Revista técnica de la Industria Cosmética, Perfumería e Higiene Personal PRIMAVERA18 — 006

Aceites
esenciales

Normativa y
legislación

Innovación
capilar

Normativa y
seguridad

Innovación
dermocosmética

Entrevista: Ana
Rocamora (SEQC)

ÓRGANO DIFUSOR DE

http://beautyclusterbarcelona.com
25 de mayo de 2018
Madrid - Casa de América
Aforo limitado
Media jornada
www.pharmafuture.es

Fabricación en continuo
Presente y futuro de la industria farmacéutica

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 SUMARIO

EDITORIAL

Farmaforum:

#006XVI
una apuesta por el sector de la Cosmética

2016 - Año
PRIMAVERA18
Nº 160 Septiembre
Revista técnica de la Industria Cosmética, Perfumería e Higiene Personal PRIMAVERA18 — 006

Editor
Eugenio Pérez de Lema Eugenio Pérez de Lema
Aceites
esenciales Socio Director de Farmaforum Escuela Formación,
Coordinación Normativa y

Gisela Bühl
legislación

Innovación
capilar
Editor de Industria Cosmética, Director de Farmaforum
Normativa y

Director Financiero
seguridad

Innovación
dermocosmética
Como ya saben nuestros lectores, CosméticaForum es la sección de
Carlos Fernández Entrevista: Ana
Rocamora (SEQC) Farmaforum que, desde su incorporación hace dos ediciones, aborda los
temas específicos de la industria de fabricación de cosméticos, dermocos-
INDUSTRIA COSMÉTICA

Redacción
ÓRGANO DIFUSOR DE

Dr. Alejandro Gesteira mética, perfumería, higiene y belleza.

Tel. + 34 600 392 754
http://beautyclusterbarcelona.com

CosméticaForum, con la colaboración de Zurko Research y el Beauty Cluster

alejandro@industriacosmetica.net MAZASCA
C/ Tajo, 44, Naves B2-03, B2-04, Barcelona realizará una Jornada técnica de Innovación en Cosmética,
Director Comercial donde se tratarán temas que van desde la importancia del microbioma en
Marcos Muiños y B2-05
Tel. + 34 986 19 12 93 Polígono Industrial La Raya. dermocosmética hasta las últimas tendencias en cosmética capilar.
marcos@industriacosmetica.net Camarma de Esteruelas
La SEQC, por su parte, organiza una mesa redonda centrada en la norma-
28816 Madrid
Publicidad: Telf. 911 342 117 / 666 375 332
tiva aplicada a la Cosmética Personalizada, un tema de actualidad.
Rosa Ortega
info@mazasca.com El congreso Biotechforum contará con la colaboración de entidades como
Tel: + 34 91 630 85 91
rosa.ortega@industriacosmetica.net http://mazasca.com ASEBIO, Bioga o FEBiotec, con ponencias que pueden resultar de interés
Mª Teresa Martín para el visitante procedente del sector cosmético.
Tel: + 34 91 89 5 668.
mariateresa@farmespana.com Asimismo, Farmaforum contará este año con una novedad: Labforum, un evento específico sobre
Diseño y maquetación
Materiales, Instrumentación, Equipos y Métodos para el Análisis y Diagnóstico en el Laboratorio. Muchos
Daniel C. Bernardo de los temas que se tratarán, como genómica o proteómica, son aplicables al campo de la cosmética.
Edita: Consideramos que la presencia de cada uno de vosotros en todo el evento Farmaforum, y en concreto en
OMNIMEDIA S.L. CosméticaForum, es esencial y además, un reflejo de vuestra inquietud y aprecio por mejorar el trabajo
C/ Rosa de Lima 1 bis. Edificio Alba, diario. Sois el barómetro de la salud de vuestro sector.
oficina 104
28290 Las Matas (Madrid) Con ello aprovecho la ocasión de invitaros a Farmaforum, Biotechforum, Cosméticaforum y Labforum,
Tel: 902 36 46 99 donde Industria Cosmética estará presente, en calidad de medio oficial. Espero veros y saludaros los días 7
Fax: 91 630 85 95
info@grupo-omnimedia.com y 8 de marzo en IFEMA en Madrid.
www.grupo-omnimedia.com
INDUSTRIA COSMÉTICA no se
hace responsable de las SUMARIO ANUNCIANTES
opiniones emitidas por los
autores, colaboradores y
anunciantes, cuyos trabajos
publicamos, sin que esto implique
necesariamente compartir sus AGENDA 4 ADPARTICLES 21
opiniones. ALBIAN GROUP 63
ACTUALIDAD 6 BRANIR 5
Queda prohibida la
reproducción parcial o total de BRANIR Guía de servicios
los originales publicados sin BEAUTY CLUSTER BARCELONA 19 COSMETICS SUMMITS 55
autorización expresa por escrito. DORSÁN 7
ISSN-2530-075X ENTREVISTA SEQC 26 EIGENMANN & VERONELLI Guía de servicios
DL: M-29355-2016 FABRICACIÓN EN CONTINUO Int. de portada
DERMOCOSMÉTICA 30 FARMAFORUM FORMACIÓN Contraportada
FARMESPAÑA EVENTOS Int. de contrap.
INNOVACIÓN CAPILAR 32 INQUIAROMA Guía de servicios
LABORATORIOS ENTEMA 9
INDUSTRIA COSMÉTICA es ACEITES ESENCIALES 40 LABORATORIOS ENTEMA Guía de servicios
miembro de la Asociación
Española de Editoriales de LABORATORIOS MICROKIT Guía de servicios
Publicaciones Periódicas, que a su PUBLIRREPORTAJE: MESOESTETIC 46 LOGESTA 43
vez es miembro de FIPP. MAZASCA Portada
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 48 MESOESTETIC 15
QTI Guía de servicios
INNOVACIÓN DERMOCOSMÉTICA 52 QUILINOX Guía de servicios
QUIMIBIOS 31
Industria Cosmética es una ENTREVISTA: SPECIAL CHEMICALS 56
publicación de la editorial ROSSOW 17
Omnimedia. Otras publicaciones son: S. GONZÁLEZ 45
Energética XXI, Farmespaña Industrial, NORMATIVA Y SEGURIDAD 58 SIL 29
Farmespaña, Ecoconstrucción,
Farmaeventus, Ecomotion, Energetica SPECIAL CHEM 57
India y Energetica International. GUÍA DE SERVICIOS 64 SUEZ Guía de servicios

3
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 AGENDA

Cosmoprof Cosmetorium 2018

Cosmoprof Worldwide Bologna is the leading 360° worldwide event foro completo sobre formulación, fabricación y distribución de productos
for the professional beauty sector and an international platform for the cosméticos
cosmetics and wellness industry

@ BolognaFiere Cosmoprof S.p.a.

@ SEQC

0 Bologna
0 Barcelona

P 16 al 19 de marzo de 2018
P 26 al 27 de septiembre de 2018

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Cosmetic360º
InCosmetic Global 2018

Salón internacional de tendencias e innovación en cosmética

Evento líder sobre personal care

@ Reed Exhibitions
@ Cosmetic Valley

0 Amsterdam
0 Carrousel du Louvre, París

P 17 al 19 de abril de 2018
P 17 y 18 de octubre de 2017

` http://www.in-cosmetics.com
` http://www.cosmetic-360.com

Empack 2018
Biospain

Punto de encuentro de los profesionales del envase y embalaje. Se celebra

Reunión internacional de Biotecnología de forma conjunta con LOGISTICS, la plataforma comercial del almacenaje,
manutención y logística, y PACKAGING INNOVATIONS.

@ Asebio @ easyFairs

0 Sevilla 0 Feria de Madrid

P del 25 al 27 de septiembre de 2018 P 14 y 15 de noviembre de 2018

` www.biospain2016.org ` www.easyfairs.com

4
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 EQUIPOS DE PROCESO

Alta Contención Estéril Otros Equipos y

Sistemas para transferencia y Maquinaria de proceso para Servicios
manipulación de sólidos con producción de fármacos estériles Ingeniería, Automatización y
necesidad de Contención. líquidos y liofilizados. Componentes para proceso y
servicios. Proyectos llave en mano.

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FARMACÉUTICA • QUÍMICA • BIOTECNOLOGÍA

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 ACTUALIDAD
bioMérieux optimiza el
laboratorio de la industria
cosmética con sus soluciones
automatizadas TEMPO
Challenge Test y CHEMUNEX
D-Count
bioMérieux, líder
mundial en el campo
del control micro-
biológico industrial,
pone al alcance de las
industrias cosméticas
técnicas automatizadas
punteras mediante
sus soluciones TEMPO
Challenge Test y Atlanta (Georgia) y, de esta forma, se introduce en
CHEMUNEX D-COUNT.
TEMPO es un sistema
que permite realizar el
test de Challenge de
forma automatizada
y conforme a las normas USP
<1223> e ISO 11930. Gracias a
Tempo® puede incrementar
la productividad de su labo-
ratorio, reducir el ciclo de
desarrollo de un producto,
disminuir el tiempo de resul-
tados y mejorar la gestión de
su stock.
El sistema Tempo® proporciona
resultados fiables y trazables
que aumentan la seguridad
del producto y reducen costes
para las compañías cosméticas.
El sistema D-COUNT, basado
en citometría de flujo, propor-
ciona resultados rápidos y
precisos en el control de
productos cosméticos, optimi-
zando los recursos.
Los citómetros CHEMUNEX®
usan una tecnología basada
en el marcaje celular por fluo-
rescencia para llevar a cabo
la detección microbiana. Los
resultados se obtienen en 24 a
50 horas sin necesidad de inter-
pretación (2 - 5 días antes que
con métodos tradicionales),
reduciendo significativamente
el tiempo de cuarentena de
los productos y sus costes de
almacenamiento.
Gracias a la combinación de
velocidad, sencillez y sensibi-
lidad, TEMPO Challenge Test
y D-Count® simplifican y opti-
mizan el control de calidad
en la industria cosmética, e
incrementan la productividad
de sus laboratorios.
6
Eurofragance se
introduce en Estados
Unidos con la compra
de Fragrance Design
Eurofragance, socio del Beauty Cluster Barcelona, ha
adquirido la empresa Fragrance Design con base en
Estados Unidos.
Con esta adquisición, Eurogragance amplía su presencia
en el continente americano y se ha afianzado en los
segmentos de cuidado personal y del hogar, área de
especialización de la nueva compañía.
Se presenta Biospain 2018
Biospain ya tiene nueva web Biospain 2018 contará con
para la nueva edición que se temáticas como nanotecno-
llevará a cabo del 25 al 27 de logía, oncología, bioinformá-
septiembre en Sevilla. tica, financiación, biología
celular y molecular, genómica
Este evento está organizado y protónicas, entre otros.
por ASEBIO y co-organizado
por el Gobierno de Andalucia ASEBIO es la Asociación
a través de la Agencia IDEA. Española de Bioindustria que
Biospain 2018 es uno de los comprende a cerca de 300
eventos más importantes miembros que representan
del mundo respecto a sus el 80% de la industria tanto
reuniones one-to-one y la gran pública como privada. Sus
participación de empresas miembros incluyen impor-
profesionales del sector, siendo tante empresas, instituciones
el 34% de los participantes de y proveedores de servicios de
fuera del mercado español. bioindustrias esapañolas.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

Farmaforum Escuela
de Formación firma un
convenio de colaboración
con la Sociedad Española de
Químicos y Cosméticos
El pasado septiembre
se firmó un acuerdo
colaborativo entre
Sociedad Española
de Químicos y
Cosméticos (SEQC) y
Farmaforum Escuela
de Formación. El contrato
compromete a ambas orga-
nizaciones a darse apoyo
mutuo, así como difusión
y cooperación en materia
formativa.
Tras una serie de diversas
negociaciones, Ana
Rocamora, directora de la
SEQC y Eugenio Pérez de
Lema, socio-fundador de
Farmaforum Formación,
redactaron un total de siete
puntos donde se recogen las
necesidades comunes que
hacen posible el acuerdo de
colaboración entre ambas
entidades.
En el texto se recoge que
Farmaforum Formación,
escuela dinamizadora del
sector farma y afines, ofre-
cerá una serie de ventajas
a los asociados de SEQC
como la concesión de
Becas Partner que realizan
descuentos sobre los cursos
y la posibilidad de desarro-
llar programas formativos
In-Company a la medida de
las necesidades de SEQC.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
ACTUALIDAD
Por su parte, ésta se compro-
mete a utilizar su influencia
en el sector para difundir la
actividad académica de la
escuela a través de su web y
sus redes sociales, ayudando
así en la promoción de los
cursos.
El fin principal de la Sociedad
Española de Químicos y
Cosméticos es reunir a
todos los profesionales de la
ciencia e industria cosmética,
promover la difusión de las
publicaciones científicas y
técnicas, organizar reuniones,
cursos y congresos de
carácter nacional e interna-
cional y cooperar con otras
Sociedades Científicas.
Ese carácter formativo de
la Sociedad es el punto
de unión con Farmaforum
Escuela de Formación, quien
nace con la misión de dina-
mizar el sector farmacéutico
desarrollando programas
para profesionales impar-
tidos por profesionales,
siendo la experiencia un pilar
base en el proceso formativo.
 ACTUALIDAD

Eurofins Evic Spain lanza dos nuevas eficacias in vivo:

antipolución y antioxidante
La radiación UV es nuestro
mayor enemigo de la piel, la
cual sumada a la contamina-
ción ambiental, nos produce un
envejecimiento cutáneo.
La contaminación ambiental o
polución se compone de “partí-
culas que se producen por la
combustión de hidrocarburos
o por el desgaste por fricción
de los frenos de los coches”.
Sin embargo, también están
presentes en el aire otras sustan-
cias como metales pesados,
arsénico, ozono, óxidos de nitró-
geno y azufre. Todos ellos son
contaminantes habituales del
aire que respiramos, nocivos
para el organismo y por lo
tanto, para la piel, ya que por
su pequeño tamaño pueden
penetrar fácilmente en ella.
Existen evidencias científicas
que demuestran que la polu-
ción tiene relación directa con
el envejecimiento cutáneo. A
corto plazo los efectos más visi-
bles son el acné, la psoriasis y
la dermatitis, así como con una
mayor aparición de manchas y
arrugas, pérdida de tono y de
luminosidad y deshidratación.
Además, las partículas suspen-
didas en el aire se adhieren
a nuestra piel generando la
aparición de radicales libres que
rompen la estructura lipídica.
Desde Eurofins EVIC buscan
ayudar a todos nuestros clientes
a afrontar el reto de combatir
la polución, desarrollando
productos cosméticos que
luchen contra los denominados
“enemigos silenciosos”.
Para ello han desarrollado dife-
rentes métodos in vivo para
evaluar la Eficacia antipolución.
Uno de ellos consiste en la
evaluación del efecto protector
mediante la cuantificación de
los metales pesados presentes
en la piel y el otro consiste en la
evaluación del efecto protector
contra las partículas de carbono.
Para evaluar la eficacia antioxi-
dante se ha trabajado en el
desarrollo de la cuantificación
de carotenos (causantes del
envejecimiento cutáneo) en la
piel, antes y después del trata-
miento.
Por otro lado, no podemos
olvidar que el primer agente
protector frente a la polu-
ción es la Protección Solar.
Eurofins EVIC es un centro
especializado en la determina-
ción del Factor de Protección
Solar en productos cosmé-
ticos, siendo coordinador del
grupo de trabajo de Factores
de Protección Solar a nivel
de AENOR y miembro del
comité experto de métodos
de eficacia protectora solar a
nivel de CEN (Comité Europeo
de Normalización) e ISO
(International Organization for
Standardization).

Virospack presenta
en la PCD su innovador
cuentagotas para cosmética
Virospack estuvo presente el pasado 31
de enero y 1 de febrero en la PCD de
Paris, una de las ferias internacionales
de packaging más reconocidas, donde
presentó tanto a visitantes como a
expositores su innovador y único cuen-
tagotas.
Este año la feria ha aumentado tanto en
visitante como expositores que se han
reunido durante dos días para presentar
propuestas e innovaciones dentro del
ámbito del envase cosmético.
Virospack ha contado con gran afluencia
de visitantes y consultas en su stand lo
que le ha permitido compartir con el
sector cosmético uno de sus últimos
desarrollos: un cuentagotas con un
sistema patentado de sellado con
magnetismo. Un cuentagotas tecnoló-
gico de imagen cualitativa, innovador y
personalizable que ha atraído el interés
de muchas marcas.
La compañía Virospack ha querido feli-
citar a PCD por su organización y agra-
decer tanto a sus clientes como a los
nuevos contactos el interés mostrado
en su visita al stand.

8
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 ACTUALIDAD

Cosmewax elimina las

microesferas de plástico de
sus cosméticos
Los microplásticos son unas minúsculas
partículas de plástico que contienen
algunos productos cosméticos de
enjuague, como los exfoliantes, cremas,
dentífricos...
Cuando nos aplicamos estos cosmé-
ticos y nos enjuagamos en la ducha o
en el lavabo, acaban acumulándose en
el mar e introduciéndose en la cadena
alimentaria. El principal riesgo para la
salud pública es que los alimentos que
contienen estas partículas puedan conta-
minarse con sustancias químicas tóxicas.
Así, los microplás-
ticos suponen un
peligro para las espe-
cies marinas y actual-
mente es un problema para el medio
ambiente.
QUÉ DICE LA REGULACIÓN?
Algunos países como EEUU o Reino
Unido ya han prohibido el uso de
microplásticos y se espera que en
general, la Unión Europea lo prohíba
en 2020.
QUÉ HA HECHO COSMEWAX?
Cosmewax se adelanta a la normativa
europea y ha eliminado los microplás-
ticos de la lista de ingredientes de sus
productos cosméticos de enjuague. Así,
la compañía ha incluido en su Política de
Ingredientes interna la prohibición de usar
microplásticos, de manera que los nuevos
desarrollos cumplirán ya con esta política.

Laboratorios

COMPLEMENTOS
COSMÉTICOS
ALIMENTICIOS
ACONDICIONADO
SECUNDARIO
DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

PRODUCTOS
SANITARIOS

Ensayos de estabilidad y fotoestabilidad

en cámaras climáticas (Normativa ICH)

Laboratorios Entema S.L.

9 Certificación: ISO 9001:2008,
INDUSTRIA COSMÉTICA Passatge
• #006 Llobregat Nau 8
• PRIMAVERA 2018T +34 93 864 46 96
08184, Palau-solità i Plegamans entema@entema.es
Barcelona – España www.entema.es ISO 13485:2003, ISO 22716:2007 y GMP´s
ACTUALIDAD
Pilar García Hermosa asume la dirección técnica de Stanpa
La Asociación renueva y
refuerza su departamento
técnico con los nombra-
mientos de María Álvarez
López como adjunta de
dirección y Lucía Jiménez
Díaz como responsable del
área de medioambiente
La Asociación Nacional de
Perfumería y Cosmética
(Stanpa) ha nombrado a
Pilar García Hermosa como
nueva directora técnica
dentro de su apuesta por
la renovación y actualiza-
ción de su departamento
técnico, un área que cons-
tituye uno de los ejes estra-
tégicos de la organización,
para acometer los nuevos
retos del sector.
Profesional de gran talento
y dedicación, García
Hermosa inicia de esta
manera una nueva etapa
como uno de los ejes
estratégicos de Stanpa a
la que aportará su conocimiento y dila-
tada experiencia.
Pilar García Hermosa es Doctora en
Biología por la Universidad de Basilea
(Suiza) y tiene un MBA en Dirección
y Gestión de Industria Farmacéutica;
además, cuenta con más de cuatro
años de experiencia en Stanpa como
adjunta a la dirección técnica y experta
en Cosmetics Europe.
En su trayectoria, destaca su labor en
el sector farmacéutico durante más
de siete años, en los que desarrolló
tareas relacionadas con las áreas de
Departamento Médico, en Roche
España, Desarrollo de Negocio y, funda-
mentalmente, Regulatory Affairs EMEA e
Internacional.
En esta nueva etapa, la directora
técnica contará con el apoyo de
María Álvarez López como adjunta.
Licenciada en Farmacia por la
Universidad Complutense de Madrid
y Máster en Industria Farmacéutica y
Parafarmacéutica, Álvarez cuenta con
10
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
una experiencia de más
de cuatro años en las áreas
de Regulatory Affairs &
Quality Assurance, osten-
tando la responsabilidad
técnica de las divisiones
de medicamentos OTC,
productos sanitarios y
cosméticos.
Asimismo, para enri-
quecer el departamento y
bajo la coordinación de la
dirección técnica, Stanpa
ha puesto en marcha
una nueva área especiali-
zada en medio ambiente
cuya responsable es Lucía
Jiménez Díaz, reciente-
mente incorporada en
la sede de Stanpa en
Barcelona.
Jiménez Díaz es licen-
ciada en Biología por la
Universidad Complutense
de Madrid y en Ciencias
Ambientales por la UNED.
Cuenta con más de ocho
años de experiencia como técnico de
medio ambiente y calidad en los que
ha desempeñado tareas de asesora-
miento técnico, formación e implanta-
ción de sistemas de calidad.
Las nuevas incorporaciones suponen
un paso más en el refuerzo del equipo
existente, el cual, gracias a su rigor y
competencia, continuará desempe-
ñando el excelente trabajo que ha
venido realizando hasta ahora, ofre-
ciendo asesoramiento y formación
regulatoria de alto nivel a sus asociados.

