emulsionantes, emulgentes, tensioactivos...

¡qué lío! [parte 2]

Seguimos con la segunda parte del tutorial sobre emulsionantes. Hoy Carmen de Aprende a
Cuidarte nos habla sobre los principales emulgentes que usamos en AROMAKIT y nos enseña a
formular una crema base. La idea con este tutorial es que entiendas para qué sirven los ingredientes
que utilizas al elaborar tu propia cosmética natural y que puedas modificar nuestras recetas para
adaptarlas completamente a tus necesidades específicas. Nuestra piel es un órgano vivo que requiere
cuidados diferentes en el tiempo. Sólo elaborando tu propia cosmética natural conseguirás
adaptar tus productos a los requerimientos que tu piel necesita en cada momento.
Si te perdiste la parte 1 del tutorial o quieres recordar conceptos antes de continuar, pincha aquí. Te
dejamos ya con Carmen y su maravilloso tutorial, de lo mejorcito que hay por la red sobre este tema
;)
Te recordamos que si tienes un blog o te encanta escribir sobre cosmética natural, en AROMAKIT
tienes las puertas abiertas para expresarte. Ponte en contacto con nosotros a través del formulario,
estaremos encantados de escucharte. Saludos aromáticos!

"Soy Carmen. He crecido entre pipetas, matraces, probetas... mi padre heredó una pequeña
empresa familiar de jabones, aprendí a comer, andar y a formular todo a un mismo tiempo, y así
me decidí por estudiar Biología, luego empecé a interesarme por la cosmética, como muchas
mujeres :) y decidí estudiarlo de forma reglada en la UNED, y más tarde, casi por casualidad,
conocí el lado Bio de la vida, me enamoró y ahora me dedico a enseñarlo. En mi blog te voy a
enseñar hacer tus propios cosméticos, no se trata solo de aprender hacerlos, es mucho más que
eso, es una forma de vida, usaremos productos naturales, te enseñare a manejarlos y a entenderlos,
y a incorporarlos en Tu vida, que espero se convierta en una vida BIO, no soy vegana, ni
vegetariana, soy BIO, llevo una vida sana y equilibrada basada en productos naturales y hábitos
saludables, la vida BIO.
A veces se tiene suerte en la vida, como yo el día que Aromakit me pregunto si me gustaría escribir
una entrada sobre emulsionantes, como si a un niño le preguntas si quiere jugar un rato más con
sus camiones, pues claro ¡está deseando! Así que Quédate conmigo, allá vamos!"
Repasando conceptos

La semana pasada estuvimos hablando de emulsionantes y esta semana vamos a rematar el tema
afianzando el concepto básico y entendiendo una fórmula sencilla de una crema facial.
Seguimos donde lo dejamos, si no has tenido tiempo de leer la entrada de la semana pasada, te lo
resumo en una imagen:

Así se comporta un emulsionante, esta imagen resume todo.

En palabras, el mismo ejemplo de la semana pasada: agua y aceite no se pueden mezclar, si

añades un emulsionante, se va “interponer” entre el agua y el aceite para que no “entren en
contacto” y así pueden permanecer unidos, aunque no están en contacto.
El emulsionante es una molécula con dos propiedades: una parte, es soluble en agua y otra es
soluble en aceite, y esto le permite “disponerse” poniendo en contacto con el agua su parte soluble
en agua y en contacto con el aceite su parte soluble en aceite y esto lo hace dispersando una de las
fases. Como veis en el dibujo, en este caso el emulsionante ha dispersado, es decir, ha convertido en
gotas pequeñas el aceite.
Por esto se habla de fase continua en una emulsión y fase dispersa o discontinua: el emulsionante
dispersa una de las dos fases y la convierte en discontinua, es decir, la hace pequeñas gotas, y para
conseguir esto es por lo que tenemos que batir nuestras cremas enérgicamente y así lo que estamos
haciendo es dispersar una fase y disponer el emulsionante rodeando las pequeñas gotas de la fase
dispersada.
Si no bates el tiempo suficiente ¿Qué ocurre? Que no habrás conseguido que todo el emulsionante
rodee todas las gotas de la fase dispersa y pasado un tiempo corto la crema se te separara en sus 2
fases.

