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analogique des minutes sur disque tournant trainant, indication
des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la
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 RDM / SOMMAIRE
WORLD NEWS

14:15
MOUVEMENTS
Dernières nouveautés
du monde horloger

16:17 18:19 20:21

ANNIVERSAIRE RETAIL RETAIL
ice-Watch : 10 ans déjà ! Maier à l’heure de Romain Réa investit
la capitale des Gaules la rive droite

22:23 24:25
PROJECT’HEURE BOUTIQUES
ZRC “Arktic” : dernière Front row horloger
ligne droite avant le
grand froid
COVER STORY

36:43
RÉSERVOIR
Une marque
de caractère
 RDM / SOMMAIRE
technics

26:27 28:29 30:31 32:33

HUBLOT BREITLING graham Junghans
Tourbillon Ferrari Hissez les couleurs ! Equilibre et La dynamique
sportivité de la nostalgie

34:35 44:45 46:47

Mido KARI VOUTILANEN AUDEMARS PIGUET
Clin d’œil au football un Finlandais au Une quadra en or
américain Japon

48:49 50:51 60:61 62:63

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d’horlogerie des abysses de célébrité
RDM ÉDITO La Revue des Montres
no230 – Novembre 2017
Directrice de la publication
Marie-José Susskind-Jalou
Directeur de la rédaction
et directeur pôle horlogerie Jalou Media Group
Stephan Ciejka
(s.ciejka@jaloumediagroup.com)
Secrétaire générale de la rédaction
Sophie Bouillard
(s.bouillard@jaloumediagroup.com)
Graphiste
Sylvain de la Porte
(s.delaporte@jaloumediagroup.com)
Direction de la production
Joshua Glasgow
Séquence
(j.glasgow@jaloumediagroup.com)
Ont collaboré à ce numéro :
Vincent Daveau, Joël Duval, Hervé Gallet, Odile
Habel (correspondante suisse), Karmen Krü,
émotion
Nathalie Koelsch, Victor Miget, Constantin
Pârvulescu
www.larevuedesmontres.com
Rédacteur en chef
Stephan Ciejka
(s.ciejka@jaloumediagroup.com)
Rédacteur spécialisé digital
Thierry Gasquez (thierry.gasquez@gmail.com)
Rien n’est plus difficile que de prédire l’avenir, surtout en Direction
– Gérants - Coprésidents des boards exécutifs
matière de sciences et de techniques. Telle invention, jugée et administratifs
Marie-José Susskind-Jalou
révolutionnaire en son temps, se retrouve, quelques dizaines Maxime Jalou
– Directeur général, directeur
d’années plus tard, considérée comme une curiosité un peu des boards exécutifs et administratifs
Benjamin Eymère
surannée. La montre mécanique, après les Trente Glorieuses, (b.eymere@jaloumediagroup.com)
– Directrice générale adjointe,
est-elle condamnée à disparaître, au profit d’une future membre des boards Maria Cecilia Andretta
(mc.andretta@jaloumediagroup.com )
interface carpo-connectée obligatoire ? Et dans combien – Assistante de direction
Pascale Savary
de temps ? Une autre technologie encore à mettre au point, (p.savary@jaloumediagroup.com)
– Assistante de Marie-José Susskind-Jalou :
dont nous n’avons pour l’instant aucune connaissance, Seti Kheradmand
s.kheradmand@jaloumediagroup.com
va-t-elle balayer nos garde-temps mécaniques, comme Direction Éditoriale et commerciale
Internet l’a fait avec les cassettes vidéo, le vidéo disque – Editeur délégué, membre du bord exécutif
Emmanuel Rubin
– qui n’a jamais dépassé les cercles initiés en raison de son (e.rubin@jaloumediagroup.com)
coût prohibitif –, ou encore le DVD ? Probablement pas, pour Publicité
– Directrice de publicité
une raison aussi importante que particulière. Il n’y a aucune Marina de Diesbach
(m.diesbach@jaloumediagroup.com)
émotion dans un lecteur de DVD, ou disons autant que dans – Directeur de clientèle
Jean-Sylvain Laborde
un réfrigérateur, quand bien même il est produit avec le plus (js.laborde@jaloumediagroup.com)
– Traffic manager
grand soin. Et cette charge émotionnelle, c’est elle que nous Marie Detroulleau
m.detroulleau@jaloumediagroup.com
recherchons et qui nous motive quand nous présentons, Administration et Finances
comme ici dans ce numéro, une nouvelle marque. Bienvenue Tél. 01 53 01 10 30 - Fax : 01 53 01 10 40
– Directeur administratif et financier, membre
à Reservoir, une marque qui puise son inspiration et son du board administratif
Thierry Leroy
affichage original dans les univers techniques masculins de (t.leroy@jaloumediagroup.com)
– Secrétaire général, membre du board
l’automobile, de l’aviation et des sous-marins. administratif
Frédéric Lesiourd
(f.lesiourd@jaloumediagroup.com)
– Directrice des ressources humaines
Bonne lecture. Emilia Étienne
(e.etienne@jaloumediagroup.com)
– Responsable comptable et fabrication
Eric Bessenian
(e.bessenian@jaloumediagroup.com)
– Diffusion
Stephan Ciejka Lahcene Mezouar
(l.mezouar@jaloumediagroup.com)
Directeur de la rédaction – Trésorerie
Nadia Haouas
@StephanCiejka (n.haouas@jaloumediagroup.com)
– Facturation
Barbara Tanguy
(b.tanguy@jaloumediagroup.com)
Abonnements Page 82
TBS Blue : 11, rue Gustave-Madiot,
91070 Bondoufle,
Tél. 01 84 18 10 50
Fax : 01 55 04 94 01
abonnements@editionsjalou.com
Vente au numéro
France V.I.P, Laurent Bouderlique,
tél. 01 42 36 87 78
International Export Press
Carine Nevejans, tél. 33 (0)1 49 28 73 28
Communication & relations presse
Thomas Marko & Associés
Tél. 01 44 90 82 60
– Céline Braun
(celine.b@tmarkoagency.com)
– Emmanuel Bachellerie
(emmanuel.b@tmarkoagency.com)
International et marketing
– Management international et marketing
Flavia Benda (f.benda@jaloumediagroup.com)
– Executive Coordinator & Marketing Manager
Pascale Savary (p.savary@jaloumediagroup.com)
– Graphiste Marketing & projets spéciaux
Anaëlle Besson (a.besson@live.fr)
– Assistant Marketing
Antoine Diot (a.diot@jaloumediagroup.com)
– International Editorial & Archive Manager
Nathalie Ifrah (nathalie@jaloumediagroup.com)
– Directrice de la publicité internationale Paris  
Emmanuelle Hermant
(e.hermant@jaloumediagroup.com)
– Directrice de la publicité internationale marché
italien Angela Masiero
(a.masiero@jaloumediagroup.com)
– Manager publicité senior marché italien
Claudia della Torre
(c.dellatorre@jaloumediagroup.com)
– Manager publicité international
Carlotta Tomasoni
(c.tomasoni@jaloumediagroup.com)
- Manager publicité marché italien
Monica Traina
(m.traina@jaloumediagroup.com)
– Chef de produit diffusion
Jean-François Charlier
(jf.charlier@jaloumediagroup.com)
– Ventes directes
Laura Leclerc (l.leclerc@jaloumediaroup.com)
Samia Kisri (s.kisri@jaloumediagroup.com)
Publications des éditions Jalou
L’Officiel de la Mode, Jalouse,
La Revue des Montres, L’Officiel Voyage,
L’Officiel 1000 Modèles, L’Officiel Hommes,
L’Officiel Art, L’Officiel Shopping,
L’Officiel Chirurgie Esthétique
L’Officiel Allemagne,
L’Officiel Hommes Allemagne,
L’Officiel Azerbaïdjan
L’Officiel Brésil, L’Officiel Hommes Brésil
L’Officiel Chine, L’Officiel Hommes Chine,
L’Officiel Art Chine
L’Officiel Hommes Corée,
La Revue des Montres Corée
L’Officiel Espagne, L’Officiel Hommes Espagne,
L’Officiel Voyage Espagne, L’Officiel Art Espagne
L’Officiel Inde
L’Officiel Indonésie
L’Officiel Italie, L’Officiel Hommes Italie
L’Officiel Kazakhstan, L’Officiel Hommes
Kazakhstan
L’Officiel Lettonie
L’Officiel Liban, L’Officiel Hommes Liban
L’Officiel Lituanie
L’Officiel Malaisie
L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc
L’Officiel Mexique
L’Officiel Moyen-Orient, L’Officiel Hommes
Moyen-Orient, L’Officiel Art Moyen-Orient
L’Officiel Mykonos
L’Officiel Pays-Bas, L’Officiel Hommes Pays-Bas
L’Officiel Philippines
L’Officiel Pologne
L’Officiel Russie, L’Officiel Voyage Russie
L’Officiel Singapour, L’Officiel Hommes Singapour
L’Officiel St Barth
L’Officiel Suisse, L’Officiel Hommes Suisse,
L’Officiel Voyage Suisse
L’Officiel Thaïlande, L’Optimum Thaïlande
L’Officiel Turquie, L’Officiel Hommes Turquie
L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine
L’Officiel Vietnam
www.lofficielhommes.fr,
www.lofficiel.com, www.jalouse.fr
www.editionsjalou.com 
www.larevuedesmontres.com
Dépôt légal Octobre 2017
Commission paritaire 0117 K 81107
ISSN 1148 0483
– Impression, suivi de fabrication
et papier par : Group Valpaco,
3 rue du Pont-des-Halles, 94150 Rungis
Imprimé sur des papiers produits en Italie et
Finlande à partir de 0 % de fibres recyclées,
certifiés 100 % PEFC.
De 387 kg de CO² à 449 kg de CO² émis par
tonne de papier distribué
– Photogravure Cymagina
– Distribué par les M.L.P
– Publication inscrite à diffusion
contrôlée/O.J.D.
Fondateurs
GEORGES, LAURENT ET ULLY JALOU (†)
ÉDITÉ PAR LES ÉDITIONS JALOU
SARL au capital de 606 000 €
représentées par Mme Marie-José Jalou et
M. Maxime Jalou, cogérants, filiale à 100 %
de la société financière Jalou S.A.R.L
SIRET 331 532 176 00087
5, rue Bachaumont, 75002 Paris
Tél. 01 53 01 10 30
Télécopie 01 53 01 10 40
Site Internet : www.editionsjalou.com
Directrice de la publication
Marie-José Susskind-Jalou
 Nous assemblons chacune de nos montres à deux reprises.
Parce que la perfection demande du temps.

La perfection est pour nous une question de principe. Par conviction, Les composants du mouvement sont nettoyés puis polis et ornés à la
nous élaborons tous nos garde-temps avec le même soin, et assemblons main des plus fins décors avant l’assemblage final. Cette opération
chacun de nos garde-temps à deux reprises : après un premier assem- garantit la fiabilité de la montre sur le long terme et l’excellence de ses
blage avec réglage fin, notre Saxonia Phases de Lune est démontée. finitions. Qu’importe le temps consacré. www.alange-soehne.com
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À VOS AGENDAS ENCHÈRE

RECORD
1 POUR LA
EXPOSITION DAYTONA
- Date: du 6 novembre au SPACE
2 décembre
- Lieu: espace Rolex de la maison
TRAVELERS
Maier: 99, rue du Président- Le légendaire Space Travelers
Edouard-Herriot, 69002 Lyon de George Daniels a rétabli
- Ouverture du lundi au samedi son statut suprême de montre
de 10h15 à 18h45 anglaise la plus précieuse
de l’histoire des enchères en
2 se vendant 3196250 £, soit
4324526 $. Fabriqué vers 1982,
GRAND PRIX
D’HORLOGERIE DE GENÈVE ce chronographe en or jaune
17E CÉRÉMONIE 18 carats, avec échappement
DE REMISE DES PRIX indépendant à double roue de
- Date: 8 novembre 2017 Daniels, est l’une des montres
- Lieu: Théâtre du Léman à Genève les plus importantes du célèbre
horloger britannique. Quatre

Inscriptions terminées
3 pour ce chef-d’œuvre de
VENTE AUX ENCHÈRES DE
MONTRES DE COLLECTION
- Date: 27 novembre 2017
- Lieu: hôtel Drouot
Organisateur: Copages Auction
Montre phare: Tourbillon 1815
de A. Lange & Shöne, entre 70 et
100000 €
4 unissant les deux maisons. Dans ce lieu exclusivement
SALON INTERNATIONAL
DE LA HAUTE HORLOGERIE – SIHH
- Date: du 15 au 19 janvier 2018
- Lieu: Palexpo, Genève
www.sihh.org
Rolex à
enchérisseurs ont concouru
l’honneur l’horlogerie, qui est allé à
un acheteur anonyme après
chez Maier
quelque dix minutes de
suspense.
En plein cœur du carré
d’or lyonnais, le spacieux
espace Rolex situé dans la
nouvelle boutique Maier
atteste des liens privilégiés
dédié à la marque à la couronne, le visiteur pourra décou-
vrir l’histoire d’une montre mythique, l’Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona, dans le cadre d’une exposition-
événement du 6 novembre au 2 décembre 2017. Une série
de panneaux au contenu interactif retrace les origines
et l’évolution de cette montre iconique, dont le nom est

5 un hommage à Daytona Beach, capitale de la vitesse en

BASELWORLD
SALON INTERNATIONAL
DE LA HAUTE HORLOGERIE ET DE LA
BIJOUTERIE
- Date: du 22 au 27 mars 2018
- Lieu: Messe Basel, Suisse
https://www.baselworld.com
Floride et spot des plus grands pilotes de course. Seront
également exposées les nouvelles versions du Cosmograph
Daytona en or jaune, gris ou Everose 18 carats.
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, réf. 116518 LN: chronomètre
suisse certifié Cosc – Boîtier de 40 mm en or jaune 18 carats – Lunette
Cerachrom monobloc en céramique noire, échelle tachymétrique gravée
en or gris – Cadran champagne, finition soleil – Etanche jusqu’à 100
mètres – Mouvement chronographe mécanique à roue à colonnes et
embrayage vertical, remontage automatique bidirectionnel, calibre 4130.

