Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Para entrar en más detalles, en este tutorial te voy a ayudar a diagnosticar 3 de las fallas
más comunes con este tipo de sistema de encendido, que son:
Para tu información, este tutorial cubre los siguientes números de módulo de encendido:
1. AutoZone parte #:
1. Duralast F138
2. O'reilly parte #:
1. BWD CBE42
2. Motorcraft DY959
3. AC Delco F1929A
3. Otras marcas:
1. STANDARD MOTOR PRODUCTS Parte # LX230T
2. STANDARD MOTOR PRODUCTS Parte # LX230
3. Airtex Parte # 6H1091
4. WELLS Parte # F138
1. multímetro
1. El multímetro puede ser uno Digital o Analógico (de aguja).
2. Probador Atraviesa Cables
1. Esta herramienta te va a ahorrar mucho tiempo. Este probador lo puedes ver También
necesitarás de herramientas de mano para poder remover el módulo (o el sensor de la
posición del cigüeñal), si es que está averiado, como: Matraca, Dados para la Matraca,
etc.
Los Circuitos del Módulo de Encendido
En las dos tablas, abajo, encontrarás una breve descripción de la función de cada cable
tanto del conector de arriba (Top) y el de abajo (Bottom):
NOTA: Los colores de los cables, descritos en las tablas abajo, probablemente no van a
coincidir con los colores de los cables en tu 2.3L Ford Ranger o 2.3L Ford Mustang (o
2.3L Mazda B2300). Esto no te debería preocupar, pues la función de cada cable
descrito no cambia. Podrás usar la información en este tutorial sin problemas.
Conector de Arriba (Top)
Pin Wire Color Description
ed w/ Light Green stripnition Power (Hot in Start/R
ray * ylinder Identification (CID)
ray w/ Orange stripe * P (PCM Module Signal)
ark Blue * P (Crank Sensor Signal)
nk * POUT Signal
ark Blue w/ Yellow strip
ual Plug Inhibit (DPI) Input
No entraré en minuciosos detalles técnicos sobre cómo funciona todo en este sistema de
encendido... únicamente tocaré los puntos importantes que tú y yo necesitamos para
resolver la avería o averías.
Probar (verificar) si están averiados el módulo de encendido y/o el Sensor del Cigüeñal
no es dificil y las pruebas se pueden lograr sin quitarlos de su lugar y en este tutorial de
enseñaré exactamente cómo hacerlo.
Cómo Probar el Módulo de Encendido y
el Sensor del Cigüeñal (2.3L Ford)
Empieza Aquí
Antes de lanzarte a las pruebas en este tutorial, necesito decirte que las 10 pruebas no
siguen un orden linear... cada prueba depende del resultado de la prueba anterior. Para
aclarar esto un poco más, puede que empieces con la prueba TEST 1, y de allí te lances
a la prueba en el TEST 8.
Entonces, para que puedas empezar en la prueba correcta (y dependiendo del problema
que estás tratando de resolver) por favor escoge uno de los siguientes casos:
La primera cosa que necesitas hacer es confirmar que le esté llegando voltaje al módulo
de encendido.
Puedes usar un lámpara de prueba de 12 Voltios (12 Volt Test Light) o para un resultado
más exacto y confiable, te recomiendo que uses un multímetro.
1. Busca/localiza el cable identificado con el número 1 del conector superior del módulo
(conector de arriba).
2. Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC y:
1. Con una herramienta apropiada (como lo es: Probador Atraviesa Cables), atraviesa el
cable número 1 (mira la foto en el navegador de fotos arriba) y conecta el probador rojo
del multímetro (a esta herramienta).
2. NOTA: No intentes verificar este voltaje probando el frente de la terminal (del conector) o
corres el riesgo de dañar la terminal.
3. Conecta el probador negro del multímetro directamente a la terminal negativa de la
batería.
4. Enciende la llave (no tienes que arrancar el motor).
5. Tu multímetro va a registrar una de dos cosas:
1. 10 a 12 Voltios DC.
2. O ningún voltaje (0 Voltios).
6. Apaga la llave (al terminar de verificar el voltaje).
CASO 1: El multímetro registró 10 a 12 Voltios DC. Esto te indica que tanto el módulo
de encendido como el sensor de la posición del cigüeñal (sensor crank) están recibiendo
alimentación de 10 a 12 Voltios y este es el resultado correcto.
... si después de verificar que todas tus conexiones están en orden, todavía no registra
10 a 12 Voltios tu multímetro (en el circuito 1)... entonces has encontrado un problema
que necesitas resolver.
En este cable no puede faltar corriente (10 a 12 Voltios)... pues sin este voltaje, ni el
módulo de encendido ni el sensor de la posición del cigüeñal van a funcionar.
Una vez que soluciones esta falta de voltaje en este cable, tu Ford Ranger (Mazda
B2300) o Ford Mustang debería prender.
TEST 2: Verificando el Circuito de Tierra
En esta prueba estarás verificando que exista tierra en el cable identificado con el
número 7 del conector del módulo de encendido de abajo (Bottom).