Algunos tipos de emulgentes

Y vamos ahora a centrarnos amiga AROMAKIT en los 3 que tu estas acostumbrada a manejar en
los kits.

• Cera número 2 (Triticum dolce) (INCI: Cetearyl Wheat Straw Glycosides y Cetearyl
Alcohol): Emulsionante de origen vegetal a base de azúcares hidrolizados de paja de trigo.
No iónico, tipo O/A, punto de fusión entre 60-70° , no etoxilado. Lo puedes encontrar en
todos los kits de cremas faciales, así como en la Loción desmaquillante Flavia o Alejandra y
en la Leche corporal Romero
Me gusta mucho la cera número 2, por muchas de sus características, te destaco un par:
- Porque hace emulsiones de aceite en agua (O/A). No elijo nunca emulsionantes que hagan A/O
porque me gusta medir el pH, es muy importante adaptar el pH al tipo de crema y uso, aunque en
las cremas no ocurre como en champú o geles que el tensioactivo puede desajustar mucho el pH del
deseado, me gusta siempre comprobarlo y además las cremas A/O me resultan demasiado grasas.
- Porque me encanta la textura que resulta en las cremas, suave, fresca y se desliza bien cuando
extiendes.
• Lauryl Glicósido (INCI: Glucosido Lauryl): Tensioactivo de origen vegetal: se obtiene de
alcoholes grasos del coco y glucosa de maíz. No iónico, tiene una apariencia densa. Tiene un
pH de 11,5-12,5, por lo que requiere controlar el pH final y ajustar.
• Decyl Glucósido (INCI: Decyl Glucosido): Tensioactivo de origen vegetal: se obtiene a
partir de glucosa y alcoholes grasos de coco y maíz. No iónico, aspecto de crema densa.
Tiene un pH de entre 11,5-12,5 por lo que requiere controlar el pH y ajustar.
Lauryl y Decyl Glucosido son compatibles, lo más habitual es usar más de un tensioactivo, y por lo
tanto hay que asegurarse que son compatibles para que pueda realizarse la emulsión, por ejemplo un
tensioactivo aniónico y uno catiónico no pueden usarse en un mismo producto, son incompatibles.
Lauryl y Decyl Glucosido son ambos no iónicos, y esto le da unas propiedades magnificas al
producto final:
-No deja aspereza en la piel.
-No les afecta el agua dura.
-No tienen problemas de incompatibilidad con otros componentes.
Además, son buenos limpiadores y buenos emulsificantes. Me gusta mucho la sensación final que
dejan, como si hubieras usado una suave crema. Los puedes encontrar en los kits de Gel de baño
Vera y Champú Romero.

Y para terminar una última reflexión. Quizás puedes pensar que una cosa lo que hace la cera
número 2 y otra muy diferente la que hace por ejemplo el Lauryl Glicósido. Cuando añades la cera
numero 2 es fundamental su papel como emulsionante, porque sin ella el agua que has añadido a tu
crema y el aceite vegetal no se unirían para formar la crema, cuando añades Lauryl Glicosido a tu
gel, estás pensando en otras propiedades como limpiar, hacer espuma…. Si, correcto, pero además
también está actuando como emulsionante, igualmente que ocurre en tu crema, en el medio liquido
agua y aceite siguen siendo inmiscibles, si no añades el Lauryl Glicosido o el Decyl Glicosido no se
unirán para formar Tu gel.

Ahora bien ¿por qué entonces no los llamamos también emulsionantes y nos dejamos de tanto lio?
No todas las formulaciones de jabones, gel… llevan productos inmiscibles, Tú puedes hacer un gel
sin necesidad de añadir aceites vegetales, y buscando moléculas que sean miscibles, por eso no
siempre tienen que estar cumpliendo esta función de emulsionar, aunque también es una cualidad
que poseen y que es básica en cosmética natural.

Aprende a formular una crema base

Y ahora que ya sabes qué son y qué aportan los emulsionantes a tus cosméticos, vamos a ver como
se formularía una crema sencilla. Podrás encontrar muchas opciones, y gustos, yo te voy a dar una
que a mí me agrada mucho el resultado final.
Una crema facial básica llevaría estas proporciones:

30% aceites vegetales.

