Introducción

Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera
BEE FLOWER´S PARFUMARIÈ
ÍNDICE DE LA OBRA.-
PRÓLOGO DE L@S AUTOR@S
1.- INTRODUCCIÓN
2.- EL MUNDO DE LA PERFUMERÍA
3.- EL / LA PERFUMISTA. ¿ARTE U OFICIO?
4.- EL DÍA QUE PERDIMOS LA INGENUIDAD
5.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
6.- LOS AROMAS. TIPOS DE AROMAS
7.- MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE AROMAS
8.- LA CREATIVIDAD VERSUS LA TÉCNICA
9.- LA DECISIÓN
10.- ¿Y AHORA QUÉ?
11.- EPÍLOGO
12.- BIBLIOGRAFÍA
ESTE VOLUMEN SE HA ESCRITO CON LA INTENCIÓN DE PROVEER DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA LA FORMULACIÓN DE PERFUMES Y FRAGANCIAS. LOS AUTORES
NO SE HACEN RESPONSABLES DEL MAL USO QUE SE PUEDA HACER ASÍ COMO DEL POTENCIAL INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO DE SU
PUBLICACIÓN.
LOS DERECHOS DE COPIA SE REGIRÁN BAJO LA LICENCIA CREATIVE COMMONS PERMITIENDO EL USO COMERCIAL Y LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE
LIBRO CON LA MENCIÓN EXPRESA A L@S AUTOR@S. LAS IMÁGENES GRÁFICAS UTILIZADAS EN EL LIBRO, PORTADA Y CONTRAPORTADA SON PROPIEDAD CREATIVE
COMMONS, SALVO LAS REFERENCIADAS COMO PROPIEDAD DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF) A LA CUAL SE DEBERÁ SOLICITAR PERMISO EXPRESO DE
REPRODUCCIÓN SI TIENE FINALIDAD COMERCIAL, SIENDO LIBRE SU REPRODUCCIÓN CON FINES NO COMERCIALES NI LUCRATIVOS.
Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 1

MAQUETA, EDITA E IMPRIME:
EDICIONES CON BÉ O CON UVE
C/ UNIÓN, 60
15940 A POBRA DO CARAMIÑAL
A CORUÑA
1ª EDICIÓN MAYO DE 2014
contacto autores:
jvaquerin@yahoo.es
denalicos@yahoo.es
ISBN
DL
Comercializa y Distribuye:
ASOCIACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN MEDIO AMBIENTAL MATACIMERA
c/ UNIÓN, 60
15940 A POBRA DO CARAMIÑAL - A CORUÑA -
CIF G05210869

BEE FLOWER´S
PARFUMARIÈ
José Luis Vaquerín Moares
Diana García Mascaraque

PRÓLOGO DE LOS AUTORES:
Escribir un libro.... los sueños que conforman el futuro amanecen un día hechos realidad, es habitual
soñar con escribir un libro, parece una tarea sencilla, no tan sencillo es dotar a la nueva creación literaria
de originalidad y novedad.
En este volumen, nos adentramos en el mundo de la perfumería desde múltiples perspectivas, desde la
creatividad, la versión artística, la profesión, la naturaleza, el medio ambiente, la legislación.
La cultura no tiene puertas, será un honor que este volumen sea utilizado para cualquier fin lícito y
honesto, y destacamos que los fines lucrativos muchas veces esconden oportunidades de futuro... un
sueño...
Si tan sólo un@ niñ@ soñase con ser perfumista..........
Tal vez sus progenitores debieran regalarle este volumen, y con el transcurso de los años y el amarilleo
de sus páginas sirvan de un recuerdo a esas ilusiones que surgieron en la infancia. Nosotros, los autores,
quedaremos eternamente agradecidos.
Suele ser habitual en los prólogos realizar una lista de agradecimientos, por supuesto que también
tenemos personas a las que agradecer mucho. El principal agradecimiento es al lector@, las personas
que quieren aprender, las personas que tienen curiosidad e interés.

1.- INTRODUCCIÓN
El mundo de la perfumería ha estado desde sus orígenes envuelto en un halo de misticismo,

magia, pasiones, historias asociadas a la humanidad. Todos hemos oído hablar de olores
embriagadores emanados por sustancias aromáticas, dichas sustancias también forman parte
del mundo del perfume, ya que forman parte de las composiciones odoríferas.
A lo largo de los tiempos, la humanidad ha utilizado principios aromáticos procedentes del

mundo vegetal y animal, desarrollando numerosos procedimientos de extracción e
identificación de los aromas.
Por definición, en un volumen de perfumería escrito en pleno siglo XXI, debe primar el
escrupuloso respeto a los derechos de las personas y de los animales, por lo que los autores no
haremos mención a productos o materias primas aromáticas que hayan sido extraídas de
animales.
Sólo haremos referencia al “ámbar gris”, procedente de las “potas” de los cachalotes como
gran homenaje a la metafórica respuesta del mundo animal y la naturaleza a la vergonzosa
actuación de la especie humana a lo largo de toda su historia. La prepotencia del ser humano y
explotación de los recursos naturales, la degradación del medio ambiente en todas sus
manifestaciones deben tenerse en cuenta para que los futur@s perfumist@s sean conscientes
de las grandes consecuencias de nuestra ambición desmedida.
Destacamos que, los denominados Químicos aromáticos procedentes de Síntesis Orgánica

pueden producir contaminaciones permanentes e irreversibles sobre los organismos vivos
( COP Compuestos orgánicos persistentes) y acumularse en los tejidos celulares de los seres
humanos, fauna y flora.
En este volumen tan sólo se utiliza un compuesto químico procedente de síntesis, las materias
primas originarias de nuestra versión sintética del “CHAPAPOTA” proceden del mundo vegetal
y se han obtenido de forma sostenible y una modificación biotecnológica de otro activo
vegetal procedente de especies botánicas tradicionales.
También queremos destacar en esta introducción que el actual mundo de la perfumería se ha

prostituido bajo las grandes firmas que controlan el mercado mundial de materias primas y las
grandes firmas que controlan el mercado mundial de creaciones de perfumería. Este férreo
control por parte de las compañías internacionales se traduce en la explotación de personas en
los países productores de los recursos naturales aromáticos que como todos bien sabemos,
tras su explotación y finiquito, las multinacionales abandonan dicha ubicación para iniciar su
ciclo destructivo en otro lado.

Queremos hacer mención, a la ignominia que supone la utilización de animales para la

comprobación de respuestas alergénicas en animales ( monos, perros, ratones, cobayas, etc...)
por parte de la industria de la perfumería. Si bien, estas prácticas están en desuso y prohibidas
en la mayoría de los casos, aún el autor ha tenido la oportunidad a lo largo de su vida
profesional de ejercer el derecho de insumisión y objeción de conciencia al uso de animales en
las pruebas sobre los productos que ha desarrollado en los últimos 25 años de profesión.
No todos los conceptos asociados a la perfumería están contaminados por las multinacionales
y sus prácticas, la perfumería está asociada a la creatividad, al medio ambiente, al equilibrio
interespecies, a las sensaciones y emociones.
El título de la obra no está elegido al azar, Beeflower´s Parfumariè, ya que estas pequeñas son
las verdaderas conocedoras de los aromas procedentes del mundo vegetal.
Son las abejas, pues, desde mi humilde punto de vista la primera especie, junto con otros
insectos ( mariposas ) los primeros perfumistas en los ecosistemas, se vieron atraídas por los
aromas de las flores, muchas de ellas con olores que la especie humana califica de agradables
para la mayoría. Desconocemos si estos aromas provocan el bienestar de las obreras de la
especie de Apis Mellifera y especies relacionadas, pero desde hace 7 millones de años estos
pequeños seres vivos comenzaron a visitar las flores atraídas por sus aromas participando de
forma activa en la biodiversidad y en la evolución.
El ser humano, apareció sobre la faz de la tierra primigenia, hace unos 2 millones de años, las
abejitas estuvieron disfrutando a lo largo de 5 millones de años de los aromas, de una forma
sostenible y contribuyendo a la diversidad vegetal y animal, además de múltiples interacciones
interespecies. Tras la llegada de los seres humanos y durante muchos miles de años
convivieron con el equilibrio natural de los ecosistemas.
Tan atraídos se sentían por los aromas como las abejitas... pero a partir de 1850 se produjo el
gran cambio en la estructura del conocimiento humano y su transmisión generacional. Surgió
el pensamiento científico que ha conllevado grandes logros a la humanidad y a su capacidad de
supervivencia como especie. No todos los logros fueron positivos, y en el siglo XXI estamos
pagando la prepotencia y el dominio del ser humano sobre los ecosistemas, ya que se han
producido gravísimas e irreversibles consecuencias ambientales.
Es prioritario, pues, retomar el camino primigenio donde los aromas formaban parte de la
cultura de la creatividad, servían como complemento de comidas, aderezos, perfumes, y todas
las posibles utilidades de los olores, por supuesto que incluimos la atracción sexual.
La atracción sexual mediante el olor, el aroma embriagador que seduce, con grandes
fundamentos científicos plenamente contrastados y efectos que han supuesto uno de los
motores históricos del mundo de la perfumería, nadie recuerda la cara del/la perfumista pero
cuando hablamos de perfumes todos recordamos algún olor y una situación, en la que la
seducción formaba parte del mismo recuerdo.

Hoy en día, vemos los aromas y resulta destacable la observación de los mismos en los medios,
a pesar que hasta el momento, el ser humano no puede reproducir olores, el mundo
publicitario se encarga de recordarnos las sensaciones que producen desde la seducción, el
poder, la familia, las emociones, la ternura.
Luego se afirma que los olores no tienen la capacidad de generar sensaciones, tan sólo los
autores invitan a los lectores a que huelan un sabroso plato de comida cuando se sientan con
hambre, desde ese mismo momento, su estómago empezará a gritar “tengo hambre”. Lo
mismo sucede con los perfumes, desde el mismo momento que nuestro cerebro lo capta
desde las células olfativas ubicadas en las fosas nasales y son interpretadas por el hipotálamo,
el cerebro envía las órdenes incluso antes de que seamos conscientes de haber percibido un
olor.
En la naturaleza, los olores también han servido como medio de atracción y defensa, no sólo
de atractores de miembros de la misma especie con fines reproductivos, también para atraer
presas que son devoradas.
El mundo de los aromas, las fragancias, los perfumes, demasiado mundo y demasiada historia
para ser recluida en un libro. Por eso, este volumen debe ser una llave a la libertad creativa del
ser humano, a descubrir los aromas que nos rodean, los agradables y los que no lo son, a
distinguir entre unos y otros y los mensajes que conllevan.
Otra de las finalidades de este libro es abrir las puertas al campo, vivimos en un mundo
regulado que nos dice todo lo que se debe hacer y no se debe hacer, la sociedad vive en un
cambio continuo y ahora disponemos de más tiempo libre debido a la ausencia o precariedad
en las actividades profesionales que resultan ser actividades non gratas. Es por eso, que el ser
humano necesita de sentirse libre y fomentar la creatividad, ir a la naturaleza y disfrutar de
ella, puede ser incluso la naturaleza urbana con sus peculiaridades. Esta creatividad innata y
satisfactoria en el entorno natural complementa el bienestar existencial del ser humano.
Debemos recuperar el tiempo, el disfrute, los aromas, las actividades al aire libre rodeados del
medio natural, reconocer las especies aromáticas y las que no lo son, preguntarnos porqué
unas generan unos agradables aromas y otras no, cuáles son las que interaccionan con otras
especies y podemos incluso determinar su hábitat, y así, mientras disfrutamos de la naturaleza
no consumimos recursos.
Leyendo al famoso biólogo Paul Ehrlich, que dedica su actividad profesional como entomólogo
al estudio y comportamiento de las mariposas, nos indica que su trabajo es demasiado bonito
y le toca trabajar en sitios preciosos, sintiéndose muy afortunado por ello. Nosotros
pretendemos que nuestros lectores sientan lo mismo, disfrutar y trabajar sin estar condenado
ni obligado a la maldición de los domingos por la tarde. Intentamos enseñar a disfrutar de los
“Lunes al Sol” fuera de la dictadura corrupta de nuestros políticos de turno y de los
empresarios explotadores, redescubriendo los conceptos de economía sostenible integradas

de una forma efectiva en el medio ambiente de los ecosistemas que nos rodean y que
podamos generar recursos necesarios para la supervivencia con dignidad y suficiencia.
Los autores nos preguntamos: y de verdad podemos ser perfumistas?
La respuesta querid@s lector@s la teneis en las páginas del presente volumen.

2.- EL MUNDO DE LA PERFUMERÍA
Iniciamos este capítulo con el ingenuo esfuerzo de describir el mundo de la perfumería. Para
realizar un primer paso de la descripción del mundo de la perfumería deberíamos realizar el
análisis descriptivo de qué tipo de mundo nos referimos, es decir, debemos localizar,
identificar aquel espacio que queremos describir, en nuestro caso, obviamente no vamos a
tratar de describir el mundo de los aromas en las poblaciones de los indios nativos de
norteamérica y su evolución histórica porque resulta obvio que no disponemos de los
conocimientos ni datos suficientes.
Nuestro “mundo” de la perfumería debemos enfocarlo desde una perspectiva ecológica, es

decir intentaremos definir un mundo que forma parte de nuestro ecosistema, la sociedad
occidental y el tiempo que nos ha tocado vivir.
Este enfoque ecológico en el estudio de la perfumería resulta ser un enfoque innovador, ya

que nos permite una cierta libertad de interpretación, debido a que como actores
participantes podemos opinar de aquello que nos rodea, por supuesto que nuestras opiniones
pueden ser debatidas, rebatidas, criticadas e incluso denostadas.... pero.. para eso están los
colores.
Este mundo, nuestro mundo ha sufrido grandes cambios a lo largo de los siglos, influencias de
las culturas árabes, mediterráneas, americanas etc que han configurado con el paso del tiempo
una evolución en el paisaje de nuestro mundo de la perfumería, por supuesto las aportaciones
de los grandes centros neurálgicos, los hot spots (puntos calientes) del mundo de la
perfumería deben pasar por Paris, London, New York, Barcelona, Venice, Milano y los entornos
rurales de Grasee, la campiña inglesa, la Alcarria de Guadalajara y Cuenca, los pirineos, la zona
mediterránea de Calabria, del Levante, del entorno mediterráneo de África y las influencias del
medio y lejano oriente.
Vemos que nuestro pequeño gran mundo de la perfumería es muy rico y diverso... tal vez nos
quedemos alejados un poco de la cultura oriental del perfume ( Japón, Nepal, Sureste Asiático,
poblaciones aborígenes de Australia e indígenas de América del Sur ). Muchas veces nos han
llegado influencias en forma de nuevos aromáticos que debido a su excepcional calidad hemos
incorporado de forma inmediata mediante el concepto moda o de forma gradual como
reconocimiento a su calidad itemporal.
Mis influencias creativas provienen del mundo árabe con sus notas amaderadas, florales,
ambarinas y quedan mezcladas con el entorno de las notas agrestes del mediterráneo
(lavanda, romero, tomillo, orégano...) y forman una mezcla explosiva, tal vez una disrupción
aromática que caracteriza las composiciones del autor, creaciones transgresoras del
establishment perfumístico con ruptura de los modelos, la negación a los aromáticos sintéticos
salvo el Chapapota, ya haremos mención al origen del término. Toda una declaración de
principios ambientales que se reiterarán a lo largo del desarrollo del libro.

Nuestro mundo y nuestro ambiente, o mejor dicho nuestro medio ambiente, porque nos
queda mucho menos de la mitad.. desde el punto de vista de la perfumería.
Entendemos la perfumería como arte creativo, no como negocio, libre y accesible a todo el
mundo como un derecho fundamental del ser humano como la pintura, la música, la cultura y
por más que se esfuercen los dirigentes sin escrúpulos que se enriquecen en su propia
negligencia no nos van a doblegar denominando economía sumergida o economía paralela la
actividad creadora de aromas y perfumes, intentado denostar que nos expresemos mediante
el arte de los olores, que nos comuniquemos, que compartamos experiencias con nuestra
sociedad, que volvamos a sentir una comunicación real. A diferencia de las comunicaciones
con el móvil que nos tiene totalmente atontados y con la TV ( programas de corazón, cotilleos,
fútbol y telediarios ) que nos llevan a la idiotez mientras que nuestra postura es defender una
comunicación ancestral, la de la palabra escrita, la de la conversación, la música, los colores y
por supuesto la cultura de los olores.
Es una leyenda urbana la comunicación olfativa que se recoge en los transportes públicos, en
particular en autobuses y líneas de metro y cercanías, el autor recuerda con agrado algunas
ocasiones en las que la obligada proximidad con las personas le permitían captar matices
aromáticos que ni las narices más agudas eran capaces de apreciar, desde la mujer recién
duchada, hasta la mujer ovulando y creando a su alrededor un polo de atracción sexual... los
lenguajes no escritos de los olores corporales, los matices de los jóvenes trabajadores que
regresaban a casa tras un día en la obra y una pequeña ducha bajo una manguera que dejaban
el rastro aromático de los “macho man” para deleite de mujeres y de hombres. Obviamente,
no hacemos discriminación por orientación sexual, y defendemos la libertad de los individuos a
la hora de elegir sus preferencias.
También se recuerda los olores asociados a la pérdida de salud, el famoso olor a hospital, la
ausencia de salud, la comunicación odorífera de la enfermedad y del miedo del enfermo, no es
objeto de estudio en este libro pero si queremos hacer llegar un mensaje de solidaridad con
los enfermos, con el bienestar que produce la sensación aromática del baño, de la higiene, de
la recuperación momentánea tras un fregado corporal por parte del personal de enfermería,
desde aquí nuestro pequeño homenaje a l@s auxiliares que alivian la enfermedad con friegas
que hacen que te acuerdes de todos sus parientes pero cuando terminan y te quedas aliviado,
respiras profundamente el aroma a limpio, el breve placer de sentirse vivo y consigues un
poquito de vitalidad y dignidad a través de los olores.
Inicio contundente para un libro formativo de perfumería, podemos pensar que todos los
criterios anteriores pudieran estar fuera de lugar, pero como veremos a lo largo del desarrollo
del libro nos encontramos que la propia razón de ser de la perfumería es la necesidad de
comunicación personal, el sentirnos y hacernos sentir en todas nuestras facetas vitales, en
todos los momentos, desde aquellos que vivimos en la soledad hasta los que compartimos en
sociedad, pasando obviamente por los momentos de compartir sensaciones personales de
carácter íntimo donde el olor y su naturaleza sustituyen con creces a cualquier dialéctica

posible, convirtiendo los vínculos vernáculos, olor, sonido, sabor, tacto y aspecto en el canal
de comunicación primario entre los seres humanos.
No deseamos “irnos de peteneras” y la descripción del mundo de la perfumería desde nuestra

perspectiva puede hacerse desde múltiples puntos de vista, creemos que puede ser
interesante la historia del perfume desde el análisis de las creaciones de perfumes desde 1850
- 2010, también podemos apreciar la evolución del mundo del perfume asociado al desarrollo
tecnológico en el periodo 1850 - 1950 y por supuesto que podemos describir el mundo del
perfume desde las posiciones antropológicas e históricas de la evolución de la especie humana
desde su origen.
Por consiguiente, cualquier análisis que hagamos del mundo de la perfumería resultará
incompleto y parcial, no sólo debido a que nuestro enfoque y cualquier enfoque que
propongamos siempre será subjetivo, de la misma manera que el arte puede ser interpretado
de mil maneras, la historia de la perfumería puede ser contada desde cada nariz capaz de
captar una nota olfativa.
Demostrada pues, la incapacidad de poder reunir todo el vasto conocimiento de la especie

humana y su relación con las fragancias y los aromas debemos establecer una serie de criterios
de análisis y descripción que sean socialmente congruentes, técnicamente aceptados y por
supuesto sirvan de referencia válida para un tratado de perfumería.
Estos criterios descriptivos del mundo de la perfumería de ámbito universal no deben hacerse
desde el análisis detallado de las sensaciones personales, ni desde los éxitos comerciales de
determinadas composiciones ni desde la descripción de los millones de aromas procedentes
de la naturaleza, ni de la lectura de toda la bibliografía relacionada con los perfumes.
La única manera de entender la perfumería y su historia es la invitación al análisis personal de

cada persona y su relación con el mundo de los olores, la reflexión sobre los recuerdos de la
infancia relacionados con determinados olores, principalmente sabores, comidas, espacios,
aire libre, aquellos olores relacionados con el desarrollo de la sexualidad, el análisis de los
olores relacionados con las transiciones generacionales producidas por la pérdida de “nuestros
ausentes”, aquellas personas de nuestro entorno que se fueron, la reflexión sobre los olores
sociales aceptados y no aceptados. Aún sonrío al recordar las polémicas que generaba y
genera la esencia de Patchouly entre las personas mayores y ni siquiera eran conscientes de su
propio olor ( propio o inducido por creaciones perfumísticas ).
Los ejemplos anteriores reflejan la biodiversidad de los olores, por tanto, si utilizamos un
esquema descriptivo de la percepción sensorial de los olores y su aplicación en perfumería
podremos tener una pequeña perspectiva del mundo de la perfumería desde la ecología. Este
enfoque es nuevo, claramente, la perfumería y su estudio desde la ecología.... el
comportamiento de una especie abordado desde su capacidad para reconocer olores,

pautasde comportamiento en la percepción olfativa sin entrar en los grandes mitos que
abundan en el mundo de la perfumería.
Los autores, van a derrumbar en los siguientes párrafos varios de los mitos creados
artificialmente y con intenciones sibilinas por partes interesadas, varios de estos mitos son:
1.- los grandes maestros perfumistas son capaces de reconocer y diferenciar

entre más de 2.000 tipos de olores diferentes.
Las falacias asociadas a este mito se caen por su propio peso, si comparamos un perfumista de
prestigio con un niñ@ de 10 años estamos seguro que ambos reconocerán de forma innata
miles de olores, principalmente aquellos relacionados con la comida, con la higiene, con su
entorno, con la naturaleza, con los animales, con las plantas.... la única diferencia es que el
perfumista gana mucho más dinero que el niño de 10 años por mezclar olores. Obviamente,
estamos siendo injustos con nuestro perfumista, debido a sus obligaciones profesionales no
puede crear fragancias y aromas libremente, en cambio nuestro niñ@ es completamente libre
en sus facetas creativas, es capaz de coger aquellos aromas que le gustan, disfrutar de los
aromas que le rodean, sentir atracción por olores familiares e incluso tener la libertad de decir
que tal persona no le gusta porque “huele mal”.
2.- la perfumería como concepto de prestigio y reconocimiento social.
No queremos dar mucha caña porque luego nos llueven ostias por todos los lados, pero
considerar que determinada composición aromática fabricada por determinada multinacional
que engorda hasta límites insospechados sus arcas y las ambiciones desmedidas de sus
dirigentes (CEO´s) de enriquecimiento indicando “erre que erre” que el perfume X es un signo
de status social es llamarnos idiotas a toda la sociedad hasta la saciedad y encima desde hace
decenas de años utilizando como medio de difusión de mensajes los denominados “mass
media” ( TV, prensa, radio, etc ) y los lugares de culto al consumo por antonomasia como son
los centros comerciales.
En un ratito, dos de los grandes mitos han quedado hechos añicos, entonces qué es la
perfumería, cual es el entorno que creemos de describe objetivamente el mundo de la
perfumería y dónde se ubica ese mundo.
Hemos apuntado anteriormente un enfoque ecológico, y ahora lo vamos a intentar enriquecer

