INDICE

Variedades de césped – Tipos de semilla……………………………………………….2

Preparación del suelo para el césped…………………………………………………...13

Mantenimiento del césped……………………………………………………………………22

Riego del césped……………………………………………………………………………………23

Corte del césped……………………………………………………………………………………38

Fertilización del césped………………………………………………………………………...43

Otros cuidados del césped…………………………………………………………………….54

Plagas y Enfermedades del césped………………………………………………………..59

Correcta utilización de plaguicidas en el césped…………………………………….77

Variedades de césped – Tipos de semilla

1. COMPOSICIÓN DEL CÉSPED

2. CLASIFICACIONES

3. CÉSPED DE CLIMA CÁLIDO

4. CÉSPED DE CLIMA FRÍO

5. CÉSPED PARA LA PISCINA

6. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE ESPECIES

7. TABLA CON LAS MEZCLAS DE ESPECIES Y USO ACONSEJADO

8. TABLA CON ESPECIES DE BAJO CONSUMO DE AGUA, RESISTENTES A SEQUÍA Y

SALINIDAD

9. TABLA FINAL DE CARACTERÍSTICAS DE LOS CÉSPEDES MÁS COMUNES

10. GUÍA DE NOMENCLATURA DE CÉSPEDES

Un buen césped natural se debería distinguir por un color verde intenso, textura fina, que
forme una densa y continua capa vegetal con rapidez, persistencia, hábitos rastreros, tener un
sistema radicular fuerte que evite el arrancamiento, ser resistente a las enfermedades y al
pisoteo y rápida recuperación tras el corte entre otras características. Sin embargo, las
condiciones climáticas de la zona, las características del suelo, insolación, cuidados posteriores
o el tipo de uso que vayamos a darle nos obligarán a escoger el tipo de césped más adecuado
entre la gran variedad existente.

Las más de 10.000 variedades de césped natural pertenecen a la familia de las gramíneas. Les
mostramos una selección de las variedades que mejor se adaptan a las diferentes necesidades
climáticas, de uso y terrenos.

Cada variedad de césped tiene sus propias características y en función de ellas haremos
diferentes clasificaciones.

COMPOSICIÓN DEL CÉSPED

 Hoja: Llamada así normalmente, pero es una compleja combinación de tallo, vaina y
nudos. Si crece lo suficiente desarrolla una panoja.

 Panoja: Flor del césped.

 Corona: La base del césped desde donde se desarrollan los nuevos brotes.

 Porta injerto: El tallo o guía horizontal subterránea.

 Estolón: El tallo o guía horizontal aéreo.

 Tallo: Lo forman las hojas y su vaina, la caña y a veces la panoja. Crece a partir de la
corona.

 Raíz: Se origina desde la corona. Absorbe los nutrientes y el agua del suelo. Sirve de
anclaje a la planta.
CLASIFICACIONES

POR USO

ORNAMENTAL SPORT FAMILIAR SOMBRA DURO

Agrostis estolonifera Festuca

Ray-grass Poas Festuca arundinacea
(Agrostis) arundinacea

Festuca rubra y Festuca

Ray-grass Festuca ovina Cynodon dactylon
similares arundinacea

Stenotaphrum
Ray-grass Poa pratensis Agrostis Festuca rubra
secundatum

Pennisetum
Agrostis Zoysia japónica
clandestinum

Poa nemoralis

Stenotaphum
secundatum

Ornamental
Tienen un alto nivel estético, de hoja muy fina y gran densidad y homogéneo. Permanece
verde todo el año y aguanta siegas bajas y frecuentes (cada 2 o 3 días en verano). Por contra su
mantenimiento suele ser alto. Suele ocupar un lugar preferente en el jardín, normalmente la
zona central o entrada de la vivienda. No soporta el pisoteo frecuente. La semilla o tepe es
caro. Tarda en formar una cubierta tupida.

Sport
Tienen cierto nivel estético. Son muy resistentes al pisoteo y uso diario. También resistentes a
enfermedades y plagas. Su mantenimiento es medio-alto.

Familiar
Es el césped más común en los jardines familiares, apto para ser utilizado sin demasiados
problemas. Aguanta bien el pisoteo y tiene un mantenimiento cómodo.

Sombra
Césped de estética variable. Resistentes a la sombra intensa. De mantenimiento medio-bajo.

Duro
De calidad estética medio-alto. De muy alta resistencia a situaciones extremas: sequía, altas
temperaturas, salinidad, pisoteo, suelos malos, falta de abono, enfermedades etc… Necesitan
muy poco mantenimiento. De hoja ancha. Algunas especies quedan latentes en invierno o
verano y pierden algo de su color.

POR CLIMA
TEMPLADOS Y FRÍOS CÁLIDOS

Agrostis estolonifera (Agrostis) Cynodon dactylon (Bermuda)

Agrostis tenuis (Agrostis) Paspalum notatum (Hierba de Bahía)

Festuca arundinacea (Festuca) Pennisetum clandestinum (Kikuyu)

Stenotaphrum secundatum (Gramón ó Hierba de San

Festuca ovina (Festuca)
Agustín)

Festuca rubra (Festuca) Zoysia Japónica (Zoysia)

Lolium perenne (Ray-grass

inglés)

Poa pratense (Poa)

CÉSPED DE CLIMA CÁLIDO

Son especies para climas Mediterráneo y Subtropical. Pueden resistir heladas moderadas (
hasta ?3 Cº unas 3 horas). Durante el frío entran en letargo y las hojas se amarronan pero con
la llegada de la primavera recuperan su esplendor. También soportan condiciones de aridez y
salinidad, por lo que son ideales para zonas costeras.

Características

 Hojas gruesas y anchas, suelen ser rastreras.

 Soporta veranos calurosos e inviernos suaves.

 Crece durante el verano y queda latente en otoño e invierno.

 Prospera a partir de 25 Cº.

 Resistente a sequías. Precisa poco riego.

 Corte de siega bajo.

 Se combinan con otras especies para conseguir un color verde todo el año.

CÉSPED DE CLIMA FRÍO

Características

 Hojas largas y finas, de crecimiento agrupado.

 Soporta bien las heladas.

 Crece durante la primavera y el otoño y queda aletargado en verano.

 Prospera a partir de 15º y 24º C.

 Corte de siega a mayor altura.

El césped rastrero son aquellos que se extienden mediante guías a modo de enredadera y
suelen formar buenas cubiertas sin zonas despejadas o calvas. Se extiende a partir de
estolones o porta injertos.

El césped agrupado es aquel que se extiende desde la corona, tiene un crecimiento vertical. Se
extiende por medio de propagación de tallos.

CÉSPED PARA LA PISCINA

Tras construir una piscina, hemos de pensar en la elección del material más adecuado para sus
alrededores. La opción más frecuente suele ser la de instalar césped natural, ya que es un
elemento natural y fresco donde descansar tras el baño o tomar el sol ademas de ser
antideslizante e higiénico.

Sin embargo, los problemas que puede tener el césped natural por la proximidad a una piscina
son varios: exceso de humedad, toxicidad al cloro, continuas pisadas. Es por ello que nos
encontramos con el siguiente dilema a la hora de escoger la mejor especie de césped:
“¿Escogemos una especie resistente que soporte las pisadas continuas de los bañistas, al cloro
y a la humedad, o elegiremos un césped bonito, de calidad, fino y agradable de pisar?”.

Para resolver a la anterior pregunta y escoger las variedades de césped natural que nos
satisfagan y cumplan la mayoría de las pretensiones anteriores, haremos una enumeración de
los requisitos:

 Ornamental, fino y tupido.

 Resistente a pisadas y juegos.

 Resistente al sol.

 Resistente al cloro, salinidad, anti-algas y otros productos para la piscina y limpieza.

El césped natural que mejor aúna todas las anteriores características es el que contenga la
mezcla de las semillas: agrostis tenuis, festuca rubra, poa pratensis y ray-grass inglés. Una
mezcla equilibrada de todas ellas resulta idónea para los alrededores de una piscina. Además,
la poa pratensis requiere poco mantenimiento.

Hoy día existen numerosas marcas que comercializan las mezclas de estas variedades ya
preparadas o en tepes.

Otra alternativa que se está imponiendo es la de instalar césped artificial. Conozca más sobre
esta alternativa en el siguiente enlace:

Cuidados

 En los límites con la piscina deberemos facilitar el drenaje para combatir la humedad,
con más arena de fondo o con un pincho.

 Dejar un buen espacio entre la piscina y el césped, para evitar que se ensucie la piscina
con restos de césped cortado o tierra.

 No preocuparnos de si el agua del riego cae en la piscina.

 El exceso de humedad se traduce en la aparición de hongos. Tratar el césped con un

fungicida a comienzos de la primavera.
  Escarificar una o dos veces al año.

 Airear pinchando el suelo para oxigenar el terreno y tapar con arena o turba.

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE ESPECIES

Para que en un futuro podamos disponer de un césped natural en las mejores condiciones hay
que elegir la especie adecuada atendiendo a los siguientes factores con los que deberá
convivir:

 Clima

 Suelo

 Agua disponible

 Drenaje

 Climatología

 Sombra

 Posibilidades económicas

 Uso

Por ello, las características que debe tener un césped natural o mezcla son:

 Finura de la hoja: Un césped ornamental no debe de tener Stenotaphum secudatum,

una de las variedades con hoja más gruesa.

 Rapidez de instalación: El Rye-grass inglés es de los más rápidos.

 Frecuencia de corte: La agrostis de los greens de golf se corta casi a diario en verano.

 Tolerancia a cortes bajos: La agrostis se corta a pocos milímetros del suelo.

 Resistencia a la sequía: El Stenotaphrum secundatum es resistente a la falta de agua.

 Resistencia a los hongos.

 Resistencia al frío.

 Resistencia a la sombra: No la soporta el Cynodon Dactylon y sí la Zoysia japónica.

 Resistencia al pisoteo y uso.

 Resistencia al encharcamiento.

TABLA CON LAS MEZCLAS DE ESPECIES Y USO ACONSEJADO

En la práctica, no se suele plantar un césped natural con una sola especie sino que suele
mezclarse varias. El motivo más frecuente para utilizar esta práctica es la de tener un césped
verde todo el año, ya que se alternan especies con distintos ciclos. La siguiente tabla muestra
algunas de las mezclas más comunes:
MEZCLAS PARA PORCENTAJE
CARACTERÍSTICAS
ZONAS DE SOL DE MEZCLA

Lolium perenne 50% Muy común en zonas de piscinas. Verde todo el año.
El Cynodon es más duro y puede pinchar algo al pisar,
Festuca rubra 30% puede sustituirse por Poa pratensis.
La Festuca no puede superar el 50% ya que invade y
Cynodon dactylon 20% anula al Lolium (Ray-grass).

Lolium perenne 40%

Recomendable para zona mediterránea. Verde todo el
Cynodon dactylon 30% año.
Altura mínima de corte: 2 cm. Resistente al calor y
Poa pratensis 20% salinidad. Si hay escasez de agua el Cynodon acabará
predominando.
Festuca rubra 10%

Lolium perenne 40%

Poa pratensis 30% Utilizada en jardines y piscinas. De rápida implantación.

Moderada resistencia al pisoteo. Altura mínima de
Festuca rubra 20%
corte: 3 cm. Necesita riego abundante y espaciados. No
Agrostis stolonifera 5% encharcar.

Agrostis tenuis 5%

Lolium perenne 50%

Festuca rubra 25%

Agrostis stolonifera 6%
Utilizada en terrenos deportivos.
Agrostis tenuis 6%

Cynodon dactylon 6%

Poa pratensis 6%

TABLA CON ESPECIES DE BAJO CONSUMO DE AGUA, RESISTENTES A SEQUÍA Y SALINIDAD

En ciertos lugares de frecuentes sequías, con poca disponibilidad de agua de riego, suelos muy
áridos o con elevada salinidad, se hace aconsejable plantar especies que toleren tales
situaciones. Estas son las especies que mejor se adaptan:

Sequía Salinidad

Cynodon dactylon Excelente Excelente

Paspalum notatum Excelente Alta

Pennisetum clandestinum Excelente Excelente

Stenotaphrum secundatum Excelente Alta

Zoysia japónica Excelente Excelente

Festuca arundinacea Alta Alta

TABLA FINAL DE CARACTERÍSTICAS DE LOS CÉSPEDES MÁS COMUNES

Necesid
Altur
Clima Textura y Aguante Aguante al Tipo de Mantenimien ad de Siembr
a de
Tipo al pisoteo sol suelo to fertilizant a
corte
e

Máxima, 5– Semill
Paspalum Cálid Media, Modera Mucho
modera Bajo 6,5 Baja aó
notatum o rastrera da s tipos
da cm tepes

Semill
4– a,
Cynodon Cálid Fina, Textura
Alta Máxima Medio 5 Media dados
dactylon o rastrera suave
cm ó
tepes

Semill
Tolera 4– a,
Cálid Media, Máxima,
Ciempiés Baja los Bajo 5 Baja dados
o rastrera media
ácidos cm ó
tepes

Prefier
Stenotaphr 5– Dados
Cálid Gruesa, Máxima, e
un Alta Medio 7,5 Media ó
o rastrera media arenos
secundatum cm tepes
os
 Algo
2,5 Dados
Cálid Fina/Medi Máxima, ácidos,
Zoysia Alta Alto – 5 Media ó
o a, rastrera media pH 5.5-
cm tepes
6.5

Tolera 1– Semill
Fina,
Agrostis Frío Baja Máxima los Alto 2,5 Alta aó
agrupada
ácidos cm tepes

Fina/Medi 5/
Césped pH 6.5- Semill
Frío a, Baja Máxima Bajo 6,5 Alta
Azul 7 a
agrupada cm

Festuca Máxima, Casi 5

Frío Baja
rubra sombra todos cm

5–
Festuca Máxima, Casi
7,5
arundinacea media todos
cm

Lolium Modera Máxima, Casi 5

anual da media todos cm

5–
Lolium Casi
Elevada Máxima 7,5
perenne todos
cm

GUÍA DE NOMENCLATURA DE CÉSPEDES

Las especies y variedades de césped natural son muy numerosas. Aqui le mostramos una tabla
con los géneros, especies y variedades más importantes así como su diferentes nombres, tanto
científico como común:

ESPECIE
Nombre científico y
GENERO VARIEDADES
(Nombre común
inglés)

Agrostis stolonifera ó
Penncross – Penneagle – Pennway – Pennlinks –
palustris
Seaside – Esmeralda – Prominent – Providence
(Creeping Bentgrass)
AGROSTIS spp
Agrostis tenuis
(Bentgrass) Astoria – Higland – Exeter
(Colonial Bentgrass)

Agrostis canina
Kingtown
(Velvet Bentgrass)
 Agrostis alba
(Redtop)

Axonopus affinis
(Common
Carpetgrass)
AXONOPUS
(Carpetgrass) Axonopus
compressus
(Tropical
Carpetgrass)

Híbridas: Tifway (Tifton 419) – Tifgreen (Tifton 328)

– Tiflawn (Tifton 57) – Tifdwarf – Ormmond –
Cynodon dactylon
Textuft 10 – Midlawn – TDS-BM1Variedades
(Bermudagrass)
Mejoradas: Sahara – Cheyenne – Tuareg brand –
Mirage – Guymon – Jacpot – Sundevil

Cynodon magennisii
(Magennis
Bermudagrass)

CYNODON Cynodon bradley

(Bradley
Bermudagrass)

Cynodon
transvaalensis
(African
Bermudagrass)

Cynodon
incompletus

Festuca rubra subsp.

rubra
(Festuca rubra Reptans – Boreal – Arctared – Echo – Cindy
FESTUCA reptante – Creeping
(Fescues) Red Fescue)

Festuca rubra subsp.

commutata Highlight – Jade – Barfalla – Koket
(Festuca rubra
 encespedante –
Chewings Fescue)

Festuca ovina subsp.

ovina Bighorn
(Sheep Fescue)

Festuca ovina subsp.

duriuscula Scaldis – Biljart (C-26)
(Hard Fescue)

Festuca aruncinacea
Alta – Kentucky-31 – Apache – Trident – Silverado
(Tall Fescue)

Festuca elatior o
Festuca pratensis
(Meadow Fescue)

Lolium perenne Derby – Citation – Game – Manhattan – NK-100 –

(Perennial Ryegrass) NK-200 – Pennfine – Yorktown – Cherokee
LOLIUM spp
(Ryegrasses)
Lolium multiflorum
(Annual Ryegrass)

Paspalum notatum
PASPALUM Pensacola
(Bahiagrass)

Pennisetum
PENNISETUM clandestinum Whittet
(Kikuyugrass)

Poa pratensis A-34 – Brunswick – Touchdow – Adelphi – Baron –

(Kentuky Bluegrass) Bristol – Merion

Poa compressa
(Canada Bluegrass)
POA
(Bluegrass)
Poa trivialis
Sabre
(Rough Bluegrass)

Poa annua
(Annual Bluegrass)
 Stenotaphrum
STENOTAPHRUM secundatum
(St. Augustine grass)

Zoysia willd
(Zoysia grasses)

Zoysia japonica
(Zoysia Japanese
ZOYSIA lawn)

Zoysia matrella
(Zoysia Manilagrass)

Zoysia tenuifolia

Buchloe dactyloides
BUCHLOE
(Buffalograss)
Preparación del suelo para el césped

Una vez que se determina las características del suelo y climatología de la zona, llega la hora
de prepararlo. Estos son las labores a realizar:

1. ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS

2. LABRADO

3. DRENAJE

4. INSTALACIÓN DE RIEGO SUBTERRÁNEO

5. IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO (tierra orgánica o arena)

6. ABONADO DE FONDO

7. NIVELADO

8. SIEMBRA: Semillas – Tepes – Estolones

9. RASTRILLADO

10. RULO

11. RIEGO TRAS LA SIEMBRA

12. PRIMER CORTE

13. FERTILIZANTE DE IMPLANTACIÓN

14. TRATAMIENTOS ANTIPLAGAS PREVENTIVOS

ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS

Herramientas para quitar malas hierbas

© Outils WOLF

Es mejor acabar con la malas hierbas antes de empezar a plantar el césped natural, así nos
darán menos problemas en el futuro.