mesoestetic presenta aox ferulic, la revolución
antioxidante contra el envejecimiento prematuro
La oxidación es el principal proceso
celular desencadenante del envejeci-
miento cutáneo. Son muchos, y cada
vez más, los factores que la provocan.
No solo hablamos de la alimenta-
ción, la radiación solar o la polución
en las ciudades. También tienen una
alta incidencia nuestro estilo de vida,
trabajar en espacios cerrados, el
estrés, los desórdenes del sueño o la
exposición diaria a la radiación HEV,
la llamada ‘luz azul’ que emiten las
pantallas de ordenadores, tablets y
smartphones. Las consecuencias del
envejecimiento cutáneo son visibles,
incluso en edades jóvenes: manchas,
arrugas, signos de flacidez, piel
apagada y falta de nutrición e hidra-
tación. Para combatir los efectos de la
oxidación celular, Mesoestetic Pharma
Group ha creado aox ferulic, un revo-
lucionario tratamiento antioxidante y
anti-aging.
El nuevo aox ferulic es un concen-
trado antioxidante de última genera-
ción que protege las células y además
presenta un alto poder antiedad ya
que inhibe la cascada oxidativa que
producen las agresiones externas de
forma inmediata y duradera. Dada
su función protectora y reparadora,
es apto para todo tipo de pieles y
se puede utilizar a cualquier edad y
a diario, tanto por la mañana como
por la noche. Además, y gracias a
su textura ligera y fluida, sirve como
base para cualquier tratamiento y
puede aplicarse cómodamente antes
de utilizar nuestra crema hidratante
habitual.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
ACTUALIDAD
QUÉ OFRECE EL Finalmente, el exclusivo
NUEVO AOX FERULIC protech-cell complex
DE MESOESTETIC? (1,5%), que contiene
 Potente tratamiento Vitamina E y un activo
antiedad, que protege de síntesis de última
los fibroblastos y generación, refuerza la
mejora la síntesis del acción antioxidante del
colágeno de la piel. producto, aporta una
 Prevención ante el protección específica
fotoenvejecimiento ante las radiaciones
ya que ofrece una IR-A y HEV, protege los
protección biológica lípidos epidérmicos
contra las radiaciones y proporciona una
UVB, UVA, la radiación protección inmediata y
infrarroja IR-A y los duradera.
rayos HEV, la ‘luz azul’.
 Protección del sistema Y FUNCIONA?
antioxidante de la piel y la función
barrera. Los estudios in vitro realizados
 Luminosidad inmediata y visible en demuestran la gran eficacia de este
la piel. novedoso tratamiento, tal como:
 Una reducción de más del 90% del
CUÁL ES SU COMPOSICIÓN? daño celular oxidativo
 Un 30% menos de oxidación
La formulación del nuevo aox ferulic producida por la radiación infra-
presenta el equilibrio óptimo entre rroja
eficacia y estabilidad gracias a la acción  Un aumento 6 veces mayor de la
sinérgica de sus ingredientes activos, lo síntesis de colágeno
que ayuda a prevenir el envejecimiento
cutáneo y aporta luminosidad a la piel. EL 100% DEL MANTENIMIENTO
DE LA VIABILIDAD DE LOS
Contiene una alta concentración de FIBROBLASTOS
ácido ascórbico (15%), la forma más
pura de Vitamina C y uno de los más Una duración de la protección antioxi-
potentes antioxidantes naturales. dante 8 veces superior
Al ácido ascórbico se le suma el ácido Además, el 100% de los pacientes que
ferúlico en un 0,5%, un potente antioxi- probaron el tratamiento notaron una
dante que protege los fibroblastos mayor firmeza y mejoría general de la
frente a la radiación y protege de la calidad de la piel y, en un 90%, una piel
inflamación producida por el sol. más luminosa.
11
 ACTUALIDAD
Drimpak vuelve de PCD París con nuevas ideas,
inspiración e importantes contactos
Drimpak ha comenzado el 2018
participando en uno de los
mayores eventos internacio-
nales dedicados al packaging
de perfumería y cosmética, la
feria PCD París, que ha tenido
lugar los días 31 de enero y 1 de
febrero en el recinto de Porte de
Versailles de la capital francesa.
Ha sido la tercera vez que
Drimpak, especializada en packa-
ging de perfumería y cosmé-
tica de alta gama, participa en
este encuentro. Un evento en
cuya preparación el equipo ha
trabajado intensamente y que
representa una muy buena
oportunidad para hacer nego-
cios y llegar a nuevos clientes del
mercado internacional.
Drimpak ha contado con un
stand en PCD en el que han
atendido a gran cantidad de
visitantes interesados en el
Gemel Purse Spray: un diseño de ensueño
El nuevo Gemel Purse Spray
es la última incorporación
de Quadpack a su gama de
productos Q-Line. Creado por
el equipo interno de diseño en
colaboración con la Fragrance
Division de Quadpack, Gemel
es un precioso envase de
pequeñas dimensiones con
un aspecto y tacto únicos que
encaja a la perfección con las
tendencias actuales de esté-
tica y uso.
trabajo de la compañía, que
destaca por su gran capacidad
para producir envases de la más
alta calidad y exclusividad enfo-
cados al mundo de la cosmética
y la perfumería de lujo.
Además, para mostrar todas
las posibilidades que ofrece su
tecnología, encabezada por la
máquina Varnish 3D Evolution
Gemel consta de un frasco
de vidrio moldeado de 15
ml con un tapón de poli-
propileno (PP), lo suficiente-
mente grande como usarlo
durante un tiempo, pero lo
12
& iFoil, han diseñado un folleto
que ha sido impreso precisa-
mente en esta máquina y en
el que se aprecian distintas
opciones de estampaciones,
relieves y acabados. Además
de repartirlo en su stand,
Drimpak incluyó el folleto en la
bolsa oficial de PCD que reci-
bían todos los visitantes en la
entrada de la feria.
suficientemente pequeño
para llevarlo en el bolso. Su
collar de rosca permite que el
producto pueda desmontarse
fácilmente para su reciclaje o
relleno.
La distintiva forma de Gemel
ofrece un sinfín de posibili-
dades en términos de persona-
lización. Este envase cilíndrico
tiene un lado plano, por lo
que puede reposar tanto en
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
“En primer lugar quisiera
agradecer la visita a nuestro
stand de gran número de
nuestros clientes actuales
lo que nos ha permitido
compartir con ellos nues-
tras últimas novedades
técnicas –afirma Alejandro
García, Director General de
Drimpak–. Por otro lado,
me gustaría destacar la
tendencia inequívoca que
existe desde hace un tiempo
y que he podido comprobar
directamente en PCD sobre
la importancia que dan los
clientes a la sostenibilidad
de sus productos. En este
sentido el interés por el
envase de cartón es creciente
al contar con las certifica-
ciones de cadena de custodia
y sostenibilidad, FSC y PEFC,
a la vez que se combina con
sus propiedades de reciclabi-
lidad y biodegradabilidad”.
posición horizontal como en
vertical. Su diseño diferen-
ciado brinda una amplia gama
de opciones de decoración
creativa, como, por ejemplo,
la incorporación de láminas
de cerámica o metal, la apli-
cación de impresiones en 3D
o su presentación en esplén-
didos conceptos de packaging
secundario, como las fundas
de polipiel con diferentes
compartimentos.

Llamando a todos los nuevos diseñadores: Pro Carton
inaugura los premios de 2018 para descubrir a los
diseñadores de envases del futuro
Pro Carton, la Asociación
Europea de Fabricantes de
Cartón Fino y Envases de Cartón
ha anunciado el lanzamiento
de sus Premios para Jóvenes
Diseñadores 2018 (2018 Young
Designers Awards). Los premios,
ya en su octava edición, ofrece a
los ganadores la posibilidad de
visitar personalmente la fábrica
de cartón de Metsä Board en
Finlandia y de recibir formación
práctica de la mano de Mayr-
Melnhof Packaging, el mayor
productor y líder en el mercado
europeo de cartón plegable.
Los premios, que pretenden
ayudar a crear un futuro para
el cartón y los envases sosteni-
bles, animan a jóvenes diseña-
dores a proponer un concepto
de envasado en una de las
cuatro categorías para erigirse
como vencedores en una
de las secciones Envases de
cartón creativos para alimentos
y bebidas, Envases de cartón
creativos para productos no
alimentarios, Ideas creativas de
cartón y, como novedad en
2018, Salvemos el planeta.
El premio Salvemos el planeta
desafía a los jóvenes dise-
ñadores a que demuestren
cómo, a través del uso inno-
vador del diseño y los mate-
riales, los envases pueden
reducir los residuos plásticos.
Según la Comisión Europea,
Europa produce 26 millones de
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
toneladas de residuos plásticos
cada año, de las cuales menos
del 30% se recicla, mientras que
el resto se deposita en verte-
deros o se incinera. El cartón es
renovable, reciclable y biode-
gradable, por lo que es un
medio de envasado económica
y ecológicamente equilibrado.
La categoría de la edición de
2018 Salvemos el planeta sirve
como reconocimiento a aque-
llos diseñadores que ofrezcan
una solución y una aplicación
viable a este problema, redu-
ciendo el uso innecesario del
plástico en el diseño de envases.
La popular categoría Envases de
cartón creativos vuelve, ahora
dividida en dos: Envases de
cartón creativos para alimentos
y bebidas y Envases de cartón
creativos para productos no
alimentarios. Las nuevas cate-
gorías no solo ofrecerán nuevas
oportunidades para ganar, sino
que también permitirán que
haya participaciones divididas
según el tipo de producto.
De nuevo presente en los
premio de 2018, la categoría
Ideas creativas de cartón dará a
los participantes la oportunidad
de explorar los usos creativos
del cartón para aplicaciones
distintas al envasado. En ante-
riores ediciones, ha habido paja-
ritas, persianas y perchas para
la ropa, todas ellas hechas de
cartón.
13
ACTUALIDAD
Pro Carton Carton Excellence Broschüre 2017_end.qxp 31.08.17 07:34 Seite 1
de envases. Este premio está
considerado como una de
European Carton Excellence Award 2017
O N PA C K
las competiciones anuales de
RT
talentos más importantes de
AG
B E ST C A
D
AWAR
ING
2017
OF
AR
THE YE
Europa en el diseño de envases.
Los anteriores finalistas y gana-
dores han seguido adelante
hasta lograr grandes éxitos
www.procarton.com The Award for the best Carton Packaging of the Year
dentro de la industria, y estamos
deseando comprobar cómo la
generación de diseñadores del
mañana responde a los desafíos
a los que se enfrenta la indus-
tria hoy en día en el diseño de
Los finalistas de los premios, que envases.
se anunciarán en agosto, serán
invitados, junto con sus tutores, «Centrándonos exclusivamente
a la cena de gala previa a los en el diseño del cartón, lo que
premios y a la ceremonia que esperamos es animar e inspirar
se celebrará el 20 de septiembre a los jóvenes diseñadores de
de 2018 en el congreso de la las escuelas de diseño y univer-
Asociación Europea de fabri- sidades de toda Europa a que
cantes de cartón (European creen nuevos conceptos de
Carton Makers Association, envasado que protejan el futuro
ECMA) en la ciudad de Riga, de nuestro planeta».
en Letonia. Los gastos del viaje,
incluyendo costes de despla- Los estudiantes europeos de
zamiento, dos noches de aloja- diseño que no hayan termi-
miento, asistencia a la cena de nado sus estudios antes del
gala y una salida nocturna por verano de 2018 podrán enviar
Riga correrán a cargo de Pro sus propuestas antes del 17 de
Carton. mayo. Deberán enviar dichas
propuestas junto con una
Hablando de los premios, Tony prueba de su actual centro de
Hitchin, director general de Pro enseñanza, incluidos detalles
Carton, comentaba: «Estamos del profesorado. Para obtener
encantados de anunciar que más información sobre los
ya está abierto el plazo de los premios y los términos y condi-
Young Designers Awards 2018 ciones para la entrada, visite
de Pro Carton para que los http://www.procarton.com/
jóvenes diseñadores envíen awards/pro-carton-young-de-
sus innovadoras propuestas signers-award/2018
ACTUALIDAD
Laboratorios LETI presenta la gama Sebamed
champú, clave para lucir un pelo sano también
en invierno
Laboratorios LETI, referente en el
cuidado personal de toda la familia,
presenta la línea de champús Sebamed,
una completa gama de higiene capilar
sin jabón, cuya característica principal
es que preserva el pH 5,5 natural de la
piel, que ofrece una propuesta espe-
cífica para el cuidado de cada tipo de
cabello (normal, con caspa o dañado).
Preservar el pH natural del cabello y
el cuero cabelludo es una cuestión de
vital importancia, pero se convierte en
algo imprescindible en las épocas de
temperaturas más extremas. En esta
época del año, el frío, la sequedad que
provoca la calefacción y el secador, así
como el uso de complementos protec-
tores, provocan que el pH del cabello
y el cuero cabelludo se desequilibre,
mostrando un cabello quebradizo,
seco y sin vida.
La clave para mantenerlo sano y bonito
todo el año es escogiendo un champú
específico para cada tipo de pelo, con
un pH no superior a 5,5. Así, al lavarlo
con un champú ligeramente ácido, se
preserva la película protectora natural
de la piel y se garantiza la protección
contra la deshidratación y la infiltración
de sustancias irritantes.
PARA CADA TIPO DE PELO O
PROBLEMAS CAPILARES
Del mismo modo que el estado de la
piel es diferente en cada persona, el
cabello difiere en cuanto a cantidad y
grosor, color, textura, aspecto y estado.
Teniendo en cuenta estos aspectos,
Laboratorios LETI dispone de la gama
Sebamed champú, que incluye tres
productos diferentes en función del
tipo de cabello y de los problemas capi-
lares existentes.
Para el cuidado diario de un cabello sin
problemas, Laboratorios LETI ofrece
el champú Sebamed Ultrasuave. Su
fórmula extra-suave con agentes
limpiadores activos a partir de sustan-
cias naturales, lava el cabello y el cuero
cabelludo, además de proporcionar
protección contra la deshidratación.
Está indicado para uso diario en cabe-
llos normales o secos.
14
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
Sebamed Champú Anticaspa, con
suaves componentes tensoactivos,
contiene piroctona olamina, un ingre-
diente activo especial que inhibe el
crecimiento de los hongos causantes
de la caspa en el cuero cabelludo y
la formación subsiguiente de caspa
grasa, además de aliviar la irritación.
De hecho, ensayos clínicos realizados
en el Hospital Universitario de Zurich
demuestran una reducción del 50%
en el número de escamas de caspa
después de tan solo dos semanas de
uso.
Además, Sebamed Champú Anticaspa
cuenta también con componentes
hidratantes que revitalizan el cabello
y le proporcionan lustre y volumen;
y con Octiprox®, un activo específico
que alivia la irritación provocada por la
caspa. Su uso diario supone un refuerzo
duradero de la estructura de la quera-
tina del cabello y de la función natural
del cuero cabelludo.
Para el lavado y cuidado de cabellos
débiles, teñidos y castigados, la gama
Sebamed dispone de su Champú
Reparador, que mejora la estructura
capilar, incluso en cabellos estructu-
ralmente dañados. Su fórmula incluye
ácido pirrolidona carboxílico (APC)
y proteínas vegetales hidrolizadas,
que proporcionan hidratación a los
cabellos y cueros cabelludos secos.
Se recomienda un uso de 2 a 3 veces
por semana en cabellos secos, débiles,
castigados, sin brillo, teñidos y con
puntas abiertas.
ACTUALIDAD
Ducray actualiza su imagen, su comunicación
y lanza su nueva web
Ducray, marca emble-
mática en dermatología
desde hace más de 85
años, desvela su nueva
comunicación de marca,
que gira en torno a su
misión: “Los cuidados
que cambian tu día a día”.
Esta renovación, es visible
especialmente en el logo,
la identidad comunicativa
y en el packaging. El obje-
tivo de este cambio es
acercarse más al consu-
midor y a sus necesidades
específicas. Una nueva
imagen más actual,
cercana y real con la que
quiere dar respuesta a las
necesidades capilares y
cutáneas de la población.
Al mismo tiempo, Ducray
lanza su nueva web www.
ducray.es, donde la imagen
es la protagonista y en la
que destacan el conte-
nido multimedia y la expe-
riencia del usuario, para
que éste pueda encontrar
los productos con facilidad.
Además, se han incluido
varias secciones como la de
“consejos de salud y belleza”
o “las respuestas de experto”
en las que el usuario podrá
resolver sus dudas.
Los Laboratorios
Dermatológicos Ducray
prestan una atención parti-
cular a desarrollar una
innovación útil basada en
el feedback con los profe-
sionales de la salud sobre
las necesidades del consu-
midor, estimulada por la
determinación, la cultura
farmacéutica y la pasión por
la dermatología.
La experiencia dermatoló-
gica y el deseo de innovar
para acompañar cada
vez mejor al consumidor
o paciente son fruto del
legado de dos hombres:
Albert Ducray y Pierre Fabre.
En 1930, Albert Ducray inicia
la historia respondiendo
con champús a indica-
ciones dermatológicas
específicas y adaptadas a
cada necsidad y elige la
16
farmacia como principal
circuito de distribución. Más
tarde, Pierre Fabre tomaría
el relevo y permitiría al
fundador acceder a todo el
saber hacer del grupo Pierre
Fabre.
Más de 85 años después de
su creación, la marca Ducray
reivindica su esencia como
marca -la innovación útil- y
una nueva imagen que se
ha construido en base a la
seriedad, la eficacia derma-
tológica y la credibilidad
médica. En este sentido,
reivindican los valores
asociados con el grupo
Pierre Fabre: rigor farmacéu-
tico, calidad y capacidad de
innovación.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
En la actualidad, los Labo-
ratorios Dermatológicos
Ducray proponen más
de 65 referencias para el
cuidado del cuero cabe-
lludo, el cabello y la piel.
Son socios indispensables
de dermatólogos y farma-
céuticos proponiendo
productos de cuidado
para el tratamiento
inicial de los problemas
capilares y cutáneos,
productos complemen-
tarios y/o coadyuvantes
de la prescripción médica
y productos de manteni-
miento para el cabello y
la piel.
Este deseo de innovar se
traduce también en una
preocupación por el medio
ambiente y en una solida-
ridad con el clima y con las
personas. Sus compromisos
con el clima se centran
en reducir las emisiones
globales de CO2 a través de
un diseño 100% ecológico,
como el del champú equili-
brante.
Ducray ha finalizado el
2017 con una gran innova-
ción para el tratamiento y
el cuidado de los eczemas:
Dexyane Med, un producto
sanitario para tratar y limitar
la reparación de las lesiones
de los eczemas atópicos, de
contacto y crónicos.

Mixer & Pack estrena imagen en la PCD de París
Mixer & Pack arranca 2018
con fuerza cumpliendo
su objetivo de internacio-
nalización a través de una
mayor presencia en ferias.
Para ello y tras 5 años
consecutivos ha repetido
colaboración en la PCD
(Packaging of Perfume and
Cosmetics Design 2018),
pero esta vez renovando
imagen; una apuesta visual
por su mayor activo y valor
de marca: el servicio a terceras marcas.
Tras la reciente incorporación de
su nuevo Director General, Juan
Mediavilla, Mixer arrancó el nuevo
ciclo presentando un plan de desa-
rrollo de negocio a 3 años basado en
impulsar los mercados potenciales para
la compañía, así como la optimización
de procesos industriales para la mejora
de servicios con su cartera de clientes
actual.
Una de las columnas principales de esta
internacionalización será una mayor
presencia en ferias internacionales.
Donde la PCD (Packaging of Perfume
and Cosmetics Design 2018) de Paris se
ha convertido en una cita de asistencia
obligatoria, asistiendo durante 5 años
S-FACE RANGE
Natural emulsifiers, functional emollients & pigment dispersers
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
Rossow - Tel: +33 (0)9 70 80 87 87 - contact@rossow.fr - www.rossow.fr
consecutivos, pero que en esta ocasión
se ha convertido en la presentación de
la nueva imagen de Mixer en su stand
K41.
Manteniendo su cuidada estética y su
ya famosa y característica imagen de la
gota que cae produciendo una cadena
de reacciones en forma de ondas, Mixer
ha decidido evolucionar su comuni-
cación y dar un paso más hacia una
apuesta visual por su principal valor de
marca: sus servicios.
Según Agustín Gómez, Director de
Marketing de Mixer & Pack el nuevo
visual es una reivindicación sobre
aquello que ha hecho a Mixer conver-
tirse en el mayor desarrollador de
perfumería y cosmética de España para
17
ACTUALIDAD
terceras marcas: su orien-
tación al servicio donde el
cliente es el protagonista y
centro neurálgico de toda
nuestra actividad.
En el nuevo visual, el
cliente es el centro prota-
gonista de la actividad del
fabricante, representado
con un frasco neutral de
perfumería con la inscrip-
ción “your brand here” (tu
marca aquí). Sobre él giran de manera
organizada, sistemática y equilibrada
los 5 servicios principales de Mixer
como desarrollador de perfumería y
cosmética para terceros:
 Desarrollo de concepto, formula-
ción y envase, tanto primario (frasco)
como secundario (estuche).
 Gestión de compras de los compo-
nentes e ingredientes necesarios.
 Envasado y manipulado.
 Gestión de regulatory affairs.
 Soporte y asesoramiento técnico.
La presentación se realizó de manera
continua en su stand temporal K-41 de
la feria PCD (Packaging of Perfume and
Cosmetics Design 2018) que tuvo lugar
desde el 31 de enero al 2 de febrero en
Porte de Versailles, Paris (Francia).
 ACTUALIDAD

Jabón exfoliante a base de vino

levinRed jabón facial exfoliante
es un producto hecho a base
de vino tinto, elaborado de
forma artesanal en la “Comarca
do Ribeiro”, que contribuye a
mantener y cuidar la piel del
rostro eliminando las células
muertas que obstruyen los
poros para mejorar la oxigena-
ción de la piel.

Se trata de un jabón natural

elaborado con ingredientes
vegetales de primera calidad
formulados exclusivamente
con aceites vegetales de Oliva y
Coco saponificados en frío con
lo que se obtiene un producto
artesano de gran calidad.

El jabón facial levinRed es un

exfoliante muy eficaz gracias
a que está hecho con Piedra
pómez lo que ayudará a limpiar
tu rostro y conseguirá que tu
piel luzca limpia, sin brillos ni
resequedades. Además, gracias
a los polifenoles del vino tinto,
combaten el envejecimiento
cutáneo, estimulan el meta-
bolismo de la piel, y protegen
las fibras de elastina y de colá-
geno regenerando las células
muertas de la epidermis.
levinRed jabón facial potencia
estos beneficios con extracto
de uva, lo que aumenta su
poder antioxidante y con Aceite
de aguacate que posee un
efecto protector y regenerante
con propiedades antioxidantes
y antienvejecimiento más que
conocidas. Asimismo, este
aceite es extremadamente rico
en ácidos grasos que contri-
buirán a crear una capa dermo-
protectora en la epidermis
que dejará tu piel más jugosa,
nutrida y con un aspecto muy
saludable gracias a su gran
poder hidratante.
La fórmula se complementa
con activos de acción alta-
mente hidratante como la
Glicerina (obtenida en el
proceso de fabricación en frío)
y la Manteca de karité que
actúa recubriendo la piel con
una película invisible que evita
la deshidratación y protege la
piel de las agresiones externas.
Además la Manteca de karité,
es bien conocida por ser un
poderoso regenerador celular
y por sus propiedades antien-
vejecimiento que previenen y
tratan las arrugas.
Estos principios activos, se
ven potenciados por las
propiedades antisépticas del
Aceite de coco, presente en la
fórmula, que ayuda a prevenir
y combatir las infecciones de
la piel. Además, gracias a que
es rico en ácidos grasos como
el ácido láurico ayuda a resta-
blecer el pH de la piel mientras
que la acción humectante se
consigue debido a su poder
de hidratación natural. Por
último, gracias a la citronela
tu rostro lucirá sano ya que,
por sus propiedades antibac-
terianas ayuda a reducir infec-
ciones como el acné, mejora
el tono de la piel y reduce los
poros.

