PERFUMERÍA Y UN MÉTODO DE CREACIÓN

Jean Carles
1961

El aprendiz de perfumista al comienzo de su carrera es como un barco sin timón. Si él es dejado por sus
propios medios o mal dirigido, sus descubrimientos carecerán de organización y lo llevarán
inevitablemente al derroche e ineficaz uso de su energía creativa.

En mis primeros días en este camino accidentado, me encontré en presencia de tutores que parecían
haber ignorado la necesidad de reglas básicas. Ver cómo procedían con su propio trabajo no era
particularmente tentador: parecían creer en una forma de vida despreocupada, tiras de olor
descuidadamente sumergidas en las muestras disponibles de materiales olorosos, y así progresaban sus
formulaciones, pequeña adición por pequeña adición, y no según un plan preestablecido. Por lo tanto,
en el pasado, la mayoría de las grandes creaciones de perfumes, o más bien, de los perfumes
comercialmente exitosos, fueron producidos casi por casualidad, a veces a la sorpresa no fingida de sus
autores! Aunque estos aciertos azarosos son siempre posibles, una creencia firme en ellos no debería
ser la regla de guía.

Como el método de prueba y error no me atraía, intenté desde el principio de mi carrera - hace 50 años -
entender los porqués y las causas de este fascinante mundo. Es por esto que siento que ahora puedo
compartir cualquier experiencia que haya adquirido desde entonces con mis colegas más jóvenes,
muchos de los cuales aún trabajan sin ser dirigidos y crean moda al azar, con la expectativa de un
milagro potencial.

En perfumería, sin embargo, los milagros son pocos y distantes. Desde el principio, un perfumista
debería ser capaz de saber si su creación tiene la posibilidad de convertirse en un éxito de ventas. La
técnica que finalmente desarrollé ha hecho que la creación de perfumes sea sorprendentemente fácil.
Gracias a esto, yo nunca tendré una pérdida al crear nuevos perfumes.

Aunque algún tipo de disculpa debería otorgar por el engreimiento aparentemente desorbitado de lo
que acabo de presentar, todos mis colegas de laboratorio y todos los que han venido a nosotros para la
matrícula pueden confirmar que no he declarado nada más que la verdad. Además, creo firmemente
que la simplicidad y la aplicabilidad de mi método será completamente evidente una vez que divulgue
mis puntos de vista sobre el trabajo de la perfumería creativa.

La perfumería en la actualidad se encuentra en una encrucijada. El número de perfumistas entrenados

tiende a disminuir, ya que el largo aprendizaje requerido parece un obstáculo insuperable para la
mayoría de los jóvenes, que no pueden permitirse esperar lo suficiente antes de ganarse la vida. Tal
situación debería ser remediada a toda costa. Si bien no es de esperar que la originalidad se pueda
enseñar o que el atractivo potencial de ventas de una nueva composición será evidente para el joven
perfumista antes de que él haya ganado la experiencia que solo el tiempo traerá, sin embargo, es de
suma importancia que el aprendiz de perfumista reciba ayuda y orientación para coordinar sus primeros
intentos en el campo de la formulación de un perfume.

No hay misterio en mi forma de trabajar. En los últimos 35 años, más de 100 estudiantes, franceses y
extranjeros, han tomado cursos de perfumería en el laboratorio de la compañía en Grasse y han sido
enseñados de acuerdo con el método simple que originalmente había ideado para mí.

Estoy aquí tratando de registrar el resultado de 50 años de experiencias a veces decepcionante, pero a
menudo la mayoría gratificantes, con la esperanza de que mis jóvenes colegas encuentren nuevas
posibilidades para las creaciones futuras y así ver su entusiasmo aumentar diez veces cuando sus
esfuerzos se coronan con éxito: ya que sin entusiasmo no puede haber perfumista.

PERFUMERIA: UN ARTE

1
En realidad, ¿qué es perfumería y cómo se debe entender?

La perfumería es un arte, no una ciencia, como muchos parecen creer. Un conocimiento científico no es
necesario para el perfumista; el conocimiento científico puede incluso llegar a ser un obstáculo para la
libertad requerida en la creación de perfumes. El perfumista creativo debe usar materiales olorosos de
la misma manera que un pintor utiliza colores y les da a estos la oportunidad de un máximo desarrollo y
efecto, aunque se entiende que las reacciones potenciales, como la decoloración dentro de la
formulación y también la estabilidad del perfume se deben tener debidamente en cuenta. Esto es sobre
el único uso que el perfumista podrá hacer de su formación científica, en su caso.

La única herramienta del perfumista es su nariz. Me llamaron por primera vez "Mr. Nariz" en los Estados
Unidos hace unos 20 años. Pero cualquiera de nosotros es un potencial Sr. Nariz ya que, en perfumería,
simplemente no hay una "nariz" privilegiada. Cualquiera puede adquirir un sentido del olfato altamente
desarrollado, ya que esto es solo una cuestión de práctica. Una buena nariz, es decir, una excelente
memoria olfativa, no es suficiente para producir un buen perfumista.

Por el término "nariz" se entiende un perfumista que es capaz de distinguir un producto puro de un
producto adulterado, que puede decir 50% de lavanda o 40%. Yo mismo, a pesar de mi larga experiencia,
soy un principiante en comparación con las viejas "narices" que conocí en Grasse en el comienzo de mi
carrera, y que fueron capaces de detectar olfativamente el área geográfica de donde vino un aceite de
neroli o de lavanda.

El entrenamiento olfativo es de primordial importancia y nunca debe descuidarse o interrumpirse. Los

perfumistas hacen una regla estricta para probar diariamente su conocimiento de los materiales de un
perfume y para esto dedican una media hora de su labor diario para este ejercicio, acto que todos
llevamos a cabo con un espíritu verdaderamente competitivo.

Que se enfatice nuevamente que no se puede decir que una "nariz" es mejor que otra, simplemente es
una cuestión de memoria olfativa para la cual el entrenamiento diario no es solo necesario, sino
indispensable.

ESTUDIOS OLFATORIOS

Por lo tanto, el entrenamiento de un principiante que no sabe nada de perfumería debe comenzar con
el estudio olfativo de todos los materiales olorosos, tanto naturales como sintéticos. Para facilitar tal
estudio, el principiante se le dará primero para oler olores contrastantes, y materiales posteriores que
pertenecen a un cierto olor "familiar". Más adelante se presentan dos cuadros relacionados con
estudios olfativos, de acuerdo con tales requisitos.

Debe aprender a que huelen sus tiras olfativas, a identificar y distinguir entre uno y otro todos los
materiales olorosos, con la practica el principiante pronto notará que el olor de los productos cambia
con el tiempo, 0 que la tasa de evaporación no es la misma para todos los componentes.

NOTAS ALTAS, MEDIAS Y BASE

El próximo paso será establecer una clasificación de materiales olorosos según su volatilidad.

Si bien tal clasificación podría establecerse científicamente, el aprendiz perfumista pronto alcanzara
una habilidad inesperada, olvidándose de cualquier información técnica que haya podido adquirir, y
dando paso a "su propia" clasificación hecha por el mismo, como yo tenía que 40 hace años.

En las tiras olfativas primero se inscribirá la fecha y la hora en que la gota del producto fue depositado
sobre la misma, y más tarde la fecha y hora en que el producto en la tira comienza a perder su
característica principal, es el olor típico. Al proceder así, sin consideración se deben tomar los olores

2
desagradables últimos, tales como notas terpénicas o similares. Esta técnica pronto hará evidente para
el estudiante que, si bien algunos productos son muy volátiles y carecen de tenacidad, otros son de
volatilidad y tenacidad intermedias, y otros todavía son de baja volatilidad y alta tenacidad.

Dichos datos se expondrán fácilmente en una tabla, estando disponibles todos los materiales olorosos
enumerados bajo tres títulos, como se muestra en la tabla a continuación.

Clasificación según volatilidad:

Productos muy volátiles Productos de intermedio Productos de baja volatilidad

Falta de tenacidad Volatilidad y tenacidad Y alta tenacidad

Notas Altas Modificadores de Notas Base Notas Base

Acetato de amilo Albahaca Metil Ionona -Ionones

Bois de Rose Terpineol Flor de Naranja Absoluta
Linalool Petitgrain (Paraguay) Salvia sclarea
Acetato de feniletilo Galbanum Salicilato de amilo
Limón Verbena Jazmín Absoluto
Lavanda Tomillo Salicilato de bencilo
Bergamota Acetato de geranilo Cedro
naranja Enebro Aldehído C16
Cilantro Tansy Aldehído C18
Estragón Alcohol feniletílico Sándalo
Laurel nobilis Geraniol Almizcles artificiales
Petitgrain del limonero Lavanda Absoluta Absoluto Oakmoss
Etc, etc Citronelal Vetiver y derivados
Neroli Pachulí
Rosa búlgara Apio
Ylang Etc, etc
Geranio
Aldehídos C8 C9 C11 C12
Clavos de olor
Etc, etc

El alumno tendrá que aprender a usar esta tabla.

Como se indicó anteriormente, he denominado:

Productos muy volátiles que carecen de tenacidad: Notas altas

Productos de volatilidad intermedia y tenacidad: Modificadores

Productos de baja volatilidad y alta tenacidad: Notas base

Las razones para esta elección de términos son las siguientes:

Según lo indicado por su nombre, las notas base servirán para determinar la característica principal del
perfume, en el sentido de que durará horas y será esencialmente responsable del éxito del perfume, si
hay alguno.

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Cualquier persona que esté remotamente familiarizada con los materiales de perfumería sabe que todos
los productos de baja volatilidad y alta tenacidad como el vetiver, el musgo de roble, el pachulí, las
metilononas y similares, emiten un olor bastante desagradable cuando son depositados en las tiras
olfativas, pero, por otro lado, el aroma emitido durante las etapas posteriores de evaporación es
excelente. Esta es la razón por la cual el uso de los modificadores de volatilidad intermedia y tenacidad
se utilizan para cambiar la desagradable nota superior de los productos base.

