MARCO TEORICO

ANTECENDETES.

La producción mundial de tomate ha batido su récord histórico al alcanzar la cifra de 170.750

millones de kilos, según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes de Faostat, el
organismo de estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).

El citado organismo acaba de hacer públicos los datos correspondientes a 2014, en los que
destaca que el aumento en la producción mundial de tomate con respecto al año anterior ha
sido de 7.031 millones de kilos, un incremento del 4’29 por ciento.

En los últimos diez años, la producción mundial de tomate ha aumentado en 41.436 millones
de kilos, con un aumento del 32 por ciento. En 2005 se produjeron en el mundo 129314’28
millones de kilos de tomate, cantidad que ha ido aumentando paulatinamente año tras año,
con la excepción de 2010 en el que se redujo levemente.

Los países

China sigue encabezando la lista de productores de esta hortaliza, llegando en 2014 a los
52.586’86 millones de kilos, 2.034’66 más que el año anterior. Sólo China produce el 30’79
por ciento del total mundial.

India y Estados Unidos se mantienen en segunda y tercera posición, con 18.735’91 y

14.516’06 millones de kilos respectivamente. India ha aumentado su producción en un 2’79
por ciento con respecto a 2013, mientras que el incremento de EE. UU. ha alcanzado el 14’7
por ciento.

Turquía ocupa la cuarta posición, con 11.850 millones de kilos (+0’25 %) y Egipto el quinto
lugar, con 8.288’04 millones de kilos, con un descenso en su producción del 0’03 por ciento.

España, octavo productor mundial, cuadruplica la producción de Marruecos y multiplica por

5’43 la de Holanda. El volumen de tomate producido en 2014 por España ha sido de 4.888’88
millones de kilos, con un incremento con respecto a 2013 de 1.116’03 millones de kilos, un
29’58 por ciento más. De los diez mayores productores, es el ha aumentado más su volumen.

Marruecos, que ocupa la décimo séptima posición, baja su producción un -4’82 por ciento,
con un volumen total de 1.230’95 millones de kilos.

Holanda por su parte aumenta la producción hasta 900 millones de kilos, un 5’26 por ciento
más que en 2013, figurando en el vigésimo segundo lugar del ranking mundial de productores
de tomate. (HORTOINFO, 2016)

En Guatemala, el tomate se produce en varios tipos, la planta de tomate no es muy exigente

en cuanto a suelos excepto a lo que se refiere al drenaje, el cual tiene que ser excelente, ya
que no soporta el exceso de agua. No obstante hacen uso de suelos sueltos de textura arcillosa
y ricos en materia orgánica. La industria del tomate no solo abastece al mercado local si no
también se exporta a muchos países de mundo, siendo los principales El Salvador y Estados
Unidos.

Sin embargo y basándonos en las estadísticas de precio de este año, todo indica que el
mercado ya se está saturando fuertemente, dejando poco lugar para nuevo crecimiento.

Es un cultivo que se maneja como anual (aunque la planta es semi perenne); tarda en vivero
26 a 28 días, de trasplante a cosecha 75 días y en cosechas de 50 a 100 días, este cultivo
necesita una excelente preparación de suelos y camas altas para evitar encharcamiento y
muerte de las plantas. Para lograr los rendimientos rentables se necesita producirlo bajo un
sistema de riego por goteo para mejorar el suministro de agua y nutrientes.

Son plantas bien susceptibles a problemas fitosanitarios, especialmente enfermedades

fangales, bacterianas y viroticas, aunque existen híbridos con ciertas resistencias a algunas
de esas enfermedades. Se puede producir bien en campo abierto pero también es uno de los
principales cultivos de invernaderos.

El tomate puede cultivarse bajo las condiciones de invernadero en suelos, en el sustrato

orgánico e inorgánico, y cultivado en el agua.
El cultivo en el suelo implica el uso del piso nativo para cultivar las plantas, dentro de sus
ventajas, se incluye la compleja naturaleza orgánica e inorgánica del suelo, menos control
del riego y la competencia de los elementos esenciales en la solución del suelo con los
microorganismos (las bacterias, los hongos, estreptomicetes, etc.).

Otros factores importantes, son la acumulación de las sales, las enfermedades del suelo, los
insectos-plaga y los nematodos, los cuales pueden limitar severamente a la producción. Las
raíces del Tomate, se desarrollan a una profundidad de 60 centímetros, con un 70% de ellas
en los primeros 20 centímetros. Es necesario que se tenga buen drenaje, las raíces de las
plantas de Tomate no toleran excesos de agua.

