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Geschmackssache

Meine Grobschmierwurst
esse ich nicht
Das muss auch nicht sein. Denn die Brder Christopher und
Alejandro Wilbrand kochen in Odenthal im Bergischen Land eine
Kche ohne regionale Scheuklappen.

ostalgie ist ein schlechter Ratge- aber klug konterkariert von papierdn-

N ber in der Kche, im Schlacht-


haus aber offensichtlich schon.
Die Nostalgiemetzgerei Ber-
gische Tradition in Odenthal jedenfalls
macht gute Geschfte mit der sen
nen Eisbeinscheiben fr die Erdung, ei-
nem Wildkrutersalat fr die Frische, ei-
ner Graupenvinaigrette fr den Biss
und das Brioche gibt es fr die unverbes-
serlichen Traditionalisten obendrauf.
Schwermut der Vergangenheitsverkl- Und pltzlich wird es doch spanisch,
rung und verkauft Eisbeinslze, Kmmel- dank eines Tellers, der so trkisblau wie
schwartenmagen und bergische Grob- das Meer vor Mallorca ist, und eines Ge-
schmierwurst nach Omas Art wie warme richtes, das von Mir gemalt zu sein
Semmeln. Gleich gegenber, am anderen scheint: Ein gebratener, von seinem eige-
Ufer eines munteren Bchleins, steht das nen Kaviar gekrnter Str wird mit einer
Hotel Zur Post, eine Pferdewechselstati- Buttermilch-Sphre, einer halbkugelfr-
on aus dem spten achtzehnten Jahrhun- migen Petersiliencreme, einer Karotte als
dert, die mit ihrem Gewand aus Fach- priertem Schweif, geschmortem
werk, Schieferdach und grnen Schlagl- Schwert und roher Rolle mit Buchweizen-
den in jedem Brder-Grimm-Mrchen Diadem wie ein abstraktes Gemlde ange-
mitspielen knnte. Die Schankstube, die richtet, ber das ein Orangen-Maracuja-
sich vor vielen Jahren schon zu einem Aufguss fliet. Das mag nicht die Neuer-
Gourmetrestaurant nobilitiert hat, ist ein findung der Haute Cuisine sein, ist aber
Hexenhausstbchen mit niedriger Decke in seiner Sinnes- und Farbenfreude, in sei-
und schweren Holzbalken, ein altdeut- ner Vielschichtigkeit und Ausgeglichen-
heit ein herrlich lebensfroher Teller, ein
scher Nostalgikertraum in der gutbrgerli-
schner Kontrast zum schwermtig kalt-
chen Tracht des Bergischen Landes, der
bltigen bergischen Gemt.
uns allerdings kurzzeitig den kalten Dann werden wir wider Willen in die
Angstschwei ber den Rcken jagt, weil Klte geschickt, in den tiefsten Winter
wir frchten, die Kulisse knnte auf die mitten im herrlichsten Sommer: Australi-
Kche abfrben. scher Wintertrffel wird vom Chef per-
Doch dann wird das Amuse bouche ser- snlich ber etwas zu penetrante Maro-
viert, das glcklicherweise nicht aus Grob- nen-Ravioli und ein puddingweiches On-
schmierwurst besteht, sondern aus einem sen-Ei gehobelt, das eine Stunde lang bei
hochkonzentrierten, nach den sieben 64 Grad gegart wurde. Der Trffel vom
Weltmeeren duftenden Garnelenschaum- anderen Ende der Welt gilt manchen Fein-
sppchen, einer erfrischenden Tomaten- schmeckern inzwischen als der beste der
creme mit Korallenhippe und einem ge- Welt, was wir in diesem Moment ganz
beizten Knigslachs mit Tomaten-Chut- und gar nicht finden, weil unser Exem-
ney-Vinaigrette und weiem Tomaten- plar keinen Duft wie ein freigelassener
schaum. Und mit einem Paukenschlag ist Flaschengeist ber dem Teller schweben