Finalmente, las notas altas muy volátiles, que carecen de tenacidad, servirán para impartir al perfume
una composición de un olor muy agradable al abrir la botella. Para fines ilustrativos, tomemos como
ejemplo la creación de la nota chipre.

CREANDO UNA NOTA DE CHIPRE

1. El "Acorde" entre las bases.

El musgo de roble absoluto es la materia prima básica para la nota de chipre. Pertenece a la serie de
productos de baja volatilidad y alta tenacidad, o notas base. Otros de los materiales más comunes
pertenecientes a la serie son productos como Ionones y Methyl Ionones, Vetiver, pachulí, Cistus
Labdanum y similares. Por lo tanto, debemos elegir entre ellos los productos que mejor combine con el
musgo de roble absoluto e imparta una característica original a nuestro perfume. Comenzaremos
nuestro estudio de este "Acorde" de la siguiente manera.

Absoluto Oakmoss 9 8 7 6 5
ámbar gris 162B 1 2 3 4 5

No probaremos combinaciones más allá de la relación de 5/5, ya que las siguientes proporciones de
materiales ya no producirían un acuerdo basado en Absoluto Oakmoss, sino un acuerdo basado en
ámbar gris.

Absoluto Oakmoss 4 3 2 1
ámbar gris 162B 6 7 8 9

Luego, elegiremos entre los cinco "Acordes" basados en Absoluto Oakmoss y, por ejemplo, decidir
sobre lo siguiente:

6 Absoluto Oakmoss
4 Ámbar gris 162B

Como cualquier nota de Chipre también debe tener un carácter similar al almizcle, lo haremos con una
cierta cantidad de almizcle cetona o de almizcle ambrette al "Acorde" anterior. Por lo tanto, la base del
Chipre deseado será la siguiente:

6 Absoluto Oakmoss
4 Ámbar gris 162B
1 Almizcle cetona

Al oler esta mezcla en la tira olfativa, notaremos que su efecto inmediato es más bien desagradable,
aunque esto desaparecerá rápidamente y será reemplazado por un producto agradable y duradero nota
esencialmente característica de la personalidad de la base del perfume.

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 2. Los modificadores

¿Cómo podemos someter o, mejor dicho, ajustar esta nota desagradable? Inmediatamente
encontraremos una solución al problema estudiando la tabla que da la clasificación de los materiales
olorosos según su volatilidad. Entre los productos de volatilidad y tenacidad intermedias,
encontraremos qué producto, o productos, serán más adecuados para mezclar con nuestro "Acorde"
entre bases.

Elegiremos una nota floral, una nota de rosa, por ejemplo la rosa absoluta. Esta nota subyugará el
efecto inmediato de nuestro "Acorde" entre las bases y lo hará más agradable. Jugará su parte como un
modificador de notas base, y esta es la razón por la que hemos denominado los productos de volatilidad
intermedia y tenacidad: "modificadores" (de notas base). A la nota rosa, agregaremos un rastro de
civeta absoluta, para impartir un sombreado ligeramente animal a la nota Chipre. En esta etapa, la
fórmula es la siguiente:

Modificadores:
3 Rosa Absoluta
1 Civeta absoluta, diluido al 10%

Base:
6 Absoluto Oakmoss
4 Ámbar gris 162B
1 Almizcle cetona

3. La nota más importante.

Nuestra fórmula, sin embargo, aún no está completa. Debemos agregarle una nota superior, que
producirá el efecto inmediato cuando se huela al abrir la botella. Esta nota es bastante importante, ya
que el potencial comprador se ve fácilmente influenciado por él, con o sin razón, ya que en ningún caso
la nota principal será la nota característica del perfume.

Este estudio es mucho más fácil que el estudio del "Acorde" entre las bases, ya que la serie de los
productos volátiles que carecen de tenacidad contienen muchos productos olorosos, la mayoría de los
cuales poseen notas agradables. El estudio del "Acorde" entre las notas altas se puede llevar a cabo
como se establece arriba para notas base, pero con mucha más libertad y fantasía. Las combinaciones,
en este caso, son innumerables, y pueden dejarse enteramente a la iniciativa del perfumista.

Al igual que con las notas base, podemos estudiar varios "Acordes" entre dos o tres notas, o incluso
cuatro. Permítanos, por ejemplo, después de probar varias combinaciones, decidir sobre el uso de la
Naranja dulce y la Bergamota en las siguientes cantidades:

4 Naranja dulce
1 Bergamota

Por lo tanto, la formulación extremadamente simple de nuestra nota de Chipre se puede escribir de la
siguiente manera:

Notas principales (25%)

4 Naranja dulce
1 Bergamota

Modificadores (20%)
3 Rosa Absoluta
1 Civeta Absoluta, 10% de sol.

5
Bases (55%)
6 Absoluto Oakmoss
4 Ambar gris 162B
1 Almizcle cetona

Se entiende que lo anterior no es una fórmula completa, pero que casi se da para el propósito de ilustrar
el método expuesto en este documento.

4. Dimensiones. Porcentajes de los tres grupos de productos: bases, modificadores y notas altas.

Este porcentaje es extremadamente importante: es, en su mayor parte, responsable de la tenacidad del
perfume. Un perfume que contenga un 20% de bases, un 30% de modificadores y un 50% de notas altas
carecerán de tenacidad, ya que el porcentaje de bases sería relativamente bajo en comparación con los
modificadores más volátiles y las notas altas. Por lo tanto, las proporciones se seleccionan para obtener
una evolución equilibrada durante la evaporación.

5. Extensión de la formulación anterior.

Ahora examinaremos cómo esta fórmula de nota Chipre podría ser completada o modificada. En primer
lugar, consideremos las notas base. Ya hemos realizado el "Acorde":

Absoluto Oakmoss
Ambar gris 162B
Almizcle cetona

Podríamos, por ejemplo, agregarle Vetiver, que dará como resultado el siguiente "Acorde":

Absoluto Oakmoss
Ámbar gris 162B
Vetiver
Almizcle cetona

Y nos esforzaremos por encontrar las proporciones adecuadas de ingredientes, de la siguiente manera:

A B C D
Absoluto Oakmoss 4 6 3 3
Ámbar gris 162B 4 3 6 3
Vetiver Bourbon 4 3 3 6
Almizcle cetona 1 1 1 1

Por lo tanto, al estudiar el "Acorde" anterior, la característica principal será impartida por Absoluto
Oakmoss en experimento B, por ámbar gris en el experimento C y por Vetiver en el experimento D.

El perfumista estudiante también podrá elegir entre los siguientes "Acordes" de acuerdo con sus
preferencias con respecto a la principal característica olorosa de la base de la nota de Chipre que desea
crear. Obviamente, el uso de "Acordes" se puede aumentar para contener 4, 5 o 6 notas.

A:
Absoluto Oakmoss
Ámbar gris 162B
Pachulí

B:

6
Absoluto Oakmoss
Ámbar gris 162B
Metil Ionona
C:
Absoluto Oakmoss
Pachulí
Vetiver

D:
Absoluto Oakmoss
Metil Ionona
Vetiver, etc.

Por lo tanto, es evidente que este método ofrece infinitas posibilidades para crear nuevas notas y
nuevos perfumes, siendo el perfumista totalmente libre de usar cualquier material oloroso en estos
"Acordes", siempre que, dichos materiales se seleccionen a partir de la serie de notas base; tal completo
uso de la libertad en la elección de los materiales olorosos iniciales también se le puede dar al
principiante.

Cualquiera sea el tipo de formulación, una vez que sentimos que el "Acorde" entre las bases está
completo y completamente satisfactorio, tendremos que reconsiderar nuestra primera selección de los
modificadores.

Como en nuestro primer intento de fórmula respecto a la nota Chipre, podríamos, en lugar de la nota
rosa, usar una nota naranja, una nota Jazmín, o cualquier otra nota floral como lirio de los valles o clavel.
Nuevamente, las notas altas también deberían ser ajustadas de manera similar.

A fin de ilustrar el procedimiento utilizado para tales ajustes, una serie de modificaciones se da a
continuación.

Formulación de nota original de Chipre:

Naranja dulce
Bergamota
Rosa absoluta
Civeta absoluta
Absoluto Oakmoss
Ámbar gris 162B
Almizcle cetona

Primera modificación:

Naranja dulce
Bergamota
Flor de naranja absoluta
Absoluto Oakmoss
Ámbar gris 162B
Jazmín absoluto
Almizcle cetona

Segunda modificación:

Bergamota
Laurel nobilis

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Semillas de Angélica
Bayas de enebro
Muguet
Absoluto Oakmoss
Vetiver
Pachulí
Ámbar gris 162B
Aldehído C 14
Jazmín absoluto
Almizcle cetona

Tercera modificación:

Bergamota
Naranja dulce
Rosa absoluta
Absoluto Oakmoss
Ámbar líquido
Metil Ionona
Vetiver
Pachulí
Jazmín absoluto
Almizcle cetona

Cuarta modificación:

Bergamota
Limón
Acetato de linalilo
Jazmín 1103
Geranio africano
Flor de naranja 1103
Aldehídos C9, C10, C11
Absoluto Oakmoss
Gardenia Invar
Acetato de Styrallyl
Vetiver
Ámbar gris 162B
Almizcle cetona

Por lo tanto, las modificaciones de la formulación original pueden llevarse a cabo sin fin; Aunque la
mezcla resultante siempre está dentro del alcance de las notas de Chipre, un perfume completamente
diferente es obtenido cada vez. Sin embargo, este resultado solo puede lograrse siempre que la fórmula
original sea anotada como se sugiere arriba, en el siguiente orden:

Notas principales
Modificadores
Notas base

El ejemplo específico dado arriba de los pasos sucesivos de una formulación de perfume muestra cómo
un tipo particular de perfume puede ser infinitamente variado. Pero el método se aplica igual de bien
cuando el perfumista desea obtener nuevos perfumes a partir de una fórmula básica ya establecida para
contener "Acordes" de los cuales es especialmente aficionado.