El cultivo de tomate en Guatemala ha alcanzado avanzados niveles de tecnología,

cultivándose a lo largo del año tanto en temporada de lluvia como en temporada seca, bajo
riego por goteo. Es una de las hortalizas más importantes y de mayor producción y consumo,
debido a que forma parte de la dieta alimenticia de los guatemaltecos por su sabor y alto valor
nutritivo que posee, conteniendo cantidades considerables de vitaminas y minerales.
(Deguate.com, 2014)

Aspectos económicos del tomate en Guatemala

Tomate (Lycopersicon esculentum)

Durante el año 2013, la cosecha de tomate alcanzó los 7 millones de quintales, según los
datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Estimación del aporte al PIB agrícola 2004 (%) N/D

Costo de producción: Q30,075 / Hectárea

Empleo directo en campo (jornales/año 2011): 2,693,628

Equivalente en empleos permanentes: 9,624

Comercio exterior de tomate 2005-2013

El tomate (partida arancelaria: 0702.00.00 del SAC), tiene el 15% de derechos arancelarios
a la importancia sobre el valor CIF. (Deguate.com, 2014)

Principales departamentos productores:

La producción nacional se encuentra distribuida de la siguiente forma:

Jutiapa (20%), Baja Verapaz (20%), Chiquimula (11%), Guatemala (8%), Zacapa (7%), El
Progreso (6%), Alta Verapaz (6%), Jalapa (5%) y los demás departamentos de la República
suman el (17%) restante. El 72.1% de la superficie cosechada se encuentra concentrada en 7
departamentos: Jutiapa (20.2%), Baja Verapaz (17.3%), Chiquimula (8.9%), Guatemala
(7.1%), Alta Verapaz (6.5%), El Progreso (6.1%) y Jalapa (6%). (MAGA, 2013)

Fuente: MAGA.

Producción mundial tomate

Últimos diez años. Toneladas
2005 129.314.280
2006 131.295.264
2007 137.492.234
2008 141.091.621
2009 154.330.454
2010 151.894.515
2011 158.231.067
2012 161.791.707
2013 163.719.357
2014 170.750.767
 Producción mundial de tomate. Toneladas
2014 2013 Diferencia Dif. %

China cont. 1 52.586.860 50.552.200 2.034.660 4,02

India 2 18.735.910 18.227.000 508.910 2,79
EE. UU. 3 14.516.060 12.656.110 1.859.950 14,70
Turquía 4 11.850.000 11.820.000 30.000 0,25
Egipto 5 8.288.043 8.290.551 -2.508 -0,03
Irán 6 5.973.275 5.649.999 323.276 5,72
Italia 7 5.624.245 5.321.249 302.996 5,69
España 8 4.888.880 3.772.846 1.116.034 29,58
Brasil 9 4.302.777 4.187.646 115.131 2,75
México 10 3.536.305 3.282.583 253.722 7,73
Rusia 11 2.819.193 2.644.220 174.973 6,62
Uzbekistán 12 2.285.801 2.246.927 38.874 1,73
Ucrania 13 2.147.880 2.051.410 96.470 4,70
Nigeria 14 2.143.500 1.925.120 218.380 11,34
Portugal 15 1.399.535 1.185.016 214.519 18,10
Túnez 16 1.250.000 1.079.000 171.000 15,85
Marruecos 17 1.230.953 1.293.320 -62.367 -4,82
Argelia 18 1.065.609 975.075 90.534 9,28
Grecia 19 1.032.220 1.110.700 -78.480 -7,07
Indonesia 20 916.001 992.780 -76.779 -7,73
Chile 21 909.025 836.264 72.761 8,70
Países Bajos 22 900.000 855.000 45.000 5,26
Camerún 23 877.937 875.700 2.237 0,26
Polonia 24 810.577 829.522 -18.945 -2,28
Iraq 25 770.564 903.809 -133.245 -14,74
Jordania 26 744.602 869.138 -124.536 -14,33
Japón 27 739.900 747.500 -7.600 -1,02
Rumanía 28 706.200 749.128 -42.928 -5,73
Kazajstán 29 690.466 653.680 36.786 5,63
Siria 30 669.041 499.743 169.298 33,88
Otros 16.339.410 16.636.119 -296.709 -1,78
Total 170.750.769 163.719.355 7.031.414 4,29

Fuente: FAO
1. Limpieza y desinfección de cada una de las estructuras de invernadero
1.1 Mantenimiento de los Invernaderos
Tras la finalización de la construcción de los invernaderos:

 Se verificará que las estructuras y los sistemas están en orden de operaciones, a la

satisfacción del cliente.
 El mantenimiento y conservación de las instalaciones se encuentran bajo la
responsabilidad exclusiva del cliente.
 Cuanto más alto el nivel de manutención, más larga será la vida de los invernaderos
y equipo interno.
 Invernaderos y sistemas en funcionamiento constante, deben ser regularmente
revisados.