7% de emulsionante.
5% activos.
0,6% conservante Cosgard

Sumamos: 30 + 7 + 5 + 0.6 = 42.6 %

Hasta el 100% el resto de la crema es agua destilada, el mejor excipiente. Aunque puedes añadir
cualquier fase acuosa (hidrolato, infusiones) para aumentar las propiedades de tu crema.
 Calculamos el porcentaje de agua destilada (fase acuosa):
100 – 15.6 = 57.4% de agua destilada.

Ahora te voy dar unas consideraciones para que puedas manejarte:

- 30% de aceites vegetales: añade 3, un 10 % de cada uno es una buena opción.

- 7% de emulsionante: puedes subir o bajar este porcentaje, así te resultara una crema de una
densidad media, ni muy fluida, ni muy densa, pero puedes jugar a tu gusto con este porcentaje,
siempre leyendo las indicaciones de máximos y mínimos que tiene cada emulsionante y que debe
estar siempre especificado en su ficha.
- 5% de activos: yo añadiría siempre alguno con propiedades antioxidantes, tengas la edad que
tengas el mayor daño en Tu piel se la causan los UV, y eso no está relacionado con la edad, así que
yo esta protección siempre la añado, y además muchos de los aceites vegetales se enrancian
fácilmente y así también proteges a tu crema de que se enrancie, la vitamina E o la coenzima Q 10
son excelentes opciones.
- El conservante, si manejas el Cosgard puedes usar un porcentaje fijo en todas tus cremas del 0,6%,
aunque depende del conservante que uses tendrás que variar esta proporción. Mira siempre en las
especificaciones del producto cuáles son las dosis recomendadas por el fabricante.

Si vas hacer 50 gr de una crema facial tendrías que ir pesando estas cantidades:

50 gr ----------- 100 %
X ---------- 10%
X= 5 gr

Así que tienes que añadir 5 gramos de cada aceite vegetal

Haces la misma regla de tres para los demás compontes y esto es lo que tienes que añadir de cada
uno de los ingredientes de tu crema:

5 gr de cada aceite vegetal.

3,5 gr del emulsionante.
 2,5 gr de los activos.
0,3 gr del conservante.

Sumamos todo: 5 +5 +5 + 3.5 +2.5 +0.3 = 21.3 gr

Calculamos cuanto tienes que añadir de agua: 50 gr – 21.3 gr = 28.7 gr de agua destilada.

¿Cómo lo hago?
Lo primero: a pulverizar todo lo que vais a usar con alcohol para desinfectar bien.
Y ahora ya sabes, a calentar por un lado el agua, y por el otro los aceites y el emulsionante, cuando
el agua esté a punto de romper a hervir (veréis burbujas en el fondo) y el emulsionante junto a los
aceites bien desecho, vertéis el agua en el recipiente de los aceites y batís enérgicamente durante al
menos 3 minutos. Dejáis enfriar y añadís los activos, si ponéis más de un activo, los añadís de uno
en uno, y entre cada uno a batir con energía unos 3 minutos. Y por último añadís el conservante,
batís otros 3 minutos y a envasar.

Y solo una cosa más, porque quizás te pueda extrañar el no añadir ningún aceite esencial... lo
primero es que esto es una fórmula muy sencilla y básica, y lo segundo es que a mí las cremas
faciales me gustan sin aceites esenciales, es evidente que tiene unas propiedades fantásticas, pero a
mí me encanta el aroma de los aceites vegetales en mí cara, si añado uno esencial, perdería “ese”
aroma que me envuelve la cara y me produce una sensación de bienestar muy placentera, es una
fragancia suave que enamora.
Los aceites esenciales me fascinan, pero lo dejo para las cremas corporales, “ahí” si me encanta
envolverme en los dulces aromas de los aceites esenciales, que después impregnan mi ropa y
permanecen conmigo durante todo el día, una fragancia agradable y suave, como todo lo natural.

Y aquí termina este tutorial sobre emulsionantes! Espero que esta entrada te haya sido útil para
empezar a entender mejor tus cosméticos. Si tienes dudas puedes encontrarme en mi blog, en las
redes sociales (facebook, instagram, pinterest) y en mi mail. Hasta pronto amiga!