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Metamorfosis
A este respecto, describiré un experimento con el que nuestros antiguos alumnos están bien
familiarizados y que podría llamarse "una breve lección de perfumería".

Primero escribo, con lápiz negro, una fórmula muy simple que contiene, digamos, alrededor de ocho
productos y que resulta en un muy aceptable perfume. A esta fórmula, luego agrego nuevos productos,
cuyos nombres escribo con un lápiz rojo: así, se produce un segundo perfume, mientras que las
proporciones y los constituyentes de la primera formulación permanecen sin cambios. Siguiendo este
experimento subsiguiente, agregué nuevas series de productos a la segunda fórmula que acaba de
obtener, escribiendo los nombres con un lápiz azul; se entiende que estos nuevos productos contienen
notas altas, modificadores y notas base. Nuevamente, sin afectar cualquier cambio en los productos que
componen las dos primeras formulaciones, se produce un tercer perfume, que también es
completamente diferente de los demás. ... Y el experimento podría continuar, interminablemente, por
mera adición de productos.

En este punto, creo que se debe mencionar el tema de los productos llamados accesorios. ¿Qué son
"accesorios"?. "Por lo que a mí respecta, los productos de esta serie son aquellos que, debido a su olor o
a su alto poder aromatizante, no puede usarse en grandes cantidades en un "Acorde" entre bases o
entre modificadores, pero cuya presencia en una formulación en más o menos rastros resulta en un
cambio completo en el carácter de este último y le confiere un caché único.

Ejemplos de tales productos son aldehídos C12 (MNA) y C14, acetato de estilralilo, isobutilquinolina,
gálbano, cascarilla y similares. Sin embargo, aunque acabo de recomendar el uso de productos con
moderación, esto no debe tomarse como una regla permanente. El Aldehído C12 (MNA), por ejemplo,
demuestra ser una excepción y se debe saber que en algunos productos como el geranio, da mezclas
más exitosas con hasta un 50% de ella. Las ventajas que pueden ser derivadas del uso de productos
accesorios son evidentes, y sería sin sentido discutirlos con mayor extensión en el presente documento.

¿"Bien redondeado" o sin carácter?

Nuestros ansiosos perfumistas parecen sentir que están bajo la obligación de producir "perfumes
redondeados", en otras palabras, que deben someter u ocultar cualquier olor predominante. Creo que
este es el peor error del que el perfumista podría ser culpable, ya que este, al deseo de alcanzar el
equilibrio máximo en un perfume da como resultado una imagen tenue y sin carácter en su composición
terminada

Uno nunca debe creer, antes de experimentar realmente, que una formulación contiene un exceso de
un producto dado. Tal "exceso" puede deberse posiblemente a la falta de algún otro producto.

Las notas dominantes efectivas en perfumes no deben temerse ni evitarse deliberadamente. Ellos son el
secreto de un perfumista, y tales "fallas" a menudo han sido responsables de enormes éxitos
comerciales. Como cuestión de hecho, cuando el perfumista siente que la cantidad de un producto
básico debe aumentarse en una formulación, debe aumentar esta cantidad original dos veces, tres
veces, e incluso diez veces. Esto le brindará la oportunidad casi inesperada de golpear a un
sobresaliente "Acorde". Esta cantidad siempre se puede reducir en una etapa posterior, pero el
perfumista sabe de inmediato qué resultados pueden esperarse del uso de un exceso de musgos de
roble absolutos, de Vetiver, de metil Ionona y similares en la última formulación, un exceso que, algunas
veces, "paga".

Contrastes agudos y "modas"

En la actualidad, para encontrarse con el éxito, los perfumes en realidad deberían "explotar" por todos
lados, por así decirlo. La perfumería moderna requiere contrastes, valores olfativos fuertemente
caracterizados. El perfumista debe ser totalmente desprejuiciado, debe ignorar por completo sus

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propios gustos. Ay de él si odia el Vetiver!, si no puede soportar los aldehídos. Él debe ser consciente de
que no hay incompatibilidades en perfumería, que los materiales aparentemente en conflicto se
mezclarán con éxito al agregar otro producto que hará de agente aglutinante y hace que sus olores
sean compatibles. La creatividad el perfumista debe, por encima de todo, considerar los gustos de la
clientela.

A menudo me han preguntado: "¿cuál es la última moda en perfumería?" no hay moda en perfumería.
Solo el éxito real de las ventas determina la moda. Un buen perfumista es un perfumista que sabe cómo
crear un "bestseller".

El acorde invaluable

Los grandes perfumistas, como los grandes concertistas de piano, deberían hacer una regla estricta
para practicar escalas, en otras palabras, para estudiar posibles "Acordes", ya que solo de ellos pueden
derivar las técnicas necesarias conducentes al virtuosismo. Si bien esta es una tarea abrumadoramente
abarcativa, se debe hacer un esfuerzo, sin embargo, para reducirlo a menos gigantesco y más accesibles
dimensiones. No es necesario, cuando se estudian "Acordes" basados en notas de Chipre, por ejemplo,
que considere las combinaciones de musgo de roble absoluto con todos los productos olorosos
existentes. El perfumista seleccionará primero las materias primas olorosas que considere adecuadas
para usar en su creación de una nota de Chipre, y es solo de tales materiales que estudiará los "Acordes"
satisfactorios entre las bases.

Pero, aunque al comienzo de este artículo he afirmado que, en perfumería, los milagros son pocos y
muy lejanos, debo decir que aquí, en realidad, es donde emerge el verdadero milagro.

La misma selección que un perfumista hace de las materias primas para ser utilizadas como ingredientes
en un nuevo formulación es el mejor de todos los estándares posibles para evaluar la originalidad, la
iniciativa y la genialidad del perfumista creativo, en el que el éxito del nuevo perfume es completamente
dependiente. Y si bien es posible idear un método que permita al aprendiz de perfumista entender y
adquirir algún tipo de técnica, en perfumería como en muchos otros campos muchos serán llamados
pero pocos elegidos, ya que las cualidades esenciales que conducen al éxito no pueden ser enseñadas,
más de lo que se pueda enseñar sobre el entusiasmo, la alegría de vivir y de crear, y el amor por el
trabajo que uno realiza. Estas son cualidades innatas sin las cuales no hay un gran perfumista.

No hay mucho más que pueda decir sobre el método que diseñé para mi trabajo, y depende de mis
lectores tomar lo que dejamos. Sobre la base del método que expuse en el anterior papel, pueden
estudiar "Acordes" con productos que no sean musgo de roble absoluto, es decir, Acordes con Vetiver,
pachulí, sándalo, metil ionon, etc. A menos que consideren que el trabajo sea mortalmente aburrido
desde el principio, disfrutarán de muchos meses de sistemática investigación de la cual sacarán muchas
lecciones útiles. Mis propios experimentos con absoluto de musgo de roble ya han superado la marca
de 1000, y al menos tantos, si no más, quedan por ser llevado a cabo, ya que tales investigaciones son
interminables.

Acordes con metil Ionona

Para facilitar su trabajo, recomiendo proceder de la siguiente manera: supongamos el estudio de todos
los posibles acordes con los productos naturales enumerados bajo el encabezado de notas “base” de la
tabla publicada (relacionada con una clasificación de productos con respecto a la tasa de evaporación).

Los acordes con productos sintéticos o definidos pueden ser estudiados. Con metil Ionona como
material de partida, por ejemplo, uno de los ingredientes de perfume más importantes, será ventajoso
trabajar de forma sistemática, teniendo en cuenta, en lo que respecta a los acordes, varias
combinaciones adecuadas de la gran variedad de constituyentes ofrecidos a la elección de los
perfumistas, como se ilustra en los ejemplos que se muestran.

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La creación de acordes

Metil Ionona + productos naturales.

Metil Ionona
Vetiver
Almizcle ambrette, etc.

Metil Ionona + productos naturales + productos definidos

Metil Ionona
Vetiver
Eugenol
Almizcle cetona, etc.

Metil Ionona + productos naturales + productos definidos + productos sintéticos

Metil Ionona
Musgo de roble absoluto
Acetivenol o acetato de vetiveryl
Opoponax 21
Almizcle cetona, etc.

Metil Ionona + productos naturales + productos definidos + productos sintéticos + bases o

especialidades

Metil Ionona
Flores naranjas absolutas
Acetivenol
Oeillet 25
Althenol, o Selvione, etc.

En estos diversos acordes, las proporciones entre los productos variarán de acuerdo con la inspiración y
la originalidad de los perfumistas.

6 Absoluto Oakmoss
3 ámbar gris 162B
3 Vetiver bourbon.
1 Cetona de almizcle

Bien podría ser

5 o 4 Absoluto Oakmoss
3 o 2 Ámbar gris 162B
4 o 6 Vetiver Bourbon
1 Cetona de almizcle

Lo mismo es cierto en lo que respecta a la selección de los productos. Cuando así lo desea, el perfumista
puede variar su elección de una manera menos sistemática y usar cualquier material atractivo para su
gusto. Se le da alcance libre a este respecto, y no hay una regla absoluta que se debe seguir en la
búsqueda de acordes, ya que cualquier modificación considerada útil, servirá para producir notas de
características nuevas.

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Las evaluaciones olfativas de tales formulaciones de trabajo se efectuarán deseablemente en la
evaporación, porque sus notas iniciales pueden parecer algo sorprendentes debido a la falta de
modificador. Las botellas que contienen estos acordes se archivarán en cajas, y sus etiquetas mostrarán
el número correspondiente a la fórmula. Después de la finalización y selección adecuada de los acordes,
el perfumista estudiante practicará ventajosamente evaluaciones olfativas de sus formulaciones. Esto
lograra la mejor formación olfativa posible y proporcionará un medio de control constante de la
familiaridad de los estudiantes con las materias primas de perfumería. Por lo tanto, cualquier trabajo de
investigación realizado será más facilitado. Como ya se dijo, no hay milagros en perfumería, y el
perfumista.