Lo mejor es regar el terreno diariamente (unas dos semanas) para provocar que germine toda
la mala hierba que esté enterrada para luego usar un herbicida total, repitiendo el tratamiento
a la semana sin dejar de regar.
LABRADO

Labrado del suelo

© Outils WOLF

Consiste en remover la tierra, descompactándola. El arado consigue romper la superficie

posibilitando la circulación del aire y la humedad. Por ello, es una labor fundamental en suelos
arcillosos. Además se consigue eliminar las malas hierbas y favorece la actividad biológica en el
suelo de los organismos que fijan el nitrógeno atmosférico.

Podemos decir por todo ello que es una actividad saludable para las plantas y previene de
enfermedades que le afectan así como de insectos dañinos.

Ya que no se puede volver a hacer una vez plantada la semilla o tepe, es importante que se
realice de una forma adecuada.

Se hace a unos 20 – 30 cm. de profundidad como mínimo, pasando todas las veces necesarias
hasta conseguir una tierra lo más descompactada posible. Aprovechar para quitar desechos,
como piedras, plásticos, raíces… No se aconseja hacerlo con el suelo mojado o encharcado
pues no se conseguiría dejar la tierra suelta y libre de terrones, fin principal del labrado.

Hasta 100 m² se puede hacer sin maquinaria, con una azada, aunque es un trabajo duro. A
partir de superficies mayores es aconsejable hacerlo con un motocultor. Si el labrado vas a
hacerlo tu mismo, no es rentable comprar uno sólo para realizar esta labor así que puedes
alquilarlo.

DRENAJE

Es fundamental planificar y realizar un buen drenaje. Si vemos que el terreno no absorbe bien
el agua o hay zonas que por las pendientes adyacentes reciban más agua de la que puede
absorber entonces es necesario realizar una labor de drenaje, de esta manera evitaremos que
el suelo se encharque y el césped natural enferme y se pudra por asfixia radicular o ataques de
hongos como el Pythium.

Por el contrario, un buen drenaje proporciona una hierba y tepe más sanos, aprovechará
mejor los nutrientes, contraerá menos enfermedades, se compactará menos, elimina sales
solubles con mayor facilidad y todo ello repercutirá favorablemente en su economía a la larga.
En los campos de deportes y recreo, que soportan un gran uso y tráfico, un mal drenaje es una
carga negativa que tendrá que añadir a su sufrimiento.

Métodos de drenaje:

A.

A. Eliminando unos 10 cm. como mínimo (se aconseja más de 50) de tierra y
sustituyéndola por arena, cuanta más mejor drenaje. No hay que preocuparse
por la falta de nutrientes de la arena, se le irá aportando con fertilizantes en el
futuro, la mayoría de campos deportivos con césped natural tienen la base de
arena.

A.

A. Instalando una red de drenaje. Consiste en enterrar a unos 50 cm. de

profundidad tuberías en paralelo a una distancia entre ellos de 2 a 3 mts.
Todos ellos deben converger con una ligera inclinación para que pueda correr
el agua en otra tubería principal encargada de desaguar. La disposición de las
tuberías puede variar según el terreno, aunque la forma de entramado mas
común es la llamada espina de pez.Estos tubos suelen ser de polietileno
corrugado, se fabrican especialmente para este cometido de drenaje y son
capaces de recoger el agua del subsuelo gracias a la porosidad que
proporcionan unos pequeños agujeritos. Para ayudar a esta porosidad, la
construcción se complementa recubriendo las tuberías por todo su perímetro
con gravilla, unos 10 cm. por su parte inferior y de 20 a 25 por arriba. Luego se
recubre con una capa de tela geotextil, material que deja pasar el agua pero
no la tierra, y finalmente se cubre todo con arena o la implementación de
substrato elegida.

A. Nivelando el suelo, hacia desagües naturales del terreno o hacia un desagüe artificial
como una arqueta subterránea. Este último caso puede darse en terrenos pequeños
donde por cercanía con una piscina podamos derivar hacia su arqueta de salida de
aguas la sobrante del césped o a otra construida para este motivo.

INSTALACIÓN DE RIEGO SUBTERRÁNEO

Si quieres disfrutar de tu césped natural y disponer de tu tiempo libre de la manera que te

plazca no debes dudarlo: instala un riego automático

Puede parecer que el coste de la instalación de un riego automático es caro, pero nada mas
lejos de la realidad. Se sorprenderá si pregunta a un profesional y los beneficios, a la larga,
serán muchos.

Debes considerar que el césped natural es un ser vivo y que es una de las plantas que más
agua necesita para su desarrollo. Es por ello de vital importancia la constancia en el riego. Si a
ello le añadimos la importancia de unas cantidades de agua correctas y que es mejor hacerlo a
unas determinadas horas del día, habrá que convenir en lo acertado de poner un riego
automatizado.

Es para algunos el trabajo mas complicado a la hora de construir nuestro césped natural por
varios motivos:
 1. Hay que trabajar con materiales y elementos desconocidos para muchos como
válvulas, manómetros, programadores, tuberías,….

2. Hay que considerar la presión del agua, el caudal, metros de tubería…

3. Hay que determinar / diseñar los sectores de riego y su cobertura.

4. Un fallo en la creación del riego subterráneo puede suponer tener que levantar parte
del terreno nuevamente con los inconvenientes que eso supone.

5. Si no hay presión habrá que poner una bomba.

6. Hay que hacer conexiones eléctricas al programador y las válvulas.

7. Hay que determinar la profundidad justa de tuberías y aspersores emergentes.

8. Controlar el reflujo del agua para que no sea utilizada por personas o animales.

Si existen problemas de presión de agua en la zona, si la extensión de terreno a regar es amplia

o irregular (ya sea por desniveles o construcciones como casas u otro tipo de elementos que
hay que salvar del riego) o si no tiene por costumbre realizar este tipo de trabajos o no esta
familiarizado con los anteriores elementos o herramientas, créame que lo más acertado es
contratar los servicios de un profesional. Una vez instalado las posibilidades de enmendar
algunos errores de construcción o planificación son complejos o pueden suponer tener que
sembrar de nuevo el césped en aquellas zonas afectadas.

En zonas de heladas es aconsejable vaciar las tuberías de agua para evitar que se rompan.

IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO

Si el suelo es muy arenoso o pobre en nutrientes, lo mejor es aplicarle una enmienda orgánica
(estiércol, mantillo, turba, etc… ), conseguiremos una mayor retención de agua y habremos
aportado nutrientes para el césped.

Si es muy arcilloso, con tendencia al encharcamiento, la enmienda se hará de arena. No hay

que preocuparse pensando en que la arena no contiene nutrientes. Has de saber que la
mayoría de terrenos deportivos con césped natural, como pueden ser los de fútbol, se realizan
poniéndoles arena como base, ya que los nutrientes se le pueden añadir después en forma de
fertilizantes granulados sin que ello le suponga ningún problema al desarrollo del césped.

Otros motivos por los que se hace necesaria la implementación de substrato son para rellenar
desniveles provocados por alguna construcción cercana o que esa misma construcción ha
rellenado los aledaños con material de obra, cemento, zahorra, etc… para evitarse
complicaciones.

El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal son 10 cm. como
mínimo.

A la hora de comprar la tierra has de observar que cumpla ciertas condiciones de calidad, ya
que todas no son iguales:

a. Debe pertenecer a la capa superficial del suelo, a los primeros 40 cm. Esta es la zona
más rica en nutrientes, materia orgánica y minerales. Presenta un color marrón oscuro
y abundancia de raíces finas. Otro rasgo de la capa superficial es que germinan malas
 hierbas en cuanto se riega un poco ya que indica que no es del subsuelo puesto que no
suele haber semillas de hierbas a esa profundidad.

b. No debe tener muchas piedras, ya que aparte de no aportar ningún beneficio al césped
dificultan y entorpecen las labores de mantenimiento y nivelado. Además resultan
molestas porque pueden notarse al pisar el césped.

c. No debe ser arcillosa, pues provoca problemas de encharcamiento y entorpece la

aireación del césped.

También puede mezclarse arena en la capa inferior y substrato orgánico sobre ella, esta es
desde luego una buena opción ya que tendremos las ventajas de un buen drenaje y un suelo
rico en nutrientes.

ABONADO DE FONDO

Consiste en incorporar fertilizante. Las dosis pueden variar dependiendo del tipo de suelo o
variedad de césped natural que se implante.

De manera general se puede abonar con 6 Kg. por cada 100 m.² de 15-15-15 (llamado
comúnmente “triple 15”) que contiene proporciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio a partes
iguales.

NIVELADO

Rastrillado del suelo ©

Outils WOLF

Todas las labores anteriores habrán producido desniveles y acumulaciones de tierra.

Para evitar que en el futuro nuestra pradera se vea con ondulaciones hay que nivelar el
terreno. Ello se consigue con un rastrillo.

Esta labor también permite eliminar como piedras, palos, raíces y demás elementos o residuos
que pueden resultar molestos en el futuro.

SIEMBRA, COLOCACIÓN DE TEPES Ó ESTOLONES

A. Semilla
A la hora de sembrar semillas es importante ver las dosis por metro cuadrado
que indica el proveedor. Lo normal suele ser de 35 a 40 gr. por m.² Hay que
evitar un exceso de semillas pues los plantones podrían pudrirse. Si es un suelo
fértil podría bastar con 30 gr. por m.²; si fuera muy pobre se puede aumentar
 hasta 60 gr.Para sembrar semillas la época ideal es Primavera y Otoño, pero en
climas cálidos puede realizarse también en Invierno. Tenga en cuenta si vive en
zonas de frío que el césped debe de haber enraizado antes de que lleguen las
primeras heladas.La siembra se hace a voleo, es decir, esparciendo puñados de
semilla con la mano de manera que se repartan por el suelo uniformemente.
Se hacen dos pasadas, una a lo largo y otra lo ancho. También se puede utilizar
una sembradora para sembrar grandes zonas. No es aconsejable hacerlo con
viento si la semilla es muy pequeña aunque es un buen método humedecer un
poco el suelo para evitar que salgan volando.

B. Tepe
Puedes sustituir el sembrado de semillas por la colocación de Tepes. El Tepe
son planchas o rollos de césped natural que ha sido sembrado en campos de
cultivo para ser extraído con máquinas especiales cuando es demandado.Se
pueden comprar en la misma finca, en viveros e incluso pueden llevarlo a
domicilio.Para extensiones no muy grandes de terreno es una buena
alternativa ya que se dispone de un césped natural sano y bonito en pocos días
a un precio que seguramente le resultará más barato de lo que piensa, ya que
se está convirtiendo en un método de siembra muy común y por tanto existen
muchas empresas que lo cultivan.Puedes ponerlo casi en cualquier época del
año, con preferencia en Primavera o principios de Otoño y evitando no
ponerlo en días de mucho calor en verano o mucho frío en
invierno.Normalmente podrás elegir entre diferentes variedades de tepes de
césped natural según le quieras dar un uso deportivo, de transito, ornamental,
resistente a sombra, sol, sequía, etc…. Los viveros suelen criar las variedades
más comunes y que mejor se adaptan a la zona donde vivas. Déjate asesorar
por ellos o por algún profesional de la zona si vas a instalarlo tu mismo aunque
lo ideal y más cómodo resultaría dejar que lo instalaran ellos, pueden
prepararte el terreno, instalarte un riego subterráneo y colocarte el tepe en
apenas 2 ó 3 días, listo para ser usado y por poco dinero.Si vas a colocarlo tu
mismo, evita tenerlos almacenados sin plantar mucho tiempo pues el césped
perdería vigor y se secarían tanto las hojas como las raíces. Ten en cuenta
también que los rollos de tepes son pesados y necesitarás ayuda y un carrillo
para su manejo.Hasta llegar el momento de la colocación hay que seguir los
mismos pasos que para la siembra por semillas descritos anteriormente en
cuanto a labrado, drenaje, nivelado, etc…Riegue la tierra unos días antes de la
colocación entre 15 y 20 cm. de profundidad. Antes de poner los tepes la tierra
debe estar ligeramente húmeda, ni muy seca ni muy mojada.Se colocan en
líneas paralelas y a modo de los ladrillos de la paredes, si en algunas juntas
existe un poco de separación entre planchas de tepes, no se preocupe,
rellénelas con un poco de arena y con el tiempo el crecimiento del césped lo
irá tapando.Mientras realiza el trabajo evite pisar el tepe en exceso, use
tablones de madera por los que desplazarse mientras los coloca, así repartirá
el peso su cuerpo y el de los materiales que utilice.A continuación se les pasa
un rulo para asentarlos, nivelarlos y poner en contacto más firmemente la
tierra enraizada del tepe con el suelo.Riego.A las dos o tres semanas el tepe
estará arraigado y listo para su uso y disfrute, siempre y cuando haya
 disfrutado de un correcto riego, un buen suelo y calor.Otra ventaja de los
tepes es que es menos susceptible a la aparición de malas hierbas.

C. Estolones
Existe otra forma de plantar césped natural que es propia sólo de algunas
variedades como el llamado Gramón, Stenotaphrum secundatum, la llamada
plantación por estolones.El Gramón es una especie de césped que se expande
como una enredadera por el suelo, tiene un tallo grueso del que a intervalos,
de sus nudos, salen hojas también muy gruesas.El procedimiento consiste en
cortar con unas tijeras trozos con 3, 4 o más nudos y luego irlos pinchando en
la tierra quedando enterrado la mitad de su longitud e inclinados, ello permite
que de los nudos surjan raíces que tendrán fácil y rápido contacto con el
suelo.La separación entre cada esqueje comprenderá entre 15 y 30 cm. A
menor distancia entre ellos antes quedará tupido de Gramón, que suele estar
entre 2 y 3 meses. Por ello se suele sembrar alguna variedad de semilla que
tenga una rápida germinación, como el Ray-Grass y conseguir una pradera de
césped natural bonita y verde hasta que termine de extenderse y se los
“coma” el Gramón. Así evitaremos tener que ver una tierra desnuda y fea
mientras termina de extenderse totalmente.Tampoco hay que sembrar
demasiadas semillas de Ray-Grass, para que no dificulte en exceso el
crecimiento del Gramón.Para conseguir Gramón puedes acudir a parques,
zonas deportivas y de recreo o campos de golf, en sus periferias suelen tenerlo
plantado y no lo cortan con regularidad por estar semiabandonados por lo que
puedes llenar algunos sacos con trozos largos y cortarlos luego en estolones.