con un carácter de universalidad, un conocimiento innato propiedad de la especie humana,
transmitido de forma intergeneracional y multicultural denominado muy correctamente por
Edward Goldsmith el conocimiento vernáculo en su magnífica obra “El Tao hacia la Ecología”.
Por tanto, el mundo de la perfumería no se reduce a la descripción de los primeros creadores
perfumísticos ( Guerlain, Gatefossé, Piesse, Mur, Dior y otros especímenes humanos) ni de
determinadas prácticas recolectoras en los centros de producción de aromáticos donde los
terratenientes explotaban a niños y mujeres de sol a sol, e incluso por las noches para la
recolección selectiva de flores. O desde los grandes centros especuladores de capital

económico y de materias primas aromáticas ( Paris, New York, London, Venice, Barcelona,
Roma, Milano, etc).
El mundo de la perfumería es cultura e integración con la naturaleza. Desde los indios nativos
de Norteamérica ( los autores quieren destacar la revista Journal of Ethnopharmacology por
su valiosa aportación en los novedosos puntos de vista de esta obra ) hasta las culturas
orientales asiáticas de hace miles de años o la cultura ancestral de los primeros pobladores de
áfrica.
Se dice, y estudios científicos demuestran que los seres humanos olemos de forma diferente
según nuestra procedencia, todos hemos oído opiniones despectivas acerca del olor corporal
de determinados colectivos sociales que son totalmente injustos e inmerecidos, ya que esas
mismas culturas son las propietarias intelectuales de la mayoría de los aromas que conocemos
en nuestra sociedad actual, fueron los comerciantes que llegaron a las lejanas tierras de
oriente y se trajeron especies, aromas, y fragancias que nos deleitan incluso hoy en día. Por
tanto, desde aquí pedimos disculpas por este inmoral desprestigio por parte de un segmento
de nuestra sociedad que no ha evolucionado lo suficiente en tolerancia, multiculturalidad y
sobre todo educación.
Cultura e integración. Dos palabras positivas, transmisibles generacionalmente, solidarias,

ambientalmente respetuosas, socialmente deseables y propiedad de todos y cada uno de los
miembros de la especie humana.
Por tanto, la perfumería es un bien de interés universal, como la educación, la salud, el

derecho a la vida y ahora podemos entender o proponer una definición de perfumería como:
“capacidad voluntaria o involuntaria de la especie humana de combinar, crear, secretar

principios activos odoríferos para una determinada finalidad social o personal con el
objetivo de comunicar sensaciones, percepciones de cualquier tipo o intencionalidad y
ser interpretadas por cualquier ser humano con sus propios criterios con plena
libertad”.
el carácter universal de la perfumería lo podemos demostrar en que cualquier persona puede

recoger cualquier objeto, además de reconocerlo como atractivo mediante la vista, el oído,
puede evaluarlo mediante el olor, si resulta un olor agradable puede captarlo, impregnarse,
guardar, mantener y cualquiera de las maneras existentes de mantener y recrear un olor.
Otra cualidad inherente al concepto de olor es su capacidad de ser transmitida, al igual que la
palabra puede ser reproducida, la imagen captada, mantenida y visionada, el olor permite ser
transmitido mediante la impregnación, el acercamiento de la fuente emisora de olor y la
fuente de captación, por tanto, responde a un sistema abierto que interacciona con su
entorno, siendo el receptor el que en función del estímulo recibido actúe en consecuencia.
Esta transmisión de olor se puede traducir en una transmisión de información, por tanto el
olor y sus formas de emisión y captación son una forma de comunicación no verbal, al igual

que otros tipos de comunicación escrita y no escrita. Este enfoque nos permite evaluar la
perfumería como parte inherente a la comunicación humana, siendo esta comunicación de
carácter universal y poseedor del derecho fundamental a ser expresado. Estos matices
apuntan a la libertad de los seres humanos a crear, compartir, recrear, impregnar de olores de
la misma manera que existe la libertad creativa en la cultura, en el arte, en todas las facetas de
la existencia.
No pretendemos filosofar sobre libertades y derechos, pero estos matices nos demuestran que
la comunicación olfativa no puede ni debe ser regulada, nadie nos puede decir cómo debemos
oler, y por consiguiente, tampoco qué debemos hacer y no hacer para reproducir olores, desde
una sencilla recolección floral en primavera hasta la recogida de un tronco húmedo con olor
amaderado y combinado con notas de musk. Somos libres para ser perfumistas, debemos ser
libres para expresarnos.
Sobre el fundamento anterior queda patente que al ser el olor y sus cualidades un concepto
transmisible puede ser utilizado como una fuente de transmisión de conocimiento, pero como
conocimiento podemos identificar varias fuentes primarias, distinguir entre el conocimiento
innato y el conocimiento adquirido. Las diferencias entre ambos conocimientos no son
relevantes a la hora de evaluar la educación adquirida por parte de la especie humana, ya que
las señales procedentes de los datos aprendidos como de los datos adquiridos de forma innata
son procesados de la misma manera, produciendo unos y otros las respuestas fisiológicas
correspondientes.
Podemos diferenciar entre los olores adquiridos aquellos como los aprendidos por la
experiencia vital de cada persona y que pueden ser comunicados de forma intergeneracional,
como el cocido de la abuela o la tortilla de patatas de mamá. Existen otros, como los olores
asociados a la comunicación sexual que pertenecen a un ámbito innato pero de carácter no
transmisible en tanto que se puede emitir señal odorífera pero puede no recibirse la respuesta
esperada y la respuesta generada en una generación no puede ser interpretada de la misma
manera que en generaciones posteriores.
Mezclar perfumes y tortillas de patata de la abuela o de mamá parece una actuación

descabellada en un tratado de perfumería, el único factor en común que une los dispares
olores anteriores es la abuela o la mamá, la persona portadora de ese olor único que transmite
a su entorno todas las emociones que puedan surgir del recuerdo de determinado aroma, si
olemos el perfume que utilizaba la abuela o la mamá posiblemente terminemos hablando de
su magnífica tortilla de patatas y la cosa finalice con unas buenas cervezas alrededor de una
mesa dando buena cuenta de la tortilla antes mencionada, independientemente de que la
abuela o mamá siga con nosotros o esté criando malvas.
Educación intergeneracional a través de la perfumería, este aspecto resulta especialmente

novedoso en un tratado de perfumería, los olores para la educación, de la misma manera que
existen médicos sin fronteras, bomberos sin fronteras podemos plantear el concepto

perfumistas sin fronteras. Sin tener ánimo de chanza, la evaluación de la idea anterior no
resulta descabellada desde un aspecto educativo, aprovechar los olores para la educación y el
respeto al medio ambiente, el reconocimiento de nuestro ecosistema, el reconocimiento de
las especies que nos rodean... todos, creo, podemos reconocer el olor a cerdo, ese famoso
animal de bellota de aroma inconfundible y con unas pautas de higiene y cuidado de la piel
extraordinaria a través de los famosos baños de fango que disfrutan como gorrinitos libres. Al
igual, todos somos capaces de reconocer el aroma de una rosa. Una educación ambiental, de
carácter vital, libre y universal sobre los ecosistemas que nos rodean, independientemente de
que captemos fragancias procedentes del mundo animal, vegetal, ecosistemas, residuos
orgánicos e inorgánicos, etc.
El desarrollo de los argumentos de este tratado de perfumería van tomando forma, va siendo
hora tras la descripción del mundo del perfume desde el punto de vista ecológico o ambiental
de pasar página y empezar a describir las tareas del/la perfumista.

3.- EL / LA PERFUMISTA. ¿ARTE U OFICIO?
Hemos llegado al punto de inflexión, donde a priori, podemos desviarnos de un camino

previsto, aquel cuya senda nos marcará y determinará la capacidad de supervivencia como
individuo en una sociedad de individuos que entran en competencia por unos recursos poco
abundantes. Volvemos a diferenciarnos de los anteriores tratados de perfumería con esta
visión de individuo perteneciente a la especie Homo Sapiens sapiens (u homo listillus ) u Homo
sapien techno ( u Homo Teknolistillus ) u Homo oeconomicus (u Homo pesetillas ) que tanto
abundan en nuestro entorno social.
Como individuos de la especie anterior, debemos conseguir de los recursos necesarios para la
supervivencia nuestra y de nuestra prole, tanto los individuos de sexo masculino como los de
sexo femenino.
Si atendemos a que el conocimiento de los aromas es una cualidad innata, inmaterial, de

carácter universal y un derecho fundamental de cualquier individuo ya no tenemos que
inclinarnos por la elección de una u otra opción: arte u oficio en sí no es el dilema. El verdadero
dilema es si, como individuos, dentro de una especie determinada podemos utilizar nuestras
capacidades o virtudes olfativas para sobrevivir en un medio determinado dentro de una
sociedad determinada.
En este punto, aconsejamos a nuestros lectores, la observación de otras especies, en particular

los animales y por empatía quisieramos poner de ejemplo a los perritos, todos conocemos sus
extraordinarias capacidades olfativas, tan sensibles que les permiten reconocerse, encontrar
alimento, sentir peligros y sensaciones, oler miedo y alegría. Observamos que nadie les discute
su derecho a sobrevivir mediante el olfato.
Si analizamos nuestro modelos de sociedad, donde hemos perdido el contacto con la

naturaleza, con gran parte de la existencia del individuo alejado de ésta y estrictamente
normalizada y regulada nos encontramos tras esa pequeña capa de libertad ficticia que esos
individuos denominados “líderes de la manada” no persiguen el bien común, tan sólo
persiguen su enriquecimiento personal en forma de nepotismo, corrupción, enriquecimiento,
prepotencia y adicción al poder. Si corremos un tupido velo sobre esta serie de menesterosos y
mentirosos compulsivos y los ignoramos totalmente podemos seguir analizando el tema
central de nuestro capítulo, la perfumería como arte u oficio, para ello debemos realizar una
excursión en el tiempo y tan sólo retroceder unos 100 años, a los tiempos de nuestros
bisabuel@s, individuos que en su mayor parte vivieron en entornos rurales, ya que los
primeros que decidieron abandonar los entornos rurales por las ciudades iniciaron el cambio
de paradigma de una sociedad rural a una sociedad urbana en las ciudades, dando lugar al
desarrollo urbanístico, al desarrollo industrial, al desarrollo tecnológico, a los movimientos
sociales y en fin, a todos los grandes cambios producidos en el siglo del desarrollo industrial.

Observando, esa sociedad rural, en íntimo contacto con la naturaleza nos encontramos que la
perfumería formaba parte del acervo cultural de las sociedades, independientemente del lugar
de ubicación, es decir independientemente del ecosistema habitado siempre existía un vínculo
de relación aromática con determinadas especies vegetales ( vetamos las menciones al uso de
las especies animales en perfumería ) como parte inherente a los usos y costumbres
ancestrales, los ritos de nacimiento, de boda, de defunción, los religiosos, los mágicos, los
místicos, los de cortejo siempre iban asociados a determinados aromas y cualquier persona era
apta para poder recoger la información odorífera o aromática en cualquier soporte para la
comunicación interindividuos de los mensajes, aún hoy en día en los entornos rurales y
urbanos se puede ver en determinadas fechas especies aromáticas en las puertas de las casas
con finalidades místicas o de carácter religioso, e incluso la recolección de especies aromáticas
propias de la estación, siendo muy habitual la recogida de especies florales aromáticas para
regalar, para aromatizar comidas, lugares e incluso como remedios a determinadas dolencias o
situaciones de falta de salud.
Por consiguiente, nada ni nadie en aras al cumplimiento de cualquier argumento legislativo

puede contradecir el impulso innato de pertenecer a un ecosistema y nadie, insistimos nadie
nos puede impedir el acceso libre al entorno natural, obviamente contemplamos que la
recogida de especies endémicas o en peligro de extinción deben ser protegidas para el
mantenimiento de la diversidad vegetal.
Podemos analizar el otro lado de la sociedad, aquella parte que perdió el contacto directo con
la naturaleza, nos referimos a las sociedades urbanas, entonces nos preguntamos cómo se
podrían satisfacer unas necesidades fundamentales de retomar el contacto con la naturaleza...
la respuesta es obvia, si la sociedad abandona la naturaleza y el medio ambiente, será la
naturaleza en determinadas formas de presentación la que se acerque a la sociedad, surge el
concepto de aroma, esencia, fragancia, olor, sobre multitud de soportes, surge una fuente de
generación de recursos por el traslado de estos fragmentos aromáticos de los ecosistemas a
las ciudades con la finalidad de transmitir los mensajes implícitos.
Nos vamos acercando al concepto de perfumista, de forma intuitiva podemos definirlo como
“ser humano con un conocimiento básico, innato o adquirido de

determinados aromas que tras un proceso de transformación o asimilación
es capaz de transmitirlo, compartirlo o cederlo a terceros a cambio de un
recurso denominado dinero, especies o favores”
Arte u oficio, sencillamente da lo mismo, la finalidad es diferente pero los procedimientos son
exactamente análogos, en el primer caso se realiza para la satisfacción espiritual y en el
segundo para la obtención de recursos económicos que permitan la supervivencia, ya que
independientemente, l@s artistas reconocidos por una sociedad reciben de ésta el retorno a
su conocimiento o arte mediante la satisfacción por parte del colectivo de las necesidades
básicas y vitales del artista, además de satisfacer su ego o inquietudes.

Entonces la diferencia entre perfumista como artista o como oficio parece resultar cuestión de
egos, inquietudes o cualquier tipo de motivación. No queda bien trivializar una división tan
importante de una manera tan sencilla, parece una falta de respeto a nuestros ancestros. Para
ello y con todo el reconocimiento a todos nuestros ancestros es necesario no distinguir entre
arte u oficio, simplemente respetar el derecho de todos los individuos a conseguir los recursos
básicos de carácter vital mediante las herramientas que nos ha otorgado la naturaleza y seguir
la dinámica de competencia de poblaciones intraespecies, estamos en competencia y debemos
distinguirnos de nuestros competidores para poder sobrevivir y procrear ( los que quieran ).
Esta finalidad de supervivencia es una elección personal, basta con la decisión de elegir el
camino de ser perfumista y aprender las técnicas para poder sobrevivir como artista o como
currit@, depende de nosotr@s.
Interesantísmo punto de inflexión, un curro que depende de nosotr@s, tan sólo tenemos que
aprender unas “cosillas” y traducir nuestro conocimiento adquirido o innato en recursos
alimenticios o herramientas de diferenciación para la supervivencia o procreación.
El análisis de una sociedad de consumo, resulta extraordinariamente sencillo, su propia

denominación lo dice: sociedad de consumo, es decir que consume, absorbe recursos, energía,
los transforma y produce deshechos como cualquier sistema.
Aparece el concepto de legislación y de propiedad (pública y privada) que por ahora no vamos
a abordar y ni siquiera a debatir, tan sólo apelamos al derecho innato a la supervivencia del
individuo. Si nos impiden la supervivencia por medio de reglas existentes que nos excluyen de
un sistema, la solución es muy sencilla o cambiamos el sistema ( no nos preocupemos, que
este modelo de sociedad se derrumbará solito, es cuestión de tener paciencia ) o pasamos del
sistema mediante la desobediencia a los líderes no reconocidos o mejor dicho claramente
reconocidos por su mal hacer, mala gestión, y aprovechamiento en beneficio propio de los
bienes materiales e inmateriales propiedad de la especie humana.
No continuamos la frase anterior. E ignoramos de forma intencionada a estos elementos

distorsionadores porque luego nos dicen que somos revolucionarios.
En conclusión, todos llevamos un perfumista en nuestro interior, que nos permite reconocer
especies aromáticas, frutales, agrestes, y empezamos a captar utilidades para generar recursos
o comunicar mensajes. Unas flores a un ser cercano con intenciones sexuales, emocionales o
las que sean.
¿ Quién no ha preparado unas flores ? ¿Qué conocimientos necesitamos ?
Apelamos a nuestro conocimiento innato. Con una finalidad sexual a nadie se le ocurre coger
una boñiga de vaca y regalarla ya que nos podemos llevar una sonora bofetada o no..., pero si
nuestro deseo es regalar unas flores con plena y libre intencionalidad, sea cual sea ,
simplemente es necesario ir a un entorno natural, observar la naturaleza, elaborar una
composición floral sobre 2 parámetros básicos: el color y el olor y combinarlos. Realizamos de

forma intuitiva el ensayo organoléptico de calidad: tiene buen aspecto, color y olor. Entonces
concluimos que nuestro regalo puede ser bien aceptado con el consiguiente mensaje.
Si el ramo de flores anterior es para un individuo mismo, queda patente que la finalidad ha
sido la satisfacción personal o de su entorno, el deseo de encontrar bienestar y si es para otra
persona queda claro que la finalidad ha sido la comunicación no escrita de una emoción,
sensación o deseo.
Concluimos este capítulo con el argumento irrefutable que la actividad del perfumista es una
actividad sostenible, éticamente aceptable, respetuosa con el medio ambiente y beneficiosa
para las generaciones futuras por su capacidad de transmitir mensajes intergeneracionales.
Bienvenidos, sean pues, todas aquellas personas que decidan ser perfumistas,
independientemente de sus motivaciones ya que de forma implícita se recogen los aspectos
ambientales anteriores, pero hemos de ser cuidadosos con la práctica de la perfumería como
actividad profesional o artística, la línea de separación entre la ética, y la explotación irracional
de los recursos naturales puede no quedar perfectamente definida.
Observamos que el / la perfumista puede operar a cualquier escala, creemos que es mucho
más sencillo la escala a nivel ecosistema próximo que tener en cuenta un ecosistema global, a
pesar de la globalización y de la falsa creencia de la ausencia de distancias en este mundo,
hemos de decir que las distancias existen y que la propia intención de satisfacer las
necesidades de un mundo global supone el incremento de la huella ecológica con la
consiguiente presión y degradación de los ecosistemas.
Surgen los conceptos de ecosistemas próximos o generación de recursos vitales en nuestro

entorno, obviamente es aceptable el intercambio cultural con otras sociedades mediante el
comercio, ya que redunda en la diversidad y el enriquecimiento generacional fruto de la
multiculturalidad y mestizaje de las sociedades que conforman este pequeño mundo
denominado GAIA, en una compleja interacción y evolución como afirma nuestro admirado
James Lovelock.
Observando otras especies animales y vegetales, apreciamos que obtienen la mayoría de los
recursos necesarios para su supervivencia y procreación en un territorio físico delimitado.
Obviamente, existen excepciones a la observación anterior y podemos destacar que la

extensión de los territorios de alimentación y procreación pueden distar miles de kilómetros,
ponemos como ejemplo algunas especies de cetáceos, especies piscícolas o especies
pertenecientes a diferentes especies de aves, insectos, etc.

4.- EL DÍA QUE PERDIMOS LA INGENUIDAD
Hemos descrito un panorama bucólico, con matices infantiles en la descripción del perfumista,
con un sano deseo de respeto al medio ambiente y a los derechos de los seres humanos y con
intenciones de solidaridad intergeneracional hacia el futuro.
Obviamente, ni somos tontos ni somos ingenuos, la sociedad en la que vivimos pertenece a un

mundo que está destruyendo nuestro medio ambiente, todos somos conscientes de la
degradación del medio, del cambio climático, de la desigualdad social, de las injusticias, de la
explotación de los más débiles. Somos conscientes de todo ello, en frente tenemos un mundo
que no se corresponde con nuestros propios deseos de futuro, pero incluso nosotros mismos
negamos nuestras propias contradicciones, decimos defender el medio ambiente, las ballenas,
pero utilizamos y abusamos del vehículo privado, consumimos energía en exceso, participamos
de forma indirecta y directa en la generación de residuos altamente tóxicos que vertimos al
medio ambiente y de las grandes desigualdades sociales, de la exclusión, etc.
Y encima nos presentamos de forma ingenua, nosotros no somos los responsables, los
responsables son las grandes corporaciones esas grandes corporaciones que se crearon para
satisfacer nuestras necesidades reales o ficticias. Todos hemos visto la publicidad asociada a
los perfumes, esos magníficos coches deportivos que inducen a pensar en indómitos y
valientes aventureros con una capacidad de seducción irresistible por el uso de la fragancia XX,
también hemos visto espectaculares modelos femeninas que se contonean con movimientos
con gran contenido erótico que estimulan las mentes en la creencia de que usando el perfume
XY nos permitirá seducir a ese ser que tanto nos atrae.
Bueno, hasta aquí no describimos nada nuevo, la publicidad y sus técnicas artificiosas de
generar mensajes sobre conceptos de atracción, de sentimientos, etc.
¿Dónde perdimos nuestra ingenuidad como individuos pertenecientes a una sociedad global?
La respuesta es extraordinariamente compleja, ya que no ha sido un hecho aislado el

responsable, podemos distinguir momentos clave en sitios emblemáticos. Intuitivamente nos
surge Paris en la mente, nombres como Garnier, Guerlain, Gateffossè, pero no podemos
responsabilizar a estos grandes personajes de la historia de la perfumería, todo tiene que
estudiarse en su contexto, aquí intervienen factores históricos y sociales, culturales. La Belle
Epoque, el impresionismo, los avances tecnológicos configuraron un cambio en los modelos de
pensamiento de la sociedad y los pioneros en los conceptos de “moda” como Dior, Lacoste y
otros pueden ser analizados con mayor detalle. La moda en la perfumería, la moda en el vestir
responde a un modo de diferenciación de los individuos de la especie humana, con la finalidad
de destacar sobre sus semejantes, de obtener más recursos o tener más éxito en la
procreación. Este fin reducionista justifica toda la desigualdad social existente en la sociedad
global. Las clases dirigentes, la clase política, los movimientos de lucha de clases en las

postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX no responden sino al concepto ecológico de
dinámica de poblaciones y competencia intraespecies.
Como resultado de este enfoque, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que no somos
una especie respetuosa con nuestros semejantes, al igual que otras muchas especies estamos
sometidos a la lucha por la supervivencia, incluso a costa del sacrificio, explotación de otros
miembros de nuestra especie. Ni que decir tiene que este criterio de supremacía de la especie
humana se traduce en una explotación cruenta que está provocando la desaparición de
millones de especies y de ecosistemas, de la desaparición de culturas indígenas, del
conocimiento vernáculo y del medio ambiente.
Esta es la expresión de nuestra ausencia de ingenuidad, realizamos todas las actuaciones