18
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 BEAUTY CLUSTER INFORMA

UNA ALTERNATIVA A LOS FILTROS

SOLARES COSMÉTICOS CONVENCIONALES

Cada vez son más los estudios que indican la necesidad de buscar alternativas a los
filtros solares químicos y físicos nanométricos.
ISABEL MAYORAL solares, se considera que puede no ser En el caso de los filtros químicos, la
Operations Manager en AdpCosmetics la adecuada, debido a su pérdida de pérdida de eficacia se debe a que las
eficacia con el tiempo de exposición moléculas que actúan como filtros
Los componentes activos que otorgan solar y a los posibles daños que pueden solares se escinden tras su exposición
protección solar a una fórmula cosmética generar en la salud a largo plazo. Una a la luz. Como consecuencia, la protec-
son los filtros UV. Estos pueden agruparse protección solar deficiente favorece la ción frente al sol que otorga el producto
en dos categorías generales en las que se aparición de cáncer y el envejecimiento disminuye con el tiempo. Además, los
encuentran los filtros químicos (como prematuro de la piel1. Los niños son los fragmentos de molécula que se generan
cinamatos, salicilatos o benzofenonas) y principales afectados, aunque hoy en pueden interaccionar con la piel provo-
los filtros físicos o minerales (TiO2 y ZnO). día son pocos los estudios que hablan cando irritación y alergia2. Algunos
sobre las consecuencias en adultos de estudios revelan que los filtros químicos
Existe una preocupación real sobre la una escasa protección solar durante los pueden penetrar en capas profundas
protección que ofrece este tipo de filtros primeros años de vida. de la piel hasta alcanzar la circulación

19
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 BEAUTY CLUSTER INFORMA
sanguínea, interrumpir la señalización
hormonal y provocar efectos silentes e
inciertos en tejidos humanos3,4,5.
La pérdida de eficacia en productos
solares que contienen filtros físicos nano-
particulados se debe a la aglomeración
de éstos en la fórmula cosmética. La
alta superficie específica de las nano-
partículas hace que éstas se aglomeren
debido a fuerzas físicas, lo que puede
disminuir la eficacia de la crema solar. El
control de la agregación de las nanopar-
tículas supone un reto para los formula-
dores.
Como consecuencia de la pérdida de
eficacia de los productos solares, el factor
de protección que aparece en el etique-
tado de ciertos productos no coincide
con su factor de protección real en el
momento de su aplicación6, lo cual es
particularmente peligroso en bebés y
niños7. Estos, poseen una elevada super-
ficie corporal en comparación con su
masa, por lo que se aceleran los procesos
de penetración, absorción e irritación
inducidos por filtros químicos y nano-
partículas. La mejor alternativa al uso de
filtros solares minerales nanométricos y
orgánicos en productos cosméticos, es
1. Orazio et al., “UV radiation and the
Skin”, International Journal of Mole-
cular Sciences 2013, 14, 12222-12248.
2. Wong et al., “Sunscreen allergy and
its investigation” 2011, 29, 306-310.
3. Klimová et al., “Current problems in
the use of organic UV filters to protect
skin from excessive sun exposure”,
Acta Cuimica Slovaca 2013,6,82-88.
4. Strajar et al., “Steroid profiling in
H295R cells to identify chemicals
potentially disrupting the prodution
of adrenal steroids”, Toxicology 2017,
381, 51-56.
COMO CONSECUENCIA DE
LA PÉRDIDA DE EFICACIA DE
LOS PRODUCTOS SOLARES, EL
FACTOR DE PROTECCIÓN QUE
APARECE EN EL ETIQUETADO
DE CIERTOS PRODUCTOS NO
COINCIDE CON SU FACTOR
DE PROTECCIÓN REAL EN EL
MOMENTO DE SU APLICACIÓN,
LO CUAL ES PARTICULARMENTE
PELIGROSO EN BEBÉS Y NIÑOS
el uso de filtros solares físicos de tamaño
micrométrico, especialmente en niños
de 6 meses a 4 años8.
LOS FILTROS FÍSICOS
MICROMÉTRICOS SUPONEN UNA
ALTERNATIVA AL USO DE FILTROS
SOLARES QUÍMICOS Y FÍSICOS
NANOMÉTRICOS EN NIÑOS Y
ADULTOS. ESTOS FILTROS SON
ALTAMENTE EFICACES DEBIDO A
LA NOVEDOSA TECNOLOGÍA CON
QUE SE FABRICAN
5. Rehfeld et al., “Chemical UV filters
mimic the effect of progesterone on
Ca2+ signaling in human sperm cells”,
Endocrinology 2016, 157:11, 4297-430.
6. http://protectingyourpocket.blog.
mypalmbeachpost.com/2016/05/24/
nearly-75-percent-of-sunscreens-
offer-subpar-protection-study-says/
7. 7http://dermatologytimes.modern-
medicine.com/dermatology-times/
n ews /ewg - releas es-2016 -suns-
creen-recommendations
8. Mccollum A., “Micronized inorganic
UV filter sunscreen use appears safe
20
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
El uso de micropartículas evita la contro-
versia sobre la penetración de nanopar-
tículas a través de ciertos tipos de pieles9
y su consecuente entrada en la circula-
ción sanguínea10. Además, estos filtros
protegen a la piel de la radiación refle-
jando y dispersando luz UV fundamen-
talmente, evitando daños moleculares y
celulares asociados a la absorción de luz
a través de la piel.
Los filtros físicos micrométricos suponen
una alternativa al uso de filtros solares
químicos y físicos nanométricos en niños
y adultos. Estos filtros son altamente
eficaces debido a la novedosa tecno-
logía con que se fabrican, debido a que
permite controlar el grado de agregación
de las nanopartículas al ser éstas ancladas
sobre partículas de mayor tamaño, consi-
guiendo así, maximizar el rendimiento de
las nanopartículas, promoviendo nuevas
interacciones y efectos de superficie y
aumentando por tanto la eficacia de la
fórmula solar
Cuida tu salud y la de los más
pequeños con filtros solares
and efficacious in babies and children”,
Journal of the American Academy of
Dermatology 2010, 62:3, AB56.
9. Rancan et al., “Skin penetration and
cellular uptake of amorphous silica
nanoparticles with variable size, sur-
face functionalization, and colloidal
stability”, Acsnano 2012, 6:8, 6829-
6842.
10. Setyawati et al., “Titanium dioxide
nanomaterials cause endothelial cell
leakiness by disrupting the hemophi-
lic interaction of β-cadherin”, Nature
2013, 4:1673.
 EnhanceU: Innovadores filtros UV minerales nano-free

Seguridad: Nano-free Multifuncionalidad

Nanométrico ↔ Nano-free Color y protección en un único ingrediente

Los filtros UV -T
minerales de
ADPCosmetics
tienen tamaño
superior a
Número (%)

100nm COLOR

ÚNICO
INGRE-
DIENTE
PROTEC-
Diámetro
Particle
partícula(nm) CIÓN

Fácil manipulación para el formulador

Eficiencia

SPF Permite conseguir SPF 50 con 15wt.% en fórmula

..
.
- Protección radiación UVB y UVA EnhanceU-T
Amplio espectro - Longitud de onda crítica > 380nm
TiO2 micrométrico
TiO2 nanométrico
- Máximo a 320nm
UVB UVA - Ratio UVA/UVB ≥ 0,7

- Superior a la de filtros químicos

Fotoestabilidad - Superior a la de otros filtros
minerales: recubrimiento de sílice
- Libre de aluminio
SPF

l(nm)

300 320 340 360 380 400

- Fórmulas cosméticas estables en el tiempo
Estabilidad - La estructura única de los filtros minimiza la aglomeración de
partículas en la fórmula; se mantienen los valores de SPF
- SPF, UVA PF y estabilidad superior a la de otros filtros
INCI: Titanium INCI: Titanium dioxide,
-T dioxide, silica -S zinc oxide, silica

Fórmulas naturales Combinaciones

Aplicaciones - Cremas solares, hidratantes con protección y anti-ageing

- Cosmética de color: BB & CC creams, maquillaje con protección

Advanced Dispersed Particles S.L.

División Cosmética: ADPCosmetics
sales@ad-particles.com http://adpcosmetics.es/es
 BEAUTY CLUSTER INFORMA

10 BEAUTY TRENDS DEL MERCADO

JAPONÉS PARA 2018
Por 3er año consecutivo el Beauty Cluster Barcelona ha organizado una misión
comercial a Japón exclusiva del sector de la belleza y afines. Durante la misma
se han llevado a cabo diversas actividades entre las que destacan el retail tour
por Tokyo, asociado al programa de benchmarking cuyo objetivo era hacer una
prospección del mercado de la cosmética japonesa.

En este marco el equipo del BCB ha

elaborado un informe sobre las tenden-
cias observadas para este 2018:

SKINCARE
COSMÉTICOS CON ALTA
FUNCIONALIDAD
1. Productos Multifuncionales
Este tipo de cosméticos han ganado
popularidad entre los consumidores
japoneses por lograr producir distintos
efectos utilizando un solo producto:
hidratación, humectación, brillo, reduc-
ción de arrugas, protección solar…

Además, estos productos se perciben
como:
 Fáciles de utilizar / aplicar
 Dan un acabado muy natural
 Tienen efectos duraderos y/o son
waterproof
 De precio asequible
Por lo que han logrado insertarse en la
rutina de belleza del consumidor mass
market.
2. Productos Special Care
Estos productos tienen especial foco en
un tratamiento en particular, procurando
maximizar sus efectos. Tienen claims que
apelan a un target muy específico que
busca soluciones a una problemática
particular.
Por ejemplo, debido al envejecimiento
de la población ha crecido el interés en
la denominada “Senior Skincare” que se
centra en productos para pieles maduras
buscando efectos como el “Anti-aging”, la
reducción de arrugas o la despigmenta-
ción de manchas, es decir, que mitiguen
los efectos del envejecimiento.
Sumándose a esta tendencia, Shiseido
creó en 2015 la marca PRIOR, enfocada
100% a un público senior cuyo objetivo
es que las mujeres se sientan a gusto con
su piel en una etapa vital más madura.
Debido a los excelentes resultados y al
elevado grado de satisfacción que tiene
el consumidor se les denomina también
cosméticos de “high performance”.
3. Productos Time Saving
El consumidor japonés de hoy considera
que mantiene un estilo de vida muy
ocupado y, por tanto, tiene poco tiempo
para dedicar a su rutina de belleza y
autocuidado. Por eso, desde 2016 ha
aumentado la oferta de cosméticos
“Time Saving” cuyo objetivo es ahorrarle
tiempo al obtener, gracias al uso de un
solo producto, varios efectos en tan solo
unos minutos.
LIGHTENING Y WHITENING
Esta categoría de productos está consi-
derada como “Quasi Drug” lo que signi-
fica que deben ser regulados por el
Ministerio de Salud. Contienen una deter-
minada concentración de ingredientes

22
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

activos y se espera que prevengan o
mejoren síntomas.
En Japón suelen tener dos tipos de
presentaciones: cremas dermocosmé-
ticas o mascarillas tipo “sheet mask”.
1. Lightening
Este tipo de productos alisan e iluminan
visiblemente la piel, unificando el tono
del cutis y proporcionando un aspecto
saludable y joven. Disimulan las imper-
fecciones del rostro y los signos de
fatiga.
2. Whitening
Los productos whitening hacen refe-
rencia a aquellos que únicamente despig-
mentan y previenen la formación de
nuevas manchas y son indicados para
personas con manchas o un tono de piel
desigual que busquen unificar el tono
gracias a estos cosméticos.
Debido al potente efecto que logran
este tipo de cosméticos los claims que
se haceb en relación a los mismos reco-
miendan una adecuada protección de la
piel respecto a la exposición solar.
MAKE UP
1. Tintas
Las “Lip Tint” gozan de una gran popula-
ridad entre las consumidoras japonesas.
La clave de su éxito radica en:
 Su alta eficacia en pigmentación
 Textura líquida que penetra muy bien
en la piel
 Se puede aplicar en labios y mejillas
para aportar color
 Da un toque muy natural
El único punto negativo que tiene este
cosmético de color es que en algunos
casos las consumidoras han manifes-
tado haber experimentado resequedad
o agrietamiento en los labios después de
su uso.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
2. Efecto Vinilo
El efecto vinilo o “glossy” es una clara
makeup trend que busca aportar un
brillo intenso a ciertos puntos del rostro
para iluminarlos y destacarlos.
Existen varias categorías de producto de
efecto vinilo, aunque son especialmente
populares los labiales y las sombras de
ojos. Sus texturas gelficadas y las paletas
de tonos intensos satisfacen los deseos
de color de las consumidoras.
A pesar de su popularidad el efecto
vinilo o glossy se considera dramático y
exagerado, por lo que su uso está restrin-
gido a un público joven y adolescente o
a influencers y early adopters.
3. Mousse
La “mousse” es una de las tendencias
más potentes del mercado nipon ya que
aportan un placer sensorial muy superior
al de otras texturas cosméticas. Su deli-
cadeza, suavidad y acabado sedoso,
son el principal factor de atracción para
las japonesas a las que les gusta apli-
carse productos ligeros que no añadan
pesadez a su piel.
Las marcas presentan la textura mousse
en muchos y diferentes tratamientos
cosméticos desde los limpiadores
faciales y moldeadores de cabello, hasta
agua micelar, crema de manos, exfo-
liante, protección solar o gel corporal en
el campo del skincare.
En cuanto makeup, las BB Cream, foun-
dation, concealer o coloretes son los
productos que ofrecen presentaciones en
espuma.
4. Productos fotografiables para redes
sociales
Instagram está actualmente experimen-
tando un enorme crecimiento de usua-
rios en Japón. No solo las instagramers
23
BEAUTY CLUSTER INFORMA
comparten fotografías de los productos
que utilizan para sus rutinas de belleza, los
usuarios también suben a sus redes sociales
imágenes de los cosméticos que adquieren.
De esta manera, es importante que el
Packaging sea fotografiable para lograr
una buena performance en redes. En este
sentido, se aprecia la originalidad de los
envases y se espera que en general tengan
una estética (forma y color) novedosa que
genere los buscados “likes”.
Así mismo, se valora altamente que el
producto sea fácil de utilizar y que los
efectos que produzca sean fácilmente
apreciables para poder mostrarlo en
imágenes.
COSMÉTICA PARA HOMBRE
1. Higiene personal
El japonés considera que los productos
de higiene personal y autocuidado son
los productos cosméticos para el hombre.
Debido a que son de uso diario o
frecuente, no está dispuesto a gastarse
mucho dinero en su adquisición, por lo
que demanda precios bajos.
2. Skin care
El consumidor japonés está abriéndose
al uso de productos para el cuidado
facial. En este sentido, las ventas de los
siguientes productos han aumentado
notablemente en 2017:
 Anti-aging
 Hidratantes
 Protectores solares
El crecimiento que han experimen-
tado se debe al derribo de mitos como
que la cosmética es sólo para mujeres.
De hecho, existe cada vez una mayor
creencia por parte del hombre japonés
de que una piel bonita y cuidada puede
aportar varios beneficios como un
aumento de la autoestima
 BEAUTY CLUSTER INFORMA

HAIR EXPOSOME
El Hair Exposome (HE) se define como el conjunto de factores tanto externos como
internos y sus interacciones que provocan una respuesta del cuerpo humano
relacionada con el cabello. En el pasado número de la revista se presentó este
novedoso concepto, cuyo objetivo se basa en analizar las afectaciones del cabello
de forma global en lugar de tratarlos independientemente como se ha hecho
hasta la actualidad. En este artículo se presentarán las seis categorías con las que se
han clasificado los factores que componen el HE.

ENI GÓMEZ
Centro de Tecnología Capilar, CTC

EVA TORIBIO Y MONSTERRAT DELOR

Symrise

JUDIT MORLÀ FOLCH

Beauty Cluster Barcelona

Antes de definir las grandes categorías

que lo componen, es fundamental consi-
derar la complejidad de la propia estruc-
tura del cabello en la cual se deben
distinguir dos partes; la parte externa
(inerte y visible) y la parte interna de la
piel o folículo piloso (la parte viva). Es
importante matizar que los factores tanto
internos como externos van a afectar al
cabello de distinta forma dependiendo
de su parte estructural. Concretamente,
los factores que componen el HE se
pueden clasificar en seis categorías:

Estrés y Salud – El estrés fisiológico ha
estado ampliamente relacionado con la
pérdida de cabello y con alteraciones en
el color y la estructura del pelo. El estrés
puede conllevar variaciones hormo-
nales, que repercuten en el ciclo del
cabello. Medicamentos, enfermedades,
estados especiales como el embarazo
Representación gráfica de las seis categorías en las que se agrupan los factores
que componen el Hair Exposome.
o la menopausia pueden precipitar su mayoritariamente durante este período
caída, causar grasa o caspa. Las horas de descanso. Así, las alteraciones del
de descanso también son muy impor- sueño o las variaciones en los ciclos
tantes, la piel se regenera durante las circadianos pueden alterar también el
horas nocturnas y el cabello crece ciclo del cabello. La pregunta que nos

24
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

deberíamos plantear de cara
a un futuro sería: ¿Durante la
formulación de productos
capilares se deberían tener
en cuenta estos factores?
Polución – La polución
debe ser considerada tanto
a nivel externa como interna.
Cuando hablamos de conta-
minación externa nos refe-
rimos principalmente a la
contaminación atmosfé-
rica. Las partículas contaminantes del
aire pueden acumularse en el cabello
y ocasionar daños en su capa protec-
tora [Figura 2 Art HE] Pie: Fotografía de
microscopía electrónica de barrido de un
cabello recubierto por polivinilo y partí-
culas de contaminación. Imagen cedida
por el Centro de Tecnología Capilar (CTC).,
y como resultado dar lugar a un cabello
más débil, seco y de color apagado. Pero
la polución no se encuentra solamente en
el exterior, sino que la contaminación en
el interior de las casas, como por ejemplo
el humo de tabaco, produce también
efectos nocivos para el pelo. ¿Cómo
podemos proteger el cabello de estos
efectos?
Alimentación – Es importante consi-
derar las necesidades nutricionales para
una buena formación del cabello, las
carencias y las alteraciones en la dieta
pueden afectar el desarrollo del cabello
y provocar debilidad capilar. Además,
los alimentos que ingerimos pueden
contener determinados contaminantes
que se acumulan en el cabello y alteran
su formación. Desde un punto de vista
genético, la relación entre la nutrición y la
salud y el genoma humano está cada vez
más estudiado, llegando a determinar
prácticas nutricionales más adecuadas
dependiendo de los perfiles genéticos
individuales. Si tenemos en cuenta,
además, que cada vez son más frecuentes
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
las intolerancias y alergias alimentarias,
¿cómo influyen estos factores en el
cuero cabelludo y en consecuencia
en el cabello?, ¿Deberíamos tener en
cuenta estas circunstancias en la formu-
lación de los cosméticos?
Manipulación Física y Química –
Los procesos técnicos de peluquería,
químicos y físicos, pueden afectar tanto
a la parte externa del cabello como al
cuero cabelludo. Procesos como la deco-
loración o el alisado permanente pueden
resultar agresivos para el cabello [Figura
3 Art HE] Pie: Fotografía de microscopía
electrónica de barrido de un cabello
caucásico agredido, sometido a deco-
loración y planchas (2.000x). Imagen
cedida por el Centro Tecnología Capilar
(CTC) y perjudicar el cuero cabelludo.
Los productos de higiene para el cabello
también pueden tener un impacto en
ambas partes de la estructura capilar.
La elevada frecuencia de lavado y el
aumento de la manipulación debilitan las
estructuras y las alteran. Es por ello, que
es crucial el desarrollo de nuevos cosmé-
ticos más seguros, eficaces e inocuos. ¿La
eficacia y la protección, aspectos clave de
estos cosméticos?
Clima y radiación – El cabello está en
contacto permanente con el medio
ambiente y, por lo tanto, las variaciones
climáticas pueden modificar sus carac-
terísticas. La radiación y los cambios
25
BEAUTY CLUSTER INFORMA
bruscos de temperatura tienen efectos
sobre el cabello y el cuero cabelludo.
¿Deberíamos formular productos especí-
ficos para cada época del año?
Microbiota – El cuero cabelludo dispone
de una sofisticada y variada presencia
de microorganismos cuyo desequili-
brio puede alterar su funcionamiento y
conllevar problemas capilares. Es muy
importante conocer las causas de los
desequilibrios microbianos en el cuero
cabelludo para encontrar las soluciones
cosméticas adecuadas. ¿La formulación
de productos específicos para la micro-
biota debería ser una prioridad para el
sector cosmético?
Estas son algunas de las muchas preguntas
sin una respuesta clara, desde Beauty
Cluster Barcelona (BCB) entendemos que
la resolución de estas incógnitas requiere
de más investigación por parte de la indus-
tria cosmética. Desde el Grupo de Trabajo
de Cosmética Capilar* del BCB creemos
que explorar este campo y generar más
conocimiento es clave para el sector, con
el fin de desarrollar soluciones dinámicas y
globales para el mundo del capilar
(*) Liderado por Eni Gómez y Antonio
Crous del Centro de Tecnología Capi-
lar (CTC), Eva Toribio y Montse Delor
de Symrise y Judit Morlà del Departa-
mento de Innovación del BCB.
 ENTREVISTA

ANA ROCAMORA,
presidenta de la
Sociedad Española
de Químicos
Cosméticos (SEQC)

‘EL SECTOR DE LA QUÍMICA COSMÉTICA EN

ESPAÑA SIEMPRE SE HA CARACTERIZADO
POR UNA INQUIETUD Y UNA CAPACIDAD DE
RESOLUCIÓN BASTANTE GRANDE’
La Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) es una asociación
profesional sin ánimo de lucro, que agrupa a 1000 personas con una formación
científica y que desarrollan su actividad en el sector de la cosmética y la
perfumería. La presidenta de la SEQC explica la labor de la asociación y su visión
dentro del sector químico cosmético.
Para introducir a nuestros lectores, impulsando la investigación en ciencia en cuestiones relacionadas con la industria
¿Quiénes integran y cuáles son sus cosmética y materias afines. cosmética, promover un foro de relación e
objetivos de la SEQC? información abierto entre los profesionales y
Como continuación a ese gran objetivo las empresas relacionadas con la cosmética
El primer objetivo de la SEQC es promover principal, se derivan el resto de objetivos y la perfumería o facilitar la difusión y el inter-
el desarrollo científico y técnico de la de la organización como son: colaborar con cambio de conocimiento en todo lo relativo
cosmética y la perfumería en nuestro país, otras instituciones y con la Administración a ciencia cosmética y materias afines.

