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Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás

Dubrovnik, la perla del Adriático

Uno de los lugares imprescindibles de visitar es la ciudad de Dubrovnik con una fortificación impresionante y lugar fuertemente
turístico. Ciudad donde fondean grandes trasatlánticos con miles de turistas. La mejor hora de visita es el atardecer, donde el
turismo de masa ha desaparecido y se puede pasear con calma pudiendo escuchar la música de sus palacios.
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¿Me acompañan a descubrirla?

LAS MURALLAS
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La construcción de las primeras murallas de roca caliza alrededor de la ciudad comenzó a principios de la Edad Media

Son una serie de muros defensivos de piedra que han rodeado la ciudad y protegido a sus habitantes. Con numerosas adiciones y
modificaciones a lo largo de su historia, ha sido considerada una de las grandes fortificaciones de la Edad Media y nunca fue
conquista. La ciudad vieja de Dubrovnik fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1979.

Dubrovnik se fundó para unir dos pequeñas ciudades, por un lado “Laus” que estaba en una pequeña isla al sur de la costa dálmata
y por otro “Dubrava” un asentamiento eslavo en una colina.

La construcción de las primeras murallas de roca caliza alrededor de la ciudad comenzó a principios de la Edad Media, hacia el final
del siglo VIII. La antigua ciudad en la isla Laus estaba rodeada de murallas defensivas, probablemente, sobre todo por empalizadas
de madera. El hecho de que Dubrovnik sobreviviese quince meses después de la invasión de los musulmanes en el siglo IX nos
confirma la fortaleza que tenía la ciudad.

La primera expansión de la ciudad fue hacia la zona oriental de la isla, entonces deshabitada, lo cual explica que el nombre actual de
la parte sureste, cerca de la Fortaleza de San Juan, se llame “Pustijerna”, que significa “fuera de la ciudad”.

La muralla defensiva rodeaba la parte este de la ciudad en los siglos IX y X. Cuando el canal que separaba la isla del continente se
rellenó de tierra, en el siglo XI, la ciudad se fusionó con el asentamiento, y pronto, un único muro fue construido alrededor del
actual centro de la ciudad.

En esa época, mediados del siglo XII, se levantan las primeras murallas en la pendiente de la montaña. La distribución urbanística
de la ciudad procede del año 1292, cuando fue reconstruida al haberse producido un incendio en el puerto.

El aspecto actual de las murallas procede del siglo XIV, después de que la ciudad obtuviera su plena independencia respecto a la
soberanía de la República de Venecia. El auge de su construcción duró desde el principio del siglo XV hasta la segunda mitad del
siglo XVI. Fueron construidas muy sólidamente fue y eso hizo que en su mayor parte, no sufrieron daños en el catastrófico
terremoto de 1667.
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Los cinco principales fuertes son: Torre Minceta en el interior y alto de la ciudad; Fuerte Revellin que protege el puerto y exento de
las murallas; Fuerte de San Juan en el otro lado del puerto y cierra su bocana; Fuerte Bokar que se encuentra al final de la línea de
murallas marítimas; y exento nos encontramos con el Fuerte de San Lorenzo.

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Las murallas de la ciudad se han conservado hasta la actualidad, no sólo por la capacidad técnica de los trabajadores de la
construcción, sino también por la brillante diplomacia de Dubrovnik, que consiguió en muchas ocasiones evitar que los enemigos de
la República de Ragusa adoptasen medidas peligrosas para con ellas.

Dubrovnik se defendió con sus murallas de los posibles ataques turcos. La ciudad estuvo también en peligro constante por los
ataques de los venecianos. Durante siglos la gente de Dubrovnik fue capaz de conservar su ciudad-república gracias a hábiles 4

maniobras entre Oriente y Occidente. Un estratégico tratado con Turquía prolongó la libertad de Dubrovnik y mantuvo la
oportunidad de un importante papel comercial entre el Imperio otomano y Europa.

Las murallas forman polígono irregular, aunque con los lados no rectos, de cuatro lados con las cuatro esquinas protegidas por un
total de cinco fortalezas, tres de ellas incrustadas en los muros.

Las murallas exteriores protegen la ciudad de las incursiones por tierra. La muralla principal en el sector exterior tiene entre cuatro
y seis metros de espesor y en ciertos lugares, llega hasta 25 metros de altura.

Las murallas exteriores se extienden desde el Fuerte Bokar en el oeste, hasta la fortaleza independiente Revellin en el este. En el
sector del exterior, la muralla está protegida con una cadena anexa de paredes inclinadas, que apoyaban a la defensa, especialmente
contra el fuego de artillería, sobre todo frente a posibles ataques otomanos.
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Puertas

La ciudad cuenta con cuatro puertas históricas: dos que conducen al puerto y dos (con puentes levadizos) que conducen a la ciudad
nueva. Durante la dominación del Imperio Austríaco se abrieron dos puertas más en la muralla.

La comunicación de la ciudad con el exterior se mantuvo a través de dos puertas principales fuertemente protegidas, una colocada 5

en el lado oeste de la ciudad y la otra situada en la parte este.

Estas entradas se construyeron de manera que las comunicación con la ciudad no pudiera llevarse a cabo directamente, quien
quisiera traspasarlas tenía que entrar a través de múltiples puertas y caminar por un intrincado pasillo, pasillo de liquidación, lo
cual es evidencia de las medidas de seguridad tomadas como una última defensa contra los visitantes inesperados.

Puerta de Pila

La Puerta de Pila es un complejo fortificado, con varias puertas, y defendido por el Fuerte Bokar y el foso que corría alrededor de la
sección fuera de los muros de la ciudad. En la puerta de entrada a la ciudad antigua hay un puente de piedra entre dos arcos
góticos, que fueron diseñados en el año 1471.

Durante la época de la república, el puente levadizo de madera de la Puerta de Pila era levantado cada noche con considerable
pompa, en la ceremonia se entregaban las llaves de la ciudad al rector de Ragusa. Por encima de los puentes, sobre el arco de la
puerta principal de la ciudad, hay una estatua del patrón local, San Blas con un modelo de la ciudad renacentista.

Puerta de Ploca

La Puerta de Ploca está protegida por la fortaleza Revellin. Están conectados por un puente levadizo de madera y un puente de
piedra que abarca un foso de protección. Sobre el puente, al igual que con la Puerta de Pila, se encuentra la estatua de San Blas.

Puerta de Buza

Se encuentra en el lado norte de las murallas exteriores. Esta puerta es relativamente nueva, en comparación con las otras, ya que
fue construida durante la primera década del siglo XX.
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Murallas marítimas

El objetivo de estos muros fue ayudar a la defensa de la ciudad de los ataques por el mar, en particular de la República de Venecia
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Las murallas marítimas se extienden desde el Fuerte Bokar en el oeste, al Fuerte de San Juan en el sur, y a la fortaleza Revellin en la
parte exterior. Sus paredes tienen de 1,5 a 5 metros de espesor, dependiendo de su ubicación y su importancia estratégica. El
objetivo de estos muros fue ayudar a la defensa de la ciudad de los ataques por el mar, en particular de la República de Venecia, que
se consideraba con frecuencia una amenaza para la seguridad de Dubrovnik.

En el siglo XVI, se agregó el Fuerte Mrtvo zvono en el punto más saliente para mejorar la defensa, tiene forma oval y se le dotó de 7

troneras para defender los ataques por el mar.

Puerto de la ciudad

Es uno de los sectores más antiguos de Dubovnik y fue construido alrededor de un último castillo antiguo. Fue construido en el sitio
de la catedral prerrománica y el Palacio del Rector, por lo tanto envuelve el puerto. El puerto fue construido a finales del siglo XV.

La parte más prominente del puerto son los tres enormes arcos de un gran arsenal construido a finales del siglo XII y ampliado en la
última parte del siglo XV. El puerto es también el más antiguo astillero dentro de la ciudad y todavía está en uso.

Puertas

Hay dos accesos: la Puerta del Puente y la Puerta de la lonja de pescado. El diseño completo de las calles de Dubrovnik, así como
una parte de las expansiones, estaba pensado para una rápida y eficaz comunicación con los fuertes insertados en las murallas de la
ciudad.

Puerta del Puente

Construida en el año 1476, la Puerta del Puente se encuentra al oeste del Gran Arsenal. La parte de la muralla de la ciudad
construida en el mismo período, va desde la puerta hasta el fuerte de San Juan. La que en la actualidad es la calle Damjan Judá se
realizó en el siglo XV, cuando el sistema de alcantarillado se terminó, y la construcción de casas en el muro occidental de la ciudad
ya no estaba permitida.
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La Puerta de la Lonja de pescado

La Puerta de la Lonja de pescado, o de la pescadería fue construida en el año 1381. Se encuentra al este del Gran Arsenal. La antigua
torre de San Lucas protege el puerto en el este, y la entrada del puerto está rodeada y protegida por la Fortaleza Revelin.

STRADUM
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Es la calle principal y está pavimentada con caliza, tiene una longitud de unos 300 metros y discurre por la Ciudad Vieja, la zona
histórica de la ciudad rodeada por las Murallas de Dubrovnik.

La ubicación de la actual calle era un canal pantanoso que separaba Ragusa (antiguo nombre de Dubrovnik) del asentamiento
forestal de Dubrava, antes de que fuera saneado en el siglo XIII.
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Stradun discurre a través de la ciudad amurallada en dirección este-oeste, conectando la entrada oeste llamada “Puerta de Pile” con
la “Puerta de Ploce” en el este.

Ambos extremos están decorados con fuentes del siglo XV, la llamada Gran Fuente de Onofrio en el oeste y la Pequeña Fuente de
Onofrio en el este. Además, tenemos el Campanario de Dubrovnik en el este y el campanario del monasterio franciscano en el oeste.
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Stradun se convirtió en la calle principal de la ciudad en el siglo XIII y su apariencia actual se creó tras el devastador terremoto de
1667 y se destruyeron la mayoría de los edificios de Ragusa.

Antes del terremoto, las casas de la calle no estaban diseñadas tan uniformemente como en la actualidad, y la mayoría de ellos
tenían arcadas y decoraciones elaboradas. Tras el terremoto de 1667 y el gran fuego que se desató inmediatamente después,
la República de Ragusa aprobó una ley que especificaba el diseño de todos los futuros edificios residenciales construidos en la 10

ciudad.

Debido a esto, todas las casas del siglo XVII de Stradun tienen el mismo diseño: la planta baja tiene siempre una tienda, con una
entrada por la calle con una puerta y una ventana en un mismo marco, bajo un arco semicircular; durante el día la puerta estaba
cerrada y los bienes se entregaban al cliente sobre el alféizar, que funcionaba como mostrador, y un almacén en la parte trasera con
una entrada separada por un callejón.

La primera planta estaba reservada para la sala de estar y la segunda planta tenía varias habitaciones, mientras que la cocina se
situaba siempre en el ático encima de la segunda planta, para evitar la propagación de posibles incendios.

Luego de la caída del Imperio Austro-Hungaro en el año 1918 y al término de la I Guerra Mundial y la entrada de Dubrovnik a
formar parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, en 1921 paso a tomar el nombre de plaza rey Pedro en honor a Pedro I
rey de Serbia, llamado el libertador, de lo que sería luego la primera Yugoslavia.

En los últimos tiempos, Stradun y algunos de los edificios cercanos fueron dañados en el bombardeo de mortero durante el Asedio
de Dubrovnik en 1991–92, pero la mayor parte de los daños se han reparado desde entonces.