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C’est l’adresse de ce nouveau concept du credit-to-store. Le principe est on ne peut plus simple. Il
suff it de contacter le service de conciergerie en cliquant sur le bouton « Contactez le concierge » ou
en appelant directement au 01 53 26 82 00 ou encore en envoyant un mail à conciergerie@mwlease.fr. Ce
service sur mesure et exclusif permet d’aider le client à dénicher dans les meilleurs délais l’objet de
luxe convoité chez l’un des partenaires de MWLease. Le partenaire bancaire AXA prend ensuite le relais
pour le fi nancement et organise, en lien avec la conciergerie, le montage du dossier de crédit. Une fois
celui-ci accepté, le client peut procéder au retrait en boutique, accompagné de l’équipe de concierges.

14:15
RDM WORLD / ANNIVERSAIRE

ICE-WATCH : 10 ANS DÉJÀ

Ice-Watch vient de fêter ses 10 ans d’existence en grandes pompes, à Bastogne, en Belgique.
Pas moins de 400 personnes ont été conviées et se sont vu remettre une montre à l’effigie de
Tintin. Retour sur une success story made in Belgium. Par Victor Miget
Dix ans ça se fête ! Pour l’occasion, Ice-Watch a
mis les petits plats dans les grands, à Bastogne, en
Belgique. Quelque 400 invités ont été conviés aux
festivités, en compagnie de Jean-Pierre Lutgen, CEO
et fondateur de la marque. Et comme nous sommes
en Belgique, chaque convive a reçu une montre
Ice-Watch à l’effigie du plus célèbre des reporters :
Tintin.
Mais, Ice-Watch c’est qui ? Tout commence en
2006, lorsque la marque est enregistrée à l’Ohmi.
Pas à pas, cette dernière trouve sa place dans un
marché où la concurrence est rude. Et finalement,
tout s’enchaîne assez vite pour le petit nouveau.
Distribution de la marque Ice-Watch à l’international
en 2007, signature de l’accord de coexistence avec
le groupe Swatch en 2008, première participation au
salon Baseworld en 2009, et première consécration
en 2011 en devenant le numéro un au classement
des montres fashion dans les principaux pays
européens.
Suivront les lancements de 10ATM, puis de la
collection ICE. Sans oublier, l’acquisition des montres
Patton en 2014, l’ouverture du centre logistique
européen à Bastogne (6 000 m2), le lancement de
la collection ICE Duo, le partenariat en tant que
chronométreur officiel du Vendée Globe (2016)...
Bref, au fil des ans, la marque se construit un
palmarès plutôt honorable.
Et en chiffres, Ice-Watch, qu’est-ce que cela donne ?
Depuis son lancement en 2007, la marque a écoulé
pas moins de 20 millions de montres à travers
le monde. Pour un chiffre d’affaires qui a atteint
42,2 millions d’euros en 2016. La firme, basée en
Belgique, y emploie 45 personnes, ainsi que 20 à
Hong-Kong.
Le secret de son succès ? Sa politique de prix
accessibles et une gamme très vaste, sans aucun
doute. Et même si la marque ne fait pas partie
du sérail très fermé de la haute horlogerie, pour
l’instant, les chiffres parlent d’eux-mêmes et la
prochaine décennie s’annonce plutôt radieuse et
toujours aussi colorée.

Dix ans après sa création,

Ice Watch a déjà vendu 20 millions
de montres dans le monde
et son chiffre d’affaires s’est élevé
à 42,2 millions d’euros en 2016. 

16:17
 T H E M A R K O F A CA P TA I N *

Tandis que l’exploration des océans battait son plein, le torpilleur

constituait, pour le capitaine, la montre de prédilection, un reflet de
sa stature aussi bien en mer que sur terre. Les explorateurs urbains
d’aujourd’hui préfèrent maîtriser leur propre destinée.Pour eux,
nous présentons notre nouveau Torpilleur: à la fois décontracté,
élégant et résolument moderne. Qualité sans compromis.
*La marque du capitaine

Marine Torpilleur
Réserve de marche 60h.
Automatique.
Téchnologie Silicium.
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RDM WORLD / RETAIL

MAIER À L’HEURE DE
LA CAPITALE DES GAULES
Vingt ans après l’ouverture de sa première boutique dans le carré d’or de Lyon, la maison Maier récidive.
Ce nouvel espace de 136 m2 devient le plus grand lieu dédié à l’horlogerie de luxe dans la région. Le plus ?
Un étage occupé par un atelier à la pointe de la technologie. Par Victor Miget

Si les lieux incontournables de la haute horlogerie

évoquent généralement Genève ou Paris, Lyon,
plutôt saluée pour sa gastronomie, n’est pourtant
pas en reste. Il y a vingt ans, la maison Maier y
ouvrait une boutique située dans le quartier des
enseignes de luxe. Rebelote aujourd’hui, avec
l’ouverture d’un nouvel espace créé par Jean-Louis
Maier, au cœur du second arrondissement (99,
rue Edouard-Herriot). Ce dernier porte à quatre
le nombre de ses magasins dans la capitale des
Gaules.

Une boutique pas comme les autres

Pour cette occasion, l’équipe Maier s’est offerte les
services de l’architecte Bernard Aulagne. Avec ses
136 m2 en pleine lumière et ses 27 m2 de façade, cet
espace devient le plus grand lieu de la région dédié
aux montres. Y sont à l’honneur les plus grandes
marques de haute horlogerie : Breitling, Chanel,
Jaeger-LeCoultre, Longines, Officine Panerai,
Omega, Rolex, TAG Heuer, Tudor, Zenith et plus
encore…
Une boutique comme tant d’autres ? Pas tout à
fait. À l’étage, un atelier d’horlogerie dispose de
technologies et de matériel de pointe. Six horlogers
y œuvrent en permanence, entretenant les montres
reçues depuis la boutique grâce à un pneumatique
de 30 mètres. But à moitié avoué de l’atelier : La nouvelle boutique de la maison Maier présente dans un espace très lumineux, dix
rivaliser avec les SAV des plus grands, basés en corners des plus grandes marques: Breitling, Chanel, Jaeger-Lecoultre, Longines,
Suisse. Rien que ça… Officine Panerai, Omega, Rolex, Tag Heuer, Tudor et Zenith.

18:19
RDM WORLD / RETAIL

ROMAIN RÉA INVESTIT LA RIVE DROITE

Après vingt ans passés à Saint-Germain-des-Près, Romain Réa traverse la scène pour ouvrir une nouvelle
boutique près des Champs-Elysées. Un espace dans l’esprit du précédent, qui cultive néanmoins une certaine
différence, pour un public qui l’est tout autant. Par Victor Miget

Saint-Germain-des-Prés, lieu historique du
jazz, de la littérature et d’un esprit typiquement
parisien... C’est ici que Romain Réa avait ouvert
sa première boutique, au cœur du quartier des
antiquaires.
Ambiance luxe et vintage
Sans renier ses quartiers d’origine, l’expert
horloger s’est offert un décor tout autre pour
abriter son nouveau point de vente et une
clientèle bien différente. En effet, cette nouvelle
adresse se trouve à quelques pas des très
touristiques Champs-Elysées. Un positionnement
idéal, et même rêvé, pour vendre aux étrangers.
C’est d’ailleurs là l’objectif de la sélection en La nouvelle boutique Romain
boutique, qui vise essentiellement un public Réa, située sur les Champs-
international et féminin. Elysées, s’adresse à une clientèle
Cette nouvelle adresse sera dirigée par Jérôme internationale.
Lemoine, son bras droit depuis quinze ans.
Cela dit, Romain Réa affirme rester Romain Réa.
Dans ce lieu repensé et conçu par l’architecte
Mathias Lipzsik, le blanc s’impose, dispensant une
ambiance luxe et vintage qui, bien que différente,
reste dans l’esprit de la boutique située rive
gauche. Sans doute un moyen de ne pas se couper
de sa clientèle de la première heure. Toujours est-
il que cette traversée de la scène constitue un
nouveau défi pour l’expert horloger.

20:21
 ** Fabriqué en Suisse, qualité allemande

Salthora Meta X
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Renseignements : 01 48 87 23 23 www.meistersinger.com
RDM WORLD / PROJECT’HEURE

ZRC “ARKTIC” : DERNIÈRE LIGNE

DROITE AVANT LE GRAND FROID
ZRC met en vente 300 montres Grands Fonds 300, sur la plate-forme de financement
participatif KickStarter. Objectif : réunir les ultimes deniers nécessaires à l’expédition
scientifique en Arctique de son partenaire, l’explorateur Alban Michon. Par Victor Miget

Le grand jour approche à grands pas pour Alban
Michon. Après de nombreuses annonces et un
report en raison d’aléas climatiques, l’explorateur
devrait finalement partir en mars prochain pour
l’Arctique. Et parcourir quelque 1 500 km avec, au
poignet, une ZRC North Adventure, soit une Grands
Fonds 300 améliorée. Objectif de cette exploration
scientifique et écologique : récolter des données
environnementales, ainsi que des informations sur le
comportement du cerveau humain en milieu hostile...
Mais avant cela, le partenariat entre ZRC et
l’explorateur doit passer à la vitesse supérieure. Et
comme le dit lui-même Georges Brunet, CEO de la
marque : « Nous avons besoin de vous. Sans vous,
impossible d’écrire une nouvelle page de cette
extraordinaire aventure. » Une aventure qui, pour se
concrétiser, doit donc être financée. Pour se faire,
trois cents montres, mises en vente sur le site de
financement participatif Kick Starter, attendent de
trouver preneur. Ces GF300 ressemblent évidemment
à celle d’Alban Michon et sont frappées du logo
de l’expédition, un ours polaire coiffant le nom de
l’aventure, « Arktic ».
Une GF300 presque blindée
Bien entendu, qui dit milieu hostile dit quelles
dispositions préalables, notamment concernant la
montre que l’aventurier emportera avec lui. La North
Adventure a donc bénéficié d’un petit tuning de
circonstance.
Traduction : la boîte est protégée par un verre renforcé
doté d’une loupe grossissant la date. Le verre, bombé,
est passé de 3 à 4 mm. La température pouvant
descendre jusqu’à -40°C, les huiles du mouvement
sont résistantes au gel. La montre est conçue en
acier amagnétique la préservant de tout dérèglement
en raison du magnétisme pôlaire. Citons également
le boîtier sablé pour une plus grande résistance aux C’est en 1953, en réponse à un appel d’offres
rayures et une couronne surdimensionnée pour une de la marine nationale, que ZRC crée la
meilleure préhension avec les mains gantées. Après ZRC Grands Fonds 300M. Relancée en
financement totale de l’expédition, la montre va 2015, la nouvelle mouture s’embarque dans
bénéficier d’un test grandeur nature... plutôt extrême. une nouvelle aventure avec Alban Michon.

22:23
 ALL AROUND.

Mouvement mécanique à remontage automatique avec fonction GMT. 

Triple fuseau horaire. Lunette tournante, bidirectionnelle avec insert
en céramique. Cadran galbé avec finition polie.

Acier - 43 mm 100 m.

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RDM WORLD / BOUTIQUES
front row horloger
Paris, Deauville, Los Angeles, Londres… Capitales ou hot spots, les marques
horlogères colonisent les meilleurs emplacements. à vos cartes ! Par Stephan Ciejka
Roger
dubuis
Los Angeles
9490 C. Brighton Way  BC V6E 1A3, Canada
Beverly Hills, CA 90210
▶ Seiko, Londres : ouverte en août, la boutique londonienne
abrite la gamme complète des collections Seiko, ainsi que
la plus vaste sélection de la marque de luxe Grand Seiko
d’Europe. Une adresse qui réunit les 136 ans d’histoire de la
société, ses réalisations techniques phares et la diversité de
ses technologies. (57, Brompton Road, Knightsbridge, Londres,
SW3 1DP)
▶ Ateliers DeMonaco, Paris : depuis le mois de septembre, la
manufacture horlogère suisse Ateliers DeMonaco est présente
chez le Joaillier Horloger Emile Léon, situé rue Royale, en plein
cœur de Paris. (Chez Emile Léon : 8, rue Royale, 8e)
▶ Carl F. Bucherer, Lucerne : c’est dans sa ville natale que la
marque vient d’ouvrir une boutique exclusive. Un hommage
à l’entrepreneur suisse Carl Friedrich Bucherer et son
premier magasin, en 1888, de Montres et bijoux. (Bucherer
Lucerne,Schwanenplatz 5, 6002 Lucerne)
▶ Carl F. Bucherer, Moscou : la nouvelle boutique monomarque
de la manufacture horlogère suisse a ouvert ses portes au
sein du prestigieux centre commercial Smolensky Passage.
24:25
Paris
Ateliers
DeMonaco
Chez Emile Léon : 8, rue
Royale, 8e
Lucerne
vancouver Carl F.
Hublot Bucherer
1080 Alberni St, Vancouver, Schwanenplatz 5, 6002
Lucerne
(Rich Time Group, Smolensky Passage, Smolenskaya Square 3,
Moscou 121099)
▶ Louis Moinet, Moscou :comme Carl F. Bucherer, c’est
également le prestigieux centre commercial Smolensky
Passage qui abrite, depuis le début du mois d’octobre,
la nouvelle boutique de Louis Moinet. (Rich Time Group,
Smolensky Passage, Smolenskaya Square 3, Moscou 121099)
▶ Hublot, Vancouver : l’horloger suisse de luxe Hublot vient
de célébrer l’ouverture de sa première boutique canadienne,
située à Vancouver. Elle est ainsi son quinzième points de
vente en Amérique du Nord. (1080 Alberni St, Vancouver, BC
V6E 1A3, Canada)
▶ Roger Dubuis, Los Angeles : cette deuxième boutique
américaine prend des airs de galerie d’art minimaliste. Le
concept store abritera la sélection la plus récente de la
collection emblématique, Excalibur. Un espace dynamique sera
dédié aux expositions artistiques, évènements et cocktails
où des artistes locaux et partenaires de la maison seront
conviés. (9490 C. Brighton Way Beverly Hills)
LONDRES MOSCOU
Seiko Carl F. Bucherer
57, Brompton Road, Rich Time Group, Smolensky
Knightsbridge Passage, Smolenskaya
Square 3
HUBLOT TECHNFRAME FERRARI 70 YEARS CARBON
PEEK & KING GOLD TOURBILLON CHRONOGRAPHE _
POUR LES 70 ANS DU
CONSTRUCTEUR ITALIEN FERRARI,
HUBLOT DÉVOILE UNE PIÈCE
HORS DU COMMUN. ZOOM SUR
UNE FUTURE RÉFÉRENCE POUR
COLLECTIONNEURS.
PAR VINCENT DAVEAU

Associée depuis cinq ans à la marque au cheval

cabrée, Hublot a présenté au salon Baselworld, la
nouvelle collection Techframe, fruit du partenariat
entre les deux maisons. Cette ligne incarne la
passion et les valeurs communes des équipes de
designers de Ferrari et des concepteurs de l’horloger.
Pour fêter avec brio les 70 ans du constructeur
automobile, un modèle spécial a été conçu pour la
journée de célébration qui s’est tenue le 9 septembre
dernier, à Maranello, en Italie, au siège de Ferrari.
Elle a été révélée à l’occasion de la soirée de gala
durant laquelle s’est déroulée une vente aux enchères
d’automobiles rares et d’accessoires frappés du
célèbre logo au cheval. Préparée telle un bolide de
course, cette montre en édition unique s’imposait
comme une pièce de choix parmi ces voitures et
objets destinés à séduire les enchérisseurs.