Los invernaderos están expuestos al desgaste, por elementos externos (sol, viento, nieve,
lluvia, etc). Los componentes de los cuales se construye la estructura hacen que el
invernadero pueda resistir ese estrés. Además, el galvanizado de los perfiles de ayuda a
proteger el acero contra internos de condiciones perjudiciales, tales como altas temperaturas,
altos niveles de humedad, fertilizantes y otros productos químicos. (NovedadesAgricolas,
2015)

El mantenimiento adecuado del invernadero le proporcionará muchos años de uso óptimo del
sistema y el equipo interno. La frecuencia de los exámenes debe estar de acuerdo con el grado
de exposición del invernadero a condiciones peligrosas. Cuanto más graves las condiciones,
tanto mayor es la necesidad de un examen frecuente y servicio continuo.
(NovedadesAgricolas, 2015)

Pruebas o revisiones iniciales

Durante los primeros dos meses siguientes a la instalación de las cubiertas, sería aconsejable
estirarlas cada vez que se aflojan para mantener la película tensa. Al menos se requiere estirar
una vez al año, o después de tormentas severas, si se dieran. Son medidas preventivas que
mantienen la película altamente tensa, ayudando a prevenir el daño a la película extendiendo
su durabilidad. (NovedadesAgricolas, 2015)

Servicio periódico
Sin eventos especiales durante el primer año tras la finalización de la construcción, se podría
llevar a cabo un examen una vez al año. Este examen debería llevarse a cabo antes de la
temporada de fuertes vientos y lluvia. (NovedadesAgricolas, 2015)

Por parte del cliente:

 Limpiar todas las cunetas y eliminar todos los residuos que se han acumulado.
 Verificar que las tuberías de desagüe de canalones están abiertas y que el agua fluye
libremente.
 Comprobar que la cubierta de la película del techo es tensa.
 Examinar el apriete de los cables. Estirar y ajustar, si es necesario.
 Examinar los pernos. Ajustando todos los pernos sueltos por todo el invernadero.
 Comprobar que las columnas estén limpias del suelo para evitar la oxidación.
 Verificar que las cortinas de techo y la pared lateral, están cerradas en su parte
inferior, y la película sigue a rodando sobre los tubos.
 Comprobar que las aperturas en el techo cierran abajo en el perfil inferior y que no
hay diferencia entre ellas.
 Comprobar que no hay desgarros o agujeros en la cubierta. Reparar en si hay.
 Comprobar que no hay amenaza de inundación del invernadero como resultado de
cualquier trabajo llevado a cabo en el área circundante adyacente a la estructura.
 Verificar que todas las tiras de PVC están cerradas en su lugar.
 Limpiar el área del invernadero de cualquier residuo que pueda volar y dañar la
cubierta.
 Verificar que la malla de insectos está cosida firmemente en su lugar.
 Comprobar el aislamiento de protección de todos los paneles de electricidad y todas
las cajas de conexión.
 Examinar todas las conexiones y el aislamiento de todos los cables eléctricos.
 Aplicar grasa a todas las manivelas y sistemas de transporte.
  Llevar a cabo un examen al azar de los cimientos. Verifique que estén íntegros. Si
hay grietas o daños, vierta nuevos hormigones. (NovedadesAgricolas, 2015)

Servicio Siguiendo Tormentas Severas

 Examinar todas las partes del invernadero y compruebe que nada ha sido dañado o
rasgado por la intensidad de la tormenta o de objetos que golpean la estructura.
Reemplazar inmediatamente cualquier parte dañada.
 Examinar todos los revestimientos de película. Reparar y apretar si es necesario.
 Examinar todos los cables del invernadero. Apretar, si es
necesario. (NovedadesAgricolas, 2015)

Protocolo a seguir durante el manejo

 Tras la instalación, las puertas están revestidas y engrasadas para su funcionamiento.
Si las puertas no se deslizan con facilidad o si no se cierran adecuadamente, deben
ser rebasadas y engrasadas.
 Elementos doblados, por haber sido atropellados por un tractor o cualquier objeto
extraño o de otro modo, debe ser reemplazados de inmediato por piezas nuevas.
 Corrosión que aparece en un elemento galvanizado, por cualquier razón, debe ser
eliminada. Después de limpiar el elemento, debe ser pintado con pintura enriquecida
con zinc. (NovedadesAgricolas, 2015)

Mantenimiento continúo de las cubiertas

 Hoyos o desgarres debe ser reparados de inmediato con cinta adhesiva diseñada para
una película de polietileno.
 Cuando sea necesario, las películas deben ser apretadas, sobre todo después de las
fuertes ráfagas de viento.
  En el verano es posible blanquear el techo para reducir el estrés por calor. Esto debe
hacerse con el material recomendado para películas de polietileno. Uso de aditivos
adhesivos con el blanqueador facilita la limpieza de las películas.
 Estimación del tiempo y el equipo para el cambio de 10.000m³ de láminas de
polietileno: 10-12 trabajadores durante 5-6 días laborables (NovedadesAgricolas,
2015)