La mayoría de los edificios históricos y monumentos de Dubrovnik se sitúan en Stradun, por lo que es un lugar popular para los
turistas. Una procesión por la Fiesta de San Blas, pasa por Stradun el 3 de febrero de todos los años. También se celebran conciertos
ocasionales en Stradun, y se usa regularmente para las celebraciones de Nochevieja.
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EL PALACIO DEL RECTOR

Es un palacio de la ciudad que sirvió como sede del Rector de la República de Ragusa entre los siglos XIV y el año 1808. Fue la sede
del Menor. El consejo y la administración estatal. Además, albergaba una armería, la revista de pólvora, la casa de vigilancia y una
prisión.

El palacio del rector fue construido en estilo gótico que también tiene elementos renacentistas y barrocos, combinando
armoniosamente estos elementos.
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Originalmente, fue el sitio de un edificio de defensa en la Edad Media. Fue destruido por un incendio en 1435 y la ciudad decidió
construir un nuevo palacio. El trabajo se ofreció al maestro de obras Onofrio della Cava de Nápoles, quien previamente había
construido el acueducto. Se convirtió en un edificio gótico con adornos esculpidos por Pietro di Martino de Milán.

Una explosión de pólvora dañó gravemente el edificio en el año 1463. La renovación fue ofrecida al arquitecto Michelozzo de
Florencia. Fue rechazado en el año 1464 porque sus planes iban demasiado al estilo del Renacimiento. Otros constructores 12

continuaron el trabajo. Las capitales del porche fueron remodeladas en estilo renacentista. Continuó la reconstrucción a partir del
año 1467.
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El edificio sufrió daños por el terremoto del año 1520 y nuevamente en 1667. La reconstrucción fue de estilo barroco. Se agregaron
un tramo de escaleras y una campana en el atrio. . El Senado erigió un monumento en el año 1638 a Miho Pracat, un rico armador
de Lopud, que había legado su riqueza a Dubrovnik.
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El Departamento de Historia del Museo de Dubrovnik opera en el palacio desde


1872.

El Palacio del Rector en Dubrovnik era aquel donde sobre el trono se sentaba el rector elegido para ocupar el dicho cargo, de
duración mensual, para no darle tiempo a sentir la dulzura del poder.
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El rector durante su gobierno no abandonaba el palacio, amén de obligaciones de estadista y protocolo. Las puertas de Pila y Ploca
todas las noches se cerraban, y el rector durante la noche guardaba las llaves que por la mañana devolvía al pueblo.

En la entrada al Palacio del Rector se lee la inscripción “Obliti privatorum publica curate” (Olvíde lo privado y preocúpese por lo
público), como un testimonio real de lo importante que era para los antiguos ciudadanos la República.
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El Palacio del Rector fue llevado a cabo por muchos antiguos maestros, en particular la obra del escultor Pedro Martín, la capital del
pórtico que representa al dios griego de la medicina Asclepio.
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Pero parte de los entonces delincuentes ciertamente no llegaban a admirar la belleza interior del Palacio del Rector, dado que eran
alojados en una brutal prisión, que hoy en día da escalofríos a los visitantes. Las celdas se caracterizaban por su pequeño tamaño,
oscuridad, humedad, suciedad y hacinamiento de prisioneros, de quienes hay registro que llegaron a permanecer más de 25 años
sin ver luz natural ni respirar aire fresco.

Las más notorias eran las llamadas 'prisiones secretas' donde eran encarcelados los conspiradores, líderes de la rebelión y otros 16

enemigos del Estado. No eran simplemente celdas estrechas y húmedas, sino que además los prisioneros permanecían
encadenados, y las llaves estaban estrictamente controladas.

También terrible era la llamada “prisión del mar”, y se dice que la marea llegaba a inundarla y, en las mayores pleamares, ahogaba a
los prisioneros. No existen estas prisiones marinas hoy en día, ya que fueron destruidas en la explosión del polvorín y el gran
terremoto.

El Palacio del Rector es uno de los edificios con mejor acústica en Dubrovnik y se celebran conciertos de los mejores músicos del
mundo. La prisión estaba fuertemente custodiada, y hay registros de presos que se escaparon. El más famoso fue sin duda el de Ilija
Dadić, quien escapó hasta cinco veces.
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Existía también una cárcel de mujeres, así como otra para sacerdotes. La República de Dubrovnik fue cruel con todos los que se
consideraba que habían pecado, sin importar género o función.
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Hoy en día el Palacio del Rector es un museo, donde podrá ver muebles de la época de la República y pinturas de maestros desde el
XV hasta el siglo XIX.

En el Palacio del Rector se pueden ver la famosa prisión, muebles antiguos y otros objetos útiles, pinturas nacionales y extranjeras,
sobre todo de maestros italianos, la colección numismática de la República, armas antiguas, objetos de la farmacia Domus Christi
del siglo XV. En el primer piso se puede ver el dormitorio y el gabinete de trabajo del rector de Dubrovnik. 18

PALACIO SPONZA

Es un palacio del siglo XVI de la ciudad y su nombre se proviene de la palabra latina "spongia", el lugar donde se recolectó el agua
de lluvia. El clásico “compluvium” de las antiguas casas romanas. De ello se deduce que desde sus inicios este fue un emplazamiento
fundamental para la vida de la ciudad. También era conocido con el nombre de Divona.
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El edificio tiene forma rectangular con un patio interior que fue construido en un estilo mixto gótico y renacentista entre los años
1516 y 1522. La logia y las esculturas fueron hechas a mano por los hermanos Andrijić y otros canteros que provenían de la isla de
Korcula.

El palacio ha cumplido una variedad de funciones públicas, como una oficina de aduanas y depósito, menta, armería, tesorería,
banco y escuela. Se convirtió en el centro cultural de la República de Ragusa con el establecimiento de la Academia dei Concordi que
era una academia literaria, en el siglo XVI.
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Sobrevivió al terremoto de 1667 sin sufrir daños. El atrio del palacio sirvió como centro comercial y lugar de reunión de
negocios. Una inscripción en un arco da testimonio de esta función pública:

“Fallere nostra vetant et falli pondera. Meque pondero cum merces ponderat ipse deus”.

"Nuestras pesas no permiten hacer trampa. Cuando mido los bienes, Dios mide conmigo". 20

El palacio es ahora el archivo de la ciudad. Contienen documentos que datan del siglo XII, con el manuscrito más antiguo de 1022.
Estos archivos contienen más de siete mil volúmenes de manuscritos y unos 100.000 manuscritos individuales, que se guardaron
previamente en el Palacio del Rector.
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Durante el periodo de la República de Ragusa, el Palacio Sponza desempeñó las más variadas funciones. Fue una aduana,
o dogana (de donde deriva la palabra Divona), pero también fue en diferentes momentos de su historia, algunos solapados entre

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ellos, una escuela, un almacén, un banco e incluso una ceca.


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El Palacio Sponza fue el punto más animado e importante de la ciudad en los años de esplendor de Ragusa. Aquí venían a parar las
mercancías llegadas de todo el mundo conocido para ser vendidas, compradas e intercambiadas. El atrio del palacio y sus
arcadas eran el corazón financiero y centro comercial de la vieja Dubrovnik y gran punto de encuentro para los hombres de negocios
de la República.

Con esta febril actividad económica era lógico que acabara estableciéndose aquí también la Casa de la Moneda. Se acuñaba la 22

moneda oficial de la República. Más tarde, a finales del siglo XVI, el Palacio Sponza adquirió también el estatus de gran centro
cultural de esta pequeña pero próspera ciudad-estado con la creación de la Accademia dei Concordi, institución que reunía a los
ciudadanos más educados de Dubrovnik para hablar de literatura, arte y ciencia.

LA CATEDRAL

Dubrovnik, como el resto de Croacia, es una ciudad de larga tradición católica. El primer edificio fue construido entre los siglos VI y
VII en estilo bizantino. Entre los siglos XII y XIV fue reconstruida en estilo románico. La catedral, tal como la vemos ahora, fue
construida entre los siglos XVII y XVIII sobre las ruinas de la antigua catedral bizantina y románica, destruida en el terremoto del
año 1667 y fue reconstruida en estilo barroco.
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La nueva reconstrucción, en estilo barroco, comenzó en el año 1672 y se prolongó hasta 1713. La catedral tiene tres naves y una gran
cúpula. Su interior está ricamente decorado y cuenta con algunas obras de arte de incalculable valor, como la pintura de la Asunción
de María de Tiziano.
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La hermosa catedral que hoy vemos fue construida a caballo de los siglos XVII y XVIII sobre las ruinas de la antigua catedral
bizantina y románica. El anterior edificio, perdido para siempre, fue la primera basílica románica que hubo en la costa oriental del
Adriático. Aunque fueron incontables los edificios destruidos por el terrible seísmo esta pérdida fue especialmente lamentada por
los habitantes de la vieja Ragusa, motivo por el cual no se escatimaron esfuerzos para lograr su recuperación.

El principal artífice de la reconstrucción de la Catedral fue el sacerdote y diplomático Stjepan Gradić, quien recaudó los fondos 24

necesarios para iniciar la reconstrucción. Las obras se iniciaron de inmediato aunque no concluyeron hasta 42 años después, ya que
la falta de liquidez obligó a interrumpir de manera indefinida los trabajos en varias ocasiones.
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El exterior de la Catedral destaca por el color azul de la cúpula, que contrasta con el rojo de los tejados del resto de la ciudad
antigua, y por la elegancia genuinamente barroca de su magnífica fachada. Pero lo realmente interesante de la Catedral está en el
interior.
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El interior del templo, en forma de cruz latina, está dividido en tres naves rematadas por la antes mencionada gran cúpula. Debajo
de ella se encuentran numerosos altares profusamente decorados al estilo barroco, sofisticado y recargado, según los cánones
estéticos de la época.

Entre las numerosas obras de pintores renacentistas italianos que decoran el interior destaca el Políptico de Tiziano del año 1552,
llamado “Asunción de María”, ubicado sobre el altar principal, así como la pintura “la Madonna della Seggiola”, atribuida al 26

pintor Rafael.

En una de las capillas ubicadas a la izquierda del altar principal, se encuentra el famoso Tesoro de la Catedral, compuesto
por numerosas reliquias que sobrevivieron al terremoto. La principal de estas reliquias es la de los restos de San Blas, el patrón de
la ciudad, que se conservan en el interior de tres valiosos relicarios de oro, uno de ellos con forma de corona, decorados con
incrustaciones de piedras preciosas y esmaltes policromados. Estos relicarios son los que se llevan en procesión durante la
celebración de la fiesta de San Blas, el 3 de febrero.

La catedral contenía muchas otras reliquias que se perdieron en el terremoto. En su día la puerta del Tesoro sólo se podía abrir
haciendo girar tres llaves. En tiempos de la República de Ragusa estas tres llaves estaban en poder del obispo, el duque y el
Secretario de la República, respectivamente. Hoy las llaves están custodiadas por el Instituto de Protección del Patrimonio
Histórico de Dubrovnik.
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LA SINAGOGA

Es una de las sinagogas sefardí más antiguas todavía en uso en el mundo y la segunda más antigua de toda Europa. Fue construida
por los judíos que vinieron de España a Dubrovnik.

Fue construida en el año 1352, pero obtuvo estatus legal en la ciudad en el año 1408. Es propiedad de la comunidad judía local. El 28

piso principal todavía funciona como lugar de culto en los días santos y en ocasiones especiales. Actualmente, es un museo que
alberga numerosos utensilios rituales judíos y objetos de siglos de antigüedad.

Localizada en una de las numerosas estrechas calles de la ciudad antigua y está conectada al edificio vecino que ha sido desde hace
mucho tiempo propiedad de la familia Tolentino, quienes han cuidado la sinagoga durante siglos.

La disposición interna es distinta de otras sinagogas europeas, ha experimentado numerosas reconstrucciones a lo largo del tiempo
y tiene una mezcla de diseños de diferentes épocas.