Moteur de passion
« Ferrari représente le summum de l’art automobile,
auquel Hublot est fier de pouvoir associer son nom.
Cette montre unique Hublot Techframe se veut la
somme de nos forces combinées, un garde-temps
réunissant nos savoir-faire respectifs, un travail
d’équipe entamé chez Ferrari à Maranello et finalisé
à Nyon chez Hublot. Notre manière de souhaiter un
joyeux anniversaire au cavallino rampante », affirmait
Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot. Comprenant
253 pièces, le calibre de manufacture HUB631 à
remontage manuel, régulé par un tourbillon et doté
de la fonction chronographe, dispose de 5 jours de
réserve de marche. Le cadran très ajouré et le fond
saphir permettent d’en apprécier tous les détails. Mais
c’est le boîtier aérien en Carbon Peek, un composé
de carbone unidirectionnel, enserrant, tel un châssis,
le « bloc moteur » en King Gold, alliage de céramique
et d’or spécifique à Hublot, qui donne sa puissante
personnalité à l’objet. Cette merveille a été emportée
aux enchères au prix de 180000 euros.

PIÈCE UNIQUE: BOÎTIER SQUELETTÉ EN CARBON PEEK UNIDIRECTIONNEL MULTICOUCHE ET KING GOLD
– MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL DE MANUFACTURE HUB631 À TOURBILLON, FINITION
RUTHÉNIUM ANTHRACITE, 5 JOURS DE RÉSERVE DE MARCHE – FONCTION DE CHRONOGRAPHE: SECONDES À
3 H ET MINUTES À 11 H – GLACE ET FOND SAPHIR – BRACELET EN CAOUTCHOUC NOIR.
BR-X2 TOURBILLON MICRO-ROTOR
CALIBRE MANUFACTURE EXTRA-PLAT BR-CAL.380 - EDITION LIMITÉE À 99 PIÈCES

Le mouvement manufacture et le boîtier de la BR-X2 forment un ensemble mécanique monobloc

enchâssé entre deux plaques de verre saphir. Avec cette conception innovante, le boîtier disparaît
pour valoriser la complexité mécanique et donner l’impression de ne porter qu’un mouvement au
poignet. Le calibre de la BR-X2 est équipé d’un mécanisme régulé par un tourbillon automatique
remonté par un micro-rotor · Bell & Ross France : +33 (0)1 73 73 93 00 · Boutique Paris : Le Village
Royal, 25 rue Royale · e-boutique : www.bellross.com
BREITLING CHRONOLINER : HISSEZ LES
COULEURS___________________________
MODÈLE EMBLÉMATIQUE DE
LA MARQUE, LE CHRONOLINER FUT
L’UN DES PREMIERS À PROPOSER LA
LECTURE SIMULTANÉE DE 3 FUSEAUX
HORAIRES. CES DEUX NOUVELLES
DÉCLINAISONS SONT L’OCCASION
DE REDÉCOUVRIR LES QUALITÉS DE
CE CHRONO HORS PAIR.
PAR VINCENT DAVEAU

Le lien étroit qui unit Breitling et le monde

de l’aéronautique est connu. Dès les années
cinquante, la maison était considérée comme le
fournisseur attitré de l’aviation civile mondiale.
De même nombre de pilotes de longs courriers
arboraient les produits de la marque. Ce sont ces
modèles auréolés de prestige qui ont inspiré le
Chronoliner, dont la fonction de chronographe est
complétée par l’affichage de deux fuseaux horaires
supplémentaires: l’un indiqué depuis le centre par
une aiguille terminée d’une pointe bien lisible; l’autre
renseigné par la lunette tournante. Tous deux sont
gradués sur 24 heures. Cette lecture instinctive
des informations offre un confort à l’usage. D’une
conception aussi ergonomique qu’esthétique, ce
chrono est proposé en deux nouvelles déclinaisons:
la première dans les tons bleus, la seconde avec des
détails de couleur bronze.

Le ton est donné

Un produit intemporel comme le Chronoliner se
devait d’être d’une durabilité exemplaire. Aussi le
boîtier en acier de 46 mm de diamètre, étanche
à 100 mètres, reçoit-il une lunette en céramique
high-tech inrayable et inaltérable, dont la découpe
en étoile facilite la manipulation. Dans le même
esprit, le calibre automatique Breitling 24, doté d’un
chronographe au quart de seconde, est certifié par
le Cosc, gage de sa fiabilité. Ces instruments sont
disponibles, au choix, sur bracelet en cuir, en acier –
tressé ou non – ou en caoutchouc reprenant le relief
de la maille métallique.

CHRONOGRAPHE EN ACIER, 46 MM DE DIAMÈTRE – ÉTANCHÉITÉ À 100 MÈTRES – CALIBRE BREITLING 24 À

HAUTE FRÉQUENCE (28800 ALT/H) CERTIFIÉ PAR LE COSC – FONCTIONS DE CHRONOGRAPHE (1/4 DE SEC.)
SUR 3 COMPTEURS, 3 FUSEAUX HORAIRES ET DATE – LUNETTE TOURNANTE EN CÉRAMIQUE – CADRAN BLEU OU
BRONZE – DIFFÉRENTS BRACELETS AU CHOIX.
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CHRONOS
UNE VIE. ZÉRO LIMITE.
L A M O N T R E G P S D E LU X E TA I L L É E P O U R L’AV E N T U R E .

• GPS • CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE POIGNET • TACHYMÈTRE • COMPAS

• ALTIMÈTRE • BAROMÈTRE • BOITIER TITANE HAUTE RÉSISTANCE
• ÉTANCHE 10 ATM • VERRE SAPHIR • BRACELET TITANE, CUIR OU ACIER
• 10 JOURS D’AUTONOMIE

Schaffhausen, SUISSE
©2017 Garmin et ses filiales

Nouvelle boutique :
Emile Léon - 8, rue Royale - 75008 Paris.
Liste des horlogers partenaires disponible sur garmin.com
GRAHAM SILVERSTONE RS GMT : ÉQUILIBRE
ET SPORTIVITÉ_______________________
LONGTEMPS REMARQUÉ POUR
LE DESIGN EXTRAVERTI DE SES
PRODUCTIONS, GRAHAM PROPOSE
AUJOURD’HUI UN INSTRUMENT PLUS
ÉPURÉ QUI GAGNE EN SPORTIVITÉ.
UN CHRONOGRAPHE EFFICACE
POUR PILOTES AVERTIS.
PAR VINCENT DAVEAU

Les 9 et 10 septembre derniers, Graham était au

cœur de l’événement en tant que chronométreur
officiel et sponsor de l’unique course de côte suisse
de Gurnigel Bergrennen. Cette compétition, qui
réunit 200 voitures et 50 motos au départ, a été
créée en 1910 et a lieu tous les ans depuis 1968.
Ultrarapide, le parcours de 3743 mètres comprend
17 virages sur une pente moyenne de 12,6%. La
marque horlogère basée à La Chaux-de-Fonds a
assuré avec précision les relevés de temps de course,
en général inférieurs à 2 minutes. Cet événement
était aussi l’occasion de découvrir le nouveau
chronographe maison, dont l’allure sportive n’aura
pas échappé aux pilotes en lice et amateurs de
produits horlogers alliant classicisme des lignes et
modernité graphique.

Au cœur du moteur
La carrure en acier de 46 mm de diamètre est taillée
pour tomber parfaitement au poignet malgré ses
imposantes dimensions. L’asymétrie des fines cornes,
plus longues en bas qu’en haut, contribuent à la
forte personnalité de l’instrument. La couronne
et les poussoirs ornés de rouge jouent, quant à
eux, la carte de la sobriété avec des proportions
étudiées. Ce chronographe, inscrit au sein du calibre
automatique G1721, est complété d’une fonction
flyback, d’une grande date à 6 h et d’un second
fuseau horaire indiqué par une aiguille terminée d’un
triangle luminescent. Largement ajouré, le cadran
laisse deviner le niveau de finition du mouvement
disposant de 48 heures de réserve de marche. La
graduation 24 heures est gravée sur la lunette en
céramique, soulignée d’un anneau rouge au relief
« clous de Paris », tandis que l’échelle tachymétrique
apparaît en rehaut. Ce modèle aussi équilibré
qu’affirmé est proposé sur un bracelet en caoutchouc
ou en cuir surpiqué.

ÉDITION LIMITÉE À 250 EXEMPLAIRES PAR VERSION: BOÎTIER EN ACIER 46 MM DE DIAMÈTRE – ÉTANCHÉITÉ
À 100 MÈTRES – CALIBRE DE CHRONOGRAPHE MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE ALLANT 48 HEURES
– FONCTION FLYBACK, SECOND FUSEAU HORAIRE, ET GRANDE DATE À 6 H – COMPTEURS INDIQUANT LA PETITE
SECONDE À 9 H ET LES MINUTES DU CHRONO À 3 H – BRACELET EN CAOUTCHOUC BLANC OU EN CUIR BRUN
OU NOIR.
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APPRÉCIÉE POUR LE DESIGN
MODERNE ET ÉPURÉ DE SES
MODÈLES, JUNGHANS S’OFFRE
UNE INCURSION DANS L’UNIVERS
VINTAGE. DÉMONSTRATION AVEC
CET INSTRUMENT INSPIRÉ PAR
L’AUTOMOBILE ANCIENNE!
PAR VINCENT DAVEAU

Le nom Junghans s’associe presque

automatiquement à celui de Max Bill. Le designer
avait conçu, en 1961, la référence qui désormais
porte son nom et est devenue un classique.
Néanmoins, l’histoire de la maison a commencé
cent ans auparavant, soit en 1861, lorsque Erhard
Junghans fonda son entreprise à Schramberg, petite
ville de la Forêt Noire en Allemagne. Son fils Arthur,
ami avec Gottlieb Daimler et Wilhem Maybach
– créateurs de ce qui deviendra Mercedes-Benz –,
fut l’un des premiers à acquérir une automobile.
Par la suite, la structure horlogère développa pour
les voitures des systèmes mécaniques comme des
compteurs de vitesse ou des montres de bord. C’est
pour rendre hommage à cette époque inventive
et effervescente que Junghans a imaginé cet
instrument, dont le cadran aurait pu figurer au
tableau de bord de l’un de ces premiers engins
motorisés.

Gentleman driver
La sobriété du dessin général, caractéristique de la
marque, met en valeur un graphisme vintage. Peu
épais et doté d’une lunette très fine qui lui confère
une rare élégance, le boîtier en PVD d’or se propose
dans un diamètre raisonnable de 38,4 mm. Ce
retour aux tailles historiques, qui semble amorcer
une nouvelle tendance, trouve ici tout son sens et
d’autres détails jouent aussi la carte du passé. Ainsi,
le verre est réalisé en Plexiglas – et non en saphir –
bombé et traité antirayures. Le cadran gris et blanc
est également convexe, à l’instar des instruments
d’époque. Les chiffres sont délicatement soulignés
de vert luminescent, ainsi que les aiguilles des
heures et minutes. Une fine trotteuse et un guichet
de date complètent ce modèle animé par un calibre
automatique. À porter sur un bracelet en cuir vert
british du meilleur effet.

BOÎTIER EN ACIER TRAITÉ PVD OR, 38,4 MM DE DIAMÈTRE – ÉTANCHÉITÉ À 30 MÈTRES – MOUVEMENT
MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE J800.1, 38 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE, VISIBLE PAR LE
FOND EN VERRE MINÉRAL – CADRAN CONVEXE LAQUÉ, CHIFFRES ET AIGUILLES LUMINESCENTS – GLACE EN
PLEXIGLAS TREMPÉ ET BOMBÉ, TRAITÉ ANTIRAYURES – BRACELET EN CUIR VERT, BOUCLE ARDILLON.
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MIDO MULTIFORT ESCAPE ÉDITION SPÉCIALE
HORWEEN : CLIN D’ŒIL AU FOOTBALL AMÉRICAIN
QUAND MIDO S’ASSOCIE AVEC
LE MAROQUINIER HORWEEN, ÇA
DONNE UNE ÉDITION SPÉCIALE DE
LA MULTIFORT ESCAPE. SPÉCIALE
PARCE QUE LE BRACELET EST
DU MÊME CUIR QUE CELUI UTILISÉ
POUR LES BALLONS DE FOOTBALL
AMÉRICAIN.
PAR ODILE HABEL

D’un côté, l’Europe; de l’autre, l’Amérique. D’un côté,

l’horlogerie avec Mido; de l’autre, la maroquinerie
avec la maison Horween. La rencontre entre les deux
maisons aura pourtant lieu et donnera naissance
au garde-temps Multifort qui, équipé d’un bracelet
en cuir Horween, sera produit en série limitée
pour le marché américain. Deux ans plus tard, la
collaboration se poursuit avec le lancement de la
Multifort Escape Edition Spéciale Horween.
Cette montre, inspirée d’un modèle des années 40,
bat au rythme du calibre 80. Disposant d’une
réserve de marche jusqu’à 80 heures, le mouvement
automatique se dévoile à travers le fond transparent
d’un robuste boîtier de 44 mm de diamètre, en acier
inoxydable avec traitement PVD noir vieilli et sablé.
L’élégance est de mise avec une décoration Côte de
Genève et le logo Mido gravé sur la masse oscillante.

