COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY

DEL COLOR
¿QUÉ ES EL COLOR?

TEMARIO
* HISTORIA DEL COLOR.
* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA
SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
* PERCEPCIÓN DEL COLOR.
* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
* LEY DEL COLOR
* ¿QUÉ ES EL PH?
* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?
* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE
PERÓXIDOS.
* TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA.

HISTORIA DEL COLOR

Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.

color en la prehistoria – chico ferre

Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones ha llevado al
hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y los
objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen completa de la realidad. El
significado o la etimología de la palabra color tiene hoy en día dos versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando distintos
elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que
utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro, del
carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No
era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las mismas
pautas es considerado pionero en el mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y ganados.
Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores, los frutos o
las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral
obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija, añadían
gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o de la arcilla
obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras son
las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y oscuro
que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la juventud y la
vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban
con resina.El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo
atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía que
preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno de los
colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes tonalidades o
texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado
pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la
Cochinilla, una vez secada y triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y
para pintar los labios.
4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los Egipcios. Les
gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color
distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas empezaban a
segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo
para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios
astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del mismo animal.5.- Grecia
(2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores como el rojo y el
azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India, era solo para
la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con elementos altamente corrosivos y
lo vestían los más ricos.6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera
civilización que hizo un uso reglamentado del color, según la posición social optabas a unos
colores u otros. El blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el
Emperador, era la única persona que podía vestir de este color, para variar disponía de prendas
lilas con ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en
ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un
color bastantes caro también solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía del
azul y para los artesanos y campesinos habían los marrones y verdosos.7.- Edad Media (s.V –
s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes.
Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes
oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar más
tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el
amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes
y príncipes españoles eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color
negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del
mundo.

LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA

SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la
mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la
sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el
fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como
propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos: primero
el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después en su
clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el
fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la
mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde también
surgía de una mezcla.
JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann
Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser
humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo con
tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un diagrama de
la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON

En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los

colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de ahí
su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y
paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales.
El color es un fenómeno de la luz.
Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz blanca
por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo, naranja,
amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.

COLOR

Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. La luz
que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en una
sola escala de valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como radio-
receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte o
totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son los conceptos básicos que serán analizados
posteriormente más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de onda más
corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de 67,000/3 centímetros.
La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de longitud media
(comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la energía
radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su energía radiante
que le baja sobre él será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los colores y
de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel
importante en la visión.
Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras son
elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la sensación bajo
condiciones pobres de luz. Algunos otros términos para describir la visión con CLARIDAD,
TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es una propiedad que caracteriza la cantidad de
luz que una cierta superficie está emitiendo. La tonalidad es otro parámetro de la visión dando
por resultado el nombramiento de los colores como: AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO,
ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la valoración donde un color percibido se
puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR PURO (claro, medio, oscuro, etc.).

MEDITACIÓN DEL COLOR

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o materiales.
Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A nosotros nos interesan
particularmente los colores pigmento, y es a los que nos vamos a referir.

Color de la luz. Luz, síntesis aditiva

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, televisión,
etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos,
crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las
mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.

Color de pigmento, síntesis sustractiva

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a
las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo. Son los
colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores
primarios a los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el color
más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como síntesis
sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual se
le agrega negro pigmento conformandose el espacio de color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow,
K=negro).

Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que se
consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta, aunque hay que advertir
que el cián es un color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo este propio de
las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios considerados por el pintor o
por el estilista, normalmente no coinciden con los colores primarios usados en la teoría del
color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar, como colores
primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el carmín de garanza. No obstante,
el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar opaco y sucio, por lo que, algunos lo
sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro y el
magenta por el Alizarín crinson.

Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%, obteniendo:
Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios (I), que
como su nombre indica están”entre medio” de un color primario (P) y un secundario (S) o
viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con los colores que
intervienen en su composición, primero citando el color primario y a continuación el
secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y
amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores
terciarios.
ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO
El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del
cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas
“MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos todos los colores
diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados
respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las
PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas
son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de
estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS
son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La estructura bioquímica grande
de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TYROSINE en
DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las
EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la
actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las
que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más
la actividad del TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se
vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el
proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se produce
PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la
EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una
molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas moléculas son
de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas del color del
cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los
pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción
relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen
más PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello
humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y
1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y
5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de
PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento
amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento
más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo
de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en
algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del
TYROSINE aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y
el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o
color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos
ofrece una amplia gama de posibilidades.

COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores
de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de
valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella
cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los
colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer
diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una escala
numérica que va en niveles:
Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio
8 rubio claro

9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el
mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta
definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el
más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente
ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener.
Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento
de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según
la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien
las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas
puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo
realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen
mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos
permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican
con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan
sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se
denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los
pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas
técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de
color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles,
rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder
luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es poder tener
las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear
libremente un diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la finalidad
de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay
solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres colores
primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen
los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su
color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar
para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores
entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO. Cuando
se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de acuerdo
con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marrón
claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer
número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color
(caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color
(dorado).
Escala de Tonos o alturas:
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color,
pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que
tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del
cabello y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se
puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita un color
“dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color natural de la
cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo
posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es
decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello
negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra
mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que
un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su
oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola
con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan
presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las
fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta
importancia a la hora de aplicar un color.
2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?
Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo
mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10%
incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y
otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen 3
atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo
que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz
es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /

oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que
un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza,
vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio,
decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color
se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo
que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz
es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que
un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza,
vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio,
decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color
se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un
esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para
determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en
dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que
se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de armonías de
color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente
opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos pares de colores se
les suele llamar “colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer uno de
estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan el espectro visible, el contraste
que se logra es máximo.
Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo,
llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores entre
sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores
secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color que
estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en
colores cálidos y fríos.