El edificio ha soportado daños en varias ocasiones, como el gran temblor del año 1667, la II Guerra Mundial, la posterior de Croacia
de los años 1990. Los daños han sido reparados, de forma que fuera lo más cercano posible al diseño original, y desde el año 1997
está reabierta al público. Cuenta con un pequeño museo que contiene muchos objetos de la historia de la comunidad judía en la
ciudad.

Entre otras cosas, hay una Torá del siglo XIII junto con su carcasa, el mobiliario original del siglo XVII, otros objetos originales,
bibliotecas, etc.
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Parte de estos objetos de valor fueron expuestos en Nueva York a fines de los noventa, donde permanecieron cinco años, sin querer
ser devueltos por los expositores. Tras el fallo de la corte, sin embargo, volvieron a su hogar. La sinagoga fue muy dañada en el gran
terremoto y la reciente guerra, pero aún llama la atención y sin duda vale la pena una visita.

EL MONASTERIO FRANCISCANO

El monasterio se encuentra en el inicio de la calle Stradum, muy cerca de la Puerta de Pile. La presencia de la Orden Franciscana en
Dubrovnik es muy antigua y se remonta al año 1235. Al principio los monjes vivían en el viejo Convento de Santo Tomás, en el
barrio de Pile. Está documentado su asentamiento en su actual ubicación en el siglo XIV.
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Al monasterio se le añadió una biblioteca en el siglo XVII en la que se conservan valiosos manuscritos y piezas de coral, así como
numerosas pinturas de artistas desconocidos, una gran colección de joyas votivas y una curiosa reliquia: la cabeza Santa Úrsula.

Tras el terremoto del 6 de abril de 1667, el edificio fue reconstruido con nuevos elementos barrocos. En su interior hay dos grandes
claustros: el superior, de corte renacentista, con bóvedas de crucería y arcos de medio punto, y el inferior, de estilo románico-gótico,
con columnas ornamentales y capiteles que adoptan las más diversas formas: geométricas, vegetales, animales y humanas. 30

Una serie de frescos pintados en 1860 representan escenas de la vida de San Francisco. Se conserva una fuente decorada con una
estatua del santo en uno de los claustros.

La botica franciscana

Sin embargo, la auténtica joya del monasterio es la botica, la tercera farmacia más antigua de Europa, que todavía hoy sigue
en funcionamiento.

En sus primeros días sólo atendía a las necesidades de los monjes, aunque poco a poco se fue convirtiendo en la farmacia a la que
todos los habitantes del a ciudad acudían en busca de curas y remedios. Eran los propios monjes franciscanos quienes preparaban
pócimas para curar toda clase de dolencias.
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La botica posee una biblioteca propia donde se guardan viejos libros con recetas naturales y otras fórmulas, incluidos algunos
elixires de la eterna juventud.
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Los muebles de la botica son del siglo XVI y están perfectamente conservados. Encontraremos bellos botes fabricados en Siena y
Florencia para conservar los preparados medicinales, varios morteros y aparatos para la destilación de agua y antiguas balanzas de
precisión.

Monasterio de los Dominicos


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Este monasterio posee un precioso claustro y una biblioteca que alberga más de 16.000 volúmenes, 200 de ellos incunables, de los
que destaca un Tratado de Santo Tomás de Aquino del siglo XIV.

Podemos admirar las obras más significativas de la escuela pictórica de Dubrovnik de los siglos XV y XVI, con lienzos de
Bozidarevic, Hamzic y Dobricevic. Una de las estrellas de la exposición es el famoso icono de la Virgen con el Niño.

Por último cabe destacar que en la capilla de la iglesia de Santo Domingo se encuentra el gran crucifijo, obra de Paolo Veneziano,
del siglo XIV, que también merece la pena admirar.
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Fez, el sabor musulmán


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Foto: Turismo Marruecos

Fez es una ciudad muy recomendable para visitarla pues es una de las que conserva un sabor antiguo y que te hace estar alerta continuamente por
su colorido, sus sorpresas, sus olotes y sabores. Es una ciudad que les recomiendo visitar es imprescindible en su visita a Marruecos.

Fez es una ciudad muy segura y los fesís como la inmensa mayoría de los musulmanes, son amables, hospitalarios y siempre dispuestos a echar
una mano al visitante.
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¿Me acompaña a visitarla?

La cortiduría Chouwara 37

Cuando entréis se os proporcionarán una rama de hierbabuena. No la tiréis, porque se convertirá en vuestra aliada durante este tiempo. Subiendo
hasta la cuarta planta y pasando por una serie de pasillos estrechos se accede a la terraza.

Veréis un espectáculo que se os quedará marcado en la retina de por vida. Sentiréis escalofríos por las condiciones en que trabajan esas personas
y os fascinará el espectáculo que supone y la sensación de haber viajado en el tiempo.

Tendréis delante un grupo de cubetas enormes, agrupadas como si de un panel de abejas se tratara, en las que veréis a trabajadores
semidesnudos, trabajando con la piel frotándola y enjuagándola.

Podréis distinguir las cubetas en dos grupos: las que su interior es blanquecino, y las que es de colores. Podréis apreciar pieles arremolinadas
alrededor de entradas en torno al perímetro de la plaza, así como algunas tendidas en las terrazas que lo rodean.
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Cada parte descrita corresponde a una parte del proceso, sistema que prácticamente se conserva como en la antigüedad y que suele heredarse de
padres a hijos.

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La primera parte tiene lugar a la hora de obtener las pieles. Éstas pertenecen a animales que, una vez sacrificados, despellejados y puestos en
remojo, se limpian superficialmente. A continuación, se le aplican grandes cantidades de sal gorda y se dejan en tejados, para que así pierda gran
parte del exceso de agua que se le ha añadido previamente. Una vez terminado todo este proceso, un carromato las recoja y las lleve
directamente a la plaza de los curtidores.

La segunda parte, consistirá en introducir las pieles en las cubas de color blanco. Este proceso tiene dos fines: por un lado, terminar de eliminar
todo aquello que no es piel propiamente y por otro, darle firmeza. Para ello, será necesario sumergirlo en un líquido, dentro de la cuba,
compuesto por una mezcla de cal, excrementos de paloma, cenizas y orines de vaca. Esta es la principal razón del fuerte olor que se desprende de
la plaza.
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A continuación, se repasarán las pieles, retirando todo aquel resto de carne o pelo que todavía quede adherido (proceso que se produce en el
interior de las puertas donde se apilan).

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En ese momento habrá terminado el proceso de “limpieza” de la piel y el siguiente paso consistirá en darle propiedades adicionales, como
suavidad y color. Para ello, se sumergirá en las otras cubas, en las que se utilizan materiales como pasta de higo y aceites para darle suavidad y
curtirlas, y tintes naturales para proporcionarles color.

Por último, tendrá lugar el proceso de secado, que se produce en los tejados de alrededor de la plaza. Una vez que las pieles se encuentren
coloreadas y secas, los artesanos las retirarán para transformarlas y elaborar los productos de piel que se vendan al público.

Se trata de un proceso que no deja indiferente a nadie. El trabajo con las pieles se realiza mediante palos y a mano, sentándose o apoyándose el
curtidor en el borde de la tinaja, en la parte superior. Sin embargo, hay veces que las pieles se precipitan al fondo, por lo que para manejarlas y
trabajarlas es necesario, literalmente, introducirse dentro de la cubeta, incluso en la primera fase.
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La Madrassa de Bou Inania


Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los edificios religiosos islámicos marroquíes, la madrasa está también abierta a los no-
musulmanes

Considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura merínida se construyó entre los años1351 y 1357. Es la única madrasa en Fez que
tiene un minarete, su finalidad es ser una escuela, pero también funcionaba como mezquita los viernes. El nombre proviene de su fundador, el
sultán merínida Abu Inan Faris.
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La madrasa fue la última construida por los merínidos. El sultán Abu Inan Faris realizó su fundación siguiendo el consejo de líderes religiosos de
Cairuán. La madrasa se convirtió en una de las instituciones religiosas más importantes de Fez y de Marruecos. Obtuvo el título de “Gran
Mezquita”.

Fue renovada en el siglo XVIII y durante el reinado de Sulaymán de Marruecos 1792.1822 que era miembro de la dinastía alauí, fueron
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reconstruidas varias partes de la madrasa. Se sometió a la restauración de la estructura en el siglo XX, estuco, madera y decoraciones.

Tiene varias lonjas adjuntas destinadas a su financiación, así como abundantes letrinas a lo largo de la fachada principal, que da testimonio de su
naturaleza pública. Con sus bibliotecas se encuentra relacionada con la célebre universidad de Qarawiyyin.

Las madrasas meriníes contribuyeron a que el Magreb y especialmente en Fez se convirtieran en un centro intelectual de prestigio. Al contrario
de lo que ocurre con la mayoría de los edificios religiosos islámicos marroquíes, la madrasa está también abierta a los no-musulmanes.

La madrasa se encuentra en un barrio que hace la conexión entre las partes más antiguas de Fez con las construcciones merínidas posteriores.

La planta es irregular, debido al terreno donde se sitúa, pero se respetó una cierta simetría; se presenta reminiscencias de iwanes que surgieron en
el lejano Irán y se usan en el Egipto mameluco en el momento de la construcción de la madrasa.

La entrada principal da acceso a un gran patio central con suelo de mármol, que se abren en los lados izquierdo y derecho, salas más pequeñas,
diseñadas para clases y cubiertas con bóvedas de madera.

En el lado opuesto de la entrada principal se encuentra la entrada de la ablución, donde los fieles se lavan los pies, las manos y la cara antes de
las oraciones. En el patio se encuentra una sala de oración compuesta de dos naves paralelas a la Quibla.

Tiene un único mihrab que sobresale de la pared y cuatro columnas de onix que se cubren con dos bóvedas de madera. En el piso superior,
alrededor del complejo principal se encuentran las celdas de los estudiantes, accesibles desde el vestíbulo de la entrada a través de corredores
estrechos.

Al igual que en todos los edificios meriníes, la decoración es particularmente rica y fina en el patio y el resto de la planta baja. Tiene la
característica de transposición realizada por meriníes de materiales y técnicas utilizados en los palacios de la dinastía nazarí de Granada para un
contexto religioso.
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Las paredes del patio están completamente cubiertas con baldosas, madera tallada y paneles de yeso tallado

A pesar de esta semejanza de los modelos granadinos, la delicadeza extrema, la abundancia de decoraciones y su propio contexto religioso son
los principios de la arquitectura merínida.

Se emplearon principalmente tres materiales: estuco, con el que se trabajaban los mocárabes que decoraban los arcos y nichos; madera
tallada con motivos de estrellas complejos o para formar una cornisa imponente; y los azulejos en los zócalos de paredes.

Las paredes del patio están completamente cubiertas con baldosas, madera tallada y paneles de yeso tallado. El patio está separado de los pasillos
con arcos que dan acceso a la vivienda de los estudiantes a través de pantallas de celosías que tiene forma de cuadrículas finamente talladas en
madera.
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Esta suntuosa ornamentación contrasta con la austeridad espartana de los alojamientos de los estudiantes, algo que es común a todas las
madrasas merínidas. La riqueza ornamental del patio se explica por ser el espacio más público en el interior del edificio y donde sería más
visible para todos, la generosidad de su fundador y mecenas.

Como la generalidad de las madrasas de Fez, a lo largo del tiempo la Bou Inania sirvió para otras funciones, además de su papel principal de
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institución de enseñanza, especialmente como local donde se realizaban ceremonias oficiales y de mezquita del barrio donde se sitúa.

Tenían actividades de apoyo social y mantenía albergues, función que a veces era cumplida por la propia madrasa y por waqf mediante
donaciones de propiedades y cuyos ingresos se utilizaron para financiar y mantener la madrasa y las lonjas.

