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Ciclo Formativo: Paisajismo y medio rural
Módulo: Gestión y organización del vivero
Unidad didáctica: Cultivo en tierra
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l) Ambiente climático
Es importante que el clima sea compatible con las especies objeto de cultivo. Dado
que los viveros tradicionales cultivan numerosas especies con características y
exigencias distintas, normalmente se localizan en terrenos con climas templados. Las
temperaturas mínimas no serán inferiores a -6ºC y las máximas no superarán los 36ºC
,siendo la pluviometría superior a 900 mm/año.
Sin embargo, existen numerosos viveros en zonas de clima más continental,
aunque el tipo de plantas que pueden cultivar es más limitado.
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2. CULTIVO
2.1. OPERACIONES PREVIAS
La preparación del terreno del vivero es tarea importante y que hay que realizarla
de manera adecuada. Lógicamente, el concepto de preparación del terreno previa a la
instalación del vivero, es muy distinto para el cultivo en suelo que para el cultivo en
contenedor. No obstante, en ambos casos es fundamental si queremos evitar
problemas posteriores, que en definitiva se traducen en gastos no deseados.
No existe una "receta" general sino que el tratamiento de cada suelo va a
depender de varios factores:
tipo de suelo
vegetación anterior
humedad del suelo
tipo de cultivo
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Por tanto daremos unas normas generales y aplicaremos en cada caso lo más
conveniente.
Debemos tener claro el objetivo de esa preparación. En cultivos en plena tierra
será mejorar la estructura del suelo para potenciar el desarrollo radicular: mejorando la
aireación, la disponibilidad de elementos nutritivos y la mejor utilización del agua del
suelo .
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- En pequeñas parcelas.
- Con cortafuegos.
- Sin vientos.
- Con equipos de protección.
Químico. Aplicación de herbicidas, siempre con mucha precaución y haciendo
prueba previa. Pueden ser recomendables: Roundup (Materia activa Glifosato)
se utiliza para herbáceas; Gramoxone (Materia activa Paraquat); Tordon 101
para algo leñoso; Azulox para zarza y helecho; Arrodan (Materia activa MCPA)
para diente de león.
5. Nivelación de la superficie. Esta operación es importante con objeto de
restablecer el perfil del terreno y facilitar las labores.
6. Laboreo. Será interesante hacer una labor de desfonde, actuando sobre el terreno
lo más seco posible al inicio del otoño anterior a realizar la plantación. No es
aconsejable realizar labores de volteo profundas dado que la parte fértil del
terreno, la más superficial, puede pasar a zonas profundas. Antes de realizar la
plantación se dejará el terreno mullido con una labor complementaria con
cultivador o grada. Esta labor se hará normalmente en invierno antes de la
plantación y con el tempero adecuado. No es recomendable utilizar la fresa porque
su uso puede provocar suela, y además, para labores de plantación la tierra
queda excesivamente desmenuzada.
7. Enmiendas y abonado. Es importante realizar una enmienda y un abonado al
terreno para mejorar su fertilidad. La enmienda del terreno se basa principalmente
en la utilización de estiércol, o mejor compost, que debe ser dispuesto
superficialmente y después enterrado. Es importante no enmendar con estiércoles
frescos. En vivero se recomienda una tasa del 2-4% de materia orgánica para
asegurar buena estructura, mantener un complejo arcillo-húmico capaz de fijar los
nutrientes aportados por abonado mineral, favorecer la vida microbiana edáfica y
los procesos de micorrización. No deben ser excesivos por el riesgo de favorecer
los hongos del grupo damping-off. Como cifras de referencia para abonados
orgánicos y reiterando que en cada caso, con la analítica correspondiente, se debe
calcular la dosis adecuada, se puede tomar como dosis de enmienda orgánica
inicial de 30 a 40 Tm/Ha y para reposición cada 3 o 4 años de 20 a 30 Tm/Ha de
estiércol bien curado.
Como abonado de fondo se puede utilizar un abono complejo tipo 8-15-15. El
abonado de fondo se hará en función del suelo que tengamos y con el objetivo de
corregir alguna carencia que el análisis de suelo detecte.
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2.2. SIEMBRAS
En aquellos viveros que se dediquen a la obtención de planta a partir de semilla
habrá que prever un espacio.
Diferenciamos dos grandes tipos de cultivo:
Siembra en el terreno
Siembra y cultivo en recipientes
.
Siembra en el terreno
Este procedimiento se utiliza para multiplicar muchas especies de árboles
forestales, ornamentales y determinados patrones utilizados en fruticultura
(denominados francos).