anteriores con plena conciencia de las consecuencias que producen, nos da lo mismo o lo
mismo nos da. Lo importante es la supervivencia del propio individuo a costa de los demás, de
la diferenciación mediante un deportivo, o mediante la seducción como el ser más sensual del
mundo mundial.
El ser humano es especialista en echar balones fuera por eso los autores creen que a la
sociedad le apasiona tanto el fúmbol, siempre son los demás los responsables, todos los
hechos ocurren siempre en casa de los vecinos pero no somos conscientes de lo que ocurre en
nuestra propia casa.
Y nos podemos preguntar qué tiene que ver la ingenuidad con un tratado de perfumería,
intentar retomar la ingenuidad del ser humano desde este punto de vista expuesto parece
reflejar una acrobacia extremadamente arriesgada. L@s autores no pensamos que sea muy
complicado, tenemos por un lado esa necesidad de diferenciación basadas en los mecanismos
transmitidos en los genes, asumimos nuestro rol competitivo en la supervivencia como
individuo y como especie y adicionalmente tenemos que sacar adelante una prole. Con los
tiempos que corren el panorama anterior no resulta excesivamente fácil. Debemos simplificar,
podemos hacer un análisis de un problema ambiental de primer orden desde los criterios que
aplican normalmente l@s físic@s, lanzamos un pequeño mensaje a Penny... Penny!!! de parte
de Sheldom ; ) en la serie The Big Bang Theory, como decimos, para resolver un problema
complejo debemos simplificar, esta simplificación debe resultar fácil de aplicar y sencilla de
interpretar:
Opción 1.- La moda como elemento de diferenciación.
Si atendemos a las grandes creaciones perfumísticas desde los años 50 del siglo XX,
observamos la presencia creciente de un colectivo denominado “diseñadores de moda”, el
listado puede ser extenso, redundante y aburrido.
Abiertamente, cuestionamos: quíenes son estos individuos para creerse en el derecho de

apropiarse de la memoria olfativa de varias generaciones con creaciones ( algunas, incluso

buenas ) y promocionarlas urbi et orbi como el summun de la modernidad, el estilo, el

glamour, etc.
Creo, con humildad, que los diseñadores son buenos haciendo su función y el mundo del
perfume es un recurso añadido a su intención de diferenciación de espécimen mediante la
imagen y la comunicación olfativa. Tal como hemos visto antes, parece totalmente ético y
legítimo el derecho a ser megatrendy tanto como por parte de l@s diseñador@s como de sus
acólitos.
De la misma manera, también diseñan perfumes actores, actrices, polític@s, en el momento

de escribir este volumen tiene mucho éxito el “eau de chorizo” o el suave aroma de corruptela
de alcantarilla, pero insistimos que no queremos hacer un análisis político social, simplemente
un enfoque ambiental donde los autores captamos un cierto tufillo de enranciamiento en
determinadas clases sociales.
Recuperamos la capacidad de los aromas o fragancias de transmitir mensajes a un entorno o

medio ambiente, si hacemos un análisis de nuestra sociedad podemos captar muchos datos
pero confirman la verdadera esencia de la perfumería, que es la de transmitir información y
mensajes de nuestro entorno.
La moda como factor de diferenciación en la sociedad, el éxito personal, la imagen, el poder,

obviamente todos estos matices son los que en el contexto ecológico de competencia en la
dinámica de poblaciones deben manifestarse para conseguir nuestro fin vital.
Opción 2.- La Ecología como elemento de diferenciación
La posición de retorno a una “normalidad” ambientalmente respetuosa, éticamente aceptable

puede obtenerse de una nueva generación de perfumistas y digámoslo de una forma explícita,
tienen que ser perfumistas diferentes, trabajar de una manera opuesta a como se ha estado
haciendo hasta ahora.
Una revolución aromática que transmita el modelo de comunicación entre seres humanos e
incluya un mensaje de respeto al medio ambiente, a los derechos humanos, a la ecología, a la
sostenibilidad, a la biodiversidad, a los derechos de los animales, a la diversidad cultural, a la
creación artísitica, cultural y de cualquier tipo con las finalidades de diferenciarnos para
conseguir nuestro objetivo vital de supervivencia como indivíduos.
Esta nueva generación podemos asignarla a un nombre, ya que somos los primeros en
concebir una revolución aromática desde la perspectiva ecológica nos podemos permitir el
derecho de denominar por vez primera esta perspectiva de la perfumería, la denominación
que proponemos:
“ecoperfumistas”

o de cualquier manera que se nos ocurra, somos libres para autodenominarnos.
Estamos inventando un nuevo trabajo, lo denominamos trabajo porque supone la realización

de alguna actividad que se puede traducir en la creación o generación u obtención de recursos
para la supervivencia o para la procreación ,fin último del ser humano, y encima se aprecia un
potencial importante de poder pasarlo bien.
Hasta ahora este volumen, no ha dejado títere con cabeza, vamos un poquito fuertes,
sobrados tal vez pero no exentos de poderosos argumentos intuitivos.
Y en una sociedad de carácter regulatorio como es la sociedad actual, no mencionamos la

sociedad española del año 2014 porque verdaderamente, nos tienen hartitos. Continuamos en
una sociedad regulada hasta el paroxismo o la sicodelia, cómo se inicia un@ ecoperfumista en
su propia condición de tal, encima con las ventajas de conciliación familiar, personal, laboral,
social, política, económica, observamos que de una p.... vez parecemos todos casi iguales. Tal
vez sea una apariencia, o tal vez, sea una apreciación que llegue a convertirse en una realidad.
Realidad de un@ ecoperfumista ingénu@, existe un 26, 7 % de tasa de paro en la población

española del año 2014 ( d. c ) y dos autores desconocidos proponen dar la vuelta a la tortilla.
Cosas peores se han visto, lo importante es saber mediante un análisis riguroso si el ser
ecoperfumista puede sobrevivir en esta sociedad.
Parece una apuesta arriesgada, pero vamos a quitar un poquito de intriga, como lector@s,
creen que este libro no va a tener final feliz? otra cosa obviamente, es que vds sean capaces de
comer con las creaciones.
Nos viene a la mente la historia real de un artista que comercializaba sus propias heces con
gran éxito de ventas y opiniones de la crítica. Si analizamos este caso tan paradigmático con
mayor finura podemos apreciar que si el artista mencionado producía sus creaciones una vez
al día durante toda su existencia, podemos contemplar una pequeña reducción de producción
en la fase final de su existencia o por el contrario un gran incremento de la producción. Lo
importante es el acceso libre a la materia prima odorífera, segundo el soporte que retiene las
fragancias aromáticas, en este caso puede ser cualquier tipo de recipiente y por último una
buena política de márketing y ventas observamos que nuestro artista del ejemplo es un
ecoperfumista, estrictamente hablando bastante bueno ya que reduce los residuos, es
sostenible ambientalmente, su huella ecológica es mínima y su ecosistema de generación de
recursos viene limitada por una capacidad determinada de producción.
El atrevimiento en nuestro ejemplo anterior ha sido extremo, pero si sabemos leer entrelíneas
observamos que conceptualmente, todo lo que hemos escrito anteriormente toma forma real.
Podemos resumir ahora a nuestr@ ecoperfumista como

“ser humano que obtiene las materias primas de una forma sostenible y respetuosa
con el medio ambiente, les confiere una particularidad personal y las comparte con
una sociedad que demanda personalización y diferenciación”
Hemos salido como hemos podido de la anterior encrucijada con un riesgo evidente de no
haber transmitido la viabilidad de la libre elección de ser un ecoperfumista, la utilización del
ejemplo ha sido con la única intención de revelar o ayudar a ver que nuestras materias primas
básicas de formulación de perfumes están en nuestro ecosistema, en el entorno que nos
rodea, de libre acceso con el respeto al prójimo. Somos, libres, plenamente libres de elegir ser
ecoperfumistas y ahora, creo que podemos pasar al tinglado, a cómo ser un ecoperfumista
propiamente dicho y a desgranar los pasos necesarios, los conocimientos y las técnicas, que
como acabamos de ver no parecen ser muy muy difíciles.

5.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Entramos en el capítulo crítico del presente tratado de perfumería, aquí se nos va a medir con
un rasero exigente, se nos valorará tras el resultado de este capítulo.
Aceptamos el reto con la esperanza de superar con creces cualquier expectativa.
Para empezar, la descripción de las fuentes de información de un tratado de perfumería son

críticas para la propia valoración del libro, y si es un libro dedicado a la formación, más
importante aún.
Hasta ahora, la redacción del libro nos ha permitido recreaciones literarias, humor, sarcasmo e
ironía, ahora no nos podemos permitir juego alguno.
Según el famoso libro de estrategia “ El Arte de la Guerra “ de Sun Tzu escrito hace 2.500 años
empecemos dando:
En la sociedad de la información actual, podemos empezar un tratado de perfumería y el

análisis de las fuentes de información con:
la wikipedia!!!
Nuestros críticos se estarán frotando las manos, qué pardillos!!
Bueno, un poco más allá... nos vamos de viaje:
a la Biblioteca Nacional de Francia!!
Uy!! , los pardillos viajan... por internet.. (barato y consumimos pocos recursos ).
Seguimos nuestro viaje,
a la Biblioteca pública de New York!!
dos destinos, una conexión a internet y tenemos bajo nuestro control el acceso directo a la
siguiente información:
1.- Tratados de Perfumería en formato pdf originales desde el año 1700!!!!!
2.- Acceso a la base de datos de perfumería y las técnicas asociadas en formatos originales, con
grabados, ilustraciones, etc
Cualquier persona, por muy inteligente que se crea, jamás podrá igualar el contenido del
conocimiento existente en una biblioteca pública, ni siquiera del pueblo más pequeño, por
tanto, nuestra primera fuente de información debe conseguirse en las bibliotecas públicas o
privadas, ya que en estos espacios de almacenamiento del saber se concentra el conocimiento

humano en muchas áreas y obviamente, la perfumería, sus técnicas, sus bibliografías, las
biografías detalladas de los grandes perfumistas.
Hay un dicho, procedente de “El Cisne Negro” de Nassim Nicholas Taleb, que nos indica que
por cada hecho aleatorio que se transforma en un resultado impredecible, por ejemplo, el
éxito de un libro que se convierte en best seller existen del orden de 1.000.000 de libros que
no se llegaron a publicar o no se convirtieron en best sellers, o bien, se quedaron como
borrador en el jardín del olvido.
También debemos hacer referencia a la Biblioteca Nacional de España, aún considerando que
tiene catalogado su fondo bibliográfico con acceso libre no disponemos de acceso a los libros y
obras directamente, es una pena que en pleno siglo XXI nuestros gobernantes no consideren la
difusión del conocimiento como prioridad y sí la difusión de deportes con pelotitas. En fín.
Como indicábamos por cada libro, imagen, documento que nos han legado nuestros ancestros
referentes a la perfumería y todas las áreas de conocimiento que abarcan podemos considerar
de forma cauta que hemos perdido casi un 90% de la información por miles de causas,
supongo que algunas tan triviales como que determinado autor potencial se quedó sin luz
porque la compañía eléctrica le cortó el suministro y tuvo que irse a la cama sin cenar debido
al frío del invierno, no pudiendo documentar ese conocimiento surgido del azar, de la
improvisación o del estímulo que fuese.
Este argumento queda plenamente contrastado con la perspectiva ecológica de biodiversidad

y preservación de especies, siendo el año 2014, la humanidad conoce del orden de 2.000.000
de especies. Se estima que el número total de especies sobre el planeta tierra puede variar
entre 5 y 50 millones especies!!!
Como primera conclusión del análisis de las fuentes del conocimiento en un tratado de
perfumería es que no conocemos ni el 10% de la información potencial, entonces no nos vale
que el director general de tal y tal compañia se considere un experto en éste área, o que
pascual y cual se considere una artista o perfumista de prestigio.
Por tanto, los autores de este libro presentamos nuestras credenciales con plena solvencia,
indicando que contra todo pronóstico nuestras fuentes de información son tan buenas o
mejores que las utilizadas por los grandes nombres de la industria de la perfumería. Puff!! otro
mito derrumbado.
Recuperamos el contenido ecológico de nuestro tratado de perfumería, siendo imposible la

catalogación bibliográfica de nuestras fuentes de información cómo podemos estructurar esta
información con el objeto de que sea úitil para el desarrollo personal y profesional del
ecoperfumista.
Si partimos de la base que la información es ingente y que a lo largo de toda nuestra existencia
no vamos a ser capaces de interpretar o conocer tan sólo una milmillonésima fracción del

conocimiento perfumístico cómo podemos aventurarnos en este área tan fantástica. Tan
sencillo como eso, aventurarnos y conocer lo desconocido mediante el aprendizaje, como
resultado de un proceso de conocimiento adquirido mediante la observación , la interacción
con nuestro ecosistema, podemos transmitirlo de forma intergeneracional durante los
próximos cientos o miles de años dependiendo de cuánto duremos como especie y que
nuestros descendientes posean el conocimiento vernáculo de nuestras propias creaciones
perfumísticas. Por consiguiente, aquellas personas que se inician en la profesión de
ecoperfumista tal como la hemos descrito anteriormente deben comunicar a su entorno
intergeneracional o intrageneracional su conocimiento o acervo. mi compañera de proyectos y
coautora del presente volumen es la gran beneficiaria del conocimiento adquirido por mi
persona durante los últimos 25 años de ejercicio de la profesión, mi hijo puede disfrutar de los
olores y fragancias recreados y poder transmitirlos a sus hijos y los hijos de sus hijos. Como
decíamos, los autores no se cortan y comparten sus experiencias creativas con la sociedad, la
última creación perfumística la denominamos Mango de Ghana que no es lo mismo que Ganas
de Mango, como bien apreciais querid@s lector@s seguimos en la senda de lo irreverente, lo
transgresor, lo políticamente incorrecto... pero abiertamente el que no haya tenido ganas de
mango en algún momento de su existencia o experiencia vital probablemente tenga algo más
que un pequeño problemilla.
Mango de Ghana, la intuición nos dice que el constituyente principal es el mango ( Magnifera
indica L) y además procedente de Ghana, el apellido a nuestra creación Ganas de Mango nos
puede inducir a pensar mal... o pensar lo que queremos transmitir, los autores cruzan líneas de
una manera caótica, derrumbando pilares ficticios donde los haya, pero cuando estamos
sintiendo el aroma de mango, podemos definirlo como un suave aroma tropical, cálido, frutal,
dulce y extremadamente sensual que interacciona con nuestras emociones despertando algo
más que la imaginación y podemos pensar que nuestro trabajo parece que está bien hecho,
por supuesto que siempre puede mejorar, pero por ahora vamos bien.
Este sencillo ejemplo anterior avala todos los párrafos anteriores, y resumiendo podemos
indicar que la información perfumística de la especie humana es de una magnitud
inconmensurable. Para poder proceder a medir grandes magnitudes podemos utilizar patrones
de medida directamente relacionados a la medida que queremos utilizar o si nos movemos con
múltiples variables y parece que este es el caso, podemos dividir o estructurar nuestras
fuentes de conocimiento en fúnción.
Sr@s, si estamos escribiendo un Tratado Práctico o Manual Práctico de Perfumería debemos

poner ejemplos!!!
Siguiendo el ejemplo anterior de la creación perfumística Mango de Ghana y haciendo un

análisis de las fuentes de información necesarias para poder crear el aroma anterior
deberíamos tener un conocimiento detallado de múltiples áreas relacionadas con la biología,
la sociología, la química, la fisiología vegetal, la fisiología animal, las rutas metabólicas, etc..

Como decíamos, es un conocimiento no definible mediante un dominio de determinadas

áreas, es decir, si somos biólogos podemos diferenciar la especie de Magnífera indica L pero
resulta un poquito más complejo entender las respuestas sociológicas de las poblaciones
indígenas de las zonas tropicales a la exposición reiterada al aroma de mango en la primavera.
Entonces, como ecoperfumistas, dónde obtenemos una información fiable, técnica,

reproducible conforme al conocimiento científico del siglo XXI y transmisible intergeneracional
e intrageneracional.
Las respuestas pueden ser múltiples y muy diversas, pueden tener el factor común de la
curiosidad innata ante lo desconocido, de la misma manera que una señal olfativa nueva en un
ecosistema es interpretada por la diversidad de especies de múltiples formas, unas especies
huyen ante la presencia de un olor desconocido, otras especies pueden interpretarlo como
una fuente potencial de alimento y otras especies, curiosas por naturaleza se aventurarán al
análisis de las nuevas notas olfativas que captan del aire o directamente de la fuente emisora
para procesar la información y poder decidir si lo captado es comida, peligro o lo que sea.
Reaparece el concepto de transmisión de mensajes a través de olores, en este caso a través de

un olor desconocido. Pero nuestra observación del comportamiento de las distintas especies
de un determinado olor no es igual en cada especie.
Si analizamos la respuesta del ser humano ante un olor nuevo, nos podemos encontrar con
miles de respuestas en función del tipo de olor que se capte, por ejemplo si es un olor floral
agradable probablemente estimule la curiosidad, si por el contrario es un olor con notas
fecales intensas lo más probable es que salga por piernas de forma inmediata y si el olor
procede de un cuerpo en descomposición o putrefacción la respuesta puede ser de lo más
variopinta.
Entonces, cómo se procesa las fuentes de información asociadas a los olores, hemos valorado
que pueden darse múltiples respuestas dependiendo de las personas que capten los olores.
Parece que no hemos avanzado lo suficiente en el análisis de las fuentes de información que
nos permitan entender o conocer cuanto menos el mundo de la ecoperfumería, tan sólo
hemos podido determinar que la captación de un olor nuevo, independientemente de la nota
olfativa que sea puede provocar miles de respuestas en los individuos.
Retomamos nuestro ejemplo del Mango de Ghana, si dispersamos este aroma en un espacio
público en la cantidad suficiente para ser captado por la mayoría de las personas presentes nos
encontramos tantas respuestas como personas, algunas se preguntarán directamente a qué
huele, sin lograr la identificación del aroma debido a su desconocimiento, recordamos que los
aromas se aprenden del ecosistema, se conocen y se transmiten generacionalmente, no
podemos reproducir un aroma, pero si entre las personas que huelen las notas olfativas del
Mango de Ghana hay una persona del áfrica subsahariana, de forma inmediata reconocerá el

aroma y lo identificará correctamente, ya que es un aroma especial que forma parte de la

cultura de los pueblos de Senegal, Ghana y muchos pueblos de las zonas tropicales.
El primer objetivo del análisis de las fuentes de información es el procesamiento del dato de
reconocimiento del olor, por familiaridad, proximidad, exposición previa o la razón que sea.
Seguidamente podemos pasar a un análisis botánico de identificación de especie, en lenguaje
coloquial podemos decir: ah! huele a Mango y alguien con conocimientos de botánica decir
que se corresponde con determinada especie, otra persona del grupo expuesto al aroma podrá
decir que los pueblos del áfrica subsahariana basan su dieta en primavera en el fruto del
mango. Surgirá el intercambio de información contínuo, intergeneracional, intrageneracional e
interindividuos, es decir una comunicación real.
Cada persona podrá interpretar el aroma según sus propias sensaciones, a unas les gustará a
otras no, con libertad.
Recapitulamos en las fuentes de información que configuran el mundo de la perfumería con la

finalidad de dar un procedimiento contrastable y reproducible para la transmisión de
información.
Por tanto, debemos conocer la especie botánica, debemos conocer el origen geográfico,
debemos conocer las características organolépticas y descriptivas del fruto del mango (color,
forma, olor , aspecto, forma, etc )
Mucha información para un aroma sencillo, entonces nos planteamos si el ecoperfumistas

puede ser capaz de manejar toda esta información de una manera correcta.
Sinceramente, creemos que sí... basta con el proceso de aprendizaje gradual basado en el
interés o el conocimiento, esa capacidad de aprendizaje gradual y continuo en el tiempo que
llegado un momento determinado se puede transmitir, entonces, las fuentes de información
válidas para ser un verdader@ ecoperfumista resultan ser todas las fuentes de información
que seamos capaces de asimilar. No necesitamos ser un lumbreras para aprender. Podemos
llegar hasta donde queramos con nuestra curiosidad innata o adquirida.
Retornando al procedimiento estándar de recogida de información de un determinado aroma

nos encontramos que todas las fuentes son válidas, desde la wikipedia, las grandes bibliotecas
del mundo ubicadas en el Gran Paris, pero en este caso creemos que las verdaderas fuentes
de conocimiento del aroma de Mango radicará en el conocimiento vernáculo de nuestros
amig@s subsaharianos procedentes de Ghana, Senegal y no tendrán ningún problema en
compartir el conocimiento de miles de años de su cultura con nosotros. Agradezco aquí, la
contribución anónima de mis “colegas de mercaíllos” procedentes del África Subsahariana y de
las incontables anécdotas relativas al olor a Mango de Ghana y los efectos erogénicos que
provocan en las personas que utilizan el Mango como alimento principalmente.

Creemos que esta descripción mediante el ejemplo de las fuentes de información para
convertirnos en ecoperfumistas son plenamente válidas y también solventes, no creo que haya
ningún atrevid@ que sea capaz de cuestionar de un modo creíble toda la cultura subsahariana
y su relación con la especie botánica de Magnífera indica L.
Nos imaginamos un diseñador de la gran moda mundial diciendo que su aroma fabricado con
productos de síntesis es capaz de igualar las notas olfativas del mango y sus consecuencias en
las personas.
La conclusión: toda fuente de información es válida, la tarea del ecoperfumista es ordenar

toda la información, procesarla, editarla y compartirla si así lo desea.
Pero un ecoperfumista debe ser capaz de obtener en su ecosistema las fragancias que le
diferenciarán de sus competidores por los recursos o por la prole o por la procreación como fin
vital, o por el ego.
El autor de la composición Mango de Ghana que no Ganas de Mango se encontró con un

ejemplar de mango en un supermercado y tuvo el arrojo de probar, la presentación del fruto
en forma deshidratada y estabilizada le llamó la atención, dicha atención se tradujo en un
interesante aroma, este aroma iba asociado a un sabor agradable, recordamos que es un fruto
comestible y también tiene algo más, no entro en muchos detalles porque luego todo se sabe,
pero verdaderamente, desde que probé el mango mi vida cambió a mejor en algunos aspectos
de la vida que entretienen mucho y encima son baratos y cuanto más se practican más gustan.
Obviamente, estamos hablando del estudio.
En este párrafo anterior, hemos abierto el campo de las técnicas de extracción de los aromas,
es decir, los aromas de las plantas, independientemente de su origen y partes utilizadas
pueden ser tratadas con diversas técnicas de extracción de los aromas. En breve pasaremos a
detallar de forma sencilla los métodos de extracción de aromas.
Pero antes queremos dar por finalizado el capítulo de las fuentes de información referentes a
la perfumería y a su validez.
Creemos que queda claro, la libertad de elección de las fuentes de información y la plena
validez de todas, el ejercicio de contraste de información e identificación. Este criterio nos
avala a todos los seres humanos como potenciales ecoperfumistas, tal como hemos venido
afirmando desde el principio de este manual.
Nos hemos encontrado en nuestro ecosistema urbano de un centro comercial una especie
aromática que tiene la capacidad de generar valor añadido y recursos de la manera que hemos
visto.
Podemos plantearnos si necesitamos a los grandes perfumistas de la historia y de ser

afirmativa la respuesta qué nos pueden aportar a los ecoperfumistas.