La Madrasa Al Attarine
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Los murales de azulejos tienen espectaculares decoraciones caligráficas, que forman la palabra Alá

Se encuentra justo al lado del mercado de especias y perfumes y fue construida en 1325 por el Abu Yaqub Osman II. Las madrasas eran escuelas
religiosas que se encontraban junto a las mezquitas y se utilizaron para difundir las enseñanzas sunnitas durante el imperio de los meriníes, entre
los años 1244 a 1465. La Medersa de Attarine se destaca especialmente y es considerada, después de la Inania Bou, la más impresionante de las
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universidades medievales musulmanas.

Destaca su patio rectangular. La fuente central es alimentada directamente con el agua de un arroyo subterráneo. Los murales de azulejos tienen
espectaculares decoraciones caligráficas, que forman la palabra Alá, a partir de un cuadrado verde de 2 cm de lado rodeado de azulejos blancos.

Las curvas de la caligrafía se van mezclando hasta formar una obra de arte en sí misma; la técnica utilizada es la conocida como “taqshir” que
consiste en pulir parte del esmalte brillante del azulejo para crear letras u otros motivos decorativos.

La Medersa de Attarine fue el primer lugar en el que se utilizó esta técnica fuera del azulejo vidriado negro, y junto con el Azulejo Alá hay otras
piezas de este magnífico arte. Otro motivo de admiración son las tallas en estuco y madera. Muchos vienen a ver esta madrasa buscando
inspiración en estas tallas decorativas.

Se encuentra justo enfrente de la Mezquita Kairouine y una de las mejores vistas de ésta es precisamente desde el techo de la madrasa Attarine,
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Actualmente, la madrasa se encuentra totalmente restaurada después de un trabajo de cuatro años y se puede disfrutar de todo su interior: las
inusuales columnas de base cuadrada en las galerías del primer piso, las columnas de ónix negro que flanquean el mihrab delicadamente tallado,
la araña de bronce que cuelga del techo abovedado a su vez recubierto de madera de cedro tallada, las ventas con vidrios de Iraq verdes y oro.

Para completar la restauración algunos elementos originales debieron ser sustituidos ya que las maderas originales tienen más de 700 años de
antigüedad, pero los resultados son sorprendentes.
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La Mezquita Al Karaquine
Esta mezquita servía para hacer discusiones religiosas y políticas y a través de las décadas, la educación fue creciendo

La mezquita fue fundada en el año de 859 por Fátima Al-Fihri, que era la hija de Mohammed Al-Fihri, un mercader muy rico de esa época.
Alberga la universidad más antigua del mundo. Sus estudios principales son los religiosos. Cuenta con una biblioteca que conserva más de
treinta mil obras, siendo la mayoría libros únicos.

La familia de este hombre era parte de un grupo de inmigrantes que decidieron trasladarse de la población de Kairouan en Túnez hasta Fez en
Marruecos a principios del siglo IX. Después de la muerte de su padre, Fátima y su hermana recibieron una gran cantidad de dinero, y la mujer
decidió crear una mezquita para la comunidad que tanto amaba.

Esta mezquita servía para hacer discusiones religiosas y políticas y a través de las décadas, la educación fue creciendo. El rey Mohammed
V introdujo otras materias como física, química, matemáticas e idiomas extranjeros en el año 1957. En la actualidad, casi todas las materias
imaginables se enseñan allí, manteniendo su fama de la cuna de la educación.

La mezquita como la ves hoy difiere mucho de cómo fue construida, porque a través de las diferentes dinastías ha sido remodelada y ampliada,
hasta que consiguió el reconocimiento de ser el templo de este tipo más grande del Norte de África. En su interior puedes ver varias cantidades
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de arcos que recuerdan las construcciones de la nobleza, así como tallados en madera, mosaicos, pinturas y patios que añaden un toque extra de
belleza a esta edificación.

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Museo Nejarine
El edificio donde se alberga el museo fue calificado patrimonio de la humanidad de la UNESCO en el año 1916

Está en el barrio Nejjarine ocupado durante siglos por los carpinteros de Fez. Se abre en la parte inferior de la plaza del mismo nombre, a través
de una puerta en una fachada excepcional por su tamaño.
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La planta baja está decorada con moucharabiehs y las galerías divididas en células para poder alojar a los animales. Arriba, los huéspedes se
alojan en habitaciones.

El edificio se remonta, según los historiadores al siglo XVIII y ha sido completamente restaurado por la Fundación Karim Lamrani. Ahora
alberga el Museo de Artes y Oficios de madera. La instalación del museo en este hermoso monumento histórico, Patrimonio de la Humanidad de
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la UNESCO en el año 1916, se hizo con respecto al tipo de edificio y a sus características arquitectónicas.

El museo expone las herramientas de la madera y colecciones de carpintería y mueble, antigua y contemporánea. La exposición, temática, se
extiende más de tres pisos del edificio. Sucesivamente analiza los tres temas principales conocidos en la mano de obra y el uso de la madera en
Marruecos: la madera doméstica, madera arquitectónica y litúrgica madera.

La terraza, con su sala de té ofrece a los visitantes, el tiempo para un descanso, la oportunidad de beber mientras admira una vista panorámica de
la medina de Fez.
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Mausoleo de Mulay Idris II


Es un lugar de peregrinación y lugar donde se celebran numerosas ceremonias civiles

Cinco siglos después de la muerte de Mulay Idriss II en el año 1308, se encontró un cuerpo en perfecto estado que se atribuyó al santo patrón,
por lo que la zona se transformó en un lugar sagrado, llamado Zauia.

Mulay Idriss II fue el hijo del fundador de la dinastía Idrisida que reinó en Marruecos a principios del siglo IX y fundó por segunda vez la ciudad
de Fez. El mausoleo está localizado en la Place de Marche Verte. Comenzó su construcción en el año 1717 y finalizó la misma en el año 1824,
convirtiéndose en el lugar más sagrado de la medina.
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La puerta principal está formada por tres arcos por los cuales se accede a la sal de la oración, cubierta de alfombras multicolores: en el centro
existe una fuente para realizar las abluciones.

El mausoleo forma parte de un conjunto arquitectónico compuesto por la casa que se supone fue la residencia de Mulay Idriss, la mezquita al
Asraf, la fuente y la casa del wudú que era el lugar para hacer las abluciones. El conjunto es conocido como ah-haram que constituía un lugar
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donde los musulmanes donde podían encontrar refugio y asilo.

Se encuentra abierto las veinticuatro horas y siempre está disponible para los musulmanes que se acercan para así obtener su bendición.

Las calles que rodean el mausoleo constituyen el conocido distrito sagrado, que se encuentra delimitado por barras de madera situadas en las
calles que servían para evitar que los cristianos y los judíos y los burros entraran en este lugar.

Es un lugar de peregrinación y lugar donde se celebran numerosas ceremonias civiles. Se considera que visitar su mausoleo es beneficioso
especialmente para los niños antes de ser circuncidados y para las mujeres para facilitar el parto. Algunos también peregrinan para pedir la
fecundidad y otros con la esperanza de que les resuelva sus problemas.
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Los Zocos
Uno de los lugares imprescindibles de esta parte de la ciudad es Talaa Kebira, una antigua escuela coránica del siglo XIV que es toda una clase
de arte islámico

Fes-el-Bali (Fez la vieja) es una ciudad especial para Marruecos: por su historia es una de las tres medinas imperiales del país. Pasear por sus
zocos es algo tan especial que tardará tiempo en olvidarlo pues en ellos podrá entender el mundo musulmán.

La mayoría de los viajeros se internan en la maraña a través de Bab Boujelud (La Puerta Azul). Detrás de la muralla, una plaza abierta, en la que
se puede ver el minarete de la cercana Madrassa de Bou Inania causa la falsa sensación de trama ordenada y despejada. Basta con dar unos pasos
para darse cuenta de la realidad del urbanismo medieval islámico en el que encontrar alguna calle que no gire en un ángulo inverosímil es una
quimera.
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Del lado izquierdo de la plazoleta arranca Taala Kebira (la gran cuesta) que comunica Bab Boujelud con la zona baja pasando por los principales
zocos de la ciudad. Es la arteria más transitada y está cuajada de restaurantes, riads y baños públicos. Escapadas a derecha e izquierda permiten
recorrer el corazón de la medina sin temor a perderse o a encuentros indeseables.

Uno de los lugares imprescindibles de esta parte de la ciudad es Talaa Kebira, una antigua escuela coránica del siglo XIV que es toda una clase
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de arte islámico. Azulejos, yeserías y madera forman un conjunto de enorme belleza que nos traslada, de inmediato, a los antiguos palacios
andalusíes. Este edificio es uno de los pocos lugares religiosos que pueden ser visitados por no musulmanes.

Los zocos de Fez forman parte del misterioso encanto que nos encontramos por sus enrevesadas callejuelas agrupas en diferentes gremios,
convirtiéndose en un auténtico laberinto.

A lo largo de toda la ciudad se pueden encontrar infinidad de zocos especializados en la venta de diferentes productos. Veamos algunos:

El zoco de la Henna. Desde hace varios siglos este zoco se establece como el mercado de artículos cosméticos y productos farmacéuticos
tradicionales. El producto estrella de los puestos es el que da nombre al zoco, la henna, muy apreciada por las mujeres marroquíes para colorear
manos y pelo.

Zoco Attarine. Antiguamente especializado en tiendas de ultramarinos y productos farmacéuticos, sin embargo, ya ha perdido parte de sus
tiendas. A pesar de esto, continúa siendo uno de los más populares gracias a la variedad de productos y especias que se pueden encontrar en sus
tiendas.
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Zoco Nejjarine. Está situado junto al museo de arte y artesanía de la madera. Está compuesto por artesanos carpinteros que se esmeran en
rematar sus últimas obras.

Zoco Sekkatine. El nombre le proviene de su especialización en la producción y venta de equipamientos para caballos y mulas.
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Zoco Bellagine. Estaba ocupado por los artesanos que fabrican cerraduras de madera y los zapatos de madera que llevaban los fesíes
durante la ´época de lluvias.

Zoco Chemainne. Se trataba de un centro de producción y venta de velas, pero hoy en día está centrado en la venta de frutas secas.
Fotos: Fez.net

Monreale, el esplendor del arte normando


Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás 21 de Noviembre de 2018 (18:27 h.)
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Visitar Sicilia es un gran placer. Se puede uno dedicar dos semanas para descubrir. Uno de sus grandes tesoros es la catedral de Monreale.

¿Me acompaña?

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La catedral es uno de los mayores logros del arte normando. En ella se produce la fusión con el arte árabe que imperaba en Sicilia antes de la
conquista de la isla por parte de los normandos. La iglesia fue fundada en el año 1172 por Guillermo II de Sicilia. Al lado se levantó un
monasterio benedictino. La catedral es famosa por los impresionantes mosaicos dorados que cubren todo su interior, en los que se pueden
contemplar escenas tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento.

En julio del año 2015, la catedral de Monreale fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Esta catedral supone otro de los momentos culminantes del arte árabe-normando. Es el estilo que se desarrolló a partir de que la dinastía
normanda, procedente de Francia y que dirigirá Sicilia tras su conquista.
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La grandeza de un estilo es la mezcla de las distintas civilizaciones que habían pisado Sicilia en los siglos anteriores y se denomina como arte
árabe-normando o árabe-normando-bizantino.

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La nave lateral derecha de la Catedral


Fue el monarca Guillermo II quien impulsó la construcción de este templo. Guillermo era nieto de Roger II, el más importante de los monarcas
normandos que gobernaron Sicilia y no quería ser menos que su abuelo, por eso mando construir la Catedral de Monreale.