IMPORTANTE: Tienes que realizar esta prueba con el módulo de encendido atornillado
al múltiple de admisión... pues el módulo mismo (internamente) completa el circuito a
tierra a través de las laminas metálicas donde van los tornillos que lo sujetan al múltiple
de admisión.
El siguiente paso es confirmar que el sensor crank esté produciendo sus dos Señales
(Señal CKP y Señal CID). Sigue al TEST 8.
... si después de verificar que todas tus conexiones están en orden, todavía no registra
10 a 12 Voltios tu multímetro (en el circuito 7)... entonces esto te indica que el módulo no
es capaz de proveer tierra.
Esta falta de tierra normalmente acontece porque el módulo de encendido está suelto
por no estar atornillado en su lugar con todos los tornillos que necesita.
Si faltan estos tornillos, entonces necesitas instalarlos para resolver el problema (de esta
falta de tierra). Al restaurar la tierra al módulo de encendido... éste empezará a activar
las bobinas de encendido y el carro o camioneta prenderá.
TEST 3: Diagnosticando Dos ‘Cilindros Muertos’
La falla (avería) más común con el módulo de encendido, del motor Ford 2.3L, viene
siendo que una bobina de encendido no esté disparando chispa de torres.
Para poder entender este tipo de avería, tú y yo necesitamos saber que cada bobina de
encendido dispara chispa a dos bujías simultáneamente. A este tipo de sistema de
encendido se le conoce como el de chispa Perdida (Waste Spark).
Cuando acontece que dos torres de la misma bobina de encendido (Coil Pack) no están
disparando chispa... usualmente se debe una de dos razones: 1.) La bobina de
encendido está averiada, o 2.) El módulo de encendido se averío internamente y no está
activando ese circuito particular (de esa bobina de encendido dentro del juego -Coil
Pack) aunque sí está activando los otros circuitos de las otras bobinas de encendido).
1. Investiga cuales dos torres de la misma bobina de encendido (Coil Pack) no están
disparando chispa.
2. Recuerda, lo que estás buscando son dos torres que alimentan a dos ‘cilindros en Par’.
Por ejemplo:
1. Torres que alimentan chispa a los cilindros #2 y #3 (ya sea bujías de admisión o de
Escape).
2. Torres que alimentan chispa a los cilindros #1 y #4 (ya sea bujías de admisión o de
Escape).
3. NOTA: Si no existe disparo de chispa en dos torres que no sean en la combinación ya
mencionada.... entonces este tutorial no te va a ayudar, pues esto te indica que el
módulo de encendido NO ESTÁ averiado.
3. Una vez que hayas encontrado cual bobina de encendido tiene dos torres que no estén
alimentado chispa a dos ‘cilindros en Par’... escoge de uno de los siguientes CASOS
abajo:
1. Sigue al TEST 4.
1. Sigue al TEST 5.
1. Sigue al TEST 6.
CASO 4: No existe disparo de chispa para cilindros #2 y #3 (bujías lado de
admisión).
1. Sigue al TEST 7.
Esta prueba te ayudará a saber si la falta de chispa a los cilindros #1 y #4 (bujías del
lado del Escape) se debe a que ya se averió la bobina de encendido o el módulo de
encendido.
... puesto que estás dos torres no están disparando chispa... este resultado te confirma
que la bobina de encendido está averiada. El reemplazar la bobina de encendido
resolverá la falta de chispa en estos dos cilindros (#1 y #4 del lado de Escape).
Has llegado a esta prueba porque en el TEST 3 te diste cuenta que las bujías #2 y #3,
del lado del Escape, no están siendo alimentadas con chispa.
Si el módulo de encendido está activando esta bobina de encendido individual dentro del
juego... entonces sabremos que la bobina ya no sirve. Ahora, si el módulo no está
activando la bobina... entonces sabremos que es el módulo (y no la bobina de
encendido) que está averiado.
Esta verificación la lograrás usando una lámpara de prueba de 12 Voltios (12 Volt Test
Light)... pues el módulo de encendido produce una Señal Interruptora (esta es la que
activa la bobina) que se puede chequear con lámpara de prueba de 12 Voltios (12 Volt
Test Light).
... puesto que estás dos torres no están disparando chispa... este resultado te confirma
que la bobina de encendido está averiada. El reemplazar la bobina de encendido
resolverá la falta de chispa en estos dos cilindros (#2 y #3 del lado de Escape).
Has llegado a esta prueba porque en el TEST 3 te diste cuenta que los cilindros #1 y #4
(bujías del lado de admisión) no están disparando chispa.
Con la prueba descrita en esta sección, te ayudaré a darte cuenta si esta falta de chispa
es porque ya se averió la bobina de encendido o el módulo de encendido.
Por último, esta señal también se puede verificar en el conector de abajo (Bottom) del
módulo de encendido (aunque es más difícil el acceso al cable).