Sería muy pretencioso el tratar de prescindir de los grandes artistas de la perfumería,

simplemente aprendamos de ellos lo bueno y dejemos esas prácticas no tan deseables en un
discreto segundo plano.
La gran cuestión que nos planteamos es si toda la labor de recopilación perfumística recogida a
lo largo de la historia puede servir para formar un buen ecoperfumista. La respuesta no es
fácil, dicen los grandes maestros, de mí haz lo que vieres pero termina haciendo lo que
quieras. más o menos interpretamos que la tarea de analizar la información de los grandes
autores en perfumería y sus técnicas: Piesse, Gateffossè, Dior, Mur, Labertelier, Lazennac nos
pueden servir como análisis recopilatorio de las fragancias transmitidas y recopiladas.
Destacamos que esta forma de recopilación de información perfumísitica ancestral ha podido
ser documentada por múltiples fuentes, desde escritos, elixires, perfumes, fragancias,
canciones, e incluso momias perfumadas.
El aval de las miles de fuentes de información si pueden ser válidas si queremos hacer un
álbum recopilatorio, pero en el fondo no satisfará nuestras necesidades de ecoperfumista,
nosotros queremos crear. Sentir que somos capaces de componer una nueva fragancia, que
inicialmente puede ser muy sencilla.
La creatividad en el desarrollo de una fragancia, pero no hablamos de una fragancia

cualquiera, estamos hablando de nuestra fragancia, ese aroma que queremos compartir con
nuestro entorno.
Y cómo empezamos..?

6.- LOS AROMAS. TIPOS DE AROMAS
Si nos convirtiéramos en una abejita, nos levantaríamos temprano, al amanecer, nos

despertaría el zumbido de las demás obreritas, en realidad las abejitas no duermen,
simplemente reducen su actividad metabólica por las noches, sobre todo las encargadas de ir a
recoger los azúcares y alimentos de las flores, y mientras traen estos alimentos en la boca los
van transformando en miel mediante complejas reacciones enzimáticas con su saliva.
Sabemos que las abejas se comunican mediante mensajes sencillos, bueno no tan sencillos,
porque explicar mediante movimientos, zumbidos de alas dónde se hallan las flores aromáticas
repletas de azúcares y pólenes no tiene que ser nada fácil.
Como decíamos, si nuestra abejita inicia la ruta, qué mecanismos utiliza para identificar las
flores idóneas, la pregunta cuanto menos es muy compleja, el olfato?, la forma de las flores ?,
los colores ? Debemos ser muy cautos a la hora de hablar por las abejas y parece ser una
precaución obligada pensar que no tenemos ni idea de porqué desde hace 7 millones de años
las abejas son capaces de identificar flores que les suministran azúcares y otro alimentos.
Tenemos que decir que las abejitas beben agua, no se si se tomarán una cervecita o vinito pero
sí estamos seguros que se alimentan del néctar de las flores.
Flores, parece que las flores de las plantas son el punto de inflexión en la elección de las abejas
como fuente de alimento,
las flores pueden ser de muchos tipos, formas, colores, olores y lo podemos apreciar mediante
las diversidad de mieles que producen, miel de azahar ( flor blanca ), de romero ( flor morada),
mil flores ( muchos colores ), de espliego ( flor morada ) , tomillo ( for blanca o morada en
función del fenotipo ), de roble, flor blanca, de encina, de castaño, de eucalipto.... es decir
muchos tipos de flores y plantas, pero si analizamos las plantas anteriores vemos que
independientemente de la familia a la que pertenezcan parece ser que las abejas se suelen
acercar a las flores pertenecientes a plantas aromáticas. La apreciación de aromática la
hacemos desde el punto de vista de la especie humana, desde el punto de vista de las abejas
podemos intuir que pueda existir una interacción entre la flor y la abeja
Miles de tipos de flores, miles de aromas y centenares de especies de abejas que han
evolucionado a lo largo de millones de años, y en medio de todo esto está las especie humana
que observó esos pequeños insectos voladores que iban de flor en flor, extendían su trompita
succionadora, atrapaban bolitas de pólen y se lo llevaban a la colmena. Los humanos
primitivos, supongo que intentarían comer las flores, pongamos por ejemplo, las margaritas,
como parece ser que no les gustaron se la dieron a los cerditos que andaban pululando, si por
azar encontraron una colmena ,seguro que el aprendizaje les llevó más de un disgusto, pero
descubrieron la miel, que resultó ser un alimento básico en su supervivencia, si había abejas,
deberían encontrar las colmenas, y dentro de ellas, la miel, alimento excepcionalmente
nutritivo y que podía asegurar su supervivencia como individuo y la de su prole.

Podemos pensar que una vez satisfechos de miel y llenos de picaduras mostrasen curiosidad
por las plantas en las que estos pequeñas se alimentaban, si bien no eran sabrosas ni de buena
digestión algunas de ellas mostraban olores que diferían grandemente de sus olores
corporales, no creemos que “Miguelón” el señor de Atapuerca que el gran investigador
Arsuaga y equipo han hallado en la sima de los huesos de hace 1.5 millones de años fuese un
gran aficionado a la higiene, pero estamos seguros que Miguelón no era tonto y que después
de comer le gustase folgar con una Miguelona juguetona, entonces con gruñidos sugerentes
invitase a la susodicha Miguelona a seguirle a los prados donde abundaban las flores
aromáticas y se encontraban miles de abejitas trabajando, claro que el final de la historia
debemos imaginarlo pero podemos afirmar que si la humanidad ha llegado hasta el 2014 es
porque Miguelón y Miguelona hicieron lo que tenían que hacer entre las flores, y entre
restriego por aquí y restriego por allá, algo del aroma de las flores se quedaría impregnado en
los cuerpos velludos de nuestros ancestros, claro y al volver al chabolo de la sima de los huesos
los demás miguelones y miguelonas se preguntaban dónde había estado porque cotilleos los
ha habido desde siempre, no se sabe si por envidia o por aburrimiento, pero sobre todo se
preguntaban porqué Miguelón siempre venía lleno de picaduras y Miguelona sonriente.
FOTOGRAFÍA DE MIGUELÓN. FUENTE CREATIVE COMMONS
Tal vez el párrafo anterior pueda ser una recreación real del descubrimiento de los aromas por
nuestros ancestros, si empezamos a identificar el aroma de las flores con alimento y
continuidad de la prole, sólo bastaba que una Miguelona cogiese unas flores se las enseñase al
Miguelón de turno que mostrase buenas perspectivas y le dijese, vénte que te voy a enseñar
cómo se coge la miel y como la historia se repite, volviesen impregnados de aromas florales y
picaduras de abeja, pero a fuerza de rascar y alguna picadura las cosas merecían la pena para
la continuidad de la especie.
Suponemos que llegaría un momento en que los primeros pobladores de Atapuerca,

enseñarían unas flores e inmediatamente se pondrían a la faena de sobrevivir y procrear.

Como hemos dicho, el olor es una forma de transmisión de información, un olor agradable, por
ejemplo, romero, lavanda, tomillo, espliego puede transmitir una información generacional de
acceso a la comida y a la procreación a través de los olores, y si encima supone la localización
de alimento constante, pues las posibilidades de supervivencia mejoran por momentos, salvo
que tuvieran un azaroso encuentro con un úrsido de 3 metros que se los comiese con patatas,
tal como se ha encontrado en la sima de los huesos de Atapuerca.
Si seguimos con nuestra peculiar historia de la identificación de los aromas por parte de la
especie humana, podemos suponer que los primeros aromas que se debieron identificar
fueron los relacionados con los propios pobladores, es decir los olores corporales, la distinción
entre olores asociados a la procreación y los olores asociados a la eliminación de residuos
metabólicos y a los olores asociados a los restos de especímenes muertos. Ahora les damos
nombres pero hace millones de años, estos olores atractores, fecales y pútridos debieron ser
los primeros en ser identificados, además de la identificación de los olores comunes al grupo.
Pensamos con un toque de humor que los pequeños miembros del grupo que andaban
correteando por la zona podrían tropezar con las heces de Miguelón y reconocerle por su
inconfundible aroma y pensar que Miguelón estaba por las proximidades y que todos conocían
la mala leche que se gastaba el susodicho cuando se peleaba en el “tigre”.
La primera familia olfativa está justificada, y si pasamos a la siguiente familia olfativa podemos
pensar que las flores podrían ser una de ellas, notas dulces, agradables, suaves y asociadas a
un comportamiento que podría terminar en la procreación, tras estas notas, y con los calores
del veranito glacial podrían localizar unos naranjos y disfrutar de unas naranjas o limones y
descubrir los aromas cítricos y así sucesivamente con todas las familias olfativas, los olores
agrestes, los olores del bosque, los olores de la madera, los olores de los animales, que en
ocasiones podrían tener semejanza a los olores corporales de los humanos, y que con las
técnicas de caza y su impregnación corporal en la caza podría conferir atributos adicionales de
diferenciación de los individuos mediante el olor, si además del olor el individuo aprovechaba
la piel del animal cazado o las plumas o lo que sea surgió el concepto de moda y de ahí a Dior
sólo hay un milloncito de años, pero lo que no ha cambiado es el mensaje implícito,
diferenciación para la supervivencia y la procreación.
Entonces las familias olfativas tienen su origen en los ecosistemas y se asocian a determinadas
especies vegetales ( recordamos nuestro veto voluntario a la mención de especies animales ).
Con el transcurso de la evolución del ser humano, el conocimiento vernáculo de las especies
aromáticas se transmitiría de generación en generación y creando vínculos interespecies con
las abejas, con las especies de pájaros que servían de forma de localización de las colmenas
(abejarucos) y con las flores que indicaban proximidad.
Tenemos identificadas las familias aromáticas correspondientes a:

1.- familia floral
2.- familia cítrica
3.- familia fétida
4.- familia pútrida
5.- familia amaderada
6.- familia herbácea
Estas familias son reconocidas de forma innata por el 99.99% de la población humana desde la
más tierna edad, suponemos que aquellos que no tuvieron el suficiente olfato no están entre
nosotros debido a que no pudieron sobrevivir y no le encontrarían feeling a la procreación y se
extinguirían.
Tenemos 6 familias aromáticas, por ahora y vamos a empezar, de forma intuitiva a asignar
especies de plantas y flores a cada una de ellas.
1.- familia floral, especies aromáticas tipo rosa, geranio, jazmín con notas dulces, cálidas y
sensuales.
2.- familia agreste, especies aromáticas como el tomillo, la lavanda, el romero, el orégano que
a diferencia del grupo anterior presenta un importante aroma en todas las partes de la planta,
no sólo en las flores.
3.- familia cítrica, especies florales aromáticas dulces que van asociadas a la presencia de
frutos con pericarpio duro (corteza) que al abrir con los dientes o las manos dejan un
persistente aroma de carácter fresco,ácido y volátil.
4.-familia fétida, olores asociados a las excreciones metabólicas de los individuos.
5.- familia pútrida, olores asociados a restos de especies humanas y/o animales que presentan
similitudes y que también podía suponer el acceso a fuentes de alimentación ( especies
carroñeras )
6.- el aroma de los prados diferiría completamente de los aromas encontrados en los bosques,
su identificación podría servir para la localización de ubicaciones más protectoras para el grupo
como la frondosidad de un bosque o el interior de una cueva.
7.- podemos intuir que no sólo podían existir éstos aromas y pensar que la biodiversidad
olfativa permitiría encontrar nuevas especies mediante el aprendizaje tales como los olores de
frutos secos, carnosos, de plantas, de raíces, de tubérculos, de hongos, etc

Con este viaje a través de la prehistoria hemos intuido las familias olfativas y hemos
comprobado que no necesitamos de conocer mucho de química para identificarlas, tan sólo
hurgamos un poquito en nuestro conocimiento innato y aparecen perfectamente definidos.
Obviamente, no vamos a hacer un recorrido del aprendizaje olfativo a través de las miles de
civilizaciones habidas sobre la faz de la tierra desde los tiempos de Miguelón pero podemos
concluir que ha habido una interacción olfativa de la especie humana con el ecosistema que ha
permitido identificar otras familias olfativas como la resinosa, la ambarina, notas picantes,
irritantes, etc.
El siguiente paso en el conocimiento de las familias olfativas es conocer a qué huelen las
nubes... es decir porqué captamos los olores, la respuesta puede ser tremendamente sencilla o
tremendamente compleja. Volvemos a utilizar un criterio intuitivo para justificar el
conocimiento vernáculo, ya que los procesos de captación de aromas, independientemente de
sus mecanismos de funcionamiento nos sirvieron de herramienta evolutiva, y gracias a la
diferenciación de aromas y la evolución de la fisiología del proceso olfativo hemos podido
llegar hasta los tiempos actuales. De la misma manera que sabemos que el cerebro aumentó
de volumen podemos intuir que aumentó la sensibilidad olfativa y el mecanismo de
reconocimiento de olores gracias al incremento de las capacidades del cerebro.
Nuestra atrevidísima propuesta de aprendizaje de las familias olfativas y su evolución en la

historia de la humanidad merece un “cómo se pasan”, pero los autores creemos que si alguien
puede argumentar algo mejor que lo haga, desde luego no vamos a ser quienes critiquemos,
simplemente aportaremos nuestro punto de vista de una manera constructiva, pero la
evolución olfativa desde Miguelón para explicar el conocimiento innato de las familias olfativas
son palabras mayores en la antropología humana.
Y después de 2.5 millones de años, nos presentamos en las postrimerías del siglo XVIII, donde
se asentó la base del conocimiento científico, el descubrimiento de la materia, del éter, de los
compuestos químicos, de los primeros experimentos científicos, de los gases, de los sólidos, de
la transformación de la materia, de las reacciones químicas.
Y desde ese momento, nada volvió a ser igual.
L@s científic@s empezaron a conocer la estructura de los aromáticos, empezaron el

conocimiento de las rutas sintéticas, de las técnicas de separación química.
Pero no debemos olvidar las grandísimas aportaciones en el conocimiento de las familias

olfativas de las culturas de oriente, con el descubrimiento de las técnicas de separación de
aromas mediante los procesos de destilación, etc, pero este tema se tratará en otro capítulo.
Como decíamos, el avance científico permitió identificar los aromas mediante la descripción de
los compuestos químicos, que por intuición podemos saber que en función del aroma que sean

se corresponderán a unos compuestos y que aromas semejantes podrán corresponder a

compuestos químicos semejantes.
No entramos en a descripción de la naturaleza química de los compuestos aromáticos debido a

su complejidad estructural y a que en el fondo son nombres demasiado complejos tipo
aldehídos, cetonas, ésteres, terpenos, compuestos cíclicos complejos, etc que no nos aportan
ningún tipo de conocimiento adicional salvo que conozcamos los fundamentos básicos de
química orgánica.
Antes de proceder a una recapitulación conceptual de los aromas queremos proponer a l@s
lector@s un ejercicio práctico:
1.- observen con detalle la imagen que se acompaña:
fotografía: El Origen del Mundo de Coubert
Realmente, la imagen anterior no deja impasible a nadie, desde 1866 esta imagen del pintor
francés Coubert genera polémica, controversia y mil sensaciones. Obviamente, los autores la
hemos elegido intencionadamente con una doble finalidad:
1.- en primer lugar, invitar a la reflexión acerca de las sensaciones que provoca en l@s lectores
la observación atenta del cuadro. Consideramos que la imagen genera percepciones o
sensaciones visuales de todo tipo, atracción, rechazo, sensualidad, naturalidad, sexualidad, es

decir a cada persona le genera un estímulo visual que se traduce en una emoción de carácter
positivo o negativo.
2.- en segundo lugar, los autores proponen el siguiente ejercicio, si nos fijamos con detalle
durante unos minutos en la imagen, recorremos el cuadro con la pose de la modelo, nos
fijamos en su vello púbico, los pliegues de su vulva, los senos, el abdomen y los muslos. Tras
una memorización visual con más o menos detalles, invitamos a l@s lectores a cerrar los ojos e
imaginar un olor. Si hacemos una excursión olfativa, independientemente del sexo del
excursionista, ya que podemos imaginar que en mi caso, si el excursiornista soy yo, y en el caso
de mi coautora de libro ella es la excursionista o la excursionada. Da lo mismo,
independientemente de las preferencias sexuales, lo primero que nos llama la atención es tras
esta incursión olfativa que puede iniciarse por ejemplo, en los pechos de la modelo, podamos
ir captando matices aromáticos más o menos imperceptibles que con toda certeza nos guiarán
al sexo de la modelo, en este punto, la emisión de notas olfativas de carácter sexual será
intenso, la presencia del vello púbico actúa como absorbedor de fragancias y el afortunado
captador de los aromas de carácter sexual e íntimo responde de forma inmediata a tan intenso
y explícito estímulo olfativo.
Si estudiamos el análisis olfativo desde la perspectiva de la modelo, la persona excursionada,

siente que está emitiendo estímulos olfativos de carácter erógeno y sensual le provocará una
respuesta fisiológica de carácter inmediato con mayor emisión olfativa y todas las sensaciones
que puedan ser captadas incrementando la estimulación de secrecciones, las sensaciones de
placer, etc
No continuamos la historia porque verdaderamente, esto puede terminar como los “cerros de
la aurora”, ni lo pensamos.
Queremos hacer mención que la excursión olfativa anterior puede generar una sensación
extremadamente desagradable en el caso de mujeres caucásicas de tonos de piel blanca y pelo
rubio, ya que su fisiología y olor corporal, así como los mecanismos odoríferos de
comunicación sexual difieren diametralmente con la mujer expuesta. En este caso, la
respuesta de rechazo explícito, desagrado e incluso puede considerarse por algun@s como
asquerosa puede fundamentarse en la comunicación y reconocimiento olfativo de hembras de
la especie humana pertenecientes a distintos clanes o culturas en competencia clara por la
supervivencia de la prole o la procreación. Creemos que los individuos de sexo masculino no
pondrían muchas pegas a la excursión olfativa anterior independientemente de su raza y / o
origen étnico, ya que como bien sabemos, allá donde pongas la semillita.
Bien, toda la transgresión, controversia o polémica que haya podido generar la imagen queda
anulada desde el mismo momento en que ponemos en marcha nuestra memoria olfativa, ya
que la imagen no transmite olores, salvo el del óleo, nuestro cerebro pone en marcha los
mecanismos de recuerdo de situaciones similares, y activando las correspondientes respuestas
emocionales o fisiológicas, en mi caso, y a efectos ilustrativos podemos pensar que cerrrando

los ojos el autor recuerda pasajes de su existencia de alto contenido emocional y erógeno y
siente un escalofrío de excitación y una erección.
Vemos que la memoria olfativa no tiene moral, nos provoca las sensaciones innatas,
independientemente de nuestra cultura o educación. Por tanto, el concepto de perfumería
desde el punto de vista de la ecología refleja toda su credibilidad y consistencia de argumentos
con el ejercicio anterior.
Entonces, si volvemos a la clasificación de los aromas como eje central del capítulo, los autores
establecen los siguientes patrones de clasificación:
AROMAS ASOCIADOS A LA ALIMENTACIÓN:
Familia de aromas, olores y fragancias naturales que identificamos como alimentos o fuentes
de alimentos reales o potenciales.
AROMAS ASOCIADOS A LA IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS:
Familia de aromas, olores y fragancias naturales que identificamos como espacios o

ecosistemas conocidos o desconocidos, tales como el olor a mar, el de un prado el de un
bosque, etc
AROMAS ASOCIADOS A LA IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS:
Familia de aromas, olores y fragancias naturales que asociamos a un determinado riesgo, por
ejemplo el del humo, el de la pólvora, etc
AROMAS ASOCIADOS A LA COMUNICACIÓN:
Aquí se pueden distinguir varios grupos:
AROMAS DE COMUNICACIÓN INTRAESPECIE:
– AROMAS PROPIOS DEL CLAN FAMILIAR
– AROMAS PROPIOS DE LA COMUNIDAD
– AROMAS PROPIOS DE LA SEXUALIDAD
– AROMAS PROPIOS DE LA SALUD O ENFERMEDAD
AROMAS DE COMUNICACIÓN INTERESPECIE:
– AROMAS INTERESPECIES FAMILIARES
– AROMAS INTERESPECIES DESCONOCIDAS

– AROMAS INTERESPECIES PELIGROSAS
– OTROS AROMAS INTERESPECIES
Como podemos apreciar, si abrimos el listado de aromas anteriores llegamos a referenciar

miles de olores, lógicamente no lo vamos a hacer, salvo esbozar a título de ejemplo unos
cuantos, aquellos que consideremos más significativos:
AROMAS DE ALIMENTACIÓN:
– Ingredientes alimenticios
– Preparados alimentarios
– Componentes de alimentos y restos de éstos.
AROMAS DE IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS:
– Ecosistemas marinos
– Ecosistemas forestales
– Ecosistemas degradados
– Otros ecosistemas: urbanos, fabriles.
AROMAS DE IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS:
– Amenazas animales
– Amenazas ambientales
– Amenazas y riesgos de insalubridad, contaminación.
– Otros amenazas: reales, sicológicas, inducidas, temores, etc.
AROMAS ASOCIADOS A LA COMUNICACIÓN:
AROMAS DE COMUNICACIÓN INTRAESPECIE:
– AROMAS PROPIOS DEL CLAN FAMILIAR: por ejemplo el olor del hogar, el de la
habitación del bebé, de los padres, el olor del cuarto de baño, el olor de los espacios
comunes.
– AROMAS PROPIOS DE LA COMUNIDAD: aquí podemos hacer un amplio desglose, el

olor de los lugares públicos, colegios, vestuarios ( olor a tigre ), supermercados,
farmacias, hospitales, etc.

