que reducen el area necesaria para sostenerse y hacer
posible el paso en pequenas cornisas (ver figura 1.1). Es difcil caminar con ellas
y requieren un largo proceso de aprendizaje. Son las indicadas para trabajo en
glaciar, tanto en grandes pendientes como en vertical.
Figura 1.1: La rigidez de una bota es un factor importante.
Para hielo y nieve, donde es requerido hacer escalones con las botas y usar
crampones, y para escalada en hielo, hacen necesario el uso de botas plasticas
o de piel con suelas completamente rgidas.
Las botas de montana generalmente tienen sapines de Gore-Tex R , Polar-
tec R u otro material aislante de las bajas temperaturas, que se pueden retirar
de la bota y as es posible dormir con ellos puestos.
En escalada en roca se usan los pies de gato, ligeros, de suela maleable de

alta adherencia y que permiten al escalador sentir la roca.
Caractersticas de las botas de montana

Si se requiere doblar demasiado el tobillo y al mismo tiempo cargar bastante
peso, entonces s es necesario hacer una eleccion cuidadosa del material de la
bota, tanto del recubrimiento, como del interior y la suela, teniendo en cuenta
factores como conductividad del calor y traccion. El punto clave es la comodidad
del usuario.
Las botas de montana, tienen una altura de entre 13 y 17 cm de alto, para
soportar y proteger el tobillo. Cuentan con suelas de traccion para terrenos con
vegetacion resbalosa, lodo y nieve.
Son lo suficientemente rgidas, para la actividad que se realiza.
Tienen el menor numero de costuras, una lengueta completa y la suela
esta sellada a la bota, con el objeto de asegurar su impermeabilidad. Algunas
botas tienen pedazos de piel cosidas a la lengueta que impiden que penetren
arena, rocas y agua al interior y al mismo tiempo permiten a esta separarse lo
suficiente para poder calzarse la misma.
La suela se compone de tres partes: una cama acolchonada debajo del pie,
una suela interior debajo de ella y la suela exterior. La capa intermedia es sua-
ve y flexible para excursionismo ligero, pero en ocasiones se puede endurecer
al agregarse capas plasticas para anadir soporte. La suela exterior se hace de
hule con un patron disenado para dar traccion. Los patrones profundos son
mejores para terrenos rudos, mientras que los mas superficiales son ligeros y
flexibles.
Las puntas y los talones son rgidos y se encuentran debidamente revestidos
para darles mayor resistencia.
Es importante que se puedan abrir ampliamente para calzarse aun mojadas
o congeladas.
Botas de piel
Son muy versatiles, para uso rudo. Representan la mejor opcion para mon-
tanismo general, debido a que son comodas. Resisten agresiones debidas a pie-
dras, arbustos, nieve, rocas, lodo, etc.
Botas de piel y tela
Son botas ligeras, muy comodas, de secado rapido y baratas; sin embargo,
son menos estables, apenas son impermeables y son menos duraderas que las
botas de piel, ademas que no tienen rigidez sficiente para uso de crampones.
1.2 Calzado 17
Botas plasticas
Tienen un cuerpo rgido de plastico con una capa interior recubierta. Origi-
nalmente se disenaron para escalar en hielo y expediciones en clima helado. Su
rigidez las hace excelentes para uso de crampones. Son completamente imper-
meables y termicas. Pero precisamente por estas razones, son muy mala opcion
para uso general.
El tamano
Nada puede ser mas frustrante que un integrante de una excursion tenga
que quedarse atras por tener problemas con su calzado. Problemas de ampollas
y lesiones asociadas a una mala eleccion no tienen razon de ser y son mucho
mas faciles de prevenir que de arreglar.
Las botas y calcetas deben ser exactamente las que el pie requiera. Es re-
comendable comprarlas por la tarde, cuando el pie esta hinchado. Deben caber
con doble par de calcetas de lana. El talon debe estar firmemente anclado y los
dedos deben tener suficiente espacio y no chocar con el fondo de la bota cuando
se esta en una pendiente, ya que de lo contrario puede causar dolor al descenso
de la montana.
El calzado no debe obstruir la circulacion al ser demasiado apretado, pues
pone al pie en peligro de congelacion, en caso que existan temperaturas muy
bajas. Tampoco deben ser demasiado holgadas ni justas por peligro de causar
ampollas.
Nunca se debe comprar una bota que desde el principio cause incomodidad.
Al momento de comprarlas, no debe quedar duda alguna en que se amoldan al
pie perfectamente.
Al primer signo de molestia, hay que detenerse y arreglarla cuanto antes:
una piedra, semilla, arruga en el calcetn. Si la bota esta demasiado apretada,
se puede frotar con el mango de una navaja para tratar de estirar el cuero.
Cualquier irritacion debe ser cubierta con un parche o con tela adhesiva para
disminuir la abrasion. Esto debe hacerse incluso antes de empezar a caminar,
si se sabe que existe un lugar delicado en el pie. En el caso que aparezcan
ampollas, se deben cubrir y dar el tratamiento de quemaduras.
Finalmente, con el uso deben adaptarse al pie, y entonces se vuelven aun
mas comodas. Pero es muy importante hacer esta adaptacion durante el mayor
tiempo posible en la ciudad, donde sea facil regresar a casa en caso que se vuel-
van incomodas. Para esto, con unas botas nuevas, antes de la primera salida y
durante unos cuantos das e incluso semanas antes se deben hacer pequenas
caminatas en terreno plano, al principio con poco peso, gradualmente incre-
mentandolo, junto con la pendiente. Finalmente, en el caso de botas rgidas,
recordar que jamas se van a amoldar completamente al pie, por lo que desde
un principio deben ser comodas.
Cuidado
Lavar frecuentemente con jabon neutro.
Secar con papel periodico adentro, para un mejor secado y evitar defor-
maciones.
Nunca secar al fuego, por que se degrada el material del que estan hechas
las botas y se corre el riesgo de estropearlas a muchos kilometros de la
civilizacion.
Usar productos para impermeabilizarlas.
Mantenerlas secas durante la excursion, por que si el agua entra en la

bota, es muy difcil secar y se pueden tener problemas que incluso pongan
en peligro la vida.
Calcetas
Se utilizan para amortiguar, reducir friccion y aislar termicamente el pie.
Pueden ser de lana o materiales sinteticos. Como en el resto de la vestimenta,
nunca se debe usar algodon, por que se moja, colapsa y puede causar ampollas.
Deben absorber el sudor, ya que las botas no respiran.
Es mejor usar dos calcetas delgadas en lugar de una gruesa, ya que dismi-
nuyen el riesgo de lesion por abrasion, donde por comodidad la mas delgada va
cerca del pie.
Polainas
Se usan para sellar la frontera entre los pantalones y las botas. Su fun-
cion es proteger contra lluvia, roco, lodo y nieve. Deben estar hechas de un
material impermeable, y de alta resistencia a la abrasion. Existen polainas de
materiales que respiran, sin embargo, no es tan importante esta propiedad que
seguramente les eleva el costo.
1.3. Sleeping Bags

Es tanto o mas importante tener un buen sleeping bag que una vestimenta
adecuada, ya que no solo sirven para pasar la noche, sino como ultimo refugio
en caso de emergencia.
En general los sleeping bags deben ser ligeros, aislantes, comodos, compre-
sibles y deben contar con una capucha.
Su aislamiento termico depende del material del que estan rellenos, de su
grosor, tamano, estilo y metodo de construccion.
1.4 Mochilas 19
Existen sleeping bags para distintos climas, de acuerdo a su rango de como-

didad (5 a -30 C, con respecto a la temperatura externa).1 Tan importante es
seleccionarlos para que den proteccion a la menor temperatura prevista, como
que no esten excesivamente sobrados, tanto por precio, como para no producir
sudoracion en la persona. Prevenir la condensacion del vapor es importante ya
que puede bajar la temperatura corporal.
Por su construccion, el mas aislante y ligero es el tipo sarcofago, por lo que
practicamente todos los sleeping bags de alta montana son de esta forma.
En cuanto al tamano, es necesario tener en cuenta la estatura de la persona,
un sleeping bag chico no permite la adecuada circulacion de la sangre y uno
grande irradia mas calor al exterior.
Las plumas son las mejores aislantes y son muy compresibles, sin embargo
son caras y no se deben mojar por que se colapsan y pierden sus caractersticas
termicas, ademas que deben manejarse con especial cuidado en su limpieza
para no degradar sus propiedades. Los aislantes sinteticos son resistentes a la
humedad y secan rapido. Sin embargo, son un poco mas pesados, no son tan
duraderos y se pueden apelmazar. Para evitar este efecto, los sleeping bags se
construyen de tal manera que cuentan con pequenas bolsas donde se pone el
material, para evitar que se vayan al fondo del mismo.
Debido a que la mayor parte del calor se escapa por contacto con el piso,
es muy conveniente usar bases aislantes entre el sleeping bag y el suelo. In-
cluso estos aislantes son mas importantes que una correcta graduacion de la
temperatura del sleeping bag.
En cuanto a sus cuidados, hay que mantenerlos limpios, secos, lavar con
jabon suave y nunca en tintorera. Secar al aire.
1.4. Mochilas
Existen diferentes tipos y tamanos de mochilas. Es importante contar con
una adecuada a las actividades que se van a realizar. La calidad del material y
confeccion es tan importante como que una mochila rota a mitad de una excur-
sion nos puede obligar a abandonar nuestro material.
Una mochila grande es conveniente para artculos de campamento, sin em-
bargo en ella es difcil vencer la tentacion de meterle artculos no necesarios
que incrementen el peso de la misma de manera innecesaria.
Una mochila pequena (mochila de ataque) es util para una caminatas de
un solo da. Es tan importante que sean de alta calidad como lo es en las mochi-
las grandes, ya que el equipo mas pesado se carga en ellas. Es comun empacar
la mochila pequena dentro de la grande, para la aproximacion y encumbra-
miento de la fase final de la excursion.
En cuanto a su material, pueden ser rgidas o suaves y de esto depende el
que puedan mantener la forma, balance y soporte. Algunas cuentan con ar-
1
En las montanas mexicanas se han llegado a registrar temperaturas nocturnas de hasta

-15 C.
mazon interno, que ayuda en la distribucion de carga, dan facilidad de paso en

parajes estrechos y son mas comodas.
Las mochilas de armazon externo se usan para veredas, ayudan a mante-
ner el centro de masa elevado y no causan calor. Sin embargo hacen perder el
balance facilmente, por lo que no se recomiendan en glaciar o en pendientes
pronunciadas.
En terminos generales, las mochilas deben ser muy resistentes, ligeras, con
facilidad de acceder a la carga, que cuenten con correas para crampones y pio-
lets.
Distribucion de carga
Las mochilas deben distribuir el peso en las caderas, no en los hombros.
Para esto, cuentan con correas en las caderas, que deben estar correctamente
ajustadas y a la altura de las crestas ilacas.
La carga debe estar cerca del cuerpo y relativamente arriba. As, las buenas
mochilas cuentan con correas que ayudan a modificar su forma y volumen.
Lo mas importante en una mochila es que se ajuste correctamente al cuer-
po: longitud, curvatura y ancho de espalda. Otras correas ayudan para este
proposito. Por esta misma razon existen modelos para cada sexo y complexion.
As, las correas de los hombros no deben dejar ningun espacio entre estos
y la espalda (deben ajustarse 5 cm debajo del hombro). Deben estar suficiente-
mente bien acolchadas y ser anchas, tanto las correas de hombros como las de
caderas.
Es frecuente que exista una correa para el esternon que sirve para evitar el
movimiento de la mochila.
Como empacar
En veredas, la carga pesada hasta arriba. As las caderas toman todo el peso
y no se hace esfuerzo en los hombros. Por esta razon, el sleeping bag se pone
hasta abajo. En terrenos irregulares, la carga pesada va pegada al cuerpo, para
que el centro de gravedad se acerque a la persona para mantener el balance.
De igual manera, el sleeping bag va hasta abajo.
En la figura 1.2 se muestran estas dos variantes de distribucion de carga,
para senderos y para terrenos irregulares. El centro de gravedad del segundo
ejemplo se encuentra mas abajo, lo que permite mayor estabilidad al montanis-
ta, aunque incrementa el esfuerzo en los hombros y espalda.
Se debe empacar de forma que se tenga acceso rapido a guantes, sombreros,
lentes de sol, bocadillos y artculos para lluvia.
Finalmente, es importante mantener la carga seca, ya que las mochilas no
siempre son impermeables.
Despues de cada salida es recomendable evaluar que falto y que sobro, de-
terminando que parte de lo que sobro brinda un margen de seguridad y lo que
fue realmente innecesario. Por esta razon es bueno no precipitarse y comprar
1.5 Tiendas de campana 21
Figura 1.2: Distribucion de carga
todo el equipo al mismo tiempo, hasta tener suficiente experiencia para hacer
decisiones inteligentes.
1.5. Tiendas de campana

Existen diferentes tipos de tiendas de campana. La eleccion correcta es
aquella que reuna las siguientes condiciones:
Amplia y comoda para el numero de personas que se haya previsto.
Base reducida. Su instalacion se debe hacer en el mas pequeno lugar.
Construccion con elementos livianos y solidos, resistentes a la intemperie.
Debe contar con proteccion (toldo y base) contra el viento, lluvia y nieve.
Debe ser impermeable, pero es mas importante que respire pues en caso
contrario se condensa interiormente la humedad de manera importante.
El nylon es el mas apropiado para tiendas extra-ligeras.
Debe proteger contra la humedad del suelo contando con un piso imper-
meable, formando un solo cuerpo con paredes y techo.
Debe permitir una ventilacion eficaz.
De montaje facil y rapido: debe poder armarse sin necesidad de herra-

mientas.
Debe ocupar un mnimo de espacio al estar desmontada y plegada.
Caractersticas
Aunque en el mercado existen infinidad de modelos, toda tienda consta de
una serie de partes. Es recomendable comprar una tienda especial para mon-
tanismo, ya que las de proposito general no siempre cumplen con los estandares
necesarios en el ambiente de montana.
Techo: Puede tener diversas formas conforme el modelo, su impermeabilidad
depende de un correcto tensado y que quede sin arrugas.
Toldo: Es una especie de segunda tienda sin pared ni faldones, de dimensio-
nes algo mayores que la principal. Se coloca encima del techo, dejando un
espacio de 10 a 15 cm. Su principal funcion es preservar de la lluvia dupli-
cando proteccion y evitando la entrada de agua pulverizada por el choque
de gotas sobre la tela. Tiene la ventaja de formar una camara de aire que
constituye un excelente aislante termico.
Paredes: Son las partes laterales de la tienda, de una altura de 30 a 40 cm.
Se fabrican del mismo material que el techo, al que van unidas, ademas
del piso. Pueden tener bolsillos interiores. Cuando la tienda no tiene piso
propio, las paredes reciben el nombre de faldas o faldones.
Las tiendas de alta montana tambien cuentan con estos faldones que per-
miten un mejor sellamiento contra nieve y lluvia. Ademas previenen el
escape de aire caliente por la parte inferior de la tienda.
Puertas y ventanas: La hay de cierre de cremalleras, pero es comun que se
atasquen o congelen. El cierre de cremallera no debe arrancar del suelo,
sino a unos 20 cm, de manera que no entre el agua, nieve o suciedad.
Tambien las hay de tipo de manga o polar, que sin embargo exigen
demasiada tela en su construccion. Hay quienes dicen que dificultan la
entrada y salida de la tienda. Su cierre es hermetico. Algunos modelos
tienen puerta de manga en la parte delantera y en la posterior, lo que
permite unir varias tiendas en tren.
Suelo o piso: Debe ser impermeable, resistente y liviano. Debe llevar refuer-
zos para la colocacion de los postes en el interior. Hay modelos que llevan
una abertura a fin de eliminar por ella los desperdicios u otros usos. El
suelo cubeta o bandeja es una variante perfeccionada que consiste en
un borde lateral de poca altura, que le da aspecto de un recipiente plano
y que se une con la parte inferior de las paredes.
Abside: Es una ampliacion de la tienda en forma semicircular o semipoligonal
y que puede estar en la parte anterior, posterior o en ambas. Forma parte
integral de la tienda y sirve para alojar equipo, dejando libre el cuerpo
principal de la misma. Mejora la anatoma de la tienda y ofrece menos
resistencia al viento.
1.5 Tiendas de campana 23
Avance: Es una especie de toldo que se coloca en algunas tiendas ante la puer-
ta y que da proteccion del sol. Este puede cerrarse tomando la misma
forma de la tienda. Se monta con uno o mas postes adicionales.
Velo: Basado en el principio del aislamiento termico, que brinda una capa
estatica de aire. Es una tenue tela de seda o nylon que cuelga del techo de
la tienda por medio de un sistema de ganchos desmontables.
Postes o mastiles: Las tiendas (excepto las neumaticas) deben tener cierta
cantidad de postes o mastiles para darles solidez estructural. Deben estar
constituidos por secciones que se ensamblen para su facil transportacion.
Vientos: Son cada una de las cuerdas que dan estabilidad y firmeza a la tien-
da, sujetandola al terreno. Se confeccionan de cordel de canamo, algodon
o nylon. Deben ser suficientemente largas a fin de sujetarlos a las clavi-
jas o a las piedras salientes. Hay modelos elasticos no utiles para media
montana por su poca resistencia al viento. Cuentan con tensores que son
piezas metalicas o de madera, para mantenerlos tirantes y en su posicion.
Clavijas o estacas: Generalmente se fijan los vientos al terreno a piedras o

a otros elementos naturales, pero es recomendable y necesario contar con
un juego de estacas apropiadas al modelo de la tienda. Deben ser ligeras
y resistentes, oscilando su tamano entre los 10 y 20 cm para tiendas nor-
males. El tamano vara segun el terreno a utilizar. Para usar en arena o
terreno blando es aconsejable el uso de estacas largas de madera, as como
en la nieve utilizar tornillos para hielo, piolets o bastones de esqu. Las
estacas deben introducirse en el terreno en sentido diagonal y en contra
de la traccion de los vientos.
Cuidados
No se debe guardar la tienda de campana mojada, humeda o sucia. Hay
que cuidar que no se oxiden los elementos metalicos y guardarlos en bol-
sas separadas.
Al guardarse por un perodo prolongado, se plegara sin apretarse, debien-

do estar perfectamente limpia y seca. Se guardara bien envuelta y en un
lugar seco.
No pisar su interior con zapatos y mucho menos con crampones.
No cocinar dentro, solo en caso de verdadera necesidad.
No instalarla cerca del fuego (la direccion del viento es cambiante).

Montaje de la tienda
Nunca se debe llevar una tienda cuya forma de montaje no se haya practi-
cado anteriormente, bajo situaciones controladas, ya que hacerlo de noche, bajo
lluvia o nieve puede hacerlo demasiado complicado.
1. Preparar el terreno limpiandolo previamente de cualquier elemento que

pudiera danar el piso de la tienda.
2. Extender un trozo de plastico, algo mayor que la superficie del piso.
3. Desenrollar la tienda y extenderla sobre el plastico, repasando los vientos

y desenredarlos. Es importante fijarla inmediatamente de algun modo, ya
que una rafaga de viento imprevista puede hacerla volar.
4. Colocar en posicion el piso, fijando primero los angulos opuestos con las
estacas apropiadas, sin que permanezca el piso con arrugas.
5. Levantar la tienda y fijar los vientos, tensandolos correctamente y en el

orden que indiquen las instrucciones de la tienda.
6. En caso de acampar bajo arboles o matorrales, la tienda no debe tocar

ramas para evitar posibles goteras o roces en caso de lluvia.
7. Ante posibilidades de lluvia, se puede cavar una zanja alrededor de la

tienda, con un desague hacia el lado mas inclinado del terreno. Sin em-
bargo, hay que tener cuidado, ya que esta practica dana el ambiente, ero-
sionando el terreno de forma innecesaria.
Montaje de la tienda sobre nieve

En caso de establecer un campamento sobre nieve, debe emparejarse la nie-
ve con ayuda del piolet y de los pies, de modo que el suelo quede duro para que
no ceda. Al fijarse los vientos, se procedera a apilar y pisar la nieve en los pun-
tos de retencion, rociandolos con agua, la que se helara y formara un bloque
resistente.
Eleccion del lugar

Una vez llegado al lugar elegido para acampar, es necesario proceder a la
determinacion del punto que han de ocupar las tiendas de campana.
Terreno
Debe ser permeable (calcareo o arenoso) para que permanezca seco. Es ne-
cesario evitar terreno arcilloso pues forma un barro consistente y pegajoso. No
debe estar en pendiente. Si es posible, se debe aplanar el terreno. Debe estar
1.6 Tecnicas de marcha 25
protegido de cadas de piedras; esto es, no acampar por ningun motivo en ba-
rrancas ni al pie de alguna pared o pendiente muy pronunciada. Al acampar
sobre la nieve debe aplanarse o apisonarse previamente.
En terreno en declive se debe evitar colocar una tienda en lnea directa sobre
otra, pues el movimiento de las tiendas superiores puede hacer caer piedras
sobre las inferiores;
En montana, el sitio ideal para establecer un campamento es en una hondo-
nada, entre un grupo de piedras grandes que brinden algun tipo de proteccion.
La proximidad de agua, nieve o hielo es muy importante al establecer un
campamento: las fuentes suelen estar en rincones escondidos, humedos y cu-
biertos de vegetacion, con abundancia de insectos. Conviene situar el campa-
mento con cierta separacion de la fuente y a un nivel mas elevado, ya sean
estas lagunas, estanques, ros, canales o arroyos. No se debe acampar en exce-
siva proximidad de un torrente, aunque seco o en apariencia inofensivo, pues
existe el peligro de desbordamiento por causa de precipitaciones que incluso
pueden tener lugar en zonas distantes del campamento. En caso de acampar
sobre nieve, es util conservar en la puerta de la tienda un espacio de nieve
limpia a fin de tener a mano agua para cocinar.
Orientacion
En invierno se debe buscar un terreno soleado, al contrario que en tiempo
caluroso.
Es recomendable buscar la proteccion del viento que pueden ofrecer los des-
niveles y accidentes del terreno. No se debe acampar con el viento de frente
y con la puerta abierta de la tienda, una rafaga la puede hacer volar. En te-
rreno abierto se puede construir un pequeno muro alrededor de la tienda, de
alrededor de 40 cm de altura para proteger del viento.2
1.6. Tecnicas de marcha

Todo montanista necesita poseer una marcha segura, regular y que ahorre
energa. Para el excursionista de montana y para el excursionista sobre hielo,
la tecnica de marcha es la principal forma de movimiento. Para mantener el
equilibrio, puede ayudarse de un baston de alpinista, un piolet adecuado a su
medida, o dos bastones de esquiador. Los bastones, ademas, aligeran el peso
que recae sobre las articulaciones de las rodillas. Si, durante el avance, las
manos han de ayudar o ayudan, a mantener el equilibrio, entonces se trata de
una tecnica de escalada.
La presente seccion trata de dar una introduccion a las tecnicas de marcha
sobre diferentes tipos de terrenos. Sin embargo, cada persona debe adquirir y
desarrollar una tecnica propia. Para mas informacion, consultar las referencias
[SC75], [Jor63], [Mel81], [Mim69], [MM66], [Rad91] y [SS96].
2
Esta solucion y otras donde se modifique el terreno deben usarse con cuidado, ya que estas
practicas no se consideran responsables en terminos ambientales.
Modalidades de excursiones
Los objetivos de una excursion determinan una serie de factores: tipo de
calzado, cantidad de equipo, duracion de la salida, tipo de terreno, condiciones
atmosfericas esperadas y necesidad de valerse por uno mismo.
Senderismo: Representa la opcion mas facil de todas cuantas se puedan

practicar en la montana. El excursionista (comunmente llamado mochilero)
camina, asciende y desciende por caminos o senderos marcados. Estas rutas
senalizadas sirven de aproximacion a enclaves concretos, con valores natura-
les, paisajsticos o culturales. Segun la duracion hablaremos de senderos de
gran recorrido o de pequeno recorrido.
Trekking: Los recorridos transcurren por terrenos de mayor dificultad que

en senderismo, son mas variados y muchas veces sin senalizacion de ningun
tipo: cordales, laderas, pedregales, neveros, etc. Se requiere ya una cierta expe-
riencia, material especfico y sentido de la orientacion. Por lo general la activi-
dad dura mas de una jornada.
Sus motivaciones se basan en el descubrimiento de nuevas sensaciones a
traves de la propia actividad y compartiendo experiencias con otra gente, tanto
en zonas cercanas como lejanas.
Ferratas: Se ha adoptado este termino italiano para designar los recorridos

por roca o senderos empinados que discurren por zonas peligrosas, con riesgo
de precipitarse y que han sido aseguradas mediante cables de acero. Segun la
dificultad, estan dotadas de grapas, pasamanos, cadenas, e incluso escaleras
que facilitan el ascenso (el termino italiano original es Va Ferrata: Camino de
hierro).
El recorrido de ferratas se ha convertido hoy en da en una modalidad mas
del montanismo que cuenta con bastantes adeptos en algunos pases. Sin em-
bargo, sus detractores argumentan el deterioro y la sobre-explotaci on que ello
supone para la naturaleza.
Montanismo: Actividad referida a la ascension de grandes montanas y que

se desarrolla sobre diferentes terrenos tales como nieve, hielo y roca. Conlle-
va un elevado compromiso y precisa de un extenso conocimiento de numerosas
tecnicas (aseguramiento, auto-rescate, meteorologa, orientacion, etc.) Incluso
en los recorridos mas sencillos, los peligros objetivos de la alta montana suelen
estar presentes. Se trata de una practica de gran belleza, exige mucha resis-
tencia a nivel fsico y a nivel psicologico (experiencia).
Tambien llamado alpinismo, aunque no del todo correctamente, ya que de-
pendiendo de la region del mundo donde se desarrolla tambien existen el an-
dinismo e himalayismo, que incluso tienen un grado de dificultad superior al
alpinismo.
Fundamentos de la tecnica de marcha

Si bien los instrumentos de apoyo como el piolet, los bastones e incluso las
manos contribuyen tambien a una tecnica de marcha, son, sin embargo, las
piernas, incluso en los terrenos extremadamente difciles, las que deben ejecu-
tar el trabajo principal.
La marcha sobre un simple sendero o un complicado terreno escarpado, es
muy diferente al pasearse por una calle pavimentada. En general, para una
buena tecnica de marcha se debe:
Llevar un paso concienzudo, con los ojos bien puestos en el camino.
Colocar los pies separados, sobre todo si se va con mochila, para mantener
el equilibrio.
Las suelas de las botas son, por lo general, plenamente apoyadas, con las
rodillas ligeramente anguladas. Caminar con las puntas de los pies es
bastante cansado.
Llevar un ritmo tranquilo de respiracion, adecuado al ritmo de la marcha.
El centro de gravedad corporal (el peso del cuerpo) ha de recaer en la

pierna que trabaja para obtener la maxima presion sobre la suela. Para
ello, la longitud de los pasos ha de acoplarse a la inclinacion del terreno:
en el llano pasos mas largos, en terreno empinado mas cortos. Es mejor
dar muchos pasos cortos, que pocos y amplios, pues estos requieren mayor
gasto de fuerza. Ademas la posibilidad de tropezar o resbalar es menor
dando pasos cortos.
La contencion del descenso se realiza con las suelas plenamente apoyadas

en el suelo, las rodillas empujadas hacia delante y el pecho tambien hacia
delante.
Evitar tanto el sobrecalentarse como el enfriarse, para lo cual sera nece-

sario no abrigarse en exceso durante la marcha, pero si hacerlo durante
las paradas.
Los descansos no deben ser ni demasiado seguidos ni demasiado largos. Si

es posible debe descansarse en los lugares abrigados del viento y la lluvia.
El empleo de bastones en montana

Una buena idea es el uso de bastones en la montana, especialmente en los
descensos. En pendientes fuertes, los bastones deberan usarse por pares. Su
longitud ha de ser regulable (modelos telescopicos) con empunadura anatomica
y una punta de metal endurecido. Para no quedarse enganchado en grietas, y
no hundirse en la nieve es aconsejable que tengan unas pequenas arandelas o
rosetas de plastico. Opcionalmente, un sistema de amortiguacion instalado en
la empunadura o en el interior del baston, suaviza la carga sobre las articu-

laciones de los codos y los hombros. Algunas de sus ventajas se mencionan a
continuacion:
Durante la ascension se mueve tambien la musculatura de los brazos, los

hombros y el pecho. Con ello se activa el riego sanguneo y la respira-
cion. Para el montanista resulta al mismo tiempo una parte de la fase de
calentamiento.
En las zonas con nieve blanda nos hundiremos menos.
En tramos difciles (por ejemplo al cruzar un arroyo) ayudan a mantener

mejor el equilibrio.
Al servir de apoyo cuando se atraviesan laderas muy empinadas, se re-

parte mejor el peso del cuerpo sobre la suela de las botas.
Durante el descenso, gran parte de las tensiones y cargas que sufren las
articulaciones de las rodillas y la cadera, pasan a la parte superior del
tronco; con ello se eleva la proteccion del aparato locomotor minimizando
un desgaste prematuro del cuerpo.
La respiracion
Al menos tan importante como tomar el aire suficiente, resulta una pro-
funda espiracion. Si durante la primera media hora de montana se respira
correctamente, podremos aguantar mejor lo que nos reste de camino.
Al respirar y espirar lenta y profundamente, se evita la oxigenacion entre-
cortada y forzada, obligandose uno mismo a llevar un ritmo de marcha sin-
cronizado a los pulmones. En bastantes ocasiones los estados prematuros de
agotamiento se derivan de una marcha inicial forzada. Lo que se rompe por la
manana no se puede arreglar en todo el da. Ascender despacio al comienzo de
un recorrido, ofrece al cuerpo la posibilidad de adaptarse adecuadamente.
Ascenso
Sin importar la tecnica que se utilice, la base de cualquier forma de progre-
sion reside en un buen apoyo. Es mejor que el punto de contacto este inclinado
hacia dentro. Ha de tener la mayor superficie posible de apoyo para la suela.
En terreno blando, hay que incidir con el canto de la suela o la punta hasta
crear un peldano de apoyo. En terreno duro, pisar con la mayor superficie de
suela posible. Algunas recomendaciones en cualquier ascenso son:
Siempre ha de colocarse, en primer lugar, el pie (pisar), y luego recargar.
Al recargar, debe colocarse siempre el centro de gravedad sobre la pierna

de apoyo. De este modo, se consigue una marcha algo oscilante hacia los
lados.
No hay que deslizarse demasiado sobre las suelas; cuando se avanza con
crampones, nunca hay que dejarse resbalar; las puntas verticales siempre
deben agarrarse al suelo, al mismo tiempo; se levantaran bien los cram-
pones del suelo.
Cuanto mas escarpado sea el terreno, mas pequenos seran los pasos.
Si existen bloques, se utilizaran los mas grandes y estables, como pel-

danos. En terreno pedregoso, las grandes lozas y las piedras gruesas faci-
litan la subida, pudiendose aplicar todo el pie.
Las cavidades horizontales de la pendiente pueden ser usadas como aga-

rre para los pies.
En la hierba alta, madura y humeda, es conveniente utilizar las matas de

hierba como agarres o presas para los pies, y no abandonarse a la sola e
insegura sujecion que proporcionan los cantos de las botas.
En los terrenos escarpados a menudo resulta necesario utilizar las ma-

nos. Debido a la especial fragilidad de la roca, las manos deberan servir
solamente para mantener el equilibrio.
Existen varias formas de avanzar hacia arriba en una pendiente:
Avance frontal: Consiste en ascender de cara a la pendiente, ahorrando

as tiempo, aunque requiere un mayor gasto de energa, o para pendientes
de pendiente pronunciada. Pueden utilizarse los metodos de pies de pato o
puntas frontales en caso de que se utilicen crampones o el terreno se preste a
clavar las puntas de las botas.
En pies de pato se aprieta el canto de las botas contra el suelo, con las
puntas de los pies ligeramente giradas hacia fuera, y los tobillos mas o menos
fuertemente flexionados.
Zig-zag: Se realiza serpentendo en diagonal a lo ancho de la pendiente, para

ahorrar energa, aunque es mas tardado. Por lo general este tipo de ascenso
se utiliza para pendientes con una inclinacion mayor a los 20 grados pero sin
llegar a ser demasiado vertical.
Ascenso en diagonal: Se lleva a cabo subiendo la pendiente en una sola

lnea diagonal y caminando con la pendiente a un lado del excursionista. En
este caso es mas seguro y menos cansado apoyar toda la planta.
Travesa
En la travesa o avance lateral, la bota no debe cantearse, sino colocarse
transversalmente y apoyar el descanso o presion sobre el suelo con las puntas
de los pies ligeramente dirigidas hacia el lado del valle. Para esta tecnica pue-
den utilizarse los bastones, el piolet o las manos para mantener el equilibrio.
Tambien puede contarse con pasamanos, cables u otros instrumentos artificia-
les para tener una firme sujecion con las manos.
Descenso
El descenso se realiza con las rodillas flexionadas hacia delante y el pecho
tambien hacia delante para que el centro de gravedad recaiga sobre las super-
ficies de la huella. En terrenos poco inclinados se usa toda la suela, pero en
mayores pendientes se presiona el talon principalmente.
Si se decide usar un implemento de apoyo para el descenso, se debe adoptar
un ritmo triple: baston, primera pierna, segunda pierna, etc...
Antes de poner la pierna delantera, se doblara la pierna en la que recae el
peso; no se ha de caer sobre la pierna.
Deslizamiento: Una forma especial de descenso es el descenso por desliza-

miento. Esta clase de avance es posible unicamente en los terrenos cubiertos
de finas piedras (grava) o en la nieve. El descenso por deslizamiento es similar
al patinaje sobre una pista de hielo, o a una marcha con deslizamiento a cada
paso. Solo debe efectuarse en terrenos con buena visibilidad y ha de hacerse de
forma tan controlada que se pueda frenar en cualquier momento. Un resbalon
sobre una placa oculta puede tener consecuencias desagradables.
Se descendera colocando el peso sobre el talon de la pierna delantera y de

este modo, se iniciara el deslizamiento.
Han de mantenerse los pies separados, a la distancia de un paso y las

piernas dobladas.
La pierna situada mas abajo mantiene el equilibrio.
Para frenar, se aumentara, con la pierna delantera, la presion del talon.
Cambios de direccion: han de girarse las piernas en la direccion deseada; a

continuacion se girara la parte superior del cuerpo en direccion contraria,
inclinandose hacia abajo.
Si resulta imposible deslizarse sin interrupcion, se recorre, patinando, un

trecho con cada pierna, se da un paso y a continuacion se inicia un nuevo
deslizamiento.
Terreno rocoso
Nunca debemos aplicar el canto de las botas en una placa rocosa, sino in-
tentar aumentar el poder de adherencia de la suela, procurando cargar el peso
sobre la mayor superficie de suela posible.
Si la verticalidad de la roca crece utilizaremos los brazos para mantener

el equilibrio, pero no para impulsarnos hacia arriba. Es menos cansado dejar
que sean las piernas quienes realicen el trabajo de empuje. Por eso, no se han
de agarrar presas que esten muy por encima de la cabeza. Al igual que en
la nieve, el centro de gravedad ha de situarse siempre dentro de la superficie
de apoyo. La parte superior del cuerpo no tiene que apoyarse en la roca, pues
perderamos agarre sobre la suela, lo que nos puede conducir a resbalar. Los
brazos sirven tambien para mantenerse separado de la roca y mejorar as el
campo de visibilidad.
Nieve y hielo
La mayora de los accidentes de montana suceden por resbalar en nieve o
hielo. Muchas veces es imposible avanzar en este tipo de terrenos sin la ayuda
de piolets y crampones. Esta tecnica se revisara en la seccion 4.2. Muchas veces
resulta mejor evitar un tramo nevado rodeandolo por el borde.
Dependiendo de las condiciones de la nieve y de la pendiente, tal vez sea
necesario unicamente andar con pies de pato o bien seguir las pisadas de
anteriores excursionistas.
Cuando se avanza sobre la nieve, puede golpearse esta con los pies y formar,
de este modo, peldanos. En los terrenos escarpados, se empotra la punta de la
bota en la nieve. Sobre los terrenos duros, que no pueden perforarse, se inser-
tara toda la superficie que sea posible. Si la superficie de la nieve es tan dura
que no se puede hacer con una simple patada un buen peldano hay que recurrir
al piolet, calzarse los crampones o bien dar marcha atras.
Terreno sin camino

En general, se deben seguir siempre los senderos, ya que conducen mas
rapidamente a la meta y son menos fatigosos y representan menos riesgo de
desorientacion.
En terreno difcil, deben escogerse cuidadosamente los puntos de apoyo pa-
ra los pies. El peso del cuerpo no debe apoyarse sobre el pie hasta que este
este completamente seguro. Se evitan de este modo los resbalones, que siem-
pre fatigan y constituyen un riesgo de lesion, y el desprendimiento de piedras
inestables.
Para economizar fuerzas debe buscarse siempre la ruta mas sencilla y mas
facil, evitando terreno de difcil acceso, subidas y bajadas repetidas y consi-
derando cuidadosamente el usar o no un atajo, ya que generalmente producen
mayor fatiga, sin embargo pueden ayudar a llegar mas rapidamente al objetivo.
Pedreros
Durante el ascenso es mejor escoger bloques grandes de roca como puntos de
apoyo, frecuentemente tambien resulta aconsejable pisar sobre varias piedras
al mismo tiempo ya que estas tienden a acunarse entre s, impidiendo que se

pongan a rodar.
Tratandose de piedras finas o incluso laderas con arena, es conveniente ca-
varse el apoyo a cada paso: introducir con fuerza la punta de la bota en la
pendiente, mientras con el otro pie apoyamos uno de los laterales del talon.
Este metodo funciona de maravilla y consigue evitar el molesto resbalon (un
paso adelante, tres para atras)
En el descenso hay que ir buscando la grava mas fina, para poder clavar
con fuerza los talones. Al igual que cuando se esqua, se inclina ligeramente
la parte superior del cuerpo para reforzar la presion sobre los talones y evitar
resbalones.
1.7. Campismo
Que llevar
En el cuadro 1.1 se ilustra el equipo esencial que nunca debe faltar en la
mochila del montanista[rei02], independientemente de la duracion de la mis-
ma. En caso que se planee permanecer mas de un da, se deberan anadir los
utensilios de campamento (estufa, sleeping bag, tienda y otros). Adicionalmen-
te se llevaran otros aditamentos que se utilizaran de acuerdo al tipo de terreno,
duracion de la expedicion, condiciones climaticas esperadas, necesidades espe-
ciales, distancia a recorrer, etc.
1. Mapa (en contenedor impermeable)

2. Brujula y/o GPS
3. Ropa extra y manta termica
4. Comida y agua extra
5. Material de primeros auxilios
6. Lampara con foco y bateras de repuesto
7. Cerillos (en contenedor impermeable)
8. Combustible
9. Cuchillo o navaja multifuncional
10. Lentes de sol
11. Protector solar
12. Purificador de agua
13. Silbato
14. Plastico 2 1
15. Vela y/o luz qumica (Cyalume R ).
16. Varios metros de cordino.
17. Espejo de senales.
18. Cuaderno y pluma
Cuadro 1.1: Equipo esencial del montanista

1.7 Campismo 33
Mapa: Para cualquier salida que involucra cualquier cosa mas difcil que una
ruta imposible de perder, se debe incluir un mapa topografico. Tan importante
es el mapa, como saber interpretarlo.
Brujula o GPS: Son companeros indispensables del mapa topografico. Es

recomendable contar con una brujula aun cuando se tenga un GPS, ya que no
necesita bateras.
Ropa extra: Debido a que frecuentemente las condiciones del tiempo cam-
bian de manera abrupta, se debe estar preparado para cualquier condicion de
humedad y temperatura. Nunca se debe salir sin estar preparado para sobrevi-
vir una noche en la intemperie. Incluso se debe considerar cargar siempre una
sabana termica.
Comida y agua extra: Por lo menos suficiente para un da y una noche.
Material de primeros auxilios: Dependiendo de las habilidades y conoci-

mientos en primeros auxilios, se debera llevar el equipo basico indispensable
para ayudarse a s mismo y a los demas. En particular se deben incluir vendas
y cinta adhesiva, ya que pueden encontrar otros usos.
Tambien se recomienda un paquete de bebida electroltica, para ayudar en
caso de deshidratacion.
Lampara con foco y bateras de repuesto: Preferentemente se debe usar

una lampara que se sujete a la cabeza, para dejar libre el uso de las manos.
Cerillos: En un contenedor a prueba de agua o bien de la variedad que fun-

cionan aun mojados. En general los cerillos que se venden especializados para
campamento funcionaran mejor que los cerillos comunes. No es muy recomen-
dable el uso de encendedores de gas, ya que pueden fallar.
Combustible: Astillas de madera, velas, latas de alcohol solido, retazos de

tela, permitiran encender una fogata con mucho menor esfuerzo.
Cuchillo o navaja: Para reparar equipo, abrir latas, preparar comida, y si-
tuaciones de emergencia.
Lentes de sol: Deben absorber el 97 a 100 % de la radiacion ultravioleta