NOTA: Esta prueba se tiene que realizar con el motor arrancando... por esta razón ¡ten
cuidado y toma todas las precauciones necesarias!
... puesto que estás dos torres no están disparando chispa... este resultado te confirma
que la bobina de encendido está averiada. El reemplazar la bobina de encendido
resolverá la falta de chispa en estos dos cilindros (#1 y #4 del lado del múltiple de
admisión).
Has llegado a esta prueba porque en el TEST 3 te diste cuenta que las bujías #2 y #3,
del lado del múltiple de admisión, no están siendo alimentadas con chispa.
Lo que tienes que hacer ahora, con lo ayuda de la prueba descrita en esta sección, es
ver si el módulo de encendido está produciendo una Señal Interruptora para activar la
bobina de encendido individual dentro del juego (Coil Pack).
Esta verificación se logra fácilmente con una lámpara de prueba de 12 Voltios (12 Volt
Test Light)... pues el módulo de encendido produce una Señal Interruptora (esta es la
que activa la bobina) que se puede chequear con lámpara de prueba de 12 Voltios (12
Volt Test Light).
... puesto que estás dos torres no están disparando chispa... este resultado te confirma
que la bobina de encendido está averiada. El reemplazar la bobina de encendido
resolverá la falta de chispa en estos dos cilindros (#2 y #3 del lado de admisión).
Una de estas dos Señales del sensor crank se llama la Señal CKP (siglas significan:
Crankshaft Position).
La otra Señal del sensor crank se llama la Señal CID (siglas significan: Cylinder
Identification).
En esta sección, te enseñaré cómo verificar la Señal CKP con un multímetro mientras le
das vuelta a mano al motor (no puedes usar el motor de arranque para realizar esta
prueba).
La Señal CKP es alimentada al módulo de encendido a través del cable identificado con
el número 4 del conector de arriba (Top) del módulo de encendido.
1. Localiza el cable identificado con el número 4 del conector de arriba (Top) del módulo
de encendido (ve la foto en el navegador de fotos).
2. Coloca el multímetro en su función de Voltios DC (corriente Directa).
3. Con el probador rojo del multímetro, prueba el cable identificado con el número 4 del
conector de arriba (Top) del módulo de encendido.
1. Un probador atraviesa cables te ayudará a probar este cable fácilmente. Puedes ver un
ejemplo de él aquí: Probador Atraviesa Cables).
4. Conecta el probador negro del multímetro directamente en la terminal negativa de la
batería.
5. Cuando todo esté listo, dale vuelta a mano al motor.
1. NOTA: No arranques el motor con el motor de arranque. Si arrancas el motor con el
motor de arranque... no obtendrás un resultado confiable o exacto.
2. La manera más fácil de darle vuelta al motor (y es cómo lo hago yo) es usando una
Matraca de 1/2 pulgada y un dado de 24mm para darle vuelta a la polea del alternador...
esto a la vez le dará vuelta al motor.
6. A medida que el motor da vuelta, vas a ver una de dos cosas:
1. El multímetro va a registrar un voltaje que va a alternar en 10-12 Voltios y 0 Voltios. Para
entrar en más detalle: El multímetro va a leer 10-12 Voltios y al seguir dándole vuelta al
motor, de repente el multímetro va a registrar 0 Voltios. Al continuar dándole vuelta al
motor, el multímetro va a ahora registrar 10-12 Voltios. Este proceso de que el
multímetro registre 10-12 Voltios y 0 Voltios debería continuar todo el tiempo que le
estés dando vuelta al Cigüeñal.
2. O tu multímetro NO va registrar ningún cambio.
El siguiente paso es confirmar que el sensor de la posición del cigüeñal esté generando
la Señal CID. Sigue a: TEST 9.
Tu camioneta 2.3L Ford Ranger o tu 2.3L Ford Mustang debería prender después de
reemplazar el sensor de la posición del cigüeñal.
TEST 9: Verificando la Señal CID del Sensor
de la Posición del Cigüeñal
1. No existe disparo de chispa en la bobina de encendido (Coil Pack) que alimenta chispa a
las 4 bujías del lado del múltiple de Escape (cuando estás arrancando el motor).
2. Que el sensor de la posición del cigüeñal (sensor crank) y el módulo de encendido están
recibiendo alimentación de corriente (TEST 1).
3. Que el sensor de la posición del cigüeñal (sensor crank) y el módulo de encendido están
recibiendo alimentación de tierra (TEST 2).
4. Que el sensor crank está generando y alimentado la Señal CKP al módulo de encendido
(TEST 8).
El siguiente paso es verificar que el sensor de la posición del cigüeñal (sensor crank)
esté generando y alimentando la Señal CID al módulo de encendido a través del cable
identificado con el número 2 del conector de arriba (Top) del módulo de encendido.
Esta prueba, para verificar la Señal CID es exactamente igual a la prueba anterior de la
Señal CKP.
Tu camioneta 2.3L Ford Ranger o tu 2.3L Ford Mustang debería prender después de
reemplazar el sensor de la posición del cigüeñal.