– AROMAS PROPIOS DE LA SEXUALIDAD: infinitos matices, pero podemos generalizar

entre los aromas perceptibles como el sudor, el olor corporal, las secrecciones
erogénicas de los órganos sexuales, y los aromas no perceptibles como las feromonas
de comunicación en los procesos de atracción sexual, etc
– AROMAS PROPIOS DE LA SALUD O ENFERMEDAD: todos recordamos la presencia de la

enfermedad en las heces y el famoso dicho, joder! parece que estás muert@!!!
AROMAS DE COMUNICACIÓN INTERESPECIE:
– AROMAS INTERESPECIES FAMILIARES. el olor de perrito, el olor a gallina, el olor de las

flores y plantas aromáticas o no aromáticas
– AROMAS INTERESPECIES DESCONOCIDAS: olores que no identificamos pero que

pueden despertar nuestra curiosidad, rechazo o incluso temor
– AROMAS INTERESPECIES PELIGROSAS: no nos referimos al olor a tigre anteriormente

mencionado pero sí nos podemos referir al olor a león, dinosaurio, etc
– OTROS AROMAS INTERESPECIES: por su variedad y diversidad olfativa no podemos

sino tan siquiera perfilar los tipos de aromas u olores, por ejemplo el olor de una rana,
olores de insectos, etc
hemos vuelto a dar un par de vueltas a nuestros conceptos novedosos de clasificación de

aromas en perfumería, si queremos validar nuestra clasificación como aceptable desde el
punto de vista técnico debemos contrastarla con las clasificaciones que se han hecho desde el
mundo de la perfumería, si encajan con nuestra clasificación querrá decir que nuestros
argumentos son válidos y actuales.
Vamos a ello, si atendemos a la clasificación olfativa de la Genealogía de los Perfumes

masculinos desde 1920 podemos distinguir:
FAMILIA HELECHOS:
– frescos
– amaderados
– ambarinos
FAMILIA ORIENTAL:
– ambarada
– especiada

FAMILIA CHYPRE:
– amaderada
– cuero
– fresca
– cítrica
Continuamos, si atendemos a la clasificación olfativa de la Genealogia de los Perfumes

femeninos desde 1920 podemos distinguir:
FAMILIA FLORAL:
– verde
– frutal
– fresca
– floral
– aldehídica
– dulce
FAMILIA ORIENTAL:
– ambarada
– especiada
FAMILIA CHYPRE:
– frutal
– animal
– amaderada
– fresca
– cítrica
Ahora elegimos al azar una nota, por ejemplo de la familia Chypre fresca y la intentamos
identificar con nuestra clasificación, para ello identificamos a qué se refiere con la familia
aromática Chypre, intuimos que se referirá a la Isla de Chypre en el Mediterráneo, observamos

que estamos describiendo un ecosistema en el que se evocan las esencias de las flores, el
cuero, la fruta, el musgo y la madera. También vemos que son notas muy aromáticas y
duraderas, puede haber Chypre floral y Chypre frutal.
Claramente, la familia aromática Chypre se corresponde con los aromas y fragancias

procedentes de distintos ecosistemas, mezclado y con características de mezcla de especies
botánicas diferentes. Adicionalmente, podemos reflejar que se detectan aromas
correspondientes a una comunidad determinada en una tiempo determinado, en este caso se
podría asociar al Perfume Chyprè de Coty (1917) de principios de siglo XX.
Los ejemplos anteriores han validado nuestra clasificación, pero ahora hemos de plantearnos
de una forma más exigente el motivo de la denominación de estas familias aromáticas, en
lugar que la que nosotros proponemos, siendo más intuitiva, próxima y que presenta una
mayor facilidad de aprendizaje.
Podemos apuntar a múltiples intereses, el principal es transmitir y describir al perfumista

como un ser especial, con unas características técnicas y artísticas de tipo espiritual o
cuasimístico que le permiten dotar de magia a sus composiciones, si denominamos a una
familia aromática Chypre, podemos pensar, si no tenemos ni idea, que esa persona sabe
mucho, es decir, se utiliza un lenguaje diferenciador, como los abogados que se recrean en
términos jurídicos rimbombantes y tal vez un poco pedantes, o como ayer me ocurrió,
visitando a una persona le comenté que me gustaba un mueble, parecía un escritorio y me
corrigió muy ofendida y dijo, eso no es un escritorio es un “burau”, pronúnciese buuurró.
fotografía: Bureau del Rey . Creative Commons wikipedia
Entonces nos aparece el lenguaje como elemento diferenciador de la clase social, en este caso
de los perfumistas, cuando nosotros decimos que el mundo está lleno de pij@s qué razón
tenemos!!!!

Seguimos la etapa de formación en reconocimiento olfativo de nuestro ecoperfumista,

confiamos que la claridad meridiana de nuestra exposición le haga tener plena confianza en
sus capacidades como perfumistas, el lenguaje propio de los perfumistas deberá ser como un
dialecto que tardará más o menos en aprenderse, pero con un poquito de esfuerzo podremos
identificar mediante una serie de agradables lecturas los términos propios del sector, sobre
todo para que luego no digan que no sabemos.
Al principio del capítulo éramos conscientes de la importancia del mismo en cuanto a solvencia
técnica, pero ahora surge un concepto que, si bien hemos pasado muy por encima, debemos
abordar con cierto detalle.
Hemos comentado que a partir de los años 50 del siglo XX, la industria de la perfumería
cambió sus modelos de creación de fragancias sustituyendo las fragancias naturales por las
fragancias sintéticas. Surgieron nombres como Gatefossè, Givaudan, Haarman & Reiner,
Firmenich y otros que se apropiaron del mercado mundial de las materias primas, en una
especie de lobby selecto y exclusivo. Gracias a estos personajes y las corporaciones
empresariales que crearon se produjo la sustitución de los aromas naturales por aromas
sintéticos, además de controlar el mercado de los aromas naturales, sus departamentos de
síntesis de aromáticos estuvieron décadas creando nuevos compuestos basados en los
aromáticos tradicionales o nuevos compuestos simplemente pero con características
aromáticas. Surgen compuestos como los aldehídicos, presentes de forma natural en algunos
compuestos volátiles de fragancias cítricas y otro tipo.
Alguno de estos fabricantes disponen de más de 400 referencias sintéticas de aromas, e

incluso dan las instrucciones para la producción de colonias, aromas, perfumes de forma
detallada. Eso sí, se encargan de mantener la propiedad intelectual de los productos diseñados
a lo largo de los 20 años que duran las patentes de invención, y bueno me complace informar a
nuestro público que muchas de las patentes han caducado y han pasado a ser de dominio
público.
Aromas que hasta ahora se consideraban exclusivos han pasado a ser del dominio público,
recordamos que nuestra prioridad no es hacer un manual formativo en perfumería sintética.
Creemos que para eso ya están las “grandes escuelas de perfumistas” y cuya existencia parece
justificada a perpetuar la apropiación indebida e inmoral del mundo de los aromas por estas
corporaciones empresariales.
Hemos revisado alguna de las facturaciones del año 2013 de un conocido fabricante mundial
de perfumes y hacen tanto dinero como las grandes multinacionales del sector energético, o
del petróleo, esto parece claramente un reparto del botín entre piratas, banqueros, chorizos y
ladrones.
Paradójicamente, vamos a poner un ejemplo que resultará excepcionalmente gráfico, nos

referimos al uso de la cultura de los desodorantes, es decir primero nos eliminan los olores

propios de comunicación ancestral para luego poder vendernos los aromas que comunican los
mensajes de éxito, virilidad, sensualidad, pasión, ternura y lo que les salga del refajo.
Para la interpretación contundente de este mensaje, si nos imaginamos un tipo duro ya

podemos asociar esta imagen masculina con el olor, amaderado con notas frescas de salida y
algo de rudeza por notas ahumadas o de tabaco o fecales, casi que estamos describiendo a un
indi jones, si en cambio queremos describir olfativamente a un pirata del caribe de la famosa
peli nos imaginamos un olor penetrante de tipo almizclado, con notas de madera de roble,
musgo y con toque ambarino y notas marinas. Obviamente, no nos imaginamos un pirata
oliendo a perfume de gardenia, o sí?
El imaginario popular hubiese contado mil leyendas acerca de los orígenes del olor floral que si
la doble vida, que si las extraía de las vírgenes doncellas que secuestraba y vejaba. Todo sea
por mantener los mitos y que perduren en el tiempo, aunque sean mentira, ya que supongo
que en los tiempos de los piratas también existirían esos piratas sensibles y tiernos que
defendían la libertad del individuo y compartían las largas noches de temporal con otro pirata
de su barquito pirata en el mismo camastro acurrucaditos de miedo y frío ante el oleaje y el
temporal, y entretenían sus largas travesías con la afición al cultivo de la gardenia, que hemos
de decir que no soporta bien los aromas marinos por su salinidad.
La influencia de la publicidad y los poderosos mensajes sibilinos de las grandes corporaciones

nos determinan plenamente en nuestras pautas de comportamiento, en primer lugar se hizo
una soberana campaña de desprestigio de los olores corporales, desde la escuela todos vamos
aprendiendo a renunciar a nuestro propio olor y a nuestras secrecciones, tan naturales y afines
a la especie humana como la sudoración, sin tener en cuenta su importancia en los
mecanismos de regulación de la temperatura corporal. Expresiones de joder cómo sudas
fueron calando en la cultura hasta considerar que la sudoración se asociaba a una mala praxis
higiénica, y ni que decir tiene que el siguiente paso tras la sudoración, es decir su
descomposición y procesos de evaporación conllevaban automáticamente la calificación de
cerdito, en el caso de las mujeres el proceso fue especialmente cruel y despiadado,
haciéndolas sentir “sucias” por el aroma de sus propias secreciones vaginales en periodos de
actividad hormonal y la ovulación.
Todo un panorama perfecto para llevar a cabo la segunda parte de su plan maquiavélico,
denostamos los olores corporales, tenemos en cuenta que llevan más de 100 años haciendo lo
mismo y han obtenido unos resultados más que importantes sobre una población mundial de
7.500 millones de personas, ya que no nos cuentan como individuos, nos cuentan como
clientes potenciales que facturan miles de miles de millones de euros, dólares, y todas las
formas humanas de imaginar el valor ficticio de los dineros.
Incluso para integrarse en una sociedad es necesario oler bien, si atendemos a un “homeless”
con déficit de cuidados higiénicos por cualquier adicción, tiene todas las papeletas para ser
excluido y marginado aún más de nuestra sociedad, también destacamos que la exclusión es

compatible con el origen étnico de las personas, el autor ha tenido la suerte de contar entre
sus amistades a los coleguis del mercadillo y éstas personas procedentes en su mayoría del
África Subsahariana (Nigeria, Ghana, Senegal, etc) presentan notas olfativas propias que el
autor diferencia, pero los matices olfativos captados no son utilizados bajo ningún concepto
como herramienta excluyente ya que forman parte de una cultura ancestral perfectamente
diferenciada y que tal vez fuese la cuna de la humanidad. Debo admitir con cierto sonrojo que
en ocasiones he visto a mis coleguis de mercaillo realizar sus pautas de limpieza e higiene en
las duchas de la playa de mi pueblo con un frío de narices, mientras que al autor del presente
libro le cuesta horrores meterse en una ducha de agua fría.
Como decíamos, nos obligan a la neutralidad olfativa con el abandono y exclusión de los olores
corporales, mediante el uso de anti transpirantes, desodorantes, champús y toda clase de
composiciones aromáticas para que luego, una vez neutralizado nuestro olor corporal, es decir
nuestra identidad olfativa nos puedan vender una nueva identidad llamada X que se
corresponda a la identidad que consideramos apropiada conforme nuestro carácter, o lo que
queramos transmitir.
El autor fue objetor de conciencia en los momentos de la mili obligatoria, como perfumista, no
es que vaya a su bola, pero realmente está obligado a denunciar esta pernada odorífera por
parte de las grandes compañías. Entre estas corporaciones, los ministros de hacienda y las
compañías eléctricas y los bancos se encargan de joder la existencia de miles de millones de
personas que tan sólo desean ser libres, pero libres de verdad.
El resultado de esta campaña realizada por las grandes corporaciones ha dado sus frutos,
mientras se escribe el presente volumen el autor ha realizado tomas de datos aleatorias que
suscriban lo afirmado anteriormente. el resultado ha sido desolador, a la pregunta realizada a
una mujer joven sobre qué recuerda de su infancia en forma de memoria olfativa, la
encuestada respondió que lo que más le agradaba era el olor a Nenuco, esta marca tiene 70
años, y fué creada por un químico llamado Miquel Horta, es decir, colega de profesión y
emprendedor de origen humilde y con un ideario progresista y solidario, por tanto desde aquí
reciba todo mi reconocimiento profesional a una creación cuyo origen etimológico respondió a
su suegra, que era de Cantabria terminaba todas las palabras en “uco”, de ahí Nenuco.
Adicionalmente, destacamos que el autor de Nenuco junto con su hermano Federico
(fallecido) fueron muy solidarios con el deprimido barrio de El Raval de Barcelona ya que
proporcionaron trabajo a numerosas familias muy humildes en los años 50 - 60.
Paradójicamente, al señor Horta le tocó un mogollón de kilos en la quiniela y vendió la marca

Nenuco al grupo Reckitt Benckiser España, S.L actual propietario de la marca. Como vemos en
el ejemplo anterior, los olores naturales asociados a la infancia han sido sustituidos por
determinados productos comerciales con mayor o menor grado de responsabilidad social y el
ejemplo de Nenuco es lo suficientemente coherente para ser denominado un ecoperfume
infantil.

Seguimos desarrollando el capítulo, si echamos un pequeño vistazo atrás nos encontramos con
una clasificación aromática que difiere radicalmente de la clasificación tradicional, los motivos
de esta nueva clasificación aromática es hacerla más familiar.
Con el objeto de familiarizarnos con los aromas de la perfumería, los autores han realizado un
primer listado de aromas siguiendo la clasificación anterior, el ejercicio ha sido sencillo, hemos
empezado por los alimentos y hemos puesto todos los que nos hemos acordado o podríamos
reconocer, luego las plantas, los lugares, las personas, las características de las personas, los
espacios abiertos, los espacios cerrados, el medio ambiente, los olores corporales, las especies,
los olores industriales y cuando hemos llegado a 2.000 hemos parado, identificar o creernos
que podemos identificar de forma innata miles de olores nos garantiza nuestra viabilidad como
ecoperfumistas. La verdad, el ejercicio anterior es más un ejercicio de memoria, ya que si por
ejemplo, cogemos un diccionario, elegimos al azar una letra, por ejemplo la “n” y vamos
marcando las palabras que puedan asociarse a un olor y ponemos en marcha al azar dicha
prueba: jolín qué casualidad la primera que reconocemos es:
nabo!!!
y ahora distinguimos varios tipos, e incluso podemos distinguir varias procedencias. Seguimos
y aparece Nabuconodosor que suponemos tendría un olor a Nabuconodosor, no lo
identificamos pero con certeza podemos afirmar que el susodicho olía a algo, luego aparece
nácar, nacido, nación, nacimiento..nafta, naftaleno, naftoquinona, naftalina, es decir casi 10
palabras por página podemos reconocer como asociadas a olores y en el caso de la n tenemos
del orden de 30 páginas de palabras que empiezan por n, haciendo un somero cálculo,
pensamos 30 páginas por letra, reconocemos del orden de 10 olores por página y como
tenemos 28 letras, que reducimos a 20 porque sabemos que algunas tienen menos palabras
nos salen que un ser humano puede reconocer de forma innata del orden
300 olores por letra x 20 letras = 6.000 olores
igual que el/la perfumista más guay!!!!
Este sencillo juego ha demostrado que el olfato es una forma de transmisión de información
por 2 fuentes principales, el conocimiento innato y el conocimiento adquirido, si l@s lector@s
se plantean por qué el autor reconoce el olor a naftoquinona es porque ha estudiado químicas,
y por qué la autora reconoce la naftalina era porque su abuela utilizaba bolitas de naftalina
para evitar las polillas en la ropa.
Tanto uno como otro no nos imaginamos el olor a Nabuconodosor, pero sí podemos identificar
olores asociados a nación, nacimiento y no decimos ninguna burrada al respecto del nabo, que
como bien sabemos a los burrit@s le gustan mucho los nabitos.
También vemos que nuestra clasificación es coherente, natural e innata, nuestro cerebro y
nuestra capacidad olfativa están preparados para reconocer miles de olores, obviamente no es

nada fácil hacer un listado de todos, y menos en separar cuáles son los aromáticos, los
alimentos, los cítricos los etc etc, hemos intentado confirmar nuestra teoría anterior de 20
letras y 10 olores por página pero sólo de la letra “p” tenemos 150 páginas, es decir podríamos
estimar que reconoceríamos del orden de 750 olores sólo con la pé (pocho, ponche, poni....)
revisando a la baja y suponiendo 5 olores por página del diccionario que hemos consultado.
Tras esta prueba de fuego en capacidad de reconocimiento olfativo, hemos de ordenar nuestro
conocimiento, además podemos educarlo y aprender de nuevos olores que descubramos,
jugar a memorizar, por ejemplo alguien puede reconocer el olor a poni?, suponemos que
todos responderemos afirmativamente, de la misma manera que con el ponche ( el de la
abuela ) el patxarán del abuelo patxi y voila!! miles de olores.
Muchos olores familiares y otros olores que nos despiertan recuerdos, por ejemplo pelo,
podemos distinguir entre el olor del pelo de personas familiares, el olor del pelo con distintos
champúes de personas desconocidas, el olor del pelo de distintas especies animales, el olor del
pelo de las distintas partes del cuerpo humano ( cabeza, axilas, pecho, pubis, etc ) es decir
empezamos a identificar múltiples diferenciaciones acerca de un sólo aroma.
De la misma manera que sucede con la palabra pelo, puede suceder con algún olor floral, por
ejemplo de rosa, e identificar distintas variedades o fenotipos de rosas con distinta
procedencia geográfica o de ecosistemas, ejemplo rosa salvaje, rosa de jardín, rosa canina. Los
“maestros perfumistas”
muestran su pedancia y su glamour indicando en sus floridos currícula que trabajaron con
Givenchy, Loewe, Dior, etc y que pertenecen a una saga de reconocidos perfumistas a lo largo
de la historia, verdaderamente suena a clan, un clan cerrado, sólo accesible a algunos
elegid@s, pero no, es una vulgar artimaña de camuflaje como la del pavo que muestra la
colita, los perfumistas nos llenan de palabros y nos dicen que han estado en tal o cual casa y
han preparado tal composición. Obviamente, esto es cierto pero otro pavo cantaría si no
tuvieran el apoyo mediático de corporaciones transnacionales que ponen millones de euros en
publicidad. También suelen ser muy atrevidos con las formulaciones de sus perfumes, l@s
autores han revisado fórmulas originales de perfumes y han observado que más del 80% de
sus componentes son sintéticos y responden a creaciones de los proveedores de materias
primas perfumísticas en las que indican incluso las concentraciones de uso, otra característica
es que de las pocas sustancias naturales que utilizan suelen ser las más baratas, seguramente
esto lo hacen para que los millones de clientes de sus composiciones no se tengan que gastar
mucho dinero en sus composiciones, porque como han demostrado durante los últimos 100
años, los pobrecitos lo hacen para que los comunes de los mortales podamos oler bien, no se
nos ocurre pensar que lo hacen para ganar dinero a espuertas, ya que todos conocemos la
generosidad y la democracia de grandes marcas como el grupo LVMH, L´oreal, etc.

Una última observación a las famosísimas escuelas de perfumistas, la de Grasse, la de

Givaudan, la de international Fragances and Flavours (IFF) frente a estas escuelas elitistas
surge una escuela natural, universal, democrática, gratuita pero sobre todo una escuela
abierta al conocimiento, a la comunicación entre pueblos, a la solidaridad, al sostenimiento del
medio ambiente, a la transmisión y conocimiento de la biodiversidad a las generaciones
venideras. El futuro “our common future” como definición de sostenibilidad, hablemos claro
de una vez, toda la farsa, el boato, la fanfarria asociada a l@s grandes perfumistas se tiene que
acabar, como queremos que se acabe el hambre en el mundo, la desnutrición infantil, las
guerras, queremos muchas cosas pero no hacemos nada para evitarlas, y en el próximo día de
la madre o del padre o del vecin@ regalemos unas flores, unas sencillas flores o la creación de
un ecoperfumista, seamos coherentes y rompamos esta “pesadilla que se muerde la cola”.
Parece que se nos ve el plumero, un plumero solidario, generoso, sincero. Esto es lo que hay
en el mundo de la ecoperfumería.
Y siguiendo este principio de transparencia podemos hacer lo que se ha estado haciendo hasta
ahora, es decir, mitificar las falsas deidades del perfumismo moderno o por el contrario
romper la farsa y compartir nuestro conocimiento. Los autores nos decantamos por la segunda
opción, con tdo@s vds, destapamos nuestro tarrito de las esencias.......
Toca disfrutar, aprendamos disfrutando y disfrutemos aprendiendo.

OBSERVACIONES AL CAPÍTULO:
ARTÍCULO CIENTÍFICO:
LA EVOLUCIÓN OLFATIVA DE LOS AROMAS DE CARÁCTER SEXUAL DESDE ATAPUERCA A LA

ACTUALIDAD
José Luis Vaquerín Moares
Diana García Mascaraque
Asociación Centro de Innovación
Medio Ambiental Matacimera
Marzo de 2014
ABSTRACT: Estudio de la evolución olfativa de los aromas asociados a la sexualidad y a su

capacidad de transmisión desde los tiempos de Atapuerca hasta la actualidad en la especie
humana independientemente de aspectos culturales, educativos, religiosos o éticos. Evolución
olfativa de los compuestos químicos asociados en cuanto a naturaleza, intensidad y olor.
KEYWORDS: SCENT, ODOURS, SEXUALITY FEMALE, EVOLUTION
Hemos recapitulado nuestro anterior planteamiento acerca de la mención de la excursión

olfativa del ejemplo anterior, ahora con la finalidad de demostrar de forma inequívoca 2
principios fundamentales de la perfumería tenemos que volver a analizar el cuadro anterior,
pero en esta ocasión desde otra perspectivas.
Las nuevas perspectiva que planteamos son:
1.- la evolución olfativa de los aromas sexuales desde los tiempos de Miguelón pasando por
nuestro “origen del Mundo” y terminando en nuestro mundo actual.
2.- la capacidad inherente de los aromas de tipo sexual de comunicación de datos no

transmisibles generacionalmente, es decir la transmisión de información no reproducible.
En la primera perspectiva, utilizamos la poderosa capacidad de impacto visual de la imagen,

independientemente de las motivaciones para analizar con detalle y de una forma técnica la
evolución aromática de las notas sexuales de la modelo.