Las siembras se hacen en bancales o eras que normalmente tienen alrededor de 1
metro de ancho, con diferentes longitudes. Se suelen elevar 10-20 cm. De los pasillos
para asegurar un buen drenaje y evitar la compactación lateral por pisado. Los pasillos
deben de ser del tamaño suficiente para permitir el paso de la maquinaria.
La semilla puede ser repartida siguiendo diferentes métodos de siembra:
- En lleno o a voleo.- Se realiza por reparto uniforme de la dosis de semilla,
en dos pasadas por mitades, manual o mecanizadamente. Es un
procedimiento casi en desuso por complicar la escarda y el arranque de
planta.
- En líneas paralelas.- Se separan las líneas de siembra entre 10 y 15 cm. en
coníferas y de 15 a 20 cm. en frondosas, sembrando sobre una superficie
de era completamente allanada. El marcado de las líneas se puede hacer
con tablas provistas de cuñas de profundidad igual a la de la siembra o
marcando con cuerdas para siembras manuales, que se hacen a chorrillo o
con simples aperos de molinete o de disco. Para siembras mecanizadas
con sembradoras de precisión (Mecánicas o neumáticas) que completan
una era en una sola pasada, no es necesario el replanteo previo de las
líneas de siembra. Este procedimiento es el más usual para planta forestal
a raíz desnuda.
- En golpes.- Se hace una distribución regular en marco real de la semilla,
replanteando con cuerdas cruzadas o tablas con agujeros, Se aplica
cuando interesa obtener planta de relativa edad, para trasplante posterior
con cepellón al campo, maceta o contenedor, por lo que es más frecuente
su aplicación en planta ornamental.
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2.3. PLANTACIÓN
Debido a que la plantación se hace en filas y con marcos de plantación pequeños,
es preferible realizar zanjas y no hoyos.
En función del volumen del sistema radicular de los árboles a plantar, y del tamaño
de la explotación; optaremos por hacer las zanjas manual o mecanizadamente.
Si optamos por hacerlo mecanizadamente las retroexcavadoras de poco peso
realizan un buen trabajo.
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Distancias (cm.)
6-8
8-10 150 70
10.12 Repicado /Transplante
12-14
14-16 150 140
16.18 Repicado /Transplante
18-20
20-25 300 300
25-30
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Poda de raíces
Tratamientos fitosanitarios
Entutorado
Arranque
ESCARDA
Se debe mantener el suelo en la fila de árboles sin malas hierbas, sobre todo
cuando éstos son jóvenes y la competencia es mayor. En zonas de pluviometría alta,
en los cultivos de plantas leñosas que requieren labores culturales frecuentes, es
recomendable dejar los pasillos con hierba, a poder ser un césped rústico no invasor. .
El objetivo es asegurarnos un mejor acceso a la plantación en temporada de lluvias.
Este sistema de cultivo va a suponer dejar los pasillos con hierba, y mantener la fila de
árboles limpia de malas hierbas, en una anchura suficiente para que no supongan
competencia. Para conseguirlo se puede recurrir a la escarda mecánica y/o a los
herbicidas.
Estos plantean problemas sobre todo en plantas jóvenes o de talla baja. Lo más
aconsejable es recurrir a herbicidas residuales, aplicados en primavera, con los
inconvenientes del precio y del cuidado que hay que tener en árboles jóvenes.
Los herbicidas foliares totales, tipo glifosato, habría que aplicarlos en invierno 4-6
semanas antes de la brotación, y nunca en árboles jóvenes (menores de tres años), ni
en los que tengan brotes en la parte inferior del tronco, ni en los perennes.
Un buen método que impediría la proliferación de las malas hierbas sería el
acolchado con plástico negro, que además reportaría otros beneficios como el ahorro
de agua. El problema residiría en compatibilizar el acolchado con las labores de
cultivo. Son también, en principio, aconsejables los acolchados orgánicos mediante
cortezas o virutas. Debido a la poca experiencia que se tiene en este campo habrá que
ir experimentando y valorando económicamente este sistema de cultivo.
Por otro lado, en semilleros en plena tierra cuando la semilla ya está germinada se
pueden aplicar herbicidas selectivos, aunque haya que hacer pruebas para comprobar
con detalle: productos, dosis, época de aplicación, edad de las plantas de cultivo,
método de aplicación, y especies afectadas.
Para cultivo de coníferas son selectivos los herbicidas: Neburón, Linurón y
Simazine.
En cultivo de frondosas la selectividad se consigue mejor sobre especies de hoja
caduca actuando en invierno, para especies de hoja persistente el problema es mayor.