RASTRILLADO

Una vez esparcida la semilla hay que enterrarla, sólo así se consigue la buena germinación y
que no sea comida por hormigas o pájaros.

Se pasa el rastrillo de manera muy suave y superficial ya que no hace falta que la semilla quede
muy enterrada, eso dificulta su germinación. Debe quedar enterrada entre 0,5 y 1 cm., si
queda muy enterrada morirá por agotamiento de sus reservas.

RULO
Rulado del suelo ©
Outils WOLF

Se utiliza para poner a la semilla más en contacto con la tierra y eliminar los surcos e
irregularidades originados por el rastrillado.

Puede parecer una labor sin importancia, pero es muy beneficioso y conseguirás aumentar el
porcentaje de semillas que llegan a alcanzar la germinación.

Valora si te interesa comprarlo o alquilarlo.

También tienes la posibilidad de fabricarlo o utilizar algo parecido como una bombona de
butano.

RIEGO TRAS LA SIEMBRA

El calor y la humedad serán los encargados de estimular la germinación de las semillas, pero un
riego mal dosificado o muy abundante o escaso puede arruinar nuestros planes de lograr un
sano y bonito césped natural.

Inmediatamente después de la siembra hay que regar con una frecuencia de 2 a 4 veces diarias
con el objetivo de que el suelo contenga una humedad que alcance de 2 a 5 cm. de
profundidad. Es preferible regar a modo de lluvia fina para que la tierra no se apelmace. No
confundir humedad con encharcamiento lo cual es muy perjudicial para el césped.

Cuando el césped alcance los 2 cm. de altura se disminuirá el riego progresivamente para
cambiar a riegos más espaciados pero más abundantes y que alcanzan más profundidad.
Cuando el césped haya sido cortado 3 ó 4 veces, daremos un riego menos frecuente y más
profundo para estimular el crecimiento de raíces más profundas.

La variedad Ray-Grass germina muy rápidamente, a la semana de la siembra ha germinado,

otras especies son algo más lentas. La rapidez de la germinación también depende de la
temperatura.

Si plantó tepes de césped natural, debe regarlo de 2 a 3 veces diarias para conseguir que
penetre a 2,5 cm. de profundidad. Hay que evitar la saturación de agua y encharcamiento pues
las raíces no agarrarían bien en el subsuelo. Cuando el tepe ya haya enraizado en el subsuelo
los riegos se espaciarán gradualmente pero se hará con más cantidad. A las 3 ó 4 siegas el
riego debe ser menos frecuente y más profundo para estimular el crecimiento de raíces más
profundas.

PRIMER CORTE

Suele hacerse cuando alcanza entre los 5 y los 10 cm. según especies. Llegado a esta altura se
le pasa el rodillo y 2 ó 3 días después se realiza el primer corte. Debe cortarse 1/3 de la altura
total del césped, para estimular el crecimiento de nuevos brotes en la corona y se extienda a lo
ancho y no a lo alto. En posteriores siegas se ira bajando progresivamente el corte hasta una
altura final de 3 a 4 cm. (dependiendo del tipo de césped).

La cuchilla del cortacésped debe estar bien afilada para que produzca un corte limpio. Si la
cuchilla estuviera desgastada no produciría un corte sino desgarros en la hoja y tallo. Tampoco
debe cortarlo mojado ya que también lo arrancaría.
Posteriormente hay que segar cada semana de Marzo a Junio para obtener un césped fino y
tupido, más adelante puede espaciar el segado a dos semanas

Si el corte se hiciera muy bajo el césped no dispondría de suficiente hoja donde incidir el sol
para hacer la fotosíntesis, proceso que con la ayuda de la clorofila produce los hidratos de
carbono necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta. El corte bajo también podría
alcanzar a las yemas de donde salen nuevas hojas. El debilitamiento del césped provocado por
un corte bajo lo hace además más propenso a sufrir plagas y enfermedades.

En épocas de mucho calor es conveniente hacer un corte a más altura para que tenga más
sombra y así conservar la humedad del suelo y no afecte tanto el sol a las yemas.

FERTILIZANTE DE IMPLANTACIÓN

El continuo crecimiento del césped favorecido por la siega constante produce un agotamiento
de los nutrientes de la planta y del suelo del cual se nutre, especialmente del Nitrógeno que se
estima que forma parte del césped entre un 3% y un 5%. La ausencia de Nitrógeno provoca un
césped amarillento (clorosis), poco tupido y sin vigor, propenso a contraer enfermedades.

El segundo nutriente importante para el césped es el Fósforo, especialmente por su

contribución al desarrollo radicular, tan importante tras la siembra durante el periodo de
germinación.

En tercer lugar tenemos el Potasio, que ayuda al desarrollo de las raíces y da resistencia ante
enfermedades, sequías y fríos intensos.

Para desarrollar un césped sano, verde y vigoroso podemos utilizar las siguientes proporciones
de fertilizante:

Dosis Propiedades Época

Fosfato Diamónico 1 a 2 Kg./100 m² – Antes de la Siembra

Urea 1 a 2 Kg./100 m² – Primavera y Otoño

Triple 15
3 Kg./100 m² – Primavera y Otoño
15-15-15

Los anteriores fertilizantes se pueden encontrar en cualquier comercio de fertilizantes ya que

suelen ser compuestos con proporciones para muy diversas plantas y cultivos.

Pero existen en el mercado fertilizantes para césped con proporciones más ajustadas y
específicas a las diversas necesidades y etapas del césped, como son los previos a la siembra o
en el momento de la germinación y desarrollo inicial.

TRATAMIENTOS ANTIPLAGAS PREVENTIVOS

Si existen hormigueros por el suelo, en cuanto esparzas las semillas durante la siembra
observarás como las hormigas salen al exterior para recolectarlas y llevárselas. Puede
parecerte que el número de semillas que puedan llevarse es pequeño en relación a todas las
que has esparcido y sin importancia. Pues te equivocas, en cuanto las hormigas detectan la
presencia de semillas es rápidamente comunicado al resto de la colonia y un autentico aluvión
de ellas buscarán por todo el terreno hasta dejarlo diezmado de semillas si no pones freno a
ello.
Localiza los hormigueros, antes de la siembra si te es posible, y aplica un tratamiento anti-
hormigas.

Otra plaga que puede aparecer tras la siembra son los hongos, gracias a la humedad que debe
prevalecer en el suelo durante la siembra, especialmente activos en Primavera-Verano.

Existen en el mercado productos fungicidas de amplio espectro (para un amplio abanico de

variedades de hongos) que previenen su aparición y que tan perjudiciales pueden resultar al
césped cuando este se encuentra en pleno periodo de germinación y desarrollo.

Conviene aplicarlo cuando el césped ya tiene unas 2 ó 3 hojas y repitiéndolo a los 10 días.

Mantenimiento del césped

INTRODUCCIÓN A CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El césped natural es un ser vivo y como tal necesita unos cuidados y mantenimiento adecuados
que realizados de la manera correcta nos permitirá tener un césped en perfecto estado.

Básicamente se dividen en:

1. RIEGO

2. CORTE

3. FERTILIZACIÓN

4. Otros cuidados ocasionales: AIREADO – ESCARIFICADO – RECEBO – RESIEMBRA –

RODILLO

RIEGO

El riego es esencial para la supervivencia de la planta, pero para su correcta utilización

tendremos que considerar aspectos tales como el volumen de agua a aportar, la frecuencia del
riego, hora del día apropiada, modos de regar (con manguera o automatizado), calidad del
agua, etc…Para obtener una amplia información sobre este tema, acceda al capítulo sobre EL
RIEGO.

CORTE

Es una de las labores esenciales en el cuidado del césped natural, junto al riego y la
fertilización, pero sin la necesidad de hacer complejos cálculos para saber cuando y como
llevarlo a cabo como los otros. Ello no quiere decir que sea una labor menos importante, el
corte apropiado y la frecuencia son aspectos básicos.

Para obtener una amplia información sobre este tema, acceda al capítulo sobre EL CORTE.

FERTILIZACIÓN

El tercer pilar en el que se sostiene un césped sano, longevo, verde y brillante. Lo recupera del
stress de la siega y el agotamiento de nutrientes provocado por el continuo rebrote. Aumenta
la fertilidad de la tierra, etc…
Para obtener una amplia información sobre este tema, acceda al capítulo con información
específica sobre LA FERTILIZACIÓN.

OTROS CUIDADOS OCASIONALES

Aparte del riego, siega y fertilización, existen otros cuidados considerados menores, quizás
porque sólo hay que realizarlos ocasionalmente, pero que aportan grandes beneficios al
césped.

Si no los realiza, a la larga su césped lo padecerá y mostrara signos de enfermedad y efectos

negativos que no conseguirá eliminar por mucho que practique una buena labor de riego,
siega y abonado.

Estas labores complementarias son: el aireado, el escarificado, el recebo, la resiembra y el

rodillo.

Para obtener una amplia información sobre este tema, acceda a la información específica
sobre OTROS CUIDADOS.

Riego del césped

1. ¿CÓMO BENEFICIA EL RIEGO AL CÉSPED?

2. ¿CÓMO PERJUDICA UN RIEGO INADECUADO AL CÉSPED?

3. SÍNTOMAS DE FALTA DE RIEGO

4. METODOLOGÍA

5. SISTEMAS DE RIEGO

6. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO

7. CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO

8. EL AHORRO DE AGUA

El adecuado uso del riego es casi una ciencia. Es una acción sencilla de realizar pero que hace
dudar en cuanto a la cantidad y periodicidad. Sin embargo un estudio preeliminar de ciertos
aspectos nos darán una idea exacta de como y cuando realizarlo.

Es unos de los tres pilares en el cuidado y mantenimiento del césped natural junto la siega y la
fertilización para conseguir un césped sano y hermoso.

El objetivo del riego es humedecer el suelo a nivel radicular, sin saturarlo para no provocar
asfixia a las raíces.

¿CÓMO BENEFICIA EL RIEGO AL CÉSPED?

 Le da turgencia y elasticidad.

 Le ayuda a recuperarse ante acciones como el pisoteo, uso deportivo excesivo,

factores ambientales, insectos, etc…

¿CÓMO PERJUDICA UN RIEGO INADECUADO AL CÉSPED?

Un riego excesivo perjudica la estructura del suelo porque:

 Compacta y endurece el suelo: Este endurecimiento de la tierra dificulta el crecimiento

de las raíces. No permite una adecuada aireación del suelo ni el drenaje adecuado del
agua con lo que la raíz puede llegar a enfermar y morir por asfixia.

 Lo lava de nutrientes: Si es un suelo muy arenoso y no se le aporta fertilizantes

regularmente, los pocos nutrientes que tenga el suelo se escurrirán con el agua hasta
zonas donde no llegan las raíces.

 Provoca aparición de hongos.

Una falta de riego provoca:

SÍNTOMAS DE FALTA DE RIEGO

No se recupera de las pisadas, quedando las huellas marcadas. El color se torna amarillo y de
aspecto pajizo o verde azulado en la Grama.

El crecimiento se realiza lentamente.

Si el césped tiene un color verde intenso y tierno, es síntoma de que esta bien regado.

Si el césped tiene un color pálido y tierno, es síntoma de excesivo riego.

Si el césped tiene un color apagado y quebradizo, es síntoma de poco riego.

Si el césped natural experimenta un periodo de sequía prolongado, empezará a marchitarse y

tornase de color verde grisáceo, si se riega en este momento se puede recuperar rápidamente.
Si la sequía persistiera (4 a 6 semanas) el césped dejaría de crecer, se tornaría marrón y
moriría, aunque las raíces y corona pueden haber sobrevivido. Necesitaría un abundante riego
en profundidad al principio y proseguir gradualmente con un riego normal de manera que
podría recuperarse en 3 ó 4 semanas.

METODOLOGÍA

¿Cuánto y cómo Regar?

Hay que utilizar más agua en lugares en los que la tierra es arenosa, existen pendientes y en
zonas cercanas a construcciones y caminos.

Utilizar menos agua en tierras arcillosas y compactadas, con nivel bajo (hondonadas y
depresiones del terreno) y en zonas de sombra.

El riego profundo y espaciado favorece el desarrollo radicular aumentando su resistencia. El

riego superficial y frecuente lo debilita y lo hace propenso a enfermedades.

El riego en profundidad en un suelo en buenas condiciones puede equivaler a ± 20 mm. cada

vez. Se puede calcular colocando 3 recipientes o latas a diferentes distancias de los aspersores
y con una altura de unos 6 cm. y observe en cuanto tiempo alcanzan los 20 mm. de altura el
agua recogida por ellas. Luego sume el tiempo de las tres y divida por tres para averiguar el
promedio de tiempo que necesita para regar.
Otro método para saber el tiempo necesario para el riego en profundidad es regando de 15 a
30 minutos. A continuación clave una pala e inclínela hacia delante; observe la tierra en esa
abertura y si no esta mojada a una profundidad de 8 a 10 cm. entonces continúe regando.

También podemos averiguar el grado de humedad del suelo pinchando con un palo, bolígrafo
o destornillador el suelo:

 Si se hunde fácilmente es que el suelo tiene demasiada humedad.

 Si se hunde con dificultad es que está muy seco.

 Si se hunde con normalidad es que está bien regado.

En climas lluviosos es necesario regar menos que en los secos, obviamente.

Las zonas de sombra o protegidas del viento también precisan menos riego que los expuestos
a mucho sol o a vientos fuertes y secos.

Un césped recién cortado necesita más agua que otro alto, ya que le incide más la luz del sol.

El riego debe ser regular y abundante en temporada cálida más que en las frías.

Si queremos un césped natural verde y vigoroso habrá que regarlo más que si nos
conformamos con un césped con menos esplendor.

Si el césped esta acostumbrado a poco riego no habrá que regarlo tanto como uno que este
acostumbrado a mucho agua.

Existen especies que necesitan menos agua que otras, por ejemplo:

 Ray-grass, exige más riego.

 Cynodon dactylon “Numex-Sahara”, requiere poca agua.

Excederse en el riego equivale a encharcamiento lo que favorece el desarrollo de

enfermedades en el césped.

El mejor riego es el lento y a modo de lluvia, para que el agua no corra y penetre
adecuadamente en el suelo.

Es beneficioso que el suelo se seque o esté casi seco entre riegos.

Como ya se comento en el apartado de la siembra, la semilla recién plantada requiere para

germinar de una ligera humedad constante que no quiere decir excesivo. Debe realizarse un
riego escaso y frecuente. Si es muy abundante la semilla puede pudrirse o no salir por
compactación del suelo. La frecuencia de riego debería estar entre 2 y 3 veces al día y
humedeciendo entre 2,5 y 5 cm. de profundidad, sin encharcar. Cuando haya germinado y a
partir de una altura de 2 a 5 cm., dependiendo de la variedad de césped natural, ir
disminuyendo la frecuencia de riego y aumentando la cantidad para hacer un riego más en
profundidad que favorezca el desarrollo radicular.

El riego escaso, superficial a semillas recién sembradas o tepes recién colocados, provoca que
las raíces no se desarrollen.

Riego de Tepes y semillas recién sembradas ».

¿Cuándo regar?
El mejor momento para regar es por la mañana temprano, al atardecer o de noche. De esta
manera el agua no se evaporara por acción del sol. El riego realizado al mediodía se evapora de
4 a 8 veces más rápido que por la noche.

Si se riega con sol, cuando hace más calor, se perderá mucha por evaporación. Además la
incidencia del sol sobre la planta es mayor si esta mojada.

Ya hemos visto múltiples variables a tener en cuenta a la hora de regar el césped. Hay que
hacer una valoración de todas ellas aplicadas a nuestro caso particular para saber que
metodología de riego usar. A modo de ejemplo mostramos el siguiente caso:

 Para un clima como el de Madrid y con un suelo ni arcilloso ni arenoso:

o Primavera: Regar un día si y un día no.

o Verano: Riego diario

o Otoño: 2 veces por semana, interrumpiéndolo si llueve

o Invierno: Regar solo cada 20 días si no llueve lo suficiente o es césped se

muestra seco.