Si entendemos, como creemos, la perfumería como herramienta de comunicación, y dentro de

la capacidad de comunicación el apartado correspondiente a la comunicación de tipo no verbal
con finalidad sexual podemos “sentir” con plena certeza que el sexo de la modelo emitirá
señales olfativas y para un@ perfumista profesional el poder analizar sensorialmente la
muestra anterior se convierte en todo un reto. Si como perfumista cierro los ojos, y me
convierto en un pececillo y de la misma manera que el cantante Juan Luis Guerra en una
famosa canción que contenía la frase:
“quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera”
Pues bien, el perfumista que escribe se acaba de convertir en un pez, un Besugo, obviamente y
está tocando con la nariz la pecera de la modelo, inicialmente captará notas ácidas,
correspondientes al ácido úrico procedente de la orina, que posiblemente sean de las más
volátiles, persistiendo en la pecera se podrán empezar a captar otros matices olfativos más
complejos, asociados a las secreciones vaginales, y con la emisión de hormonas, en particular
se podrían captar notas olfativas asociadas a los niveles hormonales, pero no serían
reconocibles como tal por la nariz del pececillo, serían reconocibles por el hipotálamo del
perfumista que activaría la respuesta sensorial al nivel hormonal captado, presumiblemente
incrementando la líbido, incrementando la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el
incremento a su vez de las hormonas asociadas al placer sensorial. Más notas olfativas que
capta el perfumista serían notas de fondo con matices almizclados, de carácter dulce, tal vez
asociado a notas florales muy ténues y con un fondo ambarino y matiz fecal con trazas
pútridas, aunque no suene bien el aroma anterior se puede corresponder perfectamente con un
perfume de extraordinaria calidad. La persistencia de las notas de fondo así como su
intensidad y capacidad de fijación aseguran que nuestro pececillo y su nariz quedarán
impregnados en los aromas anteriores durante bastante tiempo, un tiempo lo suficientemente
prolongado para que la naríz del pececillo convierta su colita en la nariz de pinocho y crezca y
crezca.
Otro aspecto sumamente interesante del cuadro anterior, es la comunicación de señales

olfativas intraespecie entre individuos del mismo o distinto clan. Cualquier mujer sabrá de
forma inmediata que el pececillo anterior acaba de venir de navegar por otra pecera y puede
entrar en conflicto con él por competencia o por el contrario sentir el estímulo sensorial
suficiente para incrementar su deseo sexual, convirtiendo a nuestro pececillo, su naricita en
objeto de deseo.
Pero, adicionalmente, y reivindicamos el aspecto innovador de nuestro enfoque sobre el

ejemplo anterior es que ningún grupo de investigación sensorial o neurológica de cualquier
facultad de medicina del mundo mundial ha realizado un estudio sobre la evolución olfativa de
los estímulos de carácter sexual en la especie humana, la autora y yo somos las primeras
personas del mundo a lo largo de la historia que intentan estudiar las secreciones olfativas
procedentes del sexo femenino que impregnan la vagina y el pubis y realizar un análisis
evolutivo desde los tiempos de Miguelón hasta hoy en día.

El año de realización de la obra de Coubert, jamás pensaron los autores que la elección del
ejemplo anterior les pudiera deparar un inédito estudio neurológico, olfativo y sensorial de
carácter universal, como decíamos el año 1866 se correspondía con un momento histórico en
un lugar determinado y lo que desconocía el propio autor es que 150 años después de realizar
su magnífica obra serviría como referencia temporal de la evolución de las señales olfativas
asociadas a la sexualidad femenina. Tal vez uno de los motivos de la capacidad itemporal de
perturbación del cuadro es la inquietud olfativa que provoca, según el Museo de Orsay la obra
es muy significativa por lo explícito de su imagen por los mensajes libertinos que transmite
pero no hace mención alguna al estímulo olfativo. Por tanto, los autores del presente volumen
reivindican la titularidad de dicho estudio por vez primera en la historia de la humanidad.
Pedimos disculpas por la reclamación de la titularidad del estudio, pero independientemente

del uso que podamos darle al mismo debemos hacer constar públicamente dicha titularidad
para que conste en la bibliografía internacional.
Analizando el cuadro, nos ubicamos en Francia en 1866, si estudiamos el contexto

socioeconómico de la sociedad francesa de la época nos encontramos unas pautas de
comportamiento social asociadas a pleno siglo XVIII, con una moralidad determinada y unos
hábitos alimentarios y culturales determinados. Independientemente de las caracterizaciones
morales, sociales, éticas, religiosas el análsis sensorial que reivincicamos los autores como
inédito es la interpretaciónde la evolución de las notas olfativas desde 1866 a la fecha de 2014
y retroactivamente desde 2014 hasta el anaálisis olfativo de la vagina de Miguelona en el
yacimiento de Atapuerca de hace 1.500.000 años.
Las grandes cuestiones olfativas que planteamos son:
1.- cómo han evolucionado los olores asociados a la sexualidad femenina desde hace 1.500.000
años?
2.- permanecen inalterados los componentes aromáticos de dichos olores desde hace
1.500.000 años?
3.- Las hormonas, secreciones, composición de los aromas ha variado de forma siginificativa?
4.- qué factores han influido en la variabilidad evolutiva de los aromas asociados a la
sexualidad y su capacidad de comunicación?
Las respuestas a estas preguntas no son sencillas, si partimos del año 1866 hasta la actualidad
tenemos la certeza que los hábitos de higiene femenina han cambiado considerablemente, en
el periodo de estudio los Tampax no existían, de la misma manera los jabones olorosos no eran
accesibles a todo el mundo y menos a las clases menos pudientes, por tanto se puede concluir
que la modelo del cuadro de Courbet presentaba una intensidad y aroma procedente de su
sexo considerablemente mayor que el actual, en la descripción del cuadro se hace mención a
los colores ambarinos, nosotros hacemos mención a los olores almizclados y con notas fecales

a fecha de 2014 que es lo que el autor reconoce, pero el planteamiento es si,

independientemente de que cada mujer huele o posee un aroma único, se ha producido un
cambio en la composición de forma significativa en los olores asociados a la comunicación
olfativa desde los tiempos de Atapuerca. Para la contribución a la gran tarea del Dr Arsuaga y
equipo podemos confirmar una variación significativa debido a factores ambientales, dietéticos
y de comportamiento tanto de individuos o de manada.
La rotundidad de nuestra afirmación se basa en que inequívocamente la humanidad ha

avanzado en todos los aspectos desde Atapuerca y por linealidad evolutiva,
independientemente del grado de avance se puede afirmar que sí se ha producido una
evolución aromática en los olores asociados a la comunicación de carácter sexual.
Adicionalmente, si bien se han podido determinar pautas de consumo en la dieta de los

primeros homínidos mediante el análisis de restos de comida en los diferentes yacimientos
encontrados en las miles de culturas desde Atapuerca no hemos podido encontrar referencias
objetivas de los olores, tal vez algunas reeferencias históricas acerca del intenso olor corporal
de determinadas mujeres públicas por parte de autores del siglo XVI, pero al fin y al cabo nada
objetivo.
Lo que si podemos afirmar también de forma inequívoca es que desde 1866 hasta 2014 se han
sintetizado miles de nuevas sustancias, han cambiado las dietas de manera significativa, los
alimentos incorporan miles de nuevos sabores artificiales o resíduos que no existían antes de
1866, por tanto y por el principio de bioacumulación podemos afirmar que la mujer de ohy en
día presenta la presencia de determinados contaminantes (COP`s) en su organismo, y éstos se
pueden manifestar en el olor corporal de la misma manera que se manifiesta una dieta rica en
grasas o vegetal frutal afectando de forma significativa a las rutas metabólicas de secreción y
excreción de residuos. si nos retrotraemos a los tiempos de Atapuerca evidentemente los
cambios olfativos tendrán que ser intensísimos. En este caso y siguiendo el argumentario del
tratado de perfumería que estamos escribiendo hemos hecho mención a un aumento más que
significativo de la concentración de esencias presentes en las formulaciones de perfumes en los
últimos 100 años, pasando de una media del 18% al casi 45%. Desde este estudio
antropológico que estamos intercalando en nuestro tratado de perfumería podemos proponer
la hipótesis que nuestra capacidad de comunicación olfativa se ha reducido notablemente
desde los tiempos de Atapuerca hasta la actualidad, no sólo por la presencia de compuestos
orgánicos persistentes que afectan al sistema endocrino y hormonal sino porque los hábitos de
vida han marginado los olores corporales hasta unos extremos imperceptibles por factores
culturales y educativos, además de dietéticos.
La segunda de las cuestiones planteadas ha quedado resuelta de forma clara y apelando a los
principios de química podemos afirmar que 2 sustancias diferentes son diferentes en cuanto a
sus propiedades físicas y químicas, si bien podrán darse similitudes en las notas olfativas
podemos concluir que si se han producido cambios hormonales, en las composición de los

fluídos por factores exógenos como la dieta, los contaminantes se concluye que la química de
los compuestos aromáticos ha cambiado inequívocamente.
2.- la capacidad inherente de los aromas de tipo sexual de comunicación de datos no

transmisibles generacionalmente, es decir la transmisión de información no reproducible.
Obviamente, los olores asociados a Miguelona han cambiado de forma más que significativa e
incluso podemos deducir que su intensidad se ha reducido, ahora intentamos responder a la
cuestión crítica de que si el cambio en las notas olfativas ha supuesto un cambio en las
respuestas fisiológicas de los individuos, la respuesta es compleja, intentemos estudiarla desde
la via de la observación. Por ejemplo, si una mujer actual que esté en periodo fértil y ovulando
sea olida por un mono o gorila, posiblemente el mono o gorila capten matices olfativos
relacionados con la sexualidad y se pongan un poco brutotes.
Pero, y al revés, nos planteamos si un hombre actual pudiera sentir estímulos de excitación
oliendo a una mona o gorila, siendo más que sinceros, pensamos que sí, con rotundidad, no
sólo porque somos conscientes de que todavía hay mucho neardenthal entre nosostros.
Extrapolando el viaje temporal, posiblemente si el autor del presente tratado viajase al prado
con Miguelona pensaría que bueno, Miguelona huele de forma intensa pero que me quiten lo
bailado.
Si Miguelón pudiese meter la nariz en la pecera de la modelo de Courbet, posiblemente

pensaría que es un poco sosa pero le daría lo mismo, y si tuviese que oler a una mujer de hoy
en día diría joder, esto va empeorandov por momentos, si la anterior era sosita en olor esta
parece que es de piedra.
No obstante, la mujer de hoy en día si tuviese la oportunidad de captar el olor de miguelón

podría pensar en plena igualdad de oportunidades, por fín... un macho que huele de verdad a
“macho man” y decirle Miguelón... eres único, todo para mí... y me encanta cuando pones tu
nariz en mi pecera.

7.- MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE AROMAS
Internet supuso un verdadero hito en la historia de la humanidad, la democratización y la caída

de las fronteras del conocimiento. Acceso directo a miles de millones de documentos
relacionados con las palabras perfumes, olor, aceite esencial, aroma.
Hasta ahora hemos andado como un elefante por una cacharrería, debemos empezar a cuidar
los aspectos técnicos de las composiciones aromáticas.
Antes de ver con detalles las técnicas y métodos de obtención de aromas podemos hacer un
breve recorrido de cómo se captan los aromas.
El caso más sencillo, por ejemplo una flor fragante que emite señales odoríferas, lo más
natural es que nos acerquemos a la flor y disfrutemos de su aroma, como el ser humano es
muy suyo, y le gusta poseer para sí mismo y con la finalidad de diferenciarse del resto lo más
probable es que arranque la flor aromática para llevarse el olor y poder utilizarlo a su gusto,
compartirlo con la persona que quiera o simplemente por el sencillo motivo de evitar a los
demás el acceso al olor.
No todas las interpretaciones que se obtienen de la flor arrancada tienen estas connotaciones
negativas, por ejemplo podemos pensar en una sencilla abuelita que pasea por el campo, ve
una flor bonita y fragante y la abuela ni corta ni perezosa arrambla con ella, aunque esté en un
jardín público o en una jardinera. Cuidado con determinadas abuelit@s que bajo esa inocente
apariencia de fragilidad esconden choriz@s profesionales. El autor ha observado, a ancianit@s
arrancar flores para sus casitas y al día siguiente quejarse del vandalismo de los jóvenes. Sin
palabras.
Pero pensemos como las abejitas, si reconocemos un olor bonito, hermoso, asociado a un
alimento las abejitas se sienten atraídas y captan el pólen y el néctar de las flores cumpliendo
una importantísima función de dispersar el pólen para la reproducción de la planta, es decir
participar en la biodiversidad de forma sostenible.
Eso es lo que debiéramos hacer los seres humanos, pero no hemos salido tan generosos, nos
apropiamos de las flores, de las plantas, eso sí somos infinitamente mejores que esa
transnacional de las semillas que se apropia de la biodiversidad mediante modificaciones
genéticas de semillas de plantas y cereales básicos para la alimentación humana que no son
fértiles por sí mismas. Con la excusa de mejorar la productividad y la resistencia a las plagas
crean especies nuevas que para más inri necesitan de tratamientos fitoquímicos de prevención
de plagas que se cargan a las abejitas.
Como veis, querid@s lector@s, aprovechamos cualquier huequito para soltar andanadas anti
sistema o mejor dicho andanadas para un mundo mejor, podeis elegir aquello que limpie
vuestras conciencias o por el contrario, hacer un cambio real en nuestro comportamiento
como especie, creemos que por el bienestar de las generaciones futuras es estrictamente

necesario, además no sólo las generaciones futuras, sino también nuestra generación con la
problemática de la dinámica de poblaciones y los fenómenos migratorios, con la intención de
preservar nuestro decadente modelo existencial cerramos nuestro espacio con grandes vallas
para aislarnos de una realidad.
Recuperamos la temática del capítulo, la extracción de aromas y debemos dar un

ordenamiento de terminología utilizada en un tratamiento de perfumería, ya que hemos
utilizado hasta ahora de forma indistinta las expresiones esencias, fragancias, aromas, y ahora
debemos introducir nuevos términos que son más técnicos, adicionalmente, nuestras fuentes
de información básica basadas en documentos procedentes de la cultura francófona del siglo
XVIII e inglesa del siglo XVIII utilizan palabras similares para términos diferentes y pueden
inducir a confusión.
Por ejemplo, essence en francés no tiene el mismo significado que essence en ingles, y
tampoco se corresponde con la correcta traducción esencia en castellano. de la misma
manera extrait en francés no se corresponde con extract inglés y tampoco con el término
extracto en castellano.
La siguiente tabla refleja la utilización que hemos seguido los autores:
término inglés francés significado

essence x aceite esencial
essence x esencia
extrait x destilado
extract x solución en alcohol
eau x composición 2- 5 %
eau cologne x composición 6 -10%
eau parfume x composición 10 -15%
parfume x composición > 15%
concrete x mezcla aroma/captador
absolute x extracción del concreto
pommade x parte oleosa concrete
absolute x extracción del concreto

enfleurage x x técnica separación
eau toillete x composición 6 -10%
eau parfum x composición 10 -15%
parfum x composición>15%
distillation x técnica de separación
tincture x solución en alcohol
arome x fragancia, olor
fraganzia x composición aromática
fragance x olor
scent x olor
Como podemos observar, la cosa no es tan sencilla, si además le sumamos los términos en
castellano tenemos:
aroma: olor
esencia: olor
aceite esencial: aceite obtenido de especie botánica aromática principalmente por el método
de destilación
fragancia: olor, composición aromática
agua floral: parte acuosa obtenida del proceso de destilación
florentino: recirculación de la parte acuosa del proceso de destilación mediante el sistema del
mismo nombre.
concentrado: aroma obtenido mediante extracción por fluido y posterior evaporación
tintura: extracción de aromas mediante soluciones alcohólicas
extracto: extracción de aromas mediante solventes orgánicos
absoluto: extracción del solvente de la pommade mediante la técnica del enfleurage
concreto: mezcla flor aromática y aceite de captación
agua de colonia: composición multicomponente o monocomponente de extractos, aceites

esenciales o absolutos en las concentraciones habituales del 6 -10 %.

agua de perfume: composición multicomponente o monocomponente de extractos, aceites

esenciales o absolutos en las concentraciones habituales del 10 - 15 %
perfume: composición multicomponente o monocomponente de extractos, aceites esenciales

o absolutos en las concentraciones habituales del >15 %
Hemos de decir que la evolución de las concentraciones en los últimos 50 años ha sufrido un
considerable incremento, ya que los perfumes utilizados a principios del S XX tenían de media
una concentración de aceites esenciales, extractos, aromas, etc del orden del 15 - 20 % y hoy
en día es habitual encontrar perfumes en concentraciones mayores del 45% en volumen.
Este dato se puede justificar por la necesidad de destacar en un entorno mucho más
competitivo y por la excesiva utilización de sustancias sintéticas que a diferencia de las
naturales su índice de olor es menor debido fundamentalmente a que su abanico de
componentes responsables del olor y de su intensidad no es igual a los naturales, ya que el
olor de una determinada planta no se puede asociar exclusivamente a un determinado
componente aunque sea mayoritario.
El verdadero objetivo del capítulo es hacer que las esencias, aromas, es decir los distintos
olores de las procedencias más variadas sean accesibles para los ecoperfumistas, es muy
sencillo presentar un listado de aceites esenciales, tinturas, absolutos y todos los componentes
necesarios para un Taller de perfumería (atelier) pero eso nos obligaría a pasar por el aro de
los productores con el consiguiente incremento de costes y dificultad de acceso a
determinadas materias primas, ya que muchas de ellas sólo se comercializan en el circuito
profesional.
Empezaremos con una excursión para localizar los aromas más próximos a nuestro entorno, es
decir nuestro ecosistema:
1 .- naranja
2 .- mandarina
3 .- limón
4 .- lima
5 .- manzana
6 .- piña
7 .- mango
8 .- tabaco

9 .- musgo
10 .- rosa
11.- jazmín
12.- gardenia
13.- patchouly
14.- mirra
15.- romero
16.- salvia
17.- espliego / lavanda
18.- orégano
19.- pino
20.- eucalipto
21.- ylang
22.- humo
23.- cedro
24.- ciprés
25.- enebro
1 .- naranja la conseguimos del súper
2 .- mandarina la conseguimos del súper
3 .- limón la conseguimos del súper
4 .- lima la conseguimos del súper
5 .- manzana la conseguimos del súper
6 .- piña la conseguimos del súper
7 .- mango la conseguimos del súper
8 .- tabaco lo conseguimos del estanco

9 .- musgo lo conseguimos del árbol
10 .- rosa la conseguimos del herbolario en pétalos
11.- jazmín lo conseguimos de la vecina
12.- gardenia la conseguimos del parque
13.- patchouly la compramos en feria
14.- mirra la compramos en feria
15.- romero la recogemos del campo
16.- salvia la recogemos del campo
17.- espliego / lavanda la recogemos del campo
18.- orégano lo recogemos del campo
19.- pino lo recogemos del campo
20.- eucalipto lo recogemos del campo
21.- ylang lo compramos en una feria
22.- humo lo obtenemos de quemar madera de roble
23.- cedro lo obtenemos de la corteza de cedro
24.- ciprés lo obtenemos del árbol
25.- enebro lo obtenemos del campo o del herbolario
ACEITES ESENCIALES DE:
Naranja (Citrus aurantium L )
Mandarina ( Citrus nobilis L)
Limón ( Citrus limonis L)
Lima
Bergamota
OBTENIDOS POR EXPRESIÓN DE LA CORTEZA (PERICARPIO).
Mediante la compresión de la corteza , sólo la parte exterior, obtenemos el aceite esencial.

TINTURAS DE:
Naranja (Citrus aurantium L )
Mandarina ( Citrus nobilis L)
Limón ( Citrus limonis L)
Lima
Bergamota
Piña
Mango
Manzana
Cedro
Ciprés
Bayas enebro
OBTENIDOS POR MACERACIÓN DE LA CORTEZA (PERICARPIO) O DEL FRUTO.
Mediante la maceración durante 1 mes de sólo la parte exterior obtenemos la tintura o

extracto alcohólico en una relación de 1: 2 ( relación corteza / alcohol 96º )
Bueno, hemos empezado a tener nuestra primera tanda de aromas / fragancias y aceites
esenciales.
Como podeis ver, se cumplen al pie de la letra las premisas de que la mayoría de los aromas
que se utilizan en perfumería se obtienen de nuestro entorno.
Ese mundo de la perfumería es más accesible, próximo e incluso familiar, hemos destacado el
acceso a determinadas materias primas, por ejemplo los aceites esenciales mediante las ferias
y mercadillos, se podrían proponer otros canales de comercialización como farmacias,
herbolarios pero por empatía queremos recuperar las virtudes del comercio en la calle, la
negociación, el conocimiento, el intercambio de información, la solidaridad cultural, la
diversidad de gentes variopinta. El mundo de los colores, relacionado con el comercio
tradicional, el mundo de la picaresca, así aprenderemos de forma experimental las reglas del
comercio, si nos engañan una vez intentaremos que no lo vuelvan a hacer por segunda y si nos
han engañado y no nos hemos enterado quiere decir que son buenos en su labor mientras que
nosotros disfrutamos de nuestra ingenuidad o desconocimiento.