Uso de insecticidas
 Insecticidas y fungicidas que contienen azufre o halógenos causan daño y la
degradación acelerada de películas de polietileno.
 Cuando se utiliza una pistola, no rociar directamente en la película, sobre todo
cuando se pulverizan cultivos altos o entutorados. (NovedadesAgricolas, 2015)

Según el informe emitido por GRODAN en noviembre del año 2011 en el cual desprende
una lista de cosas por hacer al momento de la limpieza de un invernadero las cuales se
detallan a continuación:
1. Vacíe todo el invernadero: retire todo el material vegetal, las planchas y el polietileno
del suelo (si se usa). Proteja los equipos sensibles, como medidores de contenido
hídrico, y extraiga los sensores de las planchas. Dado el riesgo de plagas y
enfermedades, no composte residuos vegetales infectados cerca del invernadero.
2. Si las planchas no van montadas sobre canalones, corrija el perfil del suelo en caso
de que no se vea uniforme. Con eso se mejora la gestión del riego y se reduce el riesgo
de infección por pitium como consecuencia de estancamientos de agua superficial.
Asegúrese de crear ligeros canales de drenaje con un 0,1% de pendiente hacia el
extremo del invernadero.
3. Si resulta necesario hacerlo, ahora es el mejor momento para renovar la piel de los
invernaderos de plástico.
 4. Antes de desinfectar el invernadero, todas las superficies deben estar limpias y libres
de materia orgánica. Consulte con su proveedor cuál es el desinfectante más acorde a
sus necesidades. Trate en primer lugar la nave más alejada de la puerta y evite la
recontaminación marcando claramente las zonas ya limpiadas.
5. Los invernaderos necesitan ser lavados para retirar la suciedad acumulada durante la
temporada con el fin de permitir el máximo paso de luz para el nuevo cultivo. Lave
también la estructura del invernadero desde el interior. Si en el piso se utilizan
cubiertas mypex de duración multianual, lave el piso con un desinfectante apropiado.
6. Trabaje siempre hacia atrás en dirección a la entrada del invernadero y evitando
volver a entrar en las zonas ya limpiadas. Utilice agua limpia aplicada a alta presión,
a la que puede añadir un detergente o un ácido (por ejemplo ácido peracético, ácido
fluorhídrico o ácido oxálico). Utilice una concentración de ácido del 10% para el
exterior y una del 1% para el interior. Como con cualquier producto químico, utilice
ropa de protección apropiada cuando lo aplique y lea la etiqueta del fabricante antes
de proceder a su uso. En caso de duda, consulte con su proveedor cuál es el mejor
modo de proceder.
7. Pasadas 24 horas, repita el lavado con agua limpia para evitar que el cristal se vuelva
turbio.
8. También es necesario limpiar el sistema de riego. Consulte la ficha “Limpieza y
comprobación del sistema de riego”. (Grodan t+s, 2011)

Preparación para el nuevo cultivo

1. Tras la limpieza se puede depositar una nueva cubierta plástica en el piso si resulta
necesario hacerlo. Las cubiertas mypex de duración multianual deben barrerse para
dejarlas limpias de residuos vegetales y lavarse con un desinfectante apropiado.
Asegúrese de que no se contamina el polietileno: deposítelo sobre suelo seco y utilice
dos equipos (uno permanecerá sobre el suelo desnudo y el otro sobre el plástico).
Asegúrese de que los bordes solapan lo suficiente para evitar que parte del suelo
pueda quedar sin cobertura avanzada la temporada; preste también atención a la
 posible contaminación del piso de cemento con residuos de suelo llevados por el
personal que pasa en una y otra dirección.
2. Vuelva a limpiar y esterilice el piso de cemento una vez depositado el polietileno.
9. Deposite y espacie las nuevas planchas. Consulte la ficha “Manipulación y colocación
de las planchas”. (Grodan t+s, 2011)

Análisis Físico químico de suelo

Preparación de suelo
Tratamiento del suelo:

Para preparar el suelo se añade al menos media carretilla de compost bien maduro por cada
0.8 m2. Merece la pena añadir, si se tiene, algo de ceniza de madera, harina de pescado u otro
fertilizante rico en potasio. (Culitvoeninvernadero, 2008)

Multiplicación:

Se siembran las semillas en la última semana de enero, en el invernadero si tiene calefacción

y si no, en el interior. Se siembran en cajas de semillero con un buen compost patentado.
Merece la pena comprarlo en un establecimiento acreditado pues la cantidad necesaria es
pequeña y los resultados son importantes para la economía familiar. Sin 'embargo es posible
prepararlo uno mismo. Si no se tiene germinador hay que mantener la caja a 21 °C de día y
a 19 °C de noche para lo cual se la cubre con un vidrio cubierto con periódicos. Conviene
enjugar la cara inferior del vidrio cada día para evitar que caigan gotas sobre las plantitas.