26
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

Como resumen, las acciones de la SEQC
se basan en tres pilares principales: la
formación, a través del comité científico,
la información principalmente a través de
la web, la revista NCP y las redes sociales y
la interrelación entre los profesionales que
formamos este mundo.
El pasado mes de octubre se celebró la
segunda edición de Cosmetorium, un
evento organizado por la SEQC ¿Qué
significa Cosmetorium para la SEQC?
¿Qué valoración hace la SEQC de esta
pasada edición? ¿Qué retos se plantea
para la próxima edición, que se cele-
brará en septiembre?
La creación de Cosmetorium fue uno de los
grandes objetivos de la junta anterior, lide-
rada por Juan Lemmel. Tener un congreso
propio, de nuestro país, en el que reunir a
todo el sector. Era algo que existía en otros
países y que, según habíamos detectado,
respondía a una necesidad importante de
nuestro sector en la búsqueda de fuentes
de inspiración para estimular la creación
de nuevos productos.
Para nosotros liderar este evento forma
parte de nuestro objetivo como entidad
de impulsar el desarrollo de la ciencia y
la industria cosmética. Es una forma de
reunir a todos los actores que intervienen
en la creación de nuevos productos
anualmente, durante dos días consecu-
tivos. Por ello, cuidamos las conferencias
del programa científico y facilitamos un
entorno familiar y cercano para crear el
caldo de cultivo adecuado.
‘De la idea al producto’ es el lema que rige
este evento, que definimos como “un foro
completo sobre formulación, fabricación
y distribución de productos cosméticos,
dando respuesta a las necesidades de los
profesionales del sector y destacando la
importancia de España como centro de
excelencia en la industria cosmética”.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
Con este evento cumplimos con los tres
pilares en los que se basan las acciones
de la SEQC: Información a través de las
novedades de los expositores, formación
mediante las conferencias e interrelación
porque concentramos en poco tiempo a
todos juntos.
La pasada edición fue la segunda y sirvió
para consolidar el evento. Tuvimos unas
condiciones especiales ya que coinci-
dimos con Expoquimia, principal evento
de la Industria Química que tiene lugar en
Barcelona cada 3 años, y la casualidad de
inaugurar en un momento difícil, con una
huelga y manifestación en la ciudad de
Barcelona. Ambos factores, lógicamente,
tuvieron su influencia en el resultado del
evento pero lo importante es que expo-
sitores y visitantes volvieron a irse satisfe-
chos de las conferencias, las actividades
realizadas, las ideas desarrolladas o simple-
mente las personas reencontradas en el
marco de Cosmetorium.
La maquinaria de la 3ª edición de
Cosmetorium está en marcha y las pers-
pectivas son excelentes. Hemos ampliado
a dos niveles la superficie de exposición en
el Palau de Congressos de Barcelona para
poder dar cabida a todas las empresas que
quieran estar presentes. A día de hoy, ya
hemos superado las cifras de la edición
anterior, con más del 80% del espacio
vendido y confirmado la presencia de 109
empresas.
Cosmetorium ha logrado crecer con cada
edición hasta convertirse en cita impres-
cindible de la industria cosmética en
España.
Además de Cosmetorium, ¿qué otros
eventos organiza la SEQC?
La SEQC, a través del comité Científico,
organiza periódicamente conferencias,
jornadas y otras actividades sobre todos
27
ENTREVISTA
los temas relacionados con la profesión.
El objetivo principal del Comité Científico
de la SEQC es realizar un programa con
contenidos de interés general en el sector
cosmético. Este Comité también participa
en la organización de actividades comple-
mentarias para facilitar la actualización y el
día a día de toda persona relacionada con
el sector.
¿En qué estado de salud se encuentra
la química cosmética en nuestro país?
¿Y con respecto a otros países de
nuestro entorno?
En España, históricamente, no hemos
tenido una inversión en I+D demasiado
grande, por lo que hemos evolucionado
siempre a partir de investigaciones y
lanzamientos de otros países, principal-
mente Francia, que es el auténtico gigante
de la cosmética en el mundo.
Sin embargo, siempre nos hemos carac-
terizado por una inquietud y una capa-
cidad de resolución bastante grande. Por
eso, en estos momentos tenemos una
oportunidad de mejorar, en la búsqueda
de nuevas texturas, aplicaciones o simple-
mente de nuevas experiencias
Últimamente, la química cosmética espa-
ñola está evolucionando muy rápida-
mente. A nivel de nuevos ingredientes
cosméticos, de nuevas formas de testar
los productos o de nuevas ideas de
formulación. Esto, que es de lo que
tratamos cada año en COSMETORIUM y,
en concreto, el hecho de que la cosmé-
tica se está volviendo cada día más verde,
hace que un país mediterráneo como
el nuestro, tenga la oportunidad de
expandir su presencia e intentar liderar
alguno de los aspectos de esta gradual
transformación.
La I+D+i es increíblemente prolífica
en el sector cosmético ¿Cuáles son las
 ENTREVISTA
principales novedades que veremos
en el corto-medio plazo en esta área?
Increíblemente prolífica es un buen adje-
tivo para lo que está pasando en la indus-
tria cosmética. Todos los cambios en los
hábitos de consumo y en la experiencia
de compra del consumidor están lleván-
donos a una necesidad de renovación
constante.
La industria cosmética siempre se ha
caracterizado por ser muy ágil ya que
el consumidor está acostumbrado a ver
novedades constantemente. Digamos
que los cosméticos son unos productos
relacionados con el bienestar y la salud
de las personas, pero muy influidos por
el mundo de la moda y del consumo en
general.
Las principales novedades vienen de la
mano de nuevos productos más soste-
nibles, otra manera de tratar el agua, la
inclusión de los superfood o la proliferación
de un nuevo concepto de cosmética, que
da un papel fundamental al cuidado de la
microbiota de la piel. En general, la tecno-
logía nos acerca a la naturaleza a través de
nuevos cultivos celulares de plantas que se
pueden obtener en el laboratorio y cuyas
propiedades cosméticas se pueden estu-
diar a través de nuevas formas. Las texturas
también, juegan un papel muy importante
en la cosmética de hoy en día, ya que la
experiencia del consumidor en el uso del
producto es fundamental para tener éxito
en el mercado.
Nos consta que la formación es un pilar
importante para la SEQC ¿Qué papel
juega en su filosofía y qué necesidades
formativas tienen los socios?
Efectivamente la formación es uno de los
pilares de la SEQC, tal como he comen-
tado antes. La formación se realiza a través
de los diferentes cursos, seminarios y
jornadas que organiza el comité científico.
Nuestra filosofía es ayudar a los socios a
afrontar los retos de su trabajo diario y en
el contexto de una industria muy diná-
mica, proporcionando formación e infor-
mación específica dentro del ámbito de la
ciencia cosmética.
Nos basamos en el análisis constante
de los temas de actualidad y las necesi-
dades de formación que pueden requerir
los técnicos cosméticos en los distintos
ámbitos que tocan. Para ello, disponemos
de un organismo único, que he citado
anteriormente, el comité científico. Está
integrado por profesionales del sector
con experiencia reconocida y con ganas
de poner su grano de arena en la mejora
de la ciencia cosmética. Dirigido desde la
vocalía científica, el comité científico deli-
bera anualmente sobre los temas y las
necesidades de formación. Al tratarse de
un grupo nutrido de profesionales expe-
rimentados, que trabajan en los distintos
ámbitos de la ciencia cosmética, la visión
es muy práctica y, por tanto, el resultado
muy amoldado a las necesidades de
formación reales.
La SEQC organiza una mesa redonda
sobre Cosmética Personalizada en el
seno de CosméticaForum. ¿En qué
consiste exactamente la cosmética
personalizada y qué papel juegan las
distintas asociaciones del sector en su
regulación?
Nos propusieron organizar una mesa
redonda de la SEQC en CosmeticaForum
y, aprovechando este formato de la acti-
vidad, pensamos en buscar un tema
que estuviese necesitado de debate.
Valoramos varios aspectos y, finalmente,
nos decidimos por el tema de la cosmé-
tica personalizada. Es un tema que ya
habíamos tocado en el COSMETORIUM
del año pasado pero sabemos que aún
hay mucho camino por recorrer.
28
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
La personalización en los productos
cosméticos es una de las opciones que
el consumidor puede tener hoy en día.
Con la amplia oferta de productos en el
mercado, el consumidor se vuelve más
exigente y espera una máxima satisfac-
ción. Tiene sentido que surjan empresas
que respondan a estas necesidades si el
consumidor está dispuesto a pagar un
poco más. Es un cambio en el modo de
consumir y de producir cosméticos.
En cosmética personalizada nos encon-
tramos que el mercado va más rápido que
las regulaciones y por eso hay muchas
dudas sobre la legalidad y la forma de
aplicar la reglamentación en estos nuevos
casos que están surgiendo en todo el
mundo. De hecho, este año estamos
haciendo hincapié en este tema desde el
comité científico y seguiremos trabaján-
dolo.
Para terminar, ¿cómo ve el futuro
próximo del sector de la cosmética en
nuestro país?
La situación del sector profesional actual-
mente en España es muy buena. La crisis
que hemos sufrido ha obligado al sector a
redefinirse, reorganizarse y, en otras pala-
bras, a evolucionar e innovar con mayor
eficacia.
Como consecuencia de ello, podemos
observar dos fenómenos positivos que
ya son una realidad. La calidad de los
productos cosméticos fabricados en
España es mayor y las exportaciones de
nuestras empresas de cosmética han
crecido. En ese contexto, las nuevas tecno-
logías y las nuevas formas de comuni-
cación están dando un gran impulso al
mercado de los cosméticos en general,
ya que son productos relacionados con el
consumo diario y, a su vez, están incluidos
en la categoría de productos relacionados
con la salud y el bienestar
 SILBARCELONA ad
Au t ó n o m

a
Co m u n i d

I nv
expo & congress

i tada
5-7 Junio 2018 //B2B

OMNICHANNEL
INTERNATIONAL

CYBERSECURITY
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INDUSTRY DISTRIBUTION DIGITIZATION

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ENERGY
EXPRESS PACKAGING TRENDS
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RETAIL CONSUMERS
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IT SOLUTIONS
RETAILERS

DEVELOPMENT SYSTEMS
EXPLORE SUSTAINABLE
HEALTH
E-COMMERCE
PHARMA

BUYERS
FMCG
CONTAINER

LIDER
EXPERTS
ON

NEWS ELECTRONICS
BIG DATA

PROGRAM

Organizado por:

1998-2018
A N I V E R S A R I O Congreso 2018

[[[WMPFGRGSQŢWMP$IPGSRWSVGMIWŢ
 DERMOCOSMÉTICA

ESTUDIO SOBRE EL USO DE TRIGLYPHIX®

SENSE EN PIELES SENSIBLES
La piel sensible es aquella que muestra hiperreactividad cutánea a los factores
ambientales. Las personas con piel sensible pueden experimentar reacciones
adversas en su piel al entrar en contacto con algunos ingredientes cosméticos,
como tensioactivos, filtros solares, alérgenos, etc.
SORAYA RAMÓN El primer objetivo fue realizar un test in puede activar la cascada inflamatoria, y
Technical & App.Lab Manager. vitro para demostrar la capacidad de por tanto, la respuesta es menor.
Quimibios TRIglyphix® Sense para modificar la expre-
sión génica de los genes IL-1β e IL-RacP.
En una piel sensible se
suelen detectar signos ESTUDIO 1. RESULTADOS DE LA
de irritación, picor, ardor, EXPRESIÓN GÉNICA PARA LA IL1Β E
picazón y sensación de ILRACP
incomodidad. Para ayudar
a solucionar esta sensa- Los resultados obtenidos para el análisis
ción de malestar, Quimibios propone el realizado por el Microarray se reflejan en
uso, en formulaciones cosméticas, de la tabla 2.
TRIglyphix® Sense (INCI: Hordeum Vulgare
seed extract). Se considera que un gen está regulado
a la baja cuando la medida de su radio
El método de extracción patentado, es inferior a 0.7. En este caso, al aplicar un
utilizado por Tri-K Industries, permite 0.1% de extracto, tanto la ratio de la IL-1β
la obtención de un aislado único de y IL-RacP son inferiores a 0.7. Observando
aminoácidos y fitocompuestos de la los resultados obtenidos vemos que
cebada que potencian las propiedades ambas vías están reguladas a la baja
beneficiosas de este cereal. Destacando especialmente la expresión del receptor.
principalmente las altas proporciones en
glicina, prolina y leucina, aminoácidos En la figura 1 se observa cómo, al haber
que juegan un papel determinante en la una inhibición en la expresión del receptor
regeneración celular del tejido. IL-RacP, la IL-1β que llega a las células no

Parámetro Detalles del estudio Figura 1. Cascada inflamatoria con y sin

Prueba realizada Cultivo de Queratinocitos de epidermis humana normal Extracto de Cebada procesado.
Material 0,1% de TRIglyphix TM Sense
Biomarcadores Interleucina-1β, Receptor IL-1RAcP
Protocolo Cultivo tratado con 0,1% TRIglyphix TM Sense por 24h El segundo objetivo es el estudio
Parámetro La medida del radio debe ser <0,7 para considerarse clínico para determinar la eficacia del
bajo control TRIglyphix® Sense para reducir la sensa-
Ensayo DNA Microarray análisis ción de quemazón, picores, eritema,
Tabla 1. Información utilizada en el estudio 1 picazón e irritación cutáneas causadas

30
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 DERMOCOSMÉTICA

Medida Nombre Gen Función

por la aplicación de una mascarilla
de Radio del Gen
comercial que causa irritación facial. La 0.6 IL1β Interleucina 1-β Citoquina inflamatoria
mascarilla comercial (placebo) se probó y 0.323 IL1RAP Interleucina Receptor de proteína,
se comparó con una mascarilla comercial 1Receptor componente esencial requerido
que contenía TRIglyphix® Sense al 2%, Proteína accesorio para la señalización inflamatoria
(IL-RAcP) con el receptor de interleucina-1
en 14 voluntarios (24-63 años, mujeres y
Tabla 2. Resultados.
hombres), antes, durante y después de la
exposición Figura 2. Valores
absolutos de
los parámetros
CONCLUSIONES sensoriales (n =
11; media ± DE);
*Estadísticamente
Los resultados del estudio clínico demos- significativos
traron que la mascarilla con TRIglyphix® (p <0,05) en
comparación con
Sense redujo el eritema cutáneo, la el placebo.
sensación de quemazón, el picor, la irri-
tación y la inflamación en el antebrazo
después de una aplicación estandarizada
en comparación con el placebo y el valor
inicial (estadística significativa, p <0,05)

QUIMIBIOS PRESENTA SU NUEVO CATÁLOGO

ACTIVOS ESMALTES DE UÑAS
AGUAS Y PRODUCTOS DE SPA ESPESANTES
ANTITRANSPIRANTES FILMÓGENOS
BEADS Y EXFOLIANTES PIGMENTOS
CONSERVANTES FACTORES DE CONSISTENCIA
HUMECTANTES SOLARES
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS SURFACTANTES
EMULSIONANTES

quimibios 31
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
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 INNOVACION CAPILAR

TECNOLOGÍA BICOHAIR®: ENFOQUE

DUAL PARA LA PROTECCIÓN EXTERNA
E INTERNA DE LA FIBRA CAPILAR
La exposición diaria a la polución y a las radiaciones solares aunado a los procedimientos de
cuidado diario como el uso de secadores de pelo, plancha y procedimientos de decoloración
y tintura, pueden dar lugar a fibras capilares rotas, quebradizas, sin brillo y color. Las
formulaciones capilares clásicas ayudan a mitigar estos efectos, sin embargo debido a su
baja capacidad de adherencia y penetración, la protección es muy limitada. Para proteger
adecuadamente el cabello de esos daños, se ha diseñado un nuevo sistema de transporte de
activos, el sistema Bicohair®. Este sistema actúa de forma dual, protegiendo las cutículas de las
agresiones externas y promoviendo la penetración de activos hacia la corteza para reforzar la
estructura del pelo y promover su recuperación post agresiones diversas. En este estudio se
han diseñado dos sistemas Bicohair® y se ha estudiado sus capacidades de proteger el cabello
de agresiones diarias y de peluquería y de las agresiones medioambientales como la polución
y la radiación solar.

M.L. VÁZQUEZ-GONZÁLEZ1, G. RODRÍGUEZ1,
M. CÓCERA1, E. FERNÁNDEZ1, LUCYANNA
BARBOSA-BARROS1, O. LÓPEZ2
1 Bicosome SL, Barcelona, España
2 IQAC-CSIC, Barcelona, España
El cabello es un apéndice de la epidermis
que está formado por tres estructuras
básicas: la médula, la corteza y la cutí-
cula. Está compuesto principalmente de
una proteína llamada queratina, y de una
mezcla de lípidos, principalmente ácidos
grasos, colesterol, sulfato de colesterol y
ceramidas localizados entre la corteza y
la cutícula, los cuales ejercen una función
similar a la de barrera lipídica de la piel, es
decir, mantener la integridad de la fibra
capilar (1).
La apariencia del cabello ha sido desde
tiempos remotos una parte distintiva del
cuerpo a la que se han dedicado cuidados
especiales para conservar y embellecer
su aspecto, y el cual difiere entre razas,
edades y género. Las rutinas para el
cuidado del cabello se han modificado
con el paso de los años, actualmente
se realizan diversos procedimientos que
implican la exposición a temperaturas
elevadas, como el uso de secadores de
pelo, planchas o bien procedimientos en
donde se expone el cabello a productos
con pH muy elevados, como en el caso
de las decoloraciones o aplicación de
tintes. Estos procedimientos que forman
parte de la vida moderna y se realizan de
forma frecuente, aunado a los factores
presentes en el medio ambiente (expo-
sición a los rayos solares, polución
ambientas, etc., pueden promover daños
a las fibras capilares si el pelo no está
adecuadamente protegido (2).
Los principales daños ocurren debido a
degradación de las proteínas estructu-
rales del cabello (3), la pérdida de la capa
lipídica, la oxidación de los pigmentos,
etc., con la consecuente pérdida de
propiedades mecánicas, hidratación,
color, brillo, apertura de las cutículas y
roturas (4). Las formulaciones capilares
clásicas ayudan a mitigar estos efectos,
sin embargo debido a su baja capacidad
de adherencia y penetración, la protec-
ción es muy limitada.
Bicosome® es una tecnología inteli-
gente de liberación de activos en la piel,
formado por una estructura dual capaz
de penetrar tejidos de forma efectiva
hasta dianas específicas, que propor-
ciona un aporte extra de lípidos estruc-
turados y favorece el incremento de la
eficacia de los activos incorporados (5).
Esta tecnología ha sido rediseñada para
adherirse a la fibra capilar y promover
la penetración de activos al interior de
su estructura. Esta nueva tecnología es
denominada Bicohair® (Figura 1).

32
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 INNOVACION CAPILAR

Figura 1. Estructura dual del sistema Bicohair®.

El sistema Bicohair® ofrece alto poder de
recubrimiento y penetración en la fibra
capilar para proteger el cabello de las
agresiones externas. Además su estruc-
tura lipídica refuerza la estructura lipídica
del cabello, lo que ayuda a evitar la debi-
litación de las cutículas protegiendo la
corteza de agresiones directas.
En este estudio, se han diseñado dos
sistemas con la tecnología Bicohair® y
BICOSOME® ES UNA TECNOLOGÍA
INTELIGENTE DE LIBERACIÓN DE
ACTIVOS EN LA PIEL, FORMADO
POR UNA ESTRUCTURA DUAL
CAPAZ DE PENETRAR TEJIDOS DE
FORMA EFECTIVA HASTA DIANAS
ESPECÍFICAS, QUE PROPORCIONA
UN APORTE EXTRA DE LÍPIDOS
ESTRUCTURADOS Y FAVORECE EL
INCREMENTO DE LA EFICACIA DE
LOS ACTIVOS INCORPORADOS
se han estudiado sus capacidades para
proteger el cabello de las agresiones
diarias, de peluquería y de las agresiones
medioambientales como la polución y la
radiación solar.
RECUBRIMIENTO Y PENETRACIÓN
EN LA FIBRA CAPILAR
La capacidad del sistema Bicohair® para
adherirse al cabello, penetrar la fibra

Figura 2. Recubrimiento de las fibras capilares de A) sérum leave on B) sérum leave on con liposomas (1%), y C) sérum leave
on con Bicohair® (1%). Color rojo (rodamina) y color verde (fluoresceína sódica).