Hay una leyenda que relata que fue la mismísima Virgen María quien se le apareció en sueño a Guillermo para pedirle que construyera un
templo en su honor, a cambio de que le fuese rebelado la localización del tesoro paterno.

Su fachada no es nada espectacular comparada con algunas de las más bellas catedrales católicas u ortodoxas. La de Monreale es más bien
austera. Tiene dos torres, una de ellas inacabada, más robustas que esbeltas y dominan gran parte de la fachada occidental.

Hay una gran portada diseñada mediante tres arcos sustentados por columnas. Por detrás de la balaustrada que corona dicha fachada,
encontramos un tipo de decoración en cenefa, que también podemos contemplar en algunos edificios normandos de Palermo.
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La Catedral es de planta basilical y tiene 102 metros de longitud. Está decorada, prácticamente por completo, por maravillosos mosaicos que nos
recrean distintos episodios del antiguo y nuevo testamento.

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Parece que no haya quedado en la Catedral un solo metro cuadrado sin que las teselas decoren el templo. La
superficie total de mosaicos alcanza la friolera de 6.430 metros2. La decoración es espectacular y las fotografías no pueden hacer honor a la
grandeza de la construcción.

Las tres naves de la catedral están separadas por un conjunto de nueve columnas aparentemente monolíticas y de granito, una de ellas es de
mármol y están decoradas con capiteles corintios. Todo lo que queda por encima de las columnas, ya sea en la nave central o en las laterales y
tanto en el presbiterio como en los ábsides laterales, está completamente decorado.

El interior del templo fue terminado en el año 1184 y, aunque el estilo general es conocido como árabe-normando, se podría considerar que el
interior está realizado en estilo bizantino. De aquí que nos recuerde a algunas de las más extraordinarias iglesias de Rávena, Estambul o Venecia.

Hasta cuarenta y dos episodios del Antiguo Testamento pueden reconocerse en la decoración en mosaico de la Catedral. Una de las mejor
logradas es el que hace referencia al Arca de Noé. Hay que destacar el bellísimo Pantocrátor, que decora el ábside central, uno de los más bellos
del estilo bizantino.
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Se reconocen varios episodios de la vida de Cristo, como Jesús lavando los pies a sus discípulos, o varios
milagros, como la curación del leproso o el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces.

La Via Arcivescovado con su antiguo empedrado. Se


ven los ábsides y el pasadizo de la Via degli Angeli
En el techo hay un espectacular artesonado que nos muestra la delicadeza del arte árabe normando.

La construcción de la catedral fue muy rápida, ya que en solo diez años las obras fueron acabadas. No se sabe como fue la financiación de esta
catedral.

Los del interior necesitaron 2.200 kg de oro para cubrir sus 6.430 metros2 de superficie. Participaron artistas griegos, bizantinos sicilianos y
algún artista veneciano por el Papa para los mosaicos posteriores de la nave y muros.
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Los transeptos contienen los cuerpos de los Reyes Guillermo I y II en la lado derecho y de Margarita, Roger y Enrique, la mujer e hijos de
Guillermo I al norte en el transepto izquierdo.

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Guillermo II entrega la Catedral a la Virgen María


El interior de la Catedral se caracteriza por una planta de cruz latina con tres naves de las cuales la central se sostiene sobre ocho arcos apuntados
que descansan sobre nueve columnas. El transepto, cuyas dimensiones son considerables, se halla dividido en tres partes debido a la presencia
del coro y del órgano.
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A cada uno de los tres sectores del transepto le corresponde uno de los tres ábsides, visibles en conjunto solo desde el exterior. En la semi-cúpula
del ábside central se halla la famosa representación del Cristo Pantocrátor de Monreale.

Todas las paredes quedan recubiertas por unos mosaicos creados, entre finales del siglo XII y principios del XIII, por artistas locales y
venecianos. Los mosaicos de las tres naves relatan e ilustran escenas del Viejo y Nuevo Testamento. Los del transepto muestran episodios de
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la Vida de Cristo. El sector central de la catedral relata su juventud, en el brazo derecho su vida pública y en el izquierdo su Pasión.

El sector central del transepto se funde con el


presbiterio
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La contra-fachada de la Catedral
Las naves laterales y la central son como un libro explicativo, siguiendo el hilo de los relatos escenificados por los mosaicos.
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Los mosaicos de la nave central muestran escenas


del Viejo Testamento
La nave central de la iglesia resalta la presencia del Cristo Pantocrátor que, representado en lo alto de la semi-cúpula del ábside central, con los
brazos abiertos bendiciendo y sosteniendo las Escrituras.
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La nave central de la iglesia


En el proyecto original de la Catedral se preveía construir solamente dos capillas, situadas entre la pared sur del edificio y el claustro del
Convento Benedictino, la Capilla de San Castrese y la Capilla de San Cataldo, sucesivamente transformada en la Capilla de San Benedetto.
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El transepto norte
La principal de ellas accesible desde el portal sur de la iglesia, fue creada para hospedar en su interior las reliquias de San Castrese que era el
patrono de Monreale. La otra capilla en principio dedicada a San Cataldo, fue reformada en el año 1561 con la instalación del altar de San
Benito. Se encuentra situada entre la anterior capilla y el brazo derecho del transepto, ocupando el lugar que fue utilizado en origen para dar
sepultura a los frailes del convento.

Se custodian en el transepto sur las Tumbas reales de Guillermo I y de su hijo Guillermo II. Las tumbas se hallan dispuestas a lo largo de la
pared divisoria que mantiene separada el área central del transepto, sobre la cual se halla la estructura del monumental órgano de 1960 que
substituyó el anterior. En el ábside se encuentra la Capilla de la Virgen, a la cual está consagrada esta Catedral.

El transepto norte está enteramente despejado, lo que permite observar detenidamente los mosaicos del suelo. En su interior se halla un altar-
reliquiario dedicado a San Luis de Francia que estuvo sepultado en esta Catedral. En el ábside derecho se halla la Capilla del Crucifijo con su
altar barroco. Más arriba, frente a la semi-cúpula del ábside cuyo mosaico representa San Pablo, puede verse una Cruz de tamaño natural.
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Uno de los releves que representan escenas bíblicas
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El presbiterio y del ábside no se pueden visitar pero se pueden ver desde la nave central o desde la abertura del transepto frente a los ábsides
laterales. El presbiterio, está situado sobre una escalera en forma piramidal y puede verse el altar mayor barroco y fue diseñado en el año 1771.

En la nave lateral derecha, cerca de la contra-fachada, se encuentra el portal de acceso a la escalera que, pasando a través de la torre izquierda del
campanario, conduce hasta los tejados del edificio y nos permite tener una inmejorable vista del Claustro Benedictino.

EL CLAUSTRO

Forma parte del monasterio benedictino y está adosado a la catedral. Los arcos porticados contienen 228 columnas ricamente decoradas con
capiteles románicos del siglo XII realizados por maestros borgoñeses y provenzales, Tienene iconografías que combinan lo religioso, con lo
pagano, los elementos clásicos y la mitología popular. En ellos también se nota mucho la influencia árabe
Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás

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El Claustro Benedictino visto desde los techos de la


Catedral
El Claustro Benedictino de Monreale es una estructura arquitectónica de planta cuadrada de 47 metros de lado, enteramente rodeada por
un pórtico que se sostiene sobre 104 arcos apuntados, siendo 26 en cada lado. El exterior de los arcos está decorado por unas taraceas de piedra
negra de volcán sobre piedra ocre caliza, el mismo tipo de decoración presente en los ábsides de la Catedral de Monreale y en otros monumentos
árabe-normandos de Palermo.
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Un detalle de los arcos que se halla en el rincón


suroeste del Claustro
En el rincón suroeste del claustro se encuentra un loggiato, que encierra una característica fuente con forma de tronco de palmera. Es el lugar
preferido de los visitantes para hacer una foto recuerdo. Lamentablemente la fuente, cuyos chorros reproducirían las ramas de la palmera, está
apagada.

Los arcos descansan sobre unas columnas emparejadas que pueden ser lisas o decoradas con mosaicos árabes. Los capiteles, que descargan el
peso del arco sobre ambas columnas, están todos finamente cincelados con unos relieves que relatan escenas bíblicas.
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Un detalle del claustro visto a través desde la fuente


Al centro de cada lado del claustro se hallan los cuatro pasajes que permiten pasar al patio a través de unos caminos que llegan hasta el círculo
del centro, donde se encuentran unas palmeras chicas. Los caminos delimitan cuatros áreas del patio.
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El patio del Claustro


Algunas columnas están decoradas con mosaicos, con sus respectivos capiteles, todos finamente cincelados, algunos con escenas inspiradas en la
Biblia, otros con representaciones de criaturas mitológicas o decoraciones floreales.
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Un capitel decorado con figuras mitológicas, y los


mosaicos de su columna
Las representaciones bíblicas, que son una constante del arte árabe-normando, despiertan la admiración al visitar este Claustro.

Como vemos, una catedral magnifica pero lo que a mí más me impresiono fue su claustro que es uno de los mejores que yo he contemplado. Es
visita imprescindible ver Monreale.
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La fachada sur de la Catedral vista a través del


Claustro Benedictino
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Taormina, la joya siciliana


El famoso escritor alemán Goethe decía de Taormina que era “un paraíso en la Tierra”.

Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás 16 de Enero de 2019 (18:21 h.)

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Os invito a pasear por algunos de sus numerosos y empinados callejones, para ir de sorpresa en sorpresa, nos encontraremos una pequeña galería
de arte, una curiosa y decorada puerta, restos arqueológicos o unos muy particulares rostros que se usan para decorar y suelen decir que son para
atraer la buena fortuna.

¿Me acompaña a descubrir


Taormina?
Ha sido, y sigue siendo un refugio de reconocidos escritores, famosos artistas, ricos anónimos y miembros de la realeza. Se sitúa en la cima del
Monte Tauros, y permite tener unas panorámicas inolvidables.
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Taormina se le conocía en el mundo griego como Naxos en el año 736 a.C. También se le denominaba como la colonia Tauromerion. Está
localizada geográficamente en el este de Sicilia, entre las ciudades de Messina y Catania.

Durante la segunda guerra púnica, Taormina fue conquistada por Roma y obtuvo el estatus de ciudad federada y aliada, lo que le permitió
disfrutar de cierta independencia.
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Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás
Tras la caída del Imperio romano, se convirtió en la capital de la Sicilia bizantina. Tras dos años de asedio, en el año 902, fue totalmente
destruida y conquistada por los árabes.

Llega posteriormente el rey normando Roger I de Sicilia quien la dominó y reconstruyó en año1079. Fue cuando Taormina comenzó un extenso
período de paz, ya que hasta el siglo XVIII no era más que un apacible pueblo costero.
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Escritores como Goethe y Barlett descubrieron Taormina y sus impresionantes vistas con el Etna de fondo, su historia, sus monumentos, o su
entorno natural. Si algo terminó de impulsar a esta pequeña ciudad como una de los más valorados refugios de quienes buscaban la inspiración,
pero también algo de tranquilidad, fue la red ferroviaria con Messina, que facilitó la conexión con el norte de Europa.

Durante el siglo XX, se convirtió en el lugar de vacaciones favorito de importantes escritores como Truman Capote, Tenessee Williams, Thomas
Mann; de estrellas del cine como Greta Garbo, Cary Grant, Audrey Hepburn, Orson Welles o Rita Hayworth; y de artistas como Salvador Dalí.

EL TEATRO ÁNTICO

Es el gran símbolo de la ciudad. Fue construido en el siglo III a.C. y es uno de los teatros griegos mejor conservados de Sicilia, el segundo más
grande de la isla y uno de los más bonitos. Uno de sus mayores atractivos es la panorámica de la bahía de Naxos y el volcán Etna y fue
construido aprovechando la geografía cuneiforme de la colina.
Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás

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Se construyó en la época helenística y se reconstruyó casi en su totalidad en los tiempos de la dominación romana. Fue en esa época cuando el
recinto se utilizó para la práctica de la lucha de gladiadores.