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ABONADO
Hay varias posibilidades para atender al abonado de cobertera. Podemos recurrir a
los abonos de liberación lenta, a los de liberación controlada o a la fertirrigación. El
coste y el manejo del vivero nos marcarán una u otra opción.
No obstante, si las características del vivero nos lo permiten, la fertirrigación es un
sistema que se adapta muy bien a este tipo de cultivo, ya que limita las pérdidas por
lavado y va reponiendo las necesidades del cultivo. Aunque supone un incremento en
el coste de instalación del sistema de riego (bomba inyectora, depósito y filtro), los
abonos solubles a utilizar son más baratos que los de liberación lenta y controlada.
Los abonados de cobertera se hacen a lo largo de la estación de crecimiento, para
compensar las extracciones de nutrientes del suelo. En consecuencia, serán éstas las
que nos sirvan de referencia para realizar un correcto cálculo de la dosis. Recordar
que en el abonado de fondo (comentado en el punto 2.2.1. Operaciones previas), es el
suelo el que nos marca la pauta.
El abonado deberá ser equilibrado no debiendo abusar del nitrógeno y teniendo
presente el importante papel del fósforo en la formación del sistema radicular.
De una manera general, se constata que las plantas jóvenes ornamentales tienen
exigencias elevadas en N y K2O, bajas en P2O5 y variables en CaO y MgO.
Por otra parte, las frondosas extraen más que las coníferas.
Sobre la base de estos cálculos, llevados a la hectárea de plantas jóvenes, se
estiman así globalmente, en valores medios, las exportaciones minerales anuales
(kg/Ha):
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RIEGO
Por ello es recomendable que los riegos se hagan de modo empírico, observando
el estado de humedad del suelo en su superficie, así como la turgencia de las hojas.
No obstante nos podemos ver obligados a prefijar cantidades de agua necesarias en
un proyecto, entonces tendremos que fijar una serie de datos y condiciones, que
recordamos resumidamente a continuación:
Suelo. Nos define tres aspectos del riego: precipitación máxima, movimientos
del agua y dosis. La precipitación máxima es función de la permeabilidad del
suelo. En un riego por aspersión nos determina la elección del caudal del
aspersor. En general suelos arcillosos admiten precipitaciones bajas (sobre
5mm/h), y suelos arenosos más altas (> 20 mm/h). Todo esto se ve modificado
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Clima y planta. Ambos factores son los que nos sirven para cuantificar las
necesidades de agua gracias al concepto de Evapotranspiración, que nos
permitirá calcular para diferentes plantas y en diferentes zonas el agua
consumida por el cultivo. Como ya hemos comentado, los datos obtenidos nos
pueden servir de referencia para un proyecto, pero nunca para un cálculo real; ya
que se parten de datos climáticos medios y de consumos de agua dados por
constantes de muy difícil aceptación en un cultivo de vivero. Si pretendemos
acercarnos más a un cálculo real del consumo diario podemos recurrir al
evaporímetro de cubeta para conocer la Evapotranspiración del cultivo de
referencia.
Por otra parte, como ya hemos comentado, el sistema que mejor se adapta a un
vivero en plena tierra es el riego por goteo o localizado, ya que aporta una serie de
ventajas interesantes: ahorro de agua, posibilidad de fertirrigar, menor riesgo de
ataque de hongos, se puede simultanear el riego con otras labores,….. Pero no
debemos olvidar que su manejo es más técnico; por lo que cualquier error en su
diseño o uso puede suponer muchos problemas.
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PODA DE FORMACIÓN
FRONDOSAS
La poda de formación se practica durante los años que siguen a la plantación para
regular el crecimiento de los árboles y conseguir que adquieran el porte y forma,
natural o artificial, de la planta adulta.
Vamos a ver paso por paso cómo se forma el árbol.
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Si está bien desarrollada la flecha y sin competencia por ramas verticales, no
hay que efectuar poda alguna: se poda sólo lo preciso, ya que las hojas son
la fábrica del árbol.
Si la flecha está bien formada, pero tiene competencia de ramas verticales
que pueden llegar a tener importancia, hay que suprimirlas, cortándolas a
ras del tronco, sin cortar el labio cicatrizante (o cuello de la rama). O
reducirlas dándoles salida a una rama lateral con inserción menos vertical.
Si el brote terminal es doble se debe suprimir la horquilla
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Si ésta es prácticamente vertical, basta con cortar el tallo principal por encima de la
derivación de esta rama. Esta se enderezará de modo natural, tomando el relevo de la
antigua flecha.