33
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 INNOVACION CAPILAR
Figura 3. Protección térmica: A) sin tratamiento y 4 ciclos de exposición al secado, B) tratadas con bicohair HP al 1% y 4 exposiciones
al secado y C) tratadas con bicohair HP formulado al 1% y 10 exposiciones al secado.
capilar y resistir al lavado, fue evaluada
en un estudio comparativo mediante
reconstrucciones tridimensionales
de muestras de cabello utilizando
Microscopía Confocal. Para ello mues-
tras de pelo fueron incubadas con tres
diferentes formulaciones durante 5h:
 sérum leave on como control
 sérum leave on conteniendo 1% de
liposomas
 sérum leave on conteniendo 1% del
sistema Bicohair®
Todas las formulaciones contenían dos
sondas fluorescentes: rodamina (lipo-
fílica) y fluoresceína sódica (hidrofí-
lica). Estas sondas se han utilizado para
obtener mejor visualización del nivel de
recubrimiento y penetración en la fibra
capilar.
Después de las 5h de tratamiento, las mues-
tras de cabello fueron lavadas con champú
neutro durante 2 minutos, posteriormente
se aclararon con agua durante 1 minuto
y finalmente se secaron y analizaron
mediante Microscopía Confocal. La Figura
2 muestra tres fibras capilares tratadas
con cada formulación. La presencia de las
sondas fluorescentes se observan en color
verde para la fluoresceína sódica y en color
rojo para la rodamina.
En la muestra tratada con solución
control, Figura 2A, se observa
una ligera presencia de moléculas
fluorescentes en la superficie capilar
post tratamiento con el sérum,
indicando baja adherencia y ausencia
de penetración. En la Figura 2B, se
observa mayor fluorescencia en
el pelo, sin embargo se observan
grandes espacios vacíos, lo que indica
recubrimiento imperfecto por los
liposomas y ausencia de penetración.
Por otro lado, en las muestras tratadas
con el sistema Bicohair® (Figura 2C) se
observa un recubrimiento total de
la fibra capilar y penetración de las
sondas fluorescentes hacia el interior
del pelo. Esta penetración…
El sistema Bicohair® ha promovido mayor
recubrimiento y retención de las molé-
culas incorporadas, mientras las formu-
laciones control y con liposomas no
promovieron penetración y retención
de las moléculas fluorescentes, las cuales
fueron removidas de forma masiva por
el lavado. Este hecho sugiere que este
sistema podría transportar moléculas
activas hacia la estructura capilar con
mayor eficiencia que formulaciones
usuales y otras tecnologías clásicas.
BICOHAIR® HEAT PROTECTION
HP: PROTECCIÓN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CUIDADO
DIARIO Y DE PELUQUERÍA
El uso de secador de pelo y de la plancha
son procedimientos habituales presentes
en el cuidado diario, que pueden causar
34
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
daños al pelo según su frecuencia. Por
otro lado, las decoloraciones caseras
o en peluquería son procedimientos
menos frecuentes, pero que afectan de
forma profunda la estructura capilar,
modificando sus propiedades mecánicas
como la resistencia física y elasticidad,
ocasionando roturas, pérdida de brillo y
balance.
Para proteger el cabello contra estos
daños se ha diseñado el sistema Bicohair®
HP. Este sistema está elaborado con una
mezcla especial de lípidos biomiméticos
que recubren el pelo, añadiendo una
capa lipídica, no grasa, que reduce el
impacto de las agresiones térmicas y de
procedimientos de decoloración.
PROTECCIÓN TÉRMICA
Para evaluar la capacidad del recubri-
miento del Bicohair® HP en proteger el
cabello del daño térmico, se procedió al
siguiente experimento:
Dos muestras de cabello virgen fueron
lavadas con champú neutro durante 2
minutos y aclaradas con agua durante 1
minuto. Una de las muestras fue tratada
con Bicohair® HP 1% y la otra no recibió
ningún tratamiento. A continuación
ambas muestras fueron expuestas al
secador de pelo durante 5 minutos a una
distancia de 15 cm y una temperatura
 INNOVACION CAPILAR

de 60ºC en la fibra capilar. Este procedi- EL SISTEMA BICOHAIR® RECUPERACIÓN DE LA

miento de lavado, aclarado, tratamiento
y exposición al secador se repitió durante
10 días. Al final del estudio las fibras
capilares fueron observadas mediante
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).
En la Figura 3 se observan imágenes
de las muestras de pelo del estudio. La
figura muestra que después de cuatro
ciclos de lavado, aclarado y secado el
pelo no tratado con el sistema Bicohair®
HP 1%, presenta daños en las cutículas
del pelo (Figura 3A). Este daño no se
observa cuando en el pelo tratado con
el sistema Bicohair® HP 1%. Después de
cuatro ciclos de exposición térmica, el
pelo se mantiene con las cutículas inte-
gras, indicando que no hay daños en su
estructura externa, como se observa en
la Figura 2B. La cohesión de las cutículas
se ha mantenido durante los diez ciclos
HA PROMOVIDO MAYOR
RECUBRIMIENTO Y RETENCIÓN DE
LAS MOLÉCULAS INCORPORADAS,
MIENTRAS LAS FORMULACIONES
CONTROL Y CON LIPOSOMAS NO
PROMOVIERON PENETRACIÓN Y
RETENCIÓN DE LAS MOLÉCULAS
FLUORESCENTES, LAS CUALES
FUERON REMOVIDAS DE FORMA
MASIVA POR EL LAVADO
llevados a cabo, al final de los cuales se
sigue observando un pelo íntegro y sano
(Figura 3C).
Estos resultados evidencian la eficacia del
recubrimiento, penetración y del aporte
lipídico del sistema Bicohair® HP, que
aumenta la capacidad del pelo de prote-
gerse frente a las agresiones térmicas.
HIDRATACIÓN DEL PELO
DECOLORADO
La decoloración es uno de los procedi-
mientos en el cabello más comunes y
puede llevarse a cabo de forma casera
o en peluquerías. Este procedimiento
involucra el uso de substancias agre-
sivas, normalmente con pH elevados
que ocasionan daños en las cutículas y
pérdida de los lípidos capilares, con la
consecuente deshidratación y deterio-
ración de las propiedades mecánicas del
cabello.
En este experimento se evaluó la capa-
cidad del sistema Bicohair® HP en
restaurar la hidratación del pelo deco-
lorado y para ello se cuantificó el conte-
nido acuoso de diferentes muestras de
pelo: pelo virgen, pelo decolorado, pelo

Figura 4. Efecto de recuperación de la hidratación del pelo decolorado en diversas muestras: a) pelo virgen (sin
ningún tratamiento), b) pelo decolorado, c) pelo decolorado y tratado con 1 aplicación de sérum capilar leave on, d)
pelo decolorado y tratado con 1 aplicación de sérum leave on con Bicohair® HP 1% y e) pelo decolorado tratado con 10
aplicaciones de sérum leave on con Bicohair® HP 1%.

35
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 INNOVACION CAPILAR
Figura 5. Incremento de las propiedades mecánicas de muestras de cabello
decolorado y muestras de cabello decolorado que fueron tratadas con sérum
capilar leave on incorporando Bicohair® HP 1%.
decolorado y tratado con una formula-
ción placebo y pelo decolorado y tratado
con el sistema Bicohair® HP 1%. Para ello
se utilizó la técnica de Termogravimetría
(TGA).
El procedimiento de decoloración
consistió en incubar muestras de pelo en
una solución blanqueadora (9% de H2O2,
pH 9) durante 2h 30min en un baño de
agitación a 40 °C, seguido de aclarado
con agua durante 1 minuto. Este procedi-
miento se repitió dos veces y a continua-
ción las muestras se lavaron con champú
neutro durante 2 minutos y se aclararon
con agua durante 1 minuto. Las muestras
de cabello decoloradas fueron separadas
en dos grupos, en el primero se realizó
un tratamiento con sérum capilar leave
on incorporando Bicohair® HP 1% y en el
Figura 6. Contenido de metales pesados en muestras de cabello tratadas con sérum
capilar leave on (placebo) (barra azul) o con un sérum capilar leave on con Bicohair®
UP (barra naranja). Una sola aplicación.
segundo se aplicó el sérum capilar leave
on sin el Bicohair® HP 1%, como placebo.
Las medidas se realizaron al día siguiente.
Como se observa en la Figura 4, el pelo
virgen contiene alrededor de 11% de conte-
nido acuoso (barra azul oscuro). La decolo-
ración del cabello reduce el contenido de
UN SOLO TRATAMIENTO CON EL
SÉRUM CAPILAR INCORPORANDO
EL BICOHAIR® HP 1% ES CAPAZ
DE RECUPERAR TOTALMENTE LA
HIDRATACIÓN INICIAL DEL PELO
AUMENTANDO EN UN 6% EL
CONTENIDO ACUOSO. DESPUÉS DE
DIEZ DÍAS DE APLICACIONES DEL
SÉRUM CAPILAR INCORPORANDO
EL BICOHAIR® HP 1%, EL AUMENTO
LLEGA AL 9%
36
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
agua alrededor del 4% (barra roja). El trata-
miento con un sérum capilar puede recu-
perar el 1% de la hidratación (barra verde).
Sin embargo, un solo tratamiento con el
sérum capilar incorporando el Bicohair®
HP 1% es capaz de recuperar totalmente
la hidratación inicial del pelo aumentando
en un 6% el contenido acuoso. Después
de diez días de aplicaciones del sérum
capilar incorporando el Bicohair® HP 1%,
el aumento llega al 9%. Este resultado se
debe probablemente a la recuperación del
contenido lipídico estructural del pelo, el
cual favorece la retención del agua, restau-
rando el equilibrio capilar. Este equilibrio
no se restaura fácilmente por adición de
aceites en la superficie del pelo, pero se
consigue a través de la regeneración de las
estructuras lipídicas internas del pelo, que
implica la necesidad de penetración hacia
la corteza capilar.
RECUPERACIÓN DE LAS
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL
PELO DECOLORADO
Otro de los efectos de la decoloración es
la disminución de la elasticidad y resis-
tencia a la rotura, que se evidencia en
la fragilidad del pelo después de estos
tratamientos.
En este ensayo, se evaluó la elasticidad y
resistencia a la rotura de fibras capilares en
muestras de pelo decolorado y muestras
de pelo decolorado que fueron tratadas
con sérum capilar leave on incorporando
Bicohair® HP 1% durante cinco días.
Las pruebas de esfuerzo-deformación se
realizaron mediante un Dinamómetro,
utilizando 10 fibras de cada muestra de
pelo para determinar la elasticidad de las
fibras capilares y la fuerza con la que se
rompen el 50% de las fibras capilares.
El incremento de las propiedades mecá-
nicas de las fibras capilares decoloradas
 INNOVACION CAPILAR

se observa en la Figura 5. Después de

cinco días de tratamiento con el sérum
capilar leave on incorporando Bicohair®
HP 1%, la elasticidad del cabello aumenta
un 19% y la fuerza necesaria para romper
las fibras del cabello (breaking stress)
aumenta un 21%.

La corteza es la parte responsable de las

propiedades mecánicas del cabello y la
medida de recuperación de su integridad
se refleja en las propiedades elásticas y de
resistencia a la rotura. Debido a la alta adhe-
rencia y penetración del sistema Bicohair® Figura 7. Contenido de metales pesados en muestras de cabello tratadas con
sérum capilar leave on (placebo) (barra azul) o con un sérum capilar leave on con
HP en las fibras de cabello, las estructuras
Bicohair® UP (barra naranja). Evaluación después de diez aplicaciones.
del pelo son reforzadas y la recuperación
de la corteza capilar se acelera, evitando la
debilitación prolongada del pelo causada
por factores químicos.

BICOHAIR® ANTI URBAN

POLLUTION: PROTECCIÓN FRENTE A
FACTORES AMBIENTALES

La exposición medioambiental a los

gases y partículas de metales pesados de
la polución urbana, así como a los rayos
UV, son agresiones externas que pueden
afectar la estructura capilar dando lugar
a pérdida de brillo, balance, hidratación
y cambios en el color del pelo, prove-
nientes principalmente de la oxidación
de los componentes capilares (1).
Figura 8. Degradación del triptófano de muestras de cabello después de la
El sistema Bicohair® UP ha sido especial- exposición UV tratadas con a) sérum capilar leave on, b) sérum capilar leave
on con Bicohair® UP al 1% y c) sérum capilar leave on con Bicohair® UP al 1%.
mente diseñado para proteger el cabello
Evaluación después de 5 aplicaciones.
de estas agresiones. Este sistema actúa
en diversos sentidos, por un lado, el
Bicohair® UP se adhiere fuertemente a que protegen los componentes del pelo la exposición a la radiación UV (6). Para
la superficie del pelo debido a su carga (en especial los pigmentos) de la oxida- proteger el cabello de estos efectos, es
electrostática, actuando como un escudo ción causada por la radiación UV. importante reducir las cantidades de
protector que repele las partículas de metales adheridos a las fibras capilares.
polución urbana evitando que se depo- PROTECCIÓN FRENTE A LA
siten y se acumulen en el pelo. Por otro DEPOSICIÓN DE METALES PESADOS Para estudiar el efecto escudo del sistema
lado, las estructuras inteligentes del EN EL PELO Bicohair® UP, se realizaron estudios en
Bicohair® UP penetran por las cutículas dos tipos de exposición a la polución:
hacia la corteza, liberando allí carotenos, La deposición de metales pesados en 1. Exposición a la polución urbana
que son agentes altamente antioxidantes el cabello acelera el daño causado por de Barcelona durante 1 semana.

37
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 INNOVACION CAPILAR
Figura 9. Efecto protector del color después de 1 ciclo de lavado-aclarado-tratamiento-exposición UV de muestras
tratadas con sérum capilar leave on (placebo) o sérum capilar leave on incorporando Bicohair® UP 1% después de A) Un
ciclo, B) 5 ciclos y C) 10 ciclos de exposición a la radiación.
Comparación de muestras de pelo
tratadas (aplicación única) con un
sérum capilar leave on (placebo) y
con un sérum capilar leave on incor-
porando Bicohair® UP.
2. Exposición directa y repetida (10 días)
a gases salidos de un tubo de escape
de moto. Comparación de mues-
tras de pelo tratadas con un sérum
capilar leave on (placebo) o con un
sérum capilar leave on incorporando
Bicohair® UP antes de cada exposición.
El contenido de metales pesados se
determinó en cada muestra de pelo por
medio de Espectroscopia de Masas.
PROTECCIÓN FRENTE A POLUCIÓN
URBANA DE BARCELONA DESPUÉS
DE 1 APLICACIÓN
Una muestra de pelo fue lavada con
champú neutro por 2 minutos, acla-
rada con agua por 1 minuto y divida
en dos: una de ellas fue tratada con un
sérum capilar leave on (placebo) y la
otra fue tratada con un sérum capilar
leave on incorporando Bicohair® UP.
Posteriormente las muestras fueron
colocadas en una terraza de un piso en
el barrio Eixample de Barcelona, donde
estuvieron expuestas a la contamina-
ción proveniente de la polución urbana
durante 1 semana.
La Figura 6 presenta el contenido de los
principales metales detectados en las
muestras de cabello. Se observa que la
muestra de pelo tratada con el sérum
capilar leave on incorporando Bicohair®
UP presenta mucho menor cantidad de
metales, de 27,4% a 96,9% menos que las
muestras de pelo tratadas con el sérum
capilar leave on (placebo). Esto indica que
el Bicohair® UP ha sido efectivo en recu-
brir y repeler masivamente las partículas
de metales pesados, confiriendo protec-
ción frente a este tipo de polución.
PROTECCIÓN FRENTE A EXPOSICIÓN
REPETIDA A GASES PROVENIENTES
DEL TUBO DE ESCAPE DE MOTOS
En este experimento, las muestras de
cabello fueron lavadas con champú
neutro por 2 minutos, aclaradas con
agua por 1 minuto y dividas en dos: una
de ellas fue tratada con un sérum capilar
leave on (placebo) y la otra fue tratada
con un sérum capilar leave on incorpo-
rando Bicohair® UP. Posteriormente las
muestras fueron expuestas a los gases
del tubo de escape de una scooter
durante 10 minutos. Este procedimiento
se realizó durante 10 días (1 vez al día).
El contenido de metales pesados se
determinó por medio de Espectroscopia
de Masas.
38
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
Como se observa en la Figura 7, cuando
se realiza un tratamiento de forma conti-
nuada con el sistema Bicohair ®UP (1%),
el cabello es protegido ante la adhe-
rencia de los metales pesados, entre 33,4
y 85,5% más que el pelo tratadas con el
sérum capilar leave on (placebo), incluso
en condiciones extremas de exposición,
como es la exposición directa a gases de
un tubo de escape.
Esta capacidad es relevante, teniendo
en cuenta que en las grandes ciudades
existen elevados niveles de polución
atmosférica, que aunado a los niveles
de radiación solar dañan las estructuras
capilares.
PROTECCIÓN DE LAS PROTEÍNAS
DEL CABELLO FRENTE A LA
DEGRADACIÓN CAUSADA POR LOS
RAYOS UV
Uno de los daños capilares de la radia-
ción UV es la fotodegradación de las
proteínas del cabello.
El triptófano tiene un papel importante
en la estructura interna del cabello, y la
cuantificación de sus niveles es un indi-
cativo del estado general de las proteínas
del cabello.

En este ensayo se evaluó la capacidad del
Bicohair ®UP en proteger el triptófano de
la foto-degradación. Para ello se cuanti-
ficaron los niveles de triptófano en tres
muestras de cabello nativo después de
una exposición de 67h a radiación UV,
utilizando una lámpara (Suntest CPS, 500
W / m2). Las muestras analizadas fueron
las siguientes:
 Pelo tratado con un sérum capilar
leave on (placebo)
 Pelo tratado con un sérum capilar
leave on incorporando Bicohair® UP al
1% durante 5 días
 Pelo tratado con un sérum capilar
leave on incorporando Bicohair® UP al
5% durante 5 días
La evaluación del triptófano degradado
se llevó a cabo por Espectrofluorometría.
En la Figura 8 se observan los niveles de
degradación del triptófano de las tres
muestras de cabello después de la expo-
sición UV. La muestra de pelo nativo
tratado con placebo presenta un 35%
de degradación del triptófano, mientras
el pelo tratado con el Bicohair® UP a 1%
y 5%, presenta niveles de degradación
de 30% y 5% respectivamente, indi-
cando que el Bicohair® UP es capaz de
proteger el triptófano de la degradación
promovida por la radiación UV y que
esta protección es progresiva según la
concentración utilizada. El Bicohair® UP
protege las proteínas capilares proba-
blemente debido al recubrimiento efec-
tivo y al aporte de lípidos y moléculas
antioxidantes a la estructura interna del
pelo.
PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA
DEL COLOR CAUSADA POR LA
EXPOSICIÓN AL SOLAR Y LAVADOS
En este ensayo se evaluó la capacidad
del Bicohair® UP para proteger las mues-
tras de cabello teñido ante la pérdida de
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
color causada por la exposición solar y
los lavados frecuentes.
Para ello dos muestras de pelo decolo-
rado y teñido fueron expuestas a una
luz artificial, equivalente a la exposición
UV durante 4 h en el mes de Junio en
Barcelona (450 J / cm2 Suntest CPS).
Después de la exposición a la luz, las
muestras de cabello fueron lavadas
con champú neutro durante 2 minutos
y aclaradas con agua por 1 minuto.
A continuación se aplicó a una de las
muestras un sérum capilar leave on
(placebo) y a la otra muestra se aplicó
un sérum capilar leave on incorporando
Bicohair® UP al 1%. Este procedimiento
se repitió durante 10 días (1 vez al día).
La cuantificación del color en las mues-
tras de cabello se llevó a cabo por
Espectrofluorometría.
En la Figura 9 se observa el efecto
protector del color del Bicohair® UP en
diferentes días del experimento. Después
de 1 ciclo de lavado – aclarado – trata-
miento - exposición al UV, se observa una
reducción en la pérdida de color del 21,7
% en las muestras tratadas con el sérum
capilar leave on con Bicohair® UP al 1%.
Después de 5 ciclos, la reducción de la
pérdida de color es de 14,8% y al final de
10 ciclos la reducción es de 16,6%.
Este resultado demuestra la capacidad
del sistema Bicohair® UP en proteger los
pigmentos, reduciendo la pérdida del
color. Por lo tanto, este sistema puede
ser útil tanto para proteger el pigmento
natural del pelo, como para alargar la
duración de las coloraciones de pelo por
su poder de recubrimiento, penetración
y acción anti-oxidante.
CONCLUSIONES
Los resultados del presente estudio
evidencian las ventajas tecnológicas del
39
INNOVACION CAPILAR
nuevo sistema de liberación de activos
Bicohair® en proteger las fibras capilares
de diferentes tipos de agresiones a través
de su mecanismo dual que actúa exter-
namente recubriendo completamente
el cabello e internamente promoviendo
la penetración de lípidos e ingredientes
activos a la estructura capilar. El sistema
Bicohair® HP ha demostrado proteger las
fibras capilares contra los daños térmicos
y recuperar la hidratación y las propie-
dades mecánicas del pelo post trata-
mientos de descoloración. Por otra parte,
sistema Bicohair® UP protege de agre-
siones ambientales evitando la deposi-
ción de metales pesados provenientes
de la polución urbana y previniendo la
degradación del triptófano y la pérdida
de color causada por la exposición a los
rayos UV. Estos sistemas podrían poten-
ciar el efecto de diferentes formulaciones
como sérums leave on, mascarillas capi-
lares protectoras, sprays modeladores
y de soporte al secado, reparadores de
puntas, espumas, etc
REFERENCIAS
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shaft damage after UVA and UVB irradiation. J.
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tris-carbonyl derivative as a model molecule
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Biointerfaces 131, 102–107.
6. Marsh, J.M., Iveson, R., Flagler, M.J., Davis, M.G.,
Newland, A.B., Greis, K.D., Sun, Y., Chaudhary,
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chemical damage to hair. Int. J. Cosmet. Sci. 36,
32–38.
 ACEITES ESENCIALES
AROMACOSMÉTICA:
UN VIAJE MÁS ALLÁ DE LA PIEL
“Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, el
destello de las miradas, los sentimientos y la voluntad”.
JOSEP ALLUÉ CREUS
Y EVA TEJERINA
(Apdena
Consult S.L.)
Con el retorno hacia lo natural que
vivimos en los últimos años, cada vez
hay en el mercado más productos
cosméticos con aceites esenciales en
su composición. Muchos cumplen una
función perfumante, pero otros otorgan
al producto muchas de sus propiedades
cosméticas, que explicaremos en el
presente artículo.
El uso de aceites esenciales se remonta
a la época de los sumerios, hace 5000
años a.J.C. , en la antigua Mesopotamia.
También los utilizaba el emperador
chino Kiwang Ti hace 4.500 años a.J.C.
Los caldeos, hace 3.000 años a.J.C. en las
Tablillas cuneiformes de Gilgemes y los
vedas hace 1600 años a.J.C. les daban uso
litúrgico y terapéutico.
Los egipcios extraían los aceites esen-
ciales cociendo las plantas en recipientes
de arcilla y los usaban en masajes, baños
y embalsamamiento
Griegos y romanos los usaban para sanar
heridas, lubricar la piel, repeler insectos,
purificar el aire y embalsamar cadáveres
Teofrasto fue el primer especialista en
dedicar un tratado a los aromas y sus
efectos en el pensamiento, las emociones
Patrick Süskind, “El Perfume”
y la salud general, llamado Relativo a los
olores.
En 1920 René Maurice Gatefossé se
quemó un brazo y lo introdujo en un
recipiente de aceite de lavanda. Con ello
alivió el dolor y la quemadura cicatrizó
más rápido y y sin cicatrices. En 1928
publicó “Aromathérapie”.
En la segunda guerra mundial, el médico
Jean Valnet trató, con éxito, las heridas
con aceites esenciales. Después de la
guerra los usó en trastornos emocio-
nales. En 1964 publicó “Aromathérapie”,
texto fundamental de esta disciplina.
Los aceites esenciales son compuestos
naturales, mayoritariamente de origen
vegetal constituidos por un número
variable de sustancias orgánicas de natu-
raleza química compleja.
Se obtienen por diferentes métodos
extractivos de las plantas aromáticas, o de
las partes de las mismas, que contienen
los órganos productores: flores, frutos,
plantas, hierbas, hojas, raíces, semillas,
tallos, cortezas y resinas o musgos de los
árboles.
La composición del aceite esencial de
una planta puede variar mucho, diversos
factores (externos como la climatología,
la edafología o la presencia de xeno-
bióticos, e internos como la genética)
condicionan de forma importante la
40
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
producción, en número y cantidad, de
los diferentes componentes. Se conoce
la existencia de quimiotipos o razas
químicas, estables genéticamente, que
se designan según el componente
mayoritario
Dos quimiotipos diferentes de un mismo
aceite esencial pueden presentar propie-
dades diferentes e índices de toxicidad
muy variables. Por ejemplo, en el aceite
esencial de tomillo nos encontramos con
dos quimiotipos bien distintos: Thymus
vulgaris QT tuyanol, bien tolerado por
la piel y Thymus vulgaris QT timol, buen
antiséptico, pero cáustico.
Antes de la extracción la materia vegetal
es preciso, a menudo, realizar trata-
mientos previos. Los más frecuentes son:
desecación total o parcial, trituración,
molturación, humidificación, hidrólisis y
fermentación.
Los rendimientos de esencia varían entre
el 0,5 % y el 2,5 %. La rosa rinde un 0,016
%, lo que se refleja en su elevado coste
por litro.
Después de su obtención, algunos
aceites esenciales se someten a trata-
mientos purificadores, puesto que una
de sus características es el ser irritantes
de piel y mucosa.
La extracción de aceites esenciales será
un factor determinante en su calidad, ya
 ACEITES ESENCIALES

que una extracción inapropiada puede

llevar al daño y alteración del aceite
esencial (pérdida de bioactividad y carac-
terísticas). Tendremos varios métodos
dependiendo del material vegetal:
 DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE
VAPOR DE AGUA: es el método más
utilizado (93%). La muestra se coloca
con agua ardiendo o se calienta con
vapor. El calor que se aplica hace que
los compuestos aromáticos se liberen.
Los distintos aceites poseen distintos
puntos de ebullición, por lo cual la
destilación de los mismos ocurre en Hidrodestilación.
un rango de temperaturas que suele
oscilar entre los 150 y los 300º C.
 HIDRODESTILACION: la muestra
vegetal se mezcla con agua y el
vapor se forma directamente, no se
introduce independientemente. Se
minimizan alteraciones hidrolíticas, lo
que supone una mayor calidad de los
aceites obtenidos.
 HIDRODIFUSION O PERCOLACIÓN: es
un tipo de destilación por arrastre de
vapor que consiste en que el vapor se
envía desde la parte alta de la planta
a la parte inferior. Para aquellas espe-
cies en las cuales el aceite esencial se
encuentra en glándulas no superfi-
ciales. Se utiliza menos vapor, el tiempo
de preparación de la muestra es menor
y se obtiene un mayor rendimiento.
 EXPRESION: método para la extracción Hidrodifusión.
de esencias de cítricos. Consiste en la
ruptura mecánica de las pieles para el petróleo éter, el metanol y el etanol.
recoger las esencias, donde habrá El solvente se mezcla con el material
moléculas volátiles y no volátiles. vegetal y se calienta para extraer el
 ENFLEURAGE: método aplicado a aceite esencial. Se filtra y se obtiene
algunas flores muy frágiles. Éstas se un concentrado donde se ha evapo-
ponen en contacto con grasas absor- rado el solvente. En el concentrado
bentes que se saturan de la esencia diferenciamos la resina (resinoide)
después de algunos días. Se arrastran y el concreto (combinado de cera,
las esencias con alcohol, que tras su fragancia y aceite esencial). El concen-
evaporación, dan como resultado el Enfleurage. trado se mezcla con alcohol para
absoluto. extraer el aceite esencial y se destila a
 EXTRACCIÓN CON SOLVENTE: se frágil y delicado. Los disolventes que bajas temperaturas. El alcohol absorbe
utiliza cuando el material vegetal es se utilizan son el hexano, la acetona, la fragancia y cuando se evapora,