SISTEMAS DE RIEGO

Existen dos maneras de regar el césped natural: a mano con una manguera o con un riego
automatizado.

A.

A. Manguera
Del riego manual con la manguera sólo cabe decir que sólo puede estar
indicado en casos que reúnan las siguientes condiciones: extensiones
pequeñas de césped natural, menos de 100 m², en zonas climáticas poco
calurosas y con variedades de césped que no precisen un gran volumen de
riego y cuando dispongas del tiempo diario y ganas suficientes para
realizarlo.Como ya habrás supuesto, los inconvenientes son que emplearas
muchas horas a la semana en esta actividad, el riego no será uniforme pues
habrá zonas donde les caiga mas o menos agua.

A. Riego Automático
Si tu caso no se corresponde con los enumerados anteriormente no te lo pienses
demasiado y pon un riego automatizado, mejor si es subterráneo. Te olvidaras de
tener que regar y tener que estar abriendo y cerrando grifos.Con este sistema podrás:

 Regar el tiempo que tu quieras y cuando tu quieras. Puedes hacerlo por la noche,
cuando el nivel de evaporación por el sol y el viento es menor.

 Obtendrás la comodidad de no tener que estar abriendo y cerrando grifos y llaves de

paso.

 El control del riego te permite economizar el agua.

 El agua se reparte uniformemente y de un modo suave, similar a la lluvia.

Si acudes a un profesional que te planifique e instale el riego automático subterráneo
ahorraras tiempo y dinero. No dudes en solicitar un presupuesto y veras que no resulta tan
caro como pensabas.

Elementos del riego automático

1. Aspersores
Radio de acción: supera los 6 mts. (dependiendo de la presión del agua y diámetro de
boquilla).
Pueden ser emergentes (están enterrados y suben con la presión de agua) o de
superficie (se acoplan a una manguera y pueden pincharse o colocarse donde
deseemos). El emergente, al estar enterrado no estorba durante la siega. Son
adecuados para grandes extensiones.

Aspersor T5P
TORO ©
Aspersores Super 800
TORO ©

Aspersor Mini 8
TORO ©

Difusores
Radio de acción: entre los 3 – 5 mts.
Adecuado para zonas pequeñas o poca presión. Sólo son emergentes.

Difusor 570 Z
TORO ©
Boquillas Precision
TORO ©

Boquillas Precision Rotating

TORO ©

Boquillas MPR
TORO ©
Boquillas MP Rotator
TORO ©

Boquillas VAN
TORO ©

Electroválvulas
Elemento que recibe la orden del programador de abrirse o cerrarse para permitir el paso de
agua hasta los difusores / aspersores.
Electroválvula en serie
TORO ©

Electroválvula TPV
TORO ©

Electroválvula P 220
TORO ©

Programador
En él memorizamos que días queremos regar, durante cuantos minutos, y que
aspersores/difusores. Pueden ser a pilas o conectados a red eléctrica. De interior, exterior o
enterrados en la arqueta con las electroválvulas.
Programador DDC
TORO ©

Programador DDCWP
TORO ©
Programador 9001
GALCON ©

Válvulas de control de reflujo

Impiden que el agua de las tuberías del sistema de riego automático retorne al circuito de la
red de uso domestico.

Arqueta contenedora
Es una cubeta con una puerta en la parte superior que se entierra a ras de suelo y aloja las
electroválvulas y programador.

Arquetas DURA ©

Otros accesorios
Para completar una instalación de riego automático harán falta tuberías de polietileno o PVC,
codos, reducciones, cableado de tipo eléctrico para unir programador con
electroválvulas.Algunas marcas de difusores / aspersores contienen sus instrucciones
específicas para calcular cuantos podemos poner dependiendo de la presión del agua. Si la
presión de nuestra red de agua sólo nos permitiera poner 3 difusores y necesitáramos poner 9,
entonces tendríamos que instalar 3 electroválvulas. Cada electroválvula controlaría 3
difusores. Cuando una electroválvula terminara el tiempo de riego que le tuviéramos
programado entonces empezaría a funcionar la siguiente y así sucesivamente. Los tiempos de
funcionamiento de cada electroválvula son programados independientemente en el
programador.Si piensa colocar riego automático subterráneo en zonas de intenso frío, heladas
frecuentes o nevadas tome precauciones para que la red no se estropee por los cambios de
volumen en el agua congelada, procure dejar las tuberías vacías.
Sensor de lluvia
TORO ©

Alicate Especial
Rainbird ©

Junta-conector
TOM KING ©
Conectores

Conexiones de Electroválvulas

Filtro

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO

Para este punto hemos preferido mostrarles los enlaces que sobre la instalación de un sistema
de riego propone uno de los más importantes fabricantes de material de riego:

Realización del proyecto de riego “Diseño Express”.pdf

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO

La composición del agua que utilizamos tanto para beber como para regar no es pura sino que
siempre contiene disueltas sales y otros elementos.

Para un conocimiento correcto de las necesidades nutritivas del césped natural así como de la
idoneidad y calidad del agua es conveniente realizar un análisis del agua que utilizaremos para
el riego. No tendrá mucha importancia si es un agua que proviene de la red de abastecimiento
de la ciudad y que posea sistemas de potabilización pero si es muy importante hacer el análisis
si el agua procede de un pozo o de una red de la que sospechemos tenga pocas garantías.

Aunque existen en el mercado (acuarios y jardinerías) métodos para un análisis particular del
agua, siempre será más exacto el proporcionado por un laboratorio. Normalmente cualquier
laboratorio de análisis médico de nuestra ciudad realiza este servicio y podemos aprovechar
también para realizar un análisis del suelo. Otra posibilidad es acudir al ayuntamiento de la
localidad donde pueden decirnos la calidad del agua de la red.

Dependiendo de las cantidades presentes de sales y minerales, las aguas se pueden clasificar
en varios tipos:

1. Aguas calcáreas

2. Aguas salinas

3. Aguas con sustancias tóxicas

4. Aguas de depuradoras o residuales recicladas

1. Aguas Calcáreas
Son aguas que contienen un alto o medio nivel de cal. Esto no supone un problema
para el césped pero si para el sistema de riego ya que la cal se deposita en todos los
elementos de la red del riego provocando a la larga problemas de obstrucción.Si el
nivel de cal es muy alto puede alterar el pH del suelo. Los elementos químicos propios
del agua calcárea son el calcio (Ca) y el magnesio (Mg).La solución para resolver este
problema pasa por instalar un aparato de descalcificación.

2. Aguas Salinas
Si riegas con agua de pozo en una zona próxima al mar es muy probable que el agua
tenga un alto contenido en sales.Una concentración de 1 gr. por litro de agua ya
resulta perjudicial para el riego del césped. Los elementos químicos propios del agua
salina y que son tóxicos en altas proporciones para el césped son el cloro y el sodio.El
motivo por el que perjudica las aguas salinas al césped es un fenómeno físico-químico
 llamado ósmosis que provoca que la raíz no pueda absorber el agua y se seque.Cuando
se riega con esta agua un césped recién sembrado es sintomático la aparición de calvas
porque las semillas no germinan.Las especies de césped natural que mejor soportan la
salinidad en el agua son la Bermuda (Cynodon dactylon) y el Gramón (Stenotaphrum
secundatum).Como soluciones podemos enumerar:

a. Optar por las especies de césped natural que soportan mejor la salinidad:

o Gramón, Stenotaphrum secundatum, ampliamente utilizado y muy tolerante.

o Bermuda, Cynodon dactylon, ampliamente utilizada y muy tolerante.

o Ray-grass, Lolium perenne, para climas templados y fríos y con cierta

resistencia a la salinidad.

o Festuca arundinacea, para climas templados y fríos y con cierta resistencia a la

salinidad.

b. Realizar mejoras en el drenaje para que las sales no se acumulen en el suelo donde
estén las raíces y sean arrastradas por el agua.

c. Regar con una gran cantidad de agua una o dos veces al mes para arrastrar las sales a
mayor profundidad.

3. Aguas con sustancias tóxicas Son aquellas que contienen altas concentraciones de:
Sulfatos, Boro, Cloro, Sodio, Níquel, Cadmio, Zinc, etc…

4. Aguas de depuradora o residuales recicladas

Las primeras suelen ser las de uso general de la red de aguas de la ciudad. Ha sido
tratada para un uso domestico y apta para su consumo por lo que su uso para riego no
tiene porque suponer ningún problema.Las residuales recicladas se suelen utilizar para
uso industrial, riego e incluso doméstico. Es un agua muy utilizada en lugares con
problemas de abastecimiento, sequía, etc… Aunque suele ir bien para el césped no
estaría de más analizarla para ver su idoneidad pues puede contener sales, sustancias
tóxicas (Boro de jabones y detergentes, Cloro, Sodio, Cadmio, etc…) o sustancias
orgánicas contaminantes (bacterias, virus, protozoos, detritus, etc…)..

EL AHORRO DE AGUA

Que duda cabe que el agua es un recurso natural que debemos cuidar. En muchos lugares es
un bien escaso y ello, lógicamente, incrementa su precio. Debemos ser cuidadosos y
racionalizar su uso. Hay que evitar malgastarla y además nos estaremos beneficiando de un
importante ahorro económico. Sea cual sea los m² que tengamos de césped natural hay que
tener en consideración esta recomendación.

Si la extensión de suelo cultivado de césped es muy grande, se pueden instalar detectores del
grado de humedad del suelo para saber las necesidades de riego reales que necesita el césped.
A la larga la inversión resulta rentable.

Corte del césped

1. ALTURA ADECUADA DE CORTE

 2. FRECUENCIA DE CORTE

3. COMO CORTAR

4. ESPECIES Y SIEGA

5. PRIMERAS SIEGAS TRAS LA SIEMBRA

6. MULCHING

7. MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA DEL CORTACESPED

8. ¿QUÉ HACER CON EL CÉSPED CORTADO?

Es una de las labores esenciales en el cuidado del césped natural, junto al riego y la
fertilización, pero sin la necesidad de hacer complejos cálculos para saber cuando y como
llevarlo a cabo como los otros. Ello no quiere decir que sea una labor menos importante, el
corte apropiado y la frecuencia son aspectos básicos. Se calcula que alrededor de un 70% de
los problemas de un césped se derivan de un mal hábito en su ejecución. Una técnica de corte
incorrecta puede dar lugar a la aparición de malezas.

Los beneficios de un buen corte sólo se conseguirán si se le recupera del shock que esta acción
le produce con los cuidados, riegos y fertilización adecuadas.

ALTURA ADECUADA DE CORTE

Conviene saber que a través de la hoja, el césped realiza una función vital llamada fotosíntesis.
Básicamente consiste en fabricar nutrientes transformando materiales sencillos en otros ricos
en energía con ayuda de la luz del sol, necesarios para su crecimiento y desarrollo. Todo este
proceso se realiza en la hoja, interviniendo en este proceso la clorofila y que le aporta ese
característico color verde que tiene. Si el corte eliminara gran parte de la hoja o su totalidad de
forma habitual, el césped tendría graves problemas para sobrevivir.

Regulación de altura de corte.

© Outils WOLF

Cada variedad de césped natural tienes sus propias especificaciones de corte, pero como
norma general no se debería cortar más de una tercera parte de la hoja. Por ejemplo, si un
césped debe tener 5 cm. de altura, la siega se realizaría cuando alcanzara los 7,5 cm. de altura.

Un césped alto es más resistente ante los ataques de insectos y climas extremos.
Un césped que se corte bajo se le está provocando que las raíces sean endebles y poco
profundas, afecta a las yemas y agota a la planta por reducción fotosintética.

Por lo anterior, con frío (Invierno) o mucho calor (Verano), se suele dejar el césped un poco
mas alto de lo normal para que pueda resistir mejor estas adversidades climáticas y desarrolle
raíces fuertes.

También hay que dejarlo un poco más alto que de costumbre cuando está enfermo por hongos
o insectos, sequía, etc…, ya que esta débil y con pocas reservas de nutrientes acumuladas. Con
mucho calor, el césped alto da más sombra al suelo, lo que le favorece para mantener en
condiciones óptimas la humedad.

Cuando el césped esté muy alto, por ejemplo porque se nos haya olvidado cortarlo o hayamos
estado de vacaciones, no hay que cortar de golpe hasta su altura ideal, sino que hay que cortar
un día un poco y pasados otros 3 días hacer el corte definitivo a la altura de siempre.

Un corte adecuado estimula el crecimiento de nuevas yemas en la corona, originando un

césped natural más tupido y libre de malas hierbas.

En áreas de sombra debe dejarse un poco mas alto, aproximadamente un 30% mas alto que en
el resto de la pradera.

Ejemplos de alturas de corte en el cortacésped:

 Bermuda común: Fije el cortacésped a una altura de corte de 4 cm.

 Bermuda híbrida: Fije el cortacésped a una altura de corte de 2,5 cm.

 Cañuela alta: Fije el cortacésped a una altura de corte de 7,5 cm.

 Hierba azulada: Fije el cortacésped a una altura de corte entre 6 cm.

 Tipo St. Augustine: Fije el cortacésped a una altura de corte de 6 y 7,5 cm.

FRECUENCIA DE CORTE

Siempre dependerá de la altura recomendable para el tipo de césped natural que tenga
sembrado. Es recomendable mantenerla en el tope mas alto aconsejable para evitar dañar o
sufrir en exceso a la planta.

La altura normal a la que se mantiene suele ser de 5 cm.

La especies que por ejemplo se utilizan en los greens de los campos de golf se cortan casi a
diario en verano para que tengan milímetros, otros también de hoja muy fina, se llegan a
cortar cada 3 días para mantenerlas a 1 ? 2 cm. de altura.

La frecuencia normal de modo general sería:

 Verano: 1 vez a la semana

 Otoño: 2 – 3 veces al mes

 Invierno: 1 vez al mes

 Primavera: 2 – 3 veces al mes

Hay que decir también que existen productos que retardan el crecimiento del césped natural
para reducir la frecuencia de la siega.

COMO CORTAR

No es aconsejable cortar siempre en la misma dirección pues se producen perjuicios al césped

como son compactación y desgaste de la tierra en zonas localizadas.

Hay que alternar el patrón de corte, un día en sentido vertical, otro en sentido horizontal, y si
es posible, también en diagonal.

Nunca hay que cortar cuando el césped está mojado, ya que se amontona y apelmaza en la
cuchilla y carcasa. Además puede provocar una electrocución con los cortacéspedes eléctricos.

Hay que vaciar el recogedor del cortacésped frecuentemente, si espera a que esté
completamente lleno mucho césped cortado quedará en el suelo, formando un manto o fieltro
que impedirá una buena circulación de agua, aire y nutrientes.

Truco para crear el efecto rayado

Seguro que muchas veces ha observado en televisión a campos de fútbol y deportivos que
tienen el césped con unas curiosas y bellas franjas que alternan el color verde oscuro y verde
claro. Esto se consigue cortando unos tramos hacia delante y otros hacia atrás, así se logra
doblar la hoja hacia delante una franja y hacia atrás otra de manera que el sol incide de
manera diferente sobre ellas y se refleja de manera opuesta dando la sensación de que son
céspedes distintos. Hoy día también se venden cortacésped que llevan incorporado un rodillo
para conseguir este efecto o kits para incorporarlo a cortacésped más viejos.

ESPECIES Y SIEGA

a. Especies de crecimiento rápido y siega frecuente:

o Ray-grass inglés

o Festuca arundinacea

b. Especies de crecimiento lento y siega menos frecuente:

o Zoysia japonica

PRIMERAS SIEGAS TRAS LA SIEMBRA

Suele hacerse cuando alcanza entre los 5 y los 10 cm. según especies. Llegado a esta altura se
le pasa el rodillo y 2 ó 3 días después se realiza el primer corte. Debe cortarse 1/3 de la altura
total del césped, para estimular el crecimiento de nuevos brotes en la corona y se extienda a lo
ancho y no a lo alto. En posteriores siegas se ira bajando progresivamente el corte hasta una
altura final de 3 a 4 cm. (dependiendo del tipo de césped natural).