El teatro consta de nueve secciones, y está rodeado por un doble pórtico. Originalmente tenía una capacidad para unos 5.000 espectadores y 109
metros de diámetro, construidas en ladrillo y están divididas en nueve cuñas, a similitud del teatro griego de Siracusa. Todavía se mantienen en
pie algunas de las columnas de orden corintio, que se alzaban en el muro situado tras el escenario.

A pesar de que el origen del teatro es helenístico como se comprueba por las inscripciones grabadas en las piedras, donde se recuerda a Hierón
II, su visión actual nos muestra las modificaciones y ampliaciones realizadas en épocas imperiales romanas, destacando la estructura de la
escena.

La orquesta semicircular está un poco más baja que el escenario y tiene dos salidas laterales para el coro. Sobre estas se aposentaba el escenario
con dos pisos y con tres salidas para actores en el primero y se encuentra decorado por columnatas y un pórtico superior. Las paredes del fondo
conservan nichos cuya decoración consistía en esculturas, así como columnas de mármol.
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Detrás de la escena hay bastidores desde donde los actores accedían a la escena. En época romana fue reconvertido en anfiteatro, preparado para
la organización de espectáculos de gladiadores pues podemos ver todavía las estructuras del muro de protección de las gradas para la seguridad
de los asistentes, y podemos comprobar el desnivel existente entre la orquesta y el escenario.

PORTA MESSINA
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Es la puerta por donde se inicia la visita al corazón de Taormina por la zona norte de la ciudad. Su nombre original era Porta Ferdinanda, en
honor al rey Fernando IV de Borbón.

Un poco antes de entrar por la Porta Messina es bueno que descendamos unos metros por la Viale San Pancrazio, donde verás la Iglesia de San
Pancrazio, santo patrón de la ciudad, que se levantó sobre los restos de un templo dedicado a las deidades greco-egipcias de Isis y Serapis.

Porta Messina es la entrada norte del centro histórico de la ciudad, mientras que Pota Catania es la entrada sur y ambas puertas unen la principal
calle de Taormina y ambas puertas formaban parte del entramado fortificado de la ciudad.

Hoy solo se puede admirar esta puerta de entrada al Corso Umberto y la placa en la parte superior de la puerta colocada en memoria de
su inauguración, encargada por Fernando IV de Borbón en 1808.
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Porta Messina
PALACIO CAROVAJA

La Plaza Vittorio Emanuelle II, construida sobre el antiguo foro romano, alberga el palacio Corvaja o Corvaia, que fue la sede del primer
parlamento de Sicilia en el año 1410. Es un palacio siciliano medieval que fue construido en el siglo X.

Este palacio medieval fue construido originalmente por los árabes que en ese momento gobernaban Taormina, pues la habían conquistado en el
año 902. El palacio está ubicado justo al lado de la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría.

Una vez que los árabes dejaron la ciudad, la estructura original fue cambiando y se le fueron agregando partes, especialmente durante el siglo
XV. La parte principal de la estructura sigue siendo árabe, fundamentalmente la torre. Además, hay un patio interno de influencia árabe con
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ventanas y puertas arqueadas. Se le sumó una escalinata en el siglo XIII, que sube al primer piso y un balcón ornamental que mira directamente
al patio.

Al Palacio Coravaja también se lo conoce como el Edificio del Parlamento porque albergó al parlamento siciliano en el año 1410 y siempre ha
sido una de las joyas más preciadas de Taormina.
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Se llama Corvaja por una noble y rica familia de la ciudad. Ha sido restaurado en la década de los cuarenta del siglo pasado. Hoy es sede de la
Oficina de Turismo pero también funciona en él un museo.

Justo enfrente, verás la Iglesia de Santa Caterina, construida en el siglo XVII sobre los restos de un mini-teatro romano con aforo para unas 200
personas.
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LA NAUMACHIE

Podemos contemplar una larga pared de ladrillo con varios arcos, pero resulta que este es uno de los tesoros arqueológicos de la ciudad y una
auténtica obra de ingeniería civil de su época, ya que fue construida en el siglo II a.C.
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Las naumaquias en la Antigua Roma eran edificios que albergaban piscinas, en las que se representaban batallas navales. En este caso, se
utilizaba como una cisterna gigantesca para almacenar las aguas procedentes de la montaña, y así abastecer a la ciudad y regar los campos de
cultivo. (Vía Naumachia).

La llamada Naumachia es una gran construcción formada por un muro de ladrillos de 122 metros de largo y cinco metros de altura. La larga
pared de ladrillos interrumpida por nichos es la perspectiva de un ninfeo, que se superpone a un pórtico de stoa o helenístico, utilizando la base
de la cual aún es visible en el extremo sur.

La stoa como el ninfeo se enfrentaba a una escuadra, o ágora, delimitando un lado y sosteniendo la terraza superior. Las estatuas probablemente
se colocaron en los nichos del ninfeo, como se documento en el descubrimiento del torso de mármol de Apolo, y se encuentra en el Museo Badía
Vecchia.

Las excavaciones realizadas durante los trabajos de construcción en un edificio de arriba, han establecido un gran tanque de agua detrás de la
fachada en nichos.

EL ODEÓN ROMANO

Mucho más pequeño que el teatro griego, el Odeón romano fue construido por los romanos cuando Taormina se convirtió en una colonia militar
en el año 21 a. C., bajo el mandato de César Augusto Octavio.

Fue un escenario para presentaciones musicales y literarias, que se realizaron solo para la elite de la ciudad. El Odeón era un teatro cubierto con
una capacidad de menos de doscientas personas. Tras excavaciones arqueológicas fue encontrado a mediado del año 1892.

El odeón se dirige hacia el noreste. Fue construido con ladrillos de arcilla y se divide en tres partes principales: la escena, la orquesta y la cavea.

La escena del odeón consistió en el stylobate y el peristilo de un templo griego y se dice que está dedicado a Afrodita. Al lado de la escena hay
una sala reservada a los actores.

La cavea se divide en cinco zonas diferentes. El odeón se encuentra detrás de la iglesia de Santa Catalina. Cerca del palacio Corvaja.
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EL PALACIO DE LOS DUQUES DE SANTO STEFANO

Está situado justo al lado de la Porta Catania, en la vía De Spuches. Construido a finales del siglo XIII e inicios del XIV, el palacio era parte de
las murallas medievales de Taormina.
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Es una obra maestra de estilo románico y gótico siciliano, unido a elementos árabes-normandos. El edificio tiene un hermoso jardín frente a sus
fachadas principales, donde todavía hay un pozo para la recolección de agua de lluvia, que fue el suministro de agua de todo el palacio.

Se compone de tres secciones cuadradas superpuestas. La entrada a la planta baja es un arco ojival construido con ladrillos cuadrados de basalto
negro y granito blanco que es una piedra existente en Taormina.

En el segundo piso hay cuatro ventanas hermosas, dos hacia el este y dos hacia el norte. Las cuatro ventanas tienen una estructura elaborada con
rosetones y pequeños arcos trilobulados, así como también tiene tres cordones que enmarcan los arcos ojivales.
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En la parte superior del palacio, hay un friso ancho que recorre a lo largo de la fachadas este y norte formadas por una decoración ondulada en
piedra lúgica alternada con incrustaciones en forma de rombo en la piedra blanca de Siracusa, que forman un magnífico encaje de marquetería.

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EL PALACIO MUSULMÁN DE TAORMINA

Está situado en una posición elevada sobre la ciudad a unos 397 metros de altura. Fue el lugar donde se encontraba la antigua acrópolis de la
ciudad griega de Taormina. Los romanos y posteriormente los bizantinos fortalecieron este lugar.

La ciudad fue conquistada, como ya hemos visto, por los musulmanes en el año 902, después de dos años de asedio. Reconstruyeron el castillo
en su forma actual. Tiene una planta trapezoidal adaptada, a la forma de la roca y las paredes almenadas.

Se puede llegar al castillo por una escalera que se encuentra en la iglesia de la Madonna della Rocca y que nos lleva hasta la puerta del castillo.
Los restos de este castillo están formados por una gran torre, cuyas paredes sobre la piedra y además tiene una cisterna que surtía de agua la
fortificación y un corredor subterráneo.
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PIAZZA 9 APRILE

Es uno de los lugares más animados de la ciudad y un espectacular mirador que nos permite entender, porque tantos autores y artistas venían
aquí en busca de inspiración.

En dicha plaza nos encontramos la antigua Iglesia de San Agostino construida en el año 1486, que hoy en día se utiliza como biblioteca pública.
También encontraremos la iglesia barroca de San Giussepe y la Torre del Reloj, que decora la Porta di Mezzo, que nos lleva al barrio más
antiguo de Taormina, donde podemos ver las iglesia del Varó y del Carmine, el Palazzo Ciampoli y la Puerta Catania.

LA CATEDRAL DE SAN NICOLÁS

A diferencia de las catedrales de Palermo o de Lipari, el Duomo de Taormina es bastante sobria, por dentro y por fuera. Se construyó en el año
1400, en honor a San Nicolás de Bari, y se levanta en la Piazza Duomo, donde también se encuentra el Ayuntamiento de Taormina.
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Hay una fuente del años 1635 en el centro de la plaza, decorada con una escultura de un minotauro, emblema de la ciudad. Las columnas de la
nave principal son monolitos de mármol rosa de Taormina, pero, sin duda, el gran atractivo de este templo es el gran rosetón renacentista sobre
su portal principal y fue reconstruido en 1636.

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Rocamador, un pueblo con encanto


Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás
Rocamador es uno de los pueblos más visitados de Francia y tiene un encanto especial como podrán comprobar por las fotos.

Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás 09 de Octubre de 2018 (17:34 h.)

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Es una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Lot, en la región de Occitania. Se encuentra al este de la ciudad de Burdeos y
al norte de la ciudad de Montauban. Forma parte de un valle abierto en la montaña calcárea del Causse por el río Alzou.

Su nombre viene de las reliquias de San Amador cuyo cuerpo, presuntamente incorrupto, fue encontrado por monjes benedictinos en el interior
del santuario mariano, en el año 1162.

Tiene una gran belleza por su localización, lo que le hace apta para los artistas y excita la curiosidad de los arqueólogos, Su fama proviene
especialmente del célebre santuario de la Virgen Negra, que durante siglos ha atraído peregrinos de todos los países, entre ellos reyes, obispos, y
nobles.
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Reyes como Luis IX de Francia, Enrique II de Inglaterra y Alfonso III de Portugal, o predicadores como Domingo de Guzmán o Antonio de
Padua, marinos como Jacques Cartier, el compositor Francis Poulenc, desconocidos o famosos, muchos han subido la gran escalera.

La ciudad también da su nombre Rocamador al queso de leche con denominación de origen, desde el año 1996, el cual se elabora con un cierto
tipo de cabra.

Aunque los peregrinos de la Edad Media hicieron el camino de Santa María de Rocamador, el nuevo camino de Santiago, elegido en el siglo XX
gracias a los caminos de excursión, transformó esta dirección en una variante del camino del Puy-en-Velay. A lo largo de este nuevo sendero, se
pueden encontrar bastantes tallas dedicadas a la Virgen Negra.

