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unosetentaydos · Para charlar de todo un poco · Materiales y técnicas de Modelismo
Equipamiento básico para iniciarse en el modelismo
sagitario.62
Administrador #1 · 26/Ago/2016, 16:27
Hola a todos,
Hoy hace 6 años que pertenezco a este Foro al que me incorporé como novato total. Recuerdo aquellos principios en los
que todo eran dudas y preguntas como os pasa a todos aquellos que estáis empezando.
Al mes de darme de alta ya enseñaba orgulloso “mis poderes”
http://unosetentaydos.mforos.com/1631478/9524682-mi-oficina-escamoteable/
Hace tiempo que llevo con la idea de hacer un tema sobre herramientas “básicas” para empezar en esto. Ya sé que la
mayoría de los que deambuláis por el Foro esto lo tenéis superado, pero cada cierto tiempo hay alguna incorporación que
nos pregunta por donde empezar.
Mensajes: 5.712
Desde: 26/Ago/2010 Esto es muy básico por lo que no vais a encontrar herramientas especializadas, eso ya lo iréis buscando y encontrando
· según vayáis avanzando en la afición. Insisto en que está dirigido a gente que empieza en esto del modelismo, recordad
como fueron vuestros principios.
Si me falta algo o hay que corregirme, podéis avisarme y editaré este post para que quede lo más correcto posible. Aquí
voy a poner muchas cosas basadas en como hago yo las cosas y entiendo perfectamente que no soy poseedor de la
verdad absoluta.
Voy a estructurar esto partiendo de que nos hemos comprado una maqueta y es lo único que tenemos, seguirá un orden
más o menos cronológico de lo que nos hará falta en su fase de montaje
Vamos con el lío.
Empezamos con el sitio de trabajo. Aquí cada uno se tiene que apañar con lo que tenga, unos tendrán un sitio fijo y
otros como es mi caso, tendrán que esperar a tener libre una mesa y luego recoger todo al acabar. Sigo usando el
mismo sitio que cuando empecé y es la mesa del cuarto de mi hijo que ya tiene casi 13 años y ahora no me la presta
tanto.
http://unosetentaydos.mforos.com/1633818/12589573-equipamiento-basico-para-iniciarse-en-el-modelismo/[20/02/2018 22:32:40]
Ha cambiado poco, ha desaparecido el televisor y la lámpara es diferente al igual que la papelera que es más grande.
Siempre trabajo sobre una superficie de cartón pluma, negra en la fase de montaje (ayuda a localizar piezas saltarinas) y
blanca forrada de papel en la fase de pintura
Ahora ya se encuentra en muchos hiper-chinos en la sección de manualidades, yo los he comprado en Workcenter
https://www.workcenter.es/
El cartón pluma es cómodo para trabajar sobre él, pero tiene la mala costumbre de deteriorarse y no lleva muy bien el
asunto de los cortes. Para esto lo indicado es la alfombrilla de corte.
Las hay de diferentes tamaños, hay quien los utiliza como base para todo pero tened en cuenta que reaccionan muy mal
con los productos que se pueden derramar sobre ellos. No es un producto difícil de encontrar.
Nos hace falta tener una buena iluminación. Aquí todo depende del espacio donde vallamos a operar, si es fijo o no. En
caso de ser fijo yo siempre recomiendo el flexo de Ikea
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60370183/
Yo lo tengo con la bombilla más potente que encontré en el chino
Ya tenemos un sitio mas o menos decente con lo que empezar a maquetear, abrimos nuestra caja y nos encontramos
con que todas las piezas vienen unidas a una especie de “árbol” , esto es lo que llamamos grapas. Hay que separarlas y
que a nadie se le ocurra retorcerlas y tirar de ellas hasta que consiga su propósito.
Hay dos formas de hacerlo, con unos alicates de corte o con un cutter de modelismo.
Los alicates de corte para modelismo son una herramienta especializada y ahí no debemos ir a lo barato, no nos sirven
los de los chinos.
Cualquiera que encontréis en una tienda de modelismo os puede valer. Podéis hacer búsquedas en Google utilizando
“alicates de corte lateral”.
La otra forma de separar las piezas es utilizando un cutter de modelismo.