Cuir officiel
Côte de Genève également pour le cadran noir d’une
sobriété raffinée. Chiffres arabes, aiguilles squelette
des heures et minutes, pointe de la trotteuse sont,
quant à eux, recouverts d’une SuperLumiNova® beige
qui leur confère une excellente lisibilité. Un guichet
situé à 6 h abrite la date.
L’originalité de cette montre réside dans ses deux
bracelets en veau véritable Horween, facilement
interchangeables. Le premier, Essex, est brun
rehaussé de coutures noires, tandis que le deuxième,
Football américain, est noir avec des coutures
beiges, façon football américain. Une création qui
s’inscrit dans la tradition de la maison américaine
puisqu’il s’agit du cuir officiel qu’elle utilise depuis
plus de soixante-dix ans pour la fabrication des
ballons de football américain. Les deux bracelets sont
équipés d’une boucle ardillon en acier inoxydable,
avec traitement PVD noir vieilli et sablé.

BOÎTIER ACIER INOXYDABLE 316L AVEC TRAITEMENT PVD NOIR VIEILLI ET SABLÉ EN ACIER SATINÉ, 44 MM DE
DIAMÈTRE – MOUVEMENT AUTOMATIQUE MIDO CALIBRE 80 – FONCTIONS HMSD – RÉSERVE DE MARCHE DE
80 HEURES – ÉTANCHÉITÉ À 100 MÈTRES – CADRAN NOIR, CÔTE DE GENÈVE VERTICALES – DEUX BRACELETS
INTERCHANGEABLES EN CUIR HORWEEN, BOUCLE ARDILLON.
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Réservoir,
une marque
de caractère
Née de la passion d’un homme pour les compteurs
anciens, ceux qui calculent le temps comme
ceux qui comptent les tours ou dénombrent
les kilomètres, la marque horlogère Réservoir
s’est inspirée des instruments de mesure pour
lancer une collection de montres masculines
très horlogères. Déclinées en quatre gammes
distinctes qui explorent les univers de
l’automobile, de l’aéronautique et de la marine,
les montres Réservoir se caractérisent par un
affichage de la réserve de marche à 6 h, une
heure sautante et une minute rétrograde. Trois
complications dans une boîte unique, pour une
signature forte et identifiable. Par Nathalie Koelsch

Montre Supercharged : Boîtier en acier 316L, 43 mm de diamètre – lunette polie –

Mouvement automatique ETA 2824 – Fonctions minute rétrograde, heure sautante et
réserve de marche de 34 heures – fond ouvert – étanchéité à 50 mètres – cadran noir –
bracelet en cuir noir, surpiqûres blanches.
COVER STORY → 36_37
DES COMPLICATIONS AU SERVICE D’UNE
LECTURE RADICALE DU TEMPS
François Moreau avait devant lui le confort d’une ENTRE SON DESIGN UNIQUE
INSPIRÉ DES COMPTEURS ANCIENS
carrière bancaire toute tracée. Pourtant, il quitte
tout pour se consacrer à son rêve d’enfant et
créer sa marque Reservoir. Il fait alors le choix
de lancer une collection de montres abordables,
ET SES TROIS COMPLICATIONS SWISS
mais dotées de complications habituellement MADE, RESERVOIR SE SINGULARISE
réservées aux modèles plus onéreux, tout
en y ajoutant une dimension ludique. Au
DANS LE PAYSAGE HORLOGER.
programme de chaque ligne, il impose les mêmes
caractéristiques: une réserve de marche, une
heure sautante, un quantième et surtout une
gigantesque minute rétrograde qui balaie le
cadran sur 240 degrés.
Dans un drôle de ballet perpétuel qui rythme les
heures, l’unique aiguille des cadrans Reservoir
rétrograde toutes les 60 minutes et imprime
le caractère de la marque. L’originalité de la
lecture – à laquelle le propriétaire s’habitue
très vite – réside dans la vision optimiste et
encourageante du temps qui passe. En effet,
chaque heure qui débute s’ouvre, comme neuve,
sur de nouvelles perspectives et de nouvelles
chances d’entreprendre quelque chose. Tel un
message discret marquant le temps qui s’écoule,
le passage à l’heure suivante s’accompagne d’un
léger bruit que seul le propriétaire peut percevoir.
Minute rétrograde et heure sautante se
substituent aux trois aiguilles traditionnelles
des montres suisses pour proposer une lecture
différente de l’heure. Ces deux complications
horlogères sont associées à la réserve de la
marche.

Un nom inspiré du jerricane

Née de la passion du fondateur de Reservoir pour
les instruments de mesure, chaque partie du
cadran renvoie à un détail propre à un compteur.
La minute rétrograde à 240° rappelle les compte-
tours, manomètres ou encore profondimètres.
L’heure sautante logée dans son guichet évoque,
quant à elle, les compteurs kilométriques, tandis Détail des composants de la montre Airfight de Reservoir.
que la réserve de marche à 6 h reproduit dans un
sourire les jauges à essence ou à huile.
Equipées d’un calibre mécanique automatique
suisse, ETA 2824-2, doté d’un module breveté de mettent à vrombir et les compteurs sont prêts à
97 pièces, les montres Reservoir innovent avec décoller.
leur originale lecture de l’heure. Entre un design unique et des complications
Facile à prononcer dans toutes les langues, horlogères swiss made, Reservoir s’inspire des
Reservoir doit son nom au jerricane que l’on univers masculins qui ont marqué l’histoire et
trouve dans les Jeep. Sa forme carrée et son ses progrès, du XIXe siècle à nos jours, pour
motif central ont inspiré son logo, très simple développer ses quatre lignes. De la course
à identifier. Sa seule évocation, enflamme automobile à l’aviation en passant par les
l’imagination: les moteurs des véhicules se sous-marins, elle décline sa collection en quatre

GT TOUR: BOÎTIER EN ACIER 316L TRAITÉ PVD NOIR, FINITION SATINÉE, 43 MM DE DIAMÈTRE – MOUVEMENT
AUTOMATIQUE ETA 2824 – FONCTIONS MINUTE RÉTROGRADE, HEURE SAUTANTE ET RÉSERVE DE MARCHE
DE 34 HEURES – FOND OUVERT – ÉTANCHÉITÉ À 50 MÈTRES – CADRAN NOIR – BRACELET EN CUIR PERFORÉ
NOIR, SURPIQÛRE ORANGE.
 COVER STORY → 38_39
RESERVOIR LA GT TOUR OU LA PASSION DES
COURSES AUTOMOBILES DE LÉGENDE_______
reservoir : Airfight, expression de
la fonctionnalité des cockpits_______
 cover
cover story
Des complications au service
d’une lecture radicale du temps

story →
→ 40_41
40_41
gammes identifiables : les Supercharged et
GT Tour empruntent leur style aux compteurs
Sobre, technique et précise,
analogiques des voitures, les Air Fight évoquent la collection airfight
l’instrumentation aéronautique, les Tiefenmesser se
réfèrent aux manomètres si caractéristiques de la
reflète à la perfection
marine. l’hyperfonctionnalité de
Airfight : sobre et technique l’instrumentation aéronautique.
L’aviation militaire et ses icônes offrent une source
d’inspiration inépuisable pour la gamme Airfight.
Tout de noir revêtue, à l’image des instruments
de bord des cockpits, la ligne Airfight arbore
des boîtiers en acier 316L traité PVD noir et des
cadrans noirs éclairés par une aiguille blanche
SuperLumiNova®. Sobre, technique, précise, elle
reflète parfaitement l’hyperfonctionnalité de
l’instrumentation aéronautique. Elle se décline en
deux modèles : le premier, très sobre, se contente
d’une dualité noir/blanc ; le second, plus sport,
s’habille de quelques touches jaunes qui sont
autant de rappel des caractéristiques essentielles
de la marque. Son guichet d’heure sautante
s’entoure des motifs noirs et jaunes propres à
l’aviation, tandis que les chiffres blancs alternent
sur le chemin de fer avec des chiffres jaunes, plus
finement dessinés – sans oublier un guichet de
date jaune sur certains modèles.

Supercharged ou l’élégance des cabriolets

Née des lignes racées des voitures anciennes et
de leurs moteurs sophistiqués, la Supercharged
de Reservoir (montre en couverture, ndlr) évoque
l’élégance des cabriolets des années 30 qui
sillonnaient la campagne anglaise. Cuir et acier
signent une allure vintage dans un vrombissement
de moteur. D’un côté, l’acier brossé jouant le
contraste avec l’acier poli vif de la boîte de 43 mm
de diamètre ; de l’autre, le cuir noir d’un bracelet
surpiqué de blanc. Chaque détail de la montre
s’inspire des finitions et des structures chromées
des voitures mythiques qui nourrissent les rêves
des passionnés de mécanique. Un charme
suranné, mais toujours puissant, se dégage de
son cadran décliné en noir ou en blanc. Dans
son guichet bien délimité, l’heure, positionnée au
dessus de la réserve de marche à 6 h, égraine le
temps tandis que la longue aiguille des minutes, En haut, montre Airfight : boîte en acier PVD, cadran noir, aiguille et index
à l’extrémité rouge, offre une parfaite lecture. blancs SuperLumiNova®. Ci-dessus, compteurs d’un cockpit.
Pour améliorer encore la lisibilité, le chemin de
fer blanc sur cadran noir se change en rouge
entre les dix dernières minutes de l’heure. Au dos,
le fond ouvert à 240 degrés permet d’admirer le
mouvement du calibre automatique.

Airfight : Boîtier en acier 316L traité PVD noir, finition satinée, 43 mm de diamètre – Mouvement
automatique ETA 2824 – Fonctions minute rétrograde, heure sautante et réserve de marche
de 34 heures – fond ouvert – étanchéité à 50 mètres – cadran noir – index blancs superluminova®
et jaunes, date jaune – bracelet en canvas noir, doublé jaune, surpiqûres jaunes.
DES COMPLICATIONS AU SERVICE
D’UNE LECTURE RADICALE DU TEMPS
HABILLÉE D’ACIER OU DE BRONZE,
LA COLLECTION TIEFENMESSER
La GT Tour, un concentré d’énergie
La course automobile, la compétition, la passion
de la vitesse sont concentrées dans les lignes
énergiques de la GT Tour. Un regard posé sur
S’INSPIRE DES MATÉRIAUX
la montre suffit à faire revivre l’épopée des UTILISÉS POUR LES ÉQUIPEMENTS
légendaires courses automobiles « Classic », entre
le crissement des pneus sur l’asphalte, les odeurs
DE MESURE SOUS-MARINS.
d’huile et d’essence, la lumière des phares dans
la nuit. Incarnant le monde de la vitesse, la GT
Tour reprend les codes de la course automobile
« Classic » et donc ses deux couleurs: le noir et
l’orange. Le noir mat du cadran et l’orange de
l’aiguille produisent un effet de contraste qui vient
optimiser la lisibilité des compteurs des voitures
de sport. Dans la version all black composée d’un
boîtier en acier 316L traité PVD et d’un cadran
noir, l’effet est encore plus saisissant. Le traitement
sandblast du cadran rappelle le revêtement
des légendaires circuits automobiles. La version
classique en acier satiné, portée sur un bracelet
en cuir noir perforé façon sellerie automobile,
rend hommage à l’âge d’or des grandes courses
automobiles.

Tiefenmesser, d’acier et de bronze

La Tiefenmesser de Reservoir plonge dans
les profondeurs des océans, dans le silence
des abysses. Habillée d’acier ou de bronze, la
collection s’inspire des matériaux utilisés pour
les équipements sous-marins – de l’acier des
instruments indiquant pression et profondeur
jusqu’au bronze ou au laiton des périscopes.
Cadran blanc à finition satinée, aiguille bleuie,
index industriels noirs et bleus… Autant d’éléments
qui donnent toute la mesure de sa source
d’inspiration. Montée sur un bracelet en cuir vieilli
riveté ou cousu d’un fil rouge, cette pièce semble
émerger d’un autre temps. Sa réserve de marche
positionnée à 6 h évoque la forme d’une jauge
mécanique, dont le fond rouge se dévoile au fur
et à mesure de l’énergie consommée. Etanche à
50 mètres comme le reste de la collection, elle
confirme sa qualité swiss made.
Des voitures anciennes aux sous-marins de la
Grande Guerre en passant par les avions qui ont
conquis le ciel, les montres Reservoir revisitent
les univers du passé, sources d’inspiration quasi-
inépuisables, en leur redonnant une dimension
moderne. Et transmettent, encore et toujours, une En haut, montre Tiefenmesser : boîte en acier finition satinée.
part de rêve. Ci-dessus, compteurs et jauges d’un sous-marin.

www.reservoir-watch.com

TIEFENMESSER: BOÎTIER EN BRONZE, FINITION SATINÉE, FOND EN TITANE, 43 MM DE DIAMÈTRE – MOUVEMENT

AUTOMATIQUE ETA 2824 – FONCTIONS MINUTE RÉTROGRADE, HEURE SAUTANTE ET JAUGE MÉCANIQUE DE
RÉSERVE DE MARCHE – ÉTANCHÉITÉ À 50 MÈTRES – CADRAN BLANC – BRACELET VINTAGE EN CUIR MARRON,
PIQÛRES ROUGES.
 COVER STORY → 42_43
RESERVOIR LA TIEFENMESSER : CLIN D’ŒIL
BRONZE AUX INSTRUMENTS DE MARINE_____
KARI VOUTILAINEN : UN FINLANDAIS AU

RDM TECHNICS → 44_45

JAPON______________________________
L’ÉDITION 2017 DU GRAND PRIX
D’HORLOGERIE DE GENÈVE VERRA
KARI VOUTILAINEN, DE LA GALERIE
EKSO (*), PARTICIPER EN CATÉGORIE
« MÉTIERS D’ART ». À L’AFFICHE, UNE
Au Japon, pays où la tradition est érigée en culte,
l’atelier Unryuan figure parmi les plus réputés dans SPECTACULAIRE MONTRE, DONT LE
le domaine de l’art de la laque. Nul doute que dans CADRAN A ÉTÉ LAQUÉ AU JAPON,
la ville côtière de Wajima, des termes comme kinpun
(poussière d’or), jyupun-itakane (feuille d’or), yakou- SELON UNE TECHNIQUE ANCESTRALE.
gai (coquillage vert en forme de turban) ou awabigai PAR HERVÉ GALLET
(coquille d’ormeau), sont connus de tous, tant est
grande la renommée du maître-laqueur Kitamura
Tatsuo.
Mais en Finlande, patrie d’origine de Kari Voutilainen,
ou en Suisse où il vit depuis ses études horlogères, ces
mots résonnent sans doute de manière bien étrange.
C’est, en effet, en Extrême-Orient que le père de la
montre Vingt 8 s’est rendu pour faire réaliser le cadran
de sa pièce destinée à participer au Grand Prix
d’horlogerie de Genève, en catégorie Métiers d’Art.
Et d’art, il en est clairement question avec
l’ornementation du cadran, des ponts et du double
fond de cette pièce unique baptisée « Aki-No-Kure ».