Hay numerosas leyendas y una cuenta que San Amador fue un ermitaño que vivió en esta zona habien. Esta leyenda fue difundida por los
monjes benedictinos.
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Hay otra leyenda más espectacular que apareció a finales de la Edad Media que relata que Zaqueo era un rico publicano de Jérico, que estaba
casado con la Verónica que aparece en el Evangelio y llegó con su familia a estos parajes, después de la muerte de Jesucristo. Allí tomó el
nombre falso de Amator o Amadour. Una vez instalado, fundó un pequeño oratorio en una roca ,que más tarde sería llamada Roche d’Amadour
(Roca de Amador, Rocamador), con una mezcla de términos entre la Roca Mayor y la Roca de Amadour.

El Santuario de Rocamador cuenta con una larga tradición de peregrinación a la Virgen María bajo forma de una virgen negra con un cuerpo
recubierto de plata, como Nuestra Señora de la Dorada, en Tolosa.

La prueba final de este peregrinaje consistía en subir de rodillas los 216 peldaños de la escalera que conduce a la ciudad religiosa que tiene siete
iglesias. Finalmente, después de esta ascensión, los peregrinos entraban en los santuarios, y regalaban varios objetos a la Virgen.

Los objetos más conocidos son los hierros de varios condenados liberados de sus cadenas, los barcos de marineros salvados y agradecidos, o las
placas de mármol grabadas y enganchadas al muro de la capilla en los siglos XIX y XX pero la mayoría no se puede ver ahora, porque estas
placas constituyeron una verdadera invasión al mármol, adentro y afuera de la capilla milagrosa. Podemos ver los agujeros taponados contra la
pared afuera.
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De dimensión europea, como asegura el Libro de los Milagros del siglo XII, perdió popularidad e importancia después de la guerra de los Cien
Años. La etapa iconoclasta de los mercenarios protestantes en el año 1562, saquearon el pueblo. La Revolución no cambió el estado de ruina en
que quedó Rocamador. Ya en el siglo XIX, el santuario fue restaurado completamente y se salvó de la ruina total.

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Capilla de Nuestra Señora en el


Santuario de Rocamadour
Grandes señores, personajes famosos y reyes acuden en peregrinación y de esta manera la pequeña capilla acaba convirtiéndose en uno de los
iconos del cristianismo europeo y se transforma en un centro importante del camino de Santiago francés.

Para que se sea consciente de la importancia de este lugar Rocamador es el destino rural y religioso principal de Francia, con millones de
visitantes anualmente.

Además de las reliquias del cuerpo de Amadour, el éxito del lugar vino dado por los milagros atribuidos a la Virgen Negra. Su popularidad era
conocida en España y en Portugal teniendo muchas capillas o cofradías.
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Una milagrosa campana señalaba, por su tintineo, el salvamento de marineros en el mar. Este reconocimiento del mundo de los marineros valió a
Nuestra Señora de Rocamador el ser venerada en varias capillas como Finisterre y Quebec.

Desde todos los puntos de Europa, y pasando a formar parte del Camino de Santiago, llegaban peregrinos a Rocamador con el afán de perdonar
sus pecados subiendo la gran escalera de 216 escalones incluso de rodillas y rezando en alguno de los hasta 12 santuarios que llegó a tener la
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ciudad.

A finales de la Edad Media, la iglesia fomentó este peregrinaje con la adjudicación a perpetuidad de indulgencias plenarias a las personas que
recibieran los sacramentos de la penitencia y de la comunión en Rocamador. Los días más conocidos para obtener estas indulgencias son el
veinticuatro de junio y San Juan, cuando esta fecha coincide con el día de Corpus Christi. Desde las restauraciones del santuario, la semana
mariana de septiembre es una cita muy especial para cristianos de los alrededores.

La ciudad atesora dos monumentos, la Basílica de San Salvador y la Cripta de San Amador, que se encuentran incluidos dentro del
Patrimonio Mundial de la Unesco, dentro de las Rutas de Santiago de Compostela en Francia.
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Rocamador está pegada a las laderas del acantilado y se compone de tres niveles:

-Abajo se sitúa el pueblo.

-En la zona central se encuentra la ciudad santuario.


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-En la parte alta dominando totalmente la zona se encuentra el castillo que permite tener una visión absolutamente espectacular de toda la
zona.

Se puede subir al castillo mediante unas impresionantes escaleras para lo que hay que tener una buena condición física pero hay una segunda
posibilidad y es subir mediante ascensor y hay varios situados en lugares estratégicos con la finalidad de poderlos usarlos.

Veremos torreones defensivos, casas de corte medieval y dos puertas de acceso al pueblo en la parte baja del pueblo. El pueblo está formado por
una calle de aproximadamente un kilómetro, la calle Roland le Preux, la cual hoy en día está completamente dedicada a la restauración y a las
tiendas de recuerdos.

Si la recorremos de lado a lado podremos encontrar dos puertas que se utilizaron para la protección de la ciudad, como la Porte Salmon, Porte du
Figuier o Porte Hugon.

EL CASTILLO DE ROCAMADOR

Situado en lo alto de la pared de caliza, el Castillo de Rocamador tiene una posición privilegiada sobre la ciudad sagrada.

Lo que se visita realmente no es al Castillo, sino únicamente sus murallas, ya que el castillo no se puede visitar porque es de propiedad privada.
Desde las murallas podemos ver también el precioso jardín interior del castillo.
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Desde las murallas del castillo, podemos recorrer el Camino de la Cruz o Chemin de Croix, por el que se baja mediante un paseo en zig-zag
hasta la zona de los santuarios.

El Chemin de Croix formaba parte del camino que hacían los peregrinos durante su paso por la ciudad sagrada, llegando hasta la parte superior
siguiendo el vía crucis.

EL SANTUARIO DE ROCAMADOR

De los originales doce Santuarios que se construyeron en Rocamador solo quedan en pie siete, para acceder a ellos deberemos atravesar un túnel
que nos encontramos al cruzar la Porte Saint-Martial. En el túnel llama la atención las placas donadas por lo fieles para dar las gracias por los
milagros producidos en sus peticiones a la Virgen o a San Amador.
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Cuando cruzamos el túnel nos encontramos en una plaza rodeada de las siete capillas que conforman el Santuario de Rocamador. La
construcción de las capillas se hizo unas junto a las otras creando el recinto interior de la plaza

LA IGLESIA DE SAN SALVADOR

L’église Saint-Sauveur es la que más llama la atención del conjunto, debido a que es la más grande. Construida con motivo de la aparición de los
restos del Santo, se le otorgó la condición de Basílica a inicios del siglo XX.
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CRIPTA DE SAN AMADOR

La Crypte Saint-Amadour es una pequeña capilla en la que se guardan los restos de San Amador. Se encuentra situada justo debajo de la iglesia
de San Salvador.
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CAPILLA DE NOTRE DAME DE ROCAMADOR

Quizás la capilla más visitada de todo el Santuario debido a su famosa Virgen Negra o Notre Dame de Rocamador. Es la única abierta durante
los actos religiosos.

La pequeña capilla se encuentra situada junto a la iglesia de San Salvador, y podemos acceder desde ella directamente o desde una puerta
exterior.
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La capilla es francamente curiosa, además de por la Virgen Negra, por la “decoración” u ofrendas que encontramos en ella. Del techo cuelgan
barcos debido a que esta virgen es patrona de los marineros, y según parece se encuentra relacionado con varios milagros.

DURANDAL, LA ESPADA DE ROLANDO

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La verdad es que esto fue una de las cosas que más llama la atención del Santuario. Parece ser que Roland, sobrino de Carlomagno, el de “la
Chanson de Roland”, para evitar que su espada cayera en manos de los infieles antes de su muerte, lanzó su espada Durandal y fue a caer
contra la pared caliza del santuario.

El lugar está muy bien conservado, y que ha sufrido varias reconstrucciones intentando conservar el estilo medieval del recinto.

De camino hacia la gran escalera, y saliendo del recinto de los Santuarios, encontramos pequeños rincones con muy buenas vistas del cañón que
forma el río Alzou y de las montañas que rodean a Rocamador.
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GRAN ESCALERA

Desde el Santuario, y siguiendo el camino inverso que tomaban los peregrinos, podemos bajar por la gran escalera de 216 escalones, que une la
parte baja del pueblo con el Santuario. Viendo lo empinada de la escalera, y la cantidad de escalones, está claro que los peregrinos purgaban
bien sus pecados.
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Al igual que desde el Castillo, tenemos la opción de coger un ascensor que une la calle principal del pueblo con la entrada del Santuario,
viene bien para que personas con discapacidad puedan visitar el complejo de capillas.

EL HOSPITAL DE PEREGRINOS

Antiguo hospital de peregrinos, en esta zona es donde se encuentran gran parte de los alojamientos de Rocamadour. Aconsejo acercarse al
mirador de Rocamadour, situado en Hospital para ver una panorámica del pueblo increíble.
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EL ascensor

Conecta el parking del Castillo con el acceso al Santuario. El ascensor recorre 155 metros por el interior de la roca para conectar los dos puntos
salvando un gran desnivel.
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Tiene capacidad para cuarenta personas, y accesible para sillas de ruedas.

ASCENSOR VERTICAL

El ascensor vertical de Rocamador une la calle principal del pueblo, con la entrada al Santuario. Fue construido en el año 1953 y posteriormente
renovado en 1989. Funciona entre Febrero ayNoviembre, y permite salvar la subida de la Gran Escalera.

EL TREN

Conocido con el nombre de Le Petit Train Rocamador, durante el día se trata de un tren que conecta el parking situado en la parte inferior del
pueblo con una de las entradas de la calle principal.

Durante la noche realiza una pequeña ruta de unos treinta minutos con varias paradas para ver el perfil de la ciudad iluminado.

Todo gira en torno a la iglesia de Notre Dame. El Santuario lo componen seis capillas; San Juan Bautista, San Miguel, San Blaise, Santa Ana,
Notre Dame y la Basílica de San Salvador.

Bodrum, la maravillosa costa turca


Viajando por el mundo con Edmundo Fayanás 22 de Febrero de 2019 (10:01 h.)

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Bodrum la “Saint-Tropez de Turquía”, la “ciudad blanca”, un “paraíso para marineros” son algunos de los nombres que se han dado a esta
ciudad situada a orillas del mar Egeo. Las características casas blancas son dominadas por el castillo de San Pedro de Halicarnaso, construido
por los caballeros hospitalarios a principios del siglo XV. El castillo alberga en la actualidad un museo sobre arqueología submarina.

Si viaja alguna vez a Turquía no se olvide de visitar toda la costa mediterránea sobre todo la zona greco romana turca que le sorprenderá y verá
las maravillas que contiene, como ya hemos visto en Efeso y en Mileto.
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Es un puerto turco en la provincia de Mugla. Está ubicado en la península de Bodrum, cerca de la entrada noroeste del golfo de Gokova, en
frente de la isla griega de Cos. En la antigüedad era conocida como la Halicarnaso de Caria, famosa por su Mausoleo.

La ciudad fue fundado por unos colonos dorios, guiados por el gigante Anteo, hijos de Poseidón y de la diosa Tierra, a comienzos del I milenio
a. C.

La ciudad constituyó junto con otras cinco la liga dórica (hexápolis) participando en la rebelión de las ciudades jonias y dorias contra los persas,
que no obstante consiguieron dominarlas. Poco después, Halicarnaso se alió con Jerjes y se enfrentó a los griegos bajo cuyo mandato paso a
manos griegas tras la derrota de los persas
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Bodrum fue donde nació el escritor e historiador Heródoto entre los años 484 y 420 a. C. Debemos destacar también en el siglo I, el también
historiador Dionisio de Halicarnaso. La mayor gloria de Halicarnaso fue durante el dominio del sátrapa Mausolo, que reinó en el nombre de los
persas desde el año 377 al 353 a. C.

Al morir en 353 a. C., su mujer Artemisia II de caria, contrató a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo y a los mejores escultores de la
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época para construir una tumba en honor de su difunto esposo. Esta tumba era una de las siete maravillas del mundo, y el origen de la palabra
“mausoleo”.