A mí personalmente no me gustan los kits donde te vienen varios mangos y cuchillas (si, en las fotos se vé que tengo
uno pero ya me sacaron del error) y menos los de los chinos. Hay que comprobar que la zona de sujeción de la cuchilla
sea fuerte para evitar accidentes.
La marca más común es X-acto y se le pueden acoplar diferentes tipos de cuchillas.
La más usual es la 11, en algunas ocasiones puede venir bien tener las 10/22 y la 18.
La 11 la encontrarás sin mayores problemas.
Algunos hemos sustituido el cutter por el bisturí medico, es un tema controvertido. A mí me viene bien, una de sus
ventajas es la ergonomía y la imposibilidad de que ruede por la mesa, fuente de sangrientos accidentes.
Tenemos por un lado el mango.
Y luego las cuchillas
Ojo, como veis hay dos grupos de cuchillas, cada uno utiliza un número de mango diferente. Aquí coincide la numeración
del más utilizado con las del X-acto, el nº 11.
Es más complicado de encontrar, aunque si lo encargas en una farmacia te los pueden conseguir. Yo lo compré en una
céntrica ortopedia de mi ciudad (Madrid) y las cuchillas salen algo más baratas que las del X-acto.
Utilicemos un método u otro hay que tener en cuenta siempre no cortar a ras de la pieza ya que el plástico se puede
quebrar y no dejar un corte limpio. Esto va a suceder siempre cuando cortemos trasparentes y no tengamos esta
precaución.
Continua ............................................
Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC94drnzNBUAj996nw7er5Ow/videos
sagitario.62
Administrador #2 · 26/Ago/2016, 16:28 · Editado por sagitario.62
... Continuamos
Ya hemos cortado las piezas que vamos a ir necesitando según orden de montaje, pero nos encontramos que tienen
rebabas, marcas de expulsión del molde o que no encajan bien es su sitio. Aquí entran en juego las herramientas de
devastar.
Para lo “gordo” nos harán falta unas limas.
Aquí podemos empezar por un kit de los que venden en los chinos, ya que son prácticamente iguales que los que
encontraremos en tiendas de modelismo.
Mensajes: 5.712
Desde: 26/Ago/2010
·
Como veis en el dibujo de al lado, tienen varias secciones asunto muy útil en función de la forma de la pieza a tratar.
Un escalón por encima están las limas diamantadas. Son mucho más caras, pero su dureza y “finura” son un plus.
Aquí si merece la pena buscar porque las hay de todos los precios, y basta con que las comercialice una marca de
modelismo para que este se dispare. Puedes encontrarlas más baratas buscando herramientas para relojeros.
Yo no las tengo, pero tengo este juego muy versátil, también “diamantado”.
Lo compre en tienda de modelismo y no es caro.
Ya hemos quitado lo gordo, pero queda muy basto o no hemos llegado hasta el final (recomendable). Aquí entran en
juego las lijas.
Existen lijas comercializadas por las marcas de modelismo en diferentes grados (cuanto mayor sea el grado realizará un
lijado más fino llegando a efectos de pulido en las numeraciones más altas), a mí me parecen extremadamente caras.
Yo lo que hice fue buscar en una gran superficie de bricolaje lijas al agua y compré de las numeraciones más altas que
encontré.
Raro será encontrar numeraciones superiores a 1000. Para lijados más finos lo que utilizo son las limas de manicura que
encontraréis en los chinos o cualquier otro comercio que tenga esta sección.
Se pueden recortar para adaptarlas a nuestros propósitos y las tienes con diferentes escalas de “dureza”.
Para los sitios más inaccesibles donde no puedo llegar con las limas es muy útil el lápiz de fibra de vidrio.
Su punta se compone de varios filamentos de fibra de vidrio con alto poder abrasivo. No es caro y es fácil de encontrar
en papelerías.
Hay maquetas que en sus instrucciones, para hacer tal o cual versión nos piden que hagamos algunos taladros que no
vienen de serie.
Para este menester necesitaremos un taladro manual. Olvidaros de la Dremel, funciona a muchas revoluciones y
derretiría el plástico, aunque si tenéis un taladro eléctrico de este tipo seguro que en algún momento le encontraréis
utilidad para el hobby.