Al cabo de ocho o diez días, en cuanto se hayan desplegado las diminutas hojitas, se repican
las plantas en macetas de tierra o turba con una separación de 8 cm.
Después de unas tres semanas cuando las plantas de las macetas estén ya bien desarrolladas,
se las trasplanta al bancal con una separación de 40 cm. Al lado de cada una se coloca una
vara para que trepe. En el caso de las macetas de turba se ponen éstas completas; con las de
arcilla se saca con cuidado el ejemplar y se lo planta. Se riega una vez.

Es posible asimismo cultivar tomateras en macetas u otros recipientes sin necesidad de

bancal. En este caso se usa otra clase de compost en macetas de 25 cm.
(Culitvoeninvernadero, 2008)

Cuidados durante el crecimiento:

La temperatura en el invernadero ha de mantenerse a 19-23 °C durante el día y sin bajar de

10 °C durante la noche. Esto es posible durante la mayor parte del año sin necesidad de
calefacción. Con los tomates sembrados a principios del invierno hace falta algún tipo de
calor artificial. Debe mantenerse bien ventilado el invernadero; a los tomates no les favorece
una atmósfera viciada y húmeda. Hay que regar en abundancia —sobre el suelo, no sobre la
planta— si las hojas comienzan a marchitarse, pero no en exceso. Un buen empapado una
vez a la semana es lo más conveniente.

Hay que despuntar los brotes laterales. Cuando el fruto comienza a madurar se arrancan
algunas hojas para que el sol le alcance si es necesario, pero sin excederse pues ellas son las
que hacen crecer a la planta. No debe abonarse en demasía. Lo adecuado es cada dos o tres
semanas un cubo de compost o estiércol líquido, o bien de infusión de consuelda.

Un método muy bueno de cultivar tomates en invernadero es en sacos de turba. Se trata de

sacos de plástico que se compran llenos de turba o de un compost preparado especialmente
para este fin. Aparte de que se obtiene de ellos más de lo que cuestan, el compost o la turba
acaban por dar fertilidad al huerto. El cultivo en anillo da también buenos resultados en el
invernadero. (Culitvoeninvernadero, 2008)

Recolección:

Los tomates se recogen cuando están maduros. Se hace desde mediado el verano hasta el
comienzo del otoño. Después, se arrancan los verdes que quedan y se guardan en un cajón
para que maduren. (Culitvoeninvernadero, 2008)

Colocación de cinta de goteo

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO?

Es un método de riego localizado donde el agua es aplicada en forma de gotas a través de

emisores, comúnmente denominados “goteros”. La descarga de los emisores fluctúa en el
rango de 2 a 4 litros por hora por gotero.

El riego por goteo suministra a intervalos frecuentes pequeñas cantidades de humedad a la

raíz de cada planta por medio de delgados tubos de plástico. Este método, utilizado con gran
éxito en muchos países, garantiza una mínima pérdida de agua por evaporación o filtración,
y es válido para casi todo tipo de cultivos. (Paco, 2005)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

Fuente de Presión

Puede ser una Bomba, o tal vez un estanque que se encuentre ubicado por lo menos 10 metros
sobre el nivel del terreno a regar, o una red comunitaria de agua presurizada.

Línea de Presión

Constituido por una tubería de PVC, cuyo diámetro depende del tamaño de la parcela a la
que se le aplicará este tipo de riego y que permite conducir las aguas desde los pozos
existentes o desde la bomba hacia los cabezales, presurizando en su recorrido el agua al ganar
presión hidrodinámica gracias a la topografía del lugar al tener pendiente a favor.

Cabezal de Riego

Constituido por accesorios de control y filtrado. Los cabezales constan básicamente de: -
Válvula compuerta - Válvula de aire - Filtro de anillos - Arco de riego con válvula de bola.

Porta regantes

Tubería de PVC que permite conducir el agua hacia cada uno de los laterales donde se
instalarán las cintas de goteo.

Emisores

Constituidos por las Cintas de Goteo, que permiten emitir caudales de aproximadamente 1 a
2 litros por hora por cada gotero (ubicados cada 20 cm, o más). Las cintas trabajan con
presiones nominales de hasta 10 metros de columna de agua. (Paco, 2005)

Poner en marcha el sistema implica las siguientes actividades:

Lavado del sistema:

Es recomendable realizar esta operación sin que esté colocado el cartucho de filtrado, ni las
cintas de goteo, ni los tapones al final de los porta regantes; para lo cual se abrirá solo una
llave de bola a la vez de los arcos de riego, dejando que el agua circule por las salidas (bigotes
de manguera de Polietileno y por los extremos de los porta regantes).

