TIPS PARA SACOS

 Botones
- Dos botones: esta confección viene acompañada de solapas largas, que te hacen visualmente más alto y
delgado.

- 3-Roll-2: el botón superior está oculto por la solapa. Una versión más extravagante del saco con dos
botones.

- Tres botones: una versión clásica. Le queda mejor a hombres altos. Sí, puedes abrochar el botón superior.

 Solapas
- De muesca: las hallamos muy a menudo en los trajes de negocios. Tu mejor opción si no quieres correr
riesgos.

- De punta: la versión formal. Recuerda que las solapas demasiado anchas se ven muy estilizadas.

- Redonda: se consideran características del smoking, pero las hay en trajes a la moda

 Aberturas
- Dos: las aberturas laterales dan más libertad de acción y no van peleadas con las manos metidas en los
bolsillos.

- Una: estilo americano. Este saco es menos funcional que el modelo con dos ranuras.

- Sin ranuras: estos sacos fueron populares a principios del siglo pasado y en la década de 1980. Déjalo
para un smoking.
1. Abertura central

Es una de las más comunes. Suele estar en sacos más informales o casuales y gracias a la abertura, brinda
libertad de movimiento.
La abertura central está generalmente asociada a la sastrería americana.

Recomendaciones

 Al utilizar este tipo de sacos, hay que revisar que el faldón regrese a su posición luego de poner las
manos en los bolsillos.
 Esta abertura favorece a los hombres delgados y en general a casi todos los hombres.
 Si eres de trasero voluminoso es mejor que utilices sacos de doble abertura.
 La desventaja de éste saco es que expone el trasero al guardar las manos en los bolsillos.

2. Doble abertura (abertura lateral)

Son sacos con aberturas laterales en la parte posterior. Este tipo es muy común y de uso formal.
Las aberturas laterales, brindan mayor libertad de movimiento y mejora el acceso a los bolsillos del pantalón
sin arrugar el saco.
La abertura lateral generalmente está asociada a la sastrería Inglesa.

Recomendaciones

Al comprar este tipo de saco, ten en cuenta que el faldón debe cubrir el trasero.

 Cuando lo utilices, recuerda que el faldón siempre debe tener un buen aspecto y buena caída, es decir
que debes cuidarlo de las arrugas para que mantenga su forma.
 Si el terno es slim fit, puedes usar este tipo de abertura, para mayor movilidad.
 Es el más adecuado para hombres de caderas anchas y/o con sobrepeso.
 Esta abertura favorece a hombres de estatura baja, ya que los cortes alargan y visualmente generan
más altura.

3. Sin aberturas

Son sacos para ocasiones elegantes, sin abertura en la parte posterior. La ausencia de aberturas limita el
movimiento.
Los sacos sin aberturas generalmente están asociados a la sastrería Italiana.

Recomendaciones

 A falta de las aberturas, las arrugas se generan muy fácilmente, por lo tanto se recomienda no poner
las manos en los bolsillos.
 Este tipo de saco estiliza el torso y visualmente alarga, por lo que favorece a hombres de baja estatura.

Tips
1. No guarde cosas en los bolsillos del saco, ya que puede deformarlos.
2. Los sacos nuevos suelen tener hilvanadas las aberturas; sin embargo, éstos hilvanes deben
retirar cuando se utilice el saco.
3. El tipo de abertura que elijas aportará funcionalidad y estilo, por lo que debes revisar que te
quede bien ya que un ajuste inadecuado puede deformar el faldón. Por ejemplo:

 Si el saco de doble abertura te ajustada, el faldón va a sobresalir y obtendrás un aspecto inadecuado.

 Si el faldón o cintura del saco de una sola abertura te queda ajustada, la abertura se abrirá, descubriendo
el trasero.
 Si el faldón del saco sin aberturas, queda ajustado, generará arrugas en la parte posterior del saco.
Si optas por un sastre, el ajuste siempre será perfecto por estar hecho a tu medida y podrás elegir el tipo de
abertura que se ajuste a tu estilo.

¿Qué tipo de botonadura escoger?