A mí me gusta este que tiene cuatro cabezales de diferentes medidas
Fácil de encontrar y no muy caro.
El taladro funciona con brocas, lo ideal es tener un juego con varios calibres.
Yo tengo los dos juegos de las fotos y los compre en un comercio de artículos para relojero. Busca bien porque hay gran
variedad de precio, deben de arrancar en 0.2 o en 0.3 de calibre.
Continua...................
sagitario.62
.............. continuación
Ahora hemos limado y lijado pero nos han podido quedar zonas desiguales, huecos entre los encajes o juntas desiguales.
Tenemos que enmasillar.
Hay dos tipos de masillas, las sólidas y las líquidas.
Las masillas sólidas vienen en tubos como el dentífrico.
Mensajes: 5.712
Desde: 26/Ago/2010
·
Este tipo de masillas tienen el inconveniente de que hay que disolverlas en acetona, producto muy engorroso (disuelve el
plástico)y altamente combustible.
Sin este inconveniente tenemos las masillas líquidas, ya vienen disueltas listas para su utilización.
Ojo con el Surfacer 500, no equivocarse ya que hay 1000 y 1200 más líquidos y no nos servirían para este propósito.
Se puede aplicar con pincel (uno malo y usado) palillos o cualquier otra cosa con forma de espátula pequeña.
Cuando se masilla zonas amplias conviene “enmascarar” las zonas adyacentes para no tener que lijar excesivos
sobrantes. Para esto podemos utilizar la cinta de carrocero que podréis encontrar en los chinos.
O también utilizar la cinta de enmascarar específica para pintura de modelismo.
Esta última es mucho más cara, pero es algo que tendremos que tener entre nuestros “consumibles de modelismo” por
su utilidad en la fase de pintura.
Otras herramientas que conviene tener es un juego de minialicates. En esto encontrarás de muchas calidades y precios.
Yo tengo un juego de los chinos y me vale.
Importantes son tener unos alicates planos.
Son muy válidos para doblar y dar forma a pieza metálicas, como los alambres para realizar asas.
Estos alambres hay que cortarlos con unos alicates de esto “maluchos” . Que nadie utilice los de las grapas porque se le
estropearán.
Es también muy útil el tener a mano unas tijeras pequeñas.
A comprar en las sección de manicura o costura de los chinos.
Continua ............................
sagitario.62
......................... continuación
He hablado del masillado que suele ser necesario tras el pegado de las diferentes piezas, pero no lo he hecho de este
proceso, que es el que va a ir dando forma a nuestra maqueta.
En el modelismo vamos a utilizar varios tipos de pegamento con cualidades según sea su destino.
Yo para pegar las diferentes piezas utilizo estos dos.
Mensajes: 5.712
Desde: 26/Ago/2010
·
Ambos son pegamentos fundentes, es decir unen las piezas fundiendo el plástico sobre el que se administra.
El de Tamiya es muy líquido y rápido y puede actuar por capilaridad. El tapón lleva acoplado un pincel para su aplicación.
El de Revell es más espeso y más lento en su actuación por lo que yo lo utilizo cuando tengo que pegar grandes
superficies (barcazas de tanque, fuselajes de avión…) , se aplica con la cánula que lleva incorporada.
Ambos proporcionan uniones fuertes y hay que tener cuidado con su manipulación, una gota sobre la maqueta puede
ocasionar graves daños por su poder fundente. Son típicas las huellas dactilares ocasionadas al manipular la maqueta
con restos de pegamento en los dedos.
Cuando lo que tengamos que pegar en nuestra maqueta no sea plástico tendremos que utilizar Cianocrilato.
Existen referencias específicas para modelismo con diferentes tiempos de secado.
personalmente pienso que no hay que afinar tanto.
Hay quien utiliza los que venden en los chinos, en versión líquida o en gel.
Yo utilizo el que tengo en casa, de marca Loctite o Ceys, los chinos siempre se me secan antes de agotarlos.
El cianocrilato no sirve para pegar maquetas de plástico, las uniones que proporcionan son quebradizas, lo utilizaremos
para pegar piezas metálicas como los fotograbados o cualquier otro material que no sea plástico.