Nunca será capaz de identificar el acorde

Absoluto Oakmoss
Metil Ionona
Vetiver
Almizcle ambrette

A menos que esté completamente entrenado para hacerlo. Una mejora considerable y muy rápida de
los estudiantes es saber lo que esta haciendo, lo que resulta en una maravillosa aptitud para identificar
los componentes de los perfumes que él desea estudiar.

Práctica constante esencial

Aunque soy plenamente consciente del difícil y monótono trabajo involucrado, siento que los largos
años dedicados a él son absolutamente necesarios. De ninguna otra manera puede el perfumista
creativo esperar alcanzar el dominio. ¿Podría un músico escribir una sinfonía sin haber practicado el
solfeo, las escalas, la armonía? Eso se debe enfatizar, una y otra vez, que los estudios olfativos solo
abrirán el camino al verdadero dominio y, por lo tanto, al éxito. Puede surgir el éxito durante algún
intento inicial, sin embargo no debe creerse, de ninguna manera, que se haya alcanzado la maestría del
arte.

Descansa solo cuando llegue el día en que puedas presumir del número de creaciones exitosas y te
sientas seguro de que muchas más seguirán.

Todos mis colegas han notado la autocomplacencia de algunos perfumistas muy jóvenes que no
lograron crear algo que vale la pena, y nunca lo harán, porque trabajan correctamente. Usan el
laboratorio como con una actitud simplista, oliendo la tira cerca de la nariz todo el día, sintiéndose
completamente abiertos a que suceda algo milagroso, aquí la inspiración es perpetuamente elusiva. A
otros les falta imaginación y ni siquiera intentan crear algo propio, que no se parezca a los perfumes que
ya están en el mercado; restringen sus esfuerzos a la imitación de perfumes exitosos, con algunas no
siempre felices modificaciones!

Aparentemente se engañan a sí mismos al creer que han creado algo que lleva la marca de su
personalidad.

Qué lástima que el momento de las creaciones verdaderamente originales, donde el gran artesano
persiguió implacablemente su búsqueda de notas novedosas puede parecer una cosa del pasado. Esta
deplorable situación no puede seguir. Se dice que es específico de la perfumería, ya que las formas
similares de error parecen haberse convertido en la norma como en la música, donde las imitaciones de
rango son aún más frecuentes. Los "compositores" jóvenes parecen buscar inspiración de canciones
exitosas, distorsionándolas para adaptarlas a su propósito, modificando su ritmo, y parecen
convencidos de que su música amateur se convertirá en un gran éxito comercial como el original. Lo
mismo es cierto en la actualidad en nuestra industria. Es en este sentido que, en mi opinión, no hay una
moda particular en perfumería; es el hecho de que los perfumes con atractivo de ventas derivan en su

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mayor parte de los perfumes que datan de hace 30 años o más, y aún más importantes en el lista de
best sellers. Se podría demostrar fácilmente que muchos de los más exitosos recientemente perfumes
entran en esta categoría. Obviamente, los perfumistas jóvenes con una buena "nariz" encuentran
mucho más fácil buscar la inspiración de un buen perfume reconocido que dedicarse a un buscar nuevas
notas originales.

Creación e imitación

Deje que nuestros futuros perfumistas mediten sobre el tema y descubran el entusiasmo del verdadero
esfuerzo creativo. Los medios para tales logros se han puesto a su disposición. Permítales perseverar en
su tarea, a pesar de resultados decepcionantes, incluso si tales esfuerzos pueden parecer poco
gratificantes al principio. La creación de perfumes no es nada fácil. Pero qué orgullo una vez que han
creado un perfume que puedan llamar completamente suyo! Solo entonces comprenderán que es mejor
ser imitado que imitar. Ahí radica el signo del éxito.

También se debe decir que muy pocos, entre el público en general, son capaces de detectar la similitud
entre la copia y el perfume original. Esto indudablemente proporciona una excusa y estímulo para
imitadores. Esto es muy desafortunado para la perfumería francesa, un arte tan típico de nuestra gente
de lo cual podemos sentirnos orgullosos, ya que ha contribuido en gran medida a la reputación de
nuestro país. Pero esta reputación se ve comprometida por la falta de originalidad contra la cual se
deben tomar medidas, con la voluntad de mantenerse alejado de los caminos trillados. Mientras que
nuestros clientes son en gran parte responsables del estado actual de las cosas, siempre solicitando
perfumes de tipo X o de tipo Y, debemos persuadirlos de que abandonen esta política y pasen a notas
completamente nuevas. Así, el mercado ya no estará lleno de perfumes de fragancias más o menos
similares, notas nuevas, originales, a veces desconcertantes tal vez, pero notas, que renovarán en su
totalidad este maravilloso arte nuestro para el mayor beneficio de la perfumería francesa.

Entendido esto, la tarea de nuestros jóvenes perfumistas debe ser facilitada. Por lo tanto, yo aconsejo a
ellos una vez más para establecer para cada nota floral o de fantasía una tabla correspondiente a dicha
nota y manteniendo en forma de tabla las notas altas, modificadores y notas base compatibles con el
perfume que deseo crear.

Después de haber realizado un estudio de notas de Chipre en la primera parte, ahora estoy dando, por
ejemplo, una tabla relacionada con tales notas; aunque incompleto, es ilustrativo el método y puede ser
utilizado por estudiantes como base de partida para una mesa similar propia, establecida de acuerdo
con sus gustos personales, ya que he limitado mi propia elección a materiales sustancialmente
convencionales.

Esta tabla incluye una serie de productos accesorios, que se usarán eventualmente para variar la nota de
Chipre, según la inspiración del perfumista estudiante. Cuando mencioné "producto accesorio" Me
referí a una amplia variedad de productos de los cuales se puede seleccionar el material que cambiará
de manera útil el carácter de un acorde básico, cuyos constituyentes ingresan en alto proporciones en la
formulación general del perfume, pero que, debido a su carácter, no pueden ser utilizadas en grandes
cantidades.

Como es generalmente el caso, hay excepciones a esta regla, como anteriormente he ilustrado. Pero
nadie consideraría siquiera formular un acorde básico propiamente dicho, entre los constituyentes en
concentraciones del mismo orden de magnitud, utilizando, por ejemplo, musgo de roble absoluto en
asociación con alcaravea, cascarilla, aldehído C 14 o Galbanum. Pero, cuando se utilizan en cantidades
razonables, los últimos productos pueden, según sea el caso, convertirse extremadamente útil con el
propósito de impartir un carácter específico a las creaciones. De hecho, la mayoría de los productos
accesorios pertenecen a la serie de productos modificadores, excepto una serie de materiales tales
como apio, cistus, aldehído C 14 etc. que se encuentran bajo el encabezado de notas base. En esta tabla,

13
se pueden agregar todas las especialidades disponibles que puedan impartir modificaciones
interesantes.

Chipre

NOTAS ALTAS NOTAS MODIFICADORAS NOTAS BASE

Naranja Dulce Rosa absoluta Absoluto Oakmoss
Bergamota Rosa búlgara Pachulí
Acetato de linalilo Geranio Vetiver y derivados
Acetato de geranilo Neroli, petitgrain Acetivenol
Acetato de Rhodol Civeta Absoluta, solución al 10% Sándalo
Geraniol Flores naranjas absolutas Cistus
Linalool Rhodol Ámbar gris 162B
Limón Rhodinol Ámbar liquido
Palo de rosa Alcohol fenetílico Methyl Eugenol
Etc. Acetato de fenetilo Olibanum
Alcohol de cinamilo Hormigón de Orris
Pino marítimo, Pino silvestre Iononas, metil iononas
Styrax Salvia sclarea
Cilantro absoluto Ambrette
Aurantiol Absoluto jazmin
Ylang-ylang Aceite Ambrette
Cassia Almizcles
Canela Etc
Muguet
Jazmín 1103
Clavos, Eugenol, Isoeugenol
Etc

PRODUCTOS ACCESORIOS BASES O ESPECIALIDADES

Alcaravea Althenol
Galbanum Selvone o Corona
Costus Bouvardia 198
Bayas de enebro Corional
Laurel noble Cuir de Russie 18-167
Semillas de Angélica Daltonia 1096
Hisopo Flor de tabaco
Aldehídos C9, C10, C11, C12, C14 Myrisia
Apio Mousse 32, Mousse 1026, etc.
Mousse Sylvestre, Mousse de Chipre
Mousse Poivree, Mousse JD, Base
Mousse R
Pimenal 44 etc.

La tabla anterior se refiere a los perfumes Chipre convencionales, pero los constituyentes utilizables
pueden variarse ad infinitum, siempre que se mantengan las características estándar de Chipre. Notorio
es que la cumarina no fue mencionada entre las notas base tabuladas arriba; esto es una omisión
intencional, para evitar que el estudiante se aleje de la nota de Chipre y cree un perfume tipo Fougere.
Lavanda fue omitida de las notas principales por la misma razón.

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Si bien en el tema, se debe mencionar que los estudiantes de perfumería son muy pocas veces capaces
de explicar claramente la diferencia que hay en la formulación de Chipre convencional, Fougere, Foin y
notas Trefle. Las principales características de tales notas se resumen a continuación con el propósito de
prevenir posibles errores

Chipre Fougere Foin Trefle

Bergamota Bergamota
naranja dulce Lavanda
Aldehído anisico
Rosa Geranio Geranio
Eugenol

Absoluto Oakmoss Absoluto Oakmoss Absoluto Oakmoss Absoluto Oakmoss

Ambar Vetiver Patchuli Salicilato de amilo
Almizcles Absoluto habas de Tonka Salicilato de amilo Patchuli
Cumarina Cumarina Almizcle Ambrette
Cumarina

Es evidente que la formulación de trabajo anterior es la más incompleta, pero es el comienzo base para
el estudio de tales notas y dará un alcance completo a la imaginación y la fantasía de los estudiantes. La
distinción entre las cuatro notas está plenamente establecida, procederemos con nuestro estudio de la
nota de Chipre.