Exceptionnel décor laqué

Plus d’un millier d’heures de travail ont été nécessaires
pour créer ce décor intégralement laqué, évoquant
la saison automnale au pays du Soleil Levant. Les
spécialistes de la culture japonaise auront sans doute
déjà détecté que ce patient et méticuleux labeur,
faisant appel à des techniques vieilles de plusieurs
siècles, évoque tout l’esprit de l’époque d’Edo (entre
1600 et 1868).
Tissant un lien artistique entre l’Orient et l’Occident,
entre tradition nippone et haute horlogerie suisse, la
pièce unique Aki-No-Kure a pour support un boîtier
en or blanc de 39 mm de diamètre, accueillant
un mouvement mécanique à remontage manuel.
Possédant une confortable réserve de marche de
65 heures, ce calibre assurant les fonctions heures et
minutes bénéficie d’un échappement spécial, dans la
lignée des garde-temps d’extrême précision créés par
Kari Voutilainen.
Au-delà du plaisir esthétique que procure la vue de cet
exceptionnel décor laqué, on se laisse aussi séduire
en observant le mouvement visible à travers le fond
saphir et la ronde des très belles aiguilles en or et
acier sur ce cadran aux couleurs d’ailleurs.
La montre de Kari Voutilainen remportera-t-elle les
suffrages du jury? Réponse le 8 novembre prochain,
lors de la proclamation des résultats, à Genève.

PIÈCE UNIQUE: BOÎTIER EN OR BLANC, 39 MM DE DIAMÈTRE – CADRAN ENTIÈREMENT LAQUÉ, ÉVOQUANT

UN DÉCOR AUTOMNAL – MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL, RÉSERVE DE MARCHE DE 65 HEURES –
FONCTIONS HEURES ET MINUTES – MOUVEMENT VISIBLE À TRAVERS LE FOND SAPHIR – AIGUILLES EN OR ET ACIER.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK

RDM TECHNICS → 46_47

EXTRAPLATE 15202 : UNE QUADRA EN OR____
L’OR JAUNE S’EMPARE
INTÉGRALEMENT DE LA ROYAL OAK
D’AUDEMARS PIGUET. CE MODÈLE
D’EXCEPTION FAIT UN CLIN D’ŒIL À
SON ANCÊTRE DE 1977 QUI FÊTE SES
40 ANS CETTE ANNÉE.
PAR ODILE HABEL

Audemars Piguet fait mentir le vieil adage qui veut que

tout ce qui brille n’est pas d’or. Preuve en est avec la
Royal Oak extraplate 15202 or jaune 18 carats, ornée
d’un cadran à motif « Petite Tapisserie ». Un hommage
à la Royal Oak extraplate de 1977, la première forgée
en or jaune cinq ans après la commercialisation de la
Royal Oak imaginée par Gérald Genta.
L’or jaune avait déjà été remis à l’honneur dans une
série de modèles, en 2016, lors du Salon international
de la haute horlogerie (SIHH), à Genève. Avec cette
nouvelle version, le métal précieux prend une nouvelle
dimension et célèbre les 40 ans de la « Jumbo » de
1977, aux lignes sportives et intemporelles.

Elégance ton sur ton

D’une largeur de 39 mm pour une épaisseur de
8,1 mm, le boîtier abrite le célèbre calibre manufacture
2121 extraplat à remontage automatique, dévoilé
pour la première fois il y a cinquante ans. La montre
dispose d’une réserve de marche minimale de
40 heures et d’un guichet de date placé à 3 h.
La course du temps se lit sur un cadran doré sable,
dont la teinte se fond harmonieusement avec celle du
boîtier, créant une esthétique ton sur ton. Les index
appliques et aiguilles Royal Oak des heures et minutes
– en or jaune avec dépôt luminescent – se détachent
avec élégance sur le cadran et en optimisent la
lisibilité. La montre existe également avec un cadran
« Petite Tapisserie » en bleu classique, offrant un beau
contraste avec la boîte et le bracelet en or jaune.
Ce garde-temps à l’allure affirmée est complété
par un bracelet en or jaune 18 carats, avec fermoir
déployant AP.

BOÎTIER EN OR JAUNE 18 CARATS, 39 MM DE LARGEUR ET 8,1 MM D’ÉPAISSEUR – ÉTANCHÉITÉ À 50 MÈTRES

– CADRAN AVEC MOTIF « PETITE TAPISSERIE », INDEX APPLIQUES ET AIGUILLES EN OR JAUNE – CALIBRE
MANUFACTURE 2121 À REMONTAGE AUTOMATIQUE, 28,40 MM DE DIAMÈTRE (12½ LIGNES) ET 3,05 MM
D’ÉPAISSEUR, 247 COMPOSANTS, 40 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE – FONCTIONS HEURES, MINUTES, DATE
AVEC DÉPÔT LUMINESCENT – BRACELET EN OR JAUNE AVEC FERMOIR DÉPLOYANT AP.
A. LANGE & SÖHNE 1815 ÉDITION LIMITÉE

RDM TECHNICS → 48_49

FRAUENKIRCHE DE DRESDE : HAPPY BIRTHDAY_
C’EST À DRESDE, VILLE NATALE DU
FONDATEUR DE LA CÉLÈBRE DYNASTIE
HORLOGÈRE, QUE LES 10 ANS
DE SA PREMIÈRE BOUTIQUE ONT ÉTÉ
CÉLÉBRÉS. POUR L’OCCASION, UNE
ÉDITION LIMITÉE DE 10 PIÈCES EN OR
GRIS ET 10 AUTRES EN OR ROSE
DE LA 1815. INÉDIT POUR LA MARQUE,
LE FOND À CHARNIÈRE.
PAR CONSTANTIN PÂRVULESCU
Cette nouvelle 1815 garde les caractéristiques
esthétiques et techniques qui ont fait la réputation
de la manufacture. À savoir une élégance sobre et
intemporelle, une mécanique d’une rigueur parfaite.
La nouveauté? Son astucieux fond à charnière,
gravé à l’effigie de l’église Notre-Dame de Dresde,
qui laisse voir un mouvement parfaitement protégé
par une glace saphir. Restent ainsi visibles platines
trois-quarts, chatons vissés en or, vis bleuies, coq
gravé à la main, vis de réglage latérale à ressort col
de cygne et finitions exemplaires, les caractéristiques
immuables de la haute horlogerie de Glashütte. Dans
un boîtier en or gris ou rose de 38,5 mm pour une
épaisseur de 8,8 mm, le mouvement chronomètre
de manufacture Cal L051.1, réglé et ajusté sur cinq
positions, dispose d’un arrêt de la seconde pour la
mise à l’heure exacte.

Eloge d’un chef-d’œuvre du baroque

Après l’ouverture à Dresde, en septembre 2007, du
premier point de vente exclusif, ce sont 17 boutiques
dédiées, de Shanghai à Paris en passant par New
York Dubai et Bangkok, qui distribuent les montres
A. Lange & Söhne. La toute première se trouve à côté
de l’église Notre-Dame de Dresde, chef-d’œuvre
baroque restauré entre 1994 et 2005 auquel cette
édition limitée rend un hommage appuyé. Rasé par
les bombes incendiaires anglo-américaines en 1944
et resté en ruines durant cinquante ans, il a pu être
reconstruit grâce à des dons internationaux. Au cœur
de cette ville d’art et d’histoire, la « Frauenkirche » est
devenue ainsi un symbole de paix, de réconciliation
et de renaissance des provinces réunifiées. Les vingt
exemplaires de ce modèle anniversaire de la 1815
seront disponibles uniquement dans les boutiques
exclusives A. Lange & Söhne.

ÉDITION LIMITÉE À DEUX FOIS 10 EXEMPLAIRES, UNIQUEMENT EN BOUTIQUES A. LANGE & SÖHNE: BOÎTE EN
OR ROSE OU GRIS – VERRE ET FOND SAPHIR À CHARNIÈRE GRAVÉE – MOUVEMENT MÉCANIQUE 23 RUBIS À
REMONTAGE MANUEL CAL. MANUFACTURE LANGE L051.1, DÉCORÉ ET ASSEMBLÉ À LA MAIN – RÉGLAGE DE
PRÉCISION EN CINQ POSITIONS – CADRAN EN ARGENT MASSIF AIGUILLES EN ACIER BLEUI – AFFICHAGE DES
HEURES ET MINUTES, PETITE SECONDE À 6 H AVEC ARRÊT SECONDE – RÉSERVE DE MARCHE DE 55 HEURES –
BRACELET EN ALLIGATOR À BOUCLE ARDILLON EN OR ASSORTI.
MONTBLANC TIMEWALKER EXOTOURBILLON MINUTE

RDM TECHNICS → 50_51

CHRONOGRAPH ÉDITION LIMITÉE 100 : UNIQUE
SPORTIVE, CETTE ÉDITION LIMITÉE
DEVRAIT SÉDUIRE LES AMATEURS
DE COMPLICATIONS RARES.
POINTS FORTS? UN ORGANE
RÉGLANT UNIQUE EN SON GENRE,
MAGNIFIÉ PAR LA TEINTE NOIRE DE
SON CALIBRE, ET BIEN SÛR UNE
ESTHÉTIQUE ORIGINALE.
PAR VINCENT DAVEAU

Avec son boîtier en titane traité DLC noir de 44 mm

de diamètre, cet instrument de belle taille affiche
clairement sa différence avec d’autres modèles ayant
opté pour le noir. Pour exemple, les lignes rouges qui
viennent en surligner les contours. Les anses sont
ajourées à l’instar des entrées d’air des voitures de
course, tandis que la couronne est moletée sur le
côté à l’image des boutons des tableaux de bord
des voitures anciennes. On l’aura compris, ce chrono
joue la carte de l’inspiration vintage. Mais là s’arrête
le parallèle. Son mouvement ressemble, quant à lui,
plus à un V12 ultrapréparé qu’à un moteur standard.
Mécaniquement innovante, cette pièce pourrait
presque être l’œuvre d’artisans de la famille de « la
nouvelle horlogerie ». 

Complication d’experts
Si le tourbillon fonctionne dans l’absolu comme
les autres, sa conception demeure, en revanche,
différente et mérite un petit arrêt sur image.
Contrairement aux autres, il n’a pas de cage, la
structure rotative se trouve sous le balancier avec le
spiral. Ce qui permet d’éviter les effets négatifs liés
à l’inertie de la cage (même si elle est ultralégère
et soumise à la règle des poids non suspendus). Et
aussi de doter cet organe inspiré du démonstrateur à
tourbillon – présentée au musée horloger de Cluses,
première école d’horlogerie implantée en France sous
Napoléon III – d’un stop-seconde directement en prise
avec le balancier à vis. Plus précis et réglable à la
seconde, il séduira les puristes collectionneurs à qui
cette version manquait.

SÉRIE LIMITÉE À 100 EXEMPLAIRES: BOÎTIER EN TITANE TRAITÉ NOIR DLC, 44 MM DE DIAMÈTRE – CALIBRE
MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE MBR230 TRAITÉ NOIR AVEC DOUBLE BARILLET – EXOTOURBILLON
– CHRONO MONOPOUSSOIR AVEC AFFICHAGE BAS SEMI-CIRCULAIRE – DATE PAR AIGUILLE – BRACELET EN
ALLIGATOR SURPIQÛRE ROUGE – TEST DES 500 HEURES MONTBLANC.
Cartier :
World of Tank
Née il y a un siècle, devenue icône de l’horlogerie et symbole de l’esprit
Cartier, la Tank a toujours su se réinventer au fil du temps, tout en conservant
son style et ses racines. Pour célébrer son centenaire, de nouveaux modèles
ont été dévoilés, évoquant les versions les plus emblématiques. Des
réinterprétations qui font de la Tank une montre plus mythique que jamais.
Texte : Hervé Gallet

« Tank is forever. » Une formule percutante de mastodontes roulants, de 8 mètres de long et

L’une des pièces les plus
marquantes de cette collection
anniversaire est la Tank
Louis Cartier en or, proposée
en deux tailles, en versions
classiques ou serties, animées
par un mouvement à remontage
manuel.
Cartier qui énonce finalement une vérité. Née
il y a cent ans dans le fracas des combats de la
Grande Guerre, la montre Tank est devenue l’une
des principales icônes de l’horlogerie mondiale.
Elle entre maintenant dans son deuxième siècle
d’existence avec un statut de star que rien ne
semble pouvoir ternir.
Sans doute Louis Cartier n’imaginait-il pas quel
formidable destin attendait la montre dont il eut
l’idée un jour sombre de 1916, sur le front.
Nous sommes le mercredi 15 septembre, la
terrible bataille de la Somme s’engage. Soudain,
des machines de guerre inconnues surgissent du
côté des troupes britanniques. Les combattants
allemands découvrent, face à eux, d’étranges
équipés de chenilles. Grâce à leur poids et à leur
blindage de métal, ces monstres de 30 tonnes
écrasent les lignes de fils de fer barbelés et
franchissent les tranchées adverses, tout en
offrant une protection mobile aux fantassins
avançant dans leur sillage.
Comme ils ressemblaient à de gigantesques
réservoirs, les soldats anglais les avaient baptisés
tout simplement « tanks ». Quand et pourquoi
Louis Cartier eut-il l’occasion de voir de près
ces curieux engins ? Toujours est-il que leur
silhouette va lui donner une idée : adapter la
forme générale de ce que l’on ne nommait pas
encore « char d’assaut » à un boîtier de montre.
La paix revenue, Louis Cartier offrira le premier
RDM STORY → 52_53

exemplaire de la nouvelle montre Tank au général
Pershing, commandant du corps expéditionnaire
américain en Europe. Cette pièce, réalisée en
or jaune, possédait un cadran orné de chiffres
romains et d’une échelle des minutes en forme
de chemin de fer. Elle disposait d’aiguilles
pomme en acier bleui et d’une couronne de
remontoir ornée d’un cabochon saphir. Tous les
signes distinctifs de la Tank étaient déjà réunis.
Très vite, la Tank va entamer son fabuleux
voyage à travers le temps, rythmé par de
multiples évolutions qui la font grandir sans
jamais se trahir. En 1921, elle est déclinée dans
une version Cintrée, dont le boîtier galbé aux
lignes rectangulaires étirées épouse la courbe du
poignet. L’année 1922, tournée vers l’orientalisme,
voit naître la montre Tank Chinoise, évoquant
l’architecture des portiques des temples chinois.
RDM STORY → 54_55
Cette même année apparaît également le modèle
Tank Louis Cartier, qui se distingue par ses
Conservant les signes
angles adoucis. En 1928, c’est au tour de la Tank
distinctifs de la Tank
à Guichets. Une version étonnante où la glace, originelle, les deux
le cadran et les aiguilles ont tout simplement nouvelles versions en or
disparu, remplacés par une plaque percée rose ou en platine de la
d’ouvertures qui laissent voir des segments Tank Cintrée accueillent
de disques rotatifs – l’un servant à visualiser un mouvement squelette.
l’heure, l’autre les minutes. Autre déclinaison Edition limitée 100
exemplaires.
spectaculaire, la Tank Basculante est dévoilée
en 1932. Son boîtier pivote grâce à un cadran
articulé, protégeant ainsi ce dernier des éventuels
chocs. Vingt années s’écoulent avant de retrouver,
en 1952, une touche de classicisme grâce à la
Tank Rectangle.
Dans les années soixante, la Petite Tank Allongée
et la Mini Tank Louis Cartier vont marquer une
nouvelle étape avec des versions féminines, serties