41
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 ACEITES ESENCIALES
queda el absoluto aromático. Es un
método que requiere tiempo y eso
justifica el precio de los aceites esen-
ciales obtenidos por este método.
 CO2 SUPERCRÍTICO: a diferencia de
los otros métodos, que requieren un
mayor tiempo de preparación y gran
cantidad de solventes orgánicos, este
tipo de extracción , es más eficiente
, con menor pérdida de compuestos
volátiles y sin el inconveniente de los
residuos tóxicos de los solventes, pero
con un tiempo de extracción muy
largo. El CO2 es lo que se denomina un
disolvente ecológico (comúnmente
denominado en inglés green solvent).
No es tóxico, no contamina, no es infla-
mable, es económico, fácil de reciclar, y,
por lo tanto, no plantea un problema
medioambiental de gestión de resi-
duos. Bajo condiciones de alta presión,
el CO2 se vuelve líquido y esto se puede
utilizar como un medio seguro e inerte
para extraer las moléculas aromáticas.
 AGUA SUPERCRÍTICO: se trata de la
extracción por agua caliente presu-
rizada a temperaturas que van de
los 100ºC a los 374ºC. Es un método
barato, eficiente y rápido.
 SFME (Solvent- free microwave) : no
se utiliza solvente, es rápido y con
alto rendimiento, con alta selecti-
vidad y no contaminante. Para espe-
cies y semillas secas sobre todo.
Se combina el calentamiento por
microondas con la destilación seca a
presión atmosférica.
El control de calidad en aceites esen-
ciales deberá cumplir una triple garantía:
sobre la especie vegetal, sobre la extrac-
ción y sobre el producto final.
 Especie vegetal: se requiere de una
terminología científica rigurosa para
nombrar el origen de los aceites esen-
ciales y no caer en la confusión de
especies botánicas, cuya composición
molecular es totalmente distinta. Un
ejemplo serían las diferentes especies
de lavanda que encontramos, pero
todas conocidas bajo el nombre
común de “lavanda”. En este aspecto
es necesaria una certificación rigu-
rosa de la especie botánica, de la
raza química (quimiotipo), del origen
vegetal y del estado vegetativo.
 Extracción: se requiere un conoci-
miento profundo de los métodos de
extracción para preservar al máximo la
integridad de los principios aromáticos.
 Producto final o aceite esencial en sí
mismo: se debe evitar la oxidación
y polimerización provocadas por la
luz y el calor. Por ello es importante
envasar los aceites esenciales en reci-
pientes herméticos y de colores que
no dejen traspasar la luz.
Se trata de que el aceite sea 100%
natural, es decir, no desnaturalizado con
moléculas de síntesis de bajo precio. Esto
puede conllevar graves consecuencias
en el uso de estos aceites esenciales
adulterados. Para que sea 100% no debe
estar mezclado con otros aceites esen-
ciales de especies próximas, pero de
menor precio. El control del productor
también es importante, pero es difícil en
terceros países.
El laboratorio dispone de una aromateca
sobre la cual se comparan los diferentes
aceites esenciales extraídos y se realizan
diferentes tipos de control:
 Organoléptico: color, olor y sabor (en
raros casos)
 Estudios de constantes físicas:
densidad, solubilidad en alcohol,
punto de fusión y de ebullición, punto
de congelación, poder rotatorio,
índice de refracción
 Cromatografía: cromatografía capilar
de fase gaseosa. Comparación de los
diferentes perfiles cromatográficos a
partir de una cromatoteca de valores
absolutos.
42
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
En relación con el estudio de aceites
esenciales el acoplamiento de la
cromatografía de gases (CGL) a la
Espectrometría de Masas (GC-MS) es el
que ha recibido mayor atención desde su
introducción. La técnica acoplada GC-MS
permite obtener el espectro de masas de
cada componente separado por CGL. Se
obtiene el dato de su peso molecular e
información estructural. Existen bases de
datos con los espectros de masas para
la identificación química de muchos de
los componentes de un aceite esencial u
otros tipos de sustancias
En cuanto a vías administración de los
aceites esenciales, tendremos la oral (la
más tóxica y con poder ulcerogénico),
la tópica (irritante si no se vehicula en
sustrato adecuado), y la inhalatoria.
 Vía oral (nutricosmética)
− Acción local en todo el tracto
digestivo
− Distribución sistémica, acción en
órganos y tejidos
− Eliminación vías digestiva,
urinaria, pulmonar y dérmica
 Vía tópica
− Acción local
− Activación receptores nerviosos
dérmicos, respuesta SNC
− Absorción transdérmica y distri-
bución sistémica posible, acción
en órganos y tejidos
 Vía inhalatoria
− Estimulación receptores olfativos
y del sistema límbico y el hipotá-
lamo
− Acción a nivel respiratorio
Será muy importante seguir una serie de
precauciones de uso como no sobrepasar
las dosis establecidas como seguras, no
aplicar en la piel sin diluir en aceite vegetal
u otro vehículo apropiado, mantener fuera
del alcance y la vista de los niños y proteger
los ojos, pues son ocularmente irritantes.
Además los aceites esenciales de cítricos
 ACEITES ESENCIALES

son fotosensibilizantes, los de menta y eucalipto están contra-

indicados en ataque de asma agudo y en menores de 3 años, y
en caso de epilepsia o enfermedades convulsivas, están contra-
indicados todos los aceites esenciales que contienen cetonas.
También se tendrá una especial prudencia en el embarazo
y la lactancia. Tanto en la vía inhalatoria como en la vía tópica
en zonas próximas a la cara o zonas extensas, se tendrán que
consultar las monografías de aceites esenciales.

Con el término Aromacosmética se tiende a identificar el uso

específico de aceites esenciales con el objetivo de mantener o
recuperar un óptimo estado de bienestar estético general.

Son muchos los ingredientes vegetales utilizados con fines

cosméticos en Europa que tienen una reputación tradicional
en relación a su eficacia, pero muy pocos los que poseen una
documentación científica o médica acerca de sus constitu-
yentes.

Para muchas plantas solo existe información fitoquímica, o

datos obtenidos a partir de experiencias con animales. Casi
siempre es muy limitada la evidencia de su eficacia en seres
humanos.

Se conocen más de 10.000 moléculas aromáticas, pero se

utilizan unos 3.000, y entre 300 y 400 son de origen natural.
Entre los aromáticos como ingredientes cosméticos más
usados tenemos el linalol, linalol acetato, benzil salicilato,
terpineol, g-metilionona, eugenol, a-amilcinámico, aldehído Tecnología que
hidroxicitronelal, fenil-etil alcohol, benzilacetato, cumarina,
geraniol, aldehído hexilcinámico, citronelol, entre otros.
revoluciona el transporte
para la industria de
cosmética y perfumería
En cuanto a su actividad , el bisabolol como calmante , la
cumarina como enmascaradora, el eugenol como desnatura-
lizante, el farnesol como calmante, disolvente y desodorante,
el fenil-salicilato como antimicrobiano y desnaturalizante ,
por poner algunos ejemplos. Flota Propia de más de 500 vehículos
Gestión de 1.600 vehículos
Como conclusión, podemos afirmar que el uso de aceites Control de Temperatura On-line, 24 x 7
esenciales con finalidad cosmética, nos llevará a un apasio- Interpretación de patrones que predicen
comportamientos para anticiparnos a desviaciones.
nante viaje en el que la piel será la protagonista: en la piel, a
través de la piel, más allá de la piel Cobertura Europea
Amplia red de filiales propias & servicios en toda la UE.

Bibliografía: Tecnología a la vanguardia

Control Tower, Trazabilidad online, KPI´S ...
Handbook Essential Oils Science Technology and Applications. Ed. KC Ba-
ser and G Buchbahuer, CRC Press, 2010.
Seguridad. Conexión a central
Recommandations relatives aux critères de qualité des huiles essentielles receptora 100% dedicada
Contribution pour l’évaluation de la sécurité des produits cosméti-
ques contenant des huiles essentielles AFSSAPS 2008.

INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

 ACEITES ESENCIALES

Principales componentes y propiedades de algunos de los aceites esenciales más utilizados en cosmética
Aceite esencial Principales componentes Acción cosmética
Metil-chavicol
Linalol
Albahaca Tónico de la piel, descontracturante y muy útil como tonificante de senos
Cineol
Eugenol
Fuerte germicida, inhibe la aparición de la mayoría de microorganismos
Árbol del té Terpineno-4-ol Cineol Se utiliza en afecciones como el acné
En ginecología
Limoneno Revitalizante y tonificante de la piel.
Azahar Linalol En preparados antiarrugas y para pieles sensibles
Nerol
α- y β- pineno Es útil en afecciones cutáneas como eccema y acné por su acción antimicótica
Mirceno Se emplea en alopecia por su acción rubefaciente
Enebro Sabineno Tonificante y reafirmante de piel y senos
Limoneno
Terpinen-4-ol
Tiene propiedades antisépticas y tonificantes
1,8-cineol Aromadendreno
Eucalipto Indicado para el tratamiento de piel y cabello grasos
Globulol
Se utiliza en preparados anticelulíticos
Linaloil acetato Linalol Posee propiedades antisépticas y antibacterianas
Lavanda Cineol Regenera las células de la piel (cicatrizante)
β-cimeno Es útil en caso de acné y en el cuidado de piel y cabello
Limoneno Antiséptico y astringente utilizado en pieles y cabellos grasos
Asociado a compuestos que contengan hierro se utiliza en preparados para uñas
β-pineno
Limón quebradizas
g-terpineno
Geranial
α-bisabolol Antiséptico y antiínfamatorio
Manzanilla óxido bisabolona Utilizado en acné, alergias y pieles ásperas
Camazuleno
Mentol Tónico y antiséptico para la piel
Por sus propiedades refrescantes se utiliza en gran número de formas cosméticas,
Mentona
Menta tales como barras desodorantes y colutorios
Ésteres de mentol Posee propiedades antisépticas
Mentofurano
Limoneno Excelente tónico para la piel
Naranja Linalol Se le atribuyen propiedades revitalizantes y protectoras
Nerol
1,8-cineol Utilizado en cremas antiarrugas y geles anticelulíticos
a-pineno En acné, evita la formación de puntos negros y granos
Romero
Alcanfor Estimula el crecimiento del cabello
Terpineol
a- y b- tuyona Es muy hidratante
Salvia Alcanfor Se utiliza también como antiséptico y calmante
1,8-cineol Favorece la cicatrización
a- y b-santanol
Sándalo Antiséptico y astringente para pieles grasas
Fusanol

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INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 desde
1967

nte
Fabrica
pectos os
de pros s y c osmétic
éutic o
farmac

Etiquetas
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 PUBLIRREPORTAJE

MESOESTETIC PHARMA GROUP,

MÁS DE 30 AÑOS DE I+D+I Y
LIDERAZGO EN MEDICINA ESTÉTICA
En la actualidad, mesoestetic Pharma Group es una empresa multinacional, con
presencia en más de 90 países y referente en el sector del profesional y el médico
estético. En su sede en Viladecans, de más de 8.500m2 de superficie y donde la
compañía produce todos sus productos, trabajan más de 120 profesionales de
diferentes ámbitos, desde reputados doctores especialistas en medicina estética,
hasta expertos e investigadores en biotecnología, técnicos de laboratorio,
profesionales del marketing, el comercio internacional y otras muchas profesiones.

Llegar a ser un laboratorio reconocido
en todo el mundo por tratamientos
altamente eficaces y seguros requiere
un gran esfuerzo científico y técnico. En
este sentido, mesoestetic Pharma Group
invierte cada año más del 40% de sus
beneficios en investigación, desarrollo e
innovación, una inversión que le permite
estar a la vanguardia de las técnicas y
fórmulas en medicina estética. Como
resultado, la compañía lanza al mercado
una media de 15 productos nuevos cada
año, además de protocolos con indica-
ciones para los tratamientos profesio-
nales.
DE LA COSMÉTICA A LA
COSMECÉUTICA
La sociedad actual, muy expuesta y preo-
cupada por proyectar una buena imagen
personal, está contribuyendo al auge
de la medicina estética y la cosmética.
Muchas empresas están aprovechando
esta tendencia, generando una mayor
competencia en el sector, por lo que es
necesario aportar un valor diferencial al
usuario para conseguir una diferencia-
ción positiva.
Desde sus inicios en la rebotica de una
farmacia en el centro de Barcelona,
mesoestetic Pharma Group ha apostado
por la tecnificación de sus productos,
por la innovación y la tecnología. Sus
soluciones se caracterizan por contener
una alta concentración de ingredientes
activos de elevada eficacia y por estar
producidos siguiendo los estándares de
rigurosidad y procesos de calidad farma-
céutica. Por ello, no se trata de cosmé-
ticos sino de auténticos cosmecéuticos
con los que el laboratorio consigue
ofrecer a sus pacientes resultados visibles
y durables en el tiempo, probados cien-
tíficamente y siempre con las mayores
garantías.
OBSESIÓN POR LA CALIDAD
El auto-criterio de calidad de mesoes-
tetic Pharma Group lleva al laboratorio a
cuidar todos los detalles en los procesos
de fabricación. Así, por ejemplo, la línea
cosmética se elabora bajo la misma
exigencia de control que la línea médica
de modo que, como se introducía ante-
riormente, sus productos adquieren la
categoría de cosmecéuticos.
En esta misma línea, mesoestetic Pharma
Group es el único laboratorio farmacéu-
tico español fabricante de productos
sanitarios clase III de administración intra-
dérmica destinados al campo de la medi-
cina estética y todos los productos que
se desarrollan en esta división cuentan
con el correspondiente marcado CE de
conformidad, garantía de calidad, segu-
ridad y eficacia.
Asimismo, todas sus instalaciones han
sido autorizadas por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios
y cumplen con las normas y directrices
de correcta fabricación europeas (GMP).
Además, la compañía cuenta con las
certificaciones de sistemas de gestión de
calidad en cada una de las actividades
que se llevan a cabo: ISO 9001:2008, ISO
227116:2007 e ISO 13485:2003.
EL VALOR DE SER FABRICANTES
La producción propia que realiza mesoes-
tetic Pharma Group de sus productos es
fundamental para garantizar su eficacia,
seguridad y calidad. Esta fabricación es
posible gracias a tres áreas de desarrollo

46
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

que cuentan con el soporte de la unidad
de Biotecnología.
Por un lado, se encuentra el área de
cosmecéutica y nutricéutica, desti-
nada a desarrollar una gran variedad
de productos de aplicación
tópica como cremas, leches, lociones,
sérums o geles con los que dar respuesta
a necesidades de higiene, preparación,
prevención, tratamiento y post-trata-
miento de la piel, así como productos de
administración por vía oral en formato
líquido, cápsulas o sobres.
Por otro, el área de productos sanitarios
como los equipos médico-estéticos y
productos sanitarios de administración
intradérmica, como mesohyal™ o meso-
filler®. Todos ellos incorporan las últimas
tecnologías para potenciar los efectos
de tratamientos faciales y corporales.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
Joan Carles Font, presidente y fundador
de mesoestetic Pharma Group.
Finalmente, mesoestetic Pharma Group
tiene capacidad para desarrollar, producir
y comercializar medicamentos de uso
tópico como anestopic® o melanoderm®
para el tratamiento de patologías relacio-
nadas con alteraciones cutáneas como
pueden ser la despigmentación, la cica-
trización, la vascularización o la dermatitis,
entre otras. Estos productos se producen
en el área de medicamentos, que
responde a unas necesidades técnicas y
de seguridad de las más exigentes.
Estas tres unidades de negocio cuentan
con el apoyo y supervisión del área de
biotecnología, seguimiento y control
observacional, que funcionan de
manera coordinada para la realización
de ensayos de seguridad y eficacia de
productos cosmecéuticos empleando
tanto técnicas in-vitro como in-vivo. Las
principales líneas de investigación de la
47
PUBLIRREPORTAJE
Unidad de Biotecnología son la despig-
mentación, el antienvejecimiento y la
remodelación corporal. La Unidad Médica
de Seguimiento y Control Observacional
está a cargo de un equipo de médicos
especialistas de reconocido pres-
tigio internacional en el campo de la
Dermatología y la Medicina Estética.
En definitiva, la dedicación continua
por alcanzar la excelencia, la inversión
en I+D+I y una clara visión de futuro
son algunos de los valores en los que
se fundamenta mesoestetic Pharma
Group, un laboratorio que desde hace
más de 30 años trabaja día tras día para
ofrecer a sus pacientes las soluciones
de medicina estética y dermocosmé-
tica de más alta calidad farmacéutica
para obtener resultados visibles, dura-
bles y, sobre todo, seguros y probados
científicamente
 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

CÓMO APLICA LA LEGISLACIÓN

AMBIENTAL A LA INDUSTRIA COSMÉTICA?
Uno de los principales problemas que nos encontramos para abordar las cuestiones
ambientales con el rigor necesario, es el desconocimiento de la legislación ambiental
que es de aplicación, sobre todo en los fabricantes de productos cosméticos
pequeños y medianos. Con el ánimo de aportar algo de luz en el entramado legal de
carácter ambiental, vamos a repasar las principales disposiciones legales de carácter
general y requisitos que debe tener en cuenta un fabricante de productos
cosméticos.
Ana Sanz Pastor, CEO de ARETÉ GESTIONA

A pesar del conocido principio Ignorantia
juris non excusat o Ignorantia legis
neminem excusat2, no es menos cierto
que la extensión, complejidad y diver-
sidad de Administraciones implicadas,
dificultan el acceso a los requisitos rela-
cionados con los aspectos ambientales.
El instrumento de intervención administra-
tiva básica es la autorización ambiental inte-
grada (AAI). Esta figura permite disponer
de un único documento donde se esta-
blezca el seguimiento y control al que está
sometida la actividad, así como los límites
de emisión (y, en su caso, inmisión) de los
distintos parámetros contaminantes.
de dicha intervención administrativa a
las instalaciones de titularidad pública o
privada en las que se desarrolle alguna de
las actividades industriales incluidas en
las categorías enumeradas en el anexo 1
y que, en su caso, alcancen los umbrales
de capacidad establecidos en el mismo,
con excepción de las instalaciones o
partes de las mismas utilizadas para la
investigación, desarrollo y experimenta-
ción de nuevos productos y procesos.
El listado de actividades que figuran en el
Anexo I no contempla explícitamente las
actividades de Fabricación de perfumes
y cosméticos (CNAE 2009: 20.42)3.
ambiente […]”. Esta situación abre la
puerta al ejercicio de la competencia
normativa de las comunidades autó-
nomas, estableciendo normas adicionales
de protección en materia ambiental.
Así, por ejemplo, en Andalucía, la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental contempla que
las Instalaciones para la formulación,
entendiendo como tal la mezcla de
materiales sin transformación química de
los mismos, y el envasado de productos
cosméticos, farmacéuticos, pinturas y
barnices, están sometidas a calificación
ambiental (categoría 5.9 del anexo I).