En el documento publicado anteriormente solo se dieron algunos acordes simples con una base de
Absoluto Oakmoss. Con el propósito de facilitar el trabajo de investigación, una serie de acordes
seleccionados por los propios estudiantes se dan por medio de ejemplos en la página siguiente. Aunque
no son particularmente esenciales, tales acordes permitirán una mejor comprensión del procedimiento
previamente establecido y se puede utilizar como una base de partida para las notas elegantes de
Chipre, ya que los perfumes Chipre convencionales ya fueron discutidos.

Procederemos sistemáticamente, como antes, estudiando sucesivamente los acordes con 2, 3 y 4

productos además del almizcle artificial que no se puede prescindir en ninguna nota de Chipre. Va a ser
evidente que algunos de los acordes dados en la tabla son económicamente poco prácticos debido al
alto costo de los diversos absolutos, pero deben mencionarse para que su efecto pueda ser estudiado.

Obviamente, tales acordes son interminables. Pero muchos pueden ser eliminados y la elección del
estudiante puede limitarse a aquellos que él realmente considera que vale la pena. En los ejemplos
anteriores hemos interrumpido la ilustración del método con acordes que contienen cuatro productos,
pero el estudio podría llevarse a cabo con 5, 6, 7 productos o más con resultados altamente
sorprendentes y agradables.

¿Cómo debería uno proceder? En lo que a mí respecta, siempre llevo a cabo esas pruebas de forma
volumétrica, en mililitros, utilizando un tubo de ensayo graduado, todos los productos excepto el
almizcle artificial están en 10% solución de alcohol; por lo tanto, puedo trabajar muy rápido. Dado que los
almizcles utilizados no son solubles al 10% concentración, se usan, excepcionalmente, en solución de
alcohol al 1%; por lo tanto, cuando se lea la formulación indicando almizcle cetona: 1, uno debe leer; 10.
Este procedimiento permite una muy rápida evaluación del carácter olfativo de un acorde.

Acordes para Fantasy Chipres

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Acordes simples con 2 productos

16
8 Absoluto Oakmoss 6 Absoluto Oakmoss
2 Semillas ambrette 4 Flores naranjas absolutas
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

8 Absoluto Oakmoss 7 Absoluto Oakmoss

2 Absoluto de rosa 3 hojas violetas absolutas
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

8 7 6 Absoluto Oakmoss 6 4 Absoluto Oakmoss

2 3 4 Pachuli 4 5 Vetiver bourbon
1 1 1 Cetona de almizcle 1 1 Cetona de almizcle

9 8 7 Absoluto Oakmoss 7 Absoluto Oakmoss

1 2 3 Alpha Isomethyl Ionone 3 Absoluto Cistus incoloro
1 1 1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

Acordes con 3 productos

6 3 Absoluto Oakmoss 6 Absoluto Oakmoss
2 3 Pachulí 2 Pachuli
2 3 Flores naranjas absolutas 2 Absoluto de jazmín
1 1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

6 3 Absoluto Oakmoss
2 3 Absoluto de rosa
2 3 Pachulí
1 1 Cetona de almizcle

3 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss

3 Vetiver 3 Vetiver
3 Absoluto de jazmín 3 Flores naranjas absolutas
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

6 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss

2 Vetiver 3 Vetiver
3 Absoluto de rosa 3 Semillas ambrette
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

3 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss

3 Sándalo 3 Alpha Isomethyl Ionone
3 Flores naranjas absolutas 3 Flores naranjas absolutas
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

3 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss

3 Absoluto de jazmín 3 Eugenol
3 Alpha Isomethyl Ionone 3 Absoluto de jazmín
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

3 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss

3 Alpha Isomethyl Ionone 3 Alpha Isomethyl Ionone
3 Absoluto de rosa 3 Absoluto de rosa
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

17
 Acordes con 4 productos
3 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss
3 Pachulí 3 Pachulí
3 Vetiver 3 Vetiver
3 Absoluto de jazmín 3 Absoluto de rosa
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

3 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss

3 Vetiver 3 Pachulí
3 Sándalo 3 Sándalo
3 Flores naranjas absolutas 3 Absoluto de jazmín
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

3 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss

3 Alpha Isomethyl Ionone 3 Alpha Isomethyl Ionone
3 Vetiver 3 Pachulí
3 Flores naranjas absolutas 3 Absoluto de jazmín
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

3 Absoluto Oakmoss 6 Absoluto Oakmoss

3 Pachulí 2 Cistus absoluto incoloro
3 Eugenol 2 Alpha Isomethyl Ionone
3 Absoluto de rosa 2 Vetiver
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

3 Absoluto Oakmoss 3 Absoluto Oakmoss

3 Vetiver 3 Flores naranjas absolutas
3 Absoluto de jazmín 3 Pachulí
3 Absoluto cistus incoloro 3 Vetiver
1 Cetona de almizcle 1 Cetona de almizcle

Pruebas de pulverización espacial

¿Cómo debe llevarse a cabo la prueba de olfato real? Aunque tal pregunta puede parecer bastante
extraña, sin embargo es lo más importante. Sobre todo, no debe usarse tiras olfativas. ¿Por qué? Porque
al oler un perfume o algún acorde en la tira, uno no obtiene en absoluto ni incluso una aproximación al
verdadero aroma del perfume.

La siguiente anécdota explicará por qué abandone el uso de la tira oliente para evaluar nuevos
perfumes. Yo estaba de visita Lisboa, hace unos 30 años, y estaba almorzando con nuestro agente y su
esposa. Me sentí intrigado por el excelente aroma de su perfume y finalmente pedí su nombre, ya que
no tenía ningún recuerdo de él. Ella se rió y respondió que esta era una muestra de una de mis últimas
creaciones que le había dado su esposo durante mi última visita. Paradójicamente, no había reconocido
mi propio perfume, No estaba familiarizado con su verdadero aroma, ya que siempre lo había evaluado
desde la tira olfativa.

Esto sirvió para hacerme entender claramente que la tira no puede de ninguna manera usarse para
efectuar una evaluación general del verdadero aroma completo del perfume. Me volví bastante
preocupado con el problema y, al consultar en Grasse, pregunte por las ventas del producto que
acababa de descubrir. .... Y descubrí que los pedidos de ventas representaban cantidades sustanciales. A
partir de este momento, me di por vencido al usar tiras olfativas para la evaluación de mis propias
creaciones y de ahora en adelante uso la vaporización.

18
¿Cómo se debe vaporizar un perfume sometido a evaluación olfativa? Muchos dispositivos adecuados
son disponible, pero obtengo los mejores resultados con un dispositivo de pulverización barato muy
simple del tipo comúnmente utilizado por los artistas para rociar una capa muy delgada de barniz
transparente sobre sus dibujos al carbón. Por lo tanto, el perfume se vaporiza entre 5 a 7 segundos, en
el centro de una habitación, cuidando de no dirigir la nube del perfume sobre las paredes. La habitación
ha sido cerrada, y el experimentador regresa a ella después de 2 o 3 minutos y luego puede afectar la
evaluación olfativa de la atmósfera perfumada resultante.

La sensación inmediata y precisa de la estela del perfume y especialmente por su aroma completamente
desarrollado, estará activa en reales condiciones de uso; este logro no hubiera sido posible con una tira
olfativa. Además de esta importante ventaja, el perfumista ganará un tiempo precioso con tales
pruebas, en contraste con las largas horas necesarias para el desarrollo completo del perfume en la tira.
Tal vaporización produce el verdadero aroma completamente desarrollado, sin ningún posible error, y
permite una reorganización inmediata de las fórmulas de trabajo. Las evaluaciones son así posibles, en
contraste con los lentos resultados obtenidos con la tira. Este procedimiento me pareció
completamente satisfactorio durante casi 35 años.

Por otro lado, huelga decir que la tira olfativa es indispensable e insustituible para la evaluación olfativa de
materiales traídos de perfumería.

Esto significa que llevar a cabo estas evaluaciones olfatorias también tiene otra ventaja: descubrí que
ciertos perfumes ofrecidos a un comprador potencial a veces fueron rechazados cuando olían la tira,
mientras que la vaporización de los mismos perfumes resultó en una venta. Deseo insistir en que los
estudiantes de perfumes realizan este experimento al evaluar sus creaciones. Resultados sorprendentes
probablemente seguirán y muchos quedarán decepcionados con los perfumes que calificaron como
buenos cuando usando una tira olfativa y que parecen bastante indiferentes a la vaporización; pero lo
contrario también ocurre.

Perfumes y atractivo de ventas

Siempre se debe tener en cuenta que es el verdadero aroma completamente desarrollado de un

perfume, el responsable de su atractivo de ventas, esto es mejor que cualquier campaña publicitaria.

Hoy en día, lamentablemente, una de las principales razones por la que una mujer compra un perfume
específico es porque es "toda la furia", siendo la última creación del modisto de moda, y porque, por lo
tanto, ella podrá responder a cualquier pregunta con "es ¡El nuevo perfume de X!”.

Pero si nadie reacciona a su nuevo perfume, debería ser ignorado por ella, marido, sus amigos o su
peluquera. Si, por el contrario, desde el día de la compra, todos la avalan en su buen gusto al pedir el
nombre del perfume, ella se sentirá halagada y lo hará suyo. Las mujeres también adoptarán un
perfume que hayan olido en un amigo, amiga, etc. Después de haber podido apreciar su rastro
perfumado, o un perfume que tiene un largo tiempo de una gran reputación.

He visto a mujeres rechazar un perfume de alto valor que les ofrece la vendedora en el mostrador de la
perfumería de una tienda y volver a comprar el mismo perfume unos pocos minutos más tarde. ¿Cuáles
son los motivos de tal cambio repentino de opinión?