Si la rama es oblicua, se facilitará su enderezamiento atándola al tallo principal. Se
corta en seguida el tallo principal por encima de esta atadura. Una vez enderezada la
rama y lignificada, se suprime el muñón de tallo que ha servido de tutor, por un corte
en bisel por encima del nuevo brote.
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ARBUSTOS
La poda de formación sirve para lograr que el joven arbusto vaya adquiriendo, al
crecer, una forma que sea la más adecuada para sus fines ornamentales, que en
términos generales suelen ser:
Arbusto ramificado
Homogéneo en crecimiento, con la vegetación equilibrada a partir de sus
ramas estructurales
Sano y robusto
REPICADO
Con el objetivo de diferenciar técnicas de cultivo, definimos la técnica de repicado
al margen de la de transplante y de la poda de raíces. Debido a que el repicado, tal y
como la vamos a desarrollar; se realiza en producción de planta forestal joven;
mientras que las otras dos técnicas pertenecen al ámbito de los árboles ornamentales.
Nosotros vamos a entender repicar como seccionar el sistema radical de la planta
cultivada con el fin de transformarlo, mejorando su forma y estructura. (No obstante,
como ocurre con otros términos, por repicar se pueden entender otro tipo de prácticas
culturales.)
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radicular bien entrado éste, será adecuado el repicado tardío. Al contrario, las
frondosas tienden a presentar un crecimiento longitudinal escaso en las primeras
edades y centran el crecimiento radicular en parte del invierno y primavera temprana,
por lo que es más conveniente repicar temprano.
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En los tres casos, tras el repicado, conviene aplicar un riego para asentar el
terreno y asegurar el contacto de las raíces, evitando la muerte de algunas.
TRANSPLANTE
Con el transplante se busca adecuar a nuestros intereses el desarrollo del sistema
radicular. Con su práctica se generan unas raíces compactas y bien desarrolladas que
se adaptan mejor a la operación de arranque, sin verse comprometido el crecimiento
de la mayoría de las especies utilizadas como árboles urbanos en nuestra zona. El
resultado son árboles que soportan mejor el periodo postplantación.
Es una operación muy delicada, sobre todo en árboles de raíz pivotante. Aquellos
que presentan problemas de arraigo se suelen trasplantar con cepellón, el resto a raíz
desnuda.
El número de transplantes vendrá determinado por la duración del ciclo de cultivo,
que depende de las demandas de mercado y de las características de la planta.
Podemos distinguir:
Cultivos anuales: son aquellos que en un año alcanzan las características de
mercado: Pyracantha, Crataegus, Cytisus, Euonymus y arbustos de
crecimiento rápido en general.
Cultivos bianuales: Buxus, Prunus laurocerasus y arbustos de crecimiento lento
en general.
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Un árbol bien catalogado debería estar definido por el número de veces que ha
sido transplantado durante su cultivo antes de su arranque para la venta.
Para realizar correctamente esta labor es necesaria una máquina transplantadora.
PODA DE RAÍCES
Es una técnica alternativa al transplante, donde se podan las raíces sin necesidad
de realizar el transplante. Es menos utilizada.
Con la poda de raíz se pretende mejorar la cantidad y forma de las raíces de la
planta. Una raíz ramificada y fibrosa presenta una superficie de absorción mayor que
una gruesa, larga, poco ramificada y difícil de conservar en el trasplante.
Su aplicación a las plantas cultivadas a raíz desnuda puede realizarse, bien
mediante cuchillas o alambres templados que se deslizan bajo las plantas o
manualmente, utilizando palas afiladas o cuchillas. En ambos casos se introducen con
una inclinación de 45º, a 10 cm. de la planta y de forma alternativa por uno y otro lado,
así se cortan tanto las raíces de fondo como las laterales.
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TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
Las enfermedades y plagas son una continua fuente de problemas en los viveros,
dadas las condiciones de densidad de plantación, humedad y fertilización en que se
trabaja.
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En este camino trazado hay que empezar por conocer los factores que originan
problemas fitosanitarios, que los podemos dividir en:
Micoplasmas, virus y bacterias
Hongos
Atacan a hojas y brotes
Atacan a ramas y troncos
Atacan a raíces
Vasculares
Nematodos
Acaros
Insectos
Defoliadores
Peforadores
Barrenadores
Chupadores
Atacan a las raíces
Enfermedades de origen abiótico (fisiopatías)
Roedores y caracoles
El estudio concreto de todos estos problemas corresponde a la fitopatología,
superando el ámbito en el que estamos trabajando. No obstante, hacemos un resumen
incidiendo en lo más importante.
