DIFERENTES FORMAS COSMÉTICAS

SOLUCIONES

Son mezclas que resultan de la disolución de sustancias solubles en ese sol-

vente como pueden ser sólidos en líquidos o líquidos miscibles entre sí.
Resultan en sistemas generalmente transparentes como cuando se disuelve
sal de mesa en agua.
Ejemplos: Las lociones cosméticas donde tenemos una serie de principios
activos solubles disueltos en un solvente acuoso o hidroalcohólico. (Agua y
alcohol)

EMULSIONES

Una emulsión es una dispersión que resulta de la mezcla de dos o más líqui-
dos que no son miscibles entre si. (Aceite y agua)
Uno de los líquidos es dispersado por el otro en forma de gotitas o micelas.
Constituye la fase dispersada, discontinua o interna. La otra fase es la exter-
na, continua o dispersante.
Son sistemas naturalmente inestables; tienden a separarse. Para estabili-
zarlas se recurre al uso de emulsionantes dentro de los cuales los jabones
representan el grupo más común.

ACEITE

AGUA

Las fases acuosa y grasa separadas y a las que se les ha agregado un emulsionante.
Si las agitamos se formarán las micelas.

TIPOS
Dependiendo cual sea la fase externa y cual la fase interna, se definen dos
tipos de emulsiones; las aceite en agua (O/W) y agua en aceite (W/O).

Aceite en agua
La fase continua está compuesta por: agua y sustancias solubles en ella, la
discontinua de aceites o grasas y sustancias grasas disueltas.

En la actualidad las emulsiones aceite en agua son las que gozan de mayor
popularidad. Son preparados evanescentes, o sea que aparentemente des-
aparecen de la piel sin dejar rastros que es una característica muy buscada
hoy en día en un producto.

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Micela de aceite
rodeada del
emulsionante y
en el medio acuoso.

ACEITE AGUA

Agua en aceite
La fase continua son aceites; grasas y sustancias solubles en ella; la disconti-
nua está compuesta de agua y sustancias acuosas disueltas.
Se las denomina Cold Creams, la emulsión se forma por la reacción entre la
cera de abejas y el bórax (borato de sodio).

Las emulsiones agua en aceite se siguen utilizando para algunos preparados

de limpieza, para párpados y para masajes. Actualmente se está producien-
do una cierta revalorización de este tipo de preparaciones. Se usan mas co-
múnmente en pacientes de mayor edad y por consiguiente con deficiencias
de protección y nutrición que hay que suplir.

Micela de agua
rodeada del
emulsionante y
en el medio oleoso. AGUA ACEITE

Son bastante utilizadas como productos de limpieza, para masajes (ya que
son muy lubricantes) tanto en cremas como en leches y en productos para
párpados.

Generalmente los productos “nutritivos“ son de este tipo. No se les puede in-
corporar agua fácilmente y cuando son arrastradas por ella dejan una estela
impermeable por las sustancias grasas que se encuentran en la fase externa.

Composición de la fase acuosa

En general comprenden los siguientes tipos de sustancias; agua purificada;
hidrolizados de proteínas; humectantes; algunos conservadores; algunos
colorantes; algunos emulsionantes; etc.

Las siguientes sustancias son algunos ejemplos de sustancias solubles en

agua.
Alantoína; Alfa Hidroxiácidos; Extractos de: Algas, Aloe, Árnica, Caléndula,
Centella Asiática, Cola de caballo, Ginseng, Hamamelis, Hedera, Lúpulo,
Manzanilla; Carboxivinil polímero (Carbopol 940); Hidrolizados de proteínas
en general como el de Colágeno, Elastina, etc.; Glicerina; Ácido Hialurónico;
Liposomas; Miel; Pantenol; Propilenglicol; Urea; etc.
2
 Composición de las fase grasa
En general comprenden los siguientes tipos de sustancias; aceites y grasas
vegetales, animales, minerales y sintéticas. Ceras; compuestos liposolubles;
algunos emulsionantes y colorantes. Los perfumes.
Las siguientes sustancias son algunos ejemplos de sustancias solubles en
aceites.

Aceites en general; Alcoholes grasos como el cetílico y el cetoestearílico;

Amerchol L 101; Azuleno; Carotenos; Cera de Abejas; Colesterol; Filtros So-
lares; Insaponificables de Soja y Palta; Lanolina; Lecitina; Octildodecanol;
Super Hartolán; Vitamina A Palmitato; Vitamina C Palmitato; Vitamina E
Acetato; etc.