Mención aparte es el pegado de las piezas trasparentes. Todos los pegamentos mencionados emiten vapores que los
empañan arruinando nuestro trabajo. Hay productos específicos para pegarlos pero se puede utilizar perfectamente para
esto cola de carpintero.
Al secar queda trasparente y no tiene “efectos secundarios”
También se puede utilizar barniz acrílico brillante para pegar estas piezas.
Una vez aplicado el pegamento, aunque actúa con gran rapidez es conveniente a veces mantener sujetas las piezas para
evitar desplazamientos, para ello se pueden utilizar minisargentos.
Yo utilizo para esto pinzas de tender, de este tipo.
La zona de mordida es de goma y proporcionan buen agarre sin mucha presión. El tema de la presión es importante
porque mucha puede llegar a deformar las piezas comprometiendo el futuro montaje de la maqueta.
A veces es preferible utilizar gomas elásticas o cinta de carrocero.
Algunos tenemos los dedos gordotes y se nos hace complicado manipular piezas muy pequeñas. Incluso hay piezas tan
pequeñas que da igual el tamaño de los dedos.
Para esto vienen en nuestro socorro las pinzas.
Aquí conviene tener una variedad de ellas, de punta fina, punta roma, en curva
Yo tengo un set como el de la foto y estoy contento. Si las buscas como “pinzas de precisión” las vas a encontrar sin
mayor problema y a buen precio.
Puede ocurrir que en algún momento echemos de menos el no tener otra mano (hay que sujetar dos piezas y aplicar
pegamento por ejemplo) . Aquí vienen en nuestro auxilio las pinzas inversas.
Estas, al contrario de las otras, si no las tocamos aprietan lo que sujetan y al apretarlas liberan lo que tengan sujeto. Yo
tengo ambas, la recta y la curva y me son de gran utilidad.
Como última herramienta, para mí imprescindible, están las gafas-lupa.
Yo tengo las de la foto y son de gran ayuda. Me las puedo junto a mis propias gafas y llevan una pequeña luz. Tienen
varios factores de aumento hasta 3.5x
Huir de gafas con muchos más aumentos. No nos sirven, son para miniaturistas, relojeros y gente así. La distancia de
enfoque es de un par de centímetros, tendríamos que aplastar la nariz contra la maqueta.
Con todo esto podemos afrontar con garantías el montaje de nuestra maqueta, habrá quien no necesite alguna de las
herramientas y habrá quien necesite otras que me habré dejado en el tintero. A mi modo de ver es lo básico.
En cuanto a la pintura, es un tema mucho más complejo y del que hay mucha información en el Foro.
Para acabar os pongo unos enlaces muy interesantes que se encuentran en los “sótanos” del Foro, totalmente vigentes y
fruto del esfuerzo de un compañero.
Pegamentos
http://unosetentaydos.mforos.com/16[....]es-masillas-y-liquidos-para-calcas/
Pinceles
http://unosetentaydos.mforos.com/16[....]853268-pinceles-clases-de-pinceles/
http://unosetentaydos.mforos.com/16[....]do-y-mantenimiento-de-los-pinceles/
Barnices
http://unosetentaydos.mforos.com/16[....]51820-barnices-disolventes-y-otros/
Y de consulta obligada para todo el que quiera aprender de esto
http://unosetentaydos.mforos.com/1633818/11565808-biblioteca-de-tecnicas/
Esto es todo, insisto en que no es un documento para sentar cátedra, es una pequeña guía sin pretensiones y que si
puede ayudar a alguien habrá cumplido su propósito
Saludos,
José Antonio
Lean_1955
Master Sergeant #5 · 26/Ago/2016, 17:10
Buen aporte, muy útil para los principiantes
Saludos
Mensajes: 452
Desde: 17/Sep/2013
·
fraisko
Private #6 · 17/Oct/2016, 18:37
gracias por el aporte,yo que soy completamente novato te lo agradezco,iré quitando de aqui y de allá y asi voy
aprendiendo,gracias
Mensajes: 3
Desde: 15/Sep/2016
·
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