(UVA, UVB). Aun mas, si se va a estar en lugares nevados, es necesario que
sean apropiados para estas situaciones.
Protector solar: La academia norteamericana de dermatologa recomienda

usar protector solar de factor 15 o mayor, independientemente del color de la
piel. Usarlo aun cuando el da este nublado. Aplicar cada 2 a 4 horas, especial-
mente a gran altitud, ya que la atmosfera enrarecida permite mayor penetra-
cion de los rayos UV.
Purificador de agua: Ya que el agua que se encuentra en la montana dis-

ta mucho de ser pura, es necesario el uso de purificadores: filtros, hervirla o
tratamientos qumicos.
Silbato: Ya que su sonido se es mas facil de or que el de la voz y as no

se cansan las cuerdas bucales, el silbato es una herramienta excelente para
senalizacion en caso de emergencia.
Plastico: Sirve para armar refugios, destiladores solares, recolectores de ro-

co, etc.
Vela y luz qumica: La parafina de la vela puede servir para reparar pe-
quenos orificios en las tiendas de campana o ropa, ademas que es una fuente
de luz. La luz qumica es excelente para senalizar.
Cuaderno y pluma: Entre otras cosas puede contener un recordatorio de

senales de emergencia, etc.
Fogatas
En general la practica de encender fogatas no es buena para el medio am-
biente y puede estar restringida por la ley. Sin embargo, existe poca cultura
al respecto y a pocos preocupa el dano que provocan[rei02]. Peor aun: existen
tradiciones romanticas alrededor de una fogata en una fra noche de campa-
mento. En la seccion 6.2 se volvera a visitar este tema, bajo la premisa que en
ocasiones es necesario hacer una hoguera cuando la vida esta de por medio.
Normalmente es mas conveniente el uso de estufas de gas. Aun as, una fogata
puede salvar la vida de un explorador perdido, mojado y fro.
La recoleccion de lena en tierras altas tiene un impacto ecologico fuerte,
ya que priva a la fauna local de refugio y vuelve el suelo inestable y bajo en
nutrientes (jamas se deben arrancar ramas de arboles vivos o muertos. Unica-
mente usar lena que este en el suelo). Una fogata mal hecha puede volverse
un incendio forestal descontrolado, especialmente en la temporada de secas.
Ademas no es muy agradable visualmente dejar huella de una fogata en la
naturaleza.
Al final, la fogata debe ser apagada perfectamente, usando agua para en-
friarla y dispersando las cenizas. Se debe desmontar para provocar el menor
impacto visual y no se debe usar como basurero. Unicamente se debe quemar
1.8 Alimentacion 35
material que se consuma completamente en ella. Las fogatas siempre deben

ser realizadas en un area libre de material inflamable.
1.8. Alimentacion
En la alta montana, la baja de oxgeno, la deshidratacion y la perdida de
energa hacen necesaria una dieta especial.
Lo ideal es tener una alimentacion alta en carbohidratos. Estos requieren
menos oxgeno para metabolizarse que las grasas y las protenas. Sin embra-
go, una dieta exclusiva de carbohidratos no cubre los requerimientos basicos
del organismo. Se puede alternar la ingesta de protenas y grasas en los das
de reposo, y evitar ingerirlos durante la noche, ya que la combinacion de la
disminucion en la frecuencia respiratoria durante el sueno y el aumento en el
requerimiento de para metabolizar las grasas y protenas incrementan el
riesgo de enfermedad de grandes alturas. Se deben beber abundantes lquidos,
para evitar la deshidratacion.[Sch91]
Algunos montanistas tienen ciertas creencias muy arraigadas en cuanto a
lo que constituye una correcta alimentacion. Hay que recordar que una dieta
normal, o incluso una adecuada a deportistas, deja de serlo a grandes alti-
tudes. En estas condiciones, uno de los primeros organos que pierden oxigena-
cion, para as favorecer la del cerebro, es el intestino. Por esto, es importante
no forzarlo a trabajar con alimentos complicados de digerir.
Un carbohidrato complejo puede tardar seis horas en ser digerido y otras
seis en ser repartida la energa resultante a los musculos, por lo que hay que
planear bien la dieta del montanista, ya que no es conveniente que estos ali-
mentos solo se aprovechen cuando ya se esta de regreso de la montana. Las
grasas tardan aun mas tiempo en digerirse y ademas producen gases y colicos.
Finalmente, un alimento rico en protenas, puede tardar das en aprovecharse,
provoca colicos, roba oxgeno al cerebro y causa otros trastornos.
Por ejemplo, un alimento que ha probado ser muy popular en la montana,
son las sopas instantaneas, a las cuales solo hay que anadir agua caliente. Sin
embargo, su constitucion principal, que es de harinas, es muy pobre, ademas
que tienen un alto contenido en sodio, lo que facilita el edema. Por si fuera po-
co, contiene componentes que hacen lenta la digestion, por lo tanto no repone
energa, no rehidrata y s favorece la edematizacion. Una alternativa es pre-
parar espagueti. Otro alimento generalmente consumido es el atun enlatado
en base de aceite, cuyo alto contenido protenico y de grasas lo hace de igual
manera una muy pobre eleccion. Finalmente, los dulces y chocolates, tampoco
constituyen una muy buena opcion[SSA02].
As, para expediciones cortas se recomiendan abundantes lquidos, carbohi-
dratos sencillos, bajo contenido en grasas y pocas o ningunas protenas. Expe-
diciones largas requieren una planeacion muy cuidadosa en cuanto a la alimen-
tacion.
Agua
Aunque parezca lo contrario, y aunque sea ir contra la tradicion de los mas
experimentados montanistas, el agua en la alta montana esta contaminada por
elementos bioticos y qumicos. Aun en el paraje mas remoto e inaccesible, donde
el agua parece brotar de la roca se deben tomar todas las medidas necesarias
para evitar una infeccion o contaminacion.
Existen varias maneras de hacerlo: gotas de yodo, cloro, filtrado y por su-
puesto, hervir el agua. De todos los metodos, la ebullicion es la unica que ga-
rantiza acabar con los agentes patogenos. Una opcion en expediciones cortas es
llevar toda el agua que se vaya a consumir: de dos a cuatro litros diarios.
No se debe escatimar la cantidad de agua a ingerir, ya que como se vera en
la seccion 5.1, la deshidratacion es un factor para el mal de montana. El proceso
de hidratacion debe comenzar das antes de salir de casa.
Menu recomendado
Fruta
Pasta
Electrolitos
Dulces, miel, mermelada
Nueces, avellanas, amaranto
Frutas secas
Sincronizadas
Dos a cuatro litros de agua por da
Cuadro 1.2: Menu para montana
En el cuadro 1.2 se muestra un pequeno menu en el que se recomiendan

algunos productos convenientes para excursiones cortas.
1.9. Teora de la orientacion

La presente seccion pretende dar una introduccion a las ciencias de carto-
grafa y orientacion, con el objeto que un montanista pueda valerse por s mis-
mo y cumplir con los objetivos de su mision, as como ayudarse en caso de que
se pierda.
Los rumbos
Para orientarse en la naturaleza, es necesario conocer ciertas tecnicas en
las que la brujula juega un papel central. Para poder usar una brujula tambien
se necesita saber como tomar rumbos. Un rumbo es la direccion de un objeto
en relacion al norte. Siempre se indica en grados y se mide en el sentido de
las agujas del reloj, desde el norte (ciclo norte-este-sur-oeste). Para lograr este
1.9 Teora de la orientacion 37
objetivo, es indispensable el uso de una buena brujula (se recomienda la brujula

directriz, que tiene incorporado espejo y visor-mirilla).
Figura 1.3: Brujula
Obtencion del rumbo con relacion a los objetos en el camino: Para

obtener el rumbo con una brujula de esfera, hay que sostener la brujula hori-
zontalmente (si esta apoyada es mejor) y se mira hacia el objeto. Imaginando
una lnea recta desde el centro de la brujula hasta el objeto. Contando desde el
norte, en el sentido de las agujas del reloj, el numero de grados por donde pasa
esa lnea es el rumbo al cual esta ese objeto.
Obtencion del rumbo con relacion a los mapas: La rejilla norte es el

norte indicado en los mapas o cartas por las lneas de rejilla verticales. Como
la rejilla es una representacion plana de la superficie curva de la tierra las
lneas de la rejilla no indican el norte exacto. En el mapa tambien se indican
las lneas de longitud (meridianos), donde se aprecia la curvatura[ori02].
Figura 1.4: Curvatura de meridianos en un mapa

Convirtiendo los rumbos

Para la orientacion hay, en realidad, tres nortes:
El magnetico,
El geografico, y
El de la carta.
La clave de una carta topografica muestra los tres nortes y los angulos
que existen de diferencia entre ellos. Por ejemplo, la diferencia entre el nor-
te geografico y el norte magnetico se denomina declinacion magnetica.
La declinacion magnetica vara anualmente ya que el norte magnetico se
desplaza ano con ano. Esta variacion y la manera en que cambia esta indicado
en los mapas y cartas. Con una brujula se toman rumbos magneticos, pero con
un mapa se pueden transformar esos rumbos magneticos en reales.
Para convertir el rumbo real al magnetico: sumar la variacion al rumbo.
Para convertir el rumbo magnetico al real: restar la variacion al rumbo.
Siguiendo un rumbo con relacion a obstaculos

Los muchos obstaculos que se presentaran en el camino haran que inevita-
blemente se desve uno del rumbo que marca la brujula.
Como un rumbo solo se puede mantener por medio de puntos de referencia,
se requiere seguir los siguientes pasos:
Metodo basico para establecer un rumbo: Supongamos, por ejemplo, que

uno se encuentra en la localidad y se recibe como rumbo para el proximo
vivac:
km 500 m (Esto quiere decir que se debe caminar con una
direccion de
respecto al norte durante 8 km + 500 m).
1. Orientar la brujula respecto al norte.
2. Identificar el rumbo
del cuadrante
3. Observar por el visor y buscar algun punto de referencia (algun objeto

saliente, visible y fijo, que este ubicado en esa direccion).
4. Iniciar la marcha hacia el objeto tratando de transitar el camino mas facil

y mas directo.
5. Al llegar al objeto, si fuera necesario, volver a medir el rumbo, y repe-

tir la secuencia hasta llegar al destino o encontrar el proximo cambio de
direccion.
Figura 1.5: Metodo de los 90 Los trayectos BD y EF se caminan contando el

mismo numero de pasos
Metodos para evitar obstaculos de la ruta: El metodo mas sencillo se

realiza rodeando el obstaculo, girando en angulos de . El proceso se ilustra
en la figura 1.5.
1. Salir del punto A pretendiendo llegar al punto C con rumbo

. El obstacu-
lo se encuentra en el punto B.
2. Cambiar el rumbo girando

(Para calcularlo con la brujula:

)
3. Caminar hasta pasar el obstaculo, contando los pasos hasta el punto D.
4. En D hacer un nuevo giro de

volviendo a la direccion inicial (

).
5. Caminar de nuevo hasta pasar el obstaculo: punto E.

6. En E hacer otro giro de (

) y avanzar tantos pasos como
caminados en el punto 3 llegando al punto F.
7. En F se encontrara la lnea imaginaria A-C. As, girando

nuevamente
( !" ), se regresa al camino original.
Existe otro metodo como alternativa del metodo anterior, donde los giros son
de 60 grados, para aquellos casos en los que el obstaculo es menor.
1. Salir del punto A pretendiendo llegar al punto C. El obstaculo se encuen-

tra en el punto B. Los cambios de rumbo seran de # en lugar de
.
Figura 1.6: Metodo de los 60 . Los trayectos BD y DE se caminan contando el

mismo numero de pasos
2. Caminar girando # del rumbo original, contando los pasos hasta llegar
al punto D, que debe ser el lugar donde se paso al obstaculo.
3. En D volver a girar # hacia el rumbo original y repetir la cantidad de

pasos que se caminaron en el punto anterior.
4. En E se encontrara nuevamente la lnea A-C. Girar # y as se estara otra

vez en rumbo.
Recuperar el rumbo
En ocasiones resulta que se llego mas lejos o mas cerca de lo previsto. Este
inconveniente se puede evitar teniendo una idea acertada del camino que se va
recorriendo.
Por ejemplo se puede talonar el paso:
Cuantos metros se recorren en 100 pasos?
Cuantos pasos se tienen que dar para recorrer 100 metros?
Que hacer si nos perdemos

Todo aquel que se aventure a una zona remota o desconocida debe tener la
precaucion de procurarse al menos una brujula y mapas de la zona. Tampoco
estan de mas un altmetro y un podometro.
Hay que senalar en el mapa nuestro recorrido y relacionarlo con los acci-
dentes geograficos mas significativos (ros, arroyos, picos de montanas, costas,
etc). Es bueno hacerse una imagen mental de todo ello.
Para evitar perderse, se debera ser un buen observador para tomar referen-
cias permanentes de todos los lugares por donde uno se mueve y ademas ser
capaz de recordarlas.
As, es necesario retener todos los datos visuales posibles, sobre todos los
puntos de referencia: cruces, arroyos, edificaciones, rocas especiales, marcas
en los arboles, sendas principales, desvos de rutas, carteles, pobladores, entre
otros.
Si se ha extraviado, en primer lugar hay que comprobar las marcas en el
terreno o rasgos que ayuden a recuperar la posicion en el mapa.
Si el terreno lo permite, podemos subir a un punto elevado desde el que se
domine la zona y buscar los accidentes geograficos mas notables. Si tenemos
un mapa y los localizamos en el, no tendremos problema para situar nuestra
posicion.
Si no tenemos un mapa, quiza podamos identificar algun rasgo caractersti-
co del terreno que hayamos visto antes de perdernos. Si tenemos con qu e, de-
bemos dibujar un pequeno mapa de lo que vemos. Si sospechamos que estamos
muy cerca del camino correcto, debemos buscar una roca, arbol, u otro acciden-
te cercano que se vea bien desde los alrededores y dar vueltas en torno a el
haciendo una espiral cada vez mayor hasta que demos con nuestro camino.
Si se va a volver por el mismo camino, darse la vuelta de vez en cuando
para tener el punto de vista inverso y verlo como se vera de regreso (los puntos
de referencia, al regreso, se ven distintos). Ademas sera conveniente tomar
referencias respecto a como va el camino con respecto a los ros, rutas, arroyos,
direccion del viento, alturas, tendidos electricos, etc.
Si esto no fue posible, solo queda practicar con los sentidos:
Mirar
Insistir con el mapa y orientarse con la brujula.
Buscar senales y luego tratar de encontrarlas en el mapa.
Buscar una colina o un arbol para trepar y as poder ver, desde un punto
elevado, algo con que orientarse.
Por la noche habra que buscar el resplandor o luces de coches o casas que
pueden verse desde muy lejos.
Oler
El agua de ros, lagos o el mar.
El humo de algun tipo de industria.
Animales de granja o forraje.
Humos de tubos de escape u hogares a lena.

Escuchar
Ruidos de motores, transito, etc.
Ruido del agua pasando por arroyos, cascadas, olas.
Ruido de maquinas.
Campanas de escuelas, iglesias, etc.
Ladridos de perros, mugido de vacas, etc.

Habra que tener especial cuidado al seguir un arroyo o un ro en un terreno
con colinas o montanoso ya que puede aparecer repentinamente algun acanti-
lado, precipicio o cada vertical con rocas muy humedas y resbaladizas, ademas
de un suelo no muy firme.
GPS (Global Positioning System)

El sistema GPS o Sistema de Posicionamiento Global es un sistema com-
puesto por una red de 24 satelites denominada NAVSTAR, situados en una
orbita a unos 20.200 km. de la Tierra, y unos receptores GPS, que permiten
determinar nuestra posicion en cualquier lugar del planeta, de da o de noche
y bajo cualquier condicion meteorologica. La red de satelites es propiedad del
Gobierno de los Estados Unidos de America y esta gestionado por su Departa-
mento de Defensa (DoD).
Cada satelite procesa dos tipos de datos: las efemerides que corresponden a
su posicion exacta en el espacio y el tiempo exacto en UTM (Universal Time
Coordinated), y los datos del almanaque, que son estos mismos datos pero en
relacion con los otros satelites de la red, as como tambien sus orbitas. Cada uno
de ellos transmite todos estos datos va senales de radio ininterrumpidamente
a la Tierra.
Cuando nosotros encendemos nuestro receptor GPS portatil y apuntamos la
antena hacia el cielo, empezamos a captar y recibir las senales de los satelites
(el receptor GPS no enva ninguna senal de radio, solo las recibe), empezando
por la mas fuerte, de manera que puede empezar a calcular la distancia exac-
ta hasta ese satelite, as como saber donde buscar los demas satelites en el
espacio.
Una vez que el receptor GPS ha captado la senal de, al menos, tres satelites,
entonces puede conocer la distancia a cada uno de ellos y puede calcular su
propia posicion en la Tierra mediante la triangulacion de la posicion de los
satelites captados, y nos la presenta en pantalla como longitud y latitud. Si un
cuarto satelite es captado, esto proporciona mas precision a los calculos y se
muestra tambien la altitud calculada en pantalla.
Teniendo en cuenta que el Sistema GPS fue disenado y desarrollado para
aplicaciones militares, el Departamento de Defensa de los EEUU necesita tener
una manera de limitar esa exactitud para prevenir que esta tecnologa sea
usada de una manera no pacfica. As, se incorporan errores aleatorios a la
1.10 Cartografa 43
senal, es decir, que los receptores civiles estan sujetos a una degradacion de
la precision, en funcion de las circunstancias geoestrategicas y geopolticas del
momento, que queda regulada por el Programa de Disponibilidad Selectiva del
DoD. De todo ello se deduce que, habitualmente, los receptores GPS tienen un
error nominal en el calculo de la posicion de aproximadamente 15m que pueden
aumentar hasta los 100m cuando el DoD lo estime oportuno.
Metodos alternativos de orientacion

Por medio del Sol
Viento predominante
Observacion de las estrellas
1.10. Cartografa
Existen varios tipos de mapas. Los que se necesitan para caminatas y ex-
ploraciones son llamados mapas de relieve o cartas topograficas.
Estas cartas permiten conocer las caractersticas de una zona, antes de ha-
ber estado en ella. Se puede ver si el terreno es llano o con elevaciones, la
ubicacion de los ros y arroyos, pueblos, bosques y otros rasgos geograficos.
Las cartas topograficas muestran la configuracion de un terreno por medio
de lneas de contorno o curvas de nivel, intentando as mostrar las 3 dimensio-
nes que existen en la realidad: las distancias y las alturas. Las peculiaridades
de la zona se muestran por medio de smbolos topograficos. Algunos smbolos
son convencionales internacionalmente mientras que otros varan de pas en
pas.
Escalas
Sera imposible dibujar, con el tamano real, un mapa de una zona; as que
para hacer mapas de tamano conveniente todo se dibuja reducido a una frac-
cion de su tamano real.
La escala que se ha empleado siempre esta indicada en alguna parte del ma-
pa para que poder calcular las verdaderas distancias y los verdaderos tamanos
de las cosas.
Los montanistas utilizan generalmente la escala 1:50,000 (Esto quiere indi-
car que 1 cm del mapa representa 50,000 cm reales, esto es, 1 cm = 500 m)
Lneas de nivel
Son las lneas del mapa que unen aquellos puntos del terreno que tienen la
misma altura sobre el nivel del mar y estan dibujadas a intervalos regulares
de altura (equidistancia).
Figura 1.7: Lneas de nivel representando diferentes declives
Figura 1.8: Lneas de nivel representando una colina
La equidistancia indicada en las cartas marca cada cuantos metros de altu-

ra se midio una lnea de nivel (Ejemplo: equidistancia 20 quiere decir que cada
vez que el terreno vara 20 m sobre el nivel del mar se hizo una medicion, por
lo tanto se dibuja una lnea que une todos esos puntos).
Interpretando las lneas de nivel se puede saber si el terreno es plano o
montanoso, con declives suaves o agudos. La separacion entre las lneas de
nivel indican los tipos de declive. Las que estan mas separadas indican que el
terreno declina suavemente.
Metodo para interpretar el perfil de una seccion transversal del terre-

no
Para conocer las pendientes entre los puntos de un mapa, con el objeto de
planificar la marcha se puede usar el siguiente metodo:
1. Poner el borde recto de un papel albanene o una regla sobre el mapa de

manera que atraviese la zona de A a B.
Figura 1.9: Lneas de nivel representando un valle

1.10 Cartografa 45
Figura 1.10: Lneas de nivel representando un volcan
Figura 1.11: Lneas de nivel representando un estribo
2. Marcar en el borde el punto A y el B.

3. Mantener fijo el papel y marcar cada punto donde se cruce una lnea de
nivel anotando su altura tal como lo muestra el dibujo.
4. En otra hoja, dibujar una lnea de la misma longitud que A-B: Esta sera la
coordenada de distancia.
5. En el punto A, trazar una perpendicular hacia arriba: Esta sera la coor-
denada de altura.
6. Sobre la coordenada de altura trazar lneas de intervalos, cada 5 milme-
tros, una para cada altura de nivel: La primer altura, en la coordenada,
debera ser el numero mas bajo que se haya obtenido al realizar el paso 3.
7. Trasladar las marcas efectuadas en el papel a la coordenada de distancia.
8. Donde se unan las coordenadas de distancia y altura, segun las marcas,
hacer una cruz.
9. Unir las cruces. La lnea resultante mostrara el perfil transversal de la
ruta A-B.
10. Si la coordenada de altura esta dibujada tambien en escala, se podra es-
timar la distancia horizontal real; y a partir de esos datos, planificar la
marcha.
Figura 1.12: Picos gemelos de la misma altura y de diferente altura

Figura 1.13: Interpretando un perfil.
Logicamente, las rutas a transitar no son una lnea recta. Probablemente el

perfil completo sera obtenido de sumar sus tramos consecutivos, uno tras otro.
Obtencion de referencias comunes

Con el fin de obtener referencias comunes para localizar puntos en el mapa,
la mayora de las cartas tienen un rejado de cuadrados: Las lneas que aparecen
trazadas a intervalos regulares y numeradas para poder indicar su posicion
(Paralelos y Meridianos).
Las lneas descendentes son de longitud y coinciden con la direccion norte -
sur, mientras que las lneas que cruzan la carta son de latitud y coinciden con
la direccion oeste - este.
Una referencia de rejilla o rejado se indica con dos numeros: la ubicacion
de longitud y la de latitud, en ese orden.
1.10 Cartografa 47
Para indicar una posicion en la carta:
1. Indicar el cuadrado de la rejilla al que nos referimos.
2. Indicar primero el numero de la lnea de longitud que esta a la izquierda

del punto a indicar, y luego el numero de la lnea de latitud que esta por
debajo del punto a indicar.
3. Una vez identificado el cuadrado habra que senalar con mas exactitud en
que parte esta el punto al que nos referimos.
4. Hay que imaginar que cada cuadrado puede dividirse en 10 decimas par-
tes.
5. Para senalar la posicion exacta solamente habra que indicar a cuantas

decimas hacia el este (a la derecha) de la lnea de longitud indicada esta nues-
tra ubicacion y a cuantas decimas hacia el norte (arriba) estamos de la
lnea de latitud indicada.
Orientacion en los mapas

Uno de los elementos fundamentales de una excursion es el mejor mapa o
carta que podamos obtener del lugar a donde vamos. Para encontrar cualquier
camino se requiere una brujula y una carta topografica.
La carta topografica sirve para planificar la ruta y la brujula para seguir
los rumbos que se necesitan sobre el terreno. La brujula tambien sirve para
orientar la carta con respecto al terreno o para encontrar nuestra ubicaci on
en caso de extravo.
En Mexico, las mejores cartas topograficas se obtienen del INEGI, cuyos
detalles de alturas y distancias son una excelente ayuda. Tambien cuentan con
fotos satelitales y mapas de todo tipo.
Para poder orientarse usando la carta, es necesario que coincida el norte de
la carta con el norte terrestre. En todas las cartas y mapas hay una flecha que
indica el norte y la declinacion magnetica.
As, se coloca la carta bajo la brujula girandola hasta que el punto norte
magnetico que tenga dibujado coincida con el norte indicado por la brujula mas
los grados de declinacion magnetica necesarios.
Siguiendo un rumbo
Con la ayuda de la carta se puede seguir un rumbo. Si el objetivo esta a la
vista, unicamente se mide el rumbo con la brujula y se sigue, utilizando puntos
de referencia, de la manera que se describio en la seccion 1.9. Aunque, a veces,
el objetivo este a la vista antes de empezar a caminar, es bueno registrar el
rumbo inicial por si existen obstaculos.
Si el objetivo no esta a la vista, pero se conoce la posicion de uno en la carta
o mapa, se coloca la brujula en ella justo en el lugar donde se esta actualmente.
Se toma el rumbo hacia el objetivo desde la carta y se sigue ese rumbo, en el

terreno.
Conocer una ubicacion en la carta

Con la ayuda de una brujula se puede ubicar la posicion de uno en el mapa
por triangulacion.
1. Primero se selecciona un mnimo de 2 o un ideal de 3 puntos de referencia

que esten a la vista y que sean identificables en el mapa.
2. El paso siguiente es medir los rumbos de esos 3 puntos respecto a la posi-

cion de uno en el terreno.
3. Una vez obtenidos esos rumbos, se calcula cuales son los contra-rumbos
(azimut contrario), o sea los rumbos desde los puntos de referencia hacia
uno. Esto se hace sumando o restando 180 a los rumbos segun correspon-
da.
4. Dibujando en el mapa las tres lneas de los contra-rumbos, desde cada

punto de referencia, se formara una interseccion en la que probablemente
se este ubicado.
En caso que no se cuente con una brujula habra que observar las carac-
tersticas del terreno y orientar el mapa hasta hacer coincidir sus posiciones
con las del mapa.
Itinerarios
Es muy importante planificar el recorrido cuidadosamente antes de reali-
zarlo. Un metodo para hacerlo es:
1. Colocar una hoja de plastico transparente sobre la carta del terreno.
2. Marcar sobre ese plastico los lugares que se van a visitar, el comienzo y el
final del recorrido.
3. Extraer todos los detalles posibles del recorrido (distancias, tiempos, perfil
del terreno).
4. Estudiar la carta:
Identificar los obstaculos a evitar (Pantanos, desniveles, etc.).

Revisar los signos de la carta para interpretar adecuadamente su
significado.
La ruta mas directa no es siempre la mas facil.
5. Disenar la estrategia de marcha a implementar:

1.11 Meteorologa 49
Medir la distancia a recorrer. saber a que velocidad se debe andar,

as se podra calcular cuanto tiempo se necesita y por lo tanto, a
que hora partir.
Conceder un margen de tiempo para comer, contemplar el paisaje,
descansos, etc.
Ser realista respecto a la distancia a recorrer con luz solar.
Andar por un mal terreno, dentro del bosque, canadas o cuestas pue-
de llevar mas tiempo que andar sobre senderos o campo-traviesa.
Es mas facil caminar por terreno llano que cuesta arriba. Si la ru-
ta sigue solo una lnea de nivel sera un terreno llano. Cuanto mas
perpendicular sea el recorrido a las lneas de nivel mas empinado
sera su perfil.
1.11. Meteorologa
Cambios repentinos del tiempo

Cuando el tiempo no es bueno, los caminos se vuelven mas difciles, inclu-
so intransitables. Sobre todo cuando estan humedos, o peor aun, cuando hay
niebla, lluvia, nieve o granizo. Aparece la hipotermia, la congelacion y agota-
miento del montanista. El avance se hace lento, se pierde la visibilidad y se
hace necesario abandonar el proyecto de cumbre o cualquiera que haya sido el
objetivo de la expedicion. Se hace imperativo encontrar refugio y pasar la noche
en un lugar que no se haba planeado originalmente.
Una buena parte de las veces, se pueden evitar estos contratiempos al ve-
rificar el pronostico meteorologico y conociendo las caractersticas climaticas
del lugar a visitar. Siempre debemos salir preparados para que las condiciones
meteorologicas empeoren, esto es, en cualquier salida debemos estar prepara-
dos para pasar una noche a la intemperie, con un alto grado de humedad y
bajas temperaturas. No olvidar que en la montana, el tiempo cambia muy rapi-
damente. Es necesario mantener una actitud responsable, olvidar el orgullo y
nunca arriesgarse por el bien personal y de los companeros de expedicion, para
que la salida no termine en tragedia.
Si es necesario, llegado el caso, tomar refugio, es necesario conocer las t ecni-
cas para hacerlos. En general, hay que evitar el estar en contacto directo con el
viento, por ejemplo, construyendo una cueva de nieve, donde la temperatura no
disminuira por abajo de los cero grados, en contraste con lo que ocurra afuera
del refugio. Son muy comunes las historias de grupos de montanistas, que bajo
un clima inclemente, decidieron buscar refugio, mientras que sus companeros
siguieron avanzando, tratando de llegar a algun lugar a salvo y unicamente los
primeros lograron sobrevivir.
Rayos
Son mas frecuentes los rayos en las regiones montanosas que en otros lu-
gares. Generalmente se les asocia a las nubes de tormenta. La descarga de un
rayo dura una diezmilesima de segundo, en el que 20,000 amperes de corrien-
te con un voltaje de 100 millones de volts calientan el aire a 30,000 grados
centgrados, capaces de vitrificar la roca. No obstante, se considera que la pro-
babilidad de ser alcanzado por un rayo es pequena.
Figura 1.14: Proteccion contra los rayos en la montana[Shu94]
Ademas del rayo, se producen campos electricos alrededor de la zona donde

este cayo, que tambien pueden ser peligrosos, sobre todo en lugares donde hay
agua, ya que esta disminuye la resistencia electrica del suelo en comparacion
donde esta seco.
Es necesarios saber reconocer las nubes de tormenta y otros signos que
anuncian la cada de rayos, como los fuegos de San Telmo.
Ante una tormenta electrica, en cualquier objeto que sobresalga de mane-
ra notable, el campo electrico se vera reforzado, lo que favorece una descarga
electrica, al modo de un pararrayos [Shu94]. Esto incluye, no solo materiales
metalicos, sino, por ejemplo, arboles solitarios, rocas e incluso cuerpos de agua,
como riachuelos. Aparentemente las tiendas de campana no son una buena pro-
teccion contra los rayos. Tambien se conoce que situarse en la entrada de un
refugio, ventana, una cueva o extraplomo para protegerse de la tormenta ha
tenido como consecuencia el sufrir un arco electrico. Las cumbres son especial-
1.11 Meteorologa 51
mente peligrosas.
Una descarga electrica, debida al contacto directo o indirecto de un rayo (por
pararse en suelos de alto gradiente electrico, en la vecindad de donde cayo un
rayo), produce quemaduras, perdidas de conciencia, fallos del sistema nervioso
central, del ritmo cardiaco, convulsiones, paralisis y lesiones secundarias, por
ejemplo, debidas a una cada o a desprendimientos de rocas.
En [Shu94] se muestra como se debe proteger de la cada de rayos en condi-
ciones de montana: figura 1.14.
Nubes
Muchas veces la forma, color, altura y textura de las nubes anuncian la
posible precipitacion de nieve, lluvia o granizo, la cada de rayos y la baja de
temperaturas. Aprender a reconocer los diferentes tipos de nubes puede ayudar
en el proceso de conocer las condiciones ambientales a las que nos vamos a
enfrentar en las proximas horas.
Nubes altas
Son nubes de tipo filamentoso, blancas, de aspecto sedoso. Estan formadas
por cristales de hielo, y por lo general se encuentran a alturas superiores a
los 6000 m. Es curioso el hecho de que se suelen encontrar mas altas en las
latitudes bajas y mas bajas en las latitudes altas. Son nubes altas que surcan
el cielo en forma de briznas.
Figura 1.15: Nubes altas
Cirros: Son formaciones que indican la presencia de vapor en los niveles altos
de la atmosfera.
En estos niveles, la temperatura suele ser bastante baja, y cualquier masa

de aire que se enfre hasta saturarse produce hielo en vez de gotitas de agua.
As pues, los cirros estan compuestos por millones de cristales de hielo, que
son arrastrados por los vientos de los niveles altos y forman los jirones blancos
caractersticos.
Si son extremos, pueden indicar la aproximacion de un sistema frontal; tam-
bien pueden ser senales de una tormenta que se disipa. No provocan precipita-
cion.
Cirrocumulos: Forman un banco, manto o capa delgada de nubes blancas,

sin sombras propias, compuestas por elementos pequenos en forma de grumos
o globulos y dispuestos mas o menos regularmente.
Cirrostratos: Capa o velo nuboso transparente y blanquecino, de aspecto fi-

broso y liso, que cubre parcial o totalmente el cielo. Producen el halo solar y
lunar.
Nubes medias
Son nubes que encuentran a altitudes de 2500 a 6000 metros.
Cumulos: Los cumulos normalmente son el resultado de la ascension de bol-

sas localizadas de aire calido. El vapor de agua se condensa en forma de copos
bien definidas a poca altitud. Son nubes de contornos bien definidos, de formas
mas o menos redondeadas. Se desarrollan con relativa facilidad, gracias a los
movimientos convectivos del aire.
Figura 1.16: Nubes medias

1.11 Meteorologa 53
La altura de la base de estas pequenas nubes esta determinada por la hu-

medad de la masa de aire que la rodea. En areas con un grado de humedad
elevado, como las zonas tropicales, la base puede desarrollarse a una altura de
600 m., pero en zonas mas secas se origina a niveles mucho mas altos.
Si tienen poco espesor, son nubes de buen tiempo, pero si alcanzan mayor de-
sarrollo producen chubascos mas o menos violentos. Se reconocen en este caso
por poseer un color oscuro, negruzco o pardo, y suelen ir tambien acompanados
de tormenta o granizo.
Altocumulos: Banco, capa o manto de nubes, blanco o gris o de ambos colores

al mismo tiempo. Generalmente tienen sombra propia y los elementos que los
componen son de forma globular, de rollo, de empedrado, etc. Pueden estar
soldados entre s o no.
Figura 1.17: Altocumulos
Tienen manchas o capas blancas o grises, y parecen estar compuestos por

formas redondas. Estas nubes son mas bajas que los cirros, pero aun estan a
bastante altura. Estan compuestas por agua lquida, pero rara vez producen
lluvia.
Altoestratos: Forman un manto de color grisaceo o azulado de aspecto uni-

forme, que cubre entera o parcialmente el cielo. Tiene partes delgadas como
para permitir que se observe el sol por lo menos en forma difusa. No produce
lluvias, provocan la corona solar y lunar.
Cumulonimbos: Son masas grisaceas continuas y densas, cuya base es bas-

tante difcil de observar, con frecuencia por la presencia de precipitacion.
Figura 1.18: Cumulonimbos
A veces los vientos ascendentes y descendentes dentro de la nube elevan las

gotitas de agua hacia las zonas mas fras de la atmosfera, donde se congelan.
Cuando estas gotitas de hielo vuelven a bajar, se recubren con una nueva capa
de agua y se elevan otra vez para congelarse. Finalmente, se tornan demasiado
pesadas para permanecer en la nube y caen a la Tierra como granizo.
Son densas y potentes, de considerable desarrollo vertical. Su parte superior
muchas veces se extiende en forma de yunque. debajo de la base hay precipita-
ciones y presenta un color muy oscuro, con frecuentes nubes bajas desgarradas.
Produce chubascos y tormentas. Son nubes de desarrollo vertical, con bases de
500 a 2000 m y topes por encima de los 2500 m.
Nubes bajas
Son nubes que se desarrollan por debajo de los 2500 metros.
Cumulos de buen tiempo: Nubes aisladas y densas, que se desarrollan ver-

ticalmente con protuberancias. Se asemejan a un coliflor. Su base es grisacea u
oscura y la parte de la nube iluminada por el sol suele ser de un blanco brillan-
te. No producen lluvias.
Estratos: Se forman en capas, y aparecen cuando masas relativamente gran-

des de aire humedo se elevan lentamente en una atmosfera estable hasta el
nivel de condensacion.
Normalmente, la elevacion de la masa de aire es consecuencia de un sistema
frontal entrante o de viento que choca con una gran masa de tierra, tal como
una cordillera.
1.11 Meteorologa 55
Figura 1.19: Estratos
Los estratos son la formacion de nubes mas baja, con un nivel de conden-
sacion que vara entre el suelo y los 2,000 m. Los estratos suelen presentar un
aspecto gris y deshilachado, y su desarrollo vertical vara desde una capa semi-
transparente de pocos metros hasta un banco de 500 m. Su extension horizontal
es mucho mayor y pueden llegar a cubrir cientos de kilometros cuadrados.
No hay ninguna situacion atmosferica que se asocie con este tipo de nu-
bes, aunque pueden producirse lluvias debiles o lloviznas, o nieve ligera con
temperaturas bajo cero, si el desarrollo vertical es suficiente. Los estratos que
producen precipitaciones se conocen como nimbostratos. A veces aparecen en
bancos desgarrados junto al suelo.
Estratocumulos: Bancos de nubes cumuliformes grises o blanquecinas, que

casi siempre tienen partes sombreadas. Su base es irregular y eso permite dis-
tinguirla de los cumulos. Producen lluvias ligeras continuas y lloviznas.
Nimboestratos: Capa nubosa gris de tipo estable que oculta al sol. Su as-
pecto resulta difuso por la lluvia que cae en forma mas o menos continua y que
en la mayora de los casos llega al suelo. Provoca las precipitaciones de tipo
contnua e intermitente.
Nubes especiales
Son nubes que no se clasifican por su altura, sino por otras caractersticas,
como su forma, que se asocian a su formacion.
Figura 1.20: Mamatos
Mamatos: Son en realidad altocumulos, cirros, cumulonimbos u otros tipos

de nubes que tienen unas formas como morrales colgando de su parte inferior.
Figura 1.21: Nubes orograficas
Nubes Orograficas: obtienen su forma a causa de montanas o colinas que

fuerzan el aire sobre o alrededor de ellas
Nubes lenticulares: tienen forma de lentes o almendras o platillos vola-

dores! Obtienen su forma debido a las colinas (siendo as otro tipo de nubes
1.11 Meteorologa 57
Figura 1.22: Nubes lenticulares
orograficas) o simplemente al modo en que el aire se eleva sobre el terreno

plano.
Escala Saffir-Simpson para huracanes

Desarrollada a principios de los anos 70 por el Ingeniero Herber Saffir y
el director del Centro Nacional de Huracanes de E.E.U.U., Robert Simpson,
la escala Saffir-Simpson indica los danos potenciales que puede provocar un
huracan, teniendo en cuenta la presion mnima, los vientos y la marea de tor-
menta causada por el sistema.
Los danos asociados a las categoras son los siguientes:
Categora 1: Danos Mnimos. Vientos de 118 a 152 km/h (74 a 95 millas por
hora o 64 a 82 nudos). Presion barometrica mnima, igual o superior a 980
milibares (735.0 mm de mercurio). Danos principalmente a arboles, arbustos
y casas moviles que no hayan sido previamente aseguradas. Danos ligeros a
otras estructuras. Destruccion parcial o total de algunos letreros y anuncios
pobremente instalados. Marejadas de 1.32m a 1.65m sobre lo normal.
Caminos y carreteras en costas bajas inundadas. Danos menores a los mue-
lles y atracaderos. Las embarcaciones menores rompen sus amarras en areas
expuestas.
Los Huracanes Allison en 1995 y Danny en 1997 fueron huracanes de cate-
gora uno en su intensidad maxima.
Categora 2: Danos Moderados. Vientos de 153 a 178 km/h (96 a 110 millas
por hora o 83 a 96 nudos). Presion barometrica de 965 a 979 milibares (724.0
mm a 734.0 mm de mercurio). Danos considerables a arboles y arbustos, al-

gunos derribados. Grandes danos a casas moviles en area expuestas. Extensos
danos a letreros y anuncios. Destruccion parcial de algunos techos, puertas y
ventanas. Pocos danos a estructuras y edificios. Marejadas de 1.98m a 2.64m
sobre lo normal.
Carreteras y caminos inundados cerca de las costas. Las rutas de escape
en terrenos bajos se interrumpen de 2 a 4 horas antes de la llegada del cen-
tro del huracan. Danos considerables a muelles y atracaderos. Las marinas se
inundan. Las embarcaciones menores rompen amarras en areas abiertas. Se
requiere la evacuacion de residentes de terrenos bajos en areas costeras.
El huracan Bonnie en 1998 fue de de categora 2 cuando llego a la costa de
Carolina del Norte, El huracan Georges en 1998 fue de Categora 2 Cuando
llego a Florida.
Categora 3: Produce danos extensos. Vientos de 179 a 209 km/h (111 a 130
millas por hora o 96 a 113 nudos). Presion barometrica mnima de 945 a 964
milibares (709.0 mm a 723.0 mm de mercurio). Muchas ramas son arrancadas
de los arboles. Grandes arboles son derribados. Anuncios y letreros que no esten
solidamente instalados son llevados por el viento. Algunos danos a los techos
de edificios y tambien a puertas y ventanas. Algunos danos a las estructuras
de los edificios pequenos. Casas moviles destruidas.
Marejadas de 2.97m a 3.6m sobre lo normal, inundando extensas areas de
zonas costeras con amplia destruccion de edificaciones que se encuentren cerca
del litoral. Las grandes estructuras cerca de las costas son seriamente da nadas
por el embate de las olas y escombros flotantes. Las vas de escape en terrenos
bajos se interrumpen 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del huracan
debido a la subida de las aguas. Los terrenos llanos de 1.5m o menos sobre el
nivel del mar son inundados por mas de 13 kilometros tierra adentro.
Posiblemente se requiera la evacuacion de todos los residentes de terrenos
bajos a lo largo de las zonas costeras.
Los huracanes Roxanne en 1995 y Fran en 1996 fueron categora 3 cuando
tuvieron contacto con la Pennsula de Yucatan y Carolina del Norte, respecti-
vamente.
Categora 4: Danos extremos: Vientos de 211 a 250 km/h (131 a 155 millas
por hora o 114 a 135 nudos). Presion barometrica mnima de 920 a 944 miliba-
res (690.0 mm a 708.0 mm de mercurio). Arboles y arbustos son arrasados por
el viento. Anuncios y letreros son arrancados o destruidos. Hay extensos da nos
en techos, puertas y ventanas. Se produce el colapso total de techos y algunas
paredes en residencias pequenas. La mayora de las casas moviles son destrui-
das o seriamente danadas. Se producen marejadas de 4.29m a 5.94 sobre lo
normal.
Los terrenos llanos de 3.30m o menos sobre el nivel del mar son inundados
hasta 10 kilometros tierra adentro. Hay grandes danos a los pisos bajos de las
estructuras cerca de las costas debido al influjo de las inundaciones y el batir
1.11 Meteorologa 59
de las olas llevando escombros. Las rutas de escape son interrumpidas por la
subida de las aguas 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del huracan.
Posiblemente se requiera la evacuacion masiva de todos los residentes dentro
de un area de unos 500 metros de la costa y tambien de terrenos bajos, hasta 3
kilometros tierra adentro.
El huracan Luis en 1995 fue de categora 4 mientras se mova sobre las Islas
Leeward, Los huracanes Felix y Opal tambien alcanzaron la categora 4 en su
maxima intensidad.
Categora 5: Danos catastroficos. Vientos de mas de 250 km/h (155 millas

por hora o 135 nudos). Presion barometrica mnima por debajo de 920 miliba-
res (690.0 mm de mercurio). Arboles y arbustos son totalmente arrasados por
el viento, con muchos arboles grandes arrancados de raz. Danos de gran con-
sideracion a los techos de los edificios. Los anuncios y letreros son arrancados,
destruidos y llevados por el viento a considerable distancia, ocasionando a su
vez mas destruccion.
Se produce el colapso total de techos y algunas paredes en residencias pe-
quenas. La mayora de las casas moviles son destruidas o seriamente danadas.
Se producen marejadas de 4.29m a 5.94m sobre lo normal. Los terrenos llanos
de 3.30m o menos sobre el nivel del mar son inundados hasta 10 kilometros
tierra adentro. Hay grandes danos a los pisos bajos de las estructuras cerca de
las costas debido al influjo de las inundaciones y el batir de las olas llevando
escombros.
Las rutas de escape son interrumpidas por la subida de las aguas 3 a 5 horas
antes de la llegada del centro del huracan. Posiblemente se requiera la evacua-
cion masiva de todos los residentes dentro de un area de unos 500 metros de la
costa y tambien de terrenos bajos, hasta 3 kilometros tierra adentro.
El huracan Mitch en 1998 fue de categora 5 en su maxima intensidad sobre
el Caribe.
El huracan Gilberto en 1988 fue de categora 5 en su maxima intensidad
y es el de mayor intensidad en el sector del Atlantico tropical que se tenga
registrado.
[spa02][Lar02][noa02][nhc02]
Captulo 2
Equipo y tecnicas basicas
El equipo del montanista, ya sea deportivo o de rescate debe estar siempre

en perfectas condiciones, ya que a menudo le confiamos la vida. Aun mas, es
tan importante tener el material en muy buen estado, como saber utilizarlo de
manera adecuada, conocer sus alcances, limitaciones y las diferentes opciones
que brinda.
A menudo, dispositivos que tienen una buena apariencia, pueden estar da-
nados internamente o su material o manufactura no ser la adecuada. Por esto,
siempre se debe usar material certificado por organizaciones reconocidas inter-
nacionalmente y nunca usar equipo del que se dude su procedencia, incluyendo
el que ha sido prestado a terceras personas y del que se desconozcan las condi-
ciones de su uso.
Es extremadamente importante conocer los protocolos establecidos para ga-
rantizar el buen uso y cuidado del equipo, del cual depende la seguridad y la
vida del montanista.
En las siguientes secciones se describiran las caractersticas del equipo usa-
do en montanismo y rescate, as como los cuidados que hay que tener con el.
Tambien se revisaran algunas tecnicas que permiten aumentar la seguridad,
incluyendo el uso de cuerdas dobles, anclajes a multiples puntos y otras tecni-
cas que se deben dominar.
Finalmente, es necesario recordar que nadie debera confiar plenamente en
ningun texto sin ningun apoyo adicional, ya que se requiere practica e instruc-
cion de personal competente para dominar estas tecnicas.
2.1. Certificacion del equipo