El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16
de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contamina-
ción, establece, en su art. 2 la aplicación
1. La relación de disposiciones y requisitos le-
gales aquí referenciada no tiene carácter ex-
haustivo. Son las condiciones particulares en
que las que lleva a cabo la fabricación de los
productos cosméticos (localización de la plan-
ta, proceso productivo, materias primas, etc.)
los que determinan los requisitos legales de
aplicación.
2. La ignorancia de la ley no excusa su cumpli-
miento.
No obstante lo anterior, la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local prevé (art. 84 bis)
que “puedan someterse a licencia o
control preventivo aquellas actividades
que afecten a la protección del medio
3. No obstante lo anterior, la instalación puede
desarrollar otras actividades productivas que
sí se contemplen en dicho anexo (p.e.: Insta-
laciones químicas para la fabricación de produc-
tos químicos orgánicos, tales como tensioactivos
y agentes de superficie) y será, por lo tanto, el
conjunto de las actividades el que se someta
al procedimiento de Autorización Ambiental
Integrada.
En Castilla y León, de acuerdo con el régimen
de intervención administrativa contem-
plado en el Decreto Legislativo 1/2015, de
12 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, la fabricación
de perfumes y cosméticos estaría sometida
al régimen de licencia ambiental (art. 25).
Extremadura somete a autorización
ambiental unificada (Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura)
las Instalaciones, no incluidas en el Anexo

48
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

I, dedicadas al tratamiento de productos
intermedios y producción de productos
químicos, a escala industrial y mediante
transformación química o física, en particular
Cosméticos y farmacéuticos, excluyéndose
las instalaciones de producción de cosmé-
ticos con una capacidad de producción
inferior a 100 kg al día y con una potencia
eléctrica total instalada inferior a 10 kW.
Así pues, podemos concluir que es nece-
sario acudir al régimen de intervención
administrativa que ha desarrollado cada
comunidad autónoma para determinar
el régimen aplicable a la instalación
concreta de que se trate.
QUÉ ES EL REGISTRO INTEGRADO
INDUSTRIAL RII?
El Registro Integrado Industrial
(RII) integra la información sobre la
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
actividad industrial en España y permite
a la Administración Pública ejercer sus
competencias de supervisión y control
en materia industrial.
La legislación básica relacionada con el
RII se encuentra en el Título IV de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, según
la redacción dada por la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
El art. 4 del Reglamento que regula su
1
funcionamiento establece la obligato-
riedad de inscripción de todas aque-
llas industrias, empresas de servicios o
entidades que hayan presentado auto-
rizaciones concedidas, declaraciones
responsables o comunicaciones ante el
49
órgano competente de su Comunidad
Autónoma.
La incorporación y actualización de datos
en el RII se realiza de oficio, a partir de los
datos contenidos en las autorizaciones,
comunicaciones o declaraciones respon-
sables de los titulares de las actividades.
Dicho órgano componente es el que da
traslado a la Administración del Estado
de los datos que correspondan, para su
inclusión en el RII.
Otro de los instrumentos generales es
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental. En el
listado de sectores profesionales4 que
4. Actualizado por Orden ARM/1783/2011, de
22 de junio, por la que se establece el orden
de prioridad y el calendario para la aproba-
ción de las órdenes ministeriales a partir de
las cuales será exigible la constitución de la
 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
desarrollan actividades que quedan obli-
gados a constituir la garantía financiera
obligatoria prevista en el artículo 24 de
dicha Ley, no se incluye explícitamente
la Fabricación de perfumes y cosméticos.
Con relación a las principales áreas de
afección ambiental relacionadas con la
Fabricación de perfumes y cosméticos,
centraremos el análisis en las siguientes
disposiciones legales5:
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el
garantía financiera obligatoria, previstas en la
disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de
6.
23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental. Puede consultarse el texto consoli-
dado en < http://www.mapama.gob.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/res-
ponsabilidad-mediambiental/om1783_2011_
consolidado_tcm7-473744.pdf>.
5. Las disposiciones legales que se citan y requi-
sitos derivados se aplican a las instalaciones
que no están sometidas al régimen de auto-
rización ambiental según lo indicado.
texto refundido de la Ley de Aguas
que contempla en su art. 100 la nece-
sidad de disponer de una autoriza-
ción administrativa en caso de vertido
directa o indirectamente6 en las aguas
continentales, así como en el resto
del dominio público hidráulico, cual-
quiera que sea el procedimiento o
técnica utilizada.
Este es el marco legal al que se acoge
el aprovechamiento de bienes de
dominio público hidráulico que, al
igual que en el caso anterior, queda
sometido concesión o autorización
Se considera vertido indirecto a cauce públi- 
co, el realizado en aguas superficiales a través
de azarbes, redes de colectores de recogida de
aguas residuales o de aguas pluviales o por cual-
quier otro medio de desagüe [...] (art. 245 del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar,
I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio).
50
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
administrativa cuando el volumen
total anual sobrepase 7.000 m3.
Cuando el vertido de aguas residuales
se realiza a una red de saneamiento
municipal o a cualquier sistema de
colectores de titularidad y gestión
pública o privada, la autorización
corresponde al titular del colector en
los términos que reglamentariamente
se determine. Si el vertido se efectúa
a la red de saneamiento municipal es,
por lo tanto, el Ayuntamiento el que
otorga dicha autorización según lo
que establezca la ordenanza muni-
cipal correspondiente.
En el caso de que las actividades desa-
rrolladas se encuentren en el Catálogo
de Actividades Potencialmente
Contaminadoras de la Atmósfera
(CAPCA-2010)2, debe disponerse
de la autorización como actividad
potencialmente contaminadora de la
atmósfera (APCA).

En el citado anexo se encuentran acti-
vidades que suelen estar asociadas a
la Fabricación de perfumes y cosmé-
ticos. Así, sin ánimo de exhaustividad,
suele ser habitual disponer de las
siguientes actividades:
− Procesos industriales con
combustión: en particular,
calderas (grupo 03 01)
− Producción, formulación, mezcla,
reformulación, envasado o por el impacto ambiental asociado
procesos similares de productos
químicos orgánicos líquidos o
gaseosos y almacenamiento de
productos químicos orgánicos
(grupo 04 05)
− Equipos de refrigeración con aire
acondicionado (grupo 06 05).
Además de la citada autorización, el
titular de las instalaciones APCA está
obligados a minimizar las emisiones
canalizadas y difusas, instalar los
elementos necesarios para el cumpli-
miento de las disposiciones rela-
tivas al control y dispersión de las
emisiones y realizar los controles
externos e internos que se incluyan
en su autorización.
Las actividades estudiadas se ven
afectadas por el Real Decreto
508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de informa-
ción sobre emisiones del Reglamento
E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas en tanto
les sea de aplicación la autorización
ambiental integrada: el anexo de las
actividades a las que aplica dicha
disposición adicional es coincidente
con el que desarrolla el Real Decreto
Legislativo 1/2016 anteriormente
referido.
Las actividades que habitualmente
desarrolla el sector no suelen encon-
trarse entre las referidas en el anexo
I del Real Decreto 117/2003, de 31 de
enero, sobre limitación de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
debidas al uso de disolventes en
determinadas actividades.
Aunque solemos encontrarlo asig-
nado al área de seguridad industrial
y prevención de riesgos laborales,
debemos de considerar los requisitos
derivados del Real Decreto 681/2003,
referente a la seguridad de los traba-
jadores expuestos al riesgo de atmós-
feras explosiva; fundamentalmente
a las situaciones de incidente que
pueden derivarse de este tipo de
atmósferas, frecuentes en el sector.
 La producción y gestión de residuos
queda enmarcada en el ámbito del
Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados.
En este contexto el fabricante de
perfumes y cosmética suele adoptar
los roles de Productor inicial de
residuos (cualquier persona física
o jurídica cuya actividad produzca
residuos), Poseedor de residuos (el
productor de residuos u otra persona
física o jurídica que esté en posesión
de residuos) u Operador del tras-
lado (la persona física o jurídica que
pretende trasladar o hacer trasladar
residuos para su tratamiento, y en
quien recae la obligación de notificar
el traslado; con carácter general, y
siempre que el origen del traslado sea
el lugar de producción del residuo, el
operador del traslado es el productor
del residuo).
 El anexo I del Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, por el que se establece
la relación de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declara-
ción de suelos contaminados incluye
todas las actividades7 del epígrafe 20
del CNAE-2009 (Industria química).
7. Excepto el enriquecimiento de minerales de
uranio y torio.
51
Así pues, el Fabricante de perfumes
y cosméticos deben presentar un
informe preliminar de situación para
cada uno de los suelos en los que
se desarrolla dicha actividad, con el
alcance y contenido mínimo que se
recoge en el anexo II de la disposición
indicada, con una periodicidad de 5
años.
 No podemos olvidar la legislación
relacionada con la Ley 11/1997, de
24 de abril, de envases y residuos de
envases.
Debe tenerse en cuenta que el artí-
culo 2.12 del Reglamento que desa-
rrolla dicha Ley3 indica que, en el
supuesto de productos puestos en el
mercado mediante marcas de distri-
bución, se considerará envasador
a aquel que se presente al público
con tal condición poniendo en el
envase su nombre, denominación
social, marca o código de barras, de
tal forma que se le pueda identificar
como envasador de forma inequí-
voca.
Cuando en estos productos no
se identifique al envasador según
lo anteriormente indicado, será el
responsable del cumplimiento de las
obligaciones legales el titular de la
marca de distribución bajo la cual se
comercialice el producto.
Referencias
Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro Integrado
Industrial. Puede consultarse el texto conso-
lidado en <https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2010-8189>.
Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,
por el que se actualiza el catálogo de activi-
dades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones
básicas para su aplicación. Puede consultarse
el texto consolidado en <https://www.boe.
es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-1643-consoli-
dado.pdf>.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases.
 INNOVACIÓN DERMOCOSMÉTICA
EL MICROBIOMA DE LA PIEL,
PROBIÓTICOS Y SU CUIDADO
Se entiende como microbioma, el conjunto de microorganismos muy diversos y
heterogéneos que residen en la piel. Algunos trastornos de la piel muestran un
microbioma menos diverso, donde algunas especies crecen más que otras.
HARALD VAN DER HOEVEN
Chemisches
Laboratarium Dr. Kurt
Richter GmbH
ANA CALLAO MARTÍNEZ
traducción y
adaptación
Inquiaroma S.A.
La mayoría de productos cosméticos
que mencionan el microbioma de la
piel reivindican el efecto de “equilibrar”
el microbioma. “Mejorar” el microbioma
es una reivindicación que rara vez se
observa en el mercado cosmético, pero es
un reclamo que debería resaltar por ser de
gran interés para la industria cosmética.
EL PAPEL DE LA MICROBIOTA DE LA
PIEL ES MULTIFUNCIONAL
La superficie total de la piel de un adulto,
teniendo en cuenta los apéndices (por
ejemplo, los folículos pilosos) es de más
de 25 metros cuadrados. Billones de
microbios viven en nuestra piel y tienen
diferentes funciones importantes.
Los microbios comensales se consi-
deran “buenos” porqué nos protegen
de la colonización de bacterias “malas”.
Este hecho es bien conocido, pero esta
función no acaba aquí.
Algunas especies del micro-
bioma cutáneo interactúan con los
Figura 1. Producción de AMPs
durante el proceso de diferenciación
de los queratinocitos.
queratinocitos cornificantes de la
epidermis y parecen tener una coope-
ración, una simbiosis. Esta interacción
fortalece la capacidad inmunológica de
la piel, función barrera y, curiosamente
la capacidad de gestionar y controlar su
microbioma por el mismo.
En el proceso de renovación de la piel,
durante la diferenciación de los quera-
tinocitos, se producen péptidos anti-
microbianos (AMPs) (Fig. 1). Esta es una
característica importante que permite
que la piel se proteja de la colonización
de bacterias patógenas. En el caso de
52
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
la bacteria S. Epidermidis, por su capa-
cidad de interactuar con los querati-
nocitos con resultados positivos, es
reconocida como una de las bacterias
“buenas”, y se describe por tener efecto
“probiótico” (tema importante e intere-
sante a tener en cuenta en la industria
cosmética).
Otro ejemplo a considerar de la impor-
tancia del microbioma de la piel es su
función en la protección de la inmu-
nosupresión inducida por los UV,
(actividad a tener en cuenta en el enve-
jecimiento y en el cancer de piel). La luz
UV no solo daña las células de la piel,
sino que también influye en la capa-
cidad de reparar sus daños, que es esen-
cialmente un proceso inmunológico.
Recientemente, se ha reportado que el
microbioma que habita en nuestra piel
interviene en su protección, al menos
en parte, frente a la inmunosupresión
inducida por los UV.
La interacción entre el microbioma de
una piel sana y los queratinocitos mues-
tran una sorprendente analogía con la
interacción entre las bacterias probió-
ticas productoras de ácido láctico de
nuestro intestino y las células epiteliales
en las que residen.
De aquí surge la siguiente pregunta:
¿Puede “el cuidado probiótico de la piel”
ser relevante para el microbioma de la
piel? ¿Hay algo más que analogías?
 INNOVACIÓN DERMOCOSMÉTICA

EL MICROBIOMA Y EL CUIDADO
PROBIÓTICO DE LA PIEL
El “cuidado probiótico de la piel” es un
mercado que está creciendo rápidamente.
Muchas marcas que reivindican que sus
productos son “probióticos” o contienen
un ingrediente activo “basado en tecno-
logía probiótica” contiene lisados de bacte-
rias probióticas (conjunto de moléculas
producidas por las bacterias capaces de
interactuar con las células humanas).
Las bacterias probióticas residen en
nuestro intestino, viven en simbiosis con
nosotros, nos necesitan y las necesitamos.
Sin embargo, estos microorganismos son
diferentes de los microorganismos que
productos cosméticos durante décadas
y han demostrado ser eficaces y seguros.
La piel controla activamente su micro-
bioma. Produce péptidos antimicro-
bianos (AMPs) para protegerse frente a
la colonización de los microbios pató-
genos.
LISADO DE PROBIÓTICOS COMO
SOPORTE DE LA PIEL
Se ha otorgado un efecto probiótico a
algunas especies del microbioma de la
piel (por ejemplo, S. Epidermidis). El meca-
nismo con el que trabajan estas bacterias
es mediante la interacción de los recep-
tores específicos de los queratinocitos
irradiación UV con 3 J/cm2 UVA+0,3 J/cm2
UVB) permitiendo el incremento de IL-12
(Figura 3: expresión de IL-12 en querati-
nocitos humanos después de irradiación
UV con 1 J/cm2 UVA+0,1 J/cm2 UVB). La
IL-12 refuerza el sistema inmune y es
importante en los procesos de repara-
ción del ADN.
100 Expression of IL-10 [%]
90
80
70
60

residen en nuestra piel y no podrían cornificados con las biomoléculas bacte-

sobrevivir por mucho tiempo en ella.
Las células epiteliales de nuestro intes-
tino no son muy diferentes de los
queratinocitos de las capas superiores
cutáneas. De forma análoga, el micro-
bioma de la piel y las bacterias probió-
ticas del intestino expresan receptores
similares y juegan un papel muy similar:
proporcionan a nuestro organismo una
barrera física e inmunológica.
Hay algunas marcas cosméticas que
reivindican contener bacterias probió-
ticas vivas (encapsuladas) o esporas con
un impacto en el microboma de la piel.
¿Cuál es la verdadera ciencia que está
detrás de estas marcas?. No está claro,
pero es un enfoque interesante desde el
punto de vista de marketing. La pregunta
sigue siendo: ¿de qué modo las bacte-
rias probióticas son mejores para la piel
que los lisados de bacterias probióticas?
¿Tendrán realmente influencia positiva
en el microbioma?
El lisado de bacterias probióticas se ha
utilizado sucesivamente en muchos
rianas. Por este motivo, no es necesario 50
0.1% 0.5% 1.5%
que las bacterias estén vivas. Repair Complex CLR™ PF
Los receptores relevantes de las células Figura 2. Reducción de la expresión
epiteliales del intestino y los queratino- de IL-10 después de irradiación UV
citos son idénticos.
100 Expression of IL-12 [%]
90
Esto nos permite llegar a la conclusión
80
que los lisados de bacterias probióticas
70
que, normalmente, viven en los intes-
60
tinos, pueden tener efectos idénticos
50
en la piel, influyen positivamente en la
40
función barrera física y en la función
30
barrera inmunológica.
20
10
El lisado de Bifidobacterium Longum
0
(INCI: Bifida Ferment Lysate, nombre del 2.5% 5.0% 7.5% 10.0%
Repair Complex CLR™ PF
producto: REPAIR COMPLEX CLR PF) se
utiliza en la industria cosmética desde Figura 3. Incremento de la expresión
hace más de 30 años y ha demostrado de IL-12 después de irradicación UV.
actuar en la inmunosupresión inducida
por los UV, efecto análogo al del micro-
bioma de la piel, como se ha mencio- Otro ejemplo es el lisado de Lactococcus
nado anteriormente. A través de esta Lactis (INCI: Lactococcus ferment Lysate,
interacción con los queratinocitos, se nombre del producto ProRenew
ha demostrado que la producción de Complex CLR). Lactococcus Ferment Lysate
interleucina 10 inmunosupresora (IL-10) ha demostrado fortalecer el sistema
se reduce (Figura 2: expresión de IL-10 inmunológico de las células de la piel y
en queratinocitos humanos después de estimular la auto-renovación.

53
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
 INNOVACIÓN DERMOCOSMÉTICA
fig.3 PC_1709
100 TEWL g/hm2
80
60
40
20
0 4
t=0 1 hour day 2 day 4
3% ProRenew Complex CLR™
Positive control Placebo
Figura 4. Estimulación de la
recuperación de la barrera.
Experimentos in vitro demuestran que
ProRenew Complex CLR acelera y mejora
los procesos de renovación de la piel e
influye positivamente en los procesos
de diferenciación (datos no mostrados).
Adicionalmente, se han realizado estu-
dios in vitro que confirman esta acción.
Se ha demostrado que aplicando un 3%
de ProRenew Complex CLR se mejora
el proceso de descamación, una parte
fundamental en el proceso de diferen-
ciación (datos no mostrados). En otro
estudio, después de eliminar el estrato
córneo por procesos de arrastre con cinta
adhesiva “stripping”, el tratamiento al 3%
de ProRenew Complex CLR permite una
rápida recuperación de las propiedades
barrera de la piel (Fig. 4) y acelera la reno-
vación del estrato córneo (Figura 5). De
forma notable, el Lactococcus Ferment
Lysate es capaz de mejorar la producción
de AMPs, tal como catelicidina y β-defen-
sina-1 (Fig. 6).
Tanto Bifida Ferment Lysate como
Lactococcus Ferment Lysate muestran
que sus efectos en la piel son similares a
los del microbioma saludable de la piel.
Ayudan a la piel a mantener la salud del
microbioma.
fig.4 PC_1709
11 SC thickness [µm]
10
9
8 150
7 140
6
5
1 hour day 2 day 4
3% ProRenew Complex CLR™
Placebo
Figura 5. Aceleración de la
renovación del estrato córneo.
LISADO PROBIÓTICO Y EL
MICROBIOMA DE LA PIEL: UN
DESAFIO QUE SE CONVIERTE EN
OPORTUNIDAD
El microbioma de la piel es robusto. Las
bacterias “buenas” en nuestro microbioma
interactúan con las células epidérmicas,
y tienen una influencia positiva en ella.
La piel da soporte a las bacterias buenas
sintetizando AMPs evitando así la invasión
de las bacterias “malas”. El microbioma y la
piel viven en simbiosis de forma análoga
a la pared epitelial en nuestro intestino.
La interacción entre bacterias y células
es equitativa- las formas bioquímicas de
las bacterias interactúan con receptores
específicos en las células-. Estos receptores
son idénticos en las células epiteliales y los
queratinocitos cornificados. La piel por si
misma mejora y equilibra su microbioma.
Si la piel pierde la habilidad de dar soporte
satisfactoriamente a su microbioma, éste
se verá afectado. Un buen ejemplo de
este hecho es la dermatitis atópica, donde
debido a la disminución de la capacidad
de producción de AMPs da lugar a que
S. Aureus colonice la piel y que juegue un
papel importante en la fisiopatología de la
dermatitis atópica.
54
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
190 Increase in expression [%]
180
170
160
130
120
110
100
Cathelicidin (LL-37) β Defensin-1
Figura 6 Estimulación de catelidicina
y y β-defensina-1.
Ayudar y mejorar el microbioma de la
piel implica, por ello, ayudar y mejorar el
proceso de renovación de la epidermis,
particularmente la diferenciación y su
habilidad de contrarrestar la inmuno-
supresión inducida por los UV. Esto se
puede lograr con ProRenew Complex
CLR (Lactococcus Ferment Lysate) y Repair
Complex CLR PF (Bifida Ferment Lysate)
respectivamente. Su mecanismo de
acción es idéntico al de las bacterias
comensales “buenas” de la piel. Esta es la
razón por la que las bacterias “buenas” se
denominan “probióticas”.
La piel es dinámica e increíblemente inte-
ligente pero, a menudo, necesita ayuda.
El envejecimiento contribuye significa-
tivamente a la pérdida de propiedades
esenciales. En el acné, caspa o dermatitis
atópica, la piel sufre la presencia elevada
de microbios y no es capaz de lidiar con
ellos de forma efectiva. No es de extrañar
que se haya demostrado que la aplica-
ción de bacterias probióticas funcione
en el tratamiento de estos problemas.
Los lisados de bacterias probióticas son
un potente y comprobado soporte para
la piel en el mantenimiento y mejora de
su homeostasis y microbioma
 ENTREVISTA

“LA COSMÉTICA NATURAL

ES Y SERÁ IMPORTANTE”
SPECIAL CHEMICALS, compañía establecida en 1994 en Barcelona, es una sociedad
creada por Salvador Aymi, fruto de su larga experiencia de más de 20 años como
Técnico–Comercial en el sector de Perfumería y Cosmética. El equipo de Industria
Cosmética ha entrevistado a Gerard Aymí, CEO de Special Chemicals.
¿Qué ofrece Special Chemicals, como que son las importantes en la fórmula, las consultores externos que garantizan
proveedora de materias primas que dan calidad al producto. Nos dedi- la calidad de nuestras instalaciones y
químicas para el sector cosmético camos sólo a Cosmética y perfumería, no materias.
y perfumería, con respecto a otras como la mayoría de la competencia que
compañías de mayor tamaño? toca otros sectores. ¿Qué compañías representa Special
Como dice nuestro slogan, “Somos Chemicals?
exclusivos”. Tenemos muy buenos ¿Qué importancia tiene para la Nuestros principales proveedores son
proveedores y vendemos en exclusiva en compañía la certificación de calidad y Josh. H. Lowenstein Sons, Payan Bertrand,
Catalunya y España. La relación con ellos cómo la habéis articulado? Lanolines de la Tossée, Biogründl, Proalan,
es de más de 20 años en la gran mayoría Como es obvio, tiene mucha impor- Akema, Huwell Chemicals y Huangshi
y esto da seguridad y confianza al cliente. tancia para nosotros. Disponemos de Meifeng Chemical CO. LTD.
Además no trabajamos productos de certificado ISO 9001:2015 y normal-
grandes cantidades sino materias primas mente trabajamos con proveedores y Sois distribuidores de un gran número de
extractos con Denominación de Origen
Protegida de diversas regiones del terri-
GERARD AYMÍ, CEO torio nacional. ¿Qué importancia tienen
estas materias para vosotros y qué interés
de Special Chemicals tienen, tanto desde el punto de vista de
su uso en cosmética, como desde el
punto de vista de la sostenibilidad?