Instalación del filtro:

Cintas de goteo y tapones: Una vez lavado el sistema, se procede a colocar los tapones en los
extremos de los porta regantes, el cartucho de filtrado y a instalar las cintas de goteo,
tendiéndolas sobre el terreno previamente preparado y sembrado. Las cintas se cortaran, del
rollo, a la medida del terreno a irrigar, colocándolas sobre el terreno con los goteros hacia
arriba. Al final de las cintas, se le hará un doblez y se le calzara un pedazo de la misma cinta,
de manera que funcione como tapón final. La conexión de la cinta con la manguera de
polietileno (bigote) se hará con el conector manguera cinta. La longitud recomendada para la
cinta será de 80 m, buscando que el terreno preferentemente no tenga pendientes muy
elevadas (recomendable menos de 2%).

Aplicación del riego:

Una vez instaladas las cintas de goteo se puede programar el riego, procediendo, para ello, a
abrir la válvula general del cabezal de riego y luego la válvula de bola de uno de los arcos de
riego, para regar un sector y al terminar se cierra esta válvula y se abre la de otro arco para
regar otro sector. Es preferible regar por sectores para tener una mejor presión de riego y el
goteo sea uniforme.

Lavado del filtro durante el riego:

El lavado del filtro se realizará cada vez que se aprecie una baja de presión, lo cual se nota
en las cintas de goteo, que se van aplanando y el agua ya no llega al final de la cinta. Esto
nos indica que el filtro está sucio y requiere limpieza.

Para ello, se cerrará la llave general, que se encuentra antes del filtro, se desenrosca la tapa
de la coraza o cuerpo dentro del cual se encuentra el cartucho de anillos, luego con un simple
jalón de retirará el cartucho filtrante de anillos, se desenroscará la mariposa de la parte baja
del cartucho para que se separen los anillos y luego se enjuagará con abundante agua a presión
(utilizar el pilón que se encuentra antes de la llave general) y si es necesario con la ayuda de
una escobilla.

Hecha esta operación, se vuelve a enroscar la mariposa del cartucho para ajustar los anillo,
debiendo quedar un cuarto de vuelta sin apretar completamente la rosca y se vuelve a colocar
el cartucho en su sitio, presionando un poco hacia adentro hasta que encaje en su lugar, para
luego colocar la tapa, enroscando bien para que no escurra agua por la tapa. Cuando el filtro
ha sido limpiado y vuelto a instalar, se puede volver a abrir la válvula general del cabezal y
continuar con el riego por sectores.

Tiempo de riego:

El tiempo de riego diario o ínter diario depende de la Evapo-transpiración Potencial y del

tamaño del cultivo, una práctica recomendada será un riego ínter diario por un período de 1.5
hrs. (Paco, 2005)
Colocación de acolchado
Según el Ing. Miguel Alonso El acolchado de los suelos es una herramienta utilizada en la
agricultura moderna y que consiste en la instalación de un plástico de polietileno también
conocido como mulching. La función del acolchado es formar una barrera entre el suelo y el
ambiente. Existen varios tipos de acolchados; el más conocido y utilizado es el plástico negro,
otro es el plateado-negro y por último está el blanco-negro. Estos plásticos bicolores trabajan
de la siguiente forma: el color claro apunta hacia el sol y el negro da contra el suelo.

La utilización del mulching o acolchado protege al suelo de las condiciones adversas que se
puedan dar tanto en épocas de intenso calor como de frío. Este plástico brinda muchas
ventajas al cultivo; una de ellas, proteger al suelo de las erosiones, permite mantener su
humedad dando condiciones favorables para el cultivo; además, produce un efecto
invernadero sobre el camellón debido a que el plástico absorbe la energía calórica del sol
durante el día y lo transmite durante la noche. (ABC.COM, 2007)

Ventajas del uso de acolchado:

1) Incrementa la temperatura del suelo; a una profundidad de 5cm se incrementa la