1. Es posible que hayan evaluado el perfume al abrir la botella del mismo. Este es un gran error ya
que solo podrían oler las notas altas muy volátiles, lo que no permitiría de ninguna manera
detectar el personaje principal del perfume y: permanecieron ignorantes de su aroma
completamente desarrollado.
2. 2. Es posible que hayan evaluado el perfume arrojando una gota sobre su mano sin guante
recién quitado, al igual que habrían probado una crema o un lápiz labial, omitiendo tener en

19
 cuenta el calor natural de su piel. Esta evaluación demasiado rápida, llevada a cabo en malas
condiciones, no hizo posible la percepción del olor característico del perfume.

3. Han olido el perfume de un amigo, y esto ha resuelto su elección, teniendo apreciado su

verdadero carácter. Tales casos son muy frecuentes.

Limitaciones de las pruebas de "panel"

A menudo he comentado cómo la mujer juzga un perfume. Al principio de mi carrera, solía cometer el
grave error de dar muestras de mi recién creado perfume a mujeres elegidas entre las más elegantes e
inteligentes de mis amigos y luego solicitar su consejo sobre el valor olfativo de mi regalo. Como
resultado, a menudo tuve que escuchar críticas sin sentido.

Enfrentado a tal incompetencia, decidí dejar de pedir consejo sobre valor de mis creaciones.
Simplemente ofrecí una botella de mi nuevo perfume y esperé tranquilamente futuras reacciones que
pueden venir no solicitadas. Si, después de unos días, nada salió de eso, decidí que mi el perfume era un
"Frost" y simplemente lo anule. Pero si, por el contrario, tan pronto como el perfume fue "probado",
me dijeron, "querido, este perfume es maravilloso, sensacional, todos piden su nombre "entonces me
sentí seguro de que mi perfume era bueno y podría convertirse en un éxito.

Y 99 veces fuera de 100 fue un éxito. Vox populi. Esta es la razón por la que me opongo totalmente a las
pruebas de panel, que se usan tan ampliamente en los Estados Unidos cuando se va a evaluar un
perfume. El panel de pruebas, al igual que la tira olfativa, se deben usar solo para la evaluación de las
materias primas. La conclusión será la siguiente: nunca le pidas a una mujer su opinión sobre el perfume
que acabas de crear. Ella se sentirá avergonzada y se abrirá a grandes desilusiones. En las primeras
etapas de mi carrera, estaba lleno de grandes ilusiones y creía firmemente que todos mis deseos se
harían realidad. Con demasiada frecuencia estaba seguro de haber creado maravillas, que, de hecho, no
eran nada malas en calidad. La única guía segura es la vaporización, que proporcionará información
verdadera sobre el verdadero valor olfativo de los perfumes.

Nuevos horizontes

Espero que los pocos ejemplos ilustrativos que figuran más arriba ayudarán a mis jóvenes colegas a
encontrar una respuesta a sus preguntas, y hacer que estén más ansiosos de continuar con su
investigación sin restringir su trabajo a meras imitaciones, que no les ayudará a progresar rápidamente
en su arte elegido de perfumería creativa. He expuesto algunos de los descubrimientos que hice en el
curso de mi larga carrera. Mis jóvenes amigos llegarán a los mismos descubrimientos a fuerza de trabajo
duro e investigación y, cada vez, sentirse elevado en encontrar nuevos horizontes para el trabajo
creativo futuro; tal los descubrimientos sostendrán su entusiasmo juvenil que los hará excelentes
creativos perfumistas.

En las partes anteriores de este documento, he mostrado cómo los principiantes en el arte de la
perfumería pueden emprender su aprendizaje de una manera simple y animada, lo que les permite
formular "Acordes" básicos bien equilibrados en una etapa temprana de sus estudios, y modificar tales
acordes con materiales seleccionados según su propio gusto e imaginación.

En el presente documento, tengo la intención de considerar los problemas involucrados en la búsqueda

de modificadores y notas altas. De una naturaleza más fugitiva que las notas base, estos son de hecho
los materiales que ofrecen alcance a la fantasía de un perfumista y le permiten impartir formulaciones
de perfumes con carácter original, inesperado y lleno de entusiasmo que despertará el interés de los
usuarios potenciales que eventualmente dirigen su elección.

Es bastante evidente que aquí, de nuevo, todas las combinaciones concebibles son posibles, o casi
posible, ya que en perfumería, como en muchos otros campos, todo es una cuestión de discriminación,

20
de selección, y, esencialmente, de proporciones. Dado que el estudio de las notas altas y de los
modificadores nos llevan a definir con mayor precisión las condiciones bajo las cuales las notas florales y
la evaporación rápida se deben usar aceites esenciales o productos químicos, no debemos limitar
nuestro estudio a una discusión de solo perfumes, también se debe considerar los aspectos más amplios
de la formulación de las Colonias, que se utilizan más comúnmente y más fácilmente y poseen la ventaja
de ser menos costosos.

Investigación sobre modificadores

No es fácil establecer reglas absolutas cuando se trata de un campo donde la libertad de expresión y
preferencias individuales son los principales factores que contribuyen al éxito de las creaciones. Este
campo, sin embargo, tiene ciertas limitaciones que se definen fácilmente, son fáciles de cumplir y eso
simplemente debe tenerse en cuenta para mantener el control sobre vuelos inmoderados de la
imaginación. De hecho, aunque los modificadores pueden tener un efecto bastante notable en los
Acordes básicos, no se debe modificar el personaje principal del perfume. Deberían afectar la transición
entre las notas principales y los Acordes básicos. Por lo tanto, debe recordarse que no deberían exceder
del 20 al 25% del peso total de la composición, ya que un exceso podría ser perjudicial para el Acorde
básico tan cuidadosamente establecido e interferiría severamente con su carácter duradero.

Dentro de las limitaciones anteriores, el uso de tales materiales no está restringido por reglas absolutas.
Uno puede emplear materiales disponibles actualmente, como aceites esenciales o productos químicos
de perfumería, o elaborar productos tales como perfumes de flores sintéticas, por ejemplo Jazmín, lila,
lirio de los valles, Rose, Carnation y similares, o cualquier otro tipo de compuesto, utilizado
individualmente o en combinación. Libertad de Elección. Libertad de expresión.

Sin embargo, si bien puede parecer difícil e indeseable dirigir cualquier investigación en este campo a
establecer canales, un conocimiento adecuado de las condiciones bajo las cuales las diversas clases de
materiales disponibles se pueden utilizar ayudará en gran medida la elección del perfumista.

A este respecto, deberíamos abrir un paréntesis con respecto a los perfumes sintéticos * (el término "
perfume sintético "está aquí destinado a referirse a un compuesto de perfumes como rosa, jazmín o
Muguet "sintetizador". - y no por supuesto a una perfumería sintética directa - Editor, S.P.C Year Book.)

Un perfume sintético dado puede, según las circunstancias, servir como un modificador o como nota
base. La parte que desempeña depende de la cantidad utilizada en la formulación. En efecto: un
perfume sintético es un perfume completo, es decir, que contiene sus propias notas altas,
modificadores y notas base características. Por lo tanto, si se desea impartir un personaje floral al
perfume, el sintético Lily of the Valley, Lilac, Jacinto, Rose u otros perfumes seleccionados deben ser
utilizados en grandes cantidades en la formulación. Por otro lado, cuando los mismos productos están
destinados a desempeñar el papel de modificadores, deberían estar presentes en cantidades más
reducidas. Los siguientes ejemplos se dan con fines ilustrativos.

Esta es una sugerencia muy simple para una formulación en donde el carácter fundamental o básico del
perfume es proporcionado por los perfumes sintéticos Lilac y Muguet.

Nota superior: Bergamota.

Modificadores: Geranio de Grasse

Ylang Nossi-Be extra
Aldehído C12 MNA

Nota base: Lila 183

Muguet 113 o Muguet Invar JD
Aldehído C14

21
 Jazmín absoluto.
Almizcle ambrette

En la siguiente formulación, Muguet Invar o Muguet 113 es utilizado como modificadores:

Nota superior: Bergamota.

Modificadores: Rosa absoluta o rosa sintética.

Ylang Nossi-Be extra
Muguet Invar o Muguet 113

Nota base: Althenol o Selvone

Acetivenol o acetato de vetiveryl
Aceite de sándalo extra
Jazmín absoluto
Almizcle ambrette

Un caso algo especial que uno debería mencionar aquí es el de los perfumes sintéticos tipo Rose.
Debido a los componentes relativamente volátiles utilizados en tales formulaciones, rara vez son
empleados como notas base, pero desempeñan el papel de modificadores en perfumes de lujo.

Es evidente que cualquier nota simple de carácter adecuado para el perfume deseado puede usarse
como modificadores; pero una gran variedad de tonos también se puede obtener mediante el uso de
perfumes sintéticos en combinación, como en los siguientes ejemplos:

a) Jasmin 1103
Fleur d'Oranger 1103

b) Oeillet 25
Rose d'Orient 2644

c) Jazmín 1103
Muguet Invar

d) Muguet Invar
Rose de Mai 68

e) Fleur d'Oranger 1103

Muguet 113

f) Jazmín 1103
Lila 183 etc. etc.

Cualquiera de estos productos se usa en una proporción predominante, o ambos productos se utilizan
en partes iguales.

No hace falta decir que a tales combinaciones de perfumes sintéticos se les pueden agregar varios
productos seleccionados del grupo de modificadores tabulados bajo el título apropiado en el tabla
expuesta anteriormente, donde las materias primas de perfumería se enumeran de acuerdo con su tasa
de evaporación.

Investigación sobre notas principales.

Se procederá como se describe con respecto a los Acordes básicos, con la ventaja de que el campo de la
investigación es bastante amplio y la fantasía de cada perfumista tiene un alcance aún mayor dando

22
resultados muy interesantes. La gran facilidad con la que las materias primas perteneciente a esta clase
se usan se debe al hecho de que tales productos poseen un nota agradable, y son prácticamente
siempre compatibles. Por lo tanto, combinaciones desastrosas ¡son prácticamente imposibles!