Qu’elle soit classique,
Américaine, Française, sertie
de diamants ou non, en or ou en
acier, mécanique ou à quartz,
de grande ou petite taille, toute
nouvelle Tank perpétue la
légende.
ou non. Puis c’est la révolution en 1977 quand
Cartier lance la Tank Must de Cartier en vermeil,
au cadran coloré dépourvu de tout chiffre.
Présentée au public en 1989, la Tank Américaine
se veut l’héritière de la Tank Cintrée de 1921,
tandis que la Tank Française de 1996, dotée d’un
bracelet métallique et de brancards biseautés,
marque, elle, un changement radical de style.
Tout comme l’audacieuse Tank Divan de 2002,
dont le cadran se trouve cette fois à l’horizontale.
Viennent ensuite les Tank Solo et XL Extra-Plate
juste avant la Tank Anglaise née en 2012, une
montre plus en douceur et en rondeur.
100 ans, et toujours moderne
Aujourd’hui, la célébration du centenaire de
la Tank donne, au travers d’une collection
anniversaire, un coup de projecteur sur certaines
versions emblématiques.
Forme rectangulaire parfaitement équilibrée,
lignes tendues, brancards aux angles arrondis,
chiffres romains, minuterie chemin de fer,
aiguilles bleuies et couronne ornée d’un saphir…
La Louis Cartier, dévoilée en 1922, affichait tous
les symboles caractéristiques de la Tank. Au
moment de célébrer son centenaire, ce modèle
emblématique s’imposait. On le redécouvre en
2017 sous deux nouvelles interprétations.
Tout d’abord, une version grand modèle qui
abrite, dans son boîtier en or rose, un mouvement
mécanique à remontage manuel : le calibre
8971 MC. La montre est également disponible
en or rose ou en or gris rhodié serti de diamants
taille brillant.
Ce mouvement à remontage manuel figure aussi
dans un boîtier plus petit, en or rose non serti,
en or rose et diamants ou en or gris et diamants.
Pour ses designers, il s’agit là d’un véritable
« concentré de Cartier ».
Autre nouveau millésime 2017, la Tank Cintrée
Squelette qui fait le lien entre hier et aujourd’hui.
En 1921, Cartier avait révolutionné son modèle
phare en allongeant le boîtier dont la forme
galbée épousait le poignet. Le carré de la Tank
RDM STORY → 56_57

Cintrée s’était métamorphosé en rectangle. En
souvenir de cette audace esthétique, Cartier
a imaginé deux nouvelles versions en or rose
ou en platine, produites en éditions limitées
à 100 exemplaires, dont le boîtier accueille
un mouvement squelette (calibre 9917 MC à
remontage manuel).
Avec son boîtier rectangulaire incurvé, la Tank
Américaine avait été considérée, lors de son
arrivée, comme l’héritière de la Tank Cintrée.
Pourtant, ses formes plus massives exprimaient
un tempérament plus viril, en adéquation avec
l’époque. Elle se portait, par ailleurs, sur un
bracelet doté d’une nouvelle boucle déployante
qui permettait d’en adapter précisément la
longueur à la taille du poignet. Un dispositif
qui vient remplacer celui que Cartier utilisait
depuis… 1910 ! à noter également que cette Tank
Américaine était la première montre Cartier
possédant un boîtier galbé étanche.
En 2017, elle connaît une deuxième jeunesse avec
une présence visuelle toujours aussi puissante,
RDM STORY → 58_59
Lignes tendues, boîtier
carré ou rectangulaire,
formes droites ou galbées,
les Tank expriment toutes
les facettes de la géométrie
en préservant un esprit
immuable.
dans une version acier aux lignes épurées et
au style contemporain très sobre. Trois tailles
sont disponibles : un petit modèle qui reçoit
un mouvement à quartz, tandis que les moyen
et grand modèles abritent un mouvement
automatique.
En 1996, l’arrivée de la Tank Française avait
surpris, autant par son boîtier intégré dans un
bracelet en métal que par ses brancards biseautés.
Les maillons du bracelet affichant une courbure
concave amènent à parler de radicalisation des
lignes. Au moment où Cartier fête les 100 ans
d’existence de sa montre iconique, la nouvelle
Tank Française se distingue une fois encore en
mariant acier et diamants taille brillant. Existant
en deux versions (petit et moyen modèle) – toutes
deux animées par un mouvement à quartz –, cette
Tank continue de revendiquer son caractère à part.
Une montre sertie « libre et affranchie », comme
l’affirment ses concepteurs, qui reste néanmoins
fidèle à l’idée de génie que Louis Cartier avait eue
en 1917. Une idée devenue une légende centenaire.
GIRARD-PERREGAUX CAT’S EYE LA FENICE :

RDM TECHNICS → 60_61

SUR UN AIR D’OPÉRA___________________
C’EST UNE DIVA QUE DÉVOILE ICI
GIRARD-PERREGAUX. RENCONTRE
PAVÉE DE DIAMANTS AVEC
LA CAT’S EYE LA FENICE, UNE PIÈCE
UNIQUE ENTRE HAUTE
JOAILLERIE ET OPÉRA VÉNITIEN.
La magie d’une ville, Venise; la perfection d’un art, PAR ODILE HABEL
l’opéra; l’élégance grandiose d’un lieu mythique,
la Fenice. Girard-Perregaux a concentré tous ces
éléments dans sa nouvelle montre Cat’s Eye La Fenice.
À l’opulence de la Fenice, de ses fresques, de ses
dorures, de ses loges cloisonnées à l’italienne, la
marque répond avec un garde-temps remarquable.
La boîte? En or blanc, mais pas seulement. De 32,90 x
38,40 mm, elle est habillée de 168 diamants taille
émeraude, sertis selon la technique clous de Paris,
pour un total de 14,83 carats.

Personnalisable à souhait
Le mouvement? Maison bien sûr et à remontage
automatique avec fonctions heures et minutes.
Le fond fermé peut être personnalisé par l’un des
motifs évoquant l’univers du théâtre, que propose
Girard-Perregaux. Mais c’est surtout le cadran qui
synthétisent toute la créativité et le raffinement de
cette montre. Son décor est composé de 83 diamants
taille émeraude, soit 3,97 carats, et 10 diamants taille
brillant, soit 0,21 carat. Là encore, la technique clous
de Paris a été utilisée afin de renforcer la beauté et
la brillance des pierres. Les 83 diamants forment un
rideau précieux maintenu par un ruban suspendu
au-dessus d’une marqueterie de nacre découpée.
Laquelle est peinte à la main selon un dégradé de
couleurs personnalisables: parme, pourpre, grenat,
vert mousse, marron glacé, teintes pastel…
Toujours dans cette démarche de personnalisation,
l’heureuse propriétaire de la Cat’s Eye La Fenice
pourra faire réaliser un bracelet en alligator de la
nuance exacte choisie pour la marqueterie de nacre.
La montre est livrée avec un bracelet en alligator
équipé d’une double boucle déployante en or blanc
serti de diamants.
Egalement parée de diamants, la Cat’s Eye Sparkle
affiche une sobriété élégante avec sa boîte de forme
ovale sertie de 62 diamants taille brillant et son
D’une sobriété élégante avec sa boîte de forme ovale, la Cat’s Eye Sparkle est également
cadran en nacre aux reflets irisés. La montre, animée
sertie de 62 diamants taille brillant et se pare d’un cadran en nacre aux reflets irisés.
par le mouvement GP03300-0101 à remontage
automatique composé de 195 éléments, se porte sur
un bracelet en alligator bleu nuit.

BOÎTIER EN OR BLANC, 32,90 X 38,40 MM, SERTISSAGE DE 168 DIAMANTS TAILLE ÉMERAUDE – ÉTANCHÉITÉ À
30 MÈTRES – MOUVEMENT GP03300-0127, MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE – FONCTIONS HEURES,
MINUTES – 46 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE – CADRAN EN NACRE SERTIE DE 83 DIAMANTS TAILLE ÉMERAUDE
ET 10 DIAMANTS TAILLE BRILLANT – AIGUILLES DE TYPE « FEUILLE » – BRACELET EN ALLIGATOR, DOUBLE BOUCLE
DÉPLOYANTE EN OR BLANC SERTI DE DIAMANTS.
TIFFANY SQUARE ÉDITION LIMITÉE

RDM TECHNICS → 62_63

180E ANNIVERSAIRE : MÉCANIQUE EXCLUSIVE_
ÉLÉGANCE ART DÉCO POST-
MODERNE, DÉLICIEUSEMENT
VINTAGE, SIMPLICITÉ DE FORME ET
PROPORTIONS PARFAITES POUR
CETTE ÉDITION LIMITÉE. LA MAISON
DE LA 5TH AVENUE S’OFFRE ICI, POUR
LA PREMIÈRE FOIS, UN MOUVEMENT
Tandis que les montres de forme embarquent MANUFACTURE MAISON.
le plus souvent des mouvements ronds adaptés PAR CONSTANTIN PÂRVULESCU
d’un modèle courant, la Tiffany Square abrite un
calibre manufacture Tiffany spécifique, qui occupe
exactement tout l’espace de la boîte pour laquelle il
a été conçu. Ceci marque assurément un tournant
important en termes d’innovation et de philosophie
horlogère dans l’histoire de cette prestigieuse maison
new-yorkaise.
Créée en 1837, Tiffany & Co se hisse rapidement au
rang de premier joaillier du Nouveau Continent après
le rachat, en 1887, des joyaux de la couronne de
France. Côté garde-temps, les chronomètres de poche
pour hommes puis, dans les années vingt et trente, les
montres de joaillerie pour dames s’affirment comme
des références de l’élégance horlogère. C’est cet
héritage que Tiffany célèbre aujourd’hui avec cette
série limitée, conçue et fabriquée en Suisse. Animée
par un mouvement mécanique créé spécialement
pour elle, cette pièce est inspirée d’un boîtier carré de
27 mm des années vingt.

Elégance intemporelle
Remarquablement fine et parfaitement proportionnée,
elle présente un fond saphir largement ouvert sur
son mouvement de 42 heures de réserve de marche.
Entre autres signes distinctifs, citons les finitions Côte
de Genève des ponts et le perlage de la platine, un
balancier monométallique, des vis de tambour bleuies.
Caractéristique des montres Tiffany des années vingt,
le cadran satiné voit son dessin vintage renforcé par
les aiguilles « cathédrale » luminescentes vieil or et la
minuterie « chemin de fer ». Sa typographie poudrée
est une référence stylistique forte aux chiffres
phosphorescents inventés, en 1903, par George Kunz,
le célèbre expert gemmologue de Tiffany, connu entre
autres pour avoir introduit le carat dans la mesure des
pierres précieuses.
Un nouveau mouvement manufacture, une élégance
intemporelle, une édition limitée, soit le cocktail idéal
pour fêter en beauté les 180 ans de Tiffany & Co.

ÉDITION LIMITÉE À 180 EXEMPLAIRES: BOÎTIER EN OR JAUNE – ÉTANCHÉITÉ À 50 MÈTRES – GLACE ET FOND SAPHIR
– MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL – CALIBRE MANUFACTURE TCO1874M 17 RUBIS, BATTANT À
21600 A/H – HEURES ET MINUTES AU CENTRE, PETITE SECONDE À 6 H – FINITIONS CÔTE DE GENÈVE ET PERLAGE,
VIS DE TAMBOUR BLEUIE – 42 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE – BRACELET NOIR EN ALLIGATOR – EN VENTE
EXCLUSIVEMENT EN BOUTIQUE TIFFANY.
Ebel Collection
Sport Classic :
architecturer
l’heure
En partie fondatrice de l’identité de la maison Ebel, la collection Sport Classic
revient sur le devant de la scène horlogère. Par la puissance de ses volumes,
elle révèle tout le potentiel qu’elle incarne en tant qu’icône.
Texte : Vincent Daveau

Les croquis au crayon ayant servi à

l’élaboration du dessin de la nouvelle
Sport Classic de la maison Ebel. Dans
l’esprit de la pièce d’origine, cette
nouvelle version possède toutefois des
lignes plus tendues et un fond vissé
simplifiant l’entretien.

Lancée en 1911 à La Chaux-de-Fonds (Suisse), la

maison Ebel, dont le nom a pour origine l’acronyme
de ses fondateurs Eugène Blum et Alice Lévy, a
s’est très tôt fait remarquer pour la créativité de
ses modèles féminins. Puisant dans les codes
architecturaux des artistes fonctionnalistes, la
marque, particulièrement attachée aux visions de
Le Corbusier – dont elle possède la Villa Turque –,
renoue avec ses fondamentaux. Beauté fusionne
avec fonctionnalité dans un mouvement ondulatoire
puissant. Depuis 2004 intégrée au groupe Movado,
Ebel, dont la ligne de communication a longtemps
été « les architectes du temps », rebâtit son image
en restant fidèle à ses principes. Pour atteindre cet
équilibre, elle produit des montres raffinées.