temperatura aproximadamente 3o C con acolchado negro y de 6o C con acolchado
claro. El efecto del incremento de temperatura se refleja en cosecha precoz e
incremento en rendimiento total.
2) Reduce la compactación del suelo permaneciendo el suelo suelto y bien aireado; Por
lo tanto, las raíces tienen mayor cantidad de oxígeno disponible y la actividad
microbiana se incrementa mejorando la estructura del suelo e incrementando la
disponibilidad de los nutrimentos.
3) Reduce la lixiviación de fertilizantes; debido a que el agua de la lluvia escurre por el
acolchado y entre las camas. El fertilizante se coloca en las camas, por lo tanto, el
fertilizante no se lixivia y es aprovechado por el cultivo.
4) Reduce el ahogamiento de la planta por exceso del agua; esto debido a que el agua de
la lluvia escurre por el acolchado hacia la parte inferior de los surcos.
5) Reduce la evaporación del agua; normalmente hay un crecimiento de hasta el doble
de la planta. Debido al mayor crecimiento, la planta requiere de mayor cantidad de
 agua, por lo que el acolchado no sustituye el riego de hecho en ocasiones se requiere
mayor cantidad de agua.
6) Se obtienen productos más limpios; con el acolchado se reduce la pudrición de frutos
causados el contacto con el suelo húmedo o gotas que salpican suelo al caer la lluvia.
Para evitar este daño con el uso de acolchados, las camas deben ser altas (15 a 30cm).
7) No se requiere cultivar; por lo tanto, no hay daño mecánico con los aperos utilizados.
Además, no hay poda de raíces. Estos daños o poda son muy peligrosos debido a que
son fuente de infección de insectos o enfermedades.
8) Reduce la presencia de malezas; en el caso del acolchado negro provee un buen
control de malezas. El acolchado claro requiere del uso de herbicidas o fumigación
debido a deja pasar la luz visible, necesarios para la fotosíntesis de las malezas. Su
principal uso es para elevar la temperatura de suelo. Es común utilizar acolchado de
color negro por la parte inferior para el control de malezas y reflectivo en la parte
superior para optimizar la fotosíntesis en las plantas.
9) Precocidad; con el uso de acolchado negro se puede adelantar la cosecha entre 2 y
14 días y en el caso de acolchado claro puede ser de hasta 21 día de precocidad en la
cosecha. En la figura 1 se puede apreciar que en cinco de seis híbridos de tomate
evaluados se obtuvo un mayor rendimiento precoz en tomate saladette. Dicha
evaluación se realizó en el Proyecto de Hortalizas en el Campo Experimental de la
Facultad de Agronomía, UANL.
10) Incremento en concentraciones de CO2; El acolchado no permite el paso del CO2
por lo tanto, el CO2 producido por la respiración de las raíces se concentra y salen
por la perforación por debajo de las plantas ayudando a la parte aérea de las plantas.
Este efecto se le denomina efecto chimenea. (CERDA)

Desventajas del uso de acolchado:

1) La remoción del acolchado es costoso; este debe removerse anualmente y esto es

costoso. Además, es un problema ecológico, sin embargo, con el uso de acolchado
biodegradable deberá solucionar esto con el tiempo, pero por el momento no es
redituable.
 2) Costo elevado; El costo de producción se eleva con el uso de acolchado. Sin embargo,
al evaluar la utilidad por sus beneficios, normalmente se justifica.
3) Propiedades del acolchado; deberá conocerse bien las propiedades del acolchado para
su correcta colocación. Es decir, la temperatura deberá ser de aproximadamente de
18 a 30o C para evitar que quede muy flojo al incrementar la temperatura se puede
desenterrar al contraerse al bajar la temperatura por las noches o dìas frìos.
4) Incrementa la erosión del suelo; debido a que la precipitación se concentra entre las
camas incrementa la velocidad ocasionando la erosión del suelo.
5) Competencia; existe mayor competencia entre las plántulas y malezas que se
desarrollan entre las perforaciones.
6) Cultivos; hay cultivos que debido a su alta densidad de siembra no es práctico el uso
de acolchados. Por ejemplo; ajo, cebolla, nabos, betabel, cilantro, zanahoria por citar
algunos. (CERDA)

Preparación del suelo para la colocación del acochado:

Fumigación: Si después de haber hecho un muestreo de suelo y se encontró nemátodos deberá

fumigarse después de colocar el acolchado (Bromuro), además se obtiene buen control de
malezas. Deberà consultar que fumigantes son aceptados, debido a que el bromuro no lo
aceptan ciertos paìses.

Fertilización: Es necesario que todo el fertilizante de pre-trasplante o fondo se aplique antes

de la colocación del acolchado. Normalmente todo el fósforo se aplica de esta forma, pero
también del 30 al 50% del nitrógeno. Esto debido a que el costo del fertilizante que se aplica
al suelo es más económico que el que se aplica en el sistema de riego por goteo. Se debe tener
la precaución cuando se utilicen fertilizantes nitrogenados en base a amonio, debido a que
resultan tóxicos a las plantas. Por lo tanto, se recomienda que sea en base a nitratos (NO3).
Con el acolchado se puede aplicar mayor porcentaje de fertilizante nitrogenado debido a que
no hay pérdida por lixiviación por lluvias.