Todo el equipo tecnico debe estar marcado con las siglas de UIAA (Union
Internacional de Asociaciones de Alpinismo) o bien CE (Conforme a Exigen-
cias de la Comunidad Europea) [Per00], que respaldan la adecuacion del mate-
rial a las normas de calidad existentes para su manufactura (figura 2.1).
Ambas organizaciones establecen los requisitos mnimos necesarios a los
que se atienen los fabricantes para dar seguridad y calidad; factores de los que
no se debe prescindir para la practica de actividades de montana.
62 Equipo y tecnicas basicas
Figura 2.1: Logos de la UIAA y CE
2.2. Cuerdas
El vocablo cuerda proviene del latn chorda, que a su vez se origina del
griego chorde (tripa). Una cuerda es un conjunto de fibras naturales o sinteticas
que unidas, trenzadas y retorcidas entre s forman un cuerpo largo, continuo y
homogeneo que sirve para sujetar, detener y sostener algun objeto o persona.
La cuerda es fundamental para el montanista: impide cadas, permite la
realizacion de maniobras y transmite seguridad fsica y psicologica. Por esto,
resulta decisivo escoger una cuerda que cumpla con las expectativas que se
tienen de ella y tratarla con cuidado y delicadeza.
Antecedentes historicos
El hombre prehistorico utilizo fibras vegetales y animales untadas con re-
sina para manufactura de cuerdas, segun consta en los hallazgos provenientes
de las antiguas tumbas egipcias. Han sido encontradas cuerdas con fibras de
papiro trenzado con una antiguedad probable de 5300 anos.
Los indios norteamericanos trenzaban crines de caballo para confeccion de
cuerdas. Es posible atribuirle a la cuerda una antiguedad de 7000 anos si ana-
lizamos la informacion registrada, respecto al uso de las fibras naturales en
mesoamerica; ah la tradicion en cestera, dio a sus habitantes reconocimien-
to y prestigio, los canastos se obtenan con tejido de cuerdas delgadas de fibra
vegetal y para darle un acabado estetico utilizaban diversos nudos.
En el ano de 1928 se iniciaron investigaciones a cargo de cientficos de la
compana Dupont con la finalidad de encontrar substitutos artificiales para los
materiales de origen natural. Los primeros resultados se dieron en tan s olo dos
anos. Se descubrio que los polmeros sinteticos podan formar filamentos resis-
tentes y elasticos. Algunos productos creados en ese entonces son utilizados en
la actualidad, tales como el polipropileno, el poliester y el nylon.
En 1946 surgio la cuerda de escalada fabricada con nylon; este material fue
perfeccionado durante la segunda guerra mundial, logrando que la cuerda se
estirara en lugar de romperse cuando sufra una tension, permitiendo amorti-
guar as la cada de un objeto atado a ella.
Las primeras cuerdas que se fabricaron con nylon estaban trenzadas en
espiral o retorcidas en tres ramales y se denominaban cuerdas extendidas de
montana o nylon de montana. Su efectividad fue reconocida de inmediato y
reemplazaron a las cuerdas de fibra natural de canamo o abaca.
2.2 Cuerdas 63
Durante la decada de los anos cincuenta, los espeleologos se dedicaron a ex-

perimentar con tecnicas y equipo diferente al que se tena, para poder explorar
las cuevas vrgenes, hasta entonces inaccesibles, donde se deban efectuar mu-
chas tecnicas procedentes del montanismo, incluido, naturalmente, el empleo
de las cuerdas.
Un espeleologo norteamericano, de nombre Bill Cuddington, experimen-
to con una cuerda de gran resistencia; esta presento un mnimo de torcimien-
to por estar manufacturada con trenzas sobrepuestas; esta cuerda siguio uti-
lizandose hasta fines de los anos sesenta. Despues siguio un nuevo modelo de
procedencia europea, el cual revoluciono totalmente el concepto tecnico que
hasta entonces exista. Con esta nueva tecnologa disminuyeron en gran pro-
porcion los giros y el estiramiento inducido por el peso corporal.
A mediados de los anos 60, la firma Dupont descubre el nylon grado 6.6, o
nylon estabilizado, bautizandolo como perlon. En los anos 70, se descubren las
propiedades y utilidad del kevlar. En la actualidad se cuentan con un sinnume-
ro de materiales de sntesis polimerica para la fabricacion de cuerdas especia-
lizadas.
Caractersticas de las cuerdas

Actualmente las cuerdas de montanismo consisten en un nucleo de filamen-
tos paralelos o en espiral y con funda protectora en forma tubular (manufactura
kernmantle).
$%% $%%
%% %% Henequen
%% %% Canamo
%% Vegetal Algodon
%% & Lino
Naturales %% Abaca
%%
% $%
Crn de caballo
& Animal & Piel o cuero
Seda (sintetica natural)
$%%
%% Polipropileno (PPP)
%% Poliester
Sinteticas Dacron
& Kevlar
Nylon 6.6 o Perlon
Figura 2.2: Clasificacion de las cuerdas de acuerdo a su origen.
Las cuerdas de acuerdo a su origen se dividen en naturales y sinteticas. En

la figura 2.2 se ejemplifican cada uno de estos tipos.
Cuerdas naturales de origen vegetal: No se utilizan en montanismo; aun-

que economicas, en la actualidad el uso de fibras naturales es muy poco frecuen-
te.
Baja resistencia a la abrasion.

Poca capacidad para la absorcion de impactos.
No soportan mucho peso.
Se deterioran sin dar senales visibles.
No tienen ramales continuos.
Alto nivel de ruptura.

Absorben agua y humedad.
Duras al manejo
Se astillan
Pesadas
Cuerdas naturales de origen animal: Son muy difciles de encontrar. De

uso generalmente artesanal, tampoco se usan en el montanismo. Tienen las
siguientes caractersticas:
Gran dureza.
Quebradizas.
No soportan mucho peso.
No tienen gran elongacion o elasticidad.

Absorben agua.
Difciles de secar.
Cuerdas sinteticas: El polipropileno y kevlar se usan principalmente en

cuerdas disenadas para actividades industriales. El nylon se usa para cuer-
das pensadas en actividades mas especficas, como deportivas y de rescate, por
las siguientes razones:
No se degrada el material.
No envejecen con el almacenamiento.
Son livianas.
De larga duracion.
2.2 Cuerdas 65
Cuerdas dinamicas
Cuentan con elementos capaces de absorber esfuerzos de cargas en movi-
miento, con un factor de elongacion del 6 % al 9 % en su longitud de trabajo, y
una capacidad de hasta un 50 % antes de la ruptura; esto debido a que estan
manufacturadas de varios mazos, cada uno de ellos con fibras trenzada.
Las fibras o estructura interior son las que soportan la carga. La cubierta
le da dureza y resistencia a la abrasion. Son cuerdas muy manejables y de
facil anudar; se usan en la escalada, montanismo, rappel y como cuerdas de
seguridad.
Cuerdas estaticas
Son aquellas que bajo tension cuentan con un factor de estiramiento del 2 %
al 4 % de su longitud de trabajo, y hasta un 20 % antes de la ruptura si son
sometidas a esfuerzos severos de carga.
Se debe considerar que una cuerda estatica no cuenta con capacidad sufi-
ciente para disipar la energa que se genera en una cada. Por esta razon no
son utilizadas en escalada. Son muy utiles para espeleologa.
La parte interior de estas cuerdas esta hecha de fibras continuas paralelas;
son de cubierta dura con tejido en diamante. Poseen mayor resistencia a la
abrasion y a la ruptura. Se usan en trabajos pesados, espeleologa y rescate.
Clasificacion por su uso

Industrial: Se utilizan principalmente para el trabajo pesado y bajo condi-
ciones de agresiones qumicas, tales como grasa, petroleo, agua salada, oxido,
calor extremo; estas cuerdas son de bajo costo.
Deportiva: Consisten en un elemento ligero, resistente y de consistencia

agradable al tacto; hecha de capas absorbentes de impactos a la cada.
Rescate: Combinan las mejores caractersticas de las cuerdas deportivas e

industriales: cuentan con alta resistencia a los agentes externos y son de f acil
manejo, aunque de un costo elevado.
Cuerdas deportivas y de rescate

Las caractersticas de las cuerdas son descritas en la literatura de varias
formas, segun el autor, el pas de origen y la actividad a la que se refiera el
texto, por lo que es comun caer en confusiones respecto al tipo de cuerda que se
debe elegir.
Comunmente se describen las cuerdas de rescate con cualquiera de las tres
siguientes formas:
Cuerdas dinamicas y cuerdas estaticas.

Cuerdas de nucleo en forma tejida (Perlon o Nylon 6) y cuerdas de fibras

torcidas (Nylon 6.6).
Manufactura Kernmantle para cuerdas dinamicas y estaticas (figura 2.3).
Figura 2.3: Cuerda de tipo kernmantle
Anatoma de la cuerda
Filastica: Es la fibra fundamental con que se forma la cuerda.
Ramal o filamento: Es la constitucion interna de la cuerda, disenada a base

de una gran cantidad de filasticas independientes: de 60 a 70 mil de ellas,
dando cohesion y resistencia a la cuerda.
Alma o nucleo: Conjunto de ramales que entrelazados forman una estructu-

ra longitudinal tan larga como la cuerda misma.
Funda: Tambien llamada forro, camisa o vaina protectora. Es la envoltura

externa. Generalmente se fabrica en colores diversos.
Cuerpo: Es la extension longitudinal de la cuerda, constituida por filasticas,

ramales y funda.
Mena: Diametro de la cuerda.
Cabos: Son los extremos de la cuerda.
Figura 2.4: Anatoma de la cuerda
Tradicionalmente en montanismo se han usado cuerdas de 11 mm y 50 m

de largo con un factor de estiramiento de 6 a 7 %. Existen cuerdas de menor
diametro, hasta alrededor de 8.8 mm, pero que siempre son usadas en pares o
como parte de sistemas de doble cuerda.
En el cuadro 2.1 se especifican los usos de las cuerdas mas comunes. Es muy
importante elegir la cuerda adecuada a la actividad a desarrollar, ya que de ello
depende la vida de uno mismo.
2.2 Cuerdas 67
Cuerda Uso comun

8 mm estatica Lineas fijas
8.8 mm dinamica Como parte de sistemas de doble cuerda
9 mm dinamica Cuerdas ligeras para travesa en glaciar
10 mm dinamica Cuerdas ligeras para escalada en roca y hielo
10.5 mm dinamica Cuerdas medianas para roca, hielo y glaciar
11 mm dinamica Uso estandar para roca, hielo y glaciar
12 mm estatica Para cuevas y rescate. No para escalada
Cuadro 2.1: Algunas cuerdas tpicas y su uso.
Cuidados de las cuerdas

La vida util de una cuerda depende de su edad y condiciones de uso (frecuen-
cia, exposicion al sol, calor, numero de cadas, desgaste de la funda y fractura
de filasticas) . Se estima que una cuerda que se usa de manera pesada debe
ser cambiada despues de un ano. Con un uso moderado en fines de semana y
vacaciones se recomienda cambiarla despues de 3 anos. Con un uso esporadico
y buen trato, pueden durar hasta 5 anos. Una cuerda nueva puede aguantar
hasta cinco cadas importantes, pero esto puede cambiar con otros factores, ta-
les como humedad, desgaste del forro, envejecimiento del material, entre otros.
Se debe considerar la posibilidad de desechar una cuerda que ha sufrido una
cada factor dos (ver seccion 2.8).
Es extremadamente importante revisarlas despues de cada incidente que
las pueda haber danado, como puede ser despues de una cada, sometiendolas
a examenes visuales y tactiles, buscando deterioro, deformacion o desgaste.
Se recomienda el uso de bitacoras en las que se registre cualquier evento
que pueda haber desgastado la cuerda mas de lo normal.
Una cuerda se debe lavar de manera gentil usando exclusivamente agua
pura, enjuagando bien y secando bajo sombra.1 No exprimir en centrfuga.
Otros consejos para el buen cuidado de la cuerda son:
Revision antes y despues de cada uso y de manera periodica.
Organizar correctamente despues de cada uso.
Guardar en lugares frescos y sombreados.
No exponerlas al sol ya que los rayos ultravioleta aceleran su envejeci-

miento.
No pisarlas puesto que las partculas de tierra penetran en las fibras y

danan la estructura interna.
1
Algunos textos [Per00], [Mou01], recomiendan el uso de productos suaves de limpieza. Sin
embargo, cuerdas que cuentan con tratamientos para proteccion a los rayos ultravioleta y cuer-
das que estan impermeabilizadas, pueden sufrir una disminucion de propiedades con el lavado.
No exponerlas a sustancias qumicas de ningun tipo, tales como detergen-

tes, gasolina, acidos, pinturas (incluyendo marcadores) etc.
No someterlas a demasiada tension.
No guardar mojadas o humedas.
No guardar anudadas.
No someterlas a esfuerzos cortantes.
No someterlas a fuentes de calor.
No colgar en clavos o ganchos.
Los cabos deben cabecearse para evitar que parezcan deshilachados.
Seguridad
Existen muchas situaciones con las que se debe tener cuidado cuando se
usen cuerdas. A continuacion se describen algunas de ellas.
Fricciones y filos angulados

Todas las roturas de cuerdas deben a cantos rocosos afilados; esto es, no
hay roturas registradas[Shu94] se de cuerdas en mosquetones, nudos de encor-
damientos ni aseguramientos. Aun con que cumplan la normatividad (UIAA),
las cuerdas no se fabrican para soportar esfuerzo de tipo cortante, ni siquiera
cuando se hace rappel.
El mecanismo de este problema resulta de que en cantos filosos, al existir
menor superficie de apoyo, la presion ejercida sobre la cuerda se incrementa,
actuando de manera similar a un cuchillo y existiendo el riesgo de fractura de
la cuerda. Por este mismo motivo, se hace muy peligroso realizar movimientos
pendulares cuando la cuerda esta sometida a tension.
De igual manera, debe evitarse que la cuerda este constantemente friccio-
nando contra la roca, pues el efecto abrasivo de roca y tierra sobre la cuerda
dana el forro y tal vez tambien su interior.
Cuando no sea posible evitar tanto filos angulados como areas de gran fric-
cion, se exige el uso de sufrideras, o pedazos de lona, cuero, cinta tubular, etc.,
que se colocan entre la cuerda y el objeto que pudiese danarla.
Cuerdas dobles
El uso de tecnicas como cuerdas dobles o gemelas, disminuyan en mucho el
riesgo de una rotura de cuerda por cantos afilados, ya que la probabilidad de
que ambas cuerdas reposen en el mismo lugar durante una carga, es bastante
baja.
2.2 Cuerdas 69
Normalmente en el cabo de la cuerda se encuentran los smbolos que indi-

can el uso de la cuerda: simple, doble o gemela, que hay que conocer para evitar
accidentes (ver figura 2.5). Como se menciono anteriormente, las configuracio-
nes de cuerda doble y gemela se usan en escalada alpina.
Figura 2.5: Indicadores de uso de cuerdas gemelas, dobles o sencillas
Existe la tendencia de usar cuerdas para uso doble (9 mm) o gemelas (8-
8.5 mm) como si fueran de uso simple, con el fin de ahorrar peso y espacio. Sin
embargo, esta es una practica peligrosa y siempre que se usen dichas cuerdas,
debe ser con su contraparte.
Por otro lado, tampoco se deben usar como cuerdas dobles aquellas disenadas
para uso sencillo, ya que disminuye la elasticidad resultante, con impactos mas
fuertes en caso de cada.
Desgaste por escalar con yo-yo

Las cuerdas disminuyen muy rapidamente su resistencia a cantos filosos,
mas aun si se han usado para escalar usando la tecnica de top-rope o yo-yo o
bien para rappel, ya que la abrasion y calentamiento que sufren es constante.
As, jamas se debera usar la misma cuerda para escalar en top-rope y para rap-
pel, que para escalar punteando, ya que se estima que las primeras envejecen
hasta 10 veces mas rapido que las segundas.
Temperatura y humedad
Una cuerda mojada o congelada tiene mucha menos resistencia que una
cuerda seca, por lo que se recomienda transportarlas en bolsas o envueltas en
alguna tela para protegerlas de los elementos.
El efecto del calor en las cuerdas produce que se derritan las fibras con las
que esta fabricada. Si el forro de una cuerda aparece brillante, quiere decir que
ha sido sometida a calor. As, realizar un rappel bajando muy rapidamente pue-
de generar suficiente friccion para danar el forro de la cuerda, disminuyendo
considerablemente su resistencia[blu02].
Siempre la friccion de una cuerda debe ser contra metal. Nunca se debe
friccionar una cuerda contra otra, o contra un cordino, cinta, o cualquier otro
elemento del mismo material, porque se producira calor que provocara el de-
rretimiento del material y su consecuente rotura.
Cuando retirar una cuerda
Se debe retirar una cuerda que muestre:
Un forro brillante, debido a rappeles demasiado rapidos.
Danos debidos a compuertas de mosquetones, cantos filosos, superficies

rocosas asperas.
Sus fibras internas saliendo por espacios en el forro.
Segmentos suaves, huecos o con deformaciones, o bien que tengan un ra-

dio de curvatura menor al normal, ya que indican dano interno.
Una cuerda estatica que ha sufrido una cada debe ser retirada inmedia-
tamente, ya que al contrario que las cuerdas dinamicas, su construccion no es
apropiada para las fuerzas generadas por cadas.
2.3. Nudos
Nudo, palabra proveniente del latn nodus, denota un entrelazamiento de
uno o mas hilos o cuerdas entre s, para sujetar algun objeto, que se estrecha o
cierra de modo que no se pueda soltar con facilidad. Al arte de hacer nudos se
le denomina cabullera.
El origen de los nudos se encuentra en la antiguedad. Existen evidencias
que demuestran que los antiguos conocan ciertos nudos. Ya los griegos, egip-
cios y romanos utilizaban nudos complejos para actividades tales como cons-
truccion y ciruga.
Al parecer algunos nudos son universales y se originan de manera espon-
tanea en las diversas culturas, por la inquietud de descubrir lo que se puede
hacer con una cuerda. Otros nudos se han conocido gracias a las conquistas y
rutas mercantiles.
En general, se piensa que el desarrollo de la cabullera se debe a los mari-
nos. Los primeros libros en los que se hablaba de nudos fueron los manuales
marinos de los siglos XVII y XIX; sin embargo, los nudos han sido utiles tan-
to en el mar como en la tierra. Los han utilizado pescadores, constructores,
granjeros, artilleros, molineros, carreteros, tejedores y ganaderos.
Hoy en da, son los montanistas, espeleologos y rescatistas quienes han asu-
mido la preocupacion de los antiguos marinos por lograr nudos eficaces.
Definicion
Para fines de montanismo, espeleologa y rescate, un nudo es la manipula-
cion que se realiza en alguna parte a lo largo de una cuerda, con la finalidad de
asegurar, unir o detener.
2.3 Nudos 71
Clasificacion
Los nudos mas comunes, por su funcionalidad y manejo se dividen en tres
grupos: personales, auxiliares y especiales.
Los nudos personales son aquellos que estan unidos al cuerpo. Los auxilia-
res sirven para ascender, descender, tensar, como punto de apoyo y para asegu-
rar. Los nudos especiales sirven generalmente para unir cuerdas.
En el cuadro 2.2 se enlistan algunos de los nudos mas comunes. Es necesario
hacer notar que existen diferentes denominaciones para mismos nudos. Sin
embargo, es muy importante usar una nomenclatura estandarizada dentro de
una misma organizacion.
Personales Auxiliares Especiales

As de gua Dinamico Pescador
Buln Ballestrinque Llano
Ocho Prusik Llano doble
Anclaje
Cuadro 2.2: Algunos nudos comunes
Caractersticas
Por su funcionalidad, los nudos deben ser:
Faciles y rapidos de ejecutar.
Resistentes.
Esteticos.
Difciles de deshacerse por si mismos.
No empotrados.
No corredizos, a menos que as se requiera.
Faciles y rapidos de deshacer.
Resistencia
Contrario a lo que se piensa generalmente, los nudos no aumentan la re-
sistencia de una cuerda. Al contrario: la disminuyen. Una cuerda con un nudo
presenta un punto potencial de falla en el lugar donde se presente este. En
el cuadro 2.3 se muestra la resistencia relativa de una cuerda con diferentes
nudos [Mou01]. Dicha resistencia es afectada por la manufactura del nudo:
siempre deben quedar las cuerdas paralelas, sin encimarse y sin torceduras.
En algunos casos, mas de un nudo puede realizar la tarea que se necesita

de el. As, debemos escoger el nudo apropiado a la resistencia que requerimos
y a la facilidad de hacer y deshacer 2 .
Sin nudo 100 %

Pescador doble 65-70 %
Buln 70-75 %
Cinta plana 60-70 %
Ocho 75-80 %
Ballestrinque 60-65 %
Pescador 60-65 %
As de gua 60-65 %
Cuadro 2.3: Resistencia relativa de una cuerda con nudos
Seguridad
Un nudo mal hecho puede ser muy peligroso. No se puede mas que descon-
fiar de un nudo que no sea hecho por uno mismo. Ademas de la forma del nudo,
hay que comprobar la longitud de los extremos.
Es recomendable que un nudo nunca quede en contacto con la roca, para
evitar que se enganche con cualquier protuberancia de la misma que pueda
provocar que se abra.
2.4. Arneses
Un arnes es un sistema de sujecion que une un cuerpo determinado con
otro elemento de forma tal que formen una unidad. Para el caso que nos ocupa,
se considera que el arnes es uno de los elementos basicos que se utilizan en
el trabajo con cuerdas, ya que forma la union entre la cuerda y el cuerpo de
la persona con el fin de que pueda realizar trabajo en las alturas de manera
segura.
Los arneses deben permitir repartir en el cuerpo la fuerza de impacto pro-
ducida por una cada y que le transmite la cuerda.
Existen diferentes tipos de arneses, dependiendo de las actividades para la
que son disenados: deportivas, de rescate e industriales.
Los arneses industriales, generalmente son muy pesados, estan disenados
para soportar una cada pequena, son resistentes a los solventes y su union a
la cuerda de seguridad generalmente es por la parte posterior, para permitir el
2
El buln ya no es un nudo popular, ya que cuando se somete a cargas angulares se puede
abrir. Esto ocurre cuando la fuerza no viene del cabo de la cuerda, sino de la anilla del nudo,
por ejemplo, cuando se le cuelga un mosqueton. Y esto con cargas tan pequenas como 1.5 kN,
mientras que si la carga se hace correctamente, soporta fuerzas comparables a las que producen
la rotura de la cuerda. En su lugar se recomienda utilizar el ocho doble.[Shu94]
2.4 Arneses 73
trabajo de la persona. No tienen una buena distribucion de peso, toda vez que
estan disenados para soportar una cada esporadica.
Los arneses deportivos, generalmente son ligeros, estan disenados para so-
portar grandes cadas, de manera repetida. Cuentan con elementos de protec-
cion contra las rozaduras al contacto con la piel. Las costuras son aisladas, en
algunos casos cuentan con sistemas de amortiguamiento de la cada. La distri-
bucion del peso se hace normalmente entre la cadera y las piernas de manera
equitativa para ayudar a repartir en el cuerpo del escalador el choque que le
transmite la cuerda en caso de una cada, permite el transporte de material en
forma ordenada y da comodidad y seguridad al permanecer colgados en reunio-
nes o rappeles.
Los arneses de rescate normalmente son ligeros, un poco mas robustos que
los deportivos. No estan disenados para soportar grandes cadas, sin embargo,
su capacidad de carga es mayor que los deportivos, el peso queda unicamente
distribuido en la cadera. No poseen sistemas de amortiguamiento a la cada.
Aunque no existe arnes que garantice al 100 % la seguridad de una persona
en caso de una cada, se debe utilizar el arnes adecuado para la actividad a
desarrollar. En general el arnes mas popular es el de cadera y se puede combi-
nar con el de pecho. Tambien existen modelos de arnes completo que conjugan
ambos.
Arnes de cadera
Se coloca sobre las crestas ilacas, en la cadera y normalmente esta acom-
panado de un par de anillas que se colocan en los muslos, unidas por un puen-
te y que a su vez se une al arnes mediante una anilla de cinta tubular. Esta
anilla (llamada de union) no se debe utilizar para asegurarse a la cuerda, para
lo cual se puede usar un mosqueton paralelo a ella.
Son comodos, permiten libertad de movimiento y una buena posicion en
caso de cada vertical. Tambien tienen sus inconvenientes, como la posibilidad
de volteo en una cada y en caso de accidente, la suspension prolongada de el es
extremadamente peligrosa ya que puede provocar la inconsciencia y muerte.
Se usan en terrenos bien equipados, verticales o desplomados. Son suficien-
temente seguros para cadas previstas, utilizandose en condiciones adecuadas.
Arnes de pecho
Los arneses de pecho se fijan al torax y sirven para distribuir parte de la
carga en el pecho, evitan un posible giro del cuerpo y son auxiliares en las
maniobras de ascenso. Siempre se deben usar en conjunto con un arnes de
cadera (figura 2.6).
Al usar unicamente el arnes de cintura, el encordamiento queda a nivel del
centro de gravedad del cuerpo, con lo cual el cuerpo, al final de una cada no
controlada3 , queda en una posicion inestable y es posible que la desaceleracion
3
Ocurren de manera subita y el escalador no tiene tiempo de prepararse y ponerse en una
Figura 2.6: Uso de arnes de pecho
producida por la cuerda produzca que el tronco sea arrastrado hacia atras (fi-
gura 2.7), con un dano en la zona lumbar de la columna vertebral que se puede
evitar usando arnes de pecho[Shu94].
Figura 2.7: Cada descontrolada sin arnes de pecho
Otro riesgo de no usar el arnes de pecho es la rotacion del cuerpo al final de

la cada, con el riesgo de que la cabeza pegue en la roca, con las consecuentes
lesiones. Aun mas, si se aflojan un poco las hebillas del arnes de cadera, exis-
te el riesgo de resbalar y caer. El arnes de pecho tambien es favorable en un
escalador en estado inconsciente.
posicion de bajo riesgo
2.4 Arneses 75
Aunque no es muy popular su uso, se recomienda en todo momento usarlo

en conjunto con el de cadera, sobre todo donde exista el riesgo de cadas descon-
troladas y es imprescindible su uso para escalada en gran pared y alpinismo, y
para ninos y personas obesas.
Nunca se debe usar unicamente el arnes de pecho, ya que, quedar colgando
de el puede producir la muerte por choque ortoestatico [Shu94].
Arnes integral
Existen los arneses integrales o completos, que combinan en una pieza un
arnes de pecho y uno de cadera, sin embargo, son incomodos, por lo que se
recomienda mejor el de dos piezas.
Arnes tejido o Swami

Es un arnes improvisado de cinta tubular a la que se le hacen un par de
perneras, dejando unos centmetros de puente entre ellas y 60 cm de cinta en
el extremo. El resto de la cinta se enrolla alrededor de la cadera y pasando por
el puente, siempre enrollando en la misma direccion. Finalmente se hace un
nudo plano tejido con los dos extremos de la cinta.
Aunque debido a la gran cantidad de vueltas ofrece un sistema de amorti-
guamiento bastante efectivo en caso de cadas. Solo se usan para circunstancias
especiales y en situaciones donde no hay riesgo de una cada. No se deben usar
nunca cuando haya la posibilidad de tener que permanecer en suspension.
Seguridad
Existe gran variedad de arneses, por lo que se debe estar completamente
familiarizado con el modelo en particular que se escoja. Nunca se debe usar un
arnes que no se sepa colocar.
Para su colocacion, se debe obedecer al pie de la letra la informacion conte-
nida en las etiquetas e instrucciones que define el fabricante. En general, las
hebillas deben sujetarse con doble vuelta (hebillas brincadas).
Por norma, los arneses se confeccionan para soportar cargas de 16 kN, que
es mucho mas de lo que aguanta el cuerpo humano, por lo que en general no
se conocen accidentes de rotura de un arnes, ni es necesario desecharlos des-
pues de una cada. Para esto, hay que buscar arneses de marca reconocida y
certificados bajo las normas internacionales.
Los arneses poseen diversos anillos para colgar equipo. Jamas se debe con-
fundir esos anillos con el que esta hecho ex-profeso para este proposito, ya que
no estan disenados para aguantar al peso de un escalador.
Por ultimo, hay que revisar constantemente su estado fsico.
2.5. Mosquetones
El mosqueton es una herramienta indispensable para montanismo y resca-
te; es un accesorio practicamente insustituible que se ocupa en todo momento:
por ejemplo, siempre que se instalen sistemas de rescate o bien para instalar
descensores de arnes.
Al igual que todo el equipo de montanismo, los mosquetones han estado en
constante evolucion, por lo que existe una gran variedad de disenos, colores,
tamanos, resistencia y materiales de construccion.
Caractersticas
Existe una gama de mosquetones disenados especficamente para cada tipo
de actividad: escalada, montanismo y espeleologa; la seleccion adecuada de los
diferentes modelos, permite contar con equipo eficiente y seguro.
Los mosquetones recomendados para actividades de rescate son el tipo pera,
D y simetricos
Tipo pera: El acabado interno de este mosqueton permite usar nudos como
el dinamico que friccionan una cuerda, por ejemplo, en maniobras de asegura-
miento y con cargas excesivas; por carecer de angulos en la superficie interna
facilitan la distribucion del calor generado por la friccion, evitando que se con-
centre en un solo punto y se disipe en menor tiempo. Distribuyen la carga y
tienen un amplio margen de apertura. Son de alta resistencia.
No se usan para armar sistemas, ya que producen mucho juego en las cuer-
das, lo que contribuye a su desgaste.
Estos mosquetones son muy utiles para rescate debido a su gran apertura,
con lo que permiten mayor movilidad de la carga.
Tipo D: Para su empleo con la cuerda. Concentran los esfuerzos en el eje

mayor. Se usan para armar sistemas y para escalada en roca. No se usan en
anclajes por que dan dificultad de movimiento.
Simetricos: Se utilizan especficamente para instalar poleas y ascensores

mecanicos. La forma de su acabado interior evita que se desgaste el barreno
de sujecion de estos equipos al no permitirles mucho juego. Ademas, distribu-
yen la carga en su estructura.
As, si se utiliza otro tipo de mosqueton, la polea no asentara correctamente;
un vistazo al sistema demostrara claramente el desplazamiento que se forma
y una ligera angulacion, con lo que el esfuerzo ejercido durante la utilizacion
favorecera su deterioro.
Se usan en anclajes, aunque generalmente solo pueden sustentar cargas
relativamente bajas (18 kN)
2.5 Mosquetones 77
Anatoma del mosqueton

En la figura 2.8 se aprecian los componentes de un mosqueton: Eje mayor,
ejes menores, perno, muelle, gozne y muesca.
Adicionalmente, los mosquetones pueden contar con seguro en la compuerta
con el fin de evitar su apertura accidental. Los seguros pueden ser de rosca o
automaticos, aunque estos ultimos se conoce que se han llegado a abrir cuan-
do se usan nudos dinamicos al quedar atoradas las fibras de la cuerda en el
sistema automatico.[Shu94]
Figura 2.8: Anatoma de un mosqueton.
Seguridad
La resistencia promedio de los mosquetones es de 25 kN en su trazo hori-
zontal y de 7 kN en su trazo vertical, con el seguro activado. En su eje mayor
se encuentra una leyenda que indica su resistencia y las entidades que lo cer-
tifican (nunca se debe usar un mosqueton que carezca de estas marcas). La
figura 2.9 muestra la convencion para denotar la resistencia de los mosqueto-
nes.
Figura 2.9: Indicaciones de resistencia de los mosquetones
Es muy importante hacer notar que un mosqueton abierto pierde la ma-

yor parte de su resistencia, hasta alrededor de 7 kN, por lo que siempre debe
cerciorase que se encuentre cerrado y que no existan posibilidades de apertura
accidental, por pequena que sea, debida a golpes, pendulos, vibraciones, sacudi-
das, contacto con roca o cuerdas, etc. Una cada relativamente pequena con un
mosqueton abierto apenas unos cuantos milmetros es suficiente para producir
su rotura.
Para evitar accidentes por apertura de los mosquetones, es conveniente
usarlos con el seguro activado en todo momento, o bien usar mosquetones do-
bles, o incluso conseguir mosquetones de resistencia con compuerta abierta de
por lo menos 10 kN. En escalada es muy engorroso el uso de mosquetones con
seguro, aun as, estos deben usarse en pasos conflictivos en donde se prevean
numerosas cadas[Shu94].
Otras causas potenciales de rotura son por carga transversal o en su tra-
zo vertical durante una cada. Esto sucede principalmente al usar cintas que
por su ancho no permiten su libre movimiento dentro del mosqueton (y que
tambien pueden ser causantes de que no cierre correctamente la compuerta).
Finalmente, un mosqueton que haga palanca sobre una piedra tambien esta en
peligro de rotura.
La figura 2.10 muestra varias posibles causas de que un mosqueton se abra.
Figura 2.10: Posibles causas de apertura de un mosqueton: por contacto con la

roca del lado de la compuerta, por un cierre defectuoso debido al uso de cintas
demasiado anchas, por golpearse contra la roca y por vibracion.
2.6. Equipo adicional

Existe equipo accesorio al montanismo, tanto deportivo, como de rescate que
permiten mayor maniobrabilidad, movimiento, comodidad y seguridad. Algu-
nos, como el casco, son tan importantes que no se debe prescindir su uso. Otros,
como los guantes, estan sujetos a discusion de si debe o no ser obligatorio su
uso, quedando por el momento como una decision personal.
Poleas
La polea simple se usa para cambiar la direccion o el punto de aplicacion de
la tension aplicada a una cuerda.
La aplicacion mas temprana de las poleas probablemente fue en las tareas
martimas, para levantar las velas hacia los mastiles de los barcos. Existen
registros de su utilizacion en las civilizaciones de los antiguos griegos y egipcios
para izar bloques pesados.
2.6 Equipo adicional 79
El uso de sistemas de poleas, o polipastos, reducen la fuerza requerida para

izar un objeto. As, en la figura 2.11, para levantar un objeto de peso ' , se re-
quiere con una polea fija, una fuerza equivalente al peso del objeto ' , mientras
que usando una polea movil disminuye dicha fuerza a la mitad y usando un po-
lipasto de cuatro poleas, se reduce a una cuarta parte del peso del objeto[Edi72].
Figura 2.11: Sistemas de poleas.
Es importante observar que la resistencia de la polea debe ser el doble de

la fuerza que se ejerce sobre ella. Tambien, es de hacer notar que el uso de
sistemas de poleas implican que la cuerda debe recorrer mayor distancia contra
lo que se desplaza el objeto, en proporcion al numero de poleas.
Las poleas actuales cuentan con disenos ligeros y resistentes; las placas
laterales pueden ser fijas o deslizables; la polea central puede ser embalada en
acero inoxidable.
La resistencia de carga vara con respecto al modelo y tamano de la polea;
comunmente se utilizan poleas con capacidad de carga de 22 kN y 32 kN.
Siempre se recomienda el uso de redundancia al usar una polea, por medio
de un mosqueton, para que en caso que la polea se rompa, el mosqueton absorba
la carga.
Figura 2.12: Redundancia para uso de poleas

Casco
La proteccion de la cabeza durante el desarrollo de actividades de montanis-
mo y rescate es muy importante. El rescatista se expone a diferentes peligros
durante los ascensos y descensos, aun cuando este en tierra firme (objetos que
caen).
Por regla general se debe exigir a todo el personal el uso de este equipo de
proteccion. Es posible que se tenga que instrumentar una fase de sensibiliza-
cion dirigida a los rescatistas renuentes a su uso como equipo de seguridad
para protegerse adecuadamente contra situaciones imprevistas. Los acciden-
tes no siempre se pueden evitar, pero si es posible estar protegidos ante una
eventualidad.
Los cascos protegen de golpes en la cabeza producidos por cadas de material
y roca, y por impacto debido a cadas del mismo montanista, y esta proteccion
puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Como todo el equipo del montanista, el casco debe estar certificado por una
entidad reguladora y debe ser para el uso especfico que se le esta dando. En
particular, los cascos para usos industriales no brindan suficiente proteccion.
Caractersticas
La carcasa debe ser de policarbonato, que hace al casco ligero y resistente.
No debera tener visera, para no reducir el campo visual.
El interior podra ser acolchonado o de suspension.
La cinta yugular puede ser de poliester y debera contar con aislamiento

electrico.
Cuidados
El cuidado mas importante que hay que tener con un casco es el no golpear-
lo, ya que esto produce fracturas, tal vez invisibles, del material, que disminu-
yen su resistencia y efectividad.
Otros cuidados incluyen:
No se deben lavar con qumicos que puedan degradar el material del que
estan fabricados.
No se deben guardar al sol.
Se debe revisar las costuras del sistema de sujecion frecuentemente.
Una advertencia final: La forma en que funciona un casco es deformandose

al impacto. En muchas ocaciones, esta deformacion resulta en la destruccion
fsica del casco, aunque en muchos casos no se note. Esto es normal, puesto
que as se absorve energa. De esta manera, los cascos solo son efectivos la
primera vez que reciben un impacto. Si se quiere seguir usandolo, se debe llevar
2.7 Anclajes y aseguramientos 81
a revisar por el fabricante para que certifique que su estructura interna sigue
ntegra.
Guantes
El equipo de proteccion para las manos evita quemaduras durante el manejo
de las cuerdas y de los equipos metalicos que se calientan al ser sometidos
a friccion. Protege la piel contra heridas y aplastamientos. Por otro lado, los
guantes disminuyen de manera notoria la sensibilidad de los dedos y aumentan
su torpeza.
Los guantes para rescate deben ser baratos, de material resistente y flexible,
con un acabado aceptable y comodos. La piel de cerdo es una buena opcion. La
carnaza no es recomendable ya que es un material aspero, poco flexible y difcil
de amoldar.
Se recomienda contar con un par de guantes exclusivos para el manejo de
cuerdas y otro para actividades secundarias.
2.7. Anclajes y aseguramientos