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Hongos
Conviene recordar en la lucha preventiva contra los hongos dos aspectos básicos:
Condiciones del medio:
ubicaciones
riego
marcos de plantación.
condiciones climáticas
condiciones edáficas
Elección adecuada de especies: susceptibilidad.
Hongos que atacan a hojas
Moteados. A los que son especialmente sensibles las Rosáceas. Los riegos
por aspersión son perjudiciales. Los daños no son muy graves, pérdida de
masa foliar y depreciación ornamental.
Antracnosis. Ataca sobre todo a Aesculus hipocastanum y Platanus sp. En
ambos casos es muy importante recoger y quemar las hojas atacadas. Así
como en el caso del Plátano eliminar mediante poda las ramas atacadas.
Royas. Entre las plantas ornamentales atacadas por las royas están: rosal,
Albizia, Crataegus, Juniperus, Laburnum, Picea, Pinus, Populus y Salix.
Oidios. El oidio es una de las enfermedades foliares más frecuentes en
plantas ornamentales, afectando a diversas especies botánicas como el
rosal, el evónimo, el plátano, el roble, etc.
Botrytis. Botrytis cinerea es un hongo que produce una pobredumbre
blanda no sólo en hojas, sino en toda la parte aérea, desde la base del tallo
hasta las flores y frutos; pudiendo causar la muerte en plantas jóvenes y
tiernas por pudrición de la base del tallo. Su actividad se ve favorecida por
el exceso de humedad en suelo y aire. Ataca entre otras plantas
ornamentales a: hortensias, rosales y rododendros.
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Nematodos
Son muy difíciles de erradicar, incluso su presencia supondría abandonar el
terreno de cultivo. Se recomienda desinfección del suelo, pero no suele ser totalmente
efectiva, al margen de muy peligrosa.
Acaros
El ataque supone pérdida de valor estético y calidad por defoliaciones prematuras,
decoloraciones y pérdida de vigor.
Son extraordinariamente polífagos y se pueden encontrar invadiendo las hojas de
muy diversos árboles y arbustos ornamentales, y también sobre los bulbos de plantas
de flor. Los ataques más virulentos se dan con tiempo seco y soleado.
Insectos defoliadores
Entre los que cabe destacar a los órdenes Lepidoptera y Coleóptera. El daño más
grave que generan es el perjuicio estético de la planta a la que atacan.
Insectos perforadores
Son conocidos como taladros. Pueden generar graves daños en vivero, de tipo
mecánico y estético.
Son especialmente sensibles las especies del género Populus. También pueden
atacar a los alisos, sauces, abedules, castaño de Indias y diversas rosáceas. En líneas
generales prefieren pies o ramas jóvenes de especies de maderas blandas.
Insectos perforadores
Son insectos xilófagos como los anteriores, se les conoce como barrenillos. Suelen
ser parásitos oportunistas, es decir, precisan que los árboles que van a colonizar estén
débiles; por lo que en árboles sanos y vigorosos de vivero no suelen causar daños.
Insectos chupadores
Pulgones. Muy abundantes en las plantas ornamentales, existiendo especies
muy polífagas
Los daños que producen son de varios tipos: estéticos, formación de agallas,
transmisión de virosis, segregación de melaza y deformación de hojas, brotes
y capullos. En nuestra zona es una plaga que se da con mucha frecuencia en
gran número de especies.
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No hay que olvidar que muchos problemas que se originan en los árboles son
consecuencia de una mala adaptación al entorno o de un mal manejo de las prácticas
culturales. No siempre el responsable es un organismo patógeno.
ENTUTORADO
El entutorado se practica cuando el tallo no es suficientemente rígido para
mantenerse recto, o cuando el viento es un elemento perturbador del crecimiento.
Pero el entutorado no deja de tener sus efectos negativos sobre la planta:
Favorece el crecimiento de la parte terminal del tallo, en detrimento de las
ramificaciones basales
Por otra parte, perjudica a la rigidez del tallo si se realiza en plantas jóvenes
durante varios años
Favorece el crecimiento en altura del tronco en detrimento de su diámetro.
El fuste de un árbol entutorado es menos cónico.
No obstante, el entutorado se revela como una práctica esencial cuando el vivero
está expuesto a un viento particularmente dominante e intenso, traduciéndose la
ausencia de entutorado para ciertos vegetales en un crecimiento asimétrico.
Al ser una técnica que por un lado genera efectos negativos para la planta, y por
otro, muchas veces es necesaria; cuando haya que entutorar, se tendrán en cuenta
una serie de buenas prácticas:
Se aconseja limitarlo a la parte baja del tallo, dejando la parte terminal libre.