Esta primera parte del capítulo ha tenido la finalidad de demostrar mediante ejemplos
clarificadores de la proximidad de las materias primas aromáticas, odoríferas, etc.
Debemos empezar a analizar sus procesos de extracción, pero esta vez desde una perspectiva
más técnica.
Antes de la descripción detallada de las técnicas de extracción y separación de aromas

debemos aclarar que los conceptos relacionados a economía de escala y legislación vigente.
Vamos a ser sinceros, no se puede pretender tener un imperio empresarial que facture
decenas o centenas de miles de euros sin estar dado de alta en la seguridad social, además de
constituir un delito de fraude contra la hacienda pública constituye una inmoralidad
manifiesta, joder!! querer facturar miles de euros sin pagar nada es tener morro de verdad.
La objeción e insumisión a la que nos referimos es a la necesidad de supervivencia del

individuo con fines de evitar la exclusión social, entonces sí es nuestro derecho, y el señor
responsable del ministerio de hacienda se tendrá que aguantar, como nos aguantamos todos,
no es delito ni lo debe ser jamás obtener los recursos necesarios para dar de comer a una
familia con dignidad.
Este criterio también es aplicable a la legislación europea de cosméticos y productos sanitarios,

gestionada en España por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).
La directiva europea correspondiente que es el Reglamento CE Nº 1223/2009 del Parlamento

Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos nos indica de forma clara toda la
normativa de aplicación obligatoria en materia de productos cosméticos, y los perfumes se
encuentran dentro de la categoría:
1.1 productos para la piel
1.1.8 perfumes
Por tanto, nos encontramos en un sector regulado que nos olbiga a cumplir una legislación y
hemos de decir que las responsabilidades adquiridas conllevan sanciones penales, ya que una
mala praxis puede suponer un delito contra la salud pública.
Esto nos obliga a redimensionar nuestra capacidad, insistimos no pretendais ganar para un
buen buga y un buen chalete sin cumplir la ley, las sanciones son duras ( multipllicar por 6 la
cantidad en stock o comercializada fraudulentamente ) pero si hablamos de un padre/madre
de familia que lucha por sacar adelante a su prole o por sobrevivir evidentemente la legislación
queda por debajo del derecho innato a la supervivencia. Legalmente sería de aplicación
obligatoria el principio de dignidad de los derechos humanos, posteriormente el derecho a la
dignidad y libertad de ideología y pensamiento reconocida por la consitución española y
mucho más abajo la legislación cosmética, tras los derechos inalienables de protección a la

infancia, a la educación, a la salud tal como recogen los derechos fundamentales de la

cosntitución española de 1976. Adicionalmente, el principio de jerarquia normativa y el de
proporcionalidad nos eximen de cualquier tipo de responsabilidad salvo que existiese dolo
intencionado ( es decir que causemos daño a las personas de forma intencionada ).
Queda claro, por lo menos para los autores, que nos asiste el derecho a ser ecoperfumistas sin
tener que pedir permiso a nadie, pero debemos decir, que una vez cubiertas las necesidades
fundamentales ( alimentación, techo, educación, salud y antes de tener un buen buga
debemos contemplar contribuir a la sociedad mediante los impuestos y obligaciones marcadas
por la legislación, tal como recoge también nuestra constitución.
Para evaluar los distintos métodos de extracción podremos clasificarlos en función de:
1.- capacidad de producción requerida
2.- técnicas e infraestructuras tecnológicas accesibles.
Por eso, distinguimos varias escalas de producción / comercialización:
• artesanal doméstica
• artesanal profesional
• artesanal de tipo empresarial
• artesanal social
• artesanal educativa
• empresarial local
• empresarial comarcal
• empresarial autonómica
• empresarial nacional
• empresarial trasnacional.
Es decir, casi 10 tipos de escalas con 10 perfiles diferentes y todas las combinaciones posibles,
creemos que los exentos a los requisitos legales anteriores, es decir la frontera de la ética y
responsabilidad que exime del cumplimiento de la legislación se circunscribe a las siguientes
clases:
• artesanal doméstica
• artesanal social

• artesanal educativa
Las satisfacciones que nos pueden proporcionar las actividades anteriores son una
herramienta de conocimiento y de comunicación. Por supuesto que todos los conocimientos
necesarios para poner en marcha cualquiera de estas 3 escalas son aplicables a las otras, pero
no queremos formar directiv@s, bueno no podemos predecir todas las consecuencias pero
como afrimacmos en la introducción de nuestro libro, si tan sólo un niñ@ soñase con ser
perfumista y si encima fuese un@ perfumista de prestigio internacional..
Empezamos el capítulo con un listado de aromas próximos, especificamos unas técnicas

básicas de obtención y acceso, ahora, por fín vamos a desgranar los conocimientos técnicos
necesarios e infraestructuras para poder acceder a los principios activos aromáticos
independientemente de la presentación.
TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE AROMAS
1.- EXPRESIÓN DEL FRUTO
2.- DESTILACIÓN FRACCIONADA
3.- DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR
4.- EXTRACCIÓN POR DISOLVENTES
5.- EXTRACCIÓN POR TECNICAS DE ENFLEURAGE
6.- OTRAS TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN
Antes que nada, creemos que la primera técnica de obtención de aromas es la recolección de
la fuente emisora, o la impreganción tal como hacían Miguelón y Miguelona hace 1.5 millones
de años. Como podemos evaluar las infraestructuras técnicas no son muy complejas,
ecosistemas, las manitas, y ya tenemos los aromas.
1.- EXPRESIÓN DEL FRUTO
Se recogen frutos, plantas, partes de plantas cuyo contenido en principios activos odoriferos,
que pueden ser de distinta naturaleza, es decir aceites esenciales, aceites, extractos, etc se
someten a una compresión mecánica que obtiene un producto líquido que puede ser sometido
a tratamientos posteriores para ser purificado. podemos distinguir:
– expresión de cortezas de frutos cítricos: obtenemos aceites esenciales de por ejemplo

naranja, limón, lima, mandarina.
– expresión de frutos oleosos: obtenemos aceites del tipo aguacate, oliva, almendras,
etc

– expresión de otras partes de la planta: obtenemos así aceites por ejemplo aceite de
girasol, de jojoba, de gérmen de trigo, pepita de uva etc
– expresión de frutos: obtenemos zumos (formados en su mayor parte por agua, pulpas
del fruto, azúcares )etc que dan lugar a mostos por ejemplo de la uva, de la manzana.
Nota.- no estamos distinguiendo los aromas según la intensidad aromática, ya que como
podemos comprobar no es lo mismo el aceite obtenido de la expresión de la corteza de una
naranja que el aceite obtenido de la expresión de una oliva.
Tampoco hacemos, por ahora, mención a parámetros denominados índice de olor, índice de
volatilidad e índice de persistencia.
Este método es sencillo de poner en práctica, dependiendo de la especie botánica obtenemos

rendimientos muy variables.
Es un método muy arraigado a las culturas vernáculas, sobre todo en las zonas de producción
de vino, mostos, aguardientes, cítricos, aceiteras. Es decir en España casi todo el territorio
tiene acceso a estos conocimientos y equipos de extracción de aromas. Preguntemos a
nuestr@s mayores y visitemos el pajar de los bártulos de los abuel@s, a lo mejor nos depara
una grata sorpresa.
2.- DESTILACIÓN DIRECTA
La técnica de la destilación fue puesta en marcha por el científico árabe Averroes en el siglo XII.
Es decir lleva casi 900 años con nosotros, consiste en mezclar las plantas aromáticas con agua
en una determinada proporción que impida que las plantas se quemen, se somete a la fuente
de calor directo y se inicia la vaporización que atraviesa la planta o la parte de la planta, que
previamente ha sido troceada para facilitar la extracción. Al pasar el agua caliente arrastra los
aromáticos activos y se recogen tras una condensación en una solución acuosa en la que
queda en superficie las gotitas de aceite esencial, la parte acuosa se denomina agua floral y
puede ser recirculada de nuevo al destilador, este agua se denomina también florentino.
3.- DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR
Se corresponde básicamente con el esquema anterior pero en lugar de someter directamente

al fuego o fuente de calor a la planta la hacemos ser atravesada por una corriente de vapor
generada en un compartimento adicional, es más efectivo que el método anterior ya que no
produce degradaciones térmicas de los principios activos odoríferos.
Ejemplos de extracciones de principios activos aromáticos por el método de destilación son

muy numerosos y podemos destacar cedro, romero, lavanda, ciprés. orégano, petit grain, etc.
Las infraestructuras necesarias y las técnicas también son muy habituales en los entornos
rurales de toda la geografía nacional.

4.- EXTRACCIÓN POR DISOLVENTES
El principal disolvente utilizado es el alcohol etílico, etanol con distintos grados, siendo el más
habitual el de una graduación alcohólica de 96º.
Es muy sencillo, se pone la planta o la parte de la planta con el alcohol y se deja macerar
durante un periodo variable de tiempo en un lugar fresco, seco y oscuro para evitar las
reacciones de degradación producidas por los rayos solares.
Una vez obtenido el extracto o tintura alcohólica podemos eliminar el disolvente mediante la
técnica de separación por destilación fraccionada que consiste en separar los componentes de
una mezcla en función de los temperaturas de evaporación, dejando un residuo que
normalmente es un aceite o una resina.
Si en lugar del disolvente alcohol utilizamos un aceite obtenemos un oleato, el proceso es el

mismo y luego podemos intentar separar el aceite, pero en ocasiones es difícil obtener
separaciones eficaces y rendimientos interesantes.
5.- EXTRACCIÓN POR TECNICAS DE ENFLEURAGE
En ocasiones, la delicadeza de los aromas que queremos obtener no se pueden alcanzar con
los métodos anteriores dibido a que los activos odoríferos se degradan con la temperatura, en
estos casos utilizamos la técnica del enfleurage que consiste en una impreganción de la
materia prima odorífera, generalmente flores con un aceite o soporte impregando en aceite,
se dejan impreganr con los aromas de las flores y se van renovando cada cierto tiempo, es una
técnica muy laboriosa que puede durar meses, una vez que tenemos el soporte impregando en
el aroma, la pommade, podemos separarla de su soporte y hacer una separación con alcohol y
o disolventes que captan los matices de los aromas florales ( los concretos ) y tras la
eliminación por destilación dan lugar la los absolutos. Esta técnica es la más utilizada en caso
de obtención del jazmín, gardenia, azahar, es decir notas muy delicadas de alto valor añadido y
que requieren de un entrenamiento y cuidado exquisito. Los aceites o absolutos obtenidos son
muy fragantes y desarrollan sus notas olfativasde forma persistente.
6.- OTRAS TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN: por CO2
En esta ocasión el solvente es un gas que tiene la capacidad de solubilizar los aromáticos de
las plantas de naturaleza oleosa, posteriormente se elimina simplemente por evaporación y no
deja residuos por disolventes. Es una técnica muy eficaz pero no es accesible a la sociedad ya
que el conocimiento está restringido a especialistas. no existen profesionales que desarrollen
equipos de extracción por CO2 a pequeña escala.

8.- LA CREATIVIDAD VERSUS LA TÉCNICA
querida Diana....
prepárate que si lo deseas nos vamos a dar un paseíto....
vamos a visitar nuestro jardín de flores...
hoy va a ser una ruta aromática.... Bee Flower´s Garden´s Trip

empezamos entre flores de azahar (nerolí), mandarina y petit grain en combinación
equilibrada para armonizar la dulzura del nerolí con los notas ácidas de la mandarina y
petit grain... .
esta parte cítrica se complementa con el toque éxotico de la bergamota,... tan familiar,
tan próxima pero desconocida....
bien... seguimos en la parte inicial de nuestro paseo aromático y descubrimos notas
agrestes....
ay!! espera que la conozco.... lavanda... ?
si... con notas salvajes de espliego y romero...
uy!! mi cerebro ebulle de aromas....

querida Diana... no hemos si quiera empezado a pasear por nuestro jardín
aromático....
qúe mezcla!!... cítricos dulces y ácidos... con notas agrestes.... vida... energía...
tonificación... armonía.... bien...pero no distingues bien las notas porque estan
dulcificadas con vainilla...
vamos por ahí... por dónde bonita Diana... recorramos esa zona de color... flores
blancas, violetas, naranjas..., moradas, amarillas.....
uy!! qué pillo esa es la bandera republicana... pero qué bien huele..... qué flores son....
son muchas, lirios, lilas, violetas, gardenias, ylang- ylang, geraneo...........
uauuuu!! qué bien huelen..... disfrutas como una niña
que preciosas son....
cadenciosamente nos vamos acercando a la zona del estanque....
el sonido del agua se mezcla.... con el aroma...
detrás dejamos las notas florales y nos encontramos con nuevos olores... huele a
ranita... ranita... qué olor es ése? me preguntas.... el agua del estanque es muy rica en
algas y líquenes... además de otros ingredientes secretos... empieza a aparecer el

musgo... que reconoces... como nota... mezclado con algo mágico de duendes....
mmmm cierrras tus ojos y escuchas el aroma del estanque zen... nuestro estanque...
cuando permaneces abstraida.... recibes el aroma intenso de algo que conoces pero
que no sabes el nombre.... patchouly... es muy difícil identificar si está mezclado con
cedro y ámbar.... y es todo natural me preguntas?.. si Diana... simplemente leo la
naturaleza y la escribo en forma de olor... puedo enseñarte a componer aromas...
como si aprendieses el lenguaje de signos....
es más fácil que el inglés....

patchouly, cedro... ámbar, musk, y el toque profundo del bosque... el ingrediente
secreto... que como bien sabes... querida Diana... siempre me guardo un
ingrediente...con mezclas de ceras naturales y mieles....
oohh!! jose, y todo es por mí....? si querida Diana si por tí y para tí.... tú eres la senda
que ha unido todos los aromas... y vendrán muchos más ... pero desde la nada estás
creando algo que no existía.... llámalo paseo floral o como quieras...
pero cada vez que la huelas te estremecerás de emoción... como si fuese un hij@
querido... y sonreirás porque tú eres la musa que lo inspiró.....
y ahora, querida Diana...
espero una invitación a tomar un café o infusión.... me da lo mismo..... cuando

quieras... donde quieras.......
José Luis
El extracto de paseo aromático descrito en el pasaje anterior intenta recrear las

necesidades artísticas o técnicas para la recreación o creación de un perfume, el
ejemplo gestado sobre la base de un paseo aromático en un jardín de flores no deja de
ser un enfoque netamente creativo, sin matices técnicos ni relaciones de proporción
entre los aromas integrantes de la fórmula.
He tomado como ejemplo de musa inspiradora a mi compañera de proyecto, Diana,

bastante tiene con aguantarme, que merece un pequeño gran reconocimiento, por
que es a partir de este momento, Diana, la gran protagonista de la evolución de este
manual, intentamos plantear el objetivo de transmitir la técnica, el arte o el oficio de
crear perfumes partiendo de una sensibilidad, de una necesidad o simplemente del
deseo de crear algo nuestro, hoy en día lo denominan customización, pero no

queremos dar una serie de términos rimbombantes, seremos sencillos y claros en

nuestras exposiciones.
El primer matiz que debemos captar en el proceso de creación perfumística es tener

un mínimo de sensibilidad e imaginación, muchos autores han intentado transmitir la
capacidad creativa en perfumería utilizando símiles asociados a las notas musicales
(Piesse), a los colores e incluso a las emociones.
Evidentemente todos los aspectos anteriores engloban facetas creativas y de

sensibilidad, no vamos a trivializar a partir de este momento en nuestro manual, ya
que todos los enfoques son válidos, nuestra separación en familias olfativas, las nuevas
publicaciones de neurociencia olfativa confirmando nuestras apreciaciones, la
capacidad de reconocimiento de olores ( más de 1 billón de olores!!!! ) nos permiten
autoevaluarnos de forma muy competente. Adiós a las inercias de los años 20 del siglo
pasado donde se establecían los límites a la percepción olfativa indicando que sólo
éramos capaces de detectar 10.000 olores y en Marzo de 2014 se publica en la revista
Science que científicos del Departamento de Neurociencia de la Universidad de
Rockefeller en Nueva York demostrando que somos capaces de identificar la
inmensidad de olores anteriores, tantos como un billón ( un millón de millones, un 1 y
12 ceros!!!!)
Por tanto, las apreciaciones de matices olfativos y familias que exponíamos en los
capítulos anteriores se ven confirmados, no captamos determinados aromas, sino que
los mecanismos de reconocimiento olfativo responden a otro tipo de estímulos que no
sólo se deben a la memoria, a la sensibilidad o al arte.
Seguimos sin querer derribar los mitos existentes, pero se caen por su propio peso, el
arte del perfume, si y no, por supuesto que los trabajos bien hechos deben ser
reconocidos, que un@ perfumista cree una fragancia de éxito mundial no quiere decir
que esa fragancia sea una obra de arte o un gran avance técnico, ponemos como
ejemplo el CHANNEL Nº 5, nuestra impresión es que en su tiempo se produjo un
avance técnico significativo, y encima fruto del azar por la equivocación de las
cantidades de un componente sintético, hecho que dió lugar a la familia de los
componentes aldehídicos.
Técnica? Arte? son estos conceptos compatibles?
Las técnicas de formulación de perfumes en base a la pirámide olfativa o en base a la

rueda de emociones no dejan de ser unas aproximaciones a lo que se puede traducir
como un intento de transcribir la información odorífera con su lenguaje propio.

Si es un lenguaje, como hemos dicho, una información transmisible... debe ser este
lenguaje universal?
Otra vez nos vemos obligados a cuestionar el establishment perfumístico, quiere decir
que todos tenemos que hablar inglés? o chino?
Hacemos un replanteamiento conceptual, los olores son vías de transmisión de

mensajes, entonces la perfumería y las composiciones aromáticas deben ser los
mensajes. Hasta aquí todo bien, por ahora.
Lenguaje o información técnica o lenguaje o información artística.
Nos volvemos al paseo en nuestro Bee Flower´s Garden´s Trip, evidentemente debe
existir un mínimo de sensibilidad, pero creemos los autores que esa sensibilidad innata
forma parte de todos los individuos, bueno siempre hay alguna excepción.
Nuestra primera conclusión es que deben existir millones de técnicas, con millones de
sensibilidades para mezclar BILLONES de olores disponibles, entonces el desarrollo de
perfumes como arte o técnica es ilimitado e infinito como el universo.
Todos podemos crear perfumes con mayor o menor acierto, esto es cierto porque
todos sabemos que hay personas con unas mejores capacidades en determinadas
áreas que otras, pero ninguna de estas personas debe ocupar un puesto preeminente
en su capacidad, tan sólo habrá tenido la suerte de estar apoyado por alguno de los
intereses económicos del sector, ser una persona con un gran potencial de generación
de recursos, etc.
Y ahora le toca el turno a nuestra compañera Diana, mujer sensible, de belleza y

elegancia innata, dulce en sus formas, amigable. Nunca ha creado una fragancia. Su
experiencia profesional en las áreas de la Comunicación y la Publicidad como modelo
profesional y excelente gestora se ve en la oportunidad de crear un perfume, va a ser
ella la que elija si desea un perfume masculino o femenino, va a elegir las notas
olfativas, su cantidad.
Por ser una joven sin experiencia en el desarrollo de los perfumes, voy a intentar
ejercer de guia, de aprendiz de maestro que comparte sus limitadísimos
conocimientos, no vamos a tener el apoyo de grandes corporaciones, pero desde
luego, la creación del Perfume de Diana lo compartiremos con vosotr@s, podreis opinar
sobre el perfume creado, podreis reproducirlo para venderlo, para regalarlo, para
modificarlo, como si fuese un software libre que se ha diseñado para el beneficio de la
humanidad.

En este caso, los conocimientos de partida ya los tenemos, si recordamos son la

necesidad de transmitir mensajes, no sólo veremos el mensaje, también veremos
cómo escribimos el mensaje, qué color utilizamos y qué recipiente usaremos para
preservar nuestra fragancia.
Querid@s lector@s, querida Diana, vamos a crear.........
LECCIÓN 1.- LA DECISIÓN DE CREAR UN PERFUME.
Esta primera lección es muy sencilla, nos miramos y decidimos expresar una sensación,
emoción, mensaje o lo que queramos transmitir mediante el olor.
Existen muchas maneras de hacerlo, mediante la impregación directa de nuestro

aroma con el de las personas receptoras o cualquier soporte que retenga el aroma.
Hemos visto que podemos retener en recipientes los aromas, para que se conserven y
se perpetúen en el tiempo. Una de las maneras que hemos estudiado en capítulos
anteriores son las técnicas de extracción de las fracciones aromáticas de las plantas
odoríferas.
Bueno, la primera decisión parece que está tomada, Diana va a crear un olor, hemos
definido como olor a diferencia del encabezamiento del párrafo para hacer constar
que no es un producto cosmético, simplemente es un olor, el cual podremos regalar,
vender, transmitir, ceder, etc.
La primera consideración técnica debemos tenerla en cuenta a la hora de saber si

queremos que nuestro olor sea muy permanente o menos, para ello tendremos en
cuenta la clasificación tradicional en las elaboraciones de la industria perfumística,
dicha clasificación responde en función de la intensidad olfativa a:
NOMBRE CONCENTRACIÓN ESENCIA
eau de toilette 2 -5 %
toillete 5-8%
eau de cologne 8 - 10 %
cologne 10 - 14 %
eau de parfum 14 - 20 %
parfum > 20 %

Las concentraciones anteriores pueden sufrir variaciones en función de la fuente, pero

más o menos responde a las prácticas habituales del sector.
Podemos concluir que:
“a mayor concentración de esencia mayor capacidad de transmisión de

olor”
Si aplicamos a nuestro OLOR ya que no lo consideramos como un producto cosmético

seremos totalmente libres de elegir la concentración de esencia que deseemos.
Hasta ahora no hemos hecho mención al soporte en el cual se diluyen las esencias,
puede ser alcohol, puede ser grasas o aceites, pueden ser múltiples, incluso puede ser
un poutpurri de flores secas.
Normalmente, de forma intuitiva hemos pensado en alcohol, la naturaleza química del

alcohol nos obliga a definir cuál es el idóneo para nuestros fines, ya que alcoholes hay
muchos.
Queremos distinguir 3 tipos de alcoholes accesibles en los comercios:
– METANOL O ALCOHOL METÍLICO. Es el alcohol de quemar. NO USAR NUNCA.

PRESENTA TOXICIDAD POR INHALACIÓN Y ABSORCIÓN DÉRMICA.
– ETANOL O ALCOHOL ETÍLICO. Es el alcohol que utilizamos para desinfectar,

normalmente tiene una graduación de 96º y viene desnaturalizado con cloruro
de bencilpiridinio, este nombre tan raro significa que se le ha incorporado una
sustancia inodora que evita, por su sabor extremadamente desagradable que
se desvíe su uso para consumo de boca (es decir para beber )
– ALCOHOL SANITARIO. Bajo esta confusa denominación se está introduciendo

en el mercado para rebajar costes una mezcla de etanol o alcohol etílico con
isopropanol o alcohol isopropílico. Presenta grandes diferencias con el etanol
debido a que la mezcla de componentes qe hacen varíar la capacidad de
disolución de esencias e incluso varían los matices olfativos. Esta práctica
confusa para el consumidor la podemos encontrar en grandes superficies,
centros comerciales, tiendas de droguería y distribución.
Por tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de comprar un buen alcohol
( etanol ) para nuestro olor.

El precio varía según el canal de compra y nos podemos encontrar calidades similares
con grandes diferencias de precio, por tanto, busque compare y si encuentra algo
mejor, cómprelo.
Recordamos que siempre se aconseja el ETANOL 96º.
Ya tenemos 2 pequeños avances, nuestra decisión de crear un olor y el soporte que

vamos a utilizar.
LECCIÓN 2.- LA ELABORACIÓN DEL MENSAJE ASOCIADO AL OLOR.
Ahora, intentaremos abordar cómo se elabora el mensaje que queremos transmitir a

través de nuestro olor, obviamente no podemos hacer un listado de los billones de
mensajes posibles, tan sólo intentaremos identificar el mensaje mediante el estudio
del destinatario mediante una serie de cuestiones sencillas.
la primera cuestión es si, por ejemplo, el destinatari@ de nuestro olor es un hombre o

una mujer. O por el contrario, podemos definir crear un olor unisex.
todo vale y vale todo, nuestra creatividad es la que hablará mediante el olor.
Otra cuestión no menos baladí es identificar la clase de mensaje que queremos

transmitir, no es lo mismo un mensaje con fines de atracción sexual que el mensaje
que queramos transmitir a una madre, o a una hermana.
En este caso, Diana tomará la decisión del mensaje y del destinatario del olor.
LECCIÓN 3.- LA RECOPILACIÓN DE LOS OLORES CONSTITUYENTES.
Nos enfrentamos al primer reto, de dónde obtenemos los olores que mezclaremos y
conformarán el olor que recree el mensaje.
Desde el principio del Manual, hemos estado diciendo acerca de la universalidad de los
aromas, de su proximidad en los ecosistemas que nos rodean, de las posibilidades de
obtención de los mismos y cúales podemos acceder.
Evidentemente, siempre utilizaremos OLORES NO TÓXICOS Y COMPONENTES QUE NO

PERJUDIQUEN LA SALUD. Tal vez esta regla de oro debiera ser seguida también por la
industria de la perfumería.
Recordamos nuestra excursión al súper o al mercado del barrio o al campo y

observaremos qué olores están disponibles y en qué fechas.