Luego de las invasiones de Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, y un terremoto en el año 1404, los Caballero se San Juan demolieron la
tumba utilizando los restos para la construcción del castillo de San Pedro de Halicarnaso. El castillo y su pueblo se conocieron
como Petronium hasta que en el año 1522 fue conquistado por Solimán el Magnífico para el Imperio otomano.

La moderna ciudad se construyó sobre las ruinas de la antigua Halicarnaso convirtiéndose en el destino turístico más activo de Turquía,
atrayendo a poetas, cantantes y artistas.

EL CASTILLO DE SAN PEDRO

El Castillo de Halicarnaso a día de hoy es uno de los monumentos más conocidos del país, al estar impecablemente integrado en el paisaje
urbano y litoral de Bodrum, el que es uno de los destinos turísticos más frecuentados por los famosos en Turquía. Un símbolo más del rico
pasado e historia de este gran país.

El Castillo de Bodrum primero se utilizó como isla, y luego como península uniéndose a la ciudad. El castillo fue construido con las piedras
alrededores de Halicarnaso y las piedras destruidas del Mausoleo en el terremoto.
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Fue construido en 1420 por los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, decidieron fortificar el tramo de costa frente a la isla para
resistir los repetidos ataques turcos. Luego de que los cristianos perdieran esa ciudad, pasaron a ser Caballeros de Malta y Caballeros de Rodas.

Es una obra maestra de la arquitectura medieval, erigida sobre el lugar de una antigua fortaleza turca. La construcción se encomendó al alemán
Heinrich Schlegeltolt, al que se debe el primer cinturón de murallas: La fortaleza fue reforzada bajo el gran maestre Pierre d’Abuisson y
reformado en diversas ocasiones.

El istmo, que conectaba el antiguo islote con tierra firma, estaba cerrado por un glacis. Quedan siete puertas sucesivas con distintas posiciones y
orientaciones, ricamente decoradas con esculturas de los escudos de los grandes maestros de la orden gerosimilitano, que conducen al centro del
castillo, con una gran entrada abovedada se llega al interior, donde hay varios edificios y la capilla de los Caballeros, erigida a comienzos del
siglo XV y restaurada en el año 1519.

En la parte más alta del castillo se observan muchas torres, a la izquierda se yerguen la torre de las serpientes (así llamada por un motivo
decorativo que presenta), acoge una colección de ánforas, y un poco más allá la torre de Alemania (torre germana), al igual que las otras dos,
toma el nombre de las lenguas en que se subdividía la Orden.
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En el lado opuesto se alzan dos grandes torres formando una especie de macho. La de la izquierda es la forre de Francia y la de la derecha la
torre de Italia, estando ambas unidas a un edificio del año 1518 con unas espléndidas bóvedas.

En la torre de Francia se encuentra expuestos los restos de una princesa caria llamada Ada, probablemente hermana de Mausolo, cuyos restos se
descubrieron dentro de un sarcófago en el año 1989 por arqueólogos turcos. La torre de Italia tiene una sala de planta donde se alberga una
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colección de joyas y monedas. En la parte opuesta en la esquina suroriental del castillo, se llega a la torre de Inglaterra, cuyos dos pisos
inferiores se han habilitado como laboratorios. Esta torre es conocida como la torre del león, fue uno de los primeros proyectos ingleses fuera de
su país financiado por los contribuyente.

Tras el ataque del año 1522 por Solimán el Magnífico, el castillo se reparó con materiales provenientes del Mausoleo de Halicarnaso.
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El castillo resistió innumerables envites y de hecho, sus muros fueron reforzados varias veces con material procedente del antiguo y
cercano Mausoleo de Halicarnaso. Tras la conquista otomana de Rodas, los turcos se apoderaron sin violencia de la fortaleza ya que la misma
fue objeto de cambio durante las negociaciones de paz.

Se integró en la red defensiva del Imperio Otomano en el año 1522. Desde el año 1962 aloja un museo de arqueología submarina y su
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arquitectura y estancias pueden ser visitadas.Dentro hay un museo marítimo y podemos contemplar el Naufragio de Cristal, que es un barco
hundido en el siglo XI que transportaba cristal.

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA SUBMARINA

Está situado en el castillo de San Pedro. Recoge los objetos hallados en las prospecciones arqueológicas realizadas sobre los barcos naufragados
en el mar Egeo. Debemos destacar la gran cantidad de ánforas.

Hay una sección dedicada al naufragio de un Barco romano del Bajo Imperio romano. Se recrea su interior sobre todo la zona de popa del navío
romano que se hundió en el año 626 d. C., al suroeste de la isla de Yassiada. El barco trasportaba un millar de ánforas de vino. Pudo saber de
cuando era el barco a través de las monedas de oro y plata encontradas en él.
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EL ANFITEATRO DE BODRUM

El anfiteatro es un ejemplo perfecto de un teatro clásico griego. Tiene una espléndida panorámica de la ciudad, la costa y el puerto de la ciudad.

Su origen se remonta al siglo IV a. C. Fue construido por Mausolo, rey de Caria y sátrapa de ese país a las órdenes del Imperio persa. Durante su
apogeo, el teatro tenía una capacidad de unos 13.000 espectadores y se empleaba principalmente para celebrar batallas entre gladiadores y
representar obras de teatro.
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El Teatro de Halicarnaso, cómo la gran mayoría de teatros de la época, consta de tres partes:

 La skené plataforma situada junto a la orchesta, especie de escenario para los actores.
 La Orchestra, el semicírculo donde se actuaban los coros.
 La Cavea formada por el conjunto de las gradas donde se sentaban los espectadores. Se observan los nombres grabados en los asientos de piedra.
Se cree que son los nombres de quienes invirtieron en la construcción del anfiteatro.
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En el siglo II, los romanos llegaron a Caria para conquistarla, y en las batallas habidas, los romanos destruyeron parcialmente el Teatro de
Halicarnaso. Al final los romanos vencieron y reconstruyeron el teatro, por lo tanto prácticamente se volvió a construir y el que actualmente
podemos ver no es el mismo que construyó Mausolo del Imperio persa.

Actualmente el Teatro de Halicarnaso, está muy presente en la vida de los ciudadanos que viven cerca de él. En él se hacen conciertos y diversos
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espectáculos, y se celebra una parte del Festival de Septiembre de Gumbet, un pueblo costero que se encuentra a unos dos kilómetros
de Bodrum.

Además, cuando en 1973 se acabaron las excavaciones que lo dejaron al aire libre, el Teatro de Halicarnaso, se declaró museo al aire libre, y aún
continúa siendo así. Su buena ubicación le hace ser accesible a ser visitado sin ninguna dificultad ya que se encuentra justo en la carretera
entre Bodrum y Gumbt.
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EL MAUSOLEO DE HALICARNASO

Estaba considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Después de la Gran Pirámide de Giza, es la Maravilla que más ha
logrado sobrevivir al paso del tiempo: nada más y nada menos que milenio y medio.
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Si leemos a Plinio y otros escritores clásicos, era visible desde el mar a una gran distancia. Hoy solo veremos un montón de piedras. Se mantuvo
en pie durante mil quinientos años, siendo destruido por un terremoto. Sus piedras fueron empleadas por los Caballeros de la Orden de San Juan
para construir el castillo de San Pedro.

Monumento funerario construido por Artemisia a mediados del siglo IV a. C., tras la muerte de su hermano y esposo, el Rey Mausolo. El
conjunto destacaba por la belleza de su diseño y por la riqueza de sus esculturas. Participaron en su construcción los mejores artistas de la época:
Piteo, Bryaxis, Leochares, Scopas y Timotheus.

Quizás para lograr la máxima visibilidad del Mausoleo, éste fue construido sobre la cima de la colina más alta de la ciudad.

La creencia generalizada es que el mausoleo estaba compuesto por cuatro zonas:

1. Una sólida base. Se ascendía a ella por medio de una escalera flanqueada por leones de piedra.
2. Sobre ésta se levanta un área con treinta y seis columnas. Entre las columnas se intercalaban estatuas y un bloque sólido fue construido tras la
columnata para que la estructura soportase el peso de la cubierta.
3. Sobre ellas se levantaba una pirámide con 24 escalones.
4. Terminaba con un inmenso carro con cuatro caballos y las estatuas de Mausolo y su hermana-esposa Artemisia.
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Mausoleo de Halicarnaso. Friso de las Amazonas. British Museum

Se sabe que el diseño del Mausoleo se inspiró en el Templo licio de las Nereidas, del siglo IV a. C. en Xhantos, aunque construido a una mayor
escala. Cientos de artesanos y operarios que trabajaron para todos ellos. El resultado final fue una maravilla construida bajo tres estilos diferentes
correspondientes a tres culturas distintas: la griega, la licia y la egipcia.
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El edificio fue construido con ladrillos, pero se revistió posteriormente de mármol proconesio blanco, que le dotó de un porte solemne y
magnífico. Estaba adornado con numerosas estatuas de mármol que representaban caballos y hombres tallados de forma realista, destacando el
hecho de que ninguna de las esculturas estuviera dedicada a los dioses de Grecia.

Aunque la conquista de Alejandro Magno, varias décadas más tarde, trajo la desaparición de la dinastía Hecatómnida, el Mausoleo sobrevivió
durante un milenio más. A lo largo del siglo XIII, una serie de terremotos destruyó las columnas y provocó que el carro de piedra se estrellase
contra el suelo.

A principios del siglo XV, sólo la base de la estructura era reconocible. Hacia el final de ese mismo siglo y luego en el año 1522, tras los
rumores de una invasión turca, los Caballeros de San Juan usaron las piedras del Mausoleo para fortificar las paredes de su castillo en Bodrum.
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La mayor parte de las esculturas restantes acabaron siendo usadas para extraer su cal y elaborar yeso, aunque algunas de las mejores obras fueron
rescatadas y trasladadas al castillo Bodrum.

A lo largo de las paredes externas del patio se colocaron estatuas de varios dioses y diosas y en cada esquina se alzaban guerreros de piedra sobre
altos pedestales. En el centro de la plataforma se ubicaba el propio mausoleo. Aunque Un tercio del Mausoleo era un cuadrado, cuyo bloque se
había estrechado cubriéndolo con esculturas en relieve.

Estos relieves incluían imágenes típicas del repertorio griego, como la Centauromaquia (batalla entre lapitas y centauros) y la Amazonomaquia
(batalla entre griegos y amazonas).

Otro tercio del monumento consistía en un conjunto de 36 columnas jónicas. Esta cubierta, que protegía de las inclemencias del tiempo el último
tercio del edificio, era una pirámide escalonada de 24 niveles, encabezados por una escultura de Mausolo y Artemisia montando un carro tirado
por cuatro caballos.
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Con posterioridad, se llegó incluso a olvidar la propia ubicación del Mausoleo, que no fue redescubierta hasta el siglo XIX por Carlos Thomas
Newton, quien trabajaba para el Museo británico. Newton acertó en su búsqueda y logró localizar algunas paredes, una escalera, y tres de las
esquinas de la base.

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Además, también descubrió secciones de los relieves que decoraban los muros del edificio, partes de la cubierta, una rueda de carro caída de la
escultura que estaba sobre la cubierta y dos estatuas que se creía podían haber pertenecido al carro.

Muy poca gente ha recibido un monumento funerario tan impresionante. El autor griego Lucio así lo apreciaba, y en sus Diálogos de los Muertos
hizo hablar al Sátrapa Cario así:
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“En Halicarnassos reposa sobre mis restos un enorme monumento como nadie más ha conocido, adornado en la mejor manera con estatuas de
caballos y hombres, todo cubierto de mármol de la mejor calidad“.

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