El tutor se debe suprimir cuando el tronco es capaz de sostener la corona.
Se debe proteger el tronco de las ligaduras y realizar entutorados horizontales,
generando para ello la estructura de postes y alambres necesaria.
La práctica del entutorado debe hacerse correctamente ya que en gran medida la
calidad del árbol se ve por ella determinada
ARRANQUE
Es una de las operaciones más traumáticas a las que se ven sometidas las plantas
a raíz desnuda e incide de forma fundamental en la posterior supervivencia de la
planta. Este tipo de arranque se aplica especialmente a los árboles de hoja caduca y
de pequeña o mediana fuerza
Debe realizarse con la planta totalmente parada. Por ello la mejor época es el
periodo de reposo vegetativo.
Los daños causados a la planta proceden de dos actividades: una del arranque
con herramientas y aperos de la planta con la consiguiente agresión al sistema
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DEPÓSITO
Una vez arrancada la planta y hasta el momento de su venta, a veces pueden
transcurrir varios días. Para evitar que el sistema radicular de la planta sufra un
deterioro importante por frío o desecación, hay que poner los árboles en depósito.
La operación de depósito consiste en colocar las plantas en zanjas u hoyos, y cubrir
las raíces con una capa de tierra arenosa o arena, de diez centímetros al menos, dis-
tribuida de modo que no queden intersticios en su interior. Después de aporcar la tierra
que cubrirá muy bien las raíces daremos un buen riego para aumentar la
compactación y evitar la desecación, posteriormente mantendremos siempre la capa
mojada.
Así protegeremos a la planta de la desecación y de las heladas hasta el momento
de su plantación definitiva.
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Se utiliza para las plantas de hoja persistente, para las de hoja caduca de gran
tamaño y para las que tienen un arraigo delicado.
Consiste en arrancar la planta con al mayor parte de las raíces, junto con la tierra
que llevan adherida, generando un cepellón de forma troncocónica, que debe tener las
siguientes dimensiones mínimas:
Los cepellones deben ser firmes y sólidos, y deben contener un buen sistema
radicular en todo su interior. Deben ser protegidos con arpillera, a excepción de
rordodendro y azalea. La dimensión del cepellón debe estar proporcionada al tamaño
de la planta, forma de crecimiento, estructura de la planta, la especie/variedad y las
condiciones del suelo.
Los cepellones de las plantas ejemplares debe ser además protegidos con malla
metálica o cestos metálicos sin galvanizar o con cajas de madera.
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La arpillera, las mallas y alambres metálicos deben ser fabricados con materiales
que se descompongan antes de un año y medio después de la plantación, y que no
restrinjan el crecimiento posterior de la planta.
Un indicativo de la calidad del cepellón es la ausencia de raíces seccionadas de
diámetro superior a 3 cm.
Para realizar correctamente la labor de encepellonado es necesario una máquina
encepellonadora. Así mismo es muy importante durante el cultivo del árbol haber
realizado los repicados y transplantes adecuados.
2.5. COMERCIALIZACION
Queda por último remitir los pedidos a sus destinatarios respectivos. Si hay que
enviarlos, conviene embalarlos cuidadosamente, pues, salvo casos excepcionales, las
compañías de transporte no aceptan las plantas a granel. El embalaje propiamente
dicho tiene por objeto preservar a las plantas de la desecación y de las heladas, así
como de las heridas que se pueden producir durante el transporte. Por eso se
separan las plantas con materiales aislantes secos o poco húmedos; además, el
embalaje debe estar suficientemente apretado para evitar los frotamientos que
provocan el descortezado o la rotura de ramas.
El embalaje de las plantas es una operación larga y costosa, por lo que los
viveristas tratan de eludirla lo más posible. Además, el material para embalaje resulta
caro y, aunque en principio se facture al precio de compra, el productor se resiste a
incluirlo en sus costes.
Los viveristas tratan de eludir el embalaje bien distribuyendo la mercancía en
camiones propios, o bien indicando a sus clientes que recojan los pedidos,
previamente preparados, en el propio vivero.
La expedición de grandes pedidos no tiene ninguna dificultad; se hace, a veces
incluso a grandes distancias Los medios utilizados suelen ser el camión o el tren. El
camión, suele resultar más económico y cómodo que el ferrocarril, ya que el transporte
se realiza de puerta a puerta.
Para los pedidos de detalla, se organizan rutas cuidadosamente estudiadas para
no perder tiempo: es preciso avisar a los clientes con suficiente antelación del día y la
hora en que pasará el camión, el cual se carga en orden inverso al que se va a
distribuir.