Uno simplemente se referirá a la tabla mencionada anteriormente, donde los materiales de perfumería
están tabulados de acuerdo con las tasas de evaporación, para encontrar constituyentes adecuados
para una variedad extremadamente grande de notas principales. No es necesario dedicar demasiado
esfuerzo a la formulación de un compatible Acorde superior con los modificadores y el Acorde básico ya
seleccionado. La responsabilidad de dicho trabajo de enlace depende de los componentes
modificadores. A este respecto, las diversas pruebas efectuadas con una formulación
satisfactoriamente establecida muestra que los componentes modificadores se pueden cambiar a
gusto, manteniendo los Acordes básicos originales, y los resultados más agradables a menudo se
obtienen de ese modo. Se dieron ejemplos de tales modificaciones en la primera parte de la serie de
artículos.

A modo ilustrativo, algunos ejemplos de estudios para notas altas se presentan en forma de tabla en las
columnas adyacentes. (Abajo)

Combinaciones estudiadas como notas altas

Acordes con 2 productos

6 limón 6 Naranja dulce

4 Lavanda 4 Petitgrain fr. Paraguay

8 Naranja dulce 8 Naranja dulce

2 Mejorana 2 Estragón
6 Lavanda 4 6 Lavanda
4 Petitgrain fr. Paraguay 6 4 Mandarina

5 6 Dulce Naranja 6 7 Cilantro

5 4 Lavanda 4 3 Naranja dulce

8 5 Bergamota 7 2 Hisopo
2 5 Hinojo dulce 3 8 Cilantro
7 3 4 Hisopo 8 7 3 Bayas de enebro
3 7 6 Verbena 2 3 7 Laurel

6 4 1 Bois de Rose 9 4 3 Bergamota

4 6 9 bayas de enebro 1 6 7 Estragón
7 4 1 Bergamota 8 5 2 6 Bergamota
3 6 9 Mandarina 2 5 8 4 Albahaca
8 7 6 4 Lavanda 8 7 4 2 Albahaca
2 3 4 6 Bergamota 2 3 6 8 Verbena
6 5 4 3 Cilantro
Etc.
4 5 6 7 Mandarina

Acordes con 3 productos

23
2 Lavanda 6 Limón
2 Naranja dulce 3 Lavanda
4 Bergamota 3 Bergamota

3 Limón 3 Limón
6 Mandarina 3 Bergamota
3 Petit gran fr. Paraguay 3 Bois de rose

3 6 3 3 Bergamota 3 6 3 3 Bergamota
3 3 6 3 Albahaca 3 3 6 3 Albahaca
3 3 3 6 Bois de Rose 3 3 3 6 Cilantro

3 6 3 3 Bergamota 3 6 3 3 Bergamota
3 3 6 3 Albahaca 3 3 6 3 Albahaca
3 3 3 6 Geranio 3 3 3 6 Neroli, etc.

Acordes con 4 productos

2 Limón 2 Bergamota
2 Neroli 2 Limón
6 Bergamota 6 Naranja dulce
2 Verbena 2 Mandarinas

6 Lavanda 2 Limón
2 Petitgrain fr. Paraguay 2 Neroli
2 Bois de Rose 6 Bergamota
2 Naranja dulce 2 Verbena
2 Bergamota 3 6 Lavanda
2 Limón 3 2 Bergamota
6 Verbena 3 2 Dulce Naranja
2 Lavanda 3 2 geranio, etc.

En algunos casos, el porcentaje de productos de notas altas se reducirá cuando los modificadores
tengan un olor suficientemente potente para impartir un aroma interesante y agradable al abrir la
botella. Este suele ser el caso cuando el efecto global de los componentes modificadores es de un
carácter que aumenta satisfactoriamente, como en los siguientes ejemplos:

Nota Alta: Lavanda 40%

Modificadores: Neroli, Naranja agria, Ylang Ylang, Nossi-Be extra

La lavanda sola será una buena nota adecuada, y el perfume mostrará una mayor duración de sus
propiedades debido a la relación reducida de productos de cabeza altamente volátiles.

Los pocos ejemplos expuestos anteriormente son suficientes para mostrar hasta qué punto las
combinaciones de los compuestos pueden ser variados, y como hacerlos cuando se entiende
completamente la gran importancia de las notas altas en perfumería. De hecho, los materiales de
perfumería más volátiles, como los aceites cítricos o Lavanda, por ejemplo, son los primeros
componentes de perfumes percibidos por la mucosa olfativa y, a menudo aquellos componentes que
son responsables de mantener la atención del comprador potencial, el efecto producido es tanto más
favorable con olores frescos y con materiales relativamente evanescentes.

24
COLONIAS

Nuestro tema actual nos lleva con bastante naturalidad a discutir la formulación de colonias que,
predominantemente, consisten en notas altas altamente volátiles.

De hecho, las colonias convencionales son predominantemente artículos de tocador que poseen un olor
con falta de tenacidad, ya sea porque dicho olor es suficiente para otorgar una agradable sensación
general de limpieza, o porque no busca afectar negativamente el perfume natural de de la persona. Se
entiende que los modificadores y las notas base se pueden agregar a las formulaciones de colonia, con
el fin de impartir propiedades más duraderas para tales composiciones, pero, sin embargo, tales
materiales siempre deben ser usados con moderación en colonias.

Los constituyentes principales utilizados en la formulación de colonias se presentan en forma de tabla a

continuación, la tabla solo se proporciona con fines ilustrativos y como una indicación del trabajo que
puede realizarse por cualquier estudiante de perfumería.

Materias primas para formulaciones de Colonia

NOTAS ALTAS MODIFICADORES NOTAS BASE

Bois de rose Albahaca Clary sage
Linalool Petitgrain, ex Bergamota-tree Ionones
Mandarina Petitgrain, fr. Paraguay Methyl ionones
Naranja amarga Petitgrain, ex Lemon-tree Hormigón de Orris
Cidra Petitgrain, ex Tangerine tree Sándalo
Limón Verbena Canela
Casia
Lavanda Petitgrain bigarade Cristales de Nerolin
Bergamota Tansy Yara-Yara
Lavandin Petitgrain fr. Grasse Salicilato de bencilo
Cilantro Geranios, africanos y borbones Resinoid No. 1 Benjuí
Naranja dulce Hisopo Resinoid No. 1 Balsam Tolu
Hinojo dulce La hierba de limón Resinoid No. 1 Balsam Peru
Hinojo amargo Clavos de Borbón Bromstyrol
Citral Pino Metil naftil cetona
Estragón Tomillo salvaje Almizcles artificiales
Lima Pétalos bigarade Neroli Cumarina
Mejorana Isoeugenol Vanilina
Acetato de linalilo Cinamato de metilo Frijoles de Tonka absolutos
Terpinyl Ylang Ylang Acetato de Vetiveryl
acetato Cinamato de etilo Vetiver (Java y bourbon)
Etcétera etcétera. Metil iso eugenol Acetitinol
Metileugenol Absolute Cistus Labdanum (incoloro)
Romero Olibanum
Phixia (Hydroxycitronellal) Opoponax
Aldehídos C9, C10, C11, C12 Argeol
Methylnonylacetaldehyde Indolene
(Aldehyde) Hibiscolide
C12 MNA) Lactone MC15
Bahía Etcétera etcétera.
Tomillo
Flores Naranja Absolutas
Alcohol feniletílico
Acetato de geranilo

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 Geraniol
Citronellol
Citronelal
Cinnamyl acetate
Etcétera etcétera.

A pesar de las agradables notas de la mayoría de los constituyentes, es difícil crear una Colonia "buena",
es decir, una colonia que tendrá atractivo para las ventas. Nuevamente, ruego que me perdonen, pero
no puedo evitar repetir ¡yo mismo! - El toque personal del creador del perfumista será determinante. El
técnico de un perfumista el know-how y la memoria olfativa servirán para producir una formulación
equilibrada. Pero la fantasía del perfumista, su sentido del humor a veces, su deseo de promover algún
destello de interés y diversión, y su amor profundamente arraigado por su arte lo llevará con más
seguridad que cualquier llamada receta mágica ... la popularidad es la marca de una "buena" Colonia.

Se dan tipos de Acordes con 2, 3 y 4 productos. Sirven solo como una indicación, y como una base para
estudios más elaborados. No hace falta decir que las notas altas y los modificadores pueden ser
incluidos en los Acordes establecidos y, por lo tanto, aumentar las posibilidades de alcance ya de por sí
grandes en este campo.

El último acorde expuesto nos lleva a un método de investigación mucho más rápido lo que hace
posible prescindir de la larga y tediosa búsqueda de acordes que, en las colonias, parecen ser
¡inagotable!

Formulación Colonia: Acordes con 2 productos

7 Bergamota 9 Bergamota
3 Limón 1 Lavanda
7 Bergamota 6 Bergamota
3 Pétalos Naranja agria, Neroli 4 Petigrain fr. Grasse
9 Bergamota 9 Bergamota
1 Tomillo salvaje 1 Argeol
4 Limón 9 Naranja dulce
6 Bois de Rose 1 Pétalos Naranja agria, Neroli
9 Pétalos Naranja agria, Neroli 47 Bergamota
1 Verbena 63 Verbena
55 Limón
Etc,
51 Naranja dulce

Formulación de Colonia: Acordes con 3 productos

6 Bergamota 6 Limón
3 Naranja dulce 3 Naranja dulce
3 Lavanda 3 Petitgrain fr. Francia
6 Limón 6 Limón
3 Lavanda 3 Mandarina
3 Naranja dulce 3 Petitgrain fr. Grasse
6 3 3 Bergamota
3 6 3 Limón Etc.
3 3 6 Naranja dulce

26
Formulación Colonia: Acordes con 4 productos

6 Limón 6 Limón
2 Lavanda 2 Petitgrain fr. Grasse
2 Bergamota 2 Bergamota
2 Pétalos Naranja agria, Neroli 2 Bois de Rose

2 Petitgrain fr. Grasse 3 Bergamota

6 Geranio africano 3 Lavanda
2 Bois de Rose 3 Naranja dulce
2 Verbena 3 Geranio africano
2 Bergamota 2 Bergamota
2 Limón 6 Limón
6 Naranja dulce 2 Lavanda
2 Mandarina 2 Bois de Rose
26 Bergamota 22 Bergamota
22 Limón 62 Limón
22 Naranja dulce 22 Naranja dulce
62 Lavanda 26 Bois de rose, etc.