El anclaje se define como el elemento fijo e inamovible al cual se transfieren
las cargas generadas durante las operaciones en la cuerda, que a su vez fueron
transferidas a ella.
Es decir, un anclaje es el sitio en el cual se fija la cuerda de manera que este
reciba todas las fuerzas que se generen durante las maniobras en la cuerda:
ascensos, descensos, cadas y movimientos laterales.
Para considerar un elemento como posible anclaje, debe cumplir con las si-
guientes reglas:
Que el objeto este fijo y que se garantice que no se movera aun cuando se
le apliquen fuerzas mayores a las consideradas.
Por su forma, no debe ofrecer ningun angulo filoso hacia el elemento de

sujecion que pudiese ocasionarle algun dano.
No debe presentar hacia el area de sujecion ningun agente que pueda

danar el equipo, tal como grasa, solventes, combustibles, pintura, resina,
etc.
Se debe encontrar lo mas alineado posible a una lnea vertical imaginaria

que parte del centro del area de trabajo.
Se deberan utilizar al menos dos anclajes diferentes e independientes en-

tre s.
El punto de anclaje o nodo, debera estar lo mas cerca al punto de apoyo o

palanca.
Al desmontar un anclaje se debe tener especial cuidado que no haya nadie

utilizando la cuerda, ya que esto podra causar un accidente. [Shu94]
Tipos de anclajes
Por su origen se dividen en naturales y artificiales. Los anclajes naturales
son aquellos que no fueron puestos por el hombre, sino que se encuentran en el
terreno de manera espontanea: arboles, races, rocas, hielo, etc.
Los anclajes artificiales son colocados por el hombre, pudiendo o no haber
sido para el fin al que nos proponemos realizar: postes, barandales, barras de
contencion, vehculos, clavos, cunas, anillas, empotradores, tornillos de hielo,
estacas, armellas, clavos de expansion, etc.
Por su elaboracion se pueden dividir en directos e indirectos. Los anclajes
directos son aquellos en los que solamente se usa la cuerda para hacer trans-
mitir la fuerza al anclaje y suelen ser naturales. Se utilizan los nudos tejidos,
como el ballestrinque, ocho, prusik, cote doble, etc., siendo mas frecuente el uso
del ocho tejido y ballestrinque.
Cuando se usa un anclaje directo, se debe dar al menos dos vueltas al pun-
to de anclaje con el objeto de que la presion ejercida sobre este sea repartida
uniformemente, evitando esfuerzos en la cuerda.
La desventaja de los anclajes directos es que se tiene un punto unico de falla
(el anclaje mismo), elevando el riesgo de un accidente.
En los anclajes indirectos, la cuerda no llega directamente al anclaje, sino
que existe un elemento intermedio, que puede ser una cordeleta, mosquetones,
anillas de cinta, etc. Tienen la ventaja que es mas facil la distribucion de carga
entre dos o mas de ellos, formando sistemas de anclaje (figura 2.13).
En escalada, a los elementos de sujecion utilizados en los anclajes se les
llama protecciones. Estas pueden ser interiores o exteriores. Cuando son exte-
riores, normalmente se trata de protuberancias de la roca lo suficientemente
grandes para garantizar su seguridad. Es importante asegurarse que no ten-
gan cantos filosos que puedan danar la cuerda o cordeleta.
Las protecciones interiores se usan en las fisuras de la roca. Son cunas y
existe en diversas formas, tamanos y mecanismos de funcionamiento: clavos,
clavijas, stoppers, nueces, etc.
Prueba de las protecciones existentes.
El anclaje, ya sea natural o artificial, debera ser probado antes de ser uti-
lizado. El metodo de prueba, debera garantizar que no se mueva aun con la
aplicacion de fuerzas mayores a las consideradas dentro del desarrollo normal
de las maniobras en la cuerda. Se debe realizar una inspeccion visual del an-
claje para determinar posibles angulos filosos y elementos que puedan danar
el equipo.
2.7 Anclajes y aseguramientos 83
Figura 2.13: Anclaje indirecto
Sistemas de anclajes
No es recomendable en ningun caso confiar en un simple anclaje. Arboles

que parecen completamente solidos pueden no serlo, las rocas se pueden desli-
zar o el metal puede estar corrodo de forma no aparente.
Por esta razon, es norma usar mas de un anclaje, de tal manera que la
cuerda este unida de manera directa o indirecta a cada uno de ellos. A esto se
le conoce como sistema de anclajes.
El numero de anclajes para realizar un sistema debe ser aquel que se con-
sidere que es seguro.
En el apendice B se mostrara matematicamente que conforme aumenta el
angulo que forman los segmentos de cuerda que unen a cada uno de los anclajes
en un sistema de anclajes, se incrementa de manera dramatica la fuerza que
se ejerce sobre ellos. En el cuadro 2.4 se muestra el porcentaje de fuerza que
recibe cada uno de los dos segmentos de cuerda que van hacia los anclajes,
considerando diferentes angulos entre estos.
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que es sumamente importante,
con el objeto de no sobrecargar los anclajes, tratar de que el angulo entre an-
clajes, sea lo menor posible y que nunca sobrepase los 120 . Por seguridad, se
acostumbra fijar este lmite bien por debajo de los 90 .
Angulo Carga ( %)
50.02 %

50.77 %

51.77 %
# 57.77 %

70.71 %
)"( 100 %
193 %
)* 573 %
Cuadro 2.4: Incremento de carga en anclajes conforme aumenta el angulo entre

ellos.
Distribucion de la fuerza
As como es importante tener revisados y ubicados los anclajes, distribu-
yendo el peso entre todos ellos de manera equitativa y utilizando los angulos
adecuados, tambien lo es considerar la posibilidad de que alguno de los anclajes
falle.
En tal caso, se presenta una redistribucion de cargas, por lo que el sistema
de anclajes debe estar disenado para redistribuir el peso entre los anclajes que
quedan disponibles.
Figura 2.14: Anclaje triple ecualizado.
Una forma de realizar un sistema de anclajes es usar un nudo ocho con doble
oreja; una sirve de nodo inferior, mientras que otra se hace lo suficientemente
grande como para enlazar cada uno de los puntos de anclaje, partiendo desde el
nudo, pasando por el mosqueton del punto de anclaje, regresando al mosqueton
del nodo inferior y volviendo a hacer el mismo recorrido hacia el siguiente pun-
to de anclaje. En cada punto de anclaje existe una anilla con un mosqueton
(figura 2.14). Es importante recordar que todos los mosquetones deben tener
seguro.
Otra forma de realizar un anclaje doble es usando una anilla de cuerda o
cinta tubular, como se muestra en la figura 2.15. En este anclaje, la anilla se
2.8 Cadena dinamica de seguridad 85
Figura 2.15: Anclaje doble ecualizado.
pone en forma de x y en la interseccion se coloca el mosqueton que unira a la

cuerda.
A estos dos sistemas de anclajes se les conoce como ecualizados, debido a
que distribuyen la carga entre las protecciones a los que se sujetan y ademas
permiten un acomodo de la cuerda sin perder esta propiedad.
2.8. Cadena dinamica de seguridad

Se llama cadena dinamica de seguridad al conjunto de elementos que in-
tervienen en la detencion de una cada, que se logra mediante la absorcion de
energa cinetica generada durante la misma.
Anclaje + mosqueton y cinta + cuerda + sistema de
freno y reunion + nudo de encordamiento + arnes
Todos estos elementos deben tener una resistencia proporcional a su misi on
dentro de la cadena, ya que la fuerza generada debida al trabajo de deformacion
en el que se transforma la energa generada en una cada se manifiesta de
forma diferente en cada punto y depende de dos factores fundamentales:
El factor de cada
El sistema de freno empleado para asegurar
Es deseable que la mayor parte de la deformacion tenga lugar en la cuer-

da. En el apendice C se mostrara la forma de calcular la fuerza que sufren
estos elementos, con el objeto de entender el porque los aparejos de escalada
(cuerdas, mosquetones, seguros y protecciones) tienen una resistencia mnima
perfectamente establecida por normas internacionales.
Para mayor referencia, consultar [PT], [BJJ], [Murb], [Shu94] y las referen-
cias que se mencionan a lo largo del texto.
Caractersticas mecanicas de la cuerda

La capacidad de deformacion de una cuerda es constante en toda su longitud
y por tanto la cantidad total de estiramiento (elongacion) y en definitiva su
capacidad de absorcion de energa, por deformacion, se incrementara en cuanto

mayor sea la longitud de la cuerda.
Factor de cada
Debido a esta capacidad de elongacion de la cuerda, la gravedad de una
cada no esta en funcion de la altura total de la cada, sino en la relacion entre
esta altura y la longitud de cuerda desplegada entre el asegurador y el escala-
dor que cae (longitud de cuerda activa).
A esta relacion entre altura total y longitud de cuerda activa se le conoce
como factor de cada (fc) y se obtiene dividiendo la altura total de la cada
entre la longitud de cuerda activa. El factor de cada es un numero que permite
determinar la severidad de una cada [blu02].
Una mayor altura de cada determina una mayor acumulacion de energa
cinetica, pero a la vez, una mayor cantidad de cuerda activa tiene tambien una
mayor capacidad de absorcion de dicha energa debida a la elongacion de la
misma.
En el apendice C se mostrara que la fuerza que debe soportar una perso-
na en una cada solo depende del factor de cada. Es necesario que cualquier
montanista conozca y entienda este concepto a la perfeccion.
En una cada desde una altura + , con una longitud de cuerda activa (desde
el aseguramiento) , , el factor de cada es:
fc -+/.
, (2.1)
El peor caso posible (y el mas peligroso) es un factor de cada de dos. Se
produce cuando el escalador sube arriba del punto de aseguramiento, sin usar
seguros intermedios y al caer recorre el doble de la distancia de la cuerda que
lo une al aseguramiento ( +0 1
, ). Esto, por supuesto, implica que el seguro no
esta a nivel del piso, sino a cierta altura, por ejemplo, en una reunion.
Para evitar una cada factor dos, uno nunca debe posicionarse arriba del
punto de anclaje. Por esta razon se recomienda que al escalar se coloquen pro-
tecciones tan pronto se abandone la reunion.
Ejemplo: Factor de cada dos

Un escalador sube diez metros arriba de su seguro y cae. La distancia reco-
rrida es veinte metros y hay diez metros de cuerda disponibles para absorber
la energa creada por la cada. El factor de cada es dos. Ver figura 2.16.
Ejemplo: Factor de cada uno

Un escalador sube diez metros a partir de su seguro y pasa su cuerda por
una proteccion. Sube otros diez metros y cae. La distancia de cada es de veinte
metros, pero la longitud de la cuerda es veinte metros y estos veinte metros
absorben su cada ( +2 3, ). Como se ve en la figura 2.17, el factor de cada es de
uno, lo cual la hace menos severa que el ejemplo previo.
Figura 2.16: Cada de factor dos. El aseguramiento se encuentra en la reunion
Figura 2.17: Cada de factor uno. El aseguramiento esta en la reunion, pero

existe una proteccion a la mitad de la distancia entre esta y el escalador.
Ejemplo: Factor de cada 0.67
Un escalador sube diez metros a partir de su seguro, pasa su cuerda por

una proteccion, sube otros diez metros y encuentra otra proteccion. Finalmente
sube otros diez metros y cae, de manera similar a la que se muestra en la
figura 2.18. La distancia de cada es veinte metros, pero hay treinta metros de
cuerda para absorber la energa y por lo tanto el factor de cada es +4.",5 3
.
6
879# * .
Los tres ejemplos anteriores sugieren que son mas peligrosas las cadas en
los primeros metros despues de abandonar una reunion, puesto que hay menos
longitud de cuerda para absorber la energa generada. Esto se demostrara en
las secciones siguientes.
Figura 2.18: Cada de factor menor a uno. Observamos la gran cantidad de

cuerda activa en comparacion a la distancia de cada.
Fuerza de impacto
La energa cinetica que acumula el escalador durante una cada es mayor

en cuanto mas alto cae (mas tiempo de aceleracion), y esta energa produce una
fuerza al ser detenida por la cadena de seguridad, llamada fuerza de impacto.
La fuerza de impacto es la fuerza maxima que se transmite al escalador y
su proteccion en una cada.
Se calcula que la fuerza maxima de impacto tolerable por una persona nor-
mal durante una fraccion de segundo es de 12,000 Newtons (12 kN).
En el apendice C, se demostrara por que se genera la misma fuerza de im-
pacto en una cada de dos metros que una de 20 metros, o de cualquier longitud,
con un mismo factor de cada, debido a que la longitud de la cuerda compensa
la energa generada.
As, la fuerza de impacto depende de la masa del escalador, del coeficiente
elastico de la cuerda y del factor de cada.
Debido a que las cuerdas estaticas tienen un coeficiente elastico menor a
las dinamicas, es natural que la fuerza de impacto que genere una cada en
ellas sea mayor. Una cada de factor dos en una cuerda estatica genera mas del
doble de la fuerza que aguanta un ser humano, lo que representa un peligro
mas alla de lo aceptable. Por lo tanto, las cuerdas estaticas no deben ser usa-
das en ninguna situacion donde exista el riesgo potencial de una cada de una
persona. En el apendice C se demuestra que incluso una cada de factor 0.45
en una cuerda estatica representa una fuerza de impacto mayor a los 12 kN
permitidos, con lo que puede tener consecuencias fatales.
Un error que se comete en ocaciones, es la utilizacion de cuerdas para uso
sencillo en sistemas de cuerdas dobles. As, en el caso de una cada, la elonga-
cion que sufren es menor que usando una cuerda sencilla, por lo que aumenta
la fuerza de impacto. Por esta razon, si se van a utilizar tales tecnicas, es nece-
sario hacerlo con cuerdas disenadas para tal proposito.
La certificacion de la UIAA
Como se menciono anteriormente, todas las cuerdas para escalar deben
cumplir las condiciones de seguridad que impone la UIAA. Deben limitar la
fuerza de cada en el peor caso (factor de cada 2) a no mas de 12 kN y soportar
hasta cinco cadas sin romperse.
Las pruebas se realizan con un tramo de cuerda de 2.8 m, provocando cadas
de 5 m (factor de cada 1.79) y con una carga de 80 kg. El aseguramiento es
estatico, por lo que no hay absorcion de energa por parte de este.
Para otros materiales, la UIAA permite los lmites inferiores de resistencia
que se muestran en el cuadro 2.5.
Anclajes 25 kN
Mosquetones 20 kN
Cuerdas 12 kN
Arneses 15 kN
Cuadro 2.5: Lmites de la UIAA para materiales de escalada.
Elongacion de las cuerdas

La UIAA permite que una cuerda se estire hasta un 45 % para absorber la
fuerza de impacto. 4
Efectos de cadas en otros elementos

Aunque la fuerza de una cada corta es la misma que una cada larga, en
esta ultima se genera mayor energa, que se disipa en un mayor tiempo y re-
presenta un efecto mas severo en la cadena de seguridad [pet02].
Anteriormente se reviso el concepto de factor de cada en condiciones teori-
cas para el peor caso. En la realidad, la severidad de una cada se ve afectada
por varias razones que influyen en la absorcion de la energa, como son:
El sistema de aseguramiento. Por ejemplo, arriba de 3 kN, un ocho o un

nudo dinamico usado para asegurar permitiran a la cuerda que corra.
Aunque este proceso absorbe energa debido a friccion, debe tenerse cui-
dado de no soltar la cuerda, sufrir quemaduras o permitir que el escalador
caiga al piso. Altos factores de cada pueden provocar que la cuerda resba-
le de manera no controlada del sistema usado para asegurar, aumentando
el riesgo de lesiones.
Por el contrario, algunos dispositivos como el gri-gri, bloquean la cada en
forma automatica, sometiendo a la cadena de seguridad a fuerzas de mas
4
La figura que se maneja para una cuerda dinamica de elongacion maxima de 8 % (lmite
establecido por la UIAA) se refiere a cargas estaticas. Se cuelga una carga de 80 kg de un metro
de cuerda, pero no se provoca ninguna cada.
de 8 kN, que solo son aceptables en condiciones controladas, como gimna-

sios de escalada y no en situaciones de montana, donde necesariamente
se debe dudar de la solidez de los anclajes.
Las protecciones usadas (si permiten que la cuerda corra a traves de
ellas). Hay que recordar que las fuerzas en las protecciones pueden ser
bastante superiores a la fuerza de impacto, debido a la accion-reaccion de
la cuerda sobre ellos y al polgono de fuerzas resultante.
En la figura 2.19 se observa que la reaccion del mosqueton a la cuerda es
la suma vectorial de la tension de la cuerda al escalador mas la tension de
la cuerda al asegurador. Ambas fuerzas tienen la misma magnitud pero
direcciones diferentes.5 Por esta razon la UIAA establece una resistencia
mnima de los mosquetones sea de aproximadamente 25 kN.
Como se menciono en el punto anterior, en ambientes de montana es muy
difcil asegurar que las protecciones esten firmemente ancladas, por lo
que la fuerza a ejercer sobre ellas debe ser mnima.
Figura 2.19: Fuerzas a las que se somete una proteccion.
La friccion entre la roca y el escalador que cae y la friccion de la cuerda con

mosquetones y sistemas de aseguramiento disipan la energa en forma de
calor.
La deformacion del arnes y del cuerpo del escalador y asegurador. La
energa generada por la cada se absorbe tambien por el cuerpo y arnes del
asegurador [pet02]. Por esto, el asegurador tambien debe estar firmemen-
te anclado, ya que la fuerza generada por la cada puede ser demasiada
para poder ser manejada efectivamente por el asegurador.
El tipo de nudos usados. Es importante recordar (seccion2.3) que la ma-
nufactura de un nudo en una cuerda reduce la resistencia de la misma de
manera importante [Mou01].
5
En realidad la suma de magnitudes es menor, puesto que las direcciones no son paralelas
y se pierde energa en forma de calor al haber rozamiento de la cuerda con el mosqueton.
Finalmente, es muy importante mencionar que la distancia de cada real

es siempre bastante mayor al doble de la distancia entre la ultima protec-
cion y el punto de cada. Esto obedece a la elongacion que sufre la cuerda
y mas aun, a la cantidad de cuerda que se encuentra holgada a lo largo de
todo el sistema. Esto debe ser tomado en cuenta para evitar cadas en las
que el escalador pueda estrellarse contra el piso en una cada. Por segu-
ridad, se recomienda considerar que un escalador puede caer hasta tres
veces la distancia entre la ultima proteccion y el punto de cada [Shu94].
Captulo 3
Ascenso y descenso en cuerdas
3.1. Rappel
Rappel es un procedimiento de descenso mediante la utilizacion de cuerdas,
basado en la friccion de un dispositivo y la cuerda fija, que tiene por objeto fre-
nar la aceleracion producida por la gravedad, logrando un descenso controlado
y seguro.
El 25 % de las muertes en roca se producen al rappelear, la mayor parte por
mala colocacion o rotura de los anclajes. Por esta razon debe ser considerado
como el ultimo recurso para el descenso y siempre se debe exagerar en las
medidas de seguridad
En base al objetivo que persigue el rappel, se puede catalogar de la siguiente
manera, con el nivel de riesgo aumentando de manera progresiva, desde el
deportivo al tactico:
Deportivo: Se usa para descender de una roca, una vez concluida una esca-
lada, o simplemente por diversion. Todas las variables de riesgo estan
controladas. No existen presiones de tiempo, los anclajes estan bien esta-
blecidos y las rutas se encuentran bien marcadas.
De rescate: Para llegar al lugar donde se encuentra una vctima o para des-
cenderla de un lugar elevado. Las variables de riesgo no estan totalmente
controladas, toda vez que por lo general no se conoce la ruta. Los anclajes
deben ser ubicados al momento y la presion psicologica es mayor.
De exhibicion: Su objetivo es ser espectacular, los elementos de seguridad se

reducen al mnimo, las variables de riesgo estan parcialmente controla-
das, se conoce la ruta y los anclajes son predeterminados.
Tactico: Encausado para ingresar a lugares o accesar sitios de manera rapida,

aprovechando el elemento sorpresa. Se anulan las medidas de seguridad.
Los sistemas de rappel se dividen en dos categoras: directos e indirectos. A

su vez, existen diferentes tecnicas para cada categora (figura 3.1). A continua-
cion se explicara cada una de estas.
94 Ascenso y descenso en cuerdas
Dulfher
Directos : Comicci
$%%
% Gramingher
Ocho
Indirectos
& Marimba
Otras tecnicas
Figura 3.1: Diferentes sistemas de rappel.
Rappeles directos e indirectos.

En los rappeles directos, el elemento principal de friccion es el mismo cuer-
po. Existen dos tecnicas: Dulfher y Comicci. En los indirectos, el elemento prin-
cipal de friccion es un dispositivo descensor que se sujeta al arnes. Hay dife-
rentes tecnicas y descensores: Gramingher, ocho, marimba, etc.
Dulfher o metodo suizo: La cuerda pasa en medio de las piernas, gira alre-
dedor de una de ellas, sube hacia el hombro contrario y desciende por la
espalda. Para el control normalmente se toma la cuerda con una mano
hacia arriba y la otra por la espalda o en medio de las piernas. El freno se
logra acercando la cuerda a la espalda o alejandola de esta. Se producen
grandes fuerzas contra el cuerpo y si no se domina bien la tecnica, graves
quemaduras en hombros, piernas y manos. No se usa en pendientes muy
pronunciadas ni en vertical.
Comicci: Es un sistema similar al anterior, excepto que en lugar de pasar la

cuerda por una pierna se usa un mosqueton a una pernera. Es un siste-
ma peligroso, ya que aumenta la friccion contra el hombro, por lo que el
cuerpo tiende a encorvarse y es facil perder el control de la cuerda.
Gramingher: Consiste en la utilizacion de seis mosquetones. Los dos prime-

ros van directamente al arnes, con las compuertas opuestas para evitar
que se abran. Los siguientes dos mosquetones atravesados en los ultimos
dos. La cuerda entra por la parte interna de los segundos mosquetones,
pasa por arriba de los terceros y de regreso por la parte interna de los
segundos, creando cuatro puntos de friccion. No se recomienda para labo-
res de rescate, toda vez que es muy complicado anclarse. El freno se logra
apretando la cuerda por debajo del dispositivo. Su ventaja es que gene-
ra poco torcimiento de la cuerda. Se puede anadir un punto de friccion
pasando la cuerda por debajo de la pierna.
Ocho: El descensor tipo ocho, es el modelo mas utilizado en descensos cortos,

esto es, de menos de 50 m. Su fabricacion es de aluminio de alta resisten-
cia, duraluminio o titanio.
3.1 Rappel 95
El mecanismo del ocho es simple: la cuerda pasa por la garganta del ocho
produciendo friccion y calentamiento. El frenado se logra traccionando la
cuerda con firmeza; la velocidad del desplazamiento sera en relacion a la
tension aplicada a la cuerda de tal modo que genere la friccion necesaria.
Los ochos presentan seis puntos de friccion, con lo que permiten mayor
carga que el metodo Gramingher. El sistema de freno funciona de manera
similar. Los ochos tienen poca capacidad para disipar la temperatura.
Existen diferentes modelos tamanos, colores y formas, con diversas resis-
tencias, duracion y peso. Sin embargo, el punto de interes para los resca-
tistas radica en que los materiales empleados repartan uniformemente el
esfuerzo y que disipen con rapidez el calor que se genera con la friccion
de la cuerda. Existen los llamados ochos de rescate que tienen un par
de cuernos en la parte frontal, que facilitan los anclajes y evitan que la
cuerda brinque el dispositivo, provocando el bloqueo de la misma.
Este descensor se utiliza tambien para sistemas de aseguramiento y res-
cate. La resistencia de esfuerzo que se garantiza oscila entre los 30 y
35 kN.
Por ningun motivo se debera usar la tecnica llamada de ocho rapido, ya
que se considera insegura.
Marimba: La marimba o rappel rack es un descensor de velocidad regulable.

Su invencion se atribuye a John Cole en el ano de 1966. Disenado para
descensos de gran vertical, se establece como regla utilizarla en descensos
mayores a 50 m.
Consiste en un cuerpo llamado rack que contiene barras moviles que en-
tretejen la cuerda y que tienen un movimiento ascendente o descendente.
La parte inferior del rack cuenta con un orificio en el que se instala un
mosqueton que se conecta el arnes.
As, las barras moviles, permiten regular la velocidad de descensos y fre-
nado, ademas de repartir mejor el calor producido por el rozamiento de
la cuerda. Una de las bondades de la marimba es que reparte adecuada-
mente el calor producido por la friccion de la cuerda. La primera barra
generalmente cuenta con una muesca que sirve como gua a la cuerda.
Adicionalmente, al contrario de lo que sucede con el ocho, la marimba no
tuerce la cuerda.
Las barras se pueden encontrar en materiales como aluminio estandar,
acero inoxidable (tubulares), acero inoxidable (placa), aleacion de titanio
con aluminio y aluminio 7075 o duraluminio. Las primeras tres barras
reciben aproximadamente el 55 % del trabajo, la cuarta barra un 25 %, la
quinta barra un 10 % y la sexta que se presenta en algunos modelos el
5 %.
Existe una gran variedad de racks, tanto en formas como en materiales,
con barras cilndricas, tubulares o huecas. Los modelos disponibles son de
11 pulgadas de largo con cinco barras y de 14 pulgadas de largo con seis
barras y para ambos modelos existe el diseno de rotacion del cuerpo de 0

y 90 .
Al instalar la marimba hay que recordar que cuenta con una barra gua:
la cuerda debe pasar entre las barras de tal forma que se evite que estas
se abran con la carga, como inevitablemente sucede si se instala entrete-
jiendo la cuerda por el lado equivocado.
Otras tecnicas: Hay quien hace rappel usando un nudo dinamico y un mos-
queton. Sin embargo, es probable que esta tecnica abra el seguro del mos-
queton, con la consiguiente cada, ademas que esta tecnica tuerce dema-
siado la cuerda.
Por otro lado, en la escalada deportiva se usan dispositivos como el ATC,
la Placa Stitch y otros, que cumplen la funcion de asegurar en el ascenso
y de controlar la bajada en el descenso.
Tecnica de descenso
Durante todo el procedimiento de preparar un rappel, toda persona que
este expuesta al vaco, debera contar con un autoseguro hacia el anclaje. In-
numerables accidentes han ocurrido por trabajar en las alturas sin contar con
seguro.
Antes de iniciar el rappel, se deben revisar los siguientes puntos:
Que el anclaje este fijo.
Verificar el estado de la cuerda.
La correcta ejecucion y montaje del arnes.
Que el sistema de descenso este correcto y en su lugar.
Los seguros de los mosquetones.
Sin soltar el seguro personal, probar el funcionamiento del sistema de

descenso.
Durante la salida se debe:
Ir tensando la cuerda mientras se aplica carga, inclinando el cuerpo hacia

atras, hasta que se logre la posicion de salida: las piernas abiertas en
compas, estiradas, la cuerda tensa y el peso distribuido entre las piernas
y la cuerda.
Una vez hecho esto, dejar correr la cuerda lentamente hasta que el cuerpo
adquiera el angulo de inclinacion correcto con respecto a la roca. La ma-
no que se encuentra por debajo del sistema no debe soltar ya la cuerda,
porque en ese momento se perdera el control del sistema, precipitandose
hacia el vaco.
3.1 Rappel 97
La posicion de la planta de los pies es apoyandola completamente contra

la pared, manteniendo un angulo de 90 grados con respecto a esta.
En el descenso:
Evitar al maximo los movimientos bruscos.
No dar saltos. En cambio, se deben dar pasos constantes sobre la pared,

manteniendo la apertura del compas y el angulo de 90 grados con respecto
a la pared.
Aseguramiento
La tecnica de aseguramiento pretende evitar la posibilidad de un accidente
en un rappel. Existen varias tecnicas de aseguramiento.
Seguro personal: Esta tecnica unicamente protege de la perdida de control

en el descenso. Se trata de un sistema de bloqueo que maneja la persona
que va rappeleando, que se instala sobre la cuerda de descenso, tal como
un bloqueador mecanico que se libera mediante la presion de la mano y
en el momento en que se suspende, se bloquea evitando que el descenso
continue. Otra forma es usar un nudo prusik hecho con cordino de 7 mm
para cuerdas de 10 y 11 mm o cordino de 6 mm para cuerdas de 8 y 10 mm.
Si se utiliza la tecnica del nudo prusik, debe tenerse en cuenta la distancia
del cordino con que se prepara, ya que no debe interferir con el descensor.
Cubeteo: Cuando se emplean sistemas indirectos de rappel, es posible contro-

lar el descenso de la persona desde abajo, tensando y aflojando la cuerda
de descenso. Esto sirve cuando la persona que rappelea pierde el control
del descenso. La persona que cubetea debe estar atenta en todo momento
al que rappelea.
Cuerda de seguro: Protege contra todas las fallas posibles que pudiesen pre-
sentarse dentro de todos los elementos del rappel. Consiste en una cuerda
independiente que va anudada al cuerpo del que rappelea. En la parte
superior alguien debe controlar el seguro utilizando un ocho de manera
directa (en el arnes) o indirecta (sujeto a una proteccion).
Voces de cordada
Son palabras clave comunmente aceptadas que sirven para transmitir in-
formacion entre los elementos de cordada (quien rappelea o quien escala y su
seguro). Un ejemplo de ellas se muestra en el cuadro 3.1.
Es imprescindible que los integrantes de una cordada esten completamente
concentrados en las acciones de su companero, y que se entiendan perfectamen-
te, por que una confusion o una voz no escuchada puede tener consecuencias
fatales.
Voz Significado
Listo Indica que ambos elementos estan listos para
iniciar su maniobra.
Voy Senala el inicio de la maniobra.
Vas o vienes Indica que el seguro esta listo para cuidar a su
asegurado.
Tensa Quiere decir que el asegurado va a intentar al-
guna maniobra comprometida y es factible su
cada, por lo que se debe cerrar el seguro y dis-
minuir al maximo la holgura de la cuerda.
Recupera Existe demasiada cuerda holgada, y es necesa-
rio disminuir el sobrante.
Afloja La cuerda esta demasiado tensa y se requiere
mayor holgura.
Caigo! El asegurado esta a punto de sufrir una cada,
o bien ya esta sucediendo. Se debe en ese mo-
mento cerrar el seguro y esperar la cada.
Ya llegue El asegurado ha llegado a un sitio de reunion.
El seguro se puede aflojar.
Libre La cuerda esta libre. El asegurado se ha desen-
cordado.
Cuadro 3.1: Voces de cordada.
Seguridad
Los principales peligros durante un rappel son:
Cada de piedras (por esto es muy importante el uso de casco).
Movimiento o desprendimiento de los anclajes.
Ruptura de cuerda.
Falla en el sistema.
Perdida de control del descenso.
Torcimiento de la cuerda.
Mal calculo de la longitud del rappel
Es peligroso rappelear si en el extremo de la cuerda no hay un nudo. Muchos

accidentes ocurren en una cuerda sin nudo al final, en el que es facil pasarse el
extremo de la cuerda. Esto es especialmente importante en rappeles de m as de
un largo de cuerda.
Las dos unicas maneras de destrabar algo que ha quedado atorado en el
ocho (pelo, ropa, etc.) es quitar la carga del ocho, o bien, desgarrar con violencia
3.1 Rappel 99
lo que se ha atorado. Es inutil tratar de sacarlo a tirones, o intentar seguir

rappeleando, por que lo unico que se lograra es que empeore la situacion.
Nunca se debe usar un mosqueton sin seguro para unir el descensor al
arnes. Por supuesto, hay que asegurarse que el seguro este puesto antes de ini-
ciar el rappel. Al termino del rappel, debido a la friccion, el ocho se recalentara,
y es importante retirarlo lo antes posible, para evitar dano a la cuerda. Una
tecnica para realizar esta maniobra sin tocar el ocho se ilustra en la figura 3.2.
Figura 3.2: Una tecnica para retirar el ocho caliente de la cuerda sin tocarlo.
Finalmente, hay reglas que son indispensable para poder realizar el rappel
de manera segura:
Nunca rappelear solo.
Siempre usar casco.
Usar cuerda doble. Revisar el nudo que las une.
Siempre bajar asegurado.
Solo hablan el seguro y el escalador.
Revisar dos veces todos los nudos, mosquetones, anclajes, sistemas y ar-
neses antes de bajar.
Usar redundancia en anclajes, cordeletas, etc.
Antes de montar, revisar la cuerda.
No bajar si no se siente con la seguridad de hacerlo.
No hacer maniobras temerarias.
Usar un nudo en el extremo de la cuerda.
No llevar ropa suelta. Usar el pelo recogido.
El montaje del sistema se debe realizar estando siempre auto-asegurada
la persona que lo realice.
Al montar el rappel, la cuerda siempre debe estar fija para evitar que se
caiga.
3.2. Tecnicas de ascenso

Ascensores
Los ascensores son dispositivos mecanicos que permiten el ascenso en una
cuerda de manera segura. Existen diferentes tipos de ascensores, pero b asi-
camente todos consisten en dejar correr la cuerda en una sola direccion. En
general los ascensores son la version mecanica de los nudos prusik1 , tecnica
que se debe dominar para poder realizar un autorescate.
Existen otros usos en los ascensores son de suma utilidad: para tensar cuer-
das en tirolesas, para hacer unidireccional un polipasto, etc.
Jumars
Los punos o jumars fueron inventados a principios de los anos cincuenta

por los suizos Adolf Jusi y Walter Marti ( Ju-Mar), quienes los utilizaban para
subir por cuerdas fijas hasta los nidos de aguilas, de los Alpes: el trabajo de
Jusi era el cuidado de las aves.
El sistema esta compuesto por un armazon con aleacion de aluminio, pro-
visto de un muelle y una leva dentada. Esta permite deslizar el puno a lo largo
de la cuerda, en una sola direccion (hacia arriba) y tan pronto como se produce
un tiron hacia abajo, la leva se bloquea y se cierra, aprisionando la cuerda.
Las levas tienen los dientes inclinados hacia abajo, lo que evita que se en-
ganchen a la cuerda cuando se remonta un puno: a la vez que los hacen auto-
limpiables, para agarrar y liberar la cuerda sin dificultad. Las levas tienen una
ranura central para expulsar, por detras, el barro, el agua y el hielo. Hay un
tope de seguridad que impide, en caso de choque, que el gatillo se abra y que la
cuerda pueda escaparse.
En la manufactura de los equipos modernos ya no se utiliza aluminio fun-
dido, sino plancha de aluminio, para eliminar la posibilidad de que se formen
burbujas en el metal y para resistir mejor las bajas temperaturas.
Los punos jumar pueden utilizarse sobre cuerdas de entre 8 y 13 mm de
diametro. Es muy sencillo su manejo; su conocimiento esta muy extendido.
Pueden tener fallos como ruptura y atascamiento del sistema, como conse-
cuencia de los materiales y calidad en su manufactura; as como tambien la
tecnica y condiciones en las que se emplea el sistema. En la actualidad, pue-
den soportar hasta cadas factor 1. Dependiendo del punto donde se aplique la
carga, resisten de 4 a 18 kN[pet02].
Basic
Es un equipo con mecanismo identico al bloqueador para ascenso jumar,

pero sin empunadura. Solo existe en version derecha.
1
Se realizan generalmente con cordinos de 7 mm.
3.2 Tecnicas de ascenso 101
Figura 3.3: Ascensores
Puede utilizarse para cuerdas desde 8 hasta 13 mm de diametro; es ligero y

compacto, se utiliza para escalada, alpinismo, rescate y para autoaseguramien-
to en cuerda fija y polipastos.
Gibbs
En 1968, Charles Gibbs presento el ascensor que lleva su nombre. El ascen-

sor gibb, consta de un armazon con aleacion de aluminio de 3 mm de espesor,
una leva de aluminio con espesor de 15 mm, mantenida en su sitio a traves de
un perno. Se utiliza en cuerdas con diametro maximo de 13 mm.
Croll
Es un ascensor creado para espeleologa. De forma plana, se coloca entre el

arnes de cintura y arnes de pecho. Es uno de los dispositivos mas resistentes,
puede soportar hasta 9 kN. Si se permite que se mantenga pegado al cuerpo,
su resistencia es de 4.9 kN.
Contrariamente al basic, el croll no fue disenado para ser utilizado como
auto seguro.
Estribos
Los estribos se utilizan principalmente en el desarrollo de ascensos y es-

calada. En esencia se trata de una cinta plana o tubular de 25 mm de ancho
por 7 m de largo, conformando varios peldanos. El estribo se conecta a traves
de un mosqueton. La distancia de los peldanos, permiten su utilizacion para
cualquier rescatista, sin necesidad de ajustar su longitud.
Pueden funcionar como punto de descenso para el rescatista, tambien para

lograr liberar sistemas de ascenso bloqueados o para facilitar maniobras du-
rante el rescate de vctimas.
Tecnica de ascenso
Existen dos tecnicas principales para la ascension en cuerdas: con nudos
prusik y con ascensores mecanicos.
Nudos prusik
Con ellos, el avance se logra intercambiando el peso del cuerpo, alternandolo
entre dos nudos, uno de ellos conectado al arnes (nudo de carga) y el otro a un
estribo en el que se colocan uno o ambos pies (nudo de avance), por supuesto,
siempre usando mosquetones con seguro.
Se utilizan nudos prusik dobles, en cordinos de 3 a 7 mm, colocados en una
cuerda fija estatica. El nudo de avance se coloca por encima del nudo de carga.
Inicialmente se recorre el nudo de carga hacia arriba, hasta que quede tenso.
Acto seguido, se levanta el nudo de avance hasta el punto que la pierna quede
completamente doblada. En ese momento se traslada el peso al nudo de avance,
por medio del estribo, y se estira la pierna, recorriendo el nudo de carga hacia
arriba. Cuando la pierna quede completamente estirada, se pone el peso en el
nudo de carga y se repite la operacion.
Ascenso mecanico
Es una tecnica un poco mas segura que los nudos prusik, utilizando blo-
queadores mecanicos. Requiere el uso de arnes de pecho y de cadera.
Entre el arnes de pecho y el de cadera se coloca un bloqueador, lo mas pe-
gado al cuerpo que se pueda y unido por medio de mosquetones con seguro, de
tal manera que haya poco movimiento del bloqueador, ya que la cuerda debe
recorrerse por el, sin intervencion de la persona que realiza la maniobra.
Unido al arnes de cadera por medio de un cordino (por seguridad) y a un
estribo, se coloca un segundo bloqueador en la cuerda, que hace las veces del
prusik de avance del metodo descrito anteriormente.
As, el ascenso se logra intercambiando el peso del cuerpo entre los dos blo-
queadores y recorriendo el que esta unido el estribo, cuando no cuenta con
carga.
Es importante darse cuenta que todo el esfuerzo se debe realizar con la
pierna que va unida al estribo y que los brazos no deben utilizarse mas que
para mantener el equilibrio y para recorrer dicho bloqueador.
Seguridad
Como en todas las tecnicas de cuerda, es importante tener elementos re-
dundantes de seguridad, empezando desde el anclaje e incluso utilizando una
3.3 Escalada en roca 103
cuerda de respaldo.
Todos los mosquetones deben usarse con seguro (activado, por supuesto) y
antes de empezar un ascenso debe verificarse que los seguros de los bloqueado-
res esten activados y que estos se hayan puesto en direccion correcta.
Es comun que la cuerda se atasque en un bloqueador de pecho mal pues-
to, por lo que se sugiere practicar estas tecnicas antes de utilizarlas en una
situacion real y conocer las tecnicas de autorescate.
El pasar de manera incorrecta la cuerda en un bloqueador puede provocar
que se abra, con el consiguiente riesgo de una cada.
3.3. Escalada en roca

De acuerdo al tipo de terreno donde se desarrolla, se clasifica la escalada en
[una02]:
Exterior: Es aquella donde el escalador avanza por fuera de la roca, usando

todo tipo de protuberancias del terreno.
Interior: El escalador tiene parte de cuerpo dentro de la roca: grietas tan

diminutas como el grosor de un dedo, hasta grietas enormes donde puede
entrar completamente y tiene que extender sus extremidades para poder
alcanzar ambas paredes. El avance se hace auxiliandose de las grietas.
En hielo: Sobre paredes de hielo, utilizando herramientas de hielo: piolets y

crampones.
Mixta: En terrenos donde hay hielo y roca.
En cuanto a la tecnica usada, tenemos:
Libre: Se usa unicamente el cuerpo para subir por la pared. La cuerda y el

arnes son solamente una medida de seguridad en caso de cada.
Artificial: Utiliza anclajes, estribos y equipo como medio de avance, mas que
como seguridad.
Natural: Es una modalidad de escalada, en que su filosofa es no colocar clavos

ni objetos que dejen huella permanente en la roca.
Deportiva: O de exhibicion, generalmente se realiza en paredes artificiales.

Su principal idea es la competencia.
Boulder: Se realiza a pocos centmetros del suelo, originalmente serva como

entrenamiento y para resolver problemas de alta complejidad tecnica, sin
embargo ha evolucionado como una disciplina por s misma.
En Solitario: En lugar de un companero para asegurar, utiliza bloqueadores

(nunca nudos prusik!) que detengan una eventual cada. Los accidentes
son numerosos y se conoce que han fallado los bloqueadores en repetidas
ocasiones, al ser usados de una manera incorrecta, al no cerrar el seguro o
bien, cuando una piedrecilla interfiere con el dispositivo auto-bloqueante.
En general se considera una practica muy peligrosa. Se recomienda usar
un segundo bloqueador por redundancia y hacer una prueba de carga an-
tes de iniciar la ruta[Shu94].
Gran pared: En paredes que requieren de varios das para llegar a la cum-
bre. Es necesario llevar comida, agua, equipo para dormir, etc; todo esto
realizandose colgado de la pared.
Dispositivos de frenado
Es el elemento de la cadena de seguridad que se diferencia principalmente
en su capacidad de frenado y la facilidad de recuperar cuerda (cuadro 3.2). Esta
capacidad de frenado se refiere a la fuerza de impacto maxima que es capaz
de recibir en caso de una cada, a partir de la cual empieza a correr la cuerda.
Por esta razon, vemos que el gri-gri es el elemento que mas fuerza produce en
la cadena de seguridad, por esto es que no se recomienda usarlo mas que en
condiciones controladas, como gimnasios de escalada, donde se sabe que todos
los elementos soportan fuerzas de esta magnitud o mas. El uso del ocho tiene
la ventaja adicional que se puede usar para rappel.
Dispositivo Frenado
Gri-gri 9 kN
Nudo dinamico 3 kN
Placa 2 kN
Ocho 1.5 kN
Cuadro 3.2: Capacidades de frenado para los diferentes dispositivos
El dispositivo de frenado siempre debe estar sujeto con un mosqueton de

seguro a un anclaje o al asegurador, quien nunca debe soltar la cuerda, sin
importar que sea de tipo automatico, como el gri-gri.
El ocho es suficiente en muchos casos, pero se desaconseja su uso en vas
no equipadas, puesto que no es apto para cadas con un factor superior al
0.5.[Shu94]
El asegurador
La funcion del asegurador es tensar la cuerda en el momento de una cada,
para evitar que el escalador sufra los efectos de esta.
El asegurador debe estar encordado en la misma cuerda del escalador, o
bien tener un nudo al final de la cuerda (solo se permite que no este encordado
cuando esta en el suelo, donde no haya riesgo de ninguna cada y cuando la

diferencia de pesos entre el y el escalador no es demasiada). Debe estar pegado
a la pared, en direccion a la va, para evitar que en una cada del escalador sea
proyectado hacia la misma, en cuyo caso podra perder el control de la cuerda.
Debe portar siempre casco, ya que es muy frecuente que en sus maniobras,
el escalador provoque cada de piedras y de material. El asegurador debe estar
siempre pendiente del escalador, teniendolo siempre a la vista y ambos se deben
comunicar constantemente (ver cuadro 3.1). Es conveniente avisarle siempre
que pase la mitad de la cuerda.
Otra funcion del asegurador es revisar el sistema de mosqueton y arnes del
escalador antes que comience su ruta.
En Europa se prefiere el aseguramiento indirecto en el que el dispositivo
de aseguramiento se ancla a la roca, a un arbol, etc., en lugar de al arnes del
asegurador. As se evitan esfuerzos en la columna vertebral del asegurador, en
caso de cada del escalador, y si la fuerza de la cada es grande, el asegurador
puede salir proyectado hacia la roca, lastimandose y pudiendo soltar la cuerda.
Por otro lado, esta practica no permite que parte de la energa generada en la
cada se disipe en el cuerpo del asegurador, con lo que el esfuerzo en los dem as
elementos de la cadena dinamica de seguridad aumenta.
Es importante que el asegurador no se encuentre en la lnea de cada del
escalador, ya que le puede caer encima.
Escalar de primero
Escalar de primero significa que no existe una cuerda para asegurarnos
desde arriba y el que escala es asegurado desde abajo, para lo cual, ha de ir
pasando la cuerda, mediante mosquetones, por los seguros intermedios. [pir01]
En caso de cada, la distancia recorrida es: El doble de la distancia al ultimo
seguro intermedio + La cuerda que permanece holgada + Distancia de frenado.
En general, se considera que la distancia recorrida puede ser hasta tres veces
la distancia hasta el ultimo seguro.
En rutas largas, donde la distancia a escalar sea mayor que la longitud de
la cuerda, el que escala de primero, al final de un largo de cuerda debe anclarse
perfectamente y convertirse en el asegurador del segundo, que al mismo tiem-
po que escala, va retirando los seguros intermedios. Al llegar al punto donde se
encuentra el primero, ambos se anclan perfectamente, para repetir el proceso.
Al lugar donde se anclan ambos se le conoce como reunion y debe ser comple-
tamente confiable, a prueba de ruptura en caso de cada. En las protecciones
intermedias se usan normalmente mosquetones sin seguro; en las reuniones es
necesario usar mosquetones con seguro.
Si se produce una cada y no se ha puesto ningun seguro intermedio, y si el
asegurador esta a nivel de piso, el escalador se estrellara contra el suelo. Si por
el contrario, el asegurador esta anclado a cierta altura sobre la pared, en una
reunion, en caso de una cada del escalador sin ningun seguro intermedio, se
producira una cada factor dos, la cual produce el maximo esfuerzo en cada uno
de los elementos de la cadena de seguridad, incluyendo el escalador. Ninguno
Figura 3.4: Distancia de cada cuando se escala de primero.
de los dos casos es deseable en lo absoluto, por lo cual se recomienda poner un

seguro intermedio tan pronto se salga de la reunion.
Tan importante es el primer seguro, como el segundo. Resulta que si este se
pone demasiado alto, en caso que falle, la cada puede provocar que el escala-
dor caiga al piso, sin que el primer seguro haya podido cumplir su funcion. Esto
puede no ser tan evidente a la hora de poner las protecciones, por la dificultad
de imaginarse la cantidad de cuerda que permanece holgada (dame cuerda!),
por la longitud de la anilla, y por no tomar en cuenta el factor de estiramiento
de la cuerda.
Protecciones
En la seccion 2.7, se reviso el concepto de protecciones exteriores e interio-
res. En ellas se instalan los seguros intermedios, que generalmente consisten
en anillas de cinta plana con dos mosquetones, uno que va directamente a la
proteccion y otro por el que se pasa la cuerda. No es recomendable usar un
mosqueton con la cuerda directamente a las protecciones, ya que puede quedar
en una posicion con respecto a la roca tal que provoque su apertura o ruptura,
ademas que puede aumentar la friccion de la cuerda, con lo que se incrementa
la dificultad al escalar.
En escalada se utilizan diversos dispositivos para protecciones interiores.
Las primeras que existieron fueron cunas de madera que se introducan en
las grietas y luego se mojaban para que se expandieran. Posteriormente se
empezaron a utilizar clavos, que en un principio eran los que se utilizaban
para tender vas de ferrocarril.