Tras una evaluación detallada de los ecosistemas que forman parte del entorno de
Diana podremos apreciar que tenemos capacidad de acceder a decenas de aromas,
tanto del entorno urbano como del entorno rural.
Elaboramos el listado físico y real de los aromas disponibles, pero ahora queremos
hacer una salvedad técnica, todos somos conscientes que no todos los olores son
iguales, unos tienen mucha intensidad aromática con poca cantidad y otros requieren
de mucha cantidad para dejar un olor persistente.
De la misma manera, unos olores son de una clase odorífera y otros de otra muy
diferente.
Estos matices nos obligan a definir unos conceptos:
ÍNDICE DE VOLATILIDAD DE UN OLOR: Se denomina a la velocidad a la cual se evapora

un olor al contacto con la temperatura ambiente o la temperatura corporal. Es una
medida de la temperatura de evaporación.
ÍNDICE DE PERSISTENCIA DE UN OLOR: Nos indica la velocidad a la cual se reduce la

intensidad de olor al ser diluido, por ejemplo un absoluto de jazmín puro tiene una
persistencia altísima, si lo diluímos a la mitad sigue oliendo muchísimo, incluso de
forma desagradable, si volvemos a diluirlo también sigue oliendo mucho. Resumiendo
en el absoluto de jazmin debemos hacer las siguientes diluciones para obtener un
agradable aroma:
100% absoluto puro
50% dilución a la mitad
25% dilución de la mitad a la mitad
12% dilución de la mitad de la mitad a la mitad
6% dilución de la mitad de la mitad de la mitad la mitad
3% dilución de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad a la mitad
Hemos hecho 5 diluciones a la mitad, si olemos esta concentración al 3% tendremos un

intenso y persistente olor a jazmín, si por el contrario utilizamos un aceite de limón a
estas concentraciones apenas dará una sensación odorífera perceptible y permanente
en el tiempo, será como una ligera sensación efímera de olor a limón.

LECCIÓN 4.- LA COMBINACIÓN DE LOS OLORES CONSTITUYENTES.
En esta lección existe libertad creativa absoluta. no podemos decir ni pío, ya que los
olores son sensaciones subjetivas y a unas personas les pueden gustar y a otras no.
La única regla que podemos establecer es que la combinación elegida guste a la

persona destinataria del olor, en el caso anterior si mezclamos 3 partes de aceite
esencial de limón con 1 parte de absoluto de jazmín en una concentración del 2% en
etanol tendremos un fantástico olor que gustará al 99.9% de la población.
Acabamos de establecer una regla, no hay limitaciones en número de componentes, la

intuición nos indica que al aumentar el número de componentes aumentarán las
dificultades a la hora de combinarlas.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta en la combinación de olores es la

evolución o transición entre los mismos, aquí queremos hacer otra observación de tipo
técnico, los olores no suelen responder a un compuesto químico definido, sino que
corresponden a una mezcla muy compleja de decenas de olores diferentes que tienen
distintos índices de volatilidad.
Podemos predecir que algunos aceites o aromas compartirán componentes químicos

iguales o similares en naturaleza química que nos permitirán hacer transiciones
armoniosas entre los componentes principales del olor.
En esta lección la experiencia es un grado, el trabajo metódico otro y evidentemente el

aprender de nuestro entorno recordando qué transiciones olfativas se nos hacen
agradables y qué umbrales de percepción.
Y debemos aclarar el término transición armoniosa o evolución olfativa de nuestro

olor, con este término queremos indicar que el olor tiene que evolucionas conforme
pasa el tiempo interactuando con la persona portadora y con el ambiente. Podemos
imaginar una mujer recién salida de la ducha con un olor corporal propio que usa una
determinada composición odorífera para una cita, nuestra mujer ha quedado con un
hombre con fines, bueno veremos cómo acaba la historia siguiendo los matices de la
evolución olfativa a lo largo de las horas, si suponemos que han quedado en
encontrarse en un espacio al aire libre, por ejemplo, un parque, el autor considera que
es un sitio bonito para quedar con una chica, bien nuestra chica llega a la cita en un
entorno natural y sus matices olfativos, los propios y los incorporados se integran con
los olores del entorno, las 2 personas empezarán a captar e impreganrse mutuamente
de la proximidad de sus propios olores corporales y los incorporados, si se dan un
bonito paseo, en una tarde de buena temperatura, imaginemos 21º C es posible que

tanto nuestro hombre como nuestra mujer presenten sudoración axilar, como las
sensaciones son agradables y existe un feeling mutuo, esa sudoración incorpora los
componentes de reconocimiento de individuos característicos de cada persona que se
entremezclan entre ellos mediante el contacto físico, la proximidad, etc.
Tras un paseíto, es posible un ratito descansando en un banco del parque, también

podemos contemplar que se produzca una proximidad o gestos de acercamiento, un
abrazo, pasar el brazo por el hombro de la persona como sui fuese un bonito juego de
seducción pero esos inocentes gestos conforman técnicas complejas de impregnación
olfativa, si la mujer pasa de forma amistosa el brazo por la espalda del chico es posible
que parte de la sudoración axilar se impregne en el tejido de la vestimenta del chico,
tal vez sea unos matices apenas imperceptibles, pero la chica ha dejado ya una huella
olfativa íntima y de carácter personal en el muchacho, la interacción olfativa ha
empezado, obviamente la ruta inversa también se producen con una combinación
olfativa de aromas.
Según avanza la velada, existe la posibilidad de acudir a un sitio donde recuperar

fuerzas, a través del consumo de determinados alimentos o bebidas, las 2 personas
acuden a un espacion donde también se producen intercambio de olores, no sólo por
las otras personas sino por los alimentos. El autor sugeriría a la chica un restaurante
tipo vegetariano con abundancia de especies ( cocina hindú, tailandesa, oriental,
colombiana, etc). Esa aportación de “spicy scents” olores procedentes de especies
eenriquecerán los matices olfativos de las mezclas de olores conformando una mezcla
única e irrepetible, damos por sentado que la transmisión de datos a través de las
palabras, los gestos, los sonidos y las miradas son coherentes con el protocolo de
seducción mútua, porque queda claro, si vas con una mujer a cenar y hablas de Rajoy
se corta el rollo de forma inmediata.
Nos olvidamos del simplón de Rajoy y seguimos comunicándonos de forma mutua,

según ha ido pasando el tiempo, la evolución de las notas corporales, de la
composición del olor, de la cena, han incrementado el metabolismo, incluso la
secrección sudorífica manifestandose de una manera perceptible en la captación del
olor de uno por parte del otro, es más que probable si los mensajes asociados a la
seducción han sido aceptados por la mujer, ésta se sienta a gusto y emita señales
olfativas, visuales e incluso verbales, el lenguaje de los gestos, mostrar axilas, escote,
movimientos de cabea y pelo ( obsérvese que es una manera de dispersar esencias
propias ) el contacto, la cercanía harán que los olores de aceptación a la seducción
sean captados por nuestro hombre. Esos gestos, y esperando ese primer paso por
parte de uno o de otra producirán tras una serie de contactos más íntimos, es decir,

contactos intencionados tipo señal con las manos al pecho del hombre o roces con los
pechos de la mujer una serie de señales indicadoras de la predisposición favorable, por
ahora, al acercamiento. El cénit del acercamiento se produce con el beso, que es
donde se intercambian los aromas concentrados y los propios procedentes de las
comisuras de los labios y captados directamente por las fosas nasales, el contacto
directo de las manos con las axilas, la espalda, la nuca como centros almacenadores de
notas olfativas conforman un “bonito beso” y el inicio de un intercambio de aromas
más profundo. Si retomamos la evolución odorífera de la composición aromática de la
mujer que se aplicó tras la ducha ahora es una mezcla que ha evolucionado
totalmente, tal vez pueda no parecerse, permanecerán las notas de fondo, las notas
propias de la persona, las señales de comunicación olfativa con carácter único.
Recordamos el mensaje asociado al presente ejemplo, hemos descrito una transición

armoniosa entre las notas de las personas y de las composicione aromáticas,
observamos que no ha habido una disrupción aromática a lo largo de toda la velada, ni
por los olores ambientales ni los corporales.
Este ejemplo refleja la necesidad de contemplar las transición armoniosa de la

composición conforme podamos predecir los ambientes, las finalidades, podemos
intuir que sería una transición disruptiva si vamos a un funeral con un intenso olor
floral, suponemos que parece más apropiado un olor menos intenso salvo que el
finado esté muy churruscado y tengamos que protegernos de los olores asociados a la
descomposición.
A la hora de diseñar la composicón tenemos en cuenta las posibles transiciones, como

son infinitas, simplemente hacemos propuestas que dejen la evolución del propio olor
a factores del libre albedrío y permeables a distintos ambientes y personas.

9.- LA DECISIÓN
Llegados a este punto es lógico preguntarse, ¿por qué hacer mi propio perfume? O dicho en
otras palabras ¿Por qué ser un ecoperfumista, como diría José Luis?
Los motivos pueden ser diferentes dependiendo de cada persona y de las circunstancias que lo
rodean.
Pueden ser porque es un manitas al que le gusta hacerse todo por sí mismo, o simplemente
como un experimento de autorealización (si no puedo escribir un libro pues por lo menos crear
algo para dejar mi propio sello personal), porque en el fondo tenemos un poco de curiosidad
que nos mueve a buscar algo diferente, original o simplemente porque alguien te empuja a
que lo hagas, como es el caso.
Cualquiera de las opciones es válida si nos lleva a un resultado que supone nuestra satisfacción
(ya no digo del todo plena porque las primeras veces cuesta conseguir un resultado óptimo).
En mi caso, aparte de tener motivaciones, lo que la despertó es la sugerencia de alguien (José
Luis) de poner en marcha un proyecto y porqué no, hacerme mis propios perfumes. Si iba a
formar parte de él tenía que empezar por el principio, como es lógico, y ese principio es
conocer la composición de las fragancias, cómo se elaboran, porqué nos llaman la atención y si
hay una fórmula mágica para que éstas tengan éxito entre el público. Algo que yo por lo menos
no sé y nadie me atrevo a decir porque de no ser así muchas no serían retiradas del mercado
por no encontrar consumidores o no harían nuevas versiones mejorándolas porque no
terminan de cuajar.
En fin….
Con esto ya tenemos un esbozo de lo que necesitamos (una motivación sea cual sea). Lo difícil
ahora es decidir qué es lo que realmente quiero crear. Qué fragancia es la adecuada y la que
me apetece probar.
Esto querid@ lector si crees que es fácil no lo es tanto porque aunque al principio pensemos
en fragancias que nos gustarían muchas veces no tenemos los recursos necesarios o
simplemente no es lo suficientemente destacable.
Puede que para usted le resulte fácil y lo tenga todo muy claro, pero para mí por lo menos fue
lo más difícil, dado que el listón estaba alto (yo era el conejillo de indias de lo que
intentaríamos exportar por lo que tendría que hacer algo lo suficientemente significativo).
Las posibilidades como digo pueden ser múltiples y si se tiene tiempo de pensar con calma
seguro que encontramos algo que realmente nos apetezca hacer, porque lo importante de
esto es disfrutar con la preparación y elaboración. Hacerlo sin prisas (pero sin pausas) y darle a
ese perfume que vamos a crear un poco de nosotros, hacerlo personal para que así tenga
nuestra marca y aunque la primera vez no podamos conseguir el resultado que esperábamos
por lo menos que tenga algo de nuestra personalidad que lo haga especial y que tan sólo por
ese hecho nos merezca la pena seguir intentándolo hasta encontrar con esa fórmula mágica
que despertará todos nuestros sentidos y los de los demás.
En mi caso la toma de decisión, como digo, se dilató bastante en el tiempo (por la falta de este
preciado bien) y porque no encontraba ninguna “receta” especial que quisiera destacar (pensé

varias fórmulas, no vaya a pensar que soy una dejada y que no tengo ideas propias pero nada
que considerase lo suficientemente destacable).
Así andaba yo, pensando y casi a punto de estar decidida cuando encontré la fórmula que
podría hacerme feliz a mi y a mi hermana.
La idea que tuve en aquel momento se presentaba de “casualidad” y era lo mejor que podía
hacer.
Esto era el mes de abril y el acontecimiento en cuestión fue la boda de mi hermana.
¿Qué mejor regalo que crear un perfume con los aromas que rodearon la ceremonia? De este
modo sería un bonito recuerdo, ¿no?
Pues manos a la obra. Después de tener las flores del ramo de mi hermana, el siguiente paso
era conservarlas lo mejor posible. Para ello necesitaba un frasco, algo de aceite y un poquito
de paciencia para descapullar la flor.
Si seguimos paso a paso lo dicho, lo primero es quitar todos los pétalos de las flores elegidas (si
no es una flor esto que nos ahorramos) y lo metemos en un frasco con algo de aceite (que las
cubra), se cierra y se conserva en algún lugar oscuro y fresco. De vez en cuando viene bien
agitar el frasco para que se impregne bien de todas las sustancias
Hay que dejarlo macerar en un lugar oscuro durante unos 15 días o un poco más.
Pasado ese tiempo lo volvemos a abrir y si lo que queremos es hacer una fragancia (no una
base de aceites esenciales) tendremos que añadirle alcohol y de esa forma se conseguirá
limpiar del aceite que quedará diluido.
En función del aroma que queramos conseguir tendremos que añadir diferentes bases de
aceites u otras preparaciones de alcohol. Es cuestión de probar para dar con lo que buscamos,
por eso es bueno anotar las medidas utilizadas a la hora de realizar las mezclas además de usar
una muestra y no toda la base que hemos conseguido pues corremos el riesgo de estropear lo
inicial y eso no tiene vuelta atrás.
Como digo es un proceso que requiere algo de dedicación o por lo menos atención a lo que
hacemos. Hay multitud de páginas que explican paso a paso cómo elaborar un perfume y dan
recetas sobre cantidades aproximadas e “ingredientes” a utilizar. Por eso prefiero no aburrir
porque al final cada uno crea una composición diferente en base a sus necesidades y
dependiendo de la materia prima utilizada obtendremos resultados diferentes. Y eso es
porque la naturaleza es así de caprichosa y por más que dos flores, cualesquiera, sean iguales
no tienen porqué desprender el mismo aroma e intensidad. Así también dependerá de la
frescura de las mismas.
Destacó aquí que la mayoría de las veces me refiero a plantas/flores, no es la única base a
utilizar pero sí la más recurrente. Porque también podemos utilizar café, chocolate, frutas,
verduras… en fin todo aquello que desprenda una fragancia y sino véase la película o el libro
de El perfume y la forma tan peculiar que tenía su protagonista, Jean-Baptiste Grenouille, de
conseguir transformar cualquier olor en fragancias.

No creo que sea acertado llegar a tal punto (dado que nuestro protagonista se excede un
poco) pero sí es bueno que investiguéis igual que se hace en la cocina mezclando diferentes
productos y sustrayendo fragancias de todo aquello que se nos ocurra. Total, lo bueno que
tiene con respecto a la cocina es que no debería producir gastroenteritis ni nada por el estilo, a
no ser que a alguien se le ocurra ingerirlo (algo que no debería).
Matizaciones aparte he de decir que probé diferentes cosas, más que nada poruqe el
ingrediente principal eran tulipanes y el resultado inicial daba una fragancia muy intensa por el
propio olor de la flor al macerarla. He aquí la cuestión ¿con qué la combino para que aparte de
quedar bien mantenga la esencia que buscaba? Es decir, que sea lo más original a las
fragancias que se respiraban ese día en la ceremonia.
Respuesta: combinar con aromas que matizaran sin añadir demasiada fragancia, además de
unas gotas de aceite esencial de mandarina, ingrediente en la ceremonia que formaba parte
de la decoración (más bien naranjas pero es más agradable el olor de las mandarinas).
Con esto os digo que lo importante es mantener la esencia de nuestra idea, pero que tampoco
es algo estricto a lo que ceñirse sino que podemos cambiar conforme evoluciona nuestra idea
y nuestros sentidos/sentimientos, porque a la hora de crear algo todo está vinculado y si un
día nos ha ido fatal ya sea en casa, en el trabajo o con amigos, si nos ponemos a crear algo
puede que nos ayude a evadirnos pero también que nos sintamos tan agobiados por todo que
cualquier desviación de lo pensado al principio nos haga sentir que no servimos para esto y
que es mejor abandonar ahora que podemos.
Creo que lo importante es disfrutar, pensar que eso que estamos creando es parte de nosotros
y que aunque no sea algo perfecto, ¿acaso alguien o algo lo es?
Estamos aprendiendo poco a poco, igual que aprendimos a andar o leer. Puede que al principio
cueste un poco, nos falten ideas o ganas de ponernos manos a la obra, pero es lo que siempre
digo, con calma todo puede lograrse porque si queremos correr más de la cuenta puede que
no consigamos ningún resultado, sobre todo en este proceso, que al tratarse de fragancias
naturales hay que darles tiempo tanto para que desprendan sus fragancias como para que se
mezclen las diferentes composiciones que hemos pensasdo y lleguen a buen puerto.
Yo, sinceramente, le dí muchíiiiiiiiisimo tiempo a mi fragancia. Es algo que dejé macerar y que
de vez en cuando me acordaba de agitar de vez en cuando para que todos los ingredientes se
mezclarán bien. Y la verdad hay que decir que tuvo su recompensa.
La primera vez que abrí el frasco después de la última corrección surgió una fragancia que me
hizo sentir bien, que por fin había logrado algo y de la que me sentía orgullosa (y que esperaba
el aprobado de los demás, todo hay que decirlo).
Eso es algo que anima a seguir adelante, a probar con otras cosas y no estancarse solo en
perfumes o colonias sino que podemos ir más allá.
Yo sin ir más lejos reutilicé los pétalos del ramo una vez filtrada la mezcla.
Los metí en papel de periódico y los sequé.
El resultado (aparte obviamente de un montón de pétalos secos) Una bonita composición para
ser utilizada como centro.

Si a eso además le añadía unas gotas de algún aceite esencial, se consigue ambientar la sala
donde estuviera dispuesta, pero eso lo tendría que decidir mi hermana que es a quién se las
regalé. Yo le dí consejos y se las metí en una cajita junto con su frasquito de fragancia.
Además y para cerrar el bucle, todo llegó a tiempo para su cumpleaños, algo que no me había
planteado en un primer momento y que agradecí porque lo primero que piensa una al hacerlo
es tenerlo cuanto antes para que pase mucho tiempo la magia del momento boda, pero que
fue mucho mejor pues ayuda a recordarlo unos meses después y además le llegó un regalo por
anticipado, original y totalmente inesperado.
¡Las casualidades existen por algo! Sólo tenemos que aprovechar el momento y saber leer
entre líneas el mensaje que se nos lanza. Seguro que si lo tenemos en cuenta podremos llegar
a hacer más cosas de las que nos imaginamos.
Espero que disfrutéis con vuestra composición. Animo.

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Asociación Centro de Innovación Medio Ambiental Matacimera

BEE FLOWER´S PARFUMARIÈ

PRÓLOGO DE L@S AUTOR@S

2.- EL MUNDO DE LA PERFUMERÍA

3.- EL / LA PERFUMISTA. ¿ARTE U OFICIO?

4.- EL DÍA QUE PERDIMOS LA INGENUIDAD

5.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

6.- LOS AROMAS. TIPOS DE AROMAS

7.- MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE AROMAS

8.- LA CREATIVIDAD VERSUS LA TÉCNICA

10.- ¿Y AHORA QUÉ?

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 1

MAQUETA, EDITA E IMPRIME:

EDICIONES CON BÉ O CON UVE

15940 A POBRA DO CARAMIÑAL

1ª EDICIÓN MAYO DE 2014

ASOCIACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN MEDIO AMBIENTAL MATACIMERA

15940 A POBRA DO CARAMIÑAL - A CORUÑA -

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 2

José Luis Vaquerín Moares

Diana García Mascaraque

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 3

PRÓLOGO DE LOS AUTORES:

Si tan sólo un@ niñ@ soñase con ser perfumista..........

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 4

El mundo de la perfumería ha estado desde sus orígenes envuelto en un halo de misticismo,

A lo largo de los tiempos, la humanidad ha utilizado principios aromáticos procedentes del

Destacamos que, los denominados Químicos aromáticos procedentes de Síntesis Orgánica

También queremos destacar en esta introducción que el actual mundo de la perfumería se ha

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 5

Queremos hacer mención, a la ignominia que supone la utilización de animales para la

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 6

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 7

Los autores nos preguntamos: y de verdad podemos ser perfumistas?

La respuesta querid@s lector@s la teneis en las páginas del presente volumen.

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 8

2.- EL MUNDO DE LA PERFUMERÍA

Nuestro “mundo” de la perfumería debemos enfocarlo desde una perspectiva ecológica, es

Este enfoque ecológico en el estudio de la perfumería resulta ser un enfoque innovador, ya

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 9

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 10

No deseamos “irnos de peteneras” y la descripción del mundo de la perfumería desde nuestra

Demostrada pues, la incapacidad de poder reunir todo el vasto conocimiento de la especie

La única manera de entender la perfumería y su historia es la invitación al análisis personal de

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 11

1.- los grandes maestros perfumistas son capaces de reconocer y diferenciar

2.- la perfumería como concepto de prestigio y reconocimiento social.

Hemos apuntado anteriormente un enfoque ecológico, y ahora lo vamos a intentar enriquecer

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 12

Cultura e integración. Dos palabras positivas, transmisibles generacionalmente, solidarias,

Por tanto, la perfumería es un bien de interés universal, como la educación, la salud, el

“capacidad voluntaria o involuntaria de la especie humana de combinar, crear, secretar

el carácter universal de la perfumería lo podemos demostrar en que cualquier persona puede

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 13

Mezclar perfumes y tortillas de patata de la abuela o de mamá parece una actuación

Educación intergeneracional a través de la perfumería, este aspecto resulta especialmente

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 14

Parfumer´s Training Course - Introducción a las Técnicas de Perfumería - 15

3.- EL / LA PERFUMISTA. ¿ARTE U OFICIO?

Hemos llegado al punto de inflexión, donde a priori, podemos desviarnos de un camino

Si atendemos a que el conocimiento de los aromas es una cualidad innata, inmaterial, de

En este punto, aconsejamos a nuestros lectores, la observación de otras especies, en particular

Si analizamos nuestro modelos de sociedad, donde hemos perdido el contacto con la