La botonadura doble o cruzada es más formal que la simple. Tiene más tela superpuesta de izquierda a
derecha y siempre vemos solapas de pico, que son más autoritarias y más elegantes. Por ello, no debes usar
una americana cruzada en un look casual o sport.
En cuanto al número de botones en el caso de botonadura simple, podemos decir que lo más común es
encontrar las americanas o sacos de dos botones. La chaqueta de tres botones tiene más historia porque
derivó de las chaquetas militares. Es más formal que la de dos botones. Está indicada para hombres más
bien altos y delgados, de cuerpo atlético, porque alargan visualmente el torso de quien la lleva. Se
abrochará obligatoriamente el botón de enmedio (segundo), y opcionalmente el de arriba, pero jamás el de
abajo (tercero).
La americana de dos botones es algo más informal, pero más indicada para aquellos hombres que no sean
tan altos o sean algo más corpulentos. Se abrochará solamente el botón de arriba, dejando el de abajo
desabrochado. La americana de un solo botón tiene el mismo tratamiento que el de dos botones.
En todos los casos, cuando te sientes te desabrocharás los botones del saco o americana, y los abrocharás de
nuevo cuando te levantes.
¿Cuál es el largo adecuado?
Hay dos maneras diferentes de calcular el largo de tu saco o americana. Uno es que el largo debe de ser el
que tape tus nalgas o trasero y la bastilla esté a la altura del nudillo medio de tu dedo pulgar, siendo
aceptable que el largo llegue a la yema de tu pulgar. Algunos difieren de este parámetro porque hay
hombres que tienen los brazos más largos que otros. Pero personalmente creo que no es relevante, puesto
que el largo de los brazos siempre va relacionado al largo de las piernas, por lo que si tienes los brazos
largos también tendrás las piernas largas, por lo que el largo de tu chaqueta siempre armonizará con tus
proporciones verticales.
La segunda manera de establecer el largo de la chaqueta es medir la longitud habida entre el cuello y el suelo
y dividirla por la mitad. Esa mitad será donde debe terminar el bajo de la chaqueta del traje.
El largo de las mangas
Las mangas de la chaqueta deben llegar a la altura de la muñeca y permitir que el puño de la camisa
sobresalga entre 1.5 y 2 cm para que no demerite el traje. Las aberturas traseras de las chaquetas sirven
para dar mayor posibilidad de movimiento y, por lo tanto, mayor comodidad.
Las chaquetas con una abertura en el medio vienen de los blazers de los jockeys, a los que se les abría la
chaqueta por la mitad en la parte trasera para que al montar el caballo, la chaqueta se abriera a ambos
lados. Es el estilo ideal para aquellos hombres que tienen un trasero más prominente, pero el resto debería
de abstenerse de su uso.
Las americanas o sacos sin abertura posterior son de influencia italiana, y son ideales para hombres altos y
delgados, aunque dan menos posibilidad de movimiento, si bien son las que definen mejor la verticalidad de
un traje.
La doble abertura posterior es la más común y cómoda. Favorece a la mayoría de cuerpos, excepto aquéllos
con traseros prominentes, y es ideal para aquellos hombres que habitualmente llevan las manos en los
bolsillos del pantalón.
Solapas y hombros
Es importante que los hombros de una chaqueta descansen exactamente sobre los hombros y que las
hombreras sobresalgan un máximo de 1cm del extremo del hombro. Una manera de comprobar el ancho
adecuado de los hombros es poner una regla perpendicular que vaya del hombro al bíceps del brazo. Si la
regla baja en línea recta, la medida es perfecta. Si la regla se abre como el lado lateral de un triángulo, los
hombros de la chaqueta son estrechos. Si la regla se cierra hacia el interior, los hombros son demasiado
anchos.
En cuanto a las solapas, éstas deben de reposar totalmente planas sobre el pecho cuando la americana o
saco está abrochado. Si se levanta, es que la chaqueta es pequeña para tí.
Talla de la americana o saco
Para determinar la talla, deberás medir el contorno de tu pecho en pulgadas y ésa será tu talla. Por ejemplo,
si tu pecho mide 36 pulgadas, tu talla de chaqueta será 36. El pantalón, por regla general, seguirá la regla
del menos 6, por lo que en este caso la talla de pantalón sería 30.