Une vague positive

Aujourd’hui, cette maison, réputée pour sa vision
avant-gardiste, reprend son bracelet au dessin
emblématique formé de maillons en forme de
vagues. Ce design osé à l’époque de son lancement
en 1977 pour la ligne Sport Classic est devenu
une signature. La collection proposée cette année
s’inspire des pièces d’époque qui ont apporté
beaucoup en matière de design et de fonctionnalité.
à la fin des seventies, le dessin des montres était
souvent fort basique. L’offre d’Ebel avec ses formes
douces et fluides semblait cohérente car en rupture
RDM STORY → 64_65
La Sport Classic d’Ebel
Boîte en or massif et en acier satiné et or
(lunette, vis et plat des maillons), 29 mm
de diamètre – Etanchéité à 50 mètres –
Cadran en nacre sertie de 8 index
diamants pour les versions avec lunette
sertie de 47 diamants (0,3055 carat) et
de 12 index diamants pour les versions
tout or.

avec les orientations stylistiques de l’époque. Cette

composition innovante a été à l’origine de la création
d’une nouvelle catégorie de produits baptisés par
les professionnels « sport chic ». Il faut dire que le
bracelet, avec son motif en vague, sa souplesse et son
mode de fermeture, avait tout pour séduire. Dans le
même esprit, ce lien, qui épousait immédiatement le
poignet, révèle la magie du boîtier, dont les formes
harmonieuses soulignent avec force le dessin
immédiatement identifiable. Il l’est, en partie grâce
à la présence de sa lunette. En or et fixée à l’aide
de cinq vis sur le boîtier aux arêtes anglées, elle
est, en fonction des modèles, sertie de diamants ou
sobrement polie pour en souligner la finesse. Elle
délimite la surface sur laquelle se pose le regard et
demeure toujours d’une lisibilité exemplaire.

L’art de manier le détail

Chacune des pièces de la collection Sport Classic
possède un charme envoûtant. Disponibles
uniquement en version quartz, ces montres de
29 mm de diamètre incarnent à merveille la
philosophie de la maison Ebel, où la beauté se
confond avec la fonction.
Si la référence tout or représente un luxe à l’état
pur, c’est la version proposée en acier satiné et or
qui retiendra néanmoins l’attention du plus grand
nombre des femmes. En 2017, la collection Ebel
Sport Classic Lady conserve son design intemporel.
Elle arbore un cadran paré de nacre blanche et une
lunette élégante en or poli, ou une version plus
travaillée où l’or est magnifié par un sertissage délicat
de 47 diamants. Pour les éditions les plus luxueuses,
la maison a choisi de faire appel à des cadrans en
nacre véritable. Le modèle tout or reçoit, quant à lui,
un cadran doté d’un tour d’heure serti d’index en
diamants. La montre en acier et or serti de diamants
possède, elle, un dessin où les chiffres romains dorés
sont associés aux huit index sertis de diamants. Seule
la pièce la plus classique, avec son cadran opalin et
sa lunette or, joue la carte de l’intemporalité citadine,
un tantinet sport chic, avec son tour d’heure peint de
chiffres romains.
RDM STORY → 66_67
Chanel : 30 ans
d’horlogerie
Quand la maison Chanel aborde l’univers des montres en 1987, personne n’imagine alors
qu’elle fera partie des plus grandes marques horlogères. Et encore moins que trente ans
plus tard, elle serait toujours au rendez-vous des innovations et des créations les plus
techniques et les plus spectaculaires. Saga d’un style qui a bouleversé l’horlogerie.
Texte : Nathalie Koelsch

Ci-contre, la forme octogonale
de la place Vendôme, qui a
inspiré la montre Première
(page de droite).
Désormais, les montres Chanel écrivent l’allure du
temps. Parti de la couture, son style identifiable
entre tous s’étend jusqu’à la haute horlogerie et mêle,
au gré des collections, les métiers d’art, l’expertise
technique et le savoir-faire artisanal.
Chanel Horlogerie a dû relever de nombreux défis :
réaliser des prouesses technologiques, ouvrir de
nouvelles voies, avant d’être acceptée parmi ses pairs.
Ses montres comme ses innovations ont laissé leur
empreinte dans l’histoire horlogère, érigeant ses
classiques au rang d’icônes, de la Première à la J12,
en passant par la précieuse collection Mademoiselle
Privé, la masculine Monsieur, ou encore la Boy-
Friend. Depuis ses débuts horlogers, Chanel intègre
à toutes ses créations les codes qui font la force
de la marque et qui, au fil du temps, s’imposent
comme les garants de l’image de la maison. Perles,
camélias, comètes, matelassé, ruban s’attachent aux
poignets, ornent les cadrans, poursuivant ainsi, avec
brio, l’histoire fascinante de cette maison hors du
commun.
Pour figurer parmi les grands et se faire une place
dans l’univers horloger, il faut une manufacture.
Chanel n’hésite pas ! Point de sous-traitance. Dès
ses premières créations, tout est dessiné, conçu,
développé et fabriqué en interne, dans sa propre
unité de production en Suisse.
La Première ou chapitre I de l’histoire horlogère
de Chanel
L’aventure horlogère de Chanel débute en octobre
1987, avec le lancement de sa première montre
qui va créer la surprise dans le monde policé de
l’horlogerie. Et pour bien souligner qu’elle entame,
avec elle, un nouveau chapitre de son histoire qui
sera suivi de nombreux autres, la maison baptise sa
création initiale « Première ». Un nom chargé de sens
et d’allusions : elle est belle et bien une première, elle
s’adresse aux femmes et elle doit se classer en tête.
Ce terme évoque aussi le métier d’origine dans lequel
s’illustre déjà Chanel : la première d’atelier ne dirige-
t-elle pas l’atelier de haute couture ?
Grâce à la virtuosité de ses designers, cette montre
réunit tous les univers, de la couture au parfum en
passant par la maroquinerie. Sa forme rectangulaire
s’inspire du légendaire flacon N°5 et du plan de la
place Vendôme, le cœur du luxe. Traduction d’une
démarche originale et révolutionnaire pour l’époque,
Première n’est pas la réduction d’une montre
d’homme mais bien une création à part entière.
RDM STORY → 68_69
Ci-contre, la Première Rock
rouge en acier, bracelet
triple tour, cadran en nacre,
mouvement à quartz.
Page de droite : J12 Classique
noire en céramique /
Mademoiselle J12 en céramique
blanche.
Portée par Inès de la Fressange qui incarne le
chic absolu de la maison de luxe, la liberté et
l’impertinence parisienne, cette création se veut,
dans le même temps, garde-temps et accessoire
de mode dont l’esprit couture dépasse la
fonctionnalité.
autant fois montre que bijou, son style innove :
surface lisse et plane, cadran noir sans index,
bracelet chaîne entrelacé de cuir figurant ce
lien étroit entre les métiers chers à Chanel
– maroquinerie, couture et la joaillerie. En 2012,
alors que la marque a progressé à grands pas
dans le monde horloger, la Première s’offre un
tourbillon volant pour son 25e anniversaire et
donne aux femmes l’opportunité d’accéder au
monde des hautes complications mécaniques.
La technique se mettant au service de l’élan
créatif, Chanel n’a pas de limites et obtient
une récompense au prestigieux Grand Prix
d’horlogerie de Genève, dans la catégorie « Montre
Dame ». Aujourd’hui, cette icône se réinvente
sans complexe, imaginant une version rock et
rouge, posée sur un bracelet triple tour en acier
entrelacé de cuir rouge, cadran en nacre blanche.
Elle n’hésite pas non plus à faire une incursion
dans la haute horlogerie avec la Tourbillon Volant
Camélia rubis. Limitée à 20 pièces, cette édition
très féminine en or blanc se pare d’un tourbillon
également en or blanc serti de diamants, qui
reprend avec ses platines oblongues la forme de
l’emblématique camélia de Chanel.
La J12, une révolution
En 2000, le lancement de la J12 provoque un raz-
de-marée dans le monde organisé de l’horlogerie.
Effet choc pour celle qui sera la première icône
horlogère du xxie siècle, tout de noir vêtue dans son
habit de céramique.
 RDM STORY → 70_71
Entre le noir éclatant, inrayable et inaltérable,
capturé dans la masse et le maillage seconde peau
androgyne qui s’ajuste à la température du corps,
la J12 est un félin qu’il faut apprivoiser.
Conçue pour les hommes et les femmes, cette
première montre sport Chanel, dotée d’un
mouvement automatique avec une réserve de
marche de 42 heures, brise les codes entre
son style épuré et classique, l’ultra-céramique
novatrice et sa boîte galbée étanche à 200 mètres.
Profilée à l’extrême, la J12 se démarque de ses
challengers, à l’instar du voilier de course dont elle
tire son nom.
Avec l’énergie de cette montre inédite et unique,
Chanel réussit un tour de force, transformant la
céramique high-tech en une matière précieuse et le
noir profond en une couleur phare de l’horlogerie.
Désormais, la céramique inspire tous les horlogers.
Ses formes carénées font de la J12 une icône
absolue qui entre immédiatement dans la légende.
Aujourd’hui, elle semble avoir toujours existé,
sans doute parce qu’elle concentre l’essence des
valeurs insufflées par Gabrielle Chanel : l’audace,
l’innovation, l’épure, l’androgynie, l’élégance et bien
sûr le chic en toutes circonstances.
Lors de sa conception, Jacques Helleu, son créateur,
n’avait qu’une obsession : le noir qui le subjuguait
et qu’il voulait à tout prix sublimer pour en faire
jaillir la lumière. Et c’est la céramique lui en donna
l’occasion à travers la J12 qui fut la première
montre à métamorphoser ce matériau – celui-ci est
composé de poudre de dioxyde de zirconium et
d’yttrium, de sels minéraux naturels, de pigments
et d’un substrat liant, chauffés à plus de 1 000°C.
Passionné par l’univers nautique et la silhouette des
voiliers de compétition, Jacques Helleu a voulu une
montre épaulée, androgyne, aux lignes fluides sur
lesquelles glisse le regard séduit par le contraste du
blanc et du noir, du brillant et du mat.
Pour rentrer au panthéon des icônes Chanel, il lui
fallait un chiffre porte-bonheur. Le 12 lui a porté
chance et elle a rejoint la destinée heureuse du
5, du 19 et des autres combinaisons magiques de
Chanel. Véritable phénomène dès ses premières
heures, son succès ne s’altère pas et lui permet,
encore aujourd’hui, toutes les audaces.

En 2003, la maison lui offre une déclinaison
immaculée : la J12 blanche. Avec elle, Chanel invite
le blanc opalescent en horlogerie – ce blanc dont
Gabrielle Chanel aimait tant l’éclat –, et surtout
l’impose depuis plus de dix ans comme une couleur
incontournable de l’horlogerie.
à l’instar de la J12 Noire, la version blanche
rencontre un tel succès qu’elle ouvre à son tour un
nouveau segment horloger. Chanel poursuit ainsi
ses innovations et lance, en 2011, la céramique de
titane qui teinte le bracelet d’une couleur de ciel
d’orage, un pantone unique et changeant capable de
capturer la luminosité d’une pièce et de la diffuser
avec précision sur le bracelet. En multipliant les
variations raffinées sans altérer sa nature profonde,
les séries éphémères ou encore les éditions
d’exception, en osant la matité, Chanel continue
de réinterpréter son icône jusqu’à proposer une
version XS ultraféminine.
Le noir, le blanc et la céramique
Montre de caractère, la J12 ne s’est pas contentée
de révolutionner l’horlogerie, elle a aussi initié un
mouvement de fond en utilisant le noir, le blanc
et la céramique. à partir de 2005, elle s’offre des
complications qui étaient jusque-là réservées aux
montres masculines.
C’est la J12 Tourbillon qui ouvre le bal puis, cinq
ans plus tard, la J12 Rétrograde Mystérieuse qui
intronise Chanel dans la très haute horlogerie. La
marque joue désormais dans la cour des grands,
avec une technicité horlogère qui se met au
diapason du studio de création. Tout est réalisé en
interne dans le respect de la tradition suisse, qui a
su s’adapter aux ambitions créatives de la maison.
La Mademoiselle Privé
Aubazine, inspirée de l’abbaye
cistercienne éponyme, située en
Corrèze.
Pour ses 30 ans horlogers, Coco Chanel et sa
silhouette caractéristique – chapeau et tailleur strict
– s’invite sur le cadran d’une version impertinente
et audacieuse de la J12, indiquant les heures et les
minutes de ses bras tendus. En noir ou en blanc,
Mademoiselle J12, éditée à 555 pièces, s’amuse avec
les codes et sa fondatrice dans une ligne pleine
d’humour, mais toujours chic.
Mademoiselle Privé : l’excellence des métiers d’art
La collection Mademoiselle Privé, initiée en 2010,
ouvre un chapitre plus intime de l’histoire
horlogère de Chanel. Composée de pièces rares,
elle est conçue comme un écrin dévoilant les
symboles que Mademoiselle Chanel chérissait et
les éléments dont elle aimait s’entourer. Le camélia,
les constellations, le lion, les laques de Coromandel
sont autant de repères qui ont ponctué son
existence. Très attachée à un langage poétique, elle
aimait le travail délicat des artisans d’art, que cette
émouvante collection fait revivre.
Alliant avec virtuosité les métiers d’art de
l’horlogerie et de la haute joaillerie, Mademoiselle
Privé fait naître l’émotion sous les doigts agiles
des plus grands artisans émailleurs, graveurs,
ciseleurs, sertisseurs. Cadrans insensés,
mouvements raffinés… C’est une collection d’une
autre dimension voit le jour grâce à ces techniques
artisanales revisitées, telles la broderie de fils d’or,
la marqueterie de nacre et diamants, la technique
de la glyptique. Elle devient ainsi le territoire
d’expression des savoir-faire d’excellence et
remporte un deuxième Grand Prix d’horlogerie de
Genève en 2013, dans la catégorie « Métier d’Art »
avec la montre Mademoiselle Privé Camélia Brodé,
RDM STORY → 72_73