MULCHING

Es una método de corte que consiste básicamente en no recoger el césped cortado, sino dejar
que la máquina cortacésped siege y deje caer al suelo el césped cortado.

Esta tarea ha de hacerse con cortacésped que especialmente estén preparados para esta
forma de siega, ya que el césped cortado debe ser cortado y triturado muy finamente para que
llegue al suelo en forma de pequeñas partículas y así descomponerse rápidamente para poder
convertirse en abono natural. Para ello estos cortacéspedes especiales para “mulching”
poseen unas cuchillas especiales y una carcasa donde se producen corrientes y remolinos de
aire que ayuda a que el césped cortado no caiga hasta que esté finamente triturado.

Si el césped cortado se devuelve al terreno en vez de recogerlo ya no hace falta abonarlo.

Mediante el “mulching” se consigue un abonado ecológico, garantizando un aporte de
nutrientes equivalente a un abono de larga duración. Por otra parte conseguimos un ahorro
económico ya que no tenemos que comprar abono. La liberación de nutrientes del “mulching”
se produce de forma constante, lenta y duradera. También ayuda a evitar la erosión del suelo.

Para realizar un “mulching” correcto es importante segar periódicamente, cortar cuando la

hierba no está demasiada alta, ya que si se corta demasiada de una sola vez, se puede
acumular en exceso en el suelo y apelmazarse, tapando al césped que se encuentra bajo él y
haciendolo amarillear e incluso morir.

Existen máquinas cortacésped que están preparadas para cortar exclusivamente de esta
manera, aunque también existen otras máquinas que combinan el corte normal y el mulching
intercambiando las cuchillas.

El efecto del mulching se consigue gracias a la forma de las cuchillas y tambien a la forma
especial que forma el habitáculo interior de la carcasa, en el cual se forman corrientes de aire
que facilitan el continuo corte del césped hasta que finalmente cae al suelo convertido en
partículas diminutas.

Ventajas del mulching

a. No hay que deshacerse del césped cortado.

b. Ahorro en gasto de abono.

c. Mejora de la calidad del suelo ya que es un abono ecológico.

d. Es una acción medioambiental muy positiva.

e. Aunque la siega ha de ser más frecuente, el tiempo invertido en la tarea no es mayor.

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA DEL CORTACESPED

La cuchilla del cortacésped siempre debe estar bien afilada. Si no lo estuviera destrozaría la
planta haciéndola pedazos o arrancándola. Esto es nocivo para el césped porque lo hace más
sensible a enfermedades, insectos, etc… Además la recuperación es más lenta que si hubiera
recibido un corte limpio con una cuchilla bien afilada.

Lo aconsejable es afilar la cuchilla una vez al año, aunque dependiendo de los m.² que tenga la
pradera de césped natural, esta puede gastarse antes o después.

Puedes comprobar si la cuchilla necesita ser afilada observando como ha quedado el césped
tras cortarlo. Si el césped, en vez de presentar un corte horizontal limpio, tiene cortes
irregulares, hilos verdes (flecos) como si hubieran estirado de él, o evidencias de que ha sido
arrancado en algunas zonas, entonces debes afilar la cuchilla.

También puedes saber si necesita un afilado tocando la cuchilla, siempre con extremo cuidado
y cerciorándote de que está desconectada de la red eléctrica o apagada.
Golpes de la cuchilla contra elementos duros como piedras, bordes de la piscina, raíces que
sobresalgan de árboles, etc… también producen desgastes que hay que solucionar con un buen
afilado.

Quitar la cuchilla para su afilado es una tarea sencilla, sin embargo, extreme las precauciones
para no sufrir un accidente. Haga alguna marca en la cuchilla para tener una referencia sobre
como colocarla después. Si la pusiera al revés no cortaría.

Si el césped estuviera enfermo por hongos, además de aplicar el funguicida sobre él, también
habría que aplacárselo a la cuchilla y carcasa del cortacésped.

¿QUÉ HACER CON EL CÉSPED CORTADO?

Lo normal y más cómodo es tirar, desechar el césped cortado.

Aquí le vamos a exponer otras técnicas o usos para ese césped que en principio no nos vale
para nada.

Césped cortado.
© Outils WOLF

Una de ellas consiste en dejar el césped cortado en el mismo terreno conforme se va cortando,
sin recogerlo. Esto sólo se debe hacer si el corte es muy bajo de manera que se facilita la
descomposición que si los trozos de hoja cortados fueran muy largos.

El beneficio de esta practica estriba en que es una buena manera y natural de proporcionales
nutrientes a la planta. Además estos residuos no originan paja ya que su composición contiene
mucho agua y esta cortada muy fina.

Esta práctica sólo es recomendable en aquellos casos en los que el césped no vaya a ser usado
y al propietario no le importe ver esos residuos sobre el césped. Si los trozos cortados son muy
grandes o largos, también existen en el mercado maquinas que lo pican.

Si se dejara sobre el césped restos largos formaría una capa de fieltro, que lo perjudica, y el
proceso de descomposición e incorporación como nutrientes al suelo es más lento
favoreciendo además la aparición de hongos.

Hay que extremar las precauciones a la hora de seguir el método anterior y seguir
correctamente las indicaciones para no perjudicar al césped en vez de beneficiarlo.

La otra alternativa para aprovechar el césped cortado es la realización de compost. Consiste en

almacenar el césped dentro de una estructura ± 1 m.³ para que tras su descomposición,
favorecido por unas condiciones de humedad, calor y oscuridad sea devuelto de nuevo al
césped u otras plantas o árboles a modo de abono orgánico.

Fertilización del césped

1. ¿POR QUÉ ES NECESARIO FERTILIZAR?

2. PASOS PREVIOS AL ABONADO

3. TIPOS DE FERTILIZANTES

4. CLAVES – SIMBOLOGÍA PARA ENTENDER LA COMPOSICIÓN DEL FERTILIZANTE

5. INTERPRETACIÓN DE LA FÓRMULA DEL FERTILIZANTE

6. FERTILIZANTES COMUNES

7. ¿CUÁL USAR?

8. CANTIDAD ADECUADA DE FERTILIZACIÓN

9. CUANDO FERTILIZAR – FRECUENCIA DE FERTILIZACIÓN

10. COMO FERTILIZAR

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD

12. ESPECIES Y FERTILIZANTES

13. PRIMERAS FERTILIZACIONES TRAS LA SIEMBRA

14. ABONO PROCEDENTE DEL CÉSPED CORTADO – COMPOST

Fertilización del césped.

© Outils WOLF

Del mismo modo que una persona necesita minerales y vitaminas para vivir, el césped natural
también necesita nutrientes para su desarrollo.

Pero las plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los
aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que precisan. Sólo
exigen una docena de elementos químicos, que deben presentarse en una forma que la planta
pueda absorber.

De entre los nutrientes necesarios, el aire y el agua aportan hidrógeno, oxígeno y carbono en
cantidades inagotables. Casi todos los suelos encierran abundancia de azufre, calcio, hierro y
otros nutrientes esenciales. El calcio suele añadirse al suelo, pero su función primordial es
reducir la acidez, no actuar como fertilizante en sentido estricto. El nitrógeno se halla presente
en la atmósfera en cantidades enormes, pero las plantas no pueden utilizarlo de esta forma;
ciertas bacterias proporcionan a las plantas el nitrógeno necesario, que toman del aire y lo
transforman mediante una serie de reacciones llamadas “de fijación de nitrógeno”. Los tres
elementos que deben contener casi todos los fertilizantes son nitrógeno, fósforo y potasio. En
ocasiones, es preciso añadir a éstos pequeñas cantidades de algunos otros, entre ellos boro,
cobre y manganeso.

Fertilizadora manual.
© Outils WOLF

Para obtener un césped natural verde, tupido, sano y sin malas hierbas tendrá que conocer las
necesidades nutritivas de su césped y aplicarle un correcto programa de fertilización. Para ello
deberá determinar que variedad de césped posee, que propiedades tiene el suelo y cuando y
como debe aplicar el fertilizante.

Como en el riego y en la siega, la fertilización en su justa medida es vital para mantener un

césped natural saludable. Así que un uso desmedido de fertilizantes o una incorrecta
aplicación puede producir los efectos contrarios a los deseados. Preste especial atención a las
dosis, época de fertilización y a los consejos y normas de manipulación establecida por el
proveedor o fabricante.

¿POR QUÉ ES NECESARIO FERTILIZAR?

No todos los suelos proporcionan los nutrientes necesarios al césped y los que si lo hacen, con
el paso del tiempo las reservas de nutrientes van disminuyendo. El césped natural es un gran
consumidor de energía y muy sensible a la falta de nutrientes. Los fertilizantes son una parte
fundamental para el desarrollo del césped unido a un buen riego y a un adecuado corte. Los
motivos por los que es necesario fertilizar son:

 Hay suelos muy arenosos, con muy pocos nutrientes y que los pierden por el paso del
agua (lavado).
  La continua siega a la que se le somete al césped, hace necesario un correcto aporte
de nutrientes que le ayude a recuperarse.

 Le ayuda a recuperarse del pisoteo y los daños producidos por enfermedades, insectos
y hongos. Lo fortalece y previene ante el ataque de estos.

 Estimula el crecimiento de hojas y raíces.

 Reponer de las perdidas de nutrientes ocasionadas por la filtración, volatilización,

retirada del césped cortado y por el propio consumo realizado por el césped.

 Ayuda a disminuir y controlar las malas hierbas.

 Un césped con bajo contenido en nitrógeno desarrolla clorosis (color amarillento), y

alcanza poca masa vegetal y poca densidad.

PASOS PREVIOS AL ABONADO

Para saber cuanto y que cantidad necesita de fertilizante, siga estas recomendaciones:

1. Analice el suelo.
Debe de conocer pH del suelo. Dependiendo de si es muy elevado (alcalino) o bajo
(ácido), necesitara un fertilizante u otro. Lo ideal es que esté en un 6.5 ó entre 5.5 / 8
pH.

2. Identifique la variedad de césped.

Algunos fertilizantes se comercializan para determinadas variedades de césped,
aunque no suele ser lo normal.

3. Calcule la superficie de césped.

Las cantidades correctas se expresan en Kg. por m², así que para saber cuanta cantidad
necesita previamente tiene que conocer cuantos m² tiene la pradera de césped.

TIPOS DE FERTILIZANTES
Basándonos en su forma o estado de presentación, se pueden clasificar en:

A. Líquidos: Son de acción rápida. Penetra en la tierra y llega a las raíces rápidamente.
Suelen mezclarse con agua, mediante aplicadores que se acoplan a la manguera o
sistema de riego automático. Al absorberse tan rápido es necesario aplicarlo cada 2 / 3
semanas.

B. Granulados: Se aplican a voleo o con un esparcidor para grandes superficies. Necesitan

ser regados para su disolución y penetración en la tierra. Su aplicación es fácil de
controlar ya que sabemos en todo momento cuando y cuanto fertilizante recibe cada
zona.
Los Fertilizantes granulados pueden ser de liberación lenta o liberación rápida:

a.

a. Fertilizante de Liberación lenta:

Libera los nutrientes poco a poco, de manera gradual según las necesidades de
la planta. Así hay menos pérdida de nutrientes por lavado y evaporación. Los
hay que actúan durante ± 8 semanas (están recubiertos por una capa de
azufre) y otros actúan durante ± 12 semanas (están recubiertos por una capa
de polímero).
Ventajas:

 Nutre adecuadamente durante un periodo largo, adaptándose a las necesidades del

césped.

 Evita un crecimiento excesivo del césped, ya que el elemento que lo provoca, el

Nitrógeno(N), se libera lentamente.

 Se reduce la perdida de los nutrientes por el agua (lixiviación) y evaporación.

 Reducción del riesgo de quemaduras.

 Fertilizante de Liberación rápida:

Libera los nutrientes en ± 4 semanas.

Todos los tiempos anteriores varían en función del agua que reciba y la temperatura.

También hay fertilizantes que combinan una acción herbicida a la vez que nutren. Son de dos
tipos:

1.

1. Preemergentes:
Se aplica a principios de primavera, antes de que salgan las malas hierbas ya
que una vez que germina no surte efecto el herbicida.

2. Postemergentes:
Es un fertilizante-herbicida de contacto, y sólo resulta eficaz contra la mala
hierba que haya empezado a crecer, no contra la que aun no ha germinado.
CLAVES – SIMBOLOGÍA PARA ENTENDER LA COMPOSICIÓN DEL FERTILIZANTE

Los fertilizantes son un compuesto de diferentes elementos químicos y proporciones. Una vez
determinadas las necesidades del césped en cuanto a nutrientes hay que escoger el fertilizante
adecuado. Esto puede suponer un problema ya que existe un amplio abanico de fertilizantes
en el mercado tanto genéricos como específicos para determinadas plantas. A menudo, en la
etiqueta del fertilizante vienen las indicaciones y forma de uso. En otras ocasiones, sobre todo
en los fertilizantes genéricos y que se venden en grandes cantidades (sacos de 50 Kg.) la única
información que tienen es la de los elementos químicos que posee y su proporción.

Si no estamos familiarizados con la terminología química de los fertilizantes le ofrecemos a

continuación las claves para entender que contienen.

Los elementos químicos se representan con una ó dos letras para simplificar su inscripción. Los
3 más importantes no sólo para el césped, sino para cualquier planta son el Nitrógeno, Fósforo
y Potasio. A continuación los enumeramos junto con su símbolo descriptivo y mencionamos
algunas de sus características y los beneficios que aporta al césped. También añadimos otros
elementos de importancia para el césped:

 Nitrógeno – N: Favorece el desarrollo de las hojas y proporciona el color verde vivo y

es el elemento mas abundante en la planta, constituye el ± 4 % de la planta.

 Fósforo – P: Ayuda al desarrollo de las raíces.

 Potasio – K: Ayuda al desarrollo de las raíces y da resistencia ante enfermedades,

sequías y fríos intensos.

 Calcio – Ca: Para el desarrollo de las raíces.

 Magnesio – Mg: Para la formación de azúcares, componente esencial del tejido

vegetal.

 Azufre – S: Para potenciar el verdor. Mezclado con la cal, tiene una acción funguicida.

 Cinc – Zn: Participa como co-factor enzimático en muchos procesos metabólicos de las
plantas, entre ellos la de la creación de la hormona vital para el crecimiento y
desarrollo del césped. Tambíen es fundamental para el metabolismo del nitrógeno y
síntesis de proteinas.
  Hierro – Fe: Elemento fundamental para el crecimiento, ya que es componente de la
clorofila y proteinas. Es uno de los micronutrientes que se precisan en mayor cantidad.
Su deficiencia se denota en zonas de césped amarillentas.

 Manganeso – Mn: Junto con el hierro mejora la fotosíntesis

 Cobre – Cu

 Molibdeno – Mo

 Boro – B

 Otros

INTERPRETACIÓN DE LA FÓRMULA DEL FERTILIZANTE

En muchas bolsas, sacos y botes encontraremos una formula parecida a esta: 20 – 10 – 5.

Esta formula quiere decir que la composición del fertilizante tiene los siguientes elementos:

 20 % de Nitrógeno.

 10 % de Fósforo.

 5 % de Potasio.

La primera cifra siempre corresponderá al Nitrógeno, la segunda siempre con el Fósforo y la

tercera siempre con el Potasio.

Por otro lado, la formula anterior también nos dice que por cada 100 Kg. , ese fertilizante tiene
las siguientes proporciones:

 20 Kg. de Nitrógeno.

 10 Kg. de Fósforo.

 5 Kg. de Potasio.

En la composición anterior vemos que si sumamos los 3 porcentajes nos da un total de 35 % de

elementos químicos enunciados, el otro 65 % es materia inerte que sirve para relleno,
compactación, hacer una distribución uniforme del producto y para evitar la quemadura
química.