Acordes con 5 productos

622 Bergamota
222 Limón Etc.
262 Naranja dulce
222 Petitgrain Grasse
226 Lavanda

Mi consejo es usar el siguiente procedimiento: sobre la base de los acordes enumerados, elegirá cuatro
materias primas estándar seleccionadas de las impresas en cursiva, en la tabla que muestra la principal
constituyente de colonias. Se establecerán las formulaciones que comprenden los cuatro productos
elegidos. Por ejemplo, de la siguiente manera:

(a)

6222 Bergamota
2622 Limón
2262 Naranja dulce
2226 Pétalos Naranja agria, Neroli Petitgrain

Se entiende que las relaciones de componentes anteriores se dan solo con fines ilustrativos, y estos
pueden ser modificados como se desee. Estas diversas combinaciones formarán una serie de valiosas
composiciones que pueden usarse como base para buenas formulaciones de Colonia.

Al acorde anterior (a), formado a partir de cuatro productos, se agregará otro componente tal como
lavanda, obteniéndose así la fórmula (b) (ver cuadro a continuación).

De esta manera, uno obtendrá acordes interesantes que constituyen el tipo convencional más
satisfactorio de colonias que podrían usarse como tales.

27
Después de seleccionar un acorde dado, con proporciones adecuadas de componentes, cualquier
constituyente adicional tal como verbena se puede usar, dando como resultado una nueva formulación
(c).

Como se indicó anteriormente, se seleccionarán proporciones adecuadas entre los constituyentes para
la formulación del último acorde, y un séptimo componente de colonias convencional como el geranio
africano o Bourbon, por ejemplo, se agregará. Sobre la base de esta nueva formulación (d) se obtendrá
combinaciones novedosas usando proporciones variadas entre componentes. Una cantidad de valiosas
composiciones resultarán de cada una de las formulaciones (a), (b), (c) y (d), aunque no hay una regla
estricta involucrado en el método descrito anteriormente. Si lo desea, pequeñas cantidades de almizcles
artificiales como almizcle cetona, almizcle ambrete, hibiscolide, lactona MC15 y similares se agregarán a
las composiciones.

Además de las colonias de tipo convencional, también hay un tipo de lujo llamado Imperial Ruso, Las
colonias Royal, Amber que son simplemente colonias convencionales modificadas con componentes
tales como los enumerados a continuación.

Para una mejor comprensión del método utilizado, se ofrece un esquema general para mostrar cómo,
comenzando a partir de la formulación (d), se pueden obtener muchas modificaciones de una misma
fórmula.

Notas florales

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En general, las mismas reglas se deben observar en la formulación de notas florales como aquellas
previamente establecidas en relación con las notas tipo Chipre, con algunas modificaciones específicas.

La selección de las materias primas que proporcionan el olor característico de las notas previamente
discutidas es una cuestión simple, porque todos pertenecen a la clase de base de evaporación lenta y
permiten establecer acordes básicos bien equilibrados a partir de los cuales todas las variaciones son
posibles. Al formular acordes de tipo floral, uno tiene que hacer frente al hecho de que los productos
básicos que uno puede elegir carecen de materiales que exhiban el aroma característico de la flor como
Jazmín, Rosa, Clavel, Lila, Tuberosa, etc. ... se debe mezclar a fin de que crear un acorde de tipo floral,
uno debe hacer uso simultáneo de notas base, modificadores y notas altas, en otras palabras, crear de
inmediato una formulación de perfume completo.

Con los acordes tipo Jazmín, por ejemplo, uno debe usar en asociación acetato de bencilo como nota
principal, con ylang como modificador y Amyl Cinnamic Aldehyde como nota base, o también indoleno o
bencilo salicilato, que son notas base, por mencionar solo los materiales más importantes necesarios
para la formulación de un perfume de tipo Jazmín.

Ejemplo de acorde de tipo Jazmín

3 6 3 acetato de bencilo
3 3 6 ylang
6 3 3 Amyl Cinnamic Aldehyde

Se pueden obtener varios Jazmines interesantes, aunque muy simples, variando las proporciones entre
los constituyentes.

Como se indicó anteriormente, cuando se discuten notas de Chipre, el principiante en el arte de la

perfumería debe establecer primero, para cada nota floral, una tabla donde se tabularán las materias
primas adecuadas de acuerdo a su tasa de evaporación; solo entonces realizará experimentos con
acordes que contengan dos, tres, cuatro o más productos, como se muestra en la tabla de la página
siguiente. (Abajo)

Algunos acordes experimentales de Jazmín

“Jazmín” acordes “Jazmín” acordes

Acordes con 2 productos Con 3 productos

4 6 3 3 Acetato de bencilo
9 8 7 6 5 Acetato de bencilo
4 3 6 3 Ylang Nossi-Be extra
1 2 3 4 5 Argeol
4 3 3 6 Amylcinnamic aldehyde

4 6 3 3 Acetato de bencilo
9 8 7 6 5 Acetato de bencilo
4 3 3 6 Ylang Nossi-Be extra
1 2 3 4 5 Amylcinnamic aldehyde
4 3 6 3 Argeol
4 6 3 3 Acetato de bencilo
9 8 7 6 5 Acetato de bencilo
4 3 3 6 Ylang Nossi-Be extra
1 2 3 4 5 Ylang Nossi-Be extra
4 3 6 3 Indolene

4 6 3 3 Acetato de bencilo
43 6 3 Ylang Nossi-Be extra
4 3 3 6 Salicilato de bencilo

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"Jazmín" Acordes con
cuatro productos
4 7 3 3 3 Acetato de bencilo
4 3 7 3 3 Ylang Nosy-Be extra
4 3 3 7 3 Amyl Cinnamic aldehyde
4 3 3 3 7 Salicilato de bencilo

4 7 3 3 3 Acetato de bencilo
4 3 7 3 3 Linalool
4 3 3 7 3 Ylang Nosy-Be extra
4 3 3 3 7 Amyl Cinnamic aldehyde

4 7 3 3 3
Acetato de bencilo
4 3 3 7 3
Ylang Nosy-Be extra Grande
4 3 7 3 3
Amyl Cinnamic aldehyde
4 3 3 3 7

En el examen olfativo de todos los acordes de este tipo con 2, 3, 4, 5 o incluso 6 productos, nuestros
jóvenes estudiantes se sorprenderán gratamente de los resultados obtenidos y harán hallazgos
inesperados. Por lo tanto, obtendrán Jazmín, Rosa, Clavel y Tuberosa bastante satisfactorios
compuestos con solo cuatro, o incluso tan solo tres componentes. Como ya se indicó, el porcentaje
relativo de dichos componentes se variará según se desee al formular dichos acordes.

Es imposible, dentro del alcance del presente documento, considerar uno después de otro todos las
existentes notas florales, o incluso el más común de estos. Los "Jazmines" anteriores son típicamente
ilustrativos del método. El mismo procedimiento puede usarse para la formulación de cada nota floral.

Sin embargo, antes de concluir este artículo, mencionaremos algunos "trucos del oficio", utilizando
como ejemplo dos acordes de tuberosa seleccionados de innumerables estudios sobre este aroma:

4 Aldehído C18, 10% de sol.

6 Argeol, 10% de sol.

2 apio, 1% de sol.

2 Aldehído C18, 10% de sol.

7 Argeol, 10% de sol.
1 apio, 1% de sol.

Se encontrará que el acorde anterior constituye una excelente fórmula esquelética inicial para un
estudio adicional de una tuberosa sintética.

Pero, ¿por qué usar el apio en una formulación tuberosa? La razón de esto es la siguiente. Al efectuar
estudios olfatorios en una nota determinada, siempre me esfuerzo por descubrir en las últimas etapas
de la evaporación del producto bajo investigación, alguna similitud de olor con una ocurrencia natural
material.

Por lo tanto, he encontrado que, en la evaporación, el apio tajo a la mente primero Tuberosa, luego
Orris, etc. por lo tanto, la sensación de que este material podría usarse para reforzar el olor de otras
materias primas utilizado en perfumería, y la búsqueda de la investigación que resultó, por ejemplo, en
el hallazgo de que el apio podría usarse con éxito en las formulaciones de tuberosa, que reforzaba el
efecto de Vetiver con que combina perfectamente. Considero que el apio es uno de los productos base
más notables y duraderos y uno de los materiales de perfumería más valiosos.

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Otros acordes florales

En el curso de mis investigaciones, hice hallazgos similares con muchos otros materiales, y tal los
resultados dieron como resultado formulaciones muy simples y altamente útiles. Además, en el curso de
los estudios en relación con asociaciones potenciales de materias primas, obtuve resultados idénticos y
más interesantes con pares de productos cuyos olores no estaban en absoluto relacionados con el
aroma de elementos esenciales específicos de aceites.

Por lo tanto, el acorde

1 hojas violetas absolutas

4 Petitgrain fr. Paraguay
Es sugestivo de Clary Sage, mientras

1 Lavanda Absoluta
2 hojas violetas absolutas
Es sugestivo de Pepino,

2 Neroli bigarade petals extra

2 Styrax Absoluto Incoloro
Es sugestivo de Jonquil

2 Styrax Absoluto Incoloro

2 Hydroxycitronellol, etc.
Sugiere una nota floral tipo Lila.

Tales asociaciones son inagotables.

Estos son solo algunos ejemplos de los fascinantes descubrimientos que se pueden hacer en la práctica
de nuestro arte y que son tan numerosos que un capítulo entero debería ser dedicado a ellos. Son vívida
prueba de lo alentador que puede ser este tipo de investigación, aunque puede parecer bastante
tedioso para los no iniciados.

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