dont le cadran a été brodé en fils de soie de couleur
selon la technique de la peinture à l’aiguille.
Depuis près d’un siècle, pour tous les grands
noms de la haute couture et de la mode, la maison
Lesage brode des motifs très élaborés, perpétuant
un savoir-faire d’exception. Pour la première fois,
la célèbre maison s’est associée à l’horlogerie
pour broder diamants et perles fines dessinant des
camélias précieux sur le tissu noir qui recouvre
le cadran. Par un véritable tour de force, Chanel
réussit à intégrer le volume de la broderie dans
une épaisseur minimale de boîtier autorisant le
mouvement des aiguilles au-dessus du point de
graine. Au regard de l’exiguïté du cadran d’un
diamètre de 37,5 mm, on peut dire que chaque
camélia est une œuvre d’art unique et est un éloge à
la virtuosité et la précision de la brodeuse.
Le camélia, qui se portait au revers des
boutonnières des dandys du xixe siècle et dont
Mademoiselle Chanel s’est emparé pour le
décliner au féminin, reste l’un des symboles forts
de la maison Chanel. Cette fleur ne cesse d’être
réinterprétée tant en horlogerie qu’en joaillerie.
Pure, sans odeur ni épine, aux feuilles persistantes,
qui fleurit en hiver, le camélia était la fleur de
prédilection de Gabrielle Chanel. Aujourd’hui
encore sa présence protectrice envahit son
appartement de la rue Cambon, depuis l’entrée avec
ses paravents de Coromandel jusqu’au lustre central
et au bouquet de cristal de roche.
Boy-Friend, quand le masculin révèle le féminin…
Originale et chargée d’histoire, une nouvelle
montre à l’allure masculine vient élargir, en 2015,
l’univers horloger de Chanel. La Boy-Friend,
RDM STORY → 74_75
Page de gauche, la Boy-Friend Tweed
en or beige serti de diamants.
Ci-contre : la Boy-Friend portée.
dédiée aux femmes, repense les codes androgynes
de la féminité horlogère, mélangeant histoire,
hommage et couture. Encore une fois, Chanel fait
le pari de lancer un projet inattendu. Boy-Friend !
Son nom reste un mystère. Rend-il hommage au
grand amour de Gabrielle Chanel, Boy Capel ?
Est-ce l’ami que chaque femme voudrait avoir ? Le
mystère reste entier.
Sa forme octogonale n’est pas sans rappeler
l’emblématique montre Première qui, rappelons-
le, est un hommage au mythique flacon N°5 et à
la place Vendôme. Sobriété, esthétique raffinée,
lignes fortes, forme signée, design contemporain
et classique, angles polis et satinés… Boy-Friend
s’inscrit parfaitement dans le vocabulaire horloger
de la maison. Facétieuse, elle entraîne la montre
Première vers un territoire masculin. Androgyne
à l’excès, elle reprend avec élégance les détails du
vestiaire masculin, si cher à Gabrielle Chanel et
n’hésite pas à bousculer les codes classiques de
l’horlogerie féminine. Avec elle, tout est question
d’allure, d’équilibre, de proportions et de détails.
Seule la version grande taille est équipée d’un
mouvement mécanique à remontage manuel ; la
petite et l’intermédiaire sont, quant à elles, dotées
d’un mouvement à quartz.
En 2016, la Boy-Friend s’habille de tweed, ce tissu
anglais tant prisé par Chanel dans les années vingt
qu’il est entré dans son vocabulaire stylistique. Ce
lainage, tissé à la main et fabriqué en Écosse dans
les Highlands, possédait aux yeux de Mademoiselle
Chanel toutes les qualités requises : une laine
cardée souple, mousseuse et non peignée, qui
conserve donc ses irrégularités dites « boutons »,
lui conférant un aspect plus naturel. Mademoiselle

Ci-dessus, Gaspard Ulliel
portant une montre Monsieur
de Chanel. à droite, montre
Code Coco ouverte : boîtier en
acier et mouvement à quartz.
Page de droite : Monsieur de
Chanel en or blanc.
Chanel préférait une qualité de laine moins
lavée pour avoir cette souplesse particulière ;
elle se targuera même de reconnaître un tweed
spécifiquement rincé à l’eau de la rivière Tweed.
En hommage à la passion de Coco Chanel pour
ce tissu, le bracelet en métal de la Boy-Friend
reprend un motif tweed. Né d’un emmaillement
de fils d’acier, il relève d’une prouesse technique
qui vient révéler la richesse du tissu, tout en
garantissant une grande souplesse et un porter
confortable. Véritable exploit technique, sa
réalisation a demandé plusieurs mois de mise
au point. Ce bracelet intègre une ganse pour en
souligner les contours, à l’image de celles qui
marquent les bords des vestes Chanel, de leurs
poches ainsi que l’extrémité des manches.

Monsieur, for men only

Quand Chanel finalise, en 2016, le Calibre 1, son
premier mouvement de haute horlogerie in house,
avec heures sautantes et minutes rétrogrades, elle
adresse un message particulier aux hommes et
lance sa première montre conçue spécifiquement
pour eux : la Monsieur de Chanel.
Innovation totale du mouvement à la boîte, qui ne
se réfère à aucun élément existant, cette création
se distingue par son originalité. Entre puissance
et discrétion, cette montre à double complication
et affichage digital de l’heure exprime la vision
singulière de la belle horlogerie masculine selon
Chanel.
Le Calibre 1, exclusivement dédié à la montre
Monsieur, est entièrement conçu, développé,
fiabilisé et assemblé en interne. Réalisé dans
le respect des traditions tout en étant très
contemporain, il a nécessité cinq années de
développement, combinant un mouvement
intégré et des détails très Chanel. Ses deux ponts
circulaires squelettés multiplient les références
aux codes forts de la maison. Le noir, mat et
brillant, prédomine. Des ganses soulignent les
formes tout en rondeurs de la platine et des ponts ;
plusieurs pièces sur mesure rappellent la forme
octogonale de la place Vendôme ; le lion, emblème
le plus masculin de Chanel, scelle la boucle et la
couronne. Le Calibre 1 est abrité dans une boîte
ronde de 40 mm, dont la sobriété contraste avec
le design très architecturé du mouvement. Avec
la montre Monsieur, Chanel livre une vision
personnelle de la belle horlogerie masculine, entre
excellence technique et expression d’un style
unique.
En 2017, l’année de ses 30 ans, Chanel Horlogerie,
lance son deuxième calibre maison et interprète
à nouveau la montre Première dans une
version haute horlogerie. D’un noir absolu, son
mouvement squelette dessine un camélia. à
l’occasion de cet anniversaire, Chanel lancera, d’ici
la fin de l’année, une nouvelle esthétique féminine,
qui devrait prendre la dimension d’un code de
reconnaissance étincelant autour du poignet. C’est
un bijou, des codes, une montre qui se ferme en un
clic, tel le célèbre 2.55. Ouvert ou fermé, il dévoile
l’heure, protégée comme un secret. Son nom :
Code Coco.
Depuis 1987, Chanel construit pas à pas son
histoire horlogère, entre une manufacture suisse,
des brevets, des inventions, de nouveaux codes
horlogers et des montres qui écrivent l’allure du
temps en suscitant surprise et émerveillement.
RDM STORY → 76_77
Triton
remonte
des abysses
En quarante ans, la Triton Spirotechnique avait purement et simplement
sombré dans l’oubli. Aujourd’hui, elle refait surface dans une nouvelle
livrée : la Subphotique. Un héritage intact, pour que l’histoire continue.
Texte : Victor Miget
On dit que l’oubli va plus vite que le temps. La
Triton Spirotechnique en sait quelque chose !
Sa distribution arrêtée il y a quelque quarante
années, il n’a pas fallu longtemps pour que la
montre de plongée sombre dans les abysses de
l’oubli. Créé en 1962 par un ancien colonel de
l’armée de l’air, Jean-René Parmentier, pour
le compte de la Spirotechnique fondée par le
commandant Cousteau, ce garde-temps étanche
à 200 mètres affichait, entre autres, un boîtier
de 37 mm, une lunette de 39 mm, ainsi qu’un
protège-couronne articulé, dûment breveté, qui
évitait tout accident de plongée. Commercialisée
de 1963 jusqu’aux années 1970, elle connaît son
heure de gloire. Puis, terminé, le silence ! Triton
disparaît des écrans radar. Seuls les amateurs de
montres vintages la gardent en mémoire.
Et tout aurait pu rester ainsi sans Jean-Sébastien
Coste, un féru de garde-temps vintage, qui
cherche, une quarantaine d’années plus
tard, LA pièce qui conviendra le mieux à son
poignet. « Au début des années 2000, j’avais jeté
mon dévolu sur la Submariner. Mais beaucoup
de monde en portaient. » Jean-Sébastien Coste
se met donc en quête d’une montre
exclusive. « Je cherchais sur les forums. Et un jour,

je suis tombé sur une Triton Spirotechnique. Très
belle, comme son histoire ! » Plus tard, au détour
d’une vente de voitures, ce passionné rencontre
Philippe Friedmann, son futur associé. Lui aussi
est amateur de vieilles montres et lui aussi est
intrigué par la Triton. Et les deux finiront par se
demander ce qu’elle est devenue ?
 
Une nouvelle mouture qui affiche son héritage  – élément emblématique de la Spirotechnique –
Réponse : pas grand-chose. Une brève enquête
révélera que la marque a été rachetée par un
particulier – désormais disparu – qui n’en a rien
fait. Il n’en faut pas plus pour décider Jean-
RDM STORY → 78_79
© Christophe Clamens
Sébastien Coste qui propose alors de racheter
la marque. « Nous étions lancés ! Notre idée : créer
une montre haut de gamme, qui ne soit pas tape-à-
La Subphotique de Triton
l’œil. Et cette montre, c’est la Subphotique qui sort en
arbore l’emblématique
2015. Elle s’appelle ainsi parce qu’elle peut descendre protège-couronne
jusqu’à 500 mètres de profondeur. » Là où même la breveté de la Triton
lumière ne peut aller.   Spirotechnique.
Entre autres caractéristiques : la couronne à 12 h
de type poussé/vissé pour garantir l’étanchéité ;
un mouvement automatique ; un boîtier de
40 mm en acier brossé inoxydable ; une lunette
crantée unidirectionnelle 60 dents. Et aussi une
 © Christophe Clamens
Plusieurs cadrans,
plusieurs bracelets et aussi
des prix plus accessibles:
4490 euros sur bracelet
type Nato, 4690 euros
sur bracelet caoutchouc,
4890 euros sur bracelet
acier.
© Laurent Clement
glace en verre saphir résistante aux rayures, avec
traitement antireflet, et une valve à hélium à 3 h
pour supporter les paliers de décompression en
caisson jusqu’à 500 mètres…
Une nouvelle mouture qui, loin de tirer un trait
sur son héritage, lui rend au contraire un bel
hommage. « Il était hors de question d’abîmer l’image
de la marque. Par exemple, pas de chronomètre
pour éviter l’ajout d’un bouton qui aurait dénaturer
l’objet », explique Jean-Sébastien Coste. Cela
dit, il fallait éviter le piège de la pâle copie du
modèle des années soixante. D’où la disparition,
notamment, du verre bombé, très caractéristique
de l’original.
Une histoire et un avenir…
Essai réussi puisque, début 2016, Mathieu
Kassovitz et Joey Starr eux-mêmes sont séduits
par le garde-temps. « Je leur ai raconté l’histoire,
expliqué que j’étais un passionné. Ce n’était pas du
marketing. La marque est désormais reconnue et
continue à se développer. » 
Septembre 2017, vingt-quatre mois après son
lancement, Triton poursuit son chemin, à son
rythme. « Au départ, la montre n’était disponible
qu’avec un seul cadran et deux types de bracelets.
La gamme s’est étoffée depuis, et propose plusieurs
cadrans avec ou sans appliques, des bracelets en tissu,
en acier, etc. »
Et demain? Une nouvelle montre de sport est en
préparation. Le design serait d’ailleurs déjà bien
avancé et la montre pourrait sortir de sa zone
de confort: la plongée. Avec toujours comme
ligne de conduite, ne pas copier ses pairs, ne
pas dénaturer l’identité de la marque tout en
produisant une pièce différente.
Pour que l’histoire de Triton continue, mais sans
se répéter.
 Découvrez en avant-première les innovations et créations des marques
horlogères et bijoutières les plus réputées et les plus prestigieuses au monde.
BASELWORLD.COM

BASELWORLD: THE PREMIERE SHOW

22 – 27 mars 2018

 QUART D’HEURE
DE CÉLÉBRITÉ
Tous les mois, La Revue des Montres revient sur les soirées et événements
qui rythment la planète horlogerie désormais mondiale.
Au programme, de l’extrême, du golf, de la boxe et de la culture… Par Stephan Ciejka

Alpina: depuis 2014, la manufacture horlogère suisse Alpina apporte son soutien au projet Ice Legacy monté par les aventuriers Borge Ousland et Vincent Colliard (ci-dessus).
Le défi? Parcourir vingt glaciers en dix ans. L’objectif? Sensibiliser au changement climatique. Dans le cadre de ce programme, ils ont réussi leur quatrième étape, à savoir franchir
les montagnes Chugach, en Alaska.
© Johann Sauty

Hublot: la maison horlogère a inauguré l’ouverture de sa deuxième boutique de Las Vegas, The Shops at Crystals. Pour l’occasion, un cocktail et une présentation spéciale de
l’ambassadeur de la marque, Gennady «GGG» Golovkin, à la suite du match contre le boxeur mexicain Canelo Alvarez, au T-Mobile Arena.

Rolex a félicité Anna Nordqvist (à gauche), Témoignage Rolex depuis 2010, qui a remporté Piaget s’associe au musée Andy Warhol de Pittsburgh pour préserver l’héritage artistique
l’édition 2017 de l’Evian Championship. Le Rolex Annika Major Award pour la meilleure unique de l’artiste. Ci-dessus, des photos envoyées par Yves Piaget dans leurs enveloppes
joueuse de l’année revient à So Yeon Ryu (photo à droite) au cours d’une cérémonie officielle. originales et des montres personnelles de l’artiste.
5, RUE CAMBON
7 5 0 0 1 PA R I S - F R A N C E
TEL. +33 (0)1 42 60 73 76
W W W . C A M I L L E F O U R N E T. C O M

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