Despues, en Europa se desarrollan las clavijas, que son basicamente una
hoja de metal con un ojal en su parte posterior. Existen diferentes tipos, depen-
diendo de la roca y del tamano, forma y posicion de la fisura.
Los clavos y clavijas deben colocarse de preferencia en grietas horizontales.
Hay que tener especial cuidado cuando no estan metidos hasta el fondo, en
cuyo caso, se debe usar una anilla de cordino o cinta lo mas cercano a la roca,
en lugar de un mosqueton en la argolla con que generalmente cuentan. De
igual manera, en caso que la proteccion carezca de un ojal por donde pasar el
mosqueton, como es el caso de los clavos, tambien se utilizara la anilla de cinta
o cordino.
En los anos 70, se inician movimientos ecologicos en contra de danar la
roca con clavos y clavijas, por lo que surgen las cunas de atascamiento, como
los stoppers, nueces excentricas, clogs, etc. En los 80 surgen sistemas semi-
mecanicos, como el cam lock, que tienden a girar durante la aplicacion de carga,
haciendo mas fuerza en el encunamiento, garantizando que no se moveran de
su lugar de aplicacion. Estos dispositivos se pueden remover cuando ya no son
necesarios y no dejan marca en la roca.
Finalmente, los dispositivos mas modernos son los spits o tacos (tornillos)
de expansion o autoperforantes. Dentro de este mismo sistema se encuentran
los parabolts
En general son mejores aquellas protecciones que han sido unidas a la roca
por medio de resinas, produciendo sellos qumicos que evitan la corrosion del
metal y erosion de la roca.
Generalmente encontramos rutas armadas con herrera que alguien mas
puso antes que nosotros. A muchos de ellos se les otorga mas confianza de la
que se debe y provocan innumerables accidentes.
Debido a la corrosion del metal, la erosion en la roca que ellos provocan y
a que no se puede saber el tiempo que una proteccion ha estado dentro de la
roca, el material del que esta hecho, si es especial para escalada, o bien una
adaptacion ni si esta bien colocada, es practicamente imposible saber si se le
puede dar toda la confianza, sobre todo por que desde afuera se pueden ver bien
y aun aplicando poca fuerza no se mueven[Shu94].
Para evitar sorpresas, las protecciones deben usarse siempre en pares con
dispositivos empotradores, ya que demasiada gente ha muerto por usar ancla-
jes de reuniones deficientes.
Las argollas que a veces se encuentran en el extremo de los clavos pueden
tener ademas un punto debil en la union debida a la soldadura.
El enmosquetamiento a las protecciones se hace de la roca hacia afuera, con
la compuerta del mosqueton en sentido contrario a la direccion de la plaqueta,
con el fin de evitar que con el movimiento y por contacto de la roca se pueda
abrir.
En la cumbre
Si al llegar a la reunion es necesario desencordarse, para preparar la cuerda

para el rappel, es necesario tener mucho cuidado, ya que numerosos accidentes
han ocurrido al no tomar las precauciones necesarias, al amarrar la cuerda o al
poner la anilla en lugares donde no deban ir. Una forma que minimiza el riesgo
de desencordarse en el punto de descuelgue se muestra en la figura 3.5 [Shu94].
En el mismo libro se menciona que el montaje del descuelgue se ha de realizar
de tal forma que resulte imposible de confundir con un seguro intermedio. Esto
a resultas de diversos accidentes en los que el escalador se ha confundido y ha
retirado dicho seguro, quedando sin ninguna proteccion.
Figura 3.5: Una forma para dar seguridad en el descuelgue.
Top-rope
Es una modalidad de escalada que consiste en ascender teniendo la cuerda
siempre desde arriba y donde el asegurador se encuentra en el piso. Aunque
escalar en top-rope se considera generalmente mas seguro, debido a que las
fuerzas en caso de cadas son menores, existen ciertos riesgos asociados, la
mayor parte debidos a un punto unico de falla, que es de donde se cuelga el
yo-yo, con lo que deberan siempre usarse los anclajes mas solidos disponibles.
En caso de una cada, la carga es relativamente pequena, sobre el asegu-
rador recae un tiron de solo el 70 % de la fuerza que se produce del lado del
escalador. El roce de la cuerda con el mosqueton absorbe el resto.
El montaje del sistema debera ser siempre a dos puntos de anclaje indepen-
dientes, ecualizados y usando mosquetones de seguro.
Nunca se debera montar la cuerda directamente sobre una plaqueta, ni por
un anillo de cordino o cinta plana, pues por la friccion se podra derretir. Siem-
pre debera usarse un mosqueton con seguro, y de preferencia dos, con los segu-
ros encontrados.
En ocasiones se usa una polea para reducir la friccion en el mosqueton, pero
hay que tener cuidado en la resistencia del perno de la polea, que debe ser por
lo menos de 10 kN. Aun as, la energa debe ser disipada en forma de calor en
el ocho que se usa para asegurar, con lo que el desgaste de la cuerda sera el
mismo que sin usar polea.
La tecnica de usar un nudo al final de la cuerda se puede usar para segu-
ridad del asegurado, ya que un cambio de posicion del asegurador y la cuerda
puede resultar demasiado corta y salirse del ocho de aseguramiento! Este ries-
go tambien se puede evitar si el asegurador se encorda.
La cuerda
Llevar la cuerda entre las piernas no es aconsejable. En caso de una cada,
el tronco superior se catapulta hacia abajo por efecto del tiron. El cuerpo se do-
bla por las vertebras lumbares produciendo lesiones severas (figura 3.6). Otra
razon mas para usar arnes de pecho.
La forma correcta de encordarse es directamente el arnes a la cuerda. As se
eliminan elementos de riesgo. Se debe pasar la cuerda por ambos arneses y
hacer el nudo ocho doble con remate de seguridad.
Figura 3.6: La cuerda entre las piernas
En escalada hay que tener mucho cuidado que la cuerda no roce sobre cantos
filosos, que podran fracturar la cuerda. Una tecnica para disminuir el riesgo
es usar cuerdas dobles o gemelas, ya que la probabilidad que se rompan ambas
cuerdas es mnima.
Finalmente, es necesario remarcar que el desgaste de una cuerda usada
para escalar en top-rope es considerablemente mayor que para escalar de pri-
mero, hasta un factor de 10. Por esta razon, las cuerdas usadas en top-rope no
deben ser usadas para escalar de primero, sobre todo si hay riesgo de cadas
sobre cantos afilados.
Por otro lado, la cuerda jamas debera ser llevada entre los dientes. Esta es
una practica popular a la hora de pasarla por los seguros, sin embargo, una
cada puede resultar en la perdida de los mismos.
La tecnica de escalada
En escalada, el mayor esfuerzo se hace con las piernas, y esto es natural,
porque las piernas son siempre mas fuertes que los brazos. Salvo algunas si-
tuaciones, los brazos unicamente sirven para mantener el equilibrio. As, el
centro de gravedad debe permanecer lo mas pegado a la pared. Si el cuerpo
esta vertical, lo unico que se debe hacer es permanecer parado en los apoyos
que se encuentren. En caso contrario, se debera colgar de la roca con el con-
secuente esfuerzo de los brazos[gor02]. Para lograr pegar el cuerpo m as a la
pared, se recomienda usar la parte interna de los pies en lugar de las puntas.
Para descansar, se estiran los brazos y se reclina el cuerpo hacia atras, pero
sin colgarlo demasiado, por el esfuerzo que representa en los brazos. Para avan-
zar, se debe mover una pierna a la vez. Es recomendable posicionar las manos
y pies en los lugares que se van a necesitar para el siguiente movimiento. De
este modo, se reduce la cantidad de movimientos necesarios.
Captulo 4
Alta montana
4.1. La alta montana

El nombre de alta montana siempre ha estado banado de misterio, misti-
cismo, deidades, romanticismo y algo de muerte. En la realidad es un ambiente
donde el conocimiento y preparacion nos llevan a un espectaculo realmente
impresionante. Es un lugar donde los triunfos no tienen publico y donde el es-
fuerzo se lleva por dentro, donde el trabajo en equipo se corona con el exito
individual, donde llegar a la meta no significa trunfar, sino estar a la mitad del
camino.
Las montanas se clasifican de muy variada forma. Para efectos de este texto,
vamos a considerar la clasificacion como se muestra en el cuadro 4.1
Alta montana De 4000 a 8848 msnm

Media montana De 2000 a 4000 msnm
Baja montana Menos de 2000 msnm
Cuadro 4.1: Clasificacion de montanas respecto a su altura
La vegetacion, fauna y condiciones climaticas varan con respecto a que mon-

tana se trate. Factores como latitud, tipo de suelo y microclimas influyen. As,
en la alta montana mexicana, es comun encontrar zacatales, lupinos y musgo
hasta los 4500 msnm y practicamente ninguna vegetacion arriba de esa alti-
tud. Algunos pequenos roedores, tales como el teporingo, constituyen casi la
unica fauna que se encuentra.
Las condiciones climaticas cambian rapidamente. Las nubes pueden cam-
biar en cuestion de minutos. Si el cielo esta nublado y el suelo nevado, se pierde
cualquier referencia espacial. Hay mas incidencia de rayos.
En cuanto al rango de temperaturas, en nuestro pas es comun encontrar
de -15 C a 25 en el mismo da. El viento puede llegar a alcanzar grandes
velocidades, hasta 150 km/h, ya que no hay ningun obstaculo que lo detenga.
La concentracion de oxgeno baja hasta un 38 % de lo normal y esto es de-
sencadenante de situaciones de importancia en los seres vivientes.
112 Alta montana
Morfologa y vulcanismo
La morfologa del terreno describe la forma y estructura del paisaje [esa03],
es decir, montanas, colinas, planicies, etc. La estructura esta dada por la geo-
loga y la forma por factores tales como la erosion.
Fuertes pendientes (caracterizadas por ambientes geomorfologicamente
de alta energa y frecuencia de deslaves) y altitudes (caracterizadas por ba-
jas temperaturas y en algunos casos aridez) son aspectos de las montanas o
del paisaje de las tierras altas que individualmente, o en conjunto limitan la
adaptacion y la utilizacion humana.[mon02]
Los nombres de los elementos que conforman las montanas son:
Corredores
Coladores
Rampas
Aristas
Columpios
Collados
Contrafuertes
Agujas
Espolones
Roqueros
En Mexico todas las altas montanas son de origen volcanico. Se situan en

el llamado Eje Neovolcanico, que es una falla activa que atraviesa al pas de
oriente a occidente.
Un volcan esta constituido por los siguientes elementos:
Edificio volcanico
Camara magmatica
Crater
Chimenea principal
Chimeneas secundarias
4.2 Piolets 113
El magma que se origina en el Eje Neovolcanico es sumamente viscoso, por

lo que al momento de formarse un nuevo volcan se presentan conos cinerticos
de baja elevacion, formados principalmente de ceniza volcanica con un alto por-
centaje de slice. El magma puede ser muy fludo como el caso del Xitle o del
sistema volcanico de la zona de Milpa Alta, en la Ciudad de Mexico.
La segunda forma que presentan los conos mexicanos son de tipo estrom-
boliano, donde el magma viscoso en lugar de fluir a grandes distancias, se va
acumulando en el edificio volcanico, alcanzando grandes alturas. Mientras la
chimenea y el crater no se obstruyan, el area de influencia del volcan se limita a
unos cuantos kilometros del crater principal. En cambio, cuando se obturan se
generan grandes presiones en su interior, dando como resultado erupciones de
tipo explosivo, como las del Santa Elena (EEUU) o Chichonal. Testigos mudos
de erupciones estrombolianas son La Malinche, el Nevado de Toluca, Nevado
de Colima, Cofre de Perote, Iztacchuatl y Popocatepetl.
Cuando un volcan estromboliano se obtura, se puede formar un segundo
volcan, separado o contguo al primero, formando sistemas volcanicos, como el
Iztacchuatl.
Si existe un flujo de magma hacia otro estrato de material, se dice que se
dio una intrusion. Cuando es en forma de barerra se llama dique. Ejemplos son
El Solitario o los Yautepemes.
Cuando el magma fluye hacia abajo del edificio volcanico se dice que se pre-
sento una colada de magma, que da origen a los contrafuertes.
4.2. Piolets
Dentro de la tecnica de avance en alta montana, es frecuente encontrar
superficies de nieve blanda, dura, cristalizada y hielo, en donde con nuestras
simples botas no es posible tener ni la suficiente traccion ni el suficiente apoyo
para poder llevar a cabo una ascension de manera segura. Para facilitar esta
tarea, surgieron los piolets, a cuyos predecesores se les ha nombrado como pio-
chas, pertigas o bastones de nieve. Por las mismas razones, se inventaron los
estoperoles en las suelas de las botas, predecesores de los crampones.
En la actualidad se han desarrollado equipos para situaciones especficas y
se debe hacer enfasis en que los fundamentos teoricos no son suficientes para
dominar las diferentes tecnicas, lo cual se logra a traves de la practica, avan-
zando de manera paulatina en el grado de dificultad de las rutas elegidas y
aprendiendo a seleccionar el equipo adecuado para ellas.
Historia del Piolet

El piolet surge de la necesidad de apoyo adicional en pendientes muy incli-
nadas y con superficies con poca adherencia, como es el caso de las rampas de
hielo y nieve. En estos casos se requiere distribuir el peso en mas de dos puntos
de apoyo.
114 Alta montana
En un inicio los primeros alpinistas utilizaron una especie de bastones a los

cuales se les acoplaba en la parte inferior un pequeno regaton. A estos se les
llamo bastones de nieve o piochas.
Tiempo despues surge la necesidad de tallar escalones en la nueve y hielo
para poder seguir avanzando y se le adiciona al baston en la parte superior un
hacha con una pica similar a la que utilizan los campesinos. As nace el hacha
de hielo o piolet.
Con el paso del tiempo, el piolet ha sufrido muchas modificaciones. Para
principios de siglo se elimina el hacha y en su lugar se coloca una pala. En
los anos 40 se empiezan a ver las primeras picas dentadas. Para finales de los
50s aparece un pequeno orificio en la parte superior para poder fijar cuerdas.
A principios de los 70s y finales de los 60s surgen los piolets con mango de
materiales distintos a la madera, tales como aluminio y plasticos.
Durante los 70s surgen los piolets de traccion y en los 80s se ponen de
moda aquellos con picas intercambiables, as como los piolets telescopicos y los
bastones de apoyo. En los 90s se desarrollan equipos ergonomicos y eficientes,
desarrollados al lmite, lo que los hace mas ligeros pero menos duraderos.
Caractersticas del piolet

La figura 4.1 muestra las partes de un piolet, que siempre son las mismas,
sea cual sea el tipo del mismo.
Figura 4.1: Partes de un piolet
Pica: Es el elemento frontal que da apoyo suficiente al piolet para poder trac-
cionar de el. En la actualidad existen picas clasicas, alpinas (de pterodactilo)
y de medio tubo. Las primeras sirven para travesas en glaciar o escaladas en
hielo. Las segundas se utilizan exclusivamente en escaladas en hielo, tanto en
glaciar, como en cascadas. Las ultimas se utilizan exclusivamente en cascadas
de hielo.
4.2 Piolets 115
Pala: Esta situada en la parte superior del piolet. Puede ser plana, concava
o circular. Puede o no tener perforaciones. Se utiliza para tallar escalones o
limpiar superficies de nueve floja. En ocasiones es sustituida por un mazo de
martillo, que sirve para clavar protecciones.
Mango: Es el elemento que da forma y union al piolet. Son de forma oval

o elptica. La longitud depende de la persona que lo utilice y del fin al cual
se destina el piolet. Son de materiales que absorben la vibracion del impac-
to. As mismo, tienen que ser flexibles y resistentes a los diferentes tipos de
esfuerzo.
Regaton: Es el elemento que da apoyo cuando el piolet se usa de manera

vertical. Se trata de una punta situada en la parte inferior del mango. Los hay
de diferentes tamanos y formas.
Cruceta: Es el elemento estructural que una la pala, pica y mango. Normal-

mente estan provistas de un pequeno orificio en su parte central para poderles
anidarles una cordeleta, cordino o colocarles un mosqueton.
Materiales utilizados
Para la fabricacion de los mangos, se utilizan madera, resinas epoxicas, alu-
minio, titanio, fibra de carbon, fibra de vidrio o plastico. Para las picas se uti-
lizan acero inoxidable o acero forjado. Para la cruceta y el regaton acero inoxi-
dable, aluminio o acero forjado.
Los piolets basicos, marcados con una B tienen resistencias de hasta 25 kN
aplicados de manera transversal al mango. Los piolets tecnicos, marcados con
una T, resisten mas de 350 kN.
Tipos de piolet
Dependiendo de la dificultad tecnica de las rutas a seguir, se han disenado
diferentes tipos de piolets. Basicamente se dividen en dos:
Piolet para travesa: Este piolet es mas largo, su mango generalmente es

recto. Poseen una pica clasica, curva o recta. Su regaton es un poco mas largo
y no tienen picas intercambiables.
Piolet de traccion: Esta disenado para escalada en hielo. Son de picas in-
tercambiables, clasicas o alpinas. Su mango es muy corto (hasta 65 cm). Puede
ser curvo o recto. Su regaton normalmente es pequeno.
116 Alta montana
Manejo de piolet
La tecnica de avance con piolet dependera de las condiciones particulares
del terreno. Sin embargo, en todos los casos se deberan respetar las siguientes
reglas:
La pica siempre estara apuntando hacia la pendiente.
El piolet siempre ira del lado de la pendiente.
Siempre ira unido al cuerpo y a la muneca.
Cuando se trabaja con el regaton, se tomara el piolet por la cruceta, del
lado exterior al interior, dos dedos hacia la pica y dos hacia la pala.
Se debe tener igual destreza en ambas manos para su manejo.
De ser posible, no usar guantes, a menos que las condiciones del clima
as lo exijan.
Ataque frontal
Para avanzar de esta manera de frente hacia la pendiente, es indistinto en
que mano se lleve el piolet. Se utilizara como una extremidad adicional y se
ira coordinando con el avance de las piernas.
Se debe hincar el regaton lo mas posible, utilizando el piolet como baston.
No se debe avanzar demasiado por que pierde eficiencia, sino a un punto tal
que permita el apoyo de la mano sobre este.
Para descansar se puede colocar con el regaton en la nieve y el mango ver-
tical; la pala y pica de forma perpendicular a la pendiente y se apoya al frente
y al centro de la lnea media sagital del cuerpo. Al momento de reiniciar la
marcha se corrige la posicion de la pica.
Ataque diagonal
En esta tecnica, tambien llamada de travesa, se pretende trazar una lnea
diagonal a la pendiente para facilitar el ascenso. En este caso, el piolet va del
lado de la pendiente. La pica puede ir apuntando hacia adelante o francamente
hacia la pendiente. El apoyo va sobre el regaton.
Ataque lateral
Existen dos variantes: utilizando la pica o bien con el regaton. Es utilizado
en pendientes muy inclinadas, en las cuales se prefiere evitar un ataque fron-
tal. En ambos casos se coloca la mano del lado de la pendiente en la cruceta y
la otra mano en el extremo inferior del mango, como a 5 cm arriba del regaton.
La pica se clava hacia la pendiente, el piolet queda alineado con la misma
y se jala uno con las dos manos, conservandolas en la posicion que se indico.
Cuando se utiliza el regaton el piolet queda perpendicular a la pendiente y el
peso del cuerpo va apoyado sobre el mango del piolet.
4.2 Piolets 117
Ataque vertical
Se emplea en paredes de hielo, en donde dado el alto grado de inclinacion

debemos colgarnos de ella. Se requiere de dos piolets, idealmente de tracci on.
La tecnica de hincado de la pica vara de acuerdo al tipo de esta. Si tenemos una
pica clasica, el golpe del piolet desde arriba y atras de la cabeza, describiendo
un semicrculo y el impacto sobre el hielo es de frente. Si se esta trabajando con
una pica alpina, el golpe sale por arriba y por atras de la cabeza, se describe
una parabola y el golpe con el hielo es hacia adelante y abajo.
Se sujeta la herramienta del tercio inferior del mango y se debe evitar que
gire al momento del impacto. El avance consiste en jalarse de las correas que
van fijas al piolet mediante las munecas. El descanso se hace colgando de las
correas que van desde el arnes, pasando por las munecas, hasta la cruceta.
Tallado de escalones
En hielos muy duros, se rompe el hielo con la pica, clavandola de forma

inclinada repetidas ocasiones. Una vez que se ha acumulado bastante hielo,
se limpia con la pala. Los escalones deben ser del tamano suficiente para que
quepa la bota completa y con una pequena inclinacion hacia adentro para evitar
resbalones. Se deben hacer para pie derecho e izquierdo.
Descenso
El piolet se lleva tomando con una mano la cruceta y con la otra el mango del
mismo en el tercio inferior. La pica apunta hacia la pendiente o hacia delante,
siempre listos para actuar en caso de una cada.
Ramasse
El Ramasse es una tecnica de descenso en pendientes moderadas, con gran

cantidad de nieve blanda. Se debe poner uno en cuclillas, se desplaza una pier-
na hacia adelante y se estira la otra. El piolet se toma de la cruceta con una
mano y la otra en el tercio medio del mango. Se trata de ir deslizandose dando
pequenos pasos y controlando la velocidad, enterrando mas o menos la parte
final del mango del piolet, que va de lado.
No es recomendable cuando hay gente subiendo sobre la ruta, ya que oca-
siona cada de trozos de nieve o piedras.
Cuidados
Del piolet depende nuestra vida en la montana, puede ser util para un sinfn
de situaciones, por lo que es imperdonable el tenerlo descuidado.
118 Alta montana
Eleccion del piolet idoneo
El cuidado del piolet inicia desde su eleccion. Existen una gran variedad
de modelos y marcas, pero lo mas importante es tener clara nuestra capacidad
tecnica del tipo de rutas y de los recursos economicos con que contemos.
Para travesa, independientemente del material, deben reunir las siguien-
tes caractersticas:
Marca reconocida
Siempre comprar equipo nuevo
Pica curva y dentada
Longitud adecuada: aquella que va desde la palma de la mano con el brazo

estirado hasta el suelo, normalmente entre 70 y 85 cm.
Evitar que tenga soldaduras.
Cordeleta
Se debe colocar una cordeleta o cordino cuya longitud va desde el orificio

de la cruceta hasta la altura del mosqueton del arnes de cadera, con el brazo
estirado hacia arriba y adelante, tomando el piolet desde el tercio inferior del
mango. A la altura de la muneca se hace una anilla para pasarla por dentro de
esta.
Cuidados durante la salida
Dado que el piolet tiene puntas filosas por donde se le vea, es necesario
protegerlo durante el perodo en que no este en uso. Debe llevarse fijo a la
mochila, de preferencia con el regaton hacia arriba, protegiendo con este y la
pica con espuma o con una funda. No se debe golpear con las piedras y solo se
debe utilizar en nieve o hielo.
Si es de picas intercambiables, se debe llevar siempre una pica de repuesto
y una llave para apretar o cambiarla.
Cuidados generales.
El piolet tiene elementos metalicos que en ocasiones se oxidan, por lo que

se deben de secar inmediatamente se terminen de usar. Se deben afilar cada
vez que se requiera o antes de una salida fuerte, con una piedra de afilar o
una lima, nunca con esmeril, siempre en un mismo sentido. Se deben proteger
cuando se almacenen.
4.3 Crampones 119
4.3. Crampones
Los crampones son conceptualmente una serie de picos en el calzado que
permiten tener una mejor adherencia al terreno cuando se trata de nieve dura
o hielo. Junto con el piolet, constituyen la herramienta por antonomasia del
avance en hielo y nieve.
Antes de los crampones, los escaladores de cumbres nevadas tenan que
tallar escalones en la nieve. Sin ellos, no sera posible escalar en hielo e incluso
pendientes moderadamente inclinadas representaran demasiada dificultad e
incrementaran en mucho el riesgo de sufrir accidentes.
Se elaboran de aleaciones de acero para darles gran resistencia y ligereza.
Existen crampones de 8, 10 y 12 puntas en forma perpendicular al calzado
y 2 a 4 puntas frontales. El tamano y forma de las puntas determina el uso que
se le va a dar al crampon, ya que con puntas largas y anchas sera mas facil el
avance en nieve, mientras que con puntas afiladas y cortas ofrecen un agarre
optimo en hielo[Mura].
Para mayor eficacia, las puntas laterales deben situarse idealmente debajo
de la prolongacion del borde de la bota. Las puntas traseras son perpendicula-
res a las laterales, para dar mayor traccion en el descenso de nieve dura.
Las puntas frontales son las mas utilizadas para ascensos verticales. Una
vez ajustados los crampones, estas no han de sobresalir de la bota mas de 2 cm.
Para ascensiones sencillas es mejor que esten bastante inclinadas hacia aba-
jo, pero para uso tecnico bastara con una ligera curvatura para que penetren
bien en el hielo. Las puntas frontales verticales, funcionan muy similarmente
a como lo hace un piolet y se usan para escalada en cascadas congeladas.
En la parte superior cuentan con elementos que permiten la fijacion a las
botas por medio de correas de nylon o neopreno y por medio de seguros en
el caso de los crampones automaticos o semiautomaticos, a la manera de los
binders para esqu, para una mas rapida colocacion.
Existen diferentes tipos de crampones, disenados para actividades especfi-
cas:
Crampones para travesa: Para largas horas de caminata sobre nieve dura
o hielo. Algunos pueden ser utilizados para avances verticales. Son como-
dos, articulados y baratos.
Para nieve dura: Cuentan en la parte inferior una especie de sierra, que re-
corre todo el permetro de estos. No son puntas en s y el tamano de los
dientes vara entre 0.5 y 1 cm. No son recomendables para glaciar y ac-
tualmente se encuentran en desuso.
Crampones de 10 y 12 puntas: Son de diseno anticuado y en desuso, pero

aun se encuentran en el mercado. Ideales para recorridos en pendientes
moderadas. Carecen de puntas frontales, por lo que provocan esfuerzos en
el tobillo y no se pueden usar para avance vertical.
120 Alta montana
De puntas frontales: Disenados para pendientes con un alto grado de incli-

nacion, incluso para avance vertical. Tambien son articulados. Con ellos
inicio la tecnica de escalada en hielo.
Crampones semiautomaticos: Son crampones de puntas frontales, pero con
un sistema de fijacion disenado para botas plasticas rgidas. Permiten
avance en glaciar y en verticales. Son ideales para terreno mixto debido a
su rapida fijacion.
Crampones tecnicos y automaticos: Para botas rgidas de plastico. No son
articulados. Recomendados en trabajo mixto o vertical. Son incomodos pa-
ra largas travesas sobre glaciar. Existen dos modalidades:
forjados: Con puntas frontales de tipo horizontal. Ideales para terreno
mixto pero no para escalada en cascadas de hielo.
de caja: Con una, dos o cuatro puntas frontales. Ideales para cascadas de
hielo. Incomodos en travesas largas, por la formacion de zuecos. Es
imprescindible entonces usar dispositivos antizuecos, que consisten
en laminas de hule que se colocan en la suela del crampon.
Tecnicas de fijacion
En general la fijacion de un crampon debe evitar cualquier movimiento re-
lativo entre la bota y este. Mas aun, deben evitar que se caiga el crampon, lo
cual es un riesgo que jamas se debe tomar.
No se recomienda el uso de botas flexibles por su facilidad de salirse de los
crampones.
Las correas con las que se fijan los crampones a las botas, generalmente son
de nylon, que es de bajo costo, pero presenta problemas de endurecimiento con
el fro. Las de noepreno son mas resistentes, no son elasticas, no absorben agua
y no se endurecen con el fro. Su costo es mas elevado.
La figura 4.2 muestra diferentes tecnicas de fijacion usando correas para
crampones.
Sistema tradicional: Mediante correas continuas, de neopreno o nylon. Se
introduce la correa en la argolla exterior del talon, se pasa por encima del
tobillo hasta la argolla del talon interna. De ah se pasa a la argolla exter-
na del empeine, de ah a la argolla interna de la planta, posteriormente
a la argolla externa de la punta, de esta por debajo de la cinta que une
ambas argollas frontales hasta la argolla interna del empeine. De aqu se
fija la cinta a la hebilla que quedo a la altura de la argolla externa del
talon.
Siempre se pasa la correa de la cara externa a la interna de la argolla,
para evitar deslizamiento de la misma. A cada paso hay que ir tensando
la correa.
Una variacion de este sistema usa dos correas, una para el talon y otra
para el empeine. Es un metodo un poco mas rapido de poner y mas seguro.
4.3 Crampones 121
Figura 4.2: Sistema escoces para fijar crampones, sistema con dos correas y
sistema tradicional.
Sistema escoces: Utiliza correas de neopreno o nylon. Comprende una correa

con hebilla para la zona del talon, un par de correas con argolla en la
parte frontal del crampon y una tercera correa en la parte del empeine,
con hebilla, que pasa por la argolla de las cintas de la punta
Sistema semiautomatico: Consta de un sistema similar al escoces en la par-

te delantera, mientras que en la trasera se tiene una pieza en forma de
s unida a la parte media del talon, que embona en una muesca que tie-
ne la bota plastica en la parte trasera. Se une a la argolla de la parte de
adelante del crampon por medio de una correa y una hebilla.
Sistema automatico: Para botas plasticas, tiene un arco en la parte frontal

que embona en una muesca de la bota. En la parte posterior tiene un
sistema similar al semiautomatico.
Los crampones deben quedar perfectamente ajustados a la bota, a tal punto

que antes de ajustar las correas ya deben estar sujetos a la bota. El ajuste debe
realizarse antes de salir en una expedicion, ya que a veces requieren herra-
mientas especiales, y siempre es mejor hacerlo de da y lejos de temperaturas
extremas.
Para disminuir la posibilidad que las correas se aflojen es mejor pasarlas por
las argollas correspondientes de afuera hacia adentro y a continuacion pasarla
por encima de ella misma por la parte que se acaba de insertar.
Tecnicas de avance.
El avance con crampones requiere adquirir destrezas que permitan caminar
o escalar con seguridad. Es necesario caminar con cierta apertura en las pierna,
ya que de otro modo las puntas frontales pueden desgarrar la ropa o lastimar
las piernas.
Es importantsimo dominar la tecnica de fijacion y haberla probado antes
de la primera salida.
122 Alta montana
Nunca se debe caminar sobre roca o arena con los crampones puestos, ya
que existe el riesgo de danarlos y provocar un accidente.
Avance de frente a la pendiente: Utilizada en ataques francos y frontales.

Se va totalmente de frente, apoyando en su totalidad la planta del pie y
manteniendo la vertical inclinando los tobillos y rodillas.
Pies de pato: Utilizada para pendientes mayores. Se avanza de frente a la
pendiente, pero con los pies ligeramente rotados hacia los lados externos.
Se mantiene el apoyo de la totalidad de la planta, pero dada la posicion
de los pies, el angulo de inclinacion es menor.
Avance lateral: En pendientes muy inclinadas, en las cuales no es posible
usar puntas frontales, se avanza de manera lateral y hacia el frente, esto
es, el cuerpo perpendicular a la pendiente. El pie del lado de la pendiente
da un paso lateral y luego el otro. Se apoya toda la planta del pie, pero el
tobillo gira hacia adentro o hacia afuera para mantener la vertical.
Puntas frontales: El ataque es frontal. Se requieren botas semirgidas o rgi-
das. El primer paso es levantar la pierna a adelantar, la rodilla se dobla
hacia atras y se da un golpe. Las puntas deben entrar de manera perpen-
dicular a la pendiente. Se repite el procedimiento con la otra pierna. Los
gemelos soportan todo el peso del cuerpo. Es una tecnica muy rapida y
muy cansada.
Escalada en hielo: Para pendientes de mas de 70 grados de inclinacion. Se
usan puntas frontales en coordinacion con piolets de traccion, lograndose
un avance mediante el movimiento de brazos y piernas. Se debe hacer de
noche o muy temprano, mientras el hielo este duro y fro, para minimizar
los desprendimientos.
Descenso: Se hace de espaldas a la pendiente, inclinando el cuerpo hacia atras
para mantener la vertical. Se levanta una pierna y se avanza dejandola
caer con todas las puntas enterrandose en el hielo. Una vez que una pier-
na esta segura, se mueve la otra.
Cuidados generales
Los crampones deben secarse inmediatamente despues de su uso. Se deben
guardar envueltos en un trapo, protegiendo sus puntas, para que no danen el
equipo. Deben ser afilados frecuentemente, o antes de cada salida. Se deben
afilar con lima o piedra de afilar y nunca con esmeril. Se debe evitar que se
oxiden. En ocasiones es conveniente lubricarlos en sus partes moviles. Revisar
frecuentemente el estado de tornillos y argollas.
El sistema de fijacion debe estar en perfectas condiciones para evitar que
se suelte un crampon en mitad de una salida. Siempre se debe tener algun
cordino que permita el ajuste eventual de un crampon en caso de rotura de
alguna correa.
4.4 Glaciares 123
Los crampones son peligrosos para los pantalones, polainas y pantorrillas.

Cuando estan en la mochila, no deben guardase en el exterior de la misma, sino
dentro de algun contenedor que evite el desgarre del contenido de esta.
4.4. Glaciares
El glaciar es formado por la acumulacion de nieve en las partes altas de las
montanas, que se compacta y debido al peso de las capas superiores y de la
temperatura se va convirtiendo en hielo, que comienza a fluir hacia las partes
bajas, formando autenticos ros de hielo en constante movimiento.
A la ciencia que estudia los glaciares se le denomina glaceologa. En nuestro
pas no es muy importante, debido a lo pequeno de nuestros glaciares, de los
cuales el mas importante es el de Jamapa, en el Pico de Orizaba, con una ex-
tension que no llega a los 800 metros, en comparacion a los muchos kilometros
de glaciares en otras latitudes.
El glaciar, al igual que un ro, siempre busca la manera mas corta de llegar
a las partes bajas, por lo que sus pendientes tienen un alto grado de inclinacion.
Normalmente corren por la parte baja de las canadas, con lo que queda claro
que el glaciar se forma en la parte baja de un circo.
Los elementos que podemos encontrar en un glaciar son:
Grieta madre o Rimaya. Es la grieta que define de manera perimetral al

glaciar, separandolo de las paredes de la canada.
Serac. Se trata de un elemento vertical de hielo que se forma cuando el piso

de la canada que envuelve al glaciar cambia de nivel de manera drastica
formando un escalon (dando lugar a grietas transversales). Este serac
eventualmente se desplomara hacia la parte baja del glaciar.
Grietas transversales. Se originan cuando exite un cambio de pendiente en

el piso de la canada, normalmente de menor a mayor pendiente.
Grietas longitudinales. Se presentan cuando existe un lomo en el piso del

glaciar, el cual actua como cuna, cortando en dos al glaciar.
Morrenas laterales. Se encuentran en la parte final del glaciar. Estan forma-

das por el material acarreado que es depositado a los lados del glaciar.
Morrrena final. Se forma con el material empujado por el glaciar a lo largo

de muchos anos y se encuentra en la parte mas baja del glaciar.
Laguna glaciar. Se forma dentro de la morrena final, debido al deshielo.
Rampa. Es la porcion del glaciar definida, con una pendiente constante.
Cornisa. Porcion de hielo que cuelga de una arista debido al empuje del viento
y que eventualmente caera.
124 Alta montana
Tecnicas de glaciar
El glaciar encierra dos peligros principales, el primero es el caer en una
grieta, que puede estar oculta bajo de un puente de nieve que ceda con el
peso de la persona, que no necesariamente tiene que ser la primera en pasar
por ah.
El segundo peligro es resbalar y caer hasta la base del glaciar, estrellandose
contra las rocas. Puede ocurrir que las puntas de los crampones y el piolet
causen heridas severas. Peor aun, la friccion con el hielo produce quemaduras
y muchas otras terribles lesiones. Tampoco son raros los casos en los que la
cuerda se enreda en el cuello del que cae.
Cordadas
La tecnica de cordadas en glaciar consiste en unir a los componentes de una
expedicion por medio de una cuerda, para que en caso de cada de uno de ellos,
el resto del equipo pueda ayudar a evitar un accidente de graves consecuencias
y as mismo, poder ayudar a su salvamento, en caso necesario.
Se considera que se debe recurrir a la tecnica de avance en cordadas cuando
se atraviesa un glaciar donde existe el riesgo de cada en una grieta. Tambien
se recurre a ellas cuando se avanza en pendientes pero siempre y cuando se
vayan colocando seguros en la nieve o hielo, de igual modo como se hara en
escalada.
Actualmente hay quien considera que si no se recurre a esta forma de ase-
guramiento, entonces hay menos consecuencias en caso de cadas estando solos
que encordados (solo hay un lesionado, en lugar de varios). Esto, debido a que el
que cae generalmente arrastra a sus companeros. Ademas, son muy frecuentes
los accidentes por tropezar con la cuerda. Esta regla solo aplica en el caso que
todos los montanistas tengan igual nivel de tecnica de glaciar.
A continuacion se enlistan algunas consideraciones que se deben hacer a la
hora de preparar una cordada:
En general es difcil que una persona detenga la cada de sus companeros

de cordada en una pendiente de nieve cristalizada o hielo. Lo mas comun
es que el que cae arrastre a sus companeros antes que puedan reaccionar.
Por esto es tan importante el uso de anlcajes.
El de mayor experiencia va en lo mas alto: Si suben, es el primero y si ba-

jan, lo hace al ultimo. Debido a que es mas improbable que esta persona
caiga, si alguien del resto de su cordada resbala, tendra mnimo despla-
zamiento antes de que el gua detenga la cada, sin tener que agregar la
agravante de una cada factor dos.
La cuerda debe de llevar cierta holgura, pero que no arrastre. Para ello, se
requiere cierta habilidad para irla recogiendo o soltando, y que todos en
la cordada avancen al mismo paso. Hay que dejar por lo menos 12 metros
de cuerda entre cada integrante de la cordada, por si se requiere realizar
4.4 Glaciares 125
alguna maniobra de rescate (puede estar recogida en la mano, pero nunca

atravesada al hombro).
El numero recomendado de integrantes de una cordada es tres. El numero

de novatos no debe ser mayor a uno por cordada.
Se debe tener siempre a la mano un cordino con prusik o autobloqueado-

res y tornillos de hielo, para el caso de ser necesario un autorescate.
Siempre se debe usar por lo menos un arnes de cintura, para unirse a

la cuerda. Es necesario recordar que es mejor utilizar tambien el arnes
de pecho en conjunto con el de cintura (seccion 2.4). En la figura 4.3 se
muestra la forma de encordarse en un glaciar.
Figura 4.3: Forma de encordarse en un glaciar.
Asegurarse en el glaciar
No se necesita mucha fuerza ni una gran pendiente para que una persona
que resbale arrastre a toda su cordada. Incluso pendientes en apariencia ino-
fensivas (menores a 26 [Shu94]) pueden provocar esto. En una pendiente de
45 se alcanza la velocidad de una cada libre.
En ocaciones, una cordada cae sobre otra, con terribles consecuencias para
ambas. As, es importante mantenerse fuera del camino y de la lnea potencial
de cada de cualquiera que este arriba de nosotros.
Por todas estas razones, es conveniente asegurarse con tornillos de hielo
siempre que el glaciar presente una pendiente. Esto puede ser una tarea engo-
rrosa, pero siempre necesaria. En estos casos, se pueden asegurar dos personas
amarradas al final del mismo segmento de cuerda, para as agilizar el avance.
En todo caso, si se considera innecesario el uso de anclajes, es mejor pres-
cindir de la cuerda.
Cuando un elemento de la cordada caiga, el equipo debera efectuar manio-
bras de frenado y autodetencion, soltando su bobina de cuerda y adoptando la
posicion de cara a la pendiente, con el piolet en ancora, la cual debe soportar la
carga en la cruceta del piolet, que as absorbera el esfuerzo de retencion.
126 Alta montana
Grietas
Es imperdonable que en un glaciar agrietado, no se viaje en cordadas.
Si se esta atravesando un puente de nieve, solo lo debe hacer una persona
a la vez, los dos companeros deben estar listos para una autodetencion en caso
que el puente de nieve no resista. Si as se considera prudente, incluso pueden
estar ya en posicion de seguridad y anclados.
Se recomienda siempre que se atraviese un glaciar realizar una serie de
nudos en la cuerda cada 1.5 m. De esta manera aumenta el rozamiento con el
borde de la grieta y aumenta la probabilidad de detener la cada sin arrastrar
a los companeros de cordada[Shu94].
Para extraer un companero que haya cado en una grieta, se pueden recurrir
a varias formas de extraccion:
Fuerza mayor o extraccion directa: Se usa en primera instancia, ya que al

caer un elemento encordado en una grieta, queda suspendido directamen-
te de la lnea de travesa y es jalado por sus companeros. Sin embargo, se
requiere de mucha fuerza.
Polea simple: Usando una lnea adicional, que se transfiere al lesionado, se

incorpora una polea y se sujeta a un anclaje.
Figura 4.4: Rescate en grietas usando una polea simple.