El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se
consideran colores fríos.
LEY DEL COLOREl círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el campo
de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la industria
etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace
referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de
Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los
demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.
¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy simple, como
teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si
estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más
delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le
hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento del
círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los colores
y sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la
combinación de estos.
Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al
combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul
que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las
proporciones menos azul y más amarillo.
-Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
-Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que
una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario
realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.
-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la
siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO
FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado)
y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los
tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un
tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará
debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento

adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las
facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de
invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a tu
cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos medianos
en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley
del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos
estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2,
4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4,
6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula de
está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu
imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración
de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de
hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. =
peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por
el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo
en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para
evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la
actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion
hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un pH de 7

ya que: pH = –log[10–7] = 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones
con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más
iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la
neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).
En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la
neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel humana,
cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están destinados a
entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos de
pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con posibles consecuencias
negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también conocido
como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la diferencia de
potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de
plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando indicadores,

ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH. Generalmente se
emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores
cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador
mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta 14,
los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por ejemplo el
ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno, mientras que el
hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A distintas
temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio,
el equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más usados
en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina muchas
características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del
comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo
negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se encuentran
depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color deseado
y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben ser
respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración, por
no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos
resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en
ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido nuestro
trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a la
vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más
recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o
menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos procesos
en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y después el tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de
aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes, teniendo
precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a
más Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor poder
de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más prolongada
pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como
protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes necesitan
de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de peróxido
de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita en la cutícula

de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.
NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos. ¿Por qué
nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello hay un
deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un proceso de
teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56 días.
Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14 días.
PERÓXIDOS U OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua
oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características de un líquido
altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se
presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso
oxidante.

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades de

peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de hidrógeno
es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. Su
velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de catalizadores. Aunque no
es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando
entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce.
El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos productos
domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el cabello. En la
industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para blanquear telas y
pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles para cohetes y para fabricar
espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como en la investigación, se
utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje
rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v), cis-
no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA
Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes permanentes,
semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo

usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto alcalino
para volverse activo.
Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si las
moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno y

peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante

inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los
productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato para
que no pierdan sus propiedades de transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el
volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la

formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40 vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en contacto
con una fuente de calor o corriente de aire.
Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no se
contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente por
que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia
marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que cada
marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto quiere
decir que…
Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 30
minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 20
minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.
Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 10
minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO

MÁS OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes con
el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una aplicación
cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el
cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas,
etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más
oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó por las
partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que
tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en
aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla
aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos
primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan
más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos
nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.
APLICACIÓN POR ETAPAS
En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y puntas
(respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y continuamos
con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en
ambos casos su técnica es diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la
potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de pose
de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia del
peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso
tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si
corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado inmediatamente
aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se le
aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no
rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encientre en buenas condiciones.
Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo
anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el
efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le
asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un
momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un
tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y
puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el crecimiento hasta
las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?
Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del
melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin embargo,
también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. La
genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una
cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la
alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice
o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas invistigaciones

me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se espera

10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.
Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en cuenta
que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.). Porque hay que
tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el cabello
con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos un simple
ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el proceso del
cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los peróxidos,
según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre que es la
colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS
(MELANINA).

CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar al
tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la altura
del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula
puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD
DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos riesgos, al
aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos una
fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural. Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas de
peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en consecuencia no
nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos recomendemos realizar una
preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol.
Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado más tono
natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a
puntas.
MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la
exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse como una
línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de
oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital,
obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el
decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta que
nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).
Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones del
fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.
Debes de envolver perfectamente las tres partes.
Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios y lavar
el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo
aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas con el tono
deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de 10 ó 20
vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por más
tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10
minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e
inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.
RESULTADO FINAL.

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY

MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos del
cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que despierta la belleza y
brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro,
Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último
ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una
amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que
va desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel. Los diseñadores
de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la estructura del panal
de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un brillo tridimensional que
armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.

Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que permiten
acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo mayor
logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente
atractivo.Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
20 vol. (60ml.)Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30
vol. (60ml.)Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono dibujar
medias lunas alargadas según diseño.Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
20 vol. (60ml.)

Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando bien las
mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello dentro
del panal. Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio enjuagando
abundantemente.
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30
vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo Colorcare
Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare Thérapie.
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
Sugerencia del Laboratorio Matrix:
En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33, 7,33, 6.34
con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con Crema
Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes para las bases
más claras.
TRABAJO REALIZADO
Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera fácil de
comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento pudieras tener.