En resumen, suele describirse como fertilizante completo cualquiera que contenga los tres
elementos; la composición se codifica con ayuda de tres números. Así, un 5-8-7 es un abono
(por lo general preparado en polvo o en gránulos) que contiene un 5% de nitrógeno, un 8% de
fósforo (calculado en forma de pentóxido de fósforo) y un 7% de potasio (como óxido de
potasio).

FERTILIZANTES COMUNES

Unos de los fertilizantes mas comunes es el 15 – 15 – 15 (triple 15), muy usado para todo tipo
de plantas en general. Aunque no contiene una formulación especifica para el césped es muy
corriente su uso para tener un césped normal en buenas condiciones.

También es muy común la Urea (46 – 0 – 0), sólo aporta Nitrógeno y en muy alta
concentración, así que hay que ser muy cuidadosos con la dosis a aplicar al césped y regar
abundantemente ya que si nos excedemos o no regamos puede resultar dañado por
quemaduras. Además luego será necesario utilizar otro fertilizante que le aporte Fósforo y
Potasio. Es propenso a una elevada perdida del nitrógeno por evaporación.

Hoy en día existen en el mercado fertilizantes con composiciones específicas para el césped
junto con su forma de aplicación y dosis apropiadas. Son una buena opción para evitar riesgos
y cálculos.

¿CUÁL USAR?

Depende del tipo de césped, suelo, la época, clima, uso que se le da al césped. Estos son unos
ejemplos:

 Césped Ornamental, con especies finas como Agrostis.

50 gr. por m² de 15-15-15 a mediados de primavera y principios de otoño y 30 gr. a
mediados de verano.

CANTIDAD ADECUADA DE FERTILIZACIÓN

Depende de la composición del fertilizante y de su forma de actuar (liberación lenta o rápida

de nutrientes). Hay que atenerse siempre a las indicaciones del fabricante.

La siguiente tabla da una idea general de las cantidades y frecuencias de aplicación de algunas
de las composiciones mas frecuentes que podemos encontrar en el mercado:

COMPOSICIÓN N – P – K CANTIDAD POR 100 M² FRECUENCIA ANUAL

28 – 9 – 9 1,7 Kg. Otoño – Primavera

16 – 5 – 10 3 Kg. Cada 10 semanas

18 – 5 – 10 5 Kg. Otoño – Primavera

COMPOSICIÓN N – P – K CANTIDAD POR 100 M² FRECUENCIA ANUAL

20 – 4 – 10 3 Kg. Cada 3 meses

20 – 5 – 8 3 Kg. Cada 3 meses

Existen más tipos de fertilizantes, entre ellos aquellos que contienen también otros
microelementos beneficiosos para el césped. Suelen ser preparados para las necesidades
específicas del césped y vienen con las indicaciones precisas para su uso.

Podemos decir que de manera general, un césped natural necesita al año del orden de 1,2 Kg.
de Nitrógeno por cada 100 m² y repartidos entre 3 veces al año. Esto quiere decir que de un
fertilizante que tuviera una composición, por ejemplo, de 20-4-10, y sabiendo que la cifra 20
significa un 20 % de Nitrógeno por cada 100 Kg. de fertilizante, habremos de echar un total de
6 Kg. de ese fertilizante al año para aportarle los 1,2 Kg. de Nitrógeno recomendada. Basta una
sencilla regla de tres para saber la cantidad de fertilizante a usar.

Con otras composiciones, muy comunes en el mercado, para aportar al césped anualmente 1,2
Kg. de Nitrógeno por cada 100 m² las dosis serían:

 15 – 15 – 15 (Triple 15) = 8 Kg. ± 30 gr. por m² a mediados de primavera, mediados de

verano y principios de otoño.

 46 – 0 – 0 (Urea) = 0,9 Kg.

 25 – 25 – 25 = 4,8 Kg.

CUANDO FERTILIZAR – FRECUENCIA DE FERTILIZACIÓN

Hay que abonar cuando el césped natural este en periodo o estaciones de crecimiento,
fertilizando en periodos de latencia como pueden ser con fríos o con calor intenso no va a
conseguir que el césped crezca más.

1. Césped de Estación Fría

o Otoño: Abonar generosamente cuando haya disminuido el calor.

 o Primavera: Abonar muy poco a principios de la estación, ya sea con uno de
liberación rápida como lenta, pero que surta efectos antes de la llegada del
calor fuerte.

2. Césped de Estación Cálida

o Primavera: Abonar cuando empiece a reverdecer, ya sea con fertilizante de

acción rápida o lenta, pero cuidando que surta efecto antes del verano. Con la
llegada del calor intenso hay que parar de abonar.

o Otoño: Abonar cuando haya disminuido el calor intenso.

Estas son unas recomendaciones generales. Siga las instrucciones específicas de cada
fertilizante. Un abonado escaso surtiría poco efecto en el césped, y un exceso lo quemaría.
Tampoco abone con calor o frío intenso ya que puede perjudicar al césped.

Los fertilizantes de Liberación Lenta, pueden utilizarse 2 veces al año, una al final del verano,
cuando remite el excesivo calor aproximadamente a principios de Septiembre (dependiendo
de la zona), y otra al final del Invierno cuando remite el frío, aproximadamente a principios de
Marzo.

La frecuencia normal de modo general sería:

 Verano:

 Otoño:

 Invierno:

 Primavera:

COMO FERTILIZAR

Fertilización del césped.

© Outils WOLF

De manera general, hay que decir que hay que evitar concentraciones de fertilizante cuando se
aplique para que el césped no se queme. El método normal es manualmente (a voleo), pero si
la pradera es muy grande puede adquirir alguna herramienta que le facilite la tarea. También
es necesario regar abundantemente una vez aplicado el fertilizante para que se disuelva y
penetre en la tierra y así no queme a la planta.
Las maquinas fertilizadoras de granulado más comunes son las llamadas rotativas, que
disponen de un plato que gira y las distribuye uniformemente, hoy día son muy económicas y
fáciles de usar. Existen también de varios tamaños dependiendo de la extensión de pradera de
césped a fertilizar.

Es recomendable hacer el abonado un día después de segar.

No se debe aplicar el fertilizante cuando el césped esta mojado o húmedo ya que se adheriría a
la hoja y la quemaría.

1. Fertilizante Granulado:

o Tanto el aplicador como el fertilizante deben estar secos.

o Tanto si utilizas un aplicador como a voleo, para hacer una distribución del
fertilizante lo más uniforme posible, divide la cantidad a aplicar en dos mitades
y espárcelo en dos pasadas de forma entrecruzada, es decir, una pasada en
horizontal y otra en vertical.

o Limpie bien el esparcidor tras su uso.

2. Fertilizante Liquido:

o Mover el chorro del aplicador con pasadas laterales, despacio y con ritmo
constante.

o Limpiar bien el aplicador tras su uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

 Guarde el fertilizante en lugar seguro.

 Compre sólo la cantidad que vaya a utilizar durante la temporada para que se conserve
en óptimas condiciones.

 Extreme las medidas de seguridad para su aplicación y almacenaje. Siga las

instrucciones del fabricante.

 Utilice métodos y prendas de protección: gafas, guantes, mascarillas, pantalones,

botas de goma, camisa larga.

 No toque con las manos el fertilizante y evite que tome contacto con la piel. No toque
el césped ni deje que se acerque ningún animal tras el abonado durante unas 24 horas
como mínimo o lo indicado por el fabricante.

 No abone con viento.

 Si utiliza un aplicador cuide que este seco antes echar el fertilizante y cuando acabe de
usarlo límpielo a conciencia de residuos del fertilizante, ya que son muy corrosivos.

En el capítulo NORMAS DE USO DE FITOSANITARIOS, encontrara las normas para el uso de

fitosanitarios

ESPECIES Y FERTILIZANTES

PRIMERAS FERTILIZACIONES TRAS LA SIEMBRA

Para una estimulación del crecimiento adecuado, resulta más indicado el uso de un fertilizante
de acción rápida durante la época de crecimiento.

ABONO PROCEDENTE DEL CÉSPED CORTADO – COMPOST

Otros cuidados del césped

Aparte del riego, siega y fertilización, existen otros cuidados considerados menores, quizás
porque sólo hay que realizarlos ocasionalmente, pero que aportan grandes beneficios al
césped natural.

Si no los realiza, a la larga su césped lo padecerá y mostrara signos de enfermedad y estos

efectos negativos no conseguirá eliminar por mucho que practique una buena labor de riego,
siega y abonado.

Estas labores complementarias, que pasamos a detallar a continuación, son:

1. AIREAR

2. ESCARIFICAR

3. RECEBO

4. RESIEMBRA

AIREAR

Con el tiempo, el suelo se compacta e impide que el césped se desarrolle al máximo de sus
posibilidades y favorece el desarrollo de malas hierbas. Los motivos suelen ser el tránsito
continuado o por ser un suelo demasiado arcilloso.

La compactación del suelo impide una correcta circulación del aire y del agua. La tierra no se
oxigena y el agua o bien queda encharcada en la superficie o bien, si existen pendientes, corre
por la superficie del suelo sin filtrarse hasta las raíces.

COMO AIREAR

A. Modo Manual

ESCARIFICAR

Esta labor consiste en arañar el suelo de manera superficial para eliminar el fieltro. El fieltro es
una capa formada por restos de tierra, raíces y hojas secas que se van acumulando en el suelo.
Esta capa perjudica al césped natural de dos maneras:
  Dificulta el paso del agua, fertilizante y aire.

 Favorece la aparición de hongos.

Es una labor que se realiza cada 1 ó 2 años dependiendo de la cantidad de fieltro que se haya
acumulado.

COMO ESCARIFICAR

A. Modo Manual
Para ello se utiliza un rastrillo con el que se araña con fuerza la superficie. Es una
buena opción para jardines de extensión pequeñas.

A. Modo Mecánico
Se utiliza una maquina escarificadora que suele ser un rodillo con cuchillas que va
cortando la capa de fieltro. No hay que temer por las raíces que pueda cortar al césped
ya que se regeneran sin dificultad. Son aconsejables para extensiones de césped
medianas o grandes. También puedes alquilarla en centros de alquiler de maquinaria
para jardín.

Es aconsejable que el césped esté húmedo y con un corte bajo antes del escarificado.
Ya sea con rastrillo o máquina escarificadora, el escarificado ha de hacerse en dos pasadas, una
en sentido horizontal y otra en sentido perpendicular a la primera, es decir, entrecruzándose.

Una vez escarificado el césped, hay que quitar todo el forraje y desechos que esta acción haya
dejado por la superficie, primero con un rastrillo de púas flexibles y luego pasando el
cortacésped ya que por su acción succionadora deja la superficie del césped mas limpia de
restos.

Tras el escarificado, el césped presenta un aspecto feo, dejándonos la sensación de que esta
destrozado. No hay que preocuparse, es una labor muy beneficiosa y en unos días se habrá
recuperado presentando un buen aspecto.

Tras el escarificado es conveniente fertilizar o recebar y regar. También es un buen momento

para hacer una resiembra si vemos que el césped lo necesita.

CUANDO ESCARIFICAR

La mejor época para el escarificado es hacia el mes de abril, ya pasado el frío del invierno. En
estas fechas el césped no estará en buenas condiciones ya que no deja pasar bien el aire, agua
y nutrientes. En otoño puede hacerse una segunda escarificación si fuese necesario.

 Céspedes de estación fría: en otoño.

 Céspedes de estación cálida: en primavera.

RECEBO

Recebar el césped natural consiste en aportarle una ligera capa de:

 Arena

 Mantillo o turba

 Una combinación de los elementos anteriores: Arena + Mantillo ó Arena + Turba

Se hace para mejorar el suelo tras el aireado ó el escarificado. Normalmente se aprovecha para
hacer una resiembra previa y que las semillas queden enterradas por este recebado.
Como hemos dicho se aplica en toda la superficie del suelo, aunque también se puede utilizar
para rellenar los agujeros del aireado.

RESIEMBRA

En todas las zonas de la pradera de césped natural que por alguna razón tengan calvas o no
estén suficientemente tupidas habrá de realizarse una resiembra. Los motivos pueden ser por
transito continuo e intenso en determinadas zonas, sequía, enfermedades por hongos o
insectos, malas hierbas, etc…

La semilla utilizada para la resiembra debería ser de la misma especie que la que tuviéramos
sembrada, pero también podemos utilizar otras. En las tiendas especializadas se acostumbra a
vender para la resiembra paquetes que contienen una mezcla de distintas variedades de
semillas, escogidas para diferentes usos o climas: recreo, ornamental, climas secos, uso
deportivo, sombra, etc…

También podemos encontrar en el mercado semillas preparadas para que germinen sin
necesidad de tenerlas que enterrar. Esto es posible gracias a que a la semilla se la ha
recubierto de una capa que la protege y nutre al igual que lo haría la tierra si estuviera
enterrada.

Si la zona a resembrar tiene menos de un 50% de césped, entonces es mejor quitarlo todo en
esa zona y sembrar de nuevo.

COMO RESEMBRAR

La primera acción sería determinar cual fue el motivo que originó la presencia de zonas
desprovistas de césped, como enfermedades por hongos o insectos o bien por una mala
practica de los cuidados básicos de mantenimiento. Una vez entendido el problema y
tomado acciones para evitarlos en el futuro, los pasos a realizar para la restauración del
césped natural son:

o Eliminar todos los restos de hojas y raíces secas.

o Rastrillar el suelo hasta una profundidad de 15 cm. y mezclarlo con tierra vegetal
(mantillo o turba).

o Nivele la tierra a la altura del césped de alrededor.

o Esparcir la semilla de manera homogénea en la proporción indicada por el

suministrador.

o Cubrir la semilla con una ligera capa de tierra de 2 mm. o bien rastrillar suavemente la
tierra para que quede enterrada.

o Alisar la tierra y apisonarla ligeramente bien con un rulo o una pala para que la semilla
tome contacto con la tierra.

o Si lo desea, puede cubrir la tierra con una ligera capa de paja para evitar que los
pájaros se coman las semillas y proteger el suelo de la sequedad.

o Regar ligeramente a modo de lluvia fina, sin encharcar y con una frecuencia de unas 2
a 4 veces diarias, no dejando que el suelo se seque, hasta que las semillas germinen.
Cuando el césped haya alcanzado unos 2 cm. de altura y conforme se vaya segando ir
 disminuyendo la frecuencia de riego y aumentar la cantidad. Ir a la página de Riego
tras la siembra.

CUANDO RESEMBRAR

Es una labor que puede realizarse cada año. La época apropiada es el Otoño, ya que durante
esta estación y el Invierno el césped desarrollará más su sistema radicular. Llegada la
Primavera, el césped tendrá unas raíces fuertes y extensas para permitir el desarrollo
saludable de las hojas.

Otro momento para realizar la resiembra es a principios de Primavera, pero evitando la

cercanía del calor intenso del Verano.

o Principios de Primavera: Resiembra de Céspedes de estación cálida.

o Principios de Otoño: Resiembra de Céspedes de estación fría.

DOSIS Y TIPOS DE SEMILLA

La especie mas utilizada para la resiembra es el Ray-grass, ya que posee una gran resistencia a
todo tipo de adversidades y tiene una rápida germinación.

Las proporciones indicadas más frecuentes son:

a. 15 a 20 gr/m² de Ray-Grass ó Festuca

b. 5 gr/m² de Agrostis

c. 10 gr/m² de Poa

Si no pudo realizar la resiembra en los momentos indicados o si prefiere una restauración

rápida de las zonas con falta de césped, está la alternativa de la implantación de tepes. Su
colocación permite disfrutar en un par de días de un césped natural listo para su disfrute.

Todas estas labores pueden realizarse en el siguiente orden:

1. Siega

2. Escarificado

3. Resiembra

4. Recebado

5. Fertilización

6. Riego

7. Aplicación de plaguicidas o herbicidas si fuese necesario.

Plagas y Enfermedades del césped

Si seguimos una buena práctica en las labores de mantenimiento del césped natural como la
siega a la altura adecuada, un riego ajustado a sus necesidades y un abonado equilibrado,
habremos conseguido poner a salvo al césped de un gran número de problemas y
enfermedades.

Pero a pesar de las anteriores medidas de prevención siempre podremos encontrarnos con
alguna plaga, enfermedad o trastorno. A continuación le enseñamos como identificarlas y
prevenirlas o combatirlas.