uns klar: Hier wird nicht die Sehnsucht lsst und schon mssen wir wehmtig
nach Berg und Land beschworen, son- an die grandiosen Trffel denken, die wir
dern die grenzenlose Welt des globalen vergangenen Winter in Alba gegessen ha-
Genusses. ben, aber wir wollen ja nicht nostalgisch
Die Sache ist allerdings ein wenig ver- werden.
zwickt, denn am Herd der Post stehen Die Bewohner des Bergischen Landes
zwei Brder, die auf eigenwillige Weise sind nicht unbedingt fr mediterranes
Heimweh und Fernweh in sich vereinen. Temperament oder latinische Groherzig-
Christopher und Alejandro Wilbrand keit bekannt. In der Kche der Brder Wil-
stammen genealogisch zwar aus der Ge- brand ist es glcklicherweise anders. Das
gend, wurden aber auf Ibiza geboren, weil bergische Reh in Wacholdermarinade
ihr Vater, Koch wie die Kinder, in jungen zum Beispiel ist so bemessen, dass es
Jahren auf die Balearen-Insel ausgewan- auch einen Gargantua satt machen wrde
dert war. Als dort Anfang der siebziger und schmeckt so frisch, als wre es gerade-
Jahre der Massentourismus in Fahrt kam, wegs vom Wald hinterm Haus auf unse-
kehrte er in seine Heimat zurck, ber- ren Teller gehpft. Dazu werden wie aus
nahm in Odenthal die Post und bergab dem Fllhorn sautierte Pfifferlinge und
das Haus um die Jahrtausendwende sei- geschmorte Kirschen gereicht, die in ei-
nen Shnen. Die Brder hatten bis auf nem See aus Pfeffer-Kirsch-Sauce baden;
eine kurze Zwischenetappe nicht die bli- nur Steckrbenkuchen und Staudenselle-
chen Wanderjahre in Sternekchen hin- rie tanzen aus der Reihe, weil sie in die-
ter sich, aber trotzdem den Ehrgeiz, mo- sem aristokratischen Gericht plump wie
dern statt nostalgisch zu kochen. Und sie Landsknechte wirken. Und das groe Bru-
taten es so gut, dass sie 2004 einen Miche- derherz ffnet sich auch beim Dessert, ei-
lin-Stern bekamen, der seither ber der nem geeisten Aprikosen-Sponge, der so
volumins wie ein Badewannen-
Post leuchtet, wobei die Aufgabenvertei-
schwamm ist, verschwenderisch begleitet
lung keine Missverstndnisse zulsst:
von Aprikosen-Sorbet, Vanille-Espuma,
Christopher kmmert sich um die warme Sauerampfer-Creme und marinierten
Kche, Alejandro um die kalten Speisen, Aprikosen, ein Gang wie ein Carpe diem
und Thomas, der Dritte im Bunde, hlt voller mediterraner Lebenslust, nach
die Verwaltung von Restaurant und ange- dem man sich nicht mehr vor dem Weltun-
schlossenem Hotel in seinen Hnden. tergang frchten muss.
Spanien hat kaum Spuren hinterlassen Drauen ist es Nacht geworden. Das
in der Kche der Brder Wilbrand, die Bchlein pltschert, die Nostalgiemetz-
eher der klassischen Haute Cuisine die gerei schlft, das Bergische Land auch
Treue halten, ohne sich allerdings die Fes- und trumt wahrscheinlich nicht von der
seln des Akademismus anzulegen. Das de- Apokalypse, sondern von Grobschmier-
monstrieren sie gleich zu Beginn mit wurststullen. JAKOB STROBEL Y SERRA
ihrem Triumvirat der Entenleber. Sie Zur Post, Altenburger-Dom-Strae 23,
kommt als Rahmeis und Creme brle so 51519 Odenthal, Telefon: 02 02/97 77 80,
machtvoll wie ein napoleonischer Tri- www.hotel-restaurant-zur-post.de. Men ab 75
umphmarsch auf den Tisch, wird dann Euro.