4.4 Glaciares 127
Poleas en forma de Z: De manera similar a la polea simple, pero con dos

poleas, en la que una se transfiere al lesionado y otra se coloca en un
segundo anclaje.
Metodo Bilgeri: Si la persona que cayo puede ayudarse, se le proporcionan

dos lneas con estribo y en la parte superior de la grieta se bloquean con
prusik y se iran recuperando conforme al ascenso del lesionado.
128 Alta montana
Captulo 5
Medicina de montana1
En la montana, como en cualquier otro lugar, siempre debemos estar cons-

cientes de los riesgos a los que estamos expuestos, tener una adecuada preven-
cion de ellos, y si suceden, saber que hacer para enfrentarlos. Por estas razones
se recomienda siempre antes de emprender un ascenso, conocer el tipo de te-
rreno, las condiciones climatologicas, trazar una ruta y un itinerario, llevar el
equipo necesario y conocer las medidas a tomar en caso de alguna contingencia.
La mayora de los problemas medicos que se presentan a grandes alturas
son potencialmente prevenibles. Por esto es importante conocer cu ales son los
mas frecuentes, como identificarlos, que hacer en caso de presentarse, y princi-
palmente, como evitarlos.
5.1. Enfermedades de montana

La respiracion tiene como objetivo suministrar oxgeno ( ; ) a los tejidos y
eliminar dioxido de carbono (C ). Los mecanismos que llevan a cabo la res-
piracion son 4: la ventilacion pulmonar (flujo de entrada y salida de aire), la
difusion de y <=; entre los alveolos y la sangre, el transporte de > y <=;
desde la sangre hacia y desde las celulas, y finalmente la regulacion mediada
por el sistema nervioso central. El resultado final es el aprovechamiento del ?
por las celulas, eliminando <= al medio ambiente (cuadro 5.1). [Guy96]
Gases Aire atmosferico Aire espirado
(aire inspirado)
@ 78.62 % 74.5 %
; 20.84 % 15.7 %
<=
A ;B 0.04 % 3.6 %
0.50 % 6.2 %
Cuadro 5.1: Composicion qumica del aire inspirado y espirado.
La regulacion de la funcion respiratoria se lleva a cabo en el sistema ner-

vioso central, donde se ajusta la frecuencia de la ventilacion para cubrir las
1
Agradecemos la colaboracion de la Dra. Jennifer Bertn en la elaboracion de este captulo.
130 Medicina de montana
necesidades del organismo. El centro respiratorio se estimula por el aumento

de <?; , principalmente, y en menor grado por el aumento de hidrogeniones
ADC
( ) y mediante receptores perifericos que transmiten senales al centro respi-
ratorio cuando la presion de en la sangre es menor de 60-70 mmHg.[Guy96]
La estimulacion del centro respiratorio por el <=> es grande en las prime-
ras horas, pero despues declina gradualmente a lo largo de 1-2 das, bajando a
una quinta parte del efecto inicial. Parte de este descenso es consecuencia del
reajuste renal de la concentracion de hidrogeniones hacia la normalidad, des-
pues de que el aumento de <= incrementa inicialmente los
AEC . Los rinones lo
A C
logran elevando el bicarbonato sanguneo ( <= F ). [Guy96]
Fisiologa de las grandes alturas

La altura se empieza a medir a partir del nivel del mar, donde es de cero
metros sobre el nivel del mar (0 msnm). Las grandes alturas se pueden dividir
de la manera que se muestra en el cuadro 5.2:
Alta 5000-11500 ft (1500-3500 m) [ism02]

8000-14000 ft [Sch91]
Muy alta 11500-18000 ft (3500-5500 m) [ism02]
14000-18000 ft [Sch91]
Extrema G 18000 ft ( G 5500 m) [ism02] [Sch91]
Cuadro 5.2: Clasificacion de las grandes alturas
A nivel del mar, la presion barometrica es de 760 mmHg (1 atmosfera) y la

concentracion de ; de 21 %. A mayor altura, disminuye la presion barometrica,
la concentracion de ; permanece igual, pero el numero de moleculas de ;
en cada inspiracion disminuye. Este descenso en la presion barometrica es la
causa basica de todos los problemas de hipoxia en la fisiologa de las grandes
alturas, debido que a medida que disminuye la presion barometrica, la presion
parcial de ; disminuye proporcionalmente, permaneciendo en todo momento
ligeramente por debajo del 21 % de la presion barometrica total.
Normalmente, el oxgeno se difunde desde los alveolos hacia la sangre por-
que la presion del gas es mayor en el alveolo que en la sangre. A grandes altu-
ras, la disminucion en la presion barometrica baja la presion en los alveolos y
disminuye la cantidad de oxgeno que se difunde a la sangre.
A medida que aumenta la altura, la presion barometrica desciende logart-
micamente. Otros factores tambien afectan la presion barometrica: A mayor
distancia del Ecuador, menor presion barometrica a una misma altura, la pre-
sion barometrica es menor en invierno que en verano, los cambios climaticos
tambien la afectan. [Sch91]
Incluso a grandes alturas, el <= continua siendo excretado de la sangre
pulmonar al interior de los alveolos. Tambien se evapora agua de las superficies
respiratorias al aire inspirado, por tanto, estos 2 gases diluyen el ? de los
alveolos, con lo que disminuye la concentracion de ; . [Guy96]
5.1 Enfermedades de montana 131
Fenomeno de aclimatacion
La aclimatacion es el proceso mediante el cual el organismo se adapta a la
disminucion en la disponibilidad de a grandes alturas. Toma aproximada-
mente de 1 a 3 das en dicha altura.
Cuando se asciende lentamente durante varios das, en vez de unas horas,
se puede resistir concentraciones mucho menores de = atmosferico que cuando
(
se asciende rapidamente. El centro respiratorio pierde en 2-3 das unas . par-
tes de su sensibilidad a las variaciones de la '=<=> , por lo tanto, la eliminacion
del <= que normalmente inhibira la respiracion deja de producirse, y ahora
el ; bajo puede impulsar al sistema respiratorio a un nivel muy superior de
ventilacion que en condiciones agudas de disminucion en la concentracion de
; . En vez del 70 % de aumento de la ventilacion que podra ocurrir en la expo-
sicion aguda a una concentracion baja de ; , la ventilacion con frecuencia sube
un 400-500 % tras 2 o 3 das de atmosfera pobre en ; .
Altitud Presion '=; '?<=; '?<=; '=; '?; Sat Sat

(msnm) ba- aire alveolar alveolar alveo- alveo- ; ;
rometri- (no acli- aclima- lar lar (n.ac.) (ac.)
ca (mm- matado) tado (n.ac.) (ac.)
Hg)
0 760 159 40 40 104 104 97 97
3000 523 110 36 23 67 77 90 92
6000 349 73 24 10 40 53 73 85
9000 226 47 24 7 18 30 24 38
Cuadro 5.3: Presiones parciales de y =

< ; a grandes alturas.
En la aclimatacion, para poder oxigenar adecuadamente al organismo, la

frecuencia respiratoria debe aumentar. Los centros osmoticos detectan la con-
centracion baja de ; y tienden a concentrar la sangre, causando una diuresis
de altura, para aumentar el hematocrito (concentracion de celulas y otros ele-
mentos en la sangre), en un intento de mejorar el transporte de = en la sangre
(si no se incrementa la diuresis puede ser debido a deshidratacion o a que la
persona no se esta aclimatando).
Los principales medios por los que se produce la aclimatacion son: el au-
mento en la frecuencia respiratoria, aumento en la cantidad de globulos rojos
(se presenta despues de 2 semanas), aumento en la capacidad de difusion pul-
monar, aumento en la vascularizacion de los tejidos (nueva formacion de vasos
sanguneos, cronico) y aumento en la capacidad de las celulas de usar a
pesar de la presion de ; (cronico).
En una exposicion rapida a una presion de ; muy baja, la estimulacion
hipoxica de los receptores aumentan la ventilacion hasta un maximo de 65 %
por encima de lo normal. Esto es una compensacion inmediata para las grandes
alturas que permite a la persona ascender unos miles de metros mas de lo que
sera posible sin el aumento en la ventilacion. Despues, si la persona permanece
Aumento en la frecuencia respiratoria.

Cambios tempranos Aumento en la frecuencia cardiaca.
Movimiento de lquidos corporales.
Incremento en la produccion de globulos rojos.
Cambios tardos Incremento en la produccion de 2, 3-DPG.
Incremento en el numero de capilares.
Cuadro 5.4: Cambios fisiologicos debidos a la aclimatacion
a una gran altura durante varios das, la ventilacion aumenta gradualmente

hasta una media de unas 5 veces lo normal (400 % por encima de lo normal).
El aumento en la capacidad de la difusion pulmonar es consecuencia del
aumento en el volumen sanguneo, que expande los capilares pulmonares y
aumenta la superficie a traves de la cual el ; puede difundir a la sangre. El
aumento en la presion arterial pulmonar hace que la sangre penetre en un
numero de capilares alveolares mayor de lo habitual, especialmente en las par-
tes altas de los pulmones, que estan escasamente perfundidas en condiciones
normales.
La hipertension pulmonar es consecuencia de la vasoconstriccion causada
por la disminucion en la concentracion de ; . El ascenso se debe hacer en eta-
pas lentas para permitir una aclimatacion completa del impulso respiratorio
a la '?; baja. La ventilacion aumenta 5 veces mas en la persona aclimatada.
Una persona no aclimatada puede permanecer consciente hasta que la satu-
racion de ; cae al 50 %. Las grandes alturas y la disminucion en la presion
barometrica causa fuga de lquido de los capilares, lo cual produce edema pe-
riferico y facial (en casos graves edema pulmonar y/o cerebral), tiende a empeo-
rar con el ascenso, es mas frecuente en las mujeres y resuelve rapidamente con
el descenso.
En resumen, los fenomenos que suceden durante la aclimatacion son: au-
mento en la frecuencia de las respiraciones, aumento en la presion de las ar-
terias pulmonares (hipertension pulmonar), forzando sangre a porciones del
pulmon que normalmente no se utilizan al nivel del mar, aumento en la pro-
duccion de globulos rojos para transportar y aumento en la produccion de
substancias que favorecen el transporte de > . Clnicamente los cambios fi-
siologicos normales en la aclimatacion son:
hiperventilacion (aumento en la frecuencia respiratoria)
disnea de esfuerzo (que cede con el reposo)
diuresis aumentada
cambio del patron respiratorio por la noche
despertar frecuentemente durante la noche
suenos raros
Respiracion periodica (Respiracion de Cheyne-Stokes)

La persistencia del aumento en la frecuencia respiratoria resulta en una
disminucion del <=; , que es el principal estmulo del centro respiratorio, pro-
duciendose la respiracion periodica, que es mas pronunciada durante el sueno,
y se caracteriza por periodos de respiracion normal, acelerada y apnea (de 3, 10
o hasta 15 segundos). Disminuye discretamente con la aclimatacion, se acentua
con el ascenso y no se asocia a mal de montana. La respiracion periodica puede
causar ansiedad y angustia e incluso insomnio. Es normal a grandes alturas
(generalmente por arriba de los 10000 ft -3000 m-) y solo se considera patologi-
ca si se presenta en el contexto de otra enfermedad o de traumatismo craneoen-
cefalico.
El mecanismo basico de este tipo de respiracion se explica cuando una per-
sona hiperventila (respira a una frecuencia muy rapida), y por tanto expulsa
demasiado <=; de la sangre pulmonar y aumenta tambien el ; sanguneo,
tardan varios segundos antes de que la sangre pulmonar modificada pueda ser
transportada al encefalo e inhiba la ventilacion excesiva. Para este momento, la
persona ya ha hiperventilado unos pocos segundos adicionales. Por tanto, cuan-
do el centro respiratorio termina por responder, se deprime en exceso debido a
la hiperventilacion, y entonces comienza el ciclo opuesto. Es decir, aumenta el
<=; y disminuye el de la sangre pulmonar. Despues, nuevamente trans-
curren unos pocos segundos antes de que el encefalo pueda responder a estos
nuevos cambios. Cuando el encefalo responde, la persona respira intensamente
de nuevo, y el ciclo continua repitiendose. [Guy96]
Enfermedad de Grandes Alturas

La enfermedad de grandes alturas se divide en 3 sndromes, que constitu-
yen un espectro de la misma enfermedad, con una base fisiopatologica comun:
hipoxia
Mal de Montana (AMS = Acute Mountain Sickness)
Edema Cerebral de Grandes Alturas (HACE = High Altitude Cerebral

Edema)
Edema Pulmonar de Grandes Alturas (HAPE = High Altitude Pulmonary

Edema)
Existen 6 factores que afectan la incidencia y severidad de la enfermedad

de grandes alturas: [Sch91]
1. Velocidad de ascenso
2. Altura obtenida
3. Tiempo de exposicion
4. Grado de esfuerzo
5. Hidratacion y dieta (la dieta alta en grasas y en protenas, as como la

deshidratacion incrementan el riesgo)
6. Susceptibilidad fisiologica inherente
Mal de Montana (AMS)

Representa la intolerancia del organismo al ambiente enrarecido (hipoxico)
a una altura determinada. Se presenta cuando no hay una adecuada aclimata-
cion (ascender muy alto muy rapido). Es la forma mas frecuente de enferme-
dad de grandes alturas. Es comun a alturas mayores de 9000-10000 ft (2743-
3048 m) [ism02][cdc02] y raro por debajo de los 4000 m, comienza generalmente
despues de un periodo libre de sntomas de 4-6 h (hasta 12 o incluso 72 h) sobre
los 3500 m. Los sntomas empeoran de noche y cuando desciende la frecuencia
respiratoria (por la falta de ). Se considera al mal de montana como un pro-
blema neurologico causado por cambios en el sistema nervioso central por falta
de ; , basicamente es una forma leve de edema cerebral de grandes alturas.
El AMS esta relacionado, en principio, a la fisiologa del individuo (la predis-
posicion parece ser genetica) y la velocidad del ascenso, no hay una diferencia
significativa en cuanto a la edad, genero, condicion fsica o experiencia previa
de ascensos. [ism02]
El diagnostico de AMS se hace mediante la presencia de cefalea (dolor de
cabeza) y por lo menos 1 de los siguientes sntomas, en el contexto de una
ganancia reciente de altura, por arriba de los 8000 ft (2500 m): [ism02][SCH92]
sntomas gastrointestinales (anorexia, nausea, vomito)
fatiga o debilidad
mareo
dificultad para dormir (insomnio)
La deshidratacion es una causa comun de cefalea en las alturas, para dife-

renciarla de la causada por el mal de montana, se debe beber un litro de lquido
y tomar una dosis de acetaminofen (paracetamol), aspirina o ibuprofeno; si la
cefalea resuelve rapida y totalmente y no se cursa con ningun otro sntoma de
mal de montana, la cefalea es debida a deshidratacion. [ism02][wms02]
El tratamiento se basa en reposo en esa misma altura, beber abundantes
lquidos y analgesicos (paracetamol, ibuprofeno, aspirina). Si los sntomas no
mejoran o empeoran, descender a la ultima altura en la que la persona se en-
contraba libre de sntomas.
Prevencion de AMS: [Hac95] [ism02] [wms02] [Sch91]

Ascenso lento, que permita que el organismo se aclimate.
A mas de 3000 m, elevacion de sueno no mayor a 300 m/noche; cada 1000
m permanecer una 2a noche a la misma altura.
Por arriba de 10000 ft (3048 m) ascender 1000 ft (305 m) por da. Por cada
3000 ft (915 m) de ganancia en altura, descansar un da.
Ascender durante el da y descender para dormir.
En caso de sntomas, no ascender mas hasta que remita la sintomatologa.
Si los sntomas aumentan, descender.
No seguir hasta que toda la cordada este debidamente aclimatada.
Mantenerse hidratado.
Evitar tabaco y alcohol, as como otras drogas y medicamentos. que depri-
man la funcion respiratoria (barbituricos, somnferos, analgesicos narcoti-
cos, etc.)
Dieta alta en carbohidratos ( G 70 % de las kcal totales).
Reglas de Oro de la Enfermedad de Grandes Alturas: (Dr. David Shim,

Clnica CIWEC, Katmandu):
Regla 0: Esta bien tener enfermedad de grandes alturas, no esta bien morir
por ello.
Regla I: Cualquier enfermedad a grandes alturas es enfermedad de grandes
alturas hasta no demostrar lo contrario.
Regla II: Nunca ascender con sntomas de AMS.
Regla III: Si la persona empeora, descenderla de inmediato.
Regla IV: Nunca dejar a nadie con AMS solo.
Edema Cerebral de Grandes Alturas (HACE)

Forma grave de AMS, es resultado de la inflamacion del tejido cerebral por
fuga de lquido secundario a hipoxia, lo cual lleva a alteraciones neurologicas,
causando disminucion en la habilidad para pensar, confusion, cambios en la
conducta, ataxia (perdida de coordinacion, se determina con la prueba de mar-
cha en tandem), disminucion del estado de alerta, desorientacion, perdida de
la memoria, incluso alucinaciones, comportamiento psicotico y coma. General-
mente ocurre por arriba de los 12000 ft. Puede progresar rapidamente y puede
ser fatal en unas pocas horas. [Hac95] [cha02] [ism02] [cdc02] [wms02] [Sch91]
Figura 5.1: Edema Cerebral de Grandes Alturas.
El HACE se define como la presencia, en el contexto de una ganancia re-

ciente de altura, de cambios en el estado mental y/o ataxia en una persona con
AMS, o la presencia de ambos: cambios mentales y ataxia en una persona sin
AMS. [SCH92] El tratamiento es descender (por lo menos a la ultima altura
en que la persona se encontraba libre de sntomas, pero factiblemente requiera
traslado a un hospital). Si es posible, se debe administrar oxgeno a 4 ,H. min por
4-6 h. Otros tratamientos que pueden emplearse bajo estricta vigilancia medica
son dexametasona y camara hiperbarica. [Hac95] [cha02] [ism02]
El HACE casi siempre es prevenible, con 2 excepciones: HACE secundario a
HAPE severo, y HACE en montanistas atrapados a grandes alturas, con clima
que se deteriora (disminuye la presion barometrica).
Edema Pulmonar de Grandes Alturas (HAPE)

El edema pulmonar de grandes alturas es una acumulacion anormal de
lquido en los pulmones como resultado de una mala adaptacion a la altura.
Se explica por una permeabilidad alterada de la membrana alveolo-capilar, se-
cundaria a una intensa vasoconstriccion pulmonar y alta presion capilar, lo
cual causa la fuga de lquido. [S I 02]
Puede estar asociado, o no, a AMS. El agotamiento y la exposicion al fro
tambien pueden elevar la presion arterial pulmonar y pueden contribuir, ya
sea a la instalacion, o al empeoramiento del HAPE.
Los sntomas del HAPE resultan de la disminucion en la capacidad de los
pulmones de intercambiar y <?; . Usualmente empiezan 24-48 h despues del
ascenso.[Sch91] Al empeorar la condicion, el nivel de en la sangre disminu-
ye, lo cual puede llevar a cianosis (coloracion azulada en piel y/o mucosas), dis-
minucion en la funcion cerebral y muerte. Frecuentemente aparece de noche y
empeora con el esfuerzo fsico. Los datos mas caractersticos son la falta de aire
sin hacer esfuerzo fsico (disnea de reposo), fatiga intensa, dolor toracico opre-
sivo o sensacion de congestion, falta de aire al estar acostado (ortopnea), debili-
dad, respiracion ruidosa, tos productiva persistente con expectoracion hialina,
blanquecina o asalmonada, cianosis en lecho ungueal o peribucal, confusion y
comportamiento irracional. [Hac95] [cha02] [ism02] [wms02] El diagnostico se
hace con la presencia de por lo menos 2 sntomas y 2 signos de los siguientes,

en el contexto de una ganancia reciente de altura: [SCH92]
Sntomas:
Disnea de reposo
Tos
Debilidad o intolerancia al ejercicio (datos mas constantes)
Dolor toracico
Signos:
Estertores o sibilancias (en por lo menos 1 campo pulmonar)
Cianosis central
Taquipnea (aumento en la frecuencia respiratoria)
Taquicardia (aumento en la frecuencia cardiaca)
Grado Sntomas Signos Rx

1. Leve Disnea de esfuerzo FC reposo J
K Exudado leve que
Tos seca
L min involucra JM
(ON de
Fatiga al ascender FR reposo JK
5 min 1 campo pulmonar.
Lecho ungueal ceni-
zo o desaturacion al
esfuerzo.
Estertores localiza-
dos (no constante).
2. Moderado Disnea de reposo FC
P min Algo de infiltrado
Debilidad

FR # P min que involucra el
Fatiga al caminar Lecho ungueal 50 % de 1 pulmon,
Tos rasposa cianotico o un area menor en
Estertores presentes ambos pulmones.
3. Severo Disnea de reposo FC G
P min Infiltrados bilatera-
Debilidad extrema FR GQ L min les G
( N en cada
Ortopnea Cianosis facial y en pulmon
Tos productiva lecho ungueal
Esputo hematico
Estupor, coma
Cuadro 5.5: Clasificacion del HAPE [Hac95]
El tratamiento es el descenso, auxiliado con una camilla (para evitar el es-

fuerzo) y cuidar la hipotermia. Si es posible, administrar > a 4 , /min por 4-6 h.
Figura 5.2: Edema Pulmonar de Grandes Alturas.
Se puede utilizar como tratamiento adjunto, bajo estricta vigilancia medica,

nifedipino, diureticos como furosemide y camara hiperbarica, [Hac95] [cha02]
[ism02] [wms02] [Sch91]
5.2. Hipotermia y congelacion

Regulacion de la Temperatura Corporal [Guy96]
La temperatura corporal esta controlada por un equilibrio entre la produc-
cion y la perdida de calor. Cuando la produccion de calor en el cuerpo es mayor
que su perdida, el calor se acumula en el, y su temperatura aumenta. Por el
contrario, cuando la perdida de calor es mayor, tanto el calor corporal como la
temperatura corporal disminuyen.
El calor es requerido y producido a nivel celular. El medio ambiente actua
como un medio de calentamiento o enfriamiento sobre el organismo, el cual
debe ser capaz de generar calor, retenerlo y eliminarlo dependiendo de la acti-
vidad del organismo y la temperatura del ambiente externo.
La temperatura corporal se puede medir de dos maneras: la temperatura
central, que es la de los tejidos profundos del cuerpo, y la temperatura periferi-
ca (piel, musculo y anexos), que aumenta o disminuye con la temperatura exte-
rior. La temperatura central promedio es de 35.8-37 C (medida con termometro
oral) y es esencial para determinar la tasa metabolica del organismo.
La produccion de calor es una consecuencia del metabolismo (el nivel gene-
5.2 Hipotermia y congelacion 139
ral de la actividad qumica en el organismo), los factores que la determinan son

el metabolismo basal de todas las celulas del cuerpo, el metabolismo extra pro-
ducido por actividad muscular (incluyendo temblor), por tiroxina y otras hor-
monas a nivel celular, por adrenalina, noradrenalina y estimulacion simpatica
de las celulas y por aumento en la actividad qumica de las celulas.
La mayor parte del calor producido por el cuerpo se genera en el hgado,
cerebro, corazon y musculo esqueletico. Despues, este calor se transfiere desde
los organos y tejidos mas profundos a la piel, donde se pierde al aire y a otros
elementos circundantes. La piel y la grasa corporal actuan como aislantes del
cuerpo. El flujo de sangre desde el centro del cuerpo hacia la piel es un me-
canismo de conductancia de calor (mediado por el efecto de vasoconstricci on y
vasodilatacion en respuesta a la temperatura).
La temperatura optima para que las reacciones qumicas del organismo se
lleven a cabo es de 37 C. Por arriba de los 40.5 C muchas enzimas se desna-
turalizan y no se pueden llevar a cabo las reacciones qumicas, llevando a las
celulas a la muerte. Por debajo de los 37 C las reacciones qumicas se alentan,
con varias complicaciones que pueden llevar a la muerte.
Mecanismos de perdida de calor en el cuerpo

radiacion 60 %
evaporacion 22 %
conveccion (conduccion al aire) 15 %
conduccion (a objetos) 3 %
Radiacion: Perdida de calor hacia el medio ambiente, con generacion de ra-

yos infrarrojos, un tipo de onda electromagnetica con longitudes de onda de
5-20 RTS (10-30 veces las longitudes de onda de los rayos visibles). El cuerpo
humano irradia calor en todas las direcciones, como hacen todos los objetos
que no tienen una temperatura de 0 absoluto. Debido al gradiente de tempe-
ratura, si la temperatura del cuerpo es mayor que la temperatura del entorno,
el cuerpo irradia una mayor cantidad de calor de la que recibe. As, un fac-
tor determinante de la perdida de calor por radiacion es el area de superficie
corporal.
Evaporacion: Perdida de calor debida a la conversion del agua de forma

lquida a gas. Dicha evaporacion es insensible, de aproximadamente 450 a
400 S,H.
U , lo cual produce una perdida continua de calor de 12 a 16 VXWZY[,H.+ .
La evaporacion funciona como un mecanismo de enfriamiento del cuerpo y se
lleva a cabo a traves de la sudoracion (respuesta del organismo para deshacer-
se del exceso de calor), transpiracion (perdida de humedad a traves de la piel,
en condiciones normales) y respiracion (el aire es calentado al entrar a la va
aerea y los pulmones y es exhalado con un contenido extremadamente alto de
humedad -vapor-).
Conduccion: Perdida de calor a traves de transferencia molecular de energa

calorica por contacto directo con los objetos
Conveccion: Proceso de conduccion donde uno de los objetos esta en movi-

miento. Eliminacion de calor del cuerpo mediante corrientes de aire (primero
se conduce al aire y despues se aleja mediante corrientes de conveccion). Las
moleculas sobre la superficie del cuerpo se calientan, se alejan y son entonces
reemplazadas por nuevas moleculas que tambien son calentadas. La velocidad
de la perdida de calor por conveccion depende de la densidad de la substancia
en movimiento (La densidad del agua es mayor que la del aire) y su velocidad.
El calor es una energa cinetica de movimiento molecular, las moleculas de
la piel estan sufriendo continuamente un movimiento vibratorio, por lo que
gran parte de la energa de este movimiento se puede transferir al aire, si el
aire esta mas fro que la piel, aumentando as la velocidad de movimiento de
las moleculas de aire. Una vez que la temperatura del aire inmediatamente
adyacente a la piel se iguala a la temperatura de la piel, no se produce una
perdida adicional de calor. Alrededor del cuerpo casi siempre se produce una
pequena cantidad de conveccion, debido a la tendencia del aire adyacente a la
piel a elevarse a medida que se calienta.
El efecto del enfriamiento del viento a bajas velocidades es aproximadamen-
te proporcional a la raz cuadrada de la velocidad del viento (el viento a 6 VXS2.+
enfra 2 veces mas que el viento a 1.5 VXS2.
+ ).
El agua tiene un calor especfico varios cientos de veces mayor que el del
aire, de forma que cada unidad de agua adyacente a la piel puede absorber
cantidades mucho mayores de calor. Esto se traduce en que la perdida de calor
al agua es aproximadamente 25 veces mayor que la perdida de calor al aire, a
la misma temperatura.
Efecto de la ropa sobre la perdida de calor por conduccion: la ropa atrapa
el aire que esta junto a la piel y en el tejido de la ropa, aumentando as el es-
pesor de la llamada zona privada de aire adyacente a la piel, disminuyendo
el flujo de corriente de aire de conveccion. Por lo tanto, la perdida de calor por
conduccion y conveccion se disminuye (50 % en relacion a un cuerpo desnudo
y a 1/6 con ropa termica). La eficacia de la ropa para mantener la tempera-
tura corporal se pierde casi por completo cuando se humedece, porque la alta
conductividad del agua aumenta la transmision de calor a traves de la ropa
20 veces mas.
Cuando el cuerpo esta demasiado fro, los centros del control de la tem-
peratura del hipotalamo lo detectan y hecha a andar varios mecanismos para
aumentar la temperatura: una vasoconstriccion cutanea, piloereccion, aumento
en la produccion de calor por sistemas metabolicos (temblor, excitacion simpati-
ca, tiroxina) y el control conductual de la temperatura corporal (el unico me-
canismo realmente eficaz). El centro termorregulador es sensible a cambios de
temperatura de apenas 0.5 C y tambien reacciona a los impulsos nerviosos re-
cibidos desde las terminaciones nerviosas de la piel. En terminos generales, la
manera como el organismo regula la temperatura es por medio de los siguientes
mecanismos:
1. Vasodilatacion - aumenta el flujo de sangre en la superficie, aumenta la

perdida de calor (cuando la temperatura ambiental es menor que la cor-
poral). La vasodilatacion maxima puede incrementar el flujo sanguneo
cutaneo a 3000 S,H."S]\_^ (el promedio es de 300-500 S,H."S]\`^ ).
2. Vasoconstriccion - disminuye el flujo sanguneo hacia la periferia, dismi-

nuye la perdida de calor. La vasoconstriccion maxima puede disminuir el
flujo sanguneo cutaneo a 30 ml/min.
3. Sudoracion - disminuye la temperatura del organismo a traves de enfria-

miento por evaporacion.
4. Temblor - genera calor por medio de un aumento en las reacciones qumi-

cas que se requieren para la actividad muscular. El temblor visible puede
incrementar la produccion superficial de calor maximo en un 500 %. Sin
embargo, esto esta limitado a las primeras horas, ya que se depleta la
glucosa muscular y se instala la fatiga.
5. Aumento/Disminucion de la actividad, conlleva a un correspondiente au-

mento o disminucion en la produccion de calor.
6. Respuesta conductual - quitar o poner capas de ropa.
Es importante reconocer la fuerte conexion que existe entre los niveles de

lquidos, perdida de lquidos y la perdida de calor. A medida que la humedad
corporal se pierde a traves de los diferentes procesos de evaporacion, el volu-
men circulante se reduce, lo cual puede llevar a deshidratacion. Esta disminu-
cion en el nivel de lquidos corporales hace al organismo mas susceptible a la
hipotermia y otras lesiones por fro.
Hipotermia
Disminucion de la temperatura central a un nivel al cual las funciones mus-
culares y cerebrales normales se encuentran alteradas, por debajo de los 35 C.
Se clasifica en leve (37-35.5 C), moderada (35-32 C), grave (32-28 C) e
hipotermia mayor ( J 28 C).
El trauma disminuye la respuesta a la hipotermia, por lo que todo pacien-
te lesionado en la montana debe ser sospechado de tener hipotermia y todo
paciente hipotermico debe ser sospechado de tener otras lesiones.
Las condiciones que llevan a la hipotermia son:
Bajas temperaturas
Inadecuada vestimenta y equipo
Humedad
Fatiga
Deshidratacion
Pobre ingesta de alimento
Desconocer la hipotermia
Ingesta de alcohol (causa vasodilatacion, que lleva a un aumento en la
perdida de calor)
Las causas mas frecuentes de hipotermia en el montanismo son:
Aislamiento en mal tiempo 48 %
Cadas en grietas estrechas 40 %
Avalanchas 12 %
Hipotermia pura 22 %
Las lesiones asociadas mas comunes son:
Cabeza 50 %
Columna 12 %
Abdomen 18 %
Torax 4 %
La mortalidad total es de 22 % y de 95 % con lesiones asociadas. [cha02]
La temperatura corporal de los seres humanos cambia aproximadamente
1 C por cada 25-30 C de cambio de la temperatura ambiental. El metabolismo
disminuye al 50 % a 30 C y al 20 % a 20 C (lo cual permite reanimar a un
paciente hipotermico en paro cardiorrespiratorio).
El record de recalentamiento para hipotermia accidental es de 14.4 C y
de reanimacion en un paciente hipotermico es de 1 h. Las celulas corporales
pueden sobrevivir 30 minutos, o hasta mas de 1 hora, sin flujo sanguneo, sin
alteraciones fisiologicas graves, en estados de hipotermia ( J 33 C). La dismi-
nucion de la temperatura provoca grandes descensos de la frecuencia cardiaca,
cayendo a tan solo unos pocos latidos por minuto cuando la persona se en-
cuentra cerca de la muerte por hipotermia a temperaturas de 15.5-21.2 C. Los
lmites de temperatura no letales (exposicion por periodos cortos) son aproxi-
madamente de 18.3-43.3 C.
Una vez que la temperatura corporal ha disminuido por debajo de los 30o C
aproximadamente, el hipotalamo pierde su capacidad de regular la temperatu-
ra, con grandes alteraciones incluso por debajo de 34 C, porque la produccion
qumica de calor en cada celula se reduce a casi 2 veces por cada 6 C de des-
censo de la temperatura corporal. Ademas, aparecen primero somnolencia y
despues coma, lo que deprime la actividad de los mecanismos de control del
calor del sistema nervioso central y evita el temblor.
Hipotermia leve (37-35.5 C): Se presenta temblor involuntario, no se pue-

den realizar tareas complejas, pero aun se puede caminar y hablar. Se presenta
vasoconstriccion periferica.
Hipotermia moderada (35-32 C): Se presenta temblor, fatiga muscular,

aumento de los reflejos osteotendinosos, perdida de la coordinacion motora fi-
na, de predominio en manos (debida a flujo sanguneo restringido), disartria,
alteraciones en el comportamiento y en el estado de alerta (alucinaciones, com-
portamiento inapropiado, afecto aplanado, obnubilacion), piel fra, marmorea
en las extremidades, hipersensibilidad cutanea, taquipnea, taquicardia y pue-
de haber hipertension arterial.[SS97]
Hipotermia grave (32-28 C): El temblor se presenta intermitentemente,

las pausas se vuelven mas largas hasta que finalmente desaparece el temblor
(por la deplecion de las reservas de glucogeno en el musculo), hay rigidez e
hipertona muscular (por la disminucion en el flujo sanguneo periferico, con
la consecuente acumulacion de acido lactico y <?; en los musculos), abolicion
de los reflejos osteotendinosos, alteraciones en la conciencia (disartria, pensa-
miento lento, perdida de la conciencia alrededor de los 31 C, coma constante
por debajo de los 28 C), la piel esta fra, lvida (muy palida) y violacea, hay
anestesia cutanea, a veces se presentan congelamientos. El paciente esta con
cianosis y bradipnea, hay colapso cardiovascular. Se presentan alteraciones
electrocardiograficas y por debajo de los 29 C hay riesgo de fibrilacion ven-
tricular (arritmia mortal).[SS97]
Hipotermia mayor ( Ja

C): Se presenta bradicardia extrema, pulso femo-
ral y carotdeo imperceptibles, hipoventilacion importante, midriasis bilateral
y hay un estado aparente de muerte.[SS97]
Otros datos utiles para determinar si alguien esta hipotermico:

Si el temblor puede ser detenido voluntariamente = hipotermia leve
Hacerle a la persona una pregunta que requiera un alto nivel de razona-
miento (contar en retroceso de 9 en 9 a partir de 100), si tiene hipotermia,
sera incapaz de contestar correctamente (otras alteraciones como el mal
de montana pueden tener el mismo efecto).
Si el temblor no puede ser detenido voluntariamente = hipotermia mode-
rada a severa
Si no se puede encontrar el pulso radial, la temperatura esta por debajo
de 32.2-30 C.
La persona puede estar encogida en posicion fetal, si al extenderle uno de
sus brazos vuelve a flexionarse, la persona esta viva (los musculos muer-
tos no se contraen).
Estado T corporal Signos y Sntomas

Hipotermia Leve 37.2 C - 36.1 C Normal, puede empezar el
temblor.
36.1 C - 35 C Sensacion de fro, piel de galli-
na, incapaz de realizar tareas
complejas con las manos, tem-
blor leve a severo, manos ador-
mecidas.
Hipotermia Moderada 35 - 33.8 C Temblor intenso, la incoordina-
cion muscular se vuelve apa-
rente, movimientos lentos y
difciles, marcha tambalean-
te, confusion leve, puede es-
tar alerta. Realizar prueba de
marcha en tandem (30 ft).
33.8 - 32.2 C Persiste el temblor violento,
dificultad para hablar, pensa-
miento desorganizado, empie-
za a aparecer amnesia, mo-
vimientos motores gruesos in-
coordinados, incapaz de usar
las manos, tropieza frecuente-
mente, dificultad para hablar,
sntomas de depresion.
Hipotermia Severa 32.2 - 30 C Se detiene el temblor, piel
expuesta azulada, muy po-
bre coordinacion motora, inca-
pacidad para caminar, confu-
sion, comportamiento incohe-
rente/irracional, pero puede
ser capaz de mantener la pos-
tura y apariencia de vigilia.
30 - 27.7 C Rigidez muscular, semicon-
ciente, estupor, perdida de
la percepcion a su alrededor,
disminuye la frecuencia res-
piratoria y el pulso, posible
fibrilacion ventricular.
27.7 - 25.5 C Inconsciente, latido cardiaco y
respiracion erratica, el pulso
puede no ser palpable.
25.5 - 23.8 C Edema pulmonar, falla cardia-
ca y respiratoria, muerte. La
muerte puede presentarse an-
tes de llegar a estas tempera-
turas.
El tratamiento depende de las condiciones del paciente, pero en todos los

casos lo mas importante es el recalentamiento. Se debe retrasar la perdida de
calor (protegerse del viento, retirar vestimenta humeda), en caso de ser ne-
cesario: extraccion, aislamiento, inmovilizacion, sedacion y traslado, siempre
evitando los movimientos bruscos, ya que pueden desencadenar una fibrilacion
ventricular. El recalentamiento inicial siempre debe ser lento, y la reanimaci on
de paros cardiacos secundarios a una hipotermia debe prolongarse.
Los principios basicos del recalentamiento de una vctima de hipotermia son
conservar el calor que tienen y reemplazar las fuentes de energa que se estan
consumiendo para generar calor. Si la persona tiembla, tiene la capacidad de
recalentarse a una tasa de 2 C/h.
Debe evitarse el recalentamiento por friccion, el recalentamiento rapido
(riesgo de colapso cardiovascular y fibrilacion ventricular), administrar alcohol
u otras drogas, y la movilizacion intempestiva del paciente al momento de las
maniobras de evacuacion. Siempre se debe tener en mente la posibilidad de
lesiones asociadas.
Hipotermia leve a moderada:
1. Reducir la perdida de calor
Capas adicionales de ropa

Ropa seca
Aumentar la actividad fsica
Abrigo
2. Agregar Fuentes de energa y lquidos
a) Fuentes energeticas
Carbohidratos - 5 kcal/g - se desdoblan y se absorben rapidamen-
te al torrente sanguneo, son la primera fuente de energa del
metabolismo.
Protenas - 5 kcal/g - se metabolizan muy lentamente, por lo que
su utilizacion requiere de un periodo de tiempo mayor.
Grasas - 9 kcal/g - tardan mas tiempo en ser metabolizadas, aun-
que generan energa por un tiempo mayor, sin embargo, se re-
quiere de una gran cantidad de energa para convertir las grasas
en glucosa, tambien utiliza una mayor cantidad de agua para es-
te proceso, lo cual lleva a un aumento en la perdida de lquido.
b) Ingesta de alimento
Lquidos calientes - caloras mas fuente de calor
Azucares
c) Evitar
Alcohol - vasodilatador - aumenta la perdida de calor periferica

Cafena - diuretico - causa perdida de lquido que lleva a deshi-
dratacion
Tabaco/nicotina - vasoconstrictor - aumenta el riesgo de frostbite
d) Agregar calor
Fuego u otra fuente externa de calor
Contacto cuerpo a cuerpo (con ropa seca, meterse en un sleeping
bag con una persona normotermica vestida con ropa ligera seca)
Hipotermia severa:
1. Reducir la perdida de calor
Cubiertas termicas: La idea es proveer una barrera de insulacion pa-

ra el paciente. Sin importar que tan fro este, el paciente conserva
la capacidad de recalentarse por s mismo, con mucha mayor eficacia
que el recalentamiento externo. El paciente debe estar seco y tener
una capa de polipropileno para minimizar la sudoracion de la piel.
La persona debe estar protegida de cualquier humedad del ambien-
te. Utilizar multiples sleeping bags, sabanas y ropa de lana, se debe
incluir una sabana termica (de aluminio) para ayudar a prevenir la
perdida de calor por radiacion, y finalmente envolver el conjunto en
plastico para proteger contra viento y agua.
2. Agregar Fuentes de energa y lquidos
Agua dulce tibia - en las personas con hipotermia severa, el estomago

se encuentra cerrado y no digiere alimentos solidos, pero puede ab-
sorber agua y azucares. Se debe ofrecer una mezcla diluida de agua
tibia con azucar cada 15 minutos. Diluir gelatina de sabor (Jello R )
es de gran utilidad, ya que es parte azucar y parte protena, esto se
absorbe directamente al torrente sanguneo aportando las caloras
necesarias para permitir a la persona recalentarse. 1 caja de Jello =
500 kcal.
3. Agregar calor
El calor puede ser aplicado para transferir calor a las grandes arte-
rias (carotida en el cuello, braquial en la axila, femoral en la ingle y
en las palmas de las manos para el arco arterial palmar). Para ello
existen dispositivos especiales (heat packs), o se pueden utilizar bo-
tellas de agua caliente, rocas calientes, toallas, compresas. En la per-
sona con hipotermia muy severa, la respiracion de salvamento puede
incrementar el oxgeno y proveer de calor interno.
Congelamiento
Se le conoce como sabanon o frostbite. Es la lesion local debida a la accion di-
recta del fro por debajo de 0 C. Los factores precipitantes son la temperatura
externa, el aumento en la perdida convectiva (viento), conduccion (humedad),
disminucion en la circulacion (ropa apretada, lesiones como fracturas), el esta-
do de hidratacion, hipoxia y la calidad del equipo.
Factores de riesgo para desarrollar lesiones por fro