Los problemas que podemos encontrar en un césped natural los dividiremos en tres grandes
grupos que englobarán a su vez problemas identificados más específicamente. Los grupos son:

1. PLAGAS

2. HONGOS

3. TRASTORNOS DEL CÉSPED

Plagas del césped: gusanos, rosquilla, hormigas, mariposas, insectos, lombrices, babosas

Gusano Blanco, Gusano Gris, Gusano Alambre, Rosquilla Negra, Tipula, Bibiones, Lombrices,
Babosas, Caracoles, Hormigas, Alacran Cebollero, Grillotalpa, Grillo Topo, Topos, Pajaros,
Mirlos, Gorriones, Perros, Gatos, Pulgones, Cochinillas, Insectos …

1. GUSANO BLANCO – (Anoxia villosa, Melolontha melolontha, Rhizotrogus,

Phylloperta)

2. GUSANO GRIS – (Agrotis segetum y Noctua pronuba)

3. GUSANO ALAMBRE – (Agriotes lineatus)

4. ROSQUILLA NEGRA – (Spodoptera littoralis)

5. TIPULAS – (Tipula oleracea, Tipula paludosa)

6. BIBIONES (Bibio hortulanus)

7. PULGONES, COCHINILLAS Y LARVAS DE PEQUEÑOS DIPTEROS

8. LOMBRICES

9. BABOSAS y CARACOLES – LIMACOS

10. HORMIGAS – Hormiga de Fuego

11. ALACRAN CEBOLLERO, GRILLOTALPA O GRILLO TOPO – (Gryllotalpa gryllotalpa,

Scapteriscus)

12. TOPOS Y TOPILLOS

13. PAJAROS – MIRLOS y GORRIONES

14. PERROS Y GATOS

15. ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES PLAGUICIDAS Y PLAGAS SOBRE LAS QUE ACTUAN
 16. MARCAS COMERCIALES DE PLAGUICIDAS Y PLAGAS SOBRE LAS QUE ACTUAN

GUSANO BLANCO – (Anoxia villosa, Melolontha melolontha, Rhizotrogus, Phylloperta)

Nombres: GUSANO BLANCO (Anoxia villosa, Melolontha melolontha, Rhizotrogus, Phylloperta)

Es la etapa larval (inmadura) de diferentes escarabajos, especialmente destructiva es la larva

del escarabajo japonés. Pueden vivir en la fase de larva hasta 3 ó 4 años antes de convertirse
en escarabajos. Es siendo larva cuando causa el mal al césped, no cuando se convierte en
escarabajo. Como escarabajo come las flores y hojas de muchas plantas, como la de las rosas o
cerezas. Es la plaga más importante en Estados Unidos.
Suelen medir 2.5 cm. de largo, es de color blanco y cabeza marrón o grisáceo suave y casi
siempre están enroscados en forma de C en las capas más superficiales de la tierra. Tienen una
apariencia mojada o acerada.

Como actúa:

 Se alimenta de las raíces no solo del

césped sino de todo tipo de plantas.
Provoca el mayor daño a finales del
verano aunque puede empezar a
mediados de primavera.

SÍNTOMAS

 Zonas de césped secas, marchitas y marrones aún con la tierra húmeda de forma
irregular, especialmente durante la temporada calurosa o seca.

 Adelgazamiento y debilitamiento general.

  Las zonas de césped muertas pueden levantarse fácilmente del suelo con la mano
como si fuera una alfombra.

 El césped se percibe suave y esponjoso al andar sobre él.

 A finales de verano, cuando el daño es importante, las extensiones de césped secos

forman grandes rodales.

 Su presencia atrae también la de topos, pájaros como los mirlos, zorrillos y mapaches
para alimentarse de ellos.

 Los síntomas suelen confundirse con la falta de riego, por ello debes cerciorarte de la
presencia de gusanos levantando trozos de césped de las zonas enfermas y
observando entre las raíces localizarlos. Levanta un pedazo de 30 cm.² y 10 cm. de
profundidad, si se ven más de 5 gusanos blancos habría que realizar algún tratamiento.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 CLORFIRIFOS: Es un principio activo que podemos encontrar en varias marcas.

 OXAMILO: Principio activo más fuerte que el anterior.

 METHIOCARB: Principio activo del producto MESUROL 4% CEBO

 IMIDACLOPRID: Principio activo que puede encontrarse en MERIT

 TRICLORFON: Principio activo que puede encontrarse en DYLOX

 BENDIOCARB: Principio activo que puede encontrarse en INTERCEPT

 HALOFENOZIDE: Principio activo que puede encontrarse en MACH 2,

GRUBBGON, GRUBEX

 HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA: Un método alternativo es el

uso del nematodo Heterorhabditis Bacteriophora.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante /

proveedor.

Control Gusanos - Bayer

Control de gusanos toda la temporada.

Ataque los gusanos con un producto cómodo y listo para rociar.

 Una aplicación controla los gusanos durante toda la temporada.

 Mata los grillos cebolleros y las típulas europeas

GUSANO GRIS – (Agrotis segetum y Noctua pronuba)

Nombres: GUSANO GRIS (Agrotis segetum y Noctua pronuba ).

Mide unos 4 cm. Muy activos en Primavera y Verano. Es menos abundante que la Rosquilla
Negra. Se localizan más en zonas de climas fríos que en los cálidos.

Como actúa:

 Por la noche comen la base de los tallos del césped, provocando que se sequen y por el
día se entierran en el suelo.

SÍNTOMAS

 Manchas secas de césped en forma de rodales.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 CLORFIRIFOS: Es un principio activo que podemos encontrar en varias marcas.

 PIRETRINAS: Otro principio activo presente en productos contra este tipo de gusanos.

Al ser un gusano que sale a la superficie por la tarde, conviene aplicarlos al atardecer.

Aplícalos a principios de Primavera y Otoño, repitiendo la operación a las 2 semanas.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

Nombres: GUSANO ALAMBRE (Agriotes lineatus ).

Existen diferentes especies muy semejantes, difíciles de diferenciar entre si, como: Agriotes
lineatus, A. obscuros, A. sputator y A. ustulatus.

El gusano de alambre es la larva de un coleoptero, cilíndrica, dura y con segmentos amarillos

bien diferenciados.

La larva vive bajo tierra y es polífaga, como no sólamente las raices del césped sino de una
gran variedad de plantas, tubérculos, semillas, material leñoso e incluso llega a ser carnívora.

Como actúa:

 Se alimenta de las raíces no sólo del césped sino de todo tipo de plantas. Su mayor
actividad es en Primavera y Otoño decayendo con el calor y el frío intenso.

 Durante el invierno vive aletargado bajo tierra. Con la llegada de la primavera emerge
a la superficie para fecundar a la hembra (llega a poner entre 150 – 200 huevos). Su
ciclo de vida durante esta etapa es de 1 mes aproximadamente. Aunque posee alas no
vuela. Son carnivoros por lo que no daña al césped durante esta etapa.
Las larvas eclosionan tras 45 dias desde la puesta, midiendo unos 2 mm. Durante el
primer año de vida sólo se alimenta de humus.

 Desde su segundo año ya empieza a alimentarse de las partes subterraneas de los

vegetales y comienzan los daños en el césped. Alcanza su máximo desarrollo en el
cuarto año de vida llegando a medir los 20 mm.

SÍNTOMAS

 Manchas de césped marchita y amarilla.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
  CLORFIRIFOS: Es un principio activo que podemos encontrar en varias marcas.

 OXAMILO: Principio activo más fuerte que el anterior.

 METHIOCARB: Principio activo del producto MESUROL 4% CEBO

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

ROSQUILLA NEGRA – (Spodoptera littoralis)

Es una de las principales plagas del césped natural y causa mucho daño si no se trata. Por ello
es necesario realizar un tratamiento todos los años.

Como actúa:

 Es un gusano que roe el tallo y hoja del césped, las partes verdes de la planta.

 Por el día permanece enroscada en el suelo y al anochecer o en días nublados

comienzan a comer.

 La mariposa en la que se convertirá no provoca ningún daño al césped, es en su estado

de oruga cuando lo daña.

 Tienen carácter gregario y arrasan por donde pasan.

 Es en Otoño, al término del calor intenso, cuando es más dañina.

SÍNTOMAS

 Manchas secas de césped.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 CLORFIRIFOS: Es un principio activo que podemos encontrar en varias marcas.

 PIRETRINAS: Otro principio activo presente en productos contra este tipo de gusanos.

Aplícalos a principios de septiembre, repitiendo la operación a las 2 semanas.

Al ser una enfermedad tan dañina y extendida es preciso tratarla todos los años y en todo tipo
de céspedes.
Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

TIPULAS – (Tipula oleracea, Tipula paludosa)

Son larvas, de color gris y duras, que se alimentan de las raíces y tallos del césped natural. Tras
la metamorfosis se convierten en una especie de mosquito gigante inofensivo para el césped y
humanos.

Son típicas de lugares húmedos, próximas al agua, como suelen ser zonas marítimas. De
manera que también pueden darse en céspedes con mal drenaje o riego excesivo. Las larvas
pueden vivir en el suelo alimentándose de las raíces, en las hojas o el fieltro.

SÍNTOMAS

 Círculos de césped amarillento y seco. Saca un trozo de césped de la zona enferma y

comprueba si las raíces contienen estas larvas.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 CLORFIRIFOS:

 CARBARIL:

 DIAZINON:

 FENITROTION:

 FONOFOS:

 FOXIM:

 TRICLORFORN:

 LINDANO:
Al ser una larva que sale a la superficie por la noche, conviene aplicarlos al atardecer.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

BIBIONES (Bibio hortulanus)

Es un insecto que en estado larvario se alimenta de raíces o de restos vegetales en

descomposición. No causan gran daño por lo que la referencia que hacemos de ellos en este
apartado es para poder identificarlas y descartar que sean gusanos más perjudiciales para el
césped natural. Su tamaño es menor que el de la Típula. Se dan en suelos húmedos, ricos en
materia orgánica como estiércol o humus. Suelen aparecer en Primavera.

PULGONES, COCHINILLAS Y LARVAS DE PEQUEÑOS DIPTEROS

No son peligrosos. Aparecen ocasionalmente en el césped natural especialmente en Verano.

Como actúa:

 Aparecen preferentemente en Agrostis, Cynodon y Poas

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar:

  Se controlan fácilmente con simples pulverizaciones foliares.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

LOMBRICES

Las lombrices de tierra desempeñan un importante papel en la ecología del suelo. Al ser
removido y aireado, por la acción de las lombrices de tierra, el suelo se vuelve más fértil.

La acción excavadora de la lombriz de tierra contribuye a airear y mezclar la tierra. Consume

parte de ésta mientras excava, y sus depósitos fecales contribuyen también a enriquecer el
suelo.

Las lombrices de tierra son en general de color uniforme, casi siempre rojo pálido y miden
algunos centímetros.

Las lombrices de tierra necesitan vivir en suelo húmedo que contenga materia orgánica. Suelen
vivir en las capas superiores, pero en invierno se entierran más para escapar de las heladas.
Cuando el clima es muy caluroso, hacen lo mismo para evitar la deshidratación. Las lombrices
de tierra rehuyen la luz del día, pero con frecuencia salen a la superficie durante la noche para
alimentarse y expulsar sus detritus. Durante el día sólo salen a la superficie en circunstancias
excepcionales, como cuando sus túneles se llenan de agua debido a las lluvias.

Las lombrices se convierten en un problema cuando su número es considerable, ya que

provocan un exceso de excrementos resbaladizos en el césped y además atraen a los topos.

SÍNTOMAS

 Excesivo número de montículos de tierra / detritus.

 Presencia de pájaros y topos que se alimentan de ellas.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 Permanganato Potásico: Se disuelve 15 gr. en 5 litros de agua por m², aplicándose a

principios de Primavera y Otoño. Después de la aplicación riegue abundantemente.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

BABOSAS y CARACOLES – LIMACOS

Tanto babosas como caracoles pueden llegar a ser una plaga muy destructiva. Permanecen
ocultos durante el día y salen para alimentarse durante la noche de tallos y hojas de césped
natural.

Son propios de climas húmedos y frescos.

SÍNTOMAS

 Césped dañado.

 Presencia de rastros de baba brillante que deja tras su paso.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 Fosfato Ferroso en forma de cebo: Inocuo para mascotas. Resiste la lluvia y con el
tiempo se degrada y es absorbido por la tierra.

Una manera de acabar con ellos es cazándolos manualmente, pero si son muchos la tarea
puede resultar larga, tediosa e insuficiente.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

HORMIGAS – Hormiga de Fuego

De manera general, las hormigas representan un problema en el momento de la siembra con

semillas ya que llegan a llevarse una importantísima cantidad de ellas, consiguiendo que la
pradera de césped tenga importantes calvas o poca densidad de hierba.

Pero existe un tipo de hormiga que hay que tratar con especial interés y es la Hormiga de
Fuego. Presente en los lugares de clima cálido e inviernos suaves, es originaria de Sudamérica y
fue introducida accidentalmente en América del Norte donde se ha convertido en una
importantísima plaga por sus efectos destructivos.

Sus acciones van desde acabar con todo tipo de pequeños animales y provocar picaduras a los
humanos hasta la destrucción de brotes y frutos de plantas y frutos de una gran cantidad de
arbustos y hierbas.

Es un insecto pequeño que puede llegar a medir 0.5 cm., es de color marrón rojizo y viven en
montículos de tierra llenos de galerías. La reina llega a vivir hasta 7 años, poniendo 1.600
huevos al día.

SÍNTOMAS

 Sabremos de su existencia por los montículos de tierra que realizan para construir su
hormiguero.

 El césped se observa con tallos y hojas cortadas, comidas.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 CIFLUTRINAen polvo: Se aplica espolvoreándolo sobre el montículo hormiguero

regándolo a continuación para que salgan las hormigas. Estas llevaran el polvo por
todo el interior del hormiguero hasta la reina acabando con todas ellas.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

ALACRAN CEBOLLERO, GRILLOTALPA O GRILLO TOPO – (Gryllotalpa gryllotalpa, Scapteriscus)

Es un Ortóptero, insecto subterráneo, de color pardo, entre 35 y 50 mm. que provoca

bastantes daños en el césped natural. Posee unas patas delanteras muy desarrolladas y
adaptadas para cavar galerías en las que vive bajo tierra durante el invierno.

En primavera suben a la superficie donde se alimentan de las raíces de las plantas y arrancan
gran número de ellas con las galerías que hacen bajo tierra. El macho tiene dos cercos largos
en el abdomen.

SÍNTOMAS

 Manchas secas de césped así como pequeños depósitos de tierra fruto de sus
excavaciones. Con el agua, ya sea de lluvia o del riego, suelen salir.

TRATAMIENTOS

Son más fáciles de eliminar cuando son pequeños que cuando son adultos, o sea, a finales de
Primavera, cuando han eclosionado los huevos. Siempre suelen estar por las mismas
madrigueras en la misma zona de césped.

Se suelen combatir a base de cebos envenenados con fosfuro de cinc o fluosilicato de bario.

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 METHIOCARB: Principio activo del producto Mesurol 4% en forma de cebo.

Aplícalos a final de Primavera y en Verano, regando posteriormente para que el producto

penetre en la tierra.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

TOPOS Y TOPILLOS

Nombres: TOPOS Y TOPILLOS.

El topillo es herbívoro, se alimenta de raíces, hojas y tallos. Excavan túneles donde

permanecen por el día y por la noche salen a alimentarse.

El topo es más grande que el topillo y es insectívoro, se alimenta de gusanos, lombrices, larvas
y demás insectos. De manera que en parte ayuda a proteger nuestro césped natural de esas
plagas.

Ambos excavan madrigueras y túneles bajo el césped, esto en principio puede ser considerado
como una manera de drenar el terreno, pero como desventaja tenemos que destruyen las
raíces del césped y crean montículos de tierra en las salidas de sus túneles.