Para pequeñas cantidades y para el mercado no profesional, las transacciones se
hacen aún en ferias y mercados, sin ningún tipo de preparación de los árboles. Esta
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3. LA PRODUCCIÓN DE TEPES.
Los tepes son planchas de césped precultivado cortadas junto con la tierra en la
que están arrigadas sus raíces. También se llama tepe a formatos de planta
engordada sobre soportes de distinto tipo y preparadas para colocar sin preparación
del suelo directamente sobre la zona a revegetar. Se suelen comercializar en rollos y
se trata de un mercado que ha experimentado cierto auge durante los últimos años
debido a la creciente demanda por parte de los constructores y sus clientes, así
como por parte de algunas instalaciones deportivas (campos de golf, campos de
fútbol…). La razones que justifican este tipo de demanda, es la comodidad en la
colocación y la eliminación del tiempo de espera hasta germinación que supone la
siembra. Entre los inconvenientes del producto, destacar que la mejor época para su
implantación (mediados de otoño) no coincide con la mejor época para la
preparación del suelo. De todos modos se pueden colocar tepes hasta principios de
primavera, con la precaución de regar todos aquellos días que sean secos.
Tepes precultivados con césped sobre rejilla de plástico reciclado (para premitir
el paso de vehículos)
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– Formatos:
Rollo normal: Son tepes de fácil manejo (usado para pequeñas superficies).
Se comercializan enrolladas y el jardinero las puede colocar manualmente.
Son de 2,4 -2,5 x 0,3- 0,4 -0,42 m y 1-1,5 cm de espesor. Cada rollo pesa
en torno a 20 kg.
– Especies
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Monoespecificas:
Bermuda híbrida
Cynodon Dactylon
100.......㣘 IMPLANTACIÓN.
TÉCNICAS:
Los requisitos necesarios para una empresa de tepes no son diferentes a la de
cualquier otro vivero en exterior. Si cabe, es aún más importante la cercanía a vías de
comunicación y núcleos urbanos, debido tanto al precio como a que se trata de un
producto perecedero.
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Siembra:
La instalacion de tepe suele hacerse por siembra, para lo cual existen ya mezclas
preparadas o lotes de semilla monoespecificas en el mercado. La semilla debe ser
certificada para garantizar una buena germinación y evitar la introducción de semillas
de malas hierbas.
Plantación:
Método empleado en otros lugares del mundo. Lo realizan por esqueje. Para esta
técnica se debe contar con algún bancal que le sirva como origen de los esquejes. Por
regla general, por 1Ha de tepes del que obtener material vegetal de propagación se
pueden obtener 20 has de cultivo.
Riego:
Hay que regar inmediatamente después de haber sembrado y se debe mantener
húmeda la tierra hasta que se produzca la germinación y el tepe haya crecido
unos 5 cm.
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Abonado:
El abonado es un aspecto determinante en el ciclo de cultivo, puesto que las
tasas y frecuencias de fertilización altas el ciclo se completará antes que si son
bajas (si las ventas son lentas disminuir la fertilización, si son rápidas aumentarla).
Los picos de necesidades de fertilización en el tepe van a corresponder con los
momentos tras los cortes. El nutriente más importante en este proceso es el
nitrógeno. Altas cantidades y frecuencias de aporte de nitrógeno reducen el
tiempo de producción del cultivo, pero pueden producir un crecimiento excesivo a
expensas de las raíces. Además hemos de tener en cuenta que al ser un
elemento fácilmente lavable podemos estar contribuyendo a la contaminación
difusa a la vez que perdemos dinero. Entre los abonos nitrogenados de rápida
asimilación empleados están la urea, el sulfato amónico, el nitrato de amonio (hay
que tener la precaución de no usarlo en otoño por el riesgo de provocar problemas
de fusariosis) y nitrato cálcico (aunque se lavan rápidamente, son los más
baratos). También se emplean abonos de lenta liberación (a base de IBDU, se
liberan en 2-3 meses pero son caras), abonos de liberación controlada, urea
formaldeido (su ventaja es que la liberación es independiente de la temperatura).
En fertirrigación se emplea principalmente el nitrato amónico. Entre las
desventajas de esta forma de aplicación están la dificultad para una distribución
uniforme (riego por aspersión) y las altas tasas de lixiviación.
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Pero no basta con abonar con nitrógeno, el abonado tiene que ser equilibrado.
Tras las siegas se aplican fertilizantes que contengan nitrógeno y potasio a razón
de 2:1 o 1:1 y dosis 4,5-5 g / m2 para mejorar tanto la resistencia al estrés
generada con el corte y el enraizamiento (el fósforo es menos móvil y basta con
una aportación al año).