Baja temperatura ambiental
Viento
Humedad
Contacto con metal
Piel expuesta
Alteraciones vasomotoras (vasodilatacion/vasoconstriccion)
Lesiones por fro previas
Ropas constrictivas
Presion local
Complexion
Deshidratacion
Hombres (las mujeres tienen mas grasa subcutanea)
Ingesta calorica
Diabetes, algunos medicamentos
Alcohol
Cafena, nicotina, tabaquismo
El inicio generalmente es en manos y despues en pies, la frecuencia con la

que se presentan los congelamientos son: [cha02]
Pies 57 % (principalmente 1er ortejo)
Manos 46 % (1a falange)
Cara 17 % (nariz, orejas)

Los efectos iniciales de la congelacion son vasoconstriccion (con la conse-

cuente disminucion del flujo circulatorio) y alteraciones en la distribucion de
lquidos corporales (hiperviscosidad de la sangre, edema en el espacio extrace-
lular y deshidratacion intracelular), as como la activacion de una cascada de
fenomenos inflamatorios. Si la congelacion ha sido suficiente para provocar una
formacion extensa de cristales de hielo en las celulas, habitualmente se produ-
ce una lesion permanente, como un trastorno circulatorio permanente y una
lesion tisular local. A menudo, a la descongelacion sigue la gangrena. Antes de
la descongelacion hay un enrojecimiento cutaneo por vasodilatacion debida a
paralisis del musculo liso de la pared vascular en un intento de llevar sangre
caliente a la piel.
A medida que el tejido se empieza a congelar, se forman cristales de hielo
en las celulas, el lquido intracelular se congela y el lquido extracelular entra
en la celula, lo que lleva a un incremento en los niveles de sales extracelulares.
Las celulas se pueden romper debido al incremento de lquido en su interior
o por los cristales de hielo. Razon por lo cual no debe frotarse ese tejido, para
evitar la muerte celular por ruptura.
Al derretirse el hielo, hay un influjo de sales al tejido, lo cual causa mayor
dano a las membranas celulares. Los tejidos no pueden congelarse si la tem-
peratura es mayor de 0 C, deben estar debajo de los -2.2 C debido al alto
contenido de sales.
Clnicamente podemos clasificar a las lesiones por congelacion en grados
(similar a la clasificacion de quemaduras):
1er grado (Frostnip): Congelamiento de las capas mas superficiales de la

piel, por lo general es reversible. Piel palida, cerea o cianosis transitoria, segui-
da por eritema durante el recalentamiento, hay disminucion en la sensibilidad.
Tpicamente en mejillas, lobulos de las orejas, dedos y ortejos. La curacion es
completa en algunas semanas. Tratamiento: recalentar gentilmente el area, ge-
neralmente soplando aire caliente sobre esta o colocandola contra un area cor-
poral caliente (abdomen, axila). No frotar (esto puede danar el tejido al hacer
que los cristales de hielo rompan las celulas).
2 grado superficial (Frostbite superficial): Involucra todas las capas de

la piel, se presentan ampulas claras en 12 h, las cuales se forman a partir
del lquido celular que se libera cuando las celulas se rompen, tiene la misma
evolucion que las de 1er grado, la disminucion en la sensibilidad es mas prolon-
gada. Tratamiento: recalentar como las de 1er grado, si solo un area pequena
esta involucrada.
2 grado profundo (Frostbite profundo): puede involucrar musculo y hue-

so, se presenta anestesia completa y algunas ampulas hemorragicas y edema.
3er grado: Lesiones de 2 grado profundo que dan lugar a necrosis y ampu-
tacion.
Figura 5.3: Frostbite de segundo grado superficial.
Figura 5.4: Frostbite de segundo grado profundo.
El tratamiento se basa en el recalentamiento inmediato en agua caliente

(40.5-43.3 C) por 25-40 minutos o hasta que la zona sea plegable y la colo-
racion y sensibilidad hayan retornado (puede haber dolor importante), quitar
ropa constrictiva, as como el manejo con inhibidores de la cascada de inflama-
cion, vasodilatadores y antitromboticos (en hospital). La curacion es lenta, las
amputaciones son raras, pero las secuelas funcionales y troficas son invalidan-
tes, por lo que la prevencion es esencial.
Si la persona esta hipotermica y con una lesion por congelamiento, la prio-
ridad es elevar la temperatura central, despues de los 35.5 C se puede iniciar
el descongelamiento. No se debe ingerir alcohol, porque la vasodilatacion que
produce puede incrementar el edema. No se debe fumar, ya que la vasoconstric-
cion causada por la nicotina puede aumentar las posibilidades de desarrollar
un frostbite. Siempre se deben utilizar guantes al manipular metales, ya que
la humedad de la piel se congela y hace que se adhiera al metal.
Pie de trinchera: Se produce por exposicion prolongada del pie a condiciones

fras y humedas. Puede presentarse a temperaturas de 15.5 C, si los pies estan
constantemente mojados.
El pie mojado pierde calor 25 veces mas rapido que el pie seco, por lo que el
organismo utiliza la vasoconstriccion para clausurar la circulacion periferica y
evitar la perdida de calor. La piel empieza a morir debido a la falta de oxgeno
Figura 5.5: Frostbite de tercer grado.
y nutrientes y a la acumulacion de productos toxicos. La piel se presenta ini-

cialmente roja, adormecida, con punzadas y comezon, luego se vuelve palida y
moteada y finalmente morada, gris o azul. El tejido afectado muere y se puede
esfacelar.
En casos severos puede involucrar los ortejos, los talones o el pie completo.
Si la circulacion se obstruye por mas de 6 horas, se presenta dano permanente
a los tejidos; si dura mas de 24 horas, la persona puede perder el pie completo.
El pie de trinchera causa dano permanente al sistema circulatorio, haciendo
a la persona mas susceptible a presentar lesiones por fro en dicha area. Dicho
dano al sistema circulatorio se conoce como Fenomeno de Reynaud. Tratamien-
to: lavado, secado y recalentado cuidadoso del pie, elevarlo ligeramente, no se
debe utilizar ese pie como apoyo.
Figura 5.6: Pie de trinchera.

Captulo 6
Busqueda y Rescate
Escalen las montanas si quieren, pero recuerden que el valor y la

fuerza no son nada sin la prudencia, y que un instante de ne-
gligencia puede destruir la felicidad de toda una vida. No hagan
nada con prisa. Miren bien cada paso, y piensen desde el princi-
pio que cada momento puede ser el final.
Edward Whimper
El triunfo no es llegar a la cumbre; es llegar de regreso a tu casa,

pues la cima es apenas la mitad de tu camino.
Anonimo
En la montana, los accidentes ocurren. Es innegable que al montanista mas

experto le puede suceder un percance. Pero mas importante que un rescate es
la prevencion, por que muchas de las situaciones (aunque no todas) se pueden
evitar.
6.1. Peligros en alta montana

Por su incidencia, los estudios llevados a cabo por la AAC[Ste02], muestran
que la mayor parte de los accidentes ocurren en el ascenso (59 % contra 36 % en
el descenso). El grupo mas vulnerable es aquel que tiene entre 21 y 25 anos de
edad y al parecer no existe una gran dependencia con la experiencia en mon-
tanismo del accidentado. En cuanto al terreno, la mayor parte de los accidentes
en Estados Unidos y Canada1 se dan en la roca, seguidos de nieve y hielo. La
incidencia de muerte en los accidentados llega a ser de hasta un 25 %.
En el cuadro 6.1 se muestran las causas primarias de los accidentes en mon-
tana, segun la AAC, en orden descendente. En el cuadro 6.2 se muestran las
causas contributorias. De igual manera, las lesiones mas comunes, se enlistan
en el cuadro 6.3.
1
En el tiempo de elaboracion de este manual, no se cuenta con estadsticas de incidencia de
accidentes de montana en Mexico
152 Busqueda y Rescate
1. Cada o resbalon en roca

2. Cada o resbalon en nieve o hielo
3. Cada de objetos o rocas
4. Sobreestima de habilidades
5. Avalanchas
6. Exposicion a las inclemencias
7. Enfermedades
8. Atrapamiento
9. Error en el rappel
10. Perdida del control en deslizamiento en nieve
11. Cada en grietas
12. No seguir la ruta
13. Protecciones que se salen
14. Uso incorrecto de crampones
15. Cada de rayos
16. Esqu
17. Ascender demasiado rapido
18. Falla de equipo
Cuadro 6.1: Causas primarias de los accidentes en montana.
1. Escalar no encordado
2. Sobreestima de habilidades
3. Equipo inadecuado
4. Clima
5. Proteccion inadecuada
6. Escalar solitario
7. No usar casco
8. Protecciones que se salen
9. Companeros que se separan
10. Mala posicion
11. Falla en probar los agarres
12. Exposicion a las inclemencias
13. Aseguramiento inadecuado
14. No seguir instrucciones
15. Enfermedad
16. Falla del equipo
Cuadro 6.2: Causas contributorias de los accidentes en montana.
Peligros objetivos
Son todos los procesos naturales que actuan inevitablemente, como clima,
aludes, condiciones atmosfericas, temperatura, viento y condiciones del terre-
no.
Los peligros objetivos mas evidentes son los propios del terreno y de la ruta
que se transita. Sin embargo, el montanista debe estar enterado de las condi-
6.1 Peligros en alta montana 153
1. Fracturas
2. Laceraciones
3. Abrasiones
4. Raspones
5. Torceduras
6. Concusiones
7. Frostbite
8. Hipotermia
9. Dislocaciones
10. Heridas punzantes
11. HAPE
12. AMS
13. HACE
Cuadro 6.3: Lesiones mas comunes en montana.
ciones climatologicas para evitar lluvia, nieve, viento, rayos, niebla, sol, fro,
tormentas y oscuridad. Una simple consulta al pronostico meteorologico de la
region puede ser suficiente para preever dificultades y as ayudar en la toma
de decisiones, por lo cual es imperdonable no hacerlo antes de salir de casa.
Aunque muchas veces son difciles de prever, en muchas ocasiones existen
formas de disminuir las consecuencias de los riesgos (eliminando as las causas
contributorias):
1. En zona de desprendimiento de roca se requiere uso de casco.
2. En zonas de rocas sueltas se avanzara pisando con precaucion.
3. Para las zonas de grietas se avanza encordando y evitando dichas grietas.
4. Los puentes de hielo requieren que se asegure al primer montanista y

preparar un anclaje al cruzarlo.
Peligros subjetivos
Son todos los procesos producidos por el ser humano, que producen situacio-
nes tales como que el montanista escale sin encordarse, sin suficiente condicion
fsica o sin el equipo adecuado. Los peligros subjetivos psicologicos son:
Ignorancia
Negligencia
Inexperiencia
Sobreestima de capacidad y conocimiento
Sobreestima de habilidades fsicas y emocionales

Miedo y panico
Exceso de confianza
Egocentrismo
Falta de cordura.
Los factores subjetivos a controlar son:
Direccion de grupo
Eleccion de la ruta
Companeros de equipo
Equipo y tecnicas
Habilidades y conocimiento
Disciplina
Condicion fsica
Responsabilidad montanista y personal
6.2. Tecnicas de supervivencia.

Es imposible prever todas las situaciones de emergencias. Sin embargo, es-
tar preparados para situaciones difciles aumenta la probabilidad de sobrevivir.
Hay que recordar que una excursion de un solo da puede convertirse en una
situacion de supervivencia en la que se tiene que pasar una noche a la intem-
perie, en condiciones atmosfericas adversas. En el cuadro 1.1 se mencionaron
algunas cosas que se recomienda cargar en todo momento, independientemente
de la duracion de la excursion.
Con este equipo de emergencia, que corresponde parcialmente al equipo nor-
mal, se dispone de proteccion contra la intemperie, de la posibilidad de hacer
fuego (Se recomienda no confiar en un encendedor por que tiene mas probabi-
lidades de fallo) y de brindar primeros auxilios [Mok].
Autorescate
La primera accion para ser rescatado en situacion de apuro es dar a conocer
la situacion y el lugar donde uno se encuentra. Existen diversas senales de so-
corro internacionalmente reconocidas. Las letras SOS (Save Our Souls-Salvad
nuestras almas) es el mensaje mas conocido; la senal mayday (maidez-ayude-
me) se emplea con mayor frecuencia para comunicaciones con aviones y barcos.
Casi todas las senales repetidas tres veces se interpretaran como una senal de
socorro (3 fuegos, 3 columnas de humo, 3 disparos, 3 destellos de luz, 3 silbata-
zos). Durante el da, el humo es un buen localizador:
6.2 Tecnicas de supervivencia. 155
Humo claro: Destaca contra el suelo obscuro o el follaje verde oscuro. Para
hacer humo claro se usan hierbas verdes, hojas, musgo, helechos y en general
cualquier material humedo.
Humo oscuro: Contrasta en la nieve o la arena del desierto. Para producirlo

se usa aceite o caucho.
Otras senales opticas: Se realizan con luces, sombras y colores. Para resca-
te con helicopteros se aplican usando espejos o mantas aluminizadas.
Senales acusticas: Son utiles para indicar la posicion del montanista. La

senal mas eficaz se logra con un silbato, con duracion de diez segundos y pausas
de un minuto.
Ya establecido el contacto, los codigos internacionales permitiran transmitir

mediante senales las necesidades mas basicas, si la comunicacion verbal no es
viable se puede usar el codigo Tierra-Aire ya que esta disenado para comunica-
ciones con aviones y helicopteros. Tambien se pueden hacer senales con silbato,
que permiten transmitir ordenes a distancia, facilitando la movilizacion rapida
sin necesidad de gritos o silbidos.
Codigo internacional de senales

Siempre le queda al superviviente alguna posibilidad de ser rescatado desde
el aire, pero para los equipos de socorro que vuelan sobre la zona no es facil
divisar a un hombre o un grupo de personas a distancia, sobre todo en malas
condiciones de visibilidad. Por ello debe uno estar preparado para poder dar a
conocer su posicion y sus necesidades.
Con los propios pies pueden trazarse grandes letras en la nieve. Tambien es
factible utilizar ramas de arbol para componer un breve mensaje que resalte
sobre la superficie.
Es necesario hacer las senales lo mas grandes y llamativas posibles, usando
el color o la sombra como contraste. Un tamano aconsejable es de 10 m de largo
por 3 m de ancho para cada smbolo, con 3 m de separacion entre cada uno de
ellos.
Cavar los signos como si fuesen pequenas trincheras, amontonando la tierra
a los costados aumenta la profundidad de la sombra. Usar rocas o troncos para
acentuarlas y en algunos casos hasta ropa o todo lo que uno se pueda encontrar.
La figura 6.1 muestra el Codigo Aire-Tierra para comunicacion con aviones
y helicopteros[BR].
El fuego
En una situacion de supervivencia en zonas fras, nuestra vida puede de-
pender de la capacidad de encender y mantener un fuego. Sin llegar a esos
Necesito mdico
Evacuacin inmediata
Herido grave
N No
Necesito equipo
mdico
Y Si
X No puedo
desplazarme W Necesito mecnico
F Necesito comida
y agua
Puede aterrizar aqui
sin peligro aparente
Necesito mapa
y brjula Voy en esta
direccin
Necesito lmpara de
seales con bateria y Avin seriamente
radio daado
K Que direccin sigo? Intento despegar
L Necesito combustible
LL Todo bien
Figura 6.1: Codigo Aire-Tierra
extremos, se puede necesitar fuego para secarnos, calentarnos, hacer se nales a

los equipos de rescate y cocinar, eliminando los posibles germenes y parasitos
de los alimentos. Tambien, como excursionistas, podemos sentirnos tentados
a sentarnos al lado de una hoguera bajo las estrellas. En general esa es una
practica poco amigable al ambiente y puede estar penalizada bajo las leyes que
gobiernan el lugar en el que uno se encuentre. En cualquier caso, encender
un fuego es muy peligroso, existen algunas normas de seguridad que hay que
seguir:
No hacer las hogueras mas grandes de lo necesario, son mas difciles de

controlar y mantener.
Eliminar ramitas y todo material combustible en un radio de dos o tres

metros alrededor del fuego.
No hacerlas cerca de la maleza o ramas bajas .
Tener siempre cerca un recipiente con agua y/o una rama frondosa para
apagarlo rapidamente si es necesario.
Tener siempre alguien en constante vigilancia, para evitar que el fuego

salga de control sin que nadie se de cuenta a tiempo.
Los cerillos para encenderlo se deben llevar en un recipiente impermeable

(una caja de rollo fotografico, por ejemplo) o impermeabilizados (con esmalte
de unas o parafina). Si as lo hacemos, nuestras posibilidades de superviven-

cia aumentaran y no tendremos que preocuparnos de hacer fuego con medios
improvisados.
Preparar, encender y mantener un fuego.

Antes que nada debemos decidir donde lo ubicaremos, prestando atencion al
viento y a la vegetacion, y preparar el lugar eliminando ramas, hierbas y ma-
terial inflamable. Es buena idea excavar un hoyo de unos 10 o 15 cm de profun-
didad y rodearlo con piedras para alojar en el la hoguera. Cuando deshagamos
el campamento, taparemos las cenizas con la tierra que sacamos, devolveremos
las piedras a donde las hayamos recogido y dejaremos todo de manera que el
impacto visual al ambiente sea mnimo.
Hay que buscar el material combustible: ramas secas de diferentes groso-
res, la mas menuda para encenderlo y la mas gruesa para mantenerlo. No
sera difcil de encontrar en zonas boscosas y con tiempo seco. Las crecidas
acumulan ramas en las orillas de los ros y en ocasiones las convierten en un
autentico filon. Las ramas mas bajas de los arboles estan, con frecuencia, secas
y se rompen con facilidad. En caso de tiempo humedo debemos buscar en los
huecos de los troncos secos, que proporcionan madera podrida que arde bien,
en zonas resguardadas al lado de rocas, caminos, grutas. Si no ha llovido de-
masiado, quiza logremos madera seca simplemente descortezando las ramas
humedas. Si no, tendremos que coger las ramas gruesas y cortarlas en pedazos
longitudinales para aprovechas las astillas secas que obtengamos. Pondremos
la madera humeda a secar cerca del fuego.
Para prender el fuego usaremos al principio lena mas fina que dispondremos
en forma de tipi o de cobertizo con ayuda de una roca o un tronco para
que el aire circule bien y se inflame rapido. Por encima de la lena fina iremos
anadiendo lena mas gruesa. Si no disponemos de suficiente lena fina podemos
hacer astillas a partir la mas gruesa con ayuda de un cuchillo.
Figura 6.2: Cobertizo para hoguera
En la base del tipi o del cobertizo se pone la yesca, que es el material

inflamable que encenderemos. Consiste en hojarasca, hierba seca, ramitas resi-
nosas de pinos, sus hojas o agujas y su resina. La madera podrida es una buena
yesca en tiempo humedo, pues suele ser facil arrancar las partes externas de
los troncos para alcanzar las zonas interiores secas.
Algunos frutos secos, como las nueces, poseen un aceite que les hace infla-
mables y arden lentamente. Especialmente util es la corteza de abedul cortada
en tiras, pues se inflama rapido, arde despacio y con buena llama. Se puede,
incluso, hacer una antorcha improvisada enrollando una tira de corteza a una
vara. En los lugares donde no hay lena el hombre recurre a otro tipo de com-
bustibles. En los desiertos se queman los excrementos de los camellos; y en las
zonas polares, la grasa de las focas y otros animales [BR]
Refugios
La funcion principal del refugio es proteger de los peligros del medio am-
biente. Un calor extremo puede producir deshidratacion o un golpe de calor;
por el contrario, el exceso de fro produce hipotermias y congelaciones. Un buen
refugio, ademas, proporciona comodidad, seguridad y firmeza psicologica.
El tipo de refugio que construyamos dependera de nuestras necesidades, del
tiempo que vamos a permanecer en ese lugar y de las herramientas de las que
dispongamos. Siempre deberamos incluir en nuestro equipaje al menos una
buena navaja y una lamina de plastico de 2 2 metros que ocupa poco espa-
cio, es ligera y nos proporciona un techo impermeable. Si el peso no importa,
tambien podemos incluir un hacha pequena o un machete. [BR][vln]
Emplazamiento
Evidentemente, buscaremos en lo posible un lugar seco y al abrigo del vien-

to, lejos de aguas estancadas o pantanos para evitar los mosquitos, aunque una
fuente cercana o un pequeno curso de agua sera ideal.
Es aconsejable, para minimizar los riesgos, acampar lejos de las orillas de
los ros, pues puede sorprendernos una crecida, incluso en tiempo soleado. La
gente y vehculos puede ser arrastrada por la fuerza de la corriente. Lo mismo
se puede decir de los cauces secos de los ros, que con una tormenta pueden
convertirse en torrentes antes de que nos demos cuenta.
Tambien se desaconseja acampar bajo los arboles por el riesgo de que caiga
una rama encima. Sin embargo, los arboles protegen del roco. En todo caso,
hay que fijarse que el arbol no tenga ramas secas que supongan un riesgo. Hay
que evitar tambien los lugares con peligro de desprendimiento de rocas o riesgo
de aludes de nieve.
Es importante prestar atencion a los alrededores para no darnos cuenta,
una vez terminada la construccion, de que tenemos un hormiguero o un avis-
pero como vecinos.
Tipos de refugios
Vehculo: Si nos encontramos en una situacion de supervivencia real por ha-

ber sufrido un accidente y nuestro vehculo aun esta habitable, puede constituir
un buen refugio. De lo contrario prestemos atencion al material que lleva den-
tro y que podra servirnos. Los periodicos son un buen aislante; si disponemos
de ellos utilicemoslos para cubrir las ventanas y protegernos mejor del fro.
Si necesitamos hacer fuego y no disponemos de cerillos podemos empapar
con gasolina un trozo de tela, de papel, de esponja de los asientos, etc. y hacer
chispas sobre el cruzando los terminales de la batera. Si quemamos o anadimos
aceite de motor al fuego conseguiremos un humo negro y denso, excelente para
hacer senales.
Refugios naturales: Son refugios cuya construccion requiere poco o ningun

esfuerzo por nuestra parte. Se improvisan en hendiduras y oquedades de ro-
cas, cuevas, formaciones del terreno y de la vegetacion. Una hendidura en una
pared rocosa que nos proteja de la lluvia y el viento y no ofrezca riesgos de
desprendimientos es ideal. Solo tendremos que preocuparnos de construir un
lecho seco y confortable.
Refugio con una lamina de plastico: Si disponemos de una lamina de

plastico suficientemente grande podemos improvisar un refugio tendiendo una
cuerda entre dos arboles y colocando la lamina como una tienda de campana
clasica. En los extremos envolveremos unas piedras que luego sujetaremos con
unas horquillas de madera o las anudaremos y las afirmaremos con cuerdas y
piquetas improvisadas con unos palos de madera resistente. Si cavamos una
zanja alrededor evitaremos que nos anegue el agua en caso de tormenta.
Figura 6.3: Refugio con lamina de plastico
Refugio con un bote salvavidas: Un bote salvavidas vuelto del reves y

elevado por un lateral con ayuda de unos palos constituye un refugio excelente.
Cobertizo: Es el mas clasico de los refugios de supervivencia. Utiliza un ar-

mazon de madera, pero si utilizamos uno o dos arboles como columnas nos
ahorraremos mucho trabajo y el refugio ganara en solidez.
En climas fros utilizaremos un fuego para calentarnos y un reflector de
troncos detras para aprovechar mejor el calor. Por ello es importante tener en
cuenta la direccion del viento si no queremos terminar ahumados.
El techo lo cubriremos de materia vegetal. En algunas zonas es facil en-
contrar grandes hojas para construir un techo impermeable ensamblandolas a
modo de tejas. Tambien se pueden improvisar tejas con trozos de corteza. Si
no, un techo de hierba seca y paja, si es lo suficientemente grueso, tambien nos
proporciona cierta impermeabilidad.
Figura 6.4: Refugio en forma de cobertizo
Refugio con un arbol cado: Hay que cortar algunas ramas para hacer una
oquedad en la copa cada. Es un refugio acogedor y, si el arbol es frondoso, nos
protegera del viento, pero no de la lluvia.
Refugio con soporte de ramas en forma de A: Es otro refugio clasico

y que ofrece mayor abrigo que el cobertizo. Se construye con un armaz on de
palos que adoptan la forma de una tienda de campana canadiense tradicional
o de una A. Se cubre con una capa de hojas grandes a modo de tejas, y por
encima de estas una capa de hierba, hojarasca, ramas que no perforen las tejas
para evitar que el viento nos levante el techo.
Refugio de tronco: Es un tipo de refugio unicamente apropiado para pa-

sar cortos periodos de tiempo porque no suele ser muy comodo, a no ser que el
Figura 6.5: Refugio con arbol cado
Figura 6.6: Refugio en forma de A
tronco posea un gran diametro. Consiste en un sencillo cobertizo que se reali-

za apoyando una serie de ramas sobre un tronco cado y cubriendolas con los
materiales indicados anteriormente.
El lecho: Es una parte fundamental de nuestro refugio. Debe ser blando, se-
co, horizontal y caliente (excepto en el desierto, que sera fresco). Esto lo lograre-
mos escogiendo bien el emplazamiento (huir de zonas con humedad), quitando
los palos y piedras que pueda haber en el suelo, y aislandonos bien de este con
hojarasca, helechos, ropa, etc.
Figura 6.7: Refugio de tronco
Refugios para condiciones especiales

Desiertos calidos
La funcion del refugio en el desierto es proteger del sol y del calor. Otros
factores importantes son las tormentas de arena y las fras temperaturas noc-
turnas.
Se recomienda enterrarse en la arena para minimizar las perdidas de agua
y protegerse del sol. Tambien podemos cubrirnos con una tela.
Para construir un refugio o desplazarse escojanse las horas mas frescas del
da, al amanecer o al atardecer. La temperatura suele ser varios grados mas
baja a unos centmetros por debajo del suelo, por lo que excavaremos un ho-
yo que cubriremos con una tela o el material del que dispongamos y que nos
ofrezca sombra.
Zonas fras y de montana

Cuando el fro se acerca a valores extremos, el refugio se convierte en el
elemento del que dependera nuestra supervivencia, y su construccion pasa a
ser la principal prioridad. No debemos olvidar que el viento agrava los efectos
negativos del fro.
El proposito fundamental del refugio en zonas fras es retener nuestro calor
y el producido por otras fuentes de calor que podamos emplear. Para eso es
necesario que no haya corrientes de aire y que el refugio no sea grande en
exceso. Un refugio pequeno es mas caliente y da menos trabajo que uno grande.
Cueva de nieve: Despues del iglu, probablemente sea el mejor refugio para
zonas fras. Se necesita una pala u otro utensilio improvisado (un plato, un pa-
Figura 6.8: Cueva de nieve
lo) con el que cavar donde haya nieve amontonada. Debe excavarse una cueva
pequena (cuanto mas grande mas difcil sera de calentar) con un lecho a unos
40 cm por encima del nivel del suelo y, si se desea, tambien podemos anadir
una plataforma para cocinar con un hornillo 30 cm mas alta.
No debemos olvidarnos de practicar un agujero de ventilacion en la parte
de arriba y otro en el bloque de hielo o nieve compactada que sirva de puerta.
La pala debe guardarse dentro por si es necesario utilizarla para salir por la
manana. Encendiendo una simple vela en el interior de este refugio consegui-
remos que la temperatura aumente varios grados.
Trinchera: Si no existe suficiente nieve para excavar una cueva, se puede

hacer una trinchera y cubrirla con bloques de nieve compactada o el material
que se tenga a mano.
Cobertizo: En las zonas donde no hay mucha nieve y tenemos madera abun-
dante, podemos construir un cobertizo clasico con el lado inclinado apuntando
en la direccion del viento. Haremos un fuego y colocaremos un reflector de tron-
cos o piedras que refleje el calor hacia nosotros.
Iglu: Es el mejor refugio contra el fro. Sin embargo requiere de un previo

aprendizaje de la tecnica, de herramientas, (como mnimo un cuchillo) y de va-
rias personas para realizarlo. Solo merece el esfuerzo si vamos a pasar bastante
tiempo en ese lugar.
Figura 6.9: Trinchera
Figura 6.10: Cobertizo
Selva tropical
Debido a la gran abundancia de insectos, todo el que se disponga a atravesar

una selva debera incluir en su equipaje una tela mosquitera. Una hamaca es
ligera y aisla del suelo. Si no disponemos de ella quiza tengamos material con
el que improvisarla (tela de paracadas, una manta, etc...)
Un techo sobre nuestra hamaca o nuestro lecho nos protegera de la lluvia. El
refugio con soporte de ramas en forma de A es muy indicado para protegernos
de la lluvia
Figura 6.11: Iglu
Plataforma con tela mosquitera: Este refugio nos aisla del suelo y nos
protege de insectos. Si se le anade un techo nos protegera ademas de la lluvia.
El lecho lo cubriremos con hojas de palmera u otra materia vegetal.
Figura 6.12: Plataforma con tela mosquitera
Que hacer si nos perdemos

En la seccion 1.9 se estudio la forma de recuperar un rumbo en caso de
extravo. Pero perderse involucra mucho mas que la necesidad de recuperarlo.
Hay que dominar el miedo a no encontrarlo nunca y a perecer de hambre, sed

y fro.
El miedo es una reaccion natural cuando nos perdemos, pero hay que evitar
a toda costa que degenere en panico. Cuando alguien se da cuenta de que se ha
perdido, normalmente no esta muy lejos del camino correcto, pero si comienza
a dar tumbos de un lado para otro, a desplazarse de una manera irracional,
agravara su problema.
La primera accion, cuando notamos que nos hemos extraviado, debe ser sen-
tarse y reflexionar tranquilamente buscando todos los indicios y senales que
nos ayuden a situarnos. Cuando volvamos a movernos para buscar la ruta co-
rrecta, debemos dejar algun tipo de marca en el terreno para asegurarnos de
no dar vueltas en crculo inutilmente (filas de piedras o ramas que indiquen
nuestra direccion, cortes en ramas o troncos, etc).
En caso de haber sufrido un accidente con un vehculo en una zona remota,
debemos valorar que nos conviene mas: esperar a los equipos de rescate al
lado del vehculo, que por otra parte nos ofrecera refugio, o desplazarnos en
busca de ayuda. Normalmente la primera opcion suele ser las mas acertada,
pues los equipos de salvamento veran mejor a un vehculo que a un hombre
vagando solo. Si se decide trasladarse por cuenta propia, dejar senales claras
que indiquen direccion y adelanto logrado.
En todo caso, y aunque decidamos esperar a los equipos de rescate, debe-
mos explorar los alrededores en busca de recursos (agua, alimento, lena). Sera
tragico perecer de fro por no saber que a 500 metros haba un refugio de mon-
tana.
Cuando abandonemos el refugio para explorar los alrededores debemos pres-
tar mucha atencion al paisaje, girarnos de vez en cuando para ver como es en
la direccion de vuelta y dejar marcas bien visibles para poder regresar.
Aumentaremos nuestras posibilidades de rescate si preparamos senales que
los equipos de rescate puedan ver desde el cielo. Debemos tener preparadas
hogueras para encenderlas al mnimo indicio de que se acerca un avion o he-
licoptero. Echando hierba humeda por encima o incluso aceite del vehculo ob-
tendremos una columna de humo visible en la distancia. Tambien podemos
escribir SOS en el suelo con rocas o con surcos de tierra si lo hacemos en una
pradera. Estas senales deben ser lo mas grandes posible para que se vean bien
desde el cielo.
Si abandonamos el vehculo para buscar ayuda por nuestra cuenta, no debe-
mos olvidar indicar nuestra direccion por si los equipos de rescate lo localizan.
En el caso de que nuestra situacion sea extrema, no sepamos como orientarnos
ni veamos la posibilidad de ser rescatados, no debemos desesperar. Busquemos
una fuente o un arroyo que nos conducira a un ro cuyo curso nos llevara antes
o despues, a una zona habitada. [vln]
Teora y psicologa de la supervivencia

Debemos tener en cuenta que una situacion de supervivencia es una prue-
ba de resistencia. Y en este tipo de pruebas jamas debe fallar es la voluntad.
Voluntad de vencer y voluntad de sobrevivir son los factores mas importantes.

Al final todo se reduce a una actitud psicologica fuerte que nos permita
enfrentarnos sin desfallecer a la desesperacion, la angustia, el tedio, el dolor, el
hambre y la fatiga. Si no estamos mentalmente preparados para enfrentarnos
con lo peor tendremos pocas posibilidades de sobrevivir.
Aliado y enemigo: miedo y panico

Es imposible no sentir miedo cuando uno se encuentra aislado y perdido le-
jos de la civilizacion. El miedo es una reaccion natural de todos los animales
frente a elementos hostiles, una descarga de hormonas en la sangre que agu-
diza los sentidos y prepara el cuerpo para luchar o huir. En este sentido, el
miedo es, sin duda, beneficioso. La cara oscura del miedo es el panico. El miedo
descontrolado e irracional. Jamas debemos caer en el.
El panico es destructivo, conduce a la desesperacion, impide analizar la si-
tuacion con claridad y tomar decisiones positivas. Conocer las tecnicas de su-
pervivencia inspira confianza y es un paso muy importante para evitar sucum-
bir al panico.
Por otro lado, debemos concentrar nuestro pensamiento en el analisis de
la situacion y las tareas que debemos realizar para aumentar nuestras pro-
babilidades de supervivencia, y eliminar de inmediato cualquier pensamiento
autocompasivo, o de desesperacion.
Los enemigos silenciosos: soledad y tedio

La soledad y el tedio llegan de forma gradual una vez que el individuo, reali-
zadas las tareas inmediatas, se sienta a esperar y la mente comienza a divagar
y a jugarnos malas pasadas. Con ellas aumenta la depresion y disminuye la
voluntad de sobrevivir.
Se combaten de la misma manera que el miedo y el panico: manteniendo
la mente ocupada. Siempre existen tareas que realizar para aumentar las pro-
babilidades de ser rescatado (preparar fogatas y senales) o simplemente para
estar mas comodos (construir un refugio).
Analcense los peligros o emergencias que nos pueden sobrevenir y prep a-
rense planes para afrontarlos. Es buena idea elaborar un programa de activi-
dades que nos imponga disciplina al cuerpo y la mente y llevar un diario.
Y si ves que ya no se te ocurre nada que hacer y que tu mente comienza
a desobedecerte, hundiendose en la desesperacion, corta unas flores y haz un
mosaico en el suelo con ellas. Cualquier cosa es buena con tal de que nuestra
mente y nuestra actitud no zozobre.
La mejor arma: estar preparados

Indudablemente, nadie espera encontrarse en una situacion de este tipo, pe-
ro si viajamos por zonas deshabitadas o en avioneta o por mar, el riesgo, aunque
sea mnimo, siempre esta presente. La regla principal que todo el mundo debe
seguir es informar a alguien de cual va a ser nuestro itinerario. De esta manera

aumentan nuestras posibilidades de ser rescatados con brevedad.
Llevar un equipo de supervivencia en nuestra mochila, un manual de su-
pervivencia y conocer las tecnicas que nos ayudaran a sobrevivir proporciona
una gran fuerza psicologica. Por otro lado, una vez extraviados, siempre hay
que prepararse para el supuesto de que pasaremos un largo periodo de tiempo
en el que tendremos que seguir vivos, incluso aunque hayamos informado de
nuestra ruta.
No debemos olvidar que el momento mas duro sera cuando el avion o el
barco se aproxime a nosotros y pase de largo. Supondra una dura prueba psi-
cologica; la desesperacion y el abatimiento en estos casos son naturales, pero
debemos luchar contra ellos y pensar que ya pasara otro. Si nos estan buscando,
antes o despues volveran.
La preparacion fsica tambien es importante. Logicamente tendra mas posi-
bilidades de sobrevivir quien esta en buena forma que quien no. Pero el riesgo
no se encuentra en estar en baja forma, si no en ignorarlo. Debemos valorar
nuestra fuerza y resistencia de forma realista, sin dejarnos influir por las mar-
cas de nuestra juventud.
Hay que tener la sensatez de adecuar nuestras actividades a lo que somos
capaces de hacer. Acometer empresas que luego no podremos terminar s olo sir-
ve para derrochar una energa muy valiosa y que nos invada la desesperacion.
Como actuar
Las siguientes acciones mejoraran nuestra situacion y mantendran nuestra

mente ocupada alejando los sentimientos destructivos.
Analisis de la situacion: Se debe analizar la situacion para organizar un

plan. Hay heridos? Me amenaza algun peligro? Tengo agua y alimen-
tos? Puedo obtenerlos por los alrededores? A la hora de trazar un plan
hay que establecer prioridades. Hay que tener en cuenta los peligros del
entorno y como evitarlos.
Es util preparar un inventario del material, el agua y la comida de la que
disponemos y prepararnos para abastecernos por nuestros propios medios
de estos ultimos antes de que se agoten las reservas.
No tener prisa: Salvo en los casos de urgencia medica, la conservacion de

nuestra energa es un factor mas importante que el tiempo. Por otro la-
do, el agotamiento por una actividad fsica sin un objetivo preciso provoca
una situacion de desamparo que socava nuestra moral. Por ello, todo lo
que hagamos tiene que responder a un plan y un objetivo preciso.
Recordar donde te encuentras: Probablemente tendremos que alejarnos del

lugar del accidente o de nuestra base o refugio para explorar los alrede-
dores. En estos casos hay que tomarse un tiempo en analizar los rasgos
del paisaje y hacer un mapa mental del lugar. Debemos marcar el cami-
no para poder volver sobre nuestros pasos y no perdernos, pues el golpe
psicologico que provoca esta situacion es dursimo.
Dominar el miedo y el panico: Hay que mantener la mente ocupada con es-
tas medidas. Debemos ser optimistas y confiar en ser rescatados, pero
tambien debemos prepararnos para afrontar futuros problemas.
Improvisar: En una situacion de supervivencia siempre hay algo que hacer.