Formación de camas: Existe maquinara que hace la instalación de la cintilla y del acolchado
en forma simultánea. Es importante que la cama quede alta (con ligero declive de 3cm y el
suelo bien mullido para evitar que se rompa el acolchado). Para esto las encamadoras cuentan
con roto-tillers o se hace en forma independiente para mullir bien el suelo.
Caracterìsticas de acolchados: Las medidas comunes del acolchado son de entre 1.2 a 1.5m
de ancho y de 1.25 a 1.50 milésimas de pulgada de grosor, con rollos de 730m de longitud.
Las perforaciones normalmente son entre 5 y 10cm de diámetro; a una distancia normalmente
entre 30 a 50cm que pueden ser a doble hilera o hilera sencilla. Cuando son a doble hilera se
colocan las perforaciones en tresbolillo. En el caso de cultivos a una hilera, tales como
tomates, pepinos, melones y sandias la cintilla deberá colocarse aproximadamente a 10cm de
la perforación con el emisor hacia arriba. Algunos productores entierran la cintilla
ligeramente, es decir, de 2.5 a 5.0 cm de profundidad. En el caso de cultivos a doble hilera
como es el caso de la berenjena, chiles, brócoli, coliflor, etc. La cintilla se coloca en el centro
de las dos perforaciones.

Trasplante: El trasplante se hace en forma manual, aflojando ligeramente el suelo y

colocando la plántula en la perforación, procurando que la plántula se coloque en el centro
de la perforación, evitar al máximo que el acolchado roce con la plántula.

Riego: En lotes con acolchado es indispensable que el riego sea con el sistema por goteo
(cintillas). El cuándo y cuánto regar se hace con lecturas de tensiómetros que normalmente
el riego se efectúa al llegar entre 17 y 25 centibares dependiendo del cultivo y su etapa de
crecimiento. (CERDA)

Trasplante

Es importante notar los factores que afectan el trasplante a la hora de comenzar su

producción:

Factor clima
Es necesario definir la hora del trasplante. Para lugares calientes sugiero que el trasplante no
se realice en hora de la mañana, sino en la tarde cuando ya el calor esté bajando. Por otra
parte, si el clima es apropiado la hora del trasplante no tiene relevancia.
 Así logramos que las plántulas no se estresen durante el día, pasando la noche y parte de la
mañana siguiente aclimatándose. El resultado final es menos pérdidas por el trasplante.

Antes de hacer el trasplante, es importante tener ya disponible información del clima para los
siguientes días después del trasplante, ya que si la humedad relativa es baja y el calor es alto,
las plantitas entrarían en estrés constante.

Saliendo del semillero

Es muy común que la mayoría de los productores usen como método la tradición de hacer la
inmersión antes de sacar las plántulas para su trasplante. Sin embargo, sugiero no continuen
haciendo esto si tiene algún historial de alguna enfermedad en el semillero.
Esta es la vía más rápida para infestar tu campo si las plántulas vienen contaminada
con Clavibacter Michiganensis.

Realizando el trasplante
Para obtener un óptimo trasplante, es importante asegurar que la humedad del suelo no sea
ni muy húmeda, ni muy seca. Ademas, asegúrese que las mangueras estén alineadas. Entre
otros detalles a tomar en cuenta durante el manejo del trasplante:
 Si utiliza acolchado, revise que esté bien colocado, ya que es muy común que las
cabeceras queden desniveladas, afectando las plántulas de esos lugares más.
 Asegúrese de separar el personal por área, obteniendo así más control sobre las áreas
plantadas.
 Al sacar las plantitas de las charolas, hágalo con cuidado, tratando de que las raíces no
se lastimen y que salga completo el cepellón.
 Es preferible que el golpe para que se suelten los cepellones sea por arriba y no por
debajo.
 Cuando inicie el planteo no use estacas para los hoyos. En caso que el terreno esté duro,
asigne a alguien que haga esa labor y asegúrese que no rompan las mangueras y no
sellen las paredes del hoyo con las estacas. Si se descuidan en esta labor muy probable
que un porcentaje del trasplante sufra muerte por asfixia.
 No haga la profundidad de los hoyos más profunda del tamaño
del cepellón.
 Los hoyos que se hagan deben hacerse con precisión. Si queda un vacío debajo del
cepellón, el área acumula agua y comienzan los problemas de mortandad.
 Evite tirar las plántulas al suelo y luego trasplantarlas.
 Evite que se apriete el cuello de las plántulas con mucha presión.
 En caso que las plantas estén bastante crecidas al momento del trasplante, se permite
colocar las plántulas a mayor profundidad pudiendo pasar de la altura
del cepellón.
 Siempre cuide que las plántulas queden derechas y que las hojas no peguen al suelo,
plásticos o mangueras.

Riego y fertilización
Cuando esté a punto de finalizar el trasplante, comience a monitorear el tensiómetro para
definir los riegos.

Asegúrese de dar un riego de sellado ligero — sin llegar a exceder. Cada riego que debe
llevar fertilizantes. Aplíquele un poco de fertilizante en ese riego con una relación 1-1-1.

En caso de aparecer problemas de pudrición en el cuello, bajar la humedad del suelo es el

primer paso, luego aplicar fungicidas dirigidos al cuello. (Hortalizas.com, 2015)

Colocación de tutores y rafia

Aplicación de programa de fertilización
Aplicación de programa Fitosanitario
Manejo de cosecha
Toma y recopilación de datos