EL CHALECO
El chaleco sólo se usará con trajes de botonadura simple. El chaleco debe quedar ajustado al cuerpo, pero
no quedar apretado, y siempre se usará abrochado, excepto el último botón que quedará desabrochado. El
largo del chaleco llegará a cubrir la cinturilla del pantalón, por lo que se recomienda el uso de tirantes en
lugar de usar cinturón para evitar abultamientos innecesarios. En el caso de usar chaleco, la americana o el
saco no se abrochará, siendo la única excepción al uso de americana desabrochada.
PANTALONES
El pantalón de vestir se usa a la altura de la cintura, que es dos dedos (horizontalmente) por debajo del
ombligo. Los jeans se usan normalmente más abajo. Es importante usar el tiro del pantalón adecuado ya
que un tiro demasiado bajo acortará visualmente tus piernas.
Largo
En cuanto al largo del pantalón,debe llegar hasta la suela en la parte de atrás, y descansar sobre el zapato en
la parte de delante
Este pantalón es excesivamente largo porque tiene exceso de tela que se quiebra encima del zapato.
Pinzas
Evítalas si tienes algo de barriga porque no harás más que añadir volumen.
Bajo del pantalón
En cuanto si a usar el bajo con vuelta o valenciana o no, es una cuestión de proporciones más que de
gusto. Si bien la valenciana ayuda a que el pantalón tenga una mejor caída, porque el peso hace que la tela
fluya mejor, sin embargo sólo deben usarla los hombres altos y con piernas largas, porque la vuelta del
pantalón acorta visualmente la pierna. También es importante mencionar que la vuelta o valenciana no es
adecuada para un look formal.
CAMISA
La camisa es otro elemento de la imagen masculina que juega un papel fundamental. Debe de estar siempre
limpia y muy bien planchada.
Color
En cuanto al color de la camisa hay que mencionar que la camisa blanca es, sin duda, la más formal. Dicho
esto, mencionar que cuanto más claro el color de la camisa, más formal se verá, por lo que debemos de
reservar los tonos medios y oscuros a usos más informales.
En cuanto a los estampados, sigue la escala que sigue yendo ésta de más formal a más informal.

1. Los colores sólidos son más formales que los estampados, y los claros más formales que los oscuros.
2. Las rayas son más formales que los cuadros. Cuanto más delgadas y más juntas las rayas, más
formal será el look
3. Los cuadros es el estampado que, siendo profesional, es menos formal. Cuanto más grandes los
cuadros, más informal la camisa.

Cuellos
La elección del cuello de la camisa irá en función tanto de la formalidad o informalidad del look (con cuello
abotonado no se debe de usar corbata, por lo que queda relegado al uso casual), como a la forma de la cara
y el largo y ancho del cuello.
El cuello inglés favorece más a quienes tienen un cuello y una mandíbula anchas porque alargan y estilizan.
El cuello italiano favorece a quienes tienen el cuello largo y la cara más larga que ancha, porque ensanchan
visualmente haciendo de contrapeso.
En esta foto vemos el cuello italiano o Semi-spread, que balancea una cara larga y delgada y una mandíbula
más bien puntiaguda.
Cuello inglés. Es más estrecho y las puntas del cuello son más largas, por lo que alarga y estiliza más la
cara, siendo ideal para caras más anchas y mandíbulas más cuadradas.
El cuello de la camisa debe de estar siempre impecablemente planchado y las puntas del cuello deben
reposar sobre la clavícula y no levantarse o enrrollarse. Deben de pasar dos dedos entre el cuello de la
camisa y tu cuello para que tengas plena movilidad y no te apriete o te ahogue el cuello de la camisa.
Largo de mangas
En cuanto a las mangas, los puños de la camisa deben de sobresalir 1/2 pulgada o 1.5cm de la manga de la
americana o saco.
CORBATA
El largo de la corbata debe tener un mínimo de 150cm o 60 pulgadas para poder hacer un buen nudo.
Nunca debes de anudar la corbata con el primer botón de la camisa abrochado. Lo desabrochas y pasas la
corbata por debajo del cuello de la camisa para no arrugarlo. Una vez colocada la corbata debajo del cuello,
abrochas el botón y procedes a hacer el nudo de la corbata. La parte corta de la corbata debe de estar a la
altura del 5 botón de la camisa.
El nudo de la corbata irá en relación al cuello de la camisa. Así, el cuello italiano (más separado) necesitará
un nudo más grande, como el nudo doble o el windsor, mientras que el cuello inglés requerirá un nudo más
pequeño (nudo simple)
Largo
Una vez hecho el nudo, la corbata debe llegar a la altura del cinturón, ni más arriba ni más abajo.
Ancho
En cuanto al ancho de la corbata, ésta debe tener el mismo ancho que la solapa de la americana o saco para
que todo esté en proporción.
ZAPATOS Y CALCETINES
Los calcetines deben de llegar, por lo menos, a la altura de la mitad del gemelo o chamorro y ser del mismo
color del pantalón.
En cuanto a los zapatos, hay que destacar que para un look profesional y más formal usaremos zapatos de
cordón o agujetas. Reservaremos los mocasines para un look más casual.
Respecto de las suelas, cuanto más finitas o delgadas sean las suelas más formal será el zapato.
El cinturón siempre debe de ir a juego con el color del zapato.
TIENDAS:

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