Utilizar nuestra inventiva y creatividad aumenta nuestra confianza
Valora tu vida: Si perdemos la voluntad de sobrevivir, el deseo de mantener-

nos con vida, el conocimiento de estas tecnicas es inutil. No debemos co-
rrer riesgos innecesarios que puedan provocarnos un accidente.
Circunstancias personales
Las personas que emprendan viajes, especialmente si van a zonas alejadas
o peligrosas, deben tener en cuenta sus necesidades personales. Diabeticos y
alergicos deben incluir sus medicamentos en el equipaje. Tambien deberan
llevar unas gafas de repuesto quienes las necesiten. Cada uno debe conocer sus
circunstancias y prepararse para afrontarlas
Consejos de supervivencia
En caso que sea necesario permanecer un perodo de tiempo indeterminado
en despoblado, se requieren ciertas acciones concretas que aseguren la super-
vivencia a esa situacion. Muchas de estas requieren liderazgo, improvisacion e
ingenio[BR]:
Dominar el miedo y darse cuenta de la realidad.
Inmediatamente verificar la disponibilidad de agua, que no se tire o con-

tamine la que tengamos.
Brindar primeros auxilios a quien lo necesite.
Verificar disponibilidad de alimentos y provisiones.
Elaborar un plan de trabajo y asignar tareas.
Construir un refugio, encender un fuego y asegurar la higiene.
Verificar equipo y elementos que puedan ser de utilidad.
Analizar aspectos de comunicacion para pedir ayuda.
La vida puede durar:
3 semanas sin comida

3 das sin agua
3 horas sin proteccion en un medio hostil
3 minutos sin aire
Nada, si no se tienen deseos de vivir
En el calor
1. Detener al mnimo toda accion muscular durante los perodos de mayor

calor.
2. Cubrir el cuerpo, especialmente la cabeza y nuca. Nunca quitarse la ropa

si no es necesario.
3. Buscar siempre la sombra para mayor proteccion.
4. Tomar lquidos pausadamente, con un poco sal y azucar.
5. Mantener la boca cerrada, hablar poco y tener la lengua dentro sin pasar-
la por los labios.
6. Fabricarse lentes oscuros.
7. Evitar caminar a campo traviesa si no es absolutamente necesario. Tra-

bajar y caminar lentamente, descansando lo mas posible.
8. Vigilar los sntomas de insolacion y quemaduras.
En el fro
1. Arroparse de modo que se conserve el calor aun estando mojados.
2. Cubrir espalda, cabeza y nuca.
3. Procurar comer constantemente carbohidratos, protenas, grasa, excepto

si se esta en la alta montana. (Ver seccion 1.8).
4. Buscar refugio del viento y del agua.
5. La actividad y el ejercicio son de gran ayuda para evitar el congelamiento

e hipotermia.
6.3 Busqueda y Rescate 171
Alimentacion provisional y de emergencia

Existen decenas de miles de plantas comestibles nuestro planeta. No obs-
tante, no siempre toda la planta lo es, sino solamente algunas de sus partes,
como frutos, races, hojas o semillas.
Se requieren algunos conocimientos en este campo, especialmente cuando
se trata de hongos que en principio hay que comer solo los que se identifiquen
sin lugar a dudas como comestibles.
He aqu algunos consejos de alimentacion vegetariana de emergencia:
La base alimenticia de roedores y animales herbvoros, generalmente no
es perjudicial para el ser humano
La mayora de las plantas de savia lechosa son venenosas.
Primero probar con un pequeno mordisco; si tiene un sabor desagradable,
desechar de inmediato.
Comer una reducida cantidad y esperar (teoricamente) algunas horas. Si
no se presenta dolores de estomago o diarreas, se puede continuar comien-
do.
Hervir siempre las plantas desconocidas y no ingerir grandes cantidades
Las frutas y bayas silvestres tiene gran valor nutritivo, en especial las nue-
ces y los pinones. Los alimentos de origen animal son bastante mas difciles de
conseguir. Ademas que, en todas partes, las pesca y la caza estan reglamen-
tadas. La violacion de estos reglamentos debe reservarse para los casos mas
extremos.
Por otra parte, si no disponemos de armas, los unicos medios en que pode-
mos pensar es en trampas o en lazos primitivos. Las mayores probabilidades
corresponden a las pesca. Por lo demas, siempre queda la posibilidad de alimen-
tarnos de animales de tamano reducido: caracoles, ranas, lagartijas, serpientes
(todas las serpientes son comestible), orugas, huevos de aves[Mok].
6.3. Busqueda y Rescate

A veces, aun teniendo todas las precauciones, se presentan imprevistos, y
en ocasiones, estos desembocan en tragedias. En esos casos, es necesario acu-
dir en la ayuda de nuestros semejantes. En la mayora de los casos, son los
mismos companeros del accidentado quienes brindan su ayuda para sacarlo de
la situacion en la que se encuentra. En otras ocasiones, se debe buscar ayuda y
pedir apoyo a otros montanistas, o a cuerpos de rescate.
En general, un montanista debe ser capaz de autorescatarse y debe co-
nocer las tecnicas basicas de primeros auxilios y las senales internacionales
de auxilio, tanto acusticas (usar un silbato por diez segundos tras un minuto
de reposo) como opticas (usando prendas color naranja, humo blanco, espejos,
sombras, mantas termicas, etc).
Equipo
A continuacion se da una lista de equipo que se puede requerir para busque-
das y rescates[Co02]:
Comunicaciones: GPS, altmetros, barometros, radios VHF o UHF en ban-
das internacionales de emergencia y en bandas de uso general. En algu-
nos pases, hay canales de radio que transmiten informacion meteorologi-
ca.
Equipo de cuerdas: Mosquetones grandes, de alta resistencia, con gran aper-
tura de la compuerta, tipos D y pera, ascensores, anillas de cinta pla-
na, Daisy Chains, stops, descensores (marimbas, ochos de rescate), po-
leas sencillas, tandem y dobles, protectores de cuera para cantos filo-
sos,arneses de rescate, camillas, triangulos, cuerdas estaticas y dinami-
cas, rozaderas, cinta plana.
Equipo de primeros auxilios: Es necesario recordar que el equipo comun de
primeros auxilios es pesado y voluminoso. Tambien existe en el mercado
material especializado, como camillas tipo sked o camaras hiperbaricas
para tratar AMS.
Herramientas: Cuchillos, sierras, multi-herramientas, silbato.
Planeacion
Las busquedas y rescates deben ser perfectamente planeadas. La planea-
cion brindara los parametros de investigacion que seran determinantes en el
logro efectivo del evento. El sistema de planeacion debe ser suficientemente
flexible para ajustarse a todas las situaciones que se puedan encontrar.
La recopilacion de informacion de la situacion debe ser extensiva, para de-
terminar el numero de accidentados, edad, rutas, ultima posicion conocida, etc.
Busqueda
Basandose en el plan de trabajo, se deben aplicar las busquedas. Existen
diferentes tecnicas de busqueda:
Barrido: Para glaciares, y personas atrapadas debajo de aludes. Un grupo de
personas separadas desde unos cuantos metros hasta varias decenas de
ellos, recorren de manera paralela una superficie.
Abanico: A partir del punto objetivo de la vctima o de su ultimo avistamiento,
parten los rescatistas, cada uno tratando de seguir una ruta probable de
la persona que buscan.
Radiacion: En crculos concentricos, que dependen de la edad y condiciones
fsica y psicopatologica de la vctima.
Triangulacion: Seccionando el terreno en polgonos, recorriendo uno a la vez.
6.3 Busqueda y Rescate 173
Situacion
Al encontrar a una vctima, se evaluaran sus condiciones medicas, psicologi-
cas y fsicas, as como el rescate mismo, en donde sera determinante el tipo de
terreno y condiciones climatologicas para seleccionar la mejor ruta de evacua-
cion.
Diagnostico de lesiones
Se brindara la atencion medica prehospitalaria pertinente, y en caso que
el paciente se encuentre sin vida, se tomaran los registros legales pertinentes,
que deberan incluir fotografas de la escena y de la vctima.
Evacuacion y traslado
Se deberan conocer las tecnicas de encamillado con cuerdas, para el caso
que no se cuente con camillas especiales para rescate en montana.
Informe operativo y analisis final

Elaborar un informe con todos los datos del rescate: logstica, planeacion
y ejecucion del mismo. Debe contener el nombre de los elementos que partici-
paron, situacion medica del paciente, tratamiento, ubicacion y condiciones de
operacion.
Captulo 7
Montanismo en Mexico
Nuestro pas se encuentra situado en una region con importante actividad

volcanica. En Mexico todas las altas montanas son de origen volcanico y se
situan en el llamado eje neovolcanico, que es una falla activa que atraviesa
al pas de oriente a occidente. De los 3,000 volcanes que tiene el pas, 14 estan
considerados como activos. Algunos se encuentran en la lista de picos m as altos
del mundo y por lo tanto currculum para montanistas nacionales e internacio-
nales.
De los volcanes activos, el Popocatepetl y el Volcan de Fuego se encuentran
en fase eruptiva. Es comun encontrar glaciares y zonas de nieve perpetua en el
Pico de Orizaba, Popocatepetl e Iztacchuatl.
Montanistas experimentados y aficionados se vuelcan a la conquista de
nuestras cimas por deseos de aventura, reto, exploracion y conquista. El sur-
gimiento de los llamados deportes extremos ha llevado a la vctima mas alto
y mas lejos, a lugares inaccesibles. La persona esta mas expuesta a las incle-
mencias y es mayor el tiempo transcurrido antes de la primera atencion medica
prehospitalaria.
Adicionalmente, los accidentes aereos ocurren con frecuencia en las mon-
tanas. De esta manera, el numero de lesionados, extraviados y decesos se in-
crementa ano con ano.
7.1. Alta Montana en la Cruz Roja Mexicana

El antecedente mas temprano de un cuerpo de rescate en montana de la
Cruz Roja Mexicana se remonta al ano de 1948, con la creacion de la Segunda
Compana de Montana del Cuerpo de Ambulancias, que contaba con la partici-
pacion de miembros del Club Alpino Linces.
Por otro lado, los deseos de aventura, reto, exploracion y conquista llevaron
a un grupo de exploradores al monte McKinley, que con sus 6,194 metros sobre
el nivel del mar y situado en Alaska, es el pico mas alto de America del norte.
As, el 14 de julio de 1952, lo conquista la Cruz Roja Mexicana, con un equi-
po integrado por Eduardo de Mara y Campos, Eduardo San Vicente, Agustn
Guerrero, Cristobal Garca, Guillermo Garca e Higinio Alvarado.
176 Montanismo en Mexico
Figura 7.1: El sector de la Seccion de Rescate en Alta Montana
Con estos antecedentes, ese ano queda integrado formalmente el Grupo de

Rescate en Alta Montana, gracias a la inquietud de algunos de los participantes
de la expedicion al McKinley. Dicho grupo es el antecesor directo de la actual
Seccion de Rescate en Alta Montana.
Ese mismo grupo empezo a impartir ensenanzas a elementos de la Cruz
Roja Mexicana, formando las primeras brigadas de auxilio en las cumbres ne-
vadas. As, para la decada de los 60, tomo forma la Escuela Nacional de Alta
Montana.
Figura 7.2: El sector de la Escuela Nacional de Alta Montana
En esas primeras decadas se realizaron actividades que en ese tiempo se

consideraban como pioneras, tales como el recorrido del Canon del Sumidero,
triloga de los volcanes, record mundial de buceo en altitud (5452 msnm), esca-
lada del Centinela, conquista de la Poza Melendez, recorrido del Chorreadero
[Riv02], etc.
Entre otras actividades relevantes, la Seccion de Rescate en Alta Montana
ha participado en expediciones como la del Aconcagua, la montana mas alta de
America, situada en Argentina, a 6,957 metros sobre el nivel del mar. Dicha
expedicion, integrada por Ricardo Rodrguez y Juan Aldaraca, culmino el 8 de
diciembre de 1988, conmemorando el 125 aniversario de la fundacion de la
Cruz Roja. Otras expediciones internacionales se han realizado en Panama,
Guatemala y El Salvador.
Anteriormente, exista un albergue en el Iztacchuatl, llemado Cruz Roja
Mexicana, atestiguando as la labor realizada en ese volcan. Sin embargo, fue
destruido por causas fortuitas.
7.1 Alta Montana en la Cruz Roja Mexicana 177
Mision
En el plano de las actividades propias de la Cruz Roja, la experiencia y
conocimiento de los elementos de la Seccion de Alta Montana es requerida no
solo para las grandes alturas, ya que su labor multidisciplinaria y altruista, se
ha puesto de manifiesto en media montana, sierras, barrancas, ros, cavernas
y hasta en la misma ciudad[CRM02].
As, la mision del personal de la Seccion de Rescate en Alta Montana es
salvar una vctima o rescatar un cuerpo en un terreno de difcil acceso, a veces
bajo condiciones climaticas adversas y cuando a gran distancia de los caminos,
los esfuerzos aislados han terminado en fracaso.
Al mismo tiempo, es deber de la Seccion de Rescate en Alta Montana prote-
ger la montana de la degradacion que sufre a manos de los seres humanos.
El mayor valor de la Seccion de Rescate en Alta Montana es su gente. As,
logramos mantener la presencia de la Cruz Roja en los lugares mas remotos e
inaccesibles del pas.
Logros
Algunos de las actividades de rescate en los que ha participado la Seccion
de Rescate en Alta Montana son 1 :
1954. Rescate del Cmdte. Cristobal Abarca en el Popocatepetl.
Avionazo del Arq. Carlos Lazo.
Avionazo de Blanca Estela Pavon.
1964. Club Espana.
Avionazo de la familia Trouyet. Donan dos unidades todo terreno.
1968. Se inaugura el nuevo hospital de CRM en Polanco con siete lesiona-

dos del CAIC Jalisco bajados del Iztacchuatl.
Expedicion ITESO.
Avionazo de Madrazo y Osuna.
1969. Avionazo de Mexicana en Puerto Vallarta.
Avionazo de Aerovas Roja en su vuelo inaugural.
1969. Rescate de tres medicos de CRM Naucalpan en el Popocatepetl
Rescate de mineros en Barroteran, Coahuila
1995. Rescate de una expedicion de 38 Scouts al Iztacchuatl.

1
Se incluye el ano en aquellos casos en los que ha sido posible establecerlos con exactitud.
Mas investigacion en los archivos, a veces inexistentes, es necesaria.
1996. Club Alpino Mexicano. Rescate de Guadalupe Mandujano Hernan-

dez y otros cuatro alpinistas.
Rescate de una expedicion del IPN.
Localizacion de un avion de la FAM en Orizaba
7.2. Principales montanas de la Republica Me-

xicana
Nombre Altura Estado(s)

(msnm)
Pico de Orizaba o Citlaltepetl 5610 Puebla y Veracruz
Popocatepetl 5452 Mexico, Morelos, Puebla
Iztacchuatl 5220 Mexico, Puebla
Nevado de Toluca o Xinanecatl 4680 Mexico
Malinche o Matlalcueyetl 4461 Puebla, Tlaxcala
Nevado de Colima o Tzapotepetl 4450 Jalisco
Cofre de Perote o Nacuampatepetl 4250 Veracruz
Telapon 4080 Mexico
Tacana 4067 Chiapas, Guatemala
Volcan de Colima o de Fuego 3986 Colima
Chichimeco 4220 Veracruz
Tlaloc 4150 Mexico, Tlaxcala
Arenoso o Mirador 4100 Puebla
Ilamatzin 4060 Puebla
Sillatepec 3986 Puebla
Ajusco 3930 D.F.
Cuadro 7.1: Las montanas mas altas de Mexico
Iztacchuatl
Generalidades
[xpm02] La tercera mayor montana de Mexico y septima de Norteamerica,
de origen volcanico y que se cree inactivo, La Iztacchuatl yace junto a su
ahora activo companero El Popocatepetl, dentro del mayor parque nacional
de Mexico, en el altiplano central.
Oficialmente, el lmite del parque nacional se encuentra sobre la cota de los
3,600 msnm. Aunque es mas conocido por las actividades de alta montana, este
volcan tambien es refugio de excursionistas. Presenta retos de escalada en roca
de altitud y en hielo. Puede visitarse en cualquier epoca del ano, aunque para
visitar la cima se recomienda la epoca invernal (noviembre a marzo), debido a
7.2 Principales montanas de la Republica Mexicana 179
que el resto del ano la actividad electrica, lluvias, vientos y hielo negro lo hacen
inseguro.
Con una altitud de 5,220m en el pecho, 5,000m en la torre de San Agustn,
5080 en la cabeza, 4,700m en los pies (Amacuilecatl).
El acceso a Paso de Cortes/La Joya esta cerrado siempre que el monitor de
actividad del volcan Popocatepetl este en alerta amarilla fase 3 o alerta roja.
Puntos de acceso
La Joya es el principal puerto de entrada por comenzar de mas alto y por su
facilidad de acceso. Ah empieza la ruta de las rodillas, tambien llamada ruta
normal o arista del sol. Tambien empieza la ruta de Ayoloco para montanistas
con mediana experiencia con conocimientos de cramponeo y avance en cordada.
Se puede hacer el ascenso a la cima en un da.
San Rafael es el acceso natural por el lado noroeste. Comienza desde mas
abajo que La Joya, por lo que requiere de un da de aproximacion al campa-
mento alto y la cumbre al segundo.
Ruta La Joya-Refugio Grupo de los Cien

Es una ruta sudoccidental caracterizada por una caminata de 3 a 4 horas
con una ganancia de altura de 890 metros y un desplazamiento horizontal de 5
Km. En todo momento esta bien marcado y no requiere crampones.
Ruta La Joya - Refugio Ayoloco II

Es un poco mas pesada que la anterior puesto que requiere bajar un poco
antes de subir y apenas esta marcada.
Apendice A
Lista de equipo recomendado

b Mapa (en contenedor a prueba
b Lampara de cabeza con foco y
de agua) bateras de repuesto
b Cerillos (en contenedor a prue-
b Cuchillo o navaja multifuncio-
ba de agua) nal
b Combustible
b Brujula y/o GPS
b Ropa extra
b Comida y agua extra
b Material de primeros auxilios
b Lentes de sol
b Protector solar
b Purificador de agua
b Manta termica
b Manga de plastico 2 1
b Vela y/o luz qumica
b Bebida electroltica en polvo
b Espejo de senales
b Cinta adhesiva
b Vendas
b Cuaderno y pluma
b Silbato
b Chamarra rompeviento e im-
b Pantalon rompeviento e imper-
permeable, de preferencia de meable
color rojo.
b Ropa interior larga de lana o
b Sueter de lana o polartec
poliester
b Polainas
b Botas rgidas
b Guantes para nieve
b Calcetas de lana
b Gorra o sombrero
b Pasamontanas
b Camisa de manga larga
b Pantalon de lana o poliester
b Utensilios para comer
b Botella para agua
b Bolsa de dormir
b Tienda de campana
b Estufa y ollas
b Cuerda
b Mosquetones
b Arnes
b Crampones y cintas
b Piolet
b Tornillos para hielo
b Cordeletas
b Lentes o goggles para nieve
b Casco
182 Lista de equipo recomendado
Apendice B
Representacion vectorial de un
sistema de anclajes
Los vectores se definen como la representacion grafica de las fuerzas que

actuan sobre un objeto. Estos tienen tres elementos constitutivos: magnitud,
orientacion y sentido.
La magnitud es la medida de la fuerza actuante. La orientacion indica el
angulo respecto a la horizontal o vertical. El sentido indica la direccion hacia
donde actua la fuerza.
Para poder calcular de manera correcta la distribucion de las cargas en un
sistema de anclaje, es necesario conocer los vectores que actuaran en cada an-
claje independiente.
De esta manera, si tenemos un sistema de anclaje que va a soportar el peso
de una persona a rappel mas su equipo, podemos descomponer esta fuerza en
otras de menor magnitud pero que sumadas sean equivalentes a la fuerza a
soportar, tal y como se muestra en la figura B.1, donde la suma vectorial c d
e .
La manera apropiada para sumar las fuerzas es mediante un sistema car-
tesiano de ejes, en los cuales se consideran dos componentes para cada vector,
uno horizontal y otro vertical. Se consideran positivos si su magnitud crece y
negativos si decrece. Por trigonometra, entonces, es posible conocer para cada
vector sus componentes horizontales y verticales, y tambien la resultante de
estas dos componentes:
cgf hd f
c0ikjmlnYX.
d iojplnYq.
c d
y en la direccion r ,
tc s hd s e
c0uZvi)w_Yq.
x h
d uv
i)w_Yq.xy e
184 Representacion vectorial de un sistema de anclajes
Anclaje A Anclaje B y
A B
a
A B
L
L
Cuerda
Figura B.1: Suma de fuerzas en sistemas de anclaje. c y d representan la fuer-

za desarrollada en cada anclaje y
e es la fuerza producida en la cuerda. El
angulo Y depende de la longitud de la union de la cuerda hacia cada uno de los
anclajes.
" c0uviw_Yq.xy e

e .zw_uZvi{wHYq.xkxy c
As, para este caso particular, se puede observar que conforme el angulo Y
sobrepasa 120 , la fuerza ejercida por los anclajes A y B sera mayor incluso que
la que soporta la cuerda L, aumentando de manera drastica, hasta llegar a los
180 , donde esta tiende a infinito. En el cuadro 2.4 se muestra el porcentaje de
fuerza que recibe cada uno de los dos segmentos de cuerda que van hacia los
anclajes, considerando diferentes angulos entre estos.
Apendice C
Efectos de cadas sobre la cadena

dinamica de seguridad
En este apendice se demostrara matematicamente el efecto de una cada

sobre la cadena dinamica de seguridad que se conocio en la seccion 2.8. Para
mayor referencia, consultar [PT], [BJJ], [Murb], [Shu94] y las referencias que
se mencionan a lo largo del texto.
Conceptos de fuerza, masa, trabajo y energa

En mecanica clasica existen varios sistemas de unidades, siendo el mas
comunmente aceptado el Sistema Internacional, el cual tiene como unidades
fundamentales a la longitud, masa y tiempo, los cuales se miden en metros,
kilogramos y segundos, respectivamente.
Ademas existen las unidades derivadas, que no son mas que combinaciones
de las fundamentales. As, la velocidad se mide en S2.| , la aceleracion en S2.|

y la fuerza en Newtons (N).
Fuerza
La fuerza es la causa de la variacion del movimiento de los cuerpos[Edi72];
esto es, si a un objeto en reposo se aplica una fuerza, este tendera a ponerse
en movimiento. De igual manera, un objeto en movimiento al que se aplica una
fuerza, tendera a modificar su velocidad o direccion.
La segunda ley de Newton establece que si se aplica una fuerza } a un
objeto de masa S , este sufrira una aceleracion Y , tal que:
}3 S~0Y (C.1)
As, un Newton se define como la fuerza que al actuar sobre una masa de 1
kg, le comunica la aceleracion de un metro por segundo cada segundo.
N : kg m
s
186 Efectos de cadas sobre la cadena dinamica de seguridad
Peso
El efecto de la gravedad terrestre sobre los cuerpos es una aceleraci on, re-

presentada por y con un valor de 87 m . s . La fuerza que produce la grave-
dad en una masa se conoce como peso. Dicha fuerza tiene una direccion hacia
el centro de la tierra.
Por supuesto, el peso tambien se mide en Newtons, al ser una fuerza; sin
embargo, en la vida cotidiana, usualmente se expresa en kilogramos fuerza, o
simplemente kilogramos, ya que la aceleracion debida a la gravedad terrestre
se considera constante y por tanto existe una relacion constante entre peso y
masa.1
Trabajo y energa
Si se aplica una fuerza } a un objeto y dicho objeto se mueve una distancia

U , se dice que se realizo un trabajo , tal que:
}0U (C.2)
Para que un cuerpo realice un trabajo, se requiere energa; dicho de otra

forma, la energa es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo. Exis-
ten varias formas de energa, de las cuales nos ocupan principalmente dos: la
energa potencial y la energa cinetica. La energa y el trabajo se miden en
Joules (J).
Energa potencial
Con el solo hecho de elevar una masa S a cierta altura + ; esta adquiere una
energa potencial g , debida al cambio de posicion en el campo de gravedad de
la tierra:
S~D+ (C.3)
Energa cinetica
Un objeto en movimiento, tambien posee una capacidad de realizar trabajo.

La energa cinetica, debida al movimiento de un cuerpo depende de su masa S ,
y de la velocidad que lleva.
g wS xo. (C.4)

1
Es importante no confundir el Sistema Internacional con el sistema MKS gravitacional,
donde la fuerza es una unidad fundamental y la masa es una unidad derivada. La primera se
0 B 6
mide en kilogramos fuerza y la segunda en geokilos. De este modo, kg N.
187
Ley de Hooke
Una cuerda se comporta de manera similar a un resorte. Al aplicarle una
fuerza } , un resorte se elongara una distancia , siguiendo la ley de Hooke
[SZ57]:
}wx !Vt (C.5)

donde V es el coeficiente elastico del resorte. En un cuerda, dicho coeficiente
elastico depende de la longitud de cuerda activa , . Entre menor sea dicha lon-
gitud, mayor sera la fuerza que debe ser aplicada para elongar la cuerda una
distancia [pet02]. As, la ley de Hooke aplicada a una cuerda queda:
}wx V ,
(C.6)
La forma mas facil para calcular el trabajo realizado para estirar la cuer-
da una distancia es mediante calculo integral, ya que la fuerza necesaria para
elongar la cuerda una distancia depende precisamente de :
f
} wxU (C.7)
f
V , U (C.8)
Vq (C.9)

,
Cadas
Para calcular la energa generada durante una cada se utiliza el siguiente
razonamiento:
A aceleracion constante (que es el caso de la que sufre un objeto que cae),
la velocidad de un cuerpo es igual al producto de la aceleracion de la gravedad
por el tiempo que lleva sometido a tal aceleracion:
wox (C.10)
Sustituyendo la velocidad (ecuacion C.10) en la ecuacion C.4:

S

w

o
x
g (C.11)
Sabemos que a aceleracion constante [SZ57], la distancia + recorrida en el

instante de un cuerpo en cada libre sera:

+ [ (C.12)
As, el tiempo de una cada se puede calcular mediante la altura + recorrida:

+ (C.13)
o bien, mediante los datos mostrados en el cuadro C.1. Dicho cuadro toma
en cuenta el factor de resistencia del aire a la cada.
Tiempo [s] Velocidad [m/s] Distancia [m]

1 4.80 4.80
2 14.00 18.80
3 23.00 41.80
4 31.50 73.30
5 38.00 111.30
6 42.50 153.80
7 45.00 198.80
8 47.50 246.30
9 49.50 295.80
10 49.50 345.30
Cuadro C.1: Tabla de distancia recorrida en una cada libre
Finalmente, substituyendo el tiempo de cada (ecuacion.C.13) en la energa

cinetica (ecuacion.C.11), obtenemos:
n Sz+ -O (C.14)
Esto es, la energa potencial que se obtiene al desplazar un objeto a una

altura + , se ha convertido ntegramente en energa cinetica al final de la cada;
esta energa es la que tiene que ser absorbida por la cuerda.
Si llamamos a la elongacion maxima sufrida por la cuerda en una cada
y }5 a la fuerza que es necesario aplicar a la cuerda para alcanzar dicha elon-
gacion, de acuerdo a la ecuacion C.6, tenemos:
h 5} V 0, (C.15)
As, } es la fuerza de impacto. Dicha fuerza es la que aplica la cuerda al

arnes del escalador y que se transmite a su cuerpo.
De acuerdo a la ecuacion C.9, el trabajo que realza la cuerda debido a la
fuerza de impacto es:
V }, (C.16)

,; V
}5 ,
V (C.17)
189
Debido a la ley de la conservacion de energa2 , dicho trabajo tiene que ser

igual a la energa obtenida por el cuerpo que cae una altura + mas la elongacion
de la cuerda / . As de acuerdo a la ecuacion C.14:
O S ]w`+ x
(C.18)
S] + } V 0, (C.19)
y dado que toda la energa se convierte en trabajo de deformacion de la

cuerda,
(C.20)
}5 ,
V S + 5} V , (C.21)
Resolviendo la ecuacion cuadratica respecto a } , obtenemos:

}5 S a S "S8Vz+/.
, (C.22)
Substituyendo +4.", por el factor de cada, de acuerdo a la ecuacion 2.1, obte-

nemos el resultado final:
}5 aS S "S8V fc (C.23)
Con este resultado hemos demostrado que la fuerza de impacto resultante

de una cada no depende de la altura de la cada, sino de la masa del escalador,
del coeficiente elastico de la cuerda y del factor de cada.
Ejemplo 1: Cuerda dinamica
La maxima fuerza de impacto que tolera la UIAA son 12 kN para una masa
de 80 kg en una cada de factor 2. Con estos datos, podemos calcular a partir
de la ecuacion C.23 el coeficiente de elasticidad maximo que tolera la UIAA en
una cuerda:
V }5 "SX}5 (C.24)
* "S fc
(C.25)
2
Cabe aclarar que el presente desarrollo no toma en cuenta la absorcion de la energa debida
a las protecciones, en todo caso, esta debera ser incluida en la ecuacion C.19. Sin embargo, la
consecuencia de tal consideracion es disminuir la fuerza de impacto, por lo que en este estudio
se cubre el peor caso.
Ejemplo 2: Cuerda estatica

Un escalador de 80 kg, sufre una cada factor dos con una cuerda estatica.
Sabemos que una cuerda dinamica tiene un factor de elongacion de hasta 4.5
veces el de una cuerda estatica (ver seccion 2.2), esto es, V
7( V .
De acuerdo a la ecuacion C.23, la fuerza de impacto para una cuerda estatica
(
bajo las condiciones citadas en el enunciado del problema, sera }5 7 kN, o
sea, mas del doble de la fuerza que aguanta un ser humano, lo que representa
un peligro mas alla de lo aceptable. Por lo tanto, las cuerdas estaticas no deben
ser usadas en ninguna situacion donde exista el riesgo potencial de una cada
de una persona.
Siguiendo este razonamiento, encontramos que incluso una cada de factor
0.45 representa una fuerza de impacto mayor a los 12 kN permitidos.
Glosario
aclimatacion Proceso mediante el cual el organismo se adapta a las

grandes alturas, pagina 131.
Aconcagua La montana mas alta de America, pagina 176.
aislamiento Propiedad de los materiales de no transmitir el calor,

pagina 12.
alma Conjunto de ramales que forman la cuerda, pagina 66.
altocumulos Tipo de nubes medias en forma de manto, pagina 53.
altoestratos Tipo de nubes medias que en forma de manto cubre el

cielo, pagina 53.
altmetro Dispositivo que indica la altura sobre el nivel del mar,

pagina 172.
AMS Mal de montana, pagina 133.
anclaje Elemento fijo e inamovible al cual se transfieren las

cargas generadas durante las operaciones en la cuer-
da, pagina 81.
andinismo Modalidad de montanismo que se practica en los An-

des de Sudamerica, pagina 26.
arnes Union entre la cuerda y el cuerpo con el fin de que pue-

da realizar trabajo en altura de manera segura, pagi-
na 72.
ascensor Dispositivo mecanico para el ascenso en cuerdas, pagi-

na 100.
aseguramiento Tecnica para controlar cadas en cuerda, pagina 97.
autorescate Maniobras que debe ser capaz de hacer todo montanis-

ta para salir de una situacion de apuro por sus propios
medios, pagina 171.
balaclava Gorro completo, tipo pasamontanas, pagina 13.

192 GLOSARIO
barometro Dispositivo que indica la presion atmosferica, pagina 172.
basic Tipo de ascensor, pagina 100.
binder Dispositivo de sujecion a la bota que tienen los esques,

pagina 119.
boulder Modalidad de escalada que se realiza a pocos centme-

tros del suelo, pagina 103.
cabecear Proteccion de los cabos de una cuerda, pagina 68.
cabo Extremo de la cuerda, pagina 66.
cabullera Arte de hacer nudos, pagina 70.
carta topografica Mapa que representa el relieve de una zona por medio
de curvas de nivel , pagina 43.
CE Conforme a exigencias de la Comunidad Europea, pagi-

na 61.
cirrocumulos Tipos de nubes altas en forma de manto, pagina 52.
cirroestratos Tipos de nubes altas de aspecto fibroso y liso, pagi-

na 52.
cirros Tipos de nubes altas compuestas de cristales de hielo,

pagina 51.
clavijas Estacas para fijar la tienda de campana al piso, pagi-

na 23.
Comicci Metodo directo de hacer rappel, pagina 94.
congelamiento Lesion local debida a la accion del fro por debajo de

cero grados, pagina 147.
contra-rumbo Rumbo medido desde el punto de referencia hacia uno,

pagina 48.
cordada Union por medio de una cuerda de un equipo de esca-

ladores en roca o hielo, pagina 124.
cordino Segmento de cuerda, generalmente de menor mena y

pocos metros de longitud, pagina 69.
crampones Suelas de hierro que por medio de picos permiten

una mejor traccion en hielo y nieve, pagina 119.
Croll Tipo de ascensor, pagina 101.

GLOSARIO 193
cruceta Elemento del piolet que une la pala, pica y mango,

pagina 115.
cubeteo Forma de controlar el rappel al tensar la cuerda desde
abajo, pagina 97.
cuerda Conjunto de fibras naturales o sinteticas que unidas,
trenzadas y retorcidas entre s forman un cuerpo largo,
continuo y homogeneo que sirve para sujetar, detener
y sostener algun objeto o persona, pagina 62.
cumulonimbos Tipos de nubes medias en forma de masas grisaseas,
pagina 53.
curvas de nivel Representacion grafica de la configuracion del terreno
en una carta topografica, pagina 43.
codigo aire-tierra Sistema de comunicacion visual con artefactos aereos,
pagina 155.
cumulos Tipos de nubes medias de contornos bien definidos, pagi-
na 52.
daisy chain Sistema de peldanos manufacturado por medio de cin-
ta plana, pagina 172.
declinacion Diferencia entre el norte geografico y el magnetico, pagi-
na 38.
Dulfher Metodo directo de hacer rappel, pagina 94.
ecualizado Tipo de anclaje que permite la distribucion de carga en
caso que uno de sus elementos falle, pagina 85.
elongacion Estiramiento de una cuerda, pagina 86.
energa Capacidad de realizar un trabajo, pagina 186.
energa cinetica Energa debida al movimiento de un cuerpo, pagina 186.
energa potencial Energa debida al cambio de altura de un cuerpo, pagi-
na 186.
equidistancia Intervalos regulares de altura con los que se represen-
tan las curvas de nivel, pagina 43.
escala Reduccion proporcional a un factor, llamado de escala,
de las caractersticas del terreno con el fin de repre-
sentarlo en un mapa, pagina 43.
escalada Tecnica de ascenso en el que la persona usa manos y
piernas para lograr su objetivo, pagina 103.
194 GLOSARIO
estratocumulos Tipos de nubes bajas en forma de bancos, pagina 55.
estratos Tipos de nubes bajas, pagina 54.
estribo Cinta plana que conforma uno o varios peldanos, pagi-

na 101.
factor de cada Relacion de la altura total de una cada entre la longi-

tud de cuerda activa, pagina 86.
ferratas Modalidad de excursionismo donde se usan grapas, pa-

samanos, cadenas y escaleras, pagina 26.
filastica Fibra fundamental con que se forma la cuerda, pagi-

na 66.
frostbite Congelamiento, pagina 147.
fuerza de impacto Fuerza maxima que se transmite al escalador al final

de una cada, pagina 88.
Gibbs Tipo de ascensor, pagina 101.
Gore-Tex Membrana impermeable y que respira. Se usa para ha-

cer ropa de montana, pagina 11.
GPS Sistema de posicionamiento global que mediante sateli-

tes permite calcular con gran exactitud la posicion en
que se encuentra en cualquier parte del planeta, pagi-
na 172.
Gramingher Metodo indirecto de hacer rappel que usa seis mosque-

tones, pagina 94.
HACE Edema cerebral de grandes alturas, pagina 133.
HAPE Edema pulmonar de grandes alturas, pagina 133.
hidrofobicas Se dice de las fibras que no atrapan agua dentro de su

estructura, pagina 10.
himalayismo Modalidad de montanismo que se practica en el Hima-

laya, pagina 26.
hipotermia Disminucion de la temperatura central del organismo,

pagina 141.
impermeabilidad Caracterstica de no permitir que el agua traspase un

material, pagina 11.
INEGI Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Infor-

macion, pagina 47.
GLOSARIO 195
jumar Tipo de ascensor, pagina 100.
kernmantle Forma de hacer cuerdas que consiste en un nucleo de

fibras paralelas y una funda tejida de forma tubular,
pagina 63.
kN (kilonewton) Fuerza equivalente a mil Newtons, pagi-

na 186.
knickers Pantalon con los tobillos recortados, muy populares en

montanismo en otras epocas, pagina 14.
largo de cuerda Longitud maxima que puede presentar una escalada.

Siempre es menor al largo de la cuerda que se este usan-
do, pagina 105.
ley de Hooke Descripcion matematica de la fsica que gobierna un

resorte. Se considera que una cuerda es un resorte que
vara sus caractersticas de acuerdo a su longitud, pagi-
na 187.
longitud Distancia medida en grados desde el meridiano de re-

ferencia, pagina 37.
longitud de cuerda activa Longitud de cuerda desplegada entre el asegurador

y el escalador que cae, pagina 86.
lneas de contorno Representacion grafica de la configuracion del terreno

en una carta topografica, pagina 43.
mamatos Tipo de nubes especiales, pagina 55.
marimba Dispositivo para hacer rappel. Tambien llamado rap-

pel rack, pagina 96.
mayday Del frances maidez, senal de auxilio, pagina 154.
McKinley La montana mas alta de norteamerica (6196 msnm),

pagina 175.
mena Diametro de la cuerda, pagina 66.
meridianos Lneas imaginarias que atraviezan la tierra de sur a

norte, pagina 37.
miton Tipo de guantes en los que solo existe un espacio pa-

ra los cuatro dedos ndice, anular, menique y medio,
pagina 14.
morfologa Descripcion de la forma del terreno, pagina 112.

196 GLOSARIO
mastiles Postes de una tienda de campana que sirven para darle

solidez estructural, pagina 23.
Newton Fuerza que al actuar sobre una masa de 1 kg, le co-

munica la aceleracion de un metro por segundo cada
segundo, pagina 186.
nimboestratos Tipos de nubes bajas en forma de capa nubosa gris de

tipo estable, pagina 55.
nudo Manipulacion que se realiza a lo largo de una cuerda,

con la finalidad de asegurar, unir o detener, pagina 70.
ocho Dispositivo para hacer rappel, pagina 95.
pala Parte del piolet que se utiliza para cavar escalones en

la nieve, entre otros usos, pagina 115.
pedreros Terreno donde la caracterstica principal del suelo es

que esta compuesto de guijarros de tamano pequeno a
regular, pagina 31.
peligros objetivos Son los procesos naturales que actuan inevitablemen-

te, pagina 152.
peligros subjetivos Aquellos producidos por el ser humano, pagina 153.
pica Punta del piolet, pagina 114.
Pico de Orizaba La montana mas alta de Mexico (5610 msnm), pagi-

na 178.
pie de trinchera Dano al pie por exposicion al fro y humedad, pagi-

na 149.
pies de gato Zapatillas especiales para escalada en roca, pagina 16.
polainas Proteccion del tobillo en contra de nieve, lluvia, lodo y

arena, pagina 18.
Polartec Fibra muy popular para manufactura de prendas de

vestir aislantes, pagina 12.
proteccion Elemento de sujecion a la roca utilizado en un anclaje,

pagina 82.
prusik Tipo de nudo autobloqueante, de utilidad en ascenso

en cuerda, pagina 102.
ramal Es la constitucion interna de la cuerda, pagina 66.
ramasse Tecnica de descenso en pendientes nevadas, pagina 117.

GLOSARIO 197
rappel Del frances llamamiento. Procedimiento de descenso

mediante la utilizacion de cuerdas, pagina 93.
rappel rack Dispositivo para hacer rappel. Tambien llamado ma-

rimba, pagina 96.
regaton Punta inferior del piolet, pagina 115.
respiracion Propiedad de una prenda de permitir pasar el vapor de

agua, pagina 11.
reunion Lugar donde se anclan los escaladores al final de un

largo de cuerda escalada para realizar maniobras como
descuelgue o escalar otro largo de cuerda, pagina 105.
rumbo Direccion de un objeto en relacion al norte, pagina 37.
sabanon Congelamiento, pagina 147.
sapn Parte interior de una bota, removible, en forma de botn,

pagina 15.
seguro intermedio Seguros por los que se pasa la cuerda al ir escalando

una ruta de primero, pagina 105.
senderismo Modalidad de excursionismo, pagina 26.
sistema internacional Sistema de unidades en las que se basan los textos de

montana, pagina 185.
Spandex Material que se anade a otras fibras para dar elastici-

dad, pagina 11.
sufrideras Pedazo de lona que se coloca entre la cuerda y un objeto

que pudiese danarla, pagina 68.
swami Tipo de arnes, tejido a partir de una cinta tubular,

pagina 75.
toldo Tela que se pone encima del techo de una tienda de

campana para proteger de los elementos, pagina 22.
top-rope Modalidad de escalada que utiliza un yo-yo, pagina 108.
topografa Estudio del terreno por medio de dibujos, pagina 43.
tormenteros Pantalon que protege de la humedad. Generalmente se

lleva sobre otros pantalones, pagina 13.
trabajo Producto de fuerza por distancia, pagina 186.

198 GLOSARIO
travesa Avance lateral en una pendiente, sin ganar altitud,

pagina 29.
trekking Modalidad de excursionismo, pagina 26.
triangulacion Metodo para conocer la ubicacion de uno usando una

brujula y un mapa, pagina 48.
UHF Rango de frecuencias (300 a 3000 MHz) en la que ope-

ran ciertos equipos de radiocomunicaciones, pagina 172.
UIAA Union Internacional de Asociaciones de Alpinismo, pagi-

na 61.
vector Representacion matematica de una cantidad con mag-

nitud, orientacion y sentido, pagina 183.
VHF Rango de frecuencias (30 a 300 MHz)en la que operan

ciertos radios de comunicaciones. Una de sus propieda-
des es que la senal cubre mas distancia que los radios
UHF, pagina 172.
vientos Cuerdas que dan estabilidad a una tienda de campana,

pagina 23.
voces de cordada Expresiones para transmitir informacion entre los ele-

mentos de una cordada, pagina 97.
yesca Material inflamable que se usa para iniciar una hogue-

ra, pagina 157.
yo-yo Dispositivo que permite asegurar un escalador siem-

pre desde arriba, tanto para ascenso como para des-
censo, pagina 108.
zuecos Acumulacion de nieve en la suela del crampon, pagi-

na 120.
abside Ampliacion de la tienda para alojar equipo y mejorar

su resistencia al viento, pagina 22.
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Manual del Curso de Montana

Cruz Roja Mexicana

2. Equipo y tecnicas basicas 61

3. Ascenso y descenso en cuerdas 93

4. Alta montana 111

5. Medicina de montana 129

6. Busqueda y Rescate 151

7. Montanismo en Mexico 175

A. Lista de equipo recomendado 181

B. Representacion vectorial de un sistema de anclajes 183

C. Efectos de cadas sobre la cadena dinamica de seguridad 185

A todos los miembros de la Seccion de Rescate en Alta Montana,

A la Cruz Roja Mexicana.

A quienes nos permiten regresar con bien al final de cada salida.

Son muchas las personas que colaboraron en la recopilacion de es-

A la cumbre nunca llegan los que se detienen, ni los que empiezan

La practica del montanismo requiere ciertas tecnicas y actitudes. Para que

Con esto, necesitamos planear la ropa a usar de acuerdo a las condiciones

Poliester y polipropileno: Es algo incomodo y atrapa malos olores, sin em-

Vestir por Capas

Interior: Debe permitir que la sudoracion la atraviese, para que se evapore

Protectora: Debe proteger contra el viento y lluvia, que disipan el calorcorpo-

Ejemplos para diferentes ambientes

Clima templado (campamento):

Clima fro (campamento):

Un calzado para cada actividad

Figura 1.1: La rigidez de una bota es un factor importante.

En escalada en roca se usan los pies de gato, ligeros, de suela maleable de

Caractersticas de las botas de montana

Botas de piel y tela

Usar productos para impermeabilizarlas.

Mantenerlas secas durante la excursion, por que si el agua entra en la

1.3. Sleeping Bags

Existen sleeping bags para distintos climas, de acuerdo a su rango de como-

mazon interno, que ayuda en la distribucion de carga, dan facilidad de paso en

Figura 1.2: Distribucion de carga

1.5. Tiendas de campana

Amplia y comoda para el numero de personas que se haya previsto.

Base reducida. Su instalacion se debe hacer en el mas pequeno lugar.

Construccion con elementos livianos y solidos, resistentes a la intemperie.

El nylon es el mas apropiado para tiendas extra-ligeras.

Debe permitir una ventilacion eficaz.

De montaje facil y rapido: debe poder armarse sin necesidad de herra-

Debe ocupar un mnimo de espacio al estar desmontada y plegada.

Clavijas o estacas: Generalmente se fijan los vientos al terreno a piedras o

Al guardarse por un perodo prolongado, se plegara sin apretarse, debien-

No pisar su interior con zapatos y mucho menos con crampones.

No cocinar dentro, solo en caso de verdadera necesidad.

No instalarla cerca del fuego (la direccion del viento es cambiante).

1. Preparar el terreno limpiandolo previamente de cualquier elemento que

2. Extender un trozo de plastico, algo mayor que la superficie del piso.

3. Desenrollar la tienda y extenderla sobre el plastico, repasando los vientos

5. Levantar la tienda y fijar los vientos, tensandolos correctamente y en el

6. En caso de acampar bajo arboles o matorrales, la tienda no debe tocar

7. Ante posibilidades de lluvia, se puede cavar una zanja alrededor de la

Montaje de la tienda sobre nieve

Eleccion del lugar

1.6. Tecnicas de marcha

Senderismo: Representa la opcion mas facil de todas cuantas se puedan

Trekking: Los recorridos transcurren por terrenos de mayor dificultad que

Ferratas: Se ha adoptado este termino italiano para designar los recorridos

Montanismo: Actividad referida a la ascension de grandes montanas y que

Fundamentos de la tecnica de marcha

1. Salir del punto A pretendiendo llegar al punto C con rumbo

2. Cambiar el rumbo girando

4. En D hacer un nuevo giro de