Es importante sacar nuevos productos,

no sólo como nuevos activos. También
es importante dar claim de marketing al
cliente. De hecho trabajamos con Ecocert
y Bio e incluso sin conservantes. La
cosmética natural es y será importante.
Además tenemos terrenos en Tarragona
para empezar a cultivar nosotros plantas
autóctonas, lo que nos permitirá seguir
todo el proceso ecológico. Estamos
exportando estos productos a países de
todo el mundo.

Special Chemicals es parte activa del

Beauty Cluster Barcelona, integrando

56
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

su junta directiva desde principios de
año. ¿Cómo está resultando esta cola-
boración? ¿Qué papel está jugando el
clúster en el desarrollo del sector en
Cataluña?
La verdad, en el Cluster estamos muy
a gusto y colaboramos en todo lo que
podemos. Está empezando a ser un refe-
rente, no sólo en Catalunya sino también
en España. La política de clúster funciona
muy bien en Europa y en Catalunya hace
ya 25 años que se trabaja con mucho éxito.
Tenemos proyectos e ideas continuas y
será no sólo un referente a nivel cosmé-
tico sino a nivel empresa en general.
En octubre del año pasado estuvis-
teis en Cosmetorium ¿Qué valoración
hacéis desde Special Chemicals de
esta pasada edición?
Nos vimos con muchos clientes que ya
conocemos de hace años y con los que
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
tenemos ya relación periódica, pero
vino menos gente de fuera de Catalunya
debido a la tensión política de aquellas
fechas.
¿Presentasteis alguna novedad?
Si, presentamos un extracto HC (High
Concentation) y extracto con certificado
ECO, así como una nueva representada,
la danesa ENDOCA, el mayor fabricante
europeo de principios activos derivados
de la Cannabis Sativa L, con muchas
aplicaciones en el mercado de cosmé-
tica y dermofarmacia.
¿Tenéis previsto regresar el año que
viene?
Si.
¿Contará Special Chemicals con
alguna novedad este 2018?
57
ENTREVISTA
Pues sí. Estamos trabajando con varios
péptidos, ácido tiranexamico, vitamina c
y derivados.
Para finalizar, desde vuestra expe-
riencia como proveedores, ¿en qué
momento se encuentra el sector de
la cosmética y perfumería en España?
Ha pasado muy bien la crisis que
empezó en 2008, mucho mejor que
otros sectores. Esto se debe, en gran
medida, a que contamos con grandes
profesionales en todos los ámbitos,
desde I+D, marketing, packaging,
distribución, exportación. Seguimos
creciendo en general y siguen apare-
ciendo marcas nuevas. Además ya
somos referencia en muchos países,
donde sólo se conocía los productos
italianos o franceses. Está claro que
Catalunya y País Valencia cubren una
gran parte del mercado
 NORMATIVA Y SEGURIDAD

LA ABSORCIÓN DÉRMICA IN VITRO,

UNA ÚTIL HERRAMIENTA EN EL
ESTUDIO DE LA SEGURIDAD DE LOS
PRODUCTOS COSMÉTICOS
La Regulación Europea de Cosméticos (RC No. 1223/2009) establece que todos los
productos cosméticos que se comercialicen en la Unión Europea deben ser seguros
para la salud humana. Además basa la seguridad de los productos cosméticos
en la seguridad de cada uno de sus ingredientes, mediante la evaluación de sus
estructuras químicas, perfiles de toxicidad y patrones de exposición.
MÓNICA BETANZOS PARA CUMPLIR TODOS ESTOS toxicidad a dosis repetida, para los cuales
Centro Tecnológico GAIKER-IK4 REQUERIMIENTOS SE PUEDEN el plazo es 11 de marzo de 2013. En este
Parque Tecnológico de Bizkaia APORTAR DATOS OBTENIDOS IN sentido, la Regulación de Cosméticos
SILICO, MEDIANTE MODELLING, EC No. 1223/2009 impone la utilización
Dentro del “Product Information File”, DATOS DE EXPERIMENTOS IN de los métodos in vitro validados que
que debe elaborarse previamente a la VITRO, DATOS PROVENIENTES DE existen para sustituir los ensayos in vivo
puesta en el mercado de un producto EXPERIMENTOS CON ANIMALES tanto para los productos acabados como
cosmético, debe ir incluido un estudio IN VIVO, Y DATOS CLÍNICOS para sus ingredientes.
de la seguridad del producto y sus EN HUMANOS SIEMPRE QUE
ingredientes que cumpla los requeri- NO SEAN CONSIDERADOS Respecto a la responsabilidad en la
mientos establecidos en el Anexo I de la ANTIÉTICOS evaluación del estudio de seguridad de
Regulación (RC No. 1223/2009). los productos cosméticos se han deter-
humanos (siempre que no sean consi- minado dos caminos:
En dicho Anexo I se establecen los derados antiéticos).  Los ingredientes cosméticos que presu-
datos mínimos de seguridad que se miblemente presentan riesgos para
deben aportar: composición cuanti- Respecto a los datos provenientes de la salud humana (colorantes, conser-
tativa y cualitativa, características fisi- estudios con animales (in vivo), desde vantes, filtros UV, etc…) son recogidos
coquímicas, calidad microbiológica, la entrada en vigor de la prohibición de en los anexos II, III, IV, V y VI Regulación
impurezas, uso normal, todos los datos los ensayos con animales (cuyos plazos de Cosméticos EC No. 1223/2009. La
relativos a la exposición, perfiles toxi- están recogidos en la Regulación de persona responsable de la industria
cológicos de los ingredientes, todas las Cosméticos EC No. 1223/2009), está prohi- debe enviar el dosier con los datos del
rutas de absorción toxicológicas signi- bido comercializar en la Unión Europea estudio de seguridad correspondiente
ficativas incluyendo efectos sistémicos productos cosméticos que hayan sido a dicha sustancia al “Directorate General
y margen de seguridad (MoS), efectos testados en animales. En la práctica, esto of Health and Food Safety (DG SANTE)”, y
indeseados. Para cumplir todos estos se traduce en que, para cumplimentar los la evaluación de seguridad será llevada
requerimientos se pueden aportar datos requerimientos del estudio de seguridad, a cabo por el “Scientific Committee on
obtenidos in silico, mediante modelling, solo se pueden aportar datos in vivo que Consumer Safety (SCCS)”.
datos de experimentos in vitro, datos fueran obtenidos antes de la prohibición,  Productos cosméticos terminados e
provenientes de experimentos con 11 de marzo de 2009, salvo datos de ingredientes no recogidos en los arriba
animales (in vivo), y datos clínicos en toxicocinética, toxicidad reproductiva y citados anexos. Su dosier de seguridad

58
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018

Figura 1: Celdas de difusión vertical para el estudio de la absorción dérmica in vitro.
debe ser evaluado por la persona
responsable de la industria cosmética
junto con un asesor de seguridad.
El “Scientific Committee on Consumer Safety
(SCCS)” lleva a cabo la evaluación de
seguridad de acuerdo a la “SCCS Notes of
Guidance for the testing of cosmetics ingre-
dients and their safety evaluation 9th revi-
sion (SCCS/1564/15)”. Y tal y como se cita
en esta guía, aunque la misma concierne
a la evaluación de seguridad de las sustan-
cias recogidas en los anexos II, III, IV, V y VI,
los principios en ella recogidos aplican
también a las evaluaciones de seguridad
llevadas a cabo por la industria cosmé-
tica y son útiles para la elaboración del
“product information file (PIF)”.
Teniendo en cuenta que para la gran
mayoría de los productos cosméticos
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
la piel es la principal ruta de exposi-
ción, la biodisponibilidad cutánea de un
producto cosmético es fundamental para
evaluar la seguridad de dicho producto
en la piel, y hay que tener especialmente
en cuenta la relación entre la biodisponi-
bilidad en piel y la sensibilización en piel
por dicho producto.
Pero además, el hecho de que la expo-
sición a los productos cosméticos ocurra
fundamentalmente a través de la piel,
convierte a la absorción dérmica en un
factor crítico en la evaluación de la segu-
ridad sistémica de un producto cosmé-
tico. Es decir, la determinación de la
absorción dérmica es crucial para poder
estimar la dosis de exposición sistémica
(SED), a su vez requerida en el cálculo
del margen de seguridad (MoS) de un
producto cosmético.
59
NORMATIVA Y SEGURIDAD
En este sentido, la “Guidance SCCS/1564/15”
incluye la determinación de la absor-
ción dérmica como uno de los estudios
de relevancia toxicológica que se debe
realizar para la evaluación de seguridad
de los productos cosméticos (de obli-
gado cumplimiento, por tanto, para las
sustancias recogidas en los anexos II, III,
IV, V y V). Y además, establece, que tras
la prohibición de los ensayos en animales
recogida en la Regulación (RC No.
1223/2009), la determinación de la absor-
ción dérmica se debe llevar a cabo con el
método in vitro mediante celdas de difu-
sión. Se trata de una metodología bien
establecida y recogida de manera deta-
llada principalmente en la guía OECD
428, y la misma SCCS adoptó y publicó un
“Basic criteria for the in vitro assessment
of dermal absorption of cosmetic ingre-
dients SCCS/1358/10”.
 NORMATIVA Y SEGURIDAD
Figura 2. Explante de piel humana dermatomizada sobre celda de difusión
vertical.
La propia “Guidance SCCS/1564/15” deter-
mina que una combinación de las guias
OECD 428 y SCCS/1358/10 es considerada
esencial para desarrollar de manera apro-
piada los estudios de absorción dérmica
in vitro para los ingredientes cosméticos,
y establece una serie de criterios básicos
para su realización, entre los que cabe
destacar: fluido receptor que no altere la
integridad de la piel y asegure la estabi-
lidad y solubilidad de la sustancia anali-
zada; la piel humana es considerada
el “gold standard” y la piel de cerdo es
admitida, no siendo así la piel de rata y
los modelos de piel humana reconsti-
tuida; la integridad de la piel debe ser
verificada; la temperatura de la piel debe
ser mantenida a 32 ± 1⁰C; la sustancia a
ensayar debe estar rigurosamente carac-
terizada; la dosis y formulación utilizadas
deben ser representativas de las condi-
ciones de uso del producto cosmético;
el tiempo de exposición normal son 24
horas, aunque este se debe adecuar a las
condiciones de uso; la técnica analítica
utilizada debe ser validada; la sustancia
a ensayar debe ser determinada en
todos los compartimentos relevantes;
se debe obtener un balance de masas
en el rango 85-115%; deben utilizarse al
menos 8 muestras de piel provenientes
de 4 donantes; la idoneidad del método
debe ser revisada al menos dos veces al
año mediante la utilización de sustan-
cias de referencia como cafeína o ácido
benzoico.
La “Guidance SCCS/1564/15” también
establece una serie de principios para la
evaluación de seguridad de los productos
60
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
cosméticos terminados, aunque dicha
evaluación de seguridad no es responsa-
bilidad de la SCCS en este caso, sino de
la Industria cosmética. En este sentido se
acepta que la evaluación de seguridad
de un producto cosmético terminado
puede llevarse a cabo mediante la deter-
minación de la toxicidad de sus ingre-
dientes, siempre y cuando se disponga
de suficientes datos toxicológicos rele-
vantes de dichos constituyentes. Sin
embargo, también se establece que en
algunos casos es necesaria información
adicional del producto terminado para
poder contar con una evaluación de
riesgo sólida. Entre estos casos y con
relación a la absorción dérmica, hay
que destacar aquellos productos que
contienen sustancias que aumentan la
penetración en la piel. Existen muchas
sustancias potenciadoras de la pene-
tración y otros excipientes, como
liposomas, que se añaden a las formula-
ciones cosméticas para mejorar la absor-
ción dérmica de ciertos ingredientes. En
dichos casos deben realizarse estudios
de absorción en la formulación final con
la sustancia potenciadora y, en el caso de
no disponerse de dichos datos se tendrá
que asumir un 50% de biodisponibilidad
como valor por defecto para la absorción
dérmica de un determinado ingrediente.
Por último cabe destacar el caso de aque-
llos ingredientes cosméticos con muy
baja absorción dérmica. Tal y como se
ha mencionado previamente, el último
paso en la evaluación de seguridad de
los ingredientes cosméticos es el cálculo
del margen de seguridad (MoS), el cual
es el ratio entre el NOAEL (la máxima
concentración a la que no se han obser-
vado efectos adversos detectables) y
el SED (dosis de exposición sistémica),
MoS= NOAELsys/SED. El primero, NOAEL,
se estima a partir de estudios in vivo de
toxicidad a dosis repetida o de toxicidad
reproductiva. El segundo, SED, se estima

a partir de la concentración de ingre-
diente en el producto (C), la cantidad de
producto a la que hay exposición por kg
de peso (A) y la absorción dérmica (AD),
SED= C x A x SED. Por lo tanto, si hay sufi-
cientes evidencias de que la absorción
dérmica de un ingrediente cosmético es
muy baja, entonces la exposición sisté-
mica puede considerarse despreciable y
el cálculo de MoS no sería necesario.
Así lo recoge la “Guidance SCCS/1564/15”:
en el caso de ingredientes cosméticos
con unas determinadas características
físico-químicas que preveen una muy
baja tasa de absorción dérmica, se espera
que la exposición sistémica sea mínima
y por ello se pueden omitir los estudios
de toxicidad sistémica. Ahora bien, se
establece para estos casos (Ingredientes
cosméticos con muy baja absorción
dérmica) el mínimo set de datos nece-
sarios para su evaluación de seguridad:
datos fisicoquímicos determinados expe-
rimentalmente; toxicidad local; mutage-
nicidad/genotoxicidad; y estudio de la
absorción dérmica in vitro de elevada
calidad que cumpla los criterios básicos
establecidos por la SCCS (guías OECD
428 y SCCS/1358/10).
El escenario arriba descrito es especial-
mente interesante para la introducción
de nuevos ingredientes cosméticos. Tras
la entrada en vigor de la prohibición
de ensayos con animales, y por la falta
de métodos in vitro alternativos para
evaluar la toxicidad a dosis repetida o
la toxicidad reproductiva, no es posible
estimar el NOAEL, y por tanto calcular el
MoS para nuevos ingredientes cosmé-
ticos. Este contexto se ha traducido en
que en los últimos años la SCCS apenas si
ha evaluado nuevos colorantes, conser-
vantes, filtros UV, únicamente sustancias
para las cuales existían datos de toxi-
cidad a dosis repetida obtenidos antes
de marzo de 2013. Ahora bien, la puesta
INDUSTRIA COSMÉTICA • #006 • PRIMAVERA 2018
LOS ESTUDIOS DE ABSORCIÓN
DÉRMICA IN VITRO CONSTITUYEN
UNA HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA LA
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
TANTO DE INGREDIENTES
COSMÉTICOS COMO DE
DETERMINADOS PRODUCTOS
COSMÉTICOS TERMINADOS
no estaría aún cerrada para aquellos
nuevos ingredientes cosméticos con
una muy baja absorción dérmica, ya que
como hemos visto arriba no sería nece-
sario presentar datos de toxicidad a dosis
repetida, sino que su dosier de seguridad
podría ser evaluado con datos de absor-
ción dérmica in vitro, toxicidad local y
mutagenicidad/genotoxicidad.
En conclusión, los estudios de absorción
dérmica in vitro constituyen una herra-
mienta fundamental para la evaluación
de seguridad tanto de ingredientes
cosméticos como de determinados
productos cosméticos terminados (con
excipientes moduladores de la penetra-
ción a través de la piel), y además para
la introducción de nuevos ingredientes
cosméticos (con muy baja absorción
dérmica).
El Centro Tecnológico GAIKER-IK4 realiza
estudios de absorción dérmica in vitro
mediante la tecnología de celdas de
difusión de Franz de acuerdo a las guías:
OECD Guideline 428 Skin Absorption: In
vitro method, SCCS Notes of Guidance
for the testing of cosmetics ingredients
and their safety evaluation 9th revision
(SCCS/1564/15), Basic criteria for the in vitro
assessment of dermal absorption of cosmetic
ingredients (SCCS/1358/10), Environmental
Health Criteria. Dermal Absorption (WHO
2006). El Centro Tecnológico GAIKER-IK4
lleva a cabo también los estudios de
toxicidad local y genotoxicidad para
ingredientes y productos cosméticos.
61
NORMATIVA Y SEGURIDAD
Además, GAIKER-IK4 cuenta desde 1998
con el certificado de cumplimiento de
BPL otorgado por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios,
lo que permite realizar los estudios
de absorción dérmica y toxicidad
cumpliendo con las buenas prácticas de
laboratorio
Bibliografía
1. Ates G. et al., 2016. Linking exis-
ting in vitro dermal absorption
data to physicochemical pro-
perties: Contribution to the de-
sign of a weight-of-evidence
approach for the safety evalua-
tion of cosmetic ingredients with
low dermal bioavailability. Regul.
Toxicol. Pharmacol. 76:74-8.
2. Gregorie S. et al., 2017. Impact of
cutaneous bioavailability in local
skin toxicity: Preliminary results
from cosmetics Europe skin bioa-
vailability and metabolism task
force. Toxicology Letters 280:S44.
3. OECD Guideline 428, 2004. Skin
Absorption: In vitro Method.
4. SCCS/1564/15, 2015. SCCS Notes
of Guidance for the testing of
cosmetics ingredients and their
safety evaluation 9th revision.
5. SCCS/1501/12, 2012. SCCS Notes
of Guidance for the testing of
cosmetics ingredients and their
safety evaluation 8th revision.
6. SCCS/1358/10, 2010. Basic crite-
ria for the in vitro assessment of
dermal absorption of cosmetic
ingredients.
7. Vinardell M.P. et al., 2017. Alterna-
tive Methods to Animal Testing
for the Safety Evaluation of Cos-
metic Ingredients: An Overview.
Cosmetics 4(3), 30.
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Moderador: Iván Borrego Valverde, General Manager, Beauty Cluster Barcelona

10:00-10:45 CHARLA 1. TENDENCIAS DE PRODUCTOS INNOVADORES VERSUS CLAIM
Ponencia a cargo de Sofia López Chalmers, Account Director, Beauty and Personal Care IBERIA & MENA. Mintel
10:45–11:15 CHARLA 2. CUIDADO DE LA PIEL A TRAVÉS DEL MICROBIOMA
Ponencia a cargo de Zurko Research
11:15–11:45 CHARLA 3. INNOVACIÓN EN COSMÉTICA CAPILAR. EL EXPOSOMA COMO NUEVO ÁNGULO PARA ABORDAR EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS.
Ponencia a cargo de Eni Gómez del Grupo de trabajo de cosmética Capilar del Beauty Cluster Barcelona
11:45-12:15 Coffee Break
12:15-12:45 CHARLA 4. FILTROS SOLARES DE ÚLTIMA GENERACIÓN (FILTROS MINERALES).
Ponencia a cargo de la Dra. Blanca Motos Pérez de Advanced Dispersed Particles S.L.
12:45-13:15 CHARLA 5. INNOVACIÓN EN TEXTURAS
Ponencia a cargo de Ana Gonzalvez, Responsable del departamento de I+D de RNB Cosméticos
13:15-13:45 CHARLA 6. TENDENCIAS EN COSMÉTICA NATURAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR
Ponencia a cargo de Cristina Jodar. Research & Account Manager del Centro de Investigación AINIA.
13:45-15:25 TIEMPO LIBRE PARA LA COMIDA
15:25-15:55 PROTEGIÉNDONOS TOTALMENTE DE LA LUZ AZUL.
Marcela Argandoña, Disproquima
16:00-18:00 MESA REDONDA SEQC: ¿CÓMO CUMPLIMOS CON LA NORMATIVA CON LA COSMÉTICA PERSONALIZADA?

Carmen Esteban, Ex Directora Técnica STANPA

Pilar Rivas, Presidenta SEQC Delegación Madrid
Susana Andújar, Vocal SEQC zona Valencia
Manuela Bermúdez, Vocal Junta SEQC Comité Científico Comunicación Global.
18:00-18:30 ACTUALIZACIÓN REGLAMENTARIA EN COSMÉTICA: CAMBIOS RECIENTES Y CAMBIOS FUTUROS.
Ponencia a cargo de Helena Eixarch, Gestora de proyectos, TSGE Consulting

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EDICIÓN PRIMAVERA EDICIÓN VERANO EDICIÓN OTOÑO EDICIÓN INVIERNO
• Especial • Consultoría • Especial COSMETORIUM • Fabricación a terceros II
COSMÉTICAFORUM/ • Soluciones Químicas • Especial EMPACK • Calidad II
FARMAFORUM
• Equipamiento y tecnología de • Materias primas • Normativa
• Especial COSMOPROF laboratorio • Packaging II • Análisis
• Especial IN-COSMETICS- • Solares
AMSTERDAM • Etiquetado y codificación II • Formulación
• I+D • Logística y distribución • Formación II
• Ingeniería e instalaciones
• Consultoría y asesoría
• Materias primas • Tratamiento de aguas
• Fragancias Enfoque Especial
• Etiquetado y codificación I Investigación y Producción
• Formación
• Fabricación a terceros I
• Aceites naturales Enfoque Especial
• Calidad Investigación y Producción • Cuidado personal
• Packaging I Enfoque Especial • Higiene oral
Investigación y Producción • Dispositivos cosméticos • Productos de bebés y niños
• Aceites Esenciales
• Nutricosméticos • Esencias y fragancias II
Enfoque Especial • Protección solar
Investigación y Producción • Maquillaje y belleza • Cosmética natural
• Cuidado y cabello
• Cuidado corporal
• Esencias y fragancias I
• Cuidado Facial
• Dermocosméticos

TARIFAS REVISTA
Portada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3100€
Desplegable portada . . . . . . . . .2900€
Interior portada . . . . . . . . . . . . . .2000€
Contraportada . . . . . . . . . . . . . . . .2500€
Encarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000€
Página completa . . . . . . . . . . . . . .1400€
½ página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975€
¼ página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700€
Doble página . . . . . . . . . . . . . . . . .2100€
Módulo triple . . . . . . . . . . . . 1200€/año
Módulo doble . . . . . . . . . . . . 800€/año
Módulo sencillo . . . . . . . . . . 550€/año
TARIFAS PUBLICITARIAS
TARIFAS WEB 250 × 250 TARIFAS BOLETÍN  QUINCENAL
125 × 125
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