Si el suelo es pobre en microelementos, conviene hacer dos aplicaciones anuales.
Se suele emplear sulfato ferroso para aumentar el hierro (21 % de Fe) por ser uno
de los más baratos y ser de acción rápida. La mejora en el color del césped, no
obstante, solo dura 3-4 semanas. En este sentido tienen un efecto más sostenido
los quelatos de hierro. En otoño y primavera se aplican abonos manganésicos
(sulfato de manganeso) si se observa un amarilleamiento del tepe.
Aproximadamente -2 semanas antes del arrancado se aplica el hierro por
fertirrigación, sólido o pulverizado. Se aplican 0,4-0,8 g / m2 de Fe (4-8 g de
sulfato ferroso). Elo hace que el color del tepe mejore. Para evitar quemaduras, si
la aplicación se realiza en épocas de mucho calor, es necesario regar
inmediatamente después de la aplicación.
Siegas:
La siega se emplea para controlar el crecimiento de las cespitosas y para controlar la
proliferación de muchas de las especies de mala hierba. el programa de siega para los
tepes es similar a la de los céspedes domésticos.
Entre los cortacéspedes del mercado, las helicoidales de tambor son las más
recomendables, por ser el corte más limpio y de mayor calidad. Entre los
cortacéspedes helicoidales las de rodillo son mejores que las de ruedas laterales
porque el corte es más uniforme. A su vez es importante que el mantenimiento de los
cortacéspedes sea correcto (afilado de las cuchillas…) para mantener la calidad del
corte y no realizar éstas labores con el césped mojado. Tampoco es bueno hacerlo
cuando el césped está bajo estrés por falta de agua (tiene poca fuerza y sufre mucho).
En cuanto al calendario de siegas, los nuevos céspedes suelen segarse 1-2 veces a la
semana hasta conseguir una cobertura completa. Una vez conseguida esta cobertura,
la frecuencia dependerá de la tasa de crecimiento del césped (varía según la
fertilización, la época del año…). La frecuencia de siega se debe calcular para no
extraer más de 1/3 de la superficie foliar en cada corte.
Existe la posibilidad de eliminar o no eliminar los restos de siega. Si se eliminan
durante todo el cultivo, supone una extracción de nutrientes que habrá que tener en
cuenta a la hora de realizar los abonos de cobertera y además deshacerse de los
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Control fitosanitario:
– Desinfección del suelo: especialmente importante en el caso de
terrenos que han sido cultivados con especies agrícolas. Entre los
productos químicos se emplean dazomet o metam (enterrados a 15-20
cm ayudan a controlar las poblaciones de nematodos y de algunas
malas hierbas perennes). Si se emplean estos productos se debe
esperar en torno a 21 días antes de sembrar. Otra alternativa es
solarizar.
– Control de malas hierbas: Puesto que las semillas de malas hierbas
pueden ser diseminadas por el agua, el viento, la fauna e incluso los
humanos, entre las medidas preventivas se debe poner cuidado en
mantener limpias las lindes de la parcela y las zanjas, regatos de
aprovisionamiento de agua y la maquinaria y equipos con los que se
vaya a trabajar. Una vez que se ha producido la invasión de malas
hierbas, habrá que eliminarlas manualmente o con productos químicos.
Contra las perennes como las gramas se suele emplear glifosato a
partir de primavera (3 aplicaciones espaciadas en 4-6 semanas). Contra
las malas hierbas de crecimiento vertical como la verdeloga las siegas
antes de la floración.
– Control de plagas: las plagas y enfermedades que inciden en el
cultivo del tepe son iguales a las que encontraremos en los
céspedes y por tanto las medidas preventivas y curativas son
iguales:
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http://www.youtube.com/watch?v=Jp6FgoUjq0E
http://www.youtube.com/watch?v=gWNrLj95Gm4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=oLX4xMt3gR0
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Si se transportan en camión, la altura del apilado debe ser menor de 1,5 m para
evitar aplastamientos y roturas. Hay que evitar los daños por frío (helado de las
raíces), por calor, insolación o desecación por viento. En el transporte a grandes
distancias, en particular en verano, es mejor emplear camiones frigoríficos.
Una vez en destino, no se deben mantener apilados más de 24 horas. Si hay que
almacenarlos, se deben de colocar en un lugar fresco a la sombra, pulverizando agua
si fuera necesario (el mantenerlas enrolladas podría provocar sobrecalentamiento y
cocido o fermentación del tepe). En invierno es aconsejable taparlos con una lona o
plástico durante la noche y no manipularlos en épocas de heladas.
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