SÍNTOMAS

 Montículos de tierra en diversas zonas del césped.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:

 Ahuyentarlos:
-Mediante Ultrasonidos. Existen aparatos que emiten un ultrasonido molesto para los
topos y que los obliga a irse de la zona. Funcionan a pilas, pinchándose en el suelo y
son eficaces en un radio de decenas de metros. Este ultrasonido es inofensivo para
personas, perros y gatos.
-Introduciendo a la entrada de las madrigueras un trozo de tela empapado en gasolina
o bolas de naftalina para que el olor los espante.

 Cazarlos: Mediante trampas que venden para ellos y luego soltarlos en lugares
alejados del jardín.

 Matarlos: Con cepos o cebos envenenados.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

PAJAROS – MIRLOS y GORRIONES

Son especialmente problemáticos en los primeros días tras la siembra de césped natural con
semillas puesto que les resultan especialmente apetecibles y pueden comer una gran cantidad
de ellas.

También realizan pequeños agujeros con sus picos para localizar lombrices, larvas y gusanos.
Es una buena señal para detectar la presencia de los gusanos en el césped. Algunos consideran
la presencia de los pájaros molesta pero en realidad no ocasionan un verdadero daño al
césped natural.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar:

 Durante la siembra el mejor remedio es sembrar con más cantidad de semillas y

realizar un buen rastrillado para que queden enterradas en la tierra.

 Otro es ahuyentarlos colocando espantapájaros, mallas u objetos que los espante

aunque realmente tienen poca efectividad.

Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.

PERROS Y GATOS

Varios son los daños que provocan estos animales al césped natural. El principal es el de los
orines y excrementos que en él depositan y que poco a poco queman al césped natural, sin
olvidar los problemas higiénicos que pueden acarrear el contacto con estas deposiciones,
fuente de enfermedades, y que en el caso del césped natural, que suele ser zona de recreo,
esparcimiento y juegos este contacto es casi inevitable.

SÍNTOMAS

 Los síntomas son rodales de césped muerto rodeados de un césped de color verde
muy intenso.

 En segundo lugar tenemos el problema de los agujeros que estos animales pueden
realizar en el césped ya que, sobre todo en el caso de los perros, es un habito natural
para enterrar comida, jugar o cazar.

TRATAMIENTOS

Para su erradicación podemos utilizar:

  Las soluciones pueden pasan por aplicar repelentes para que no se acerquen a
determinadas zonas.

 Delimitar mediante cercas la zona de los animales y césped.

 Habilitar zonas en el césped exclusivas para su esparcimiento, mejor si están

acondicionadas con arena.

 Utilizar un aparato de ultrasonidos para ahuyentarlos.

ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES PLAGUICIDAS Y PLAGAS SOBRE LAS QUE ACTUAN

MARCAS COMERCIALES DE PLAGUICIDAS Y PLAGAS SOBRE LAS QUE ACTUAN

Hongos del césped: fusarium, fusariosis, antracnosis, rizoctonia, mancha dolar, pitium, roya,
gloeocercospora, anillos brujas

Es una de las enfermedades más comunes en el césped natural. Su aparición se debe en gran
medida a temperaturas elevadas y a la humedad. Su presencia se aprecia por zonas de césped
muerto, de color amarillenta, marrón o dorada. La prevención y control consistirá en un
adecuado riego, corte y fertilización, pero cuando ya esta presente, la erradicación deberá
realizarse con el uso de fungicidas específicos.

Por lo general, las especies de temporada estival son más propensas a coger hongos en
Invierno, y las de temporada fría los suele padecer con la llegada del calor intenso.

Es fundamental una rápida identificación del hongo en concreto que daña nuestro césped
natural ya que si no se trata a tiempo puede quedar con manchas o morir. Incluso a los
expertos puede resultarles difícil la identificación del hongo, así que por el bien de su césped
no dude en hacer un análisis en un laboratorio para determinar con exactitud cual es el mal y
que tratamiento ha de recibir.

ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES FUNGICIDAS Y HONGOS SOBRE LOS QUE ACTÚAN

Bayer
SULFATO Advanced
BENOMILO IPRODIONA FOSETIL
DE Fungus
50% PM 50% PM 80% PM
HIERRO Control
For Lawns

FUSARIUM DE
X X
VERANO

FUSARIOSIS FRIA X X

FUSARIUM PATCH X X

ANTRACNOSIS X

RIZOCTONIA X X
 Bayer
SULFATO Advanced
BENOMILO IPRODIONA FOSETIL
DE Fungus
50% PM 50% PM 80% PM
HIERRO Control
For Lawns

MANCHA DE DOLAR X

HELMINTHO
SPORIUM

PITIUM X

HILO ROJO X

ROYA X

GLOEOCERCOSPORA

PYRICULARIA

OPHIOBOLUS

ANILLOS DE
BRUJAS

CURVULARIA

ASCOCHYTA,
ALTERNARIA,
SEPTORIA Y
PHYLLOSTICIA

OIDIO

SETAS X

ALGAS Y MUSGO

Los rasgos más significativos de los anteriores fungicidas son:

1. BENOMILO 50% PM:

Es un polvo mojable. Actúa de una manera preventiva y curativa. Se aplica
inmediatamente una vez detectada la enfermedad.

2. IPRODIONA 50% PM:

Es un polvo mojable. Actúa de una manera preventiva y curativa. Para un tratamiento
preventivo puede aplicarse una vez al mes. Si se detecta la enfermedad, aplicar cada 7
o 9 días.
 3. FOSETIL 80% PM:
Es un polvo mojable. Actúa de una manera preventiva y curativa si es aplicado a
tiempo.

Con respecto a los 3 anteriores fungicidas, es conveniente alternar su uso para evitar que los
hongos se hagan resistentes a sus formulaciones. Por ejemplo, una opción seria combinar el
Iprodiona + Fosetil para luchar contra un amplio abanico de hongos y alternar el Iprodiona con
el Benomilo.

Si se añade un producto mojante a los anteriores fungicidas se mejorará la adherencia a las

hojas del césped.

TRATAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN

Los motivos para poner en marcha una acción preventiva contra los hongos suelen ser de tres
tipos:

a. Porque nuestro césped ya hubiera sufrido una infección en años anteriores y

quisiéramos evitar una re-infección.

b. Porque observemos la enfermedad en céspedes cercanos al nuestro.

c. Porque simplemente queramos prevenir.

Hay que distinguir tres momentos en los cuales se realiza la acción preventiva:

a. Cuando germinan las semillas.

Mucha gente no previene en este momento. Sin embargo el césped puede ser atacado
por los hongos al igual que cuando ya está desarrollado.
Lo ideal es aplicar Fosetil + Benomilo ó Iprodiona en dos pasadas, la primera cuando el
césped tenga entre 2 ó 3 cm. y la segunda cuando hayan pasado 2 semanas.

b. En céspedes ya desarrollados
De manera general podemos aplicar los fungicidas de la misma forma combinada que
anteriormente describimos cada uno de los meses de la Primavera. Si algún año las
condiciones climáticas (calor y humedad) fuesen especialmente propicias para el
desarrollo de hongos, el tratamiento podría aplicarse 2 veces con un intervalo
aproximadamente de 2 semanas cada uno de ellos.

c. Al finalizar el Verano o comienzos de Otoño.

Las altas temperaturas y el calor de estos momentos los hacen propicios para la
aparición de hongos, así que no está de más prevenir.

TRATAMIENTOS PARA CURAR

Cuando la enfermedad ya ha hecho acto de presencia en nuestro césped natural, hay que
aplicar los fungicidas inmediatamente una vez detectada. Lo normal, dependiendo de los tipos
de fungicidas es dar una segunda aplicación pasados de 7 a 10 días desde la primera.

CONSEJOS PARA LUCHAR CONTRA LOS HONGOS

1. Es fundamental identificar correctamente al hongo que este atacando nuestro césped

natural para aplicar el tratamiento correcto. Si existen dudas la mejor manera es un
análisis microscópico en un laboratorio.
2. Subir la altura del corte ayuda a césped a resistir no sólo el ataque de las
enfermedades de los hongos sino también la sequía, el ataque de otras plagas u otros
trastornos.

3. No regar los 3 primeros días posteriores a la aplicación del fungicida para evitar que se
disuelva y escurra por el suelo. La mayor eficacia de los fungicidas se produce por
contacto con la hoja de la planta.

4. Un abonado escaso o en exceso perjudica al césped natural en su lucha y prevención

contra los hongos. Cerciórate de que abonas en su justa medida.

5. Hay que realizar un tratamiento fungicida al cortacésped, carcasa y cuchillas, para

evitar que el hongo pueda ser transmitido a otras zonas sanas o a las ya recuperadas.

6. Si algunas zonas del césped han sufrido un gran daño y han muerto, no te preocupes,
sanea la zona y resiembra de nuevo. La resiembra debería hacerse con variedades
resistentes. Si la enfermedad se suele repetir es mejor acudir a un productor de
césped que nos aconsejará la siembra con alguna de las numerosas variedades que se
ha conseguido desarrollar resistente a los hongos más comunes.

7. No camine por la zona infectada con el fin de no transmitir la enfermedad a otras

zonas del césped sanas.
Correcta utilización de plaguicidas en el césped

1. INTRODUCCIÓN

2. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE ACCIÓN

3. HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

INTRODUCCIÓN

Cuando no nos queda otro recurso para acabar con las enfermedades, plagas o malas hierbas,
hemos de acudir a productos químicos para enfrentarnos a ellas.

El nombre de pesticida engloba a todos los productos que tienen como objetivo de su acción,
por medio de una ó varias sustancias, la prevención, destrucción o disminuir los efectos de una
plaga entre las que podemos significar como propias de los céspedes a:

 Insecticidas: Repelentes o exterminadores de insectos.

 Helicidas: Contra caracoles y babosas (limacos).

 Herbicidas: Desecantes o defoliantes de plantas.

 Raticidas: Exterminan roedores.

 Algicidas: Eliminan algas.

 Fungicidas: Previenen o eliminan hongos.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE ACCIÓN

 Sistémicos ó de contacto

o Los sistémicos son absorbidos por raíz y hojas (en el caso de una planta) o por
ingestión en el caso de un animal, propagándose por el interior y causándole la
muerte.

o El de contacto ó tópico, acaba con el mal por el simple contacto de la peste

con el producto.

 Preemergentes o Postemergentes

o Los preemergentes, previenen de malas hierbas, hongos y plagas antes de su

aparición.

o Los postemergentes, acaban con las malas hierbas, hongos y plagas una vez
han aparecido en el césped natural.

 Selectivos ó no selectivos

o Los selectivos acaban únicamente con especies de plagas, hongos o malezas

determinadas, sin dañar a otras.

o Los no selectivos, acaban con cualquier tipo de plaga, hongos o maleza sin
distinción con el consiguiente peligro de eliminar también aquellas plantas y
seres benéficos ó inocuos para nuestro césped.

 Granulado, en polvo ó liquido

 o Los granulados se aplican directamente al suelo.

o Entre los polvos están los que se pueden aplicar directamente al suelo y los
que se mezclan con agua antes de aplicarlos.

o Los líquidos también pueden aplicarse directamente al suelo ó mezclados en

agua.

 Concentrados ó premezclados

o A los concentrados hay que añadirles un porcentaje de agua.

o Los premezclados ya vienen listos para aplicarse, ya sea en aerosol o spray.

HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Cada fabricante deberá indicar el método y herramientas de aplicación, las más usuales son:

 Espolvoreado

 Fumigación

 Trampas cebo

Normas de uso de fitosanitarios en el césped

1. PRINCIPALES NORMAS

2. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN

3. CALIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS

PRINCIPALES NORMAS

La mayoría de los productos fitosanitarios son tóxicos si no se utilizan correctamente. A

continuación les indicamos las principales normas para su uso. No son las únicas, cada
fitosanitario tiene unas especificaciones concretas que cada fabricante debe exponer en su
etiqueta y que complementan a las que aquí exponemos:

 Lee exhaustivamente la etiqueta del producto para conocer todas su peculiaridades de

uso y advertencias.

 Asegúrate de que el producto se adapta a las necesidades, plagas o enfermedades de

tu césped natural, consulta a un experto en todo caso.

 Comprueba que el producto no haya caducado. Todos tienen una caducidad.

 Si has de realizar alguna mezcla de productos, una preparación previa ó cargarlo en

algún tipo de deposito, envase o mochila pulverizadora, hazlo a cielo descubierto para
que las posibles emanaciones de gases ó polvo del producto se dispersen al aire libre y
no corras riesgo por inhalación.

 Si mezclas productos asegúrate de que se pueda hacer o sean compatibles. Una

mezcla incorrecta ó prohibida puede provocar explosiones o aumentar el nivel de
toxicidad del producto.
  Utiliza un equipo de protección individual (EPI) homologado. Y en todo caso prendas
de protección durante todo el tiempo que manipules los productos. Usa guantes y
botas de goma, camisas y pantalones largos, impermeable, mascarilla auto filtrante
adecuada para el tratamiento, gafas, casco de respiración asistida ó sombrero de ala
ancha, etc…

 No dejes que personas o animales se acerquen ni estén alrededor del radio de acción
del producto. Del mismo modo cuida de que no caigan en un estanque ó río y puedan
envenenarse peces y personas.

 Aplica las dosis recomendadas por el fabricante. Utilizar más de la recomendada no

incrementará su potencial y sí su peligro o toxicidad.

 No apliques el producto a pleno sol, con temperaturas superiores a los 30º C., pues el
producto puede causar un efecto de quemadura en las plantas. Tampoco lo hagas con
viento, pues no se podría controlar su aplicación y llegar a zonas no deseadas.

 No combines el uso de fitosanitarios con acciones como comer, beber ó fumar, los
alimentos pueden contaminarse y ser ingeridos.

 Procura que toda la zona o planta a tratar quede impregnada del producto para que
sea eficaz y no queden zonas libres de tratamiento.

 La aplicación en polvo es más efectiva que líquida en las zonas de difícil acceso o
penetración.

 Con la mayoría de fitosanitarios, normalmente, si llueve entre los 3 días siguientes a un

tratamiento, será necesario volverlo a repetir.

 Conviene alternar las diferentes alternativas existentes entre los fitosanitarios para un
mismo problema. Si se persiste en la utilización de la misma materia activa, la
enfermedad o plaga puede hacerse resistente ante él.

 No deseches los productos sobrantes sobre otras plantas o en los desagües y cloacas.
Déjalos en lugares específicos de recogida para estos productos mejor que esparcirlo
en un terreno que creas seguro y apropiado pensando que no va resultar perjudicial
para otros seres vivos.

 Respeta el plazo de seguridad recomendado por el fabricante antes de entrar en

contacto con las zonas de césped tratadas.

 Si el producto, de manera accidental, entra en contacto con la piel, ojos o mucosas,

lavar inmediatamente la zona y en todo caso seguir lar instrucciones dadas por el
fabricante para tales casos. Ante la más mínima sospecha de intoxicación se deberá
acudir a un médico con el producto que lo ocasionó y llamar al teléfono del Instituto
Nacional de Toxicología: 91-2323366 – 91-5620420

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN

Estos consejos son de manera general, en todo caso se ha de acudir a un médico para que
valore y remedie la intoxicación y llamar al Instituto de Información de Toxicología que dará la
pauta de actuación correcta.Los primeros síntomas suelen ser: dolor de cabeza, mareos,
vómitos, sudor…Si sospecha que se ha producido una intoxicación, siga estos pasos:
  Dejar el trabajo que se esté realizando.

 Cambiarse la ropa si ha sido expuesta al producto.

 Lavar con agua todas las zonas afectadas.

 No beber ni leche ni alcohol.

 Estar atento a la respiración del afectado, facilitándosela en todo momento.

 Acudir rápidamente al médico con la etiqueta del producto.

CALIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Cada producto tiene una peligrosidad y toxicología muy concreta. De manera general se
agrupan atendiendo al nivel de peligrosidad en la siguiente escala:

 Categoría A : Baja toxicidad

 Categoría B : Mediana toxicidad

 Categoría C : Alta toxicidad

 Categoría D : Muy peligrosos

 Categoría E, F : Los productos son corrosivos y / o explosivos

Las etiquetas también hacen una referencia a:

 Grado de peligrosidad para fauna terrestre y acuática (en los peces los fitosanitarios
por regla general resultan muy tóxicos), abejas, aves…