Estabilidad de las emulsiones

La separación de una emulsión se puede manifestar por distintos fenómenos:
Cremado: que ocurre cuando la fase dispersada sube a la superficie, fenó-
meno que ocurre por ejemplo con la leche.
Sedimentación: Las partículas dispersadas precipitan y se acumulan en el
fondo.
Coalescencia: las partículas o micelas de la fase dispersada se unen para
formar gotas más grandes que terminan por ascender a la superficie del
producto.
Generalmente los dos primeros fenómenos se pueden solucionar agitando el
producto antes de usarlo, aunque no siempre es así ya que en algunas casos
la separación no se incorpora al resto de la emulsión; en la coalescencia es
mucho más difícil que se pueda solucionar agitando.

Para evitar estos fenómenos los químicos cosméticos cuentan con distintos
elementos que retardan los fenómenos antes mencionados como es la utili-
zación de sustancias gelificantes (Carbopol; etc.), emulsionantes adecuados,
estudios de estabilidad acelerada, etc.

La separación de una emulsión puede significar entre otras cosas, un error

de formulación, la aparición de problemas bacteriológicos, que el producto
ha sido congelado y descongelado, etc.

SUSPENSIONES
Ellas resultan de la dispersión de finas partículas sólidas (polvos) visibles a la
vista o al microscopio, en un medio líquido.

APLICACIÓN:
Es muy común encontrar este tipo de producto en los maquillajes, acá los
colorantes (por ejemplo óxidos de hierro en polvo) se encuentran dispersa-
dos en un medio líquido, generalmente emulsiones.
Algunos preparados de tratamiento se presentan también como suspensio-
nes, ejemplo de esto son algunas lociones secantes; en donde las sustancias
pulverulentas que contiene precipitan y hay que re suspenderlas por agita-
ción previa al uso.

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POLVOS

Los polvos están constituídos por partículas sólidas, finamente divididas.

APLICACIÓN:
Son muy comunes en los productos de maquillaje, tanto si se presentan
como polvos volátiles o como polvos compactos.
Estos se aplican para disminuir el brillo cutáneo y le imparten el color deseado.
También aparecen dentro de otros productos cosméticos como los talcos
que además pueden contener elementos antisépticos; perfumes; etc. Pre-
sentan la propiedad de absorber el exceso de grasitud.

GELES

Se forman por la mezcla de sustancias gelificantes especiales (Carbopol; de-

rivados de celulosa; etc.) con solventes acuosos o hidro alcohólicos. En estos
solventes estarán disueltos principios activos específicos que son los que le
aportarán las características específicas al producto.
Si las sustancias se encuentran disueltas en ese solvente específico el gel
será transparente, si no son perfectamente solubles, será opaco.

APLICACIÓN:
Su aplicación dependerá de los principios activos que contenga.
A modo de ejemplo:
• Refrescante: Menta; Mentol; Alcanfor; Alcohol; etc.
• Humectante: Propilenglicol; Glicerina; Ácido Hialurónico. etc.
• Protector: Extractos vegetales; etc.

EXCIPIENTES

Los excipientes son las sustancias que sirven para vehiculizar e incorporar el
principio activo. Se los elige de acuerdo a la naturaleza de dichos principios
activos y de acuerdo al tipo de producto que se quiera lograr.
En cosmética el concepto de excipiente es distinto a como se lo ve en me-
dicina; por ejemplo tomemos un comprimido de aspirina. Esta representa
el principios activo y además encontraremos un conjunto de sustancias sin
ninguna función terapéutica como el almidón; estearatos; etc. que sirven
para poder comprimir esa droga o que se disgregue al llegar al estómago, o
que no se disuelva en el mismo, etc.

Que ocurre en el caso de un producto cosmético? Tomemos el caso de un

bronceador, los principios activos serán los filtros solares, pero vemos que
en la fórmula aparecen todo tipo de otras sustancias que podríamos pensar
que son excipientes, sin embargo, cumplen funciones humectantes, protec-
toras, sobre engrasantes, emolientes, lubricantes, etc. por lo que se ve que el
concepto es distinto.

MÁSCARAS O MASCARILLAS

Son mezclas plásticas elaboradas para ser aplicadas en distintas partes del
cuerpo, especialmente rostro, como una capa gruesa y uniforme, con un
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 tiempo de aplicación y de secado determinado, y efectos según su compo-
sición. Debe tener una consistencia apropiada para una buena aplicación, ser
suficientemente adherentes a la piel y ser removidas con facilidad.

SEGÚN SU FUNCIÓN SE DIVIDEN EN:

• Acción hidratante: tanto por el agua· que poseen y que se traspasa a

la piel al secarse, ablandando el estrato córneo, como al producir una
OCLUSIÓN o tensión de tipo físico y temporal, ayuda a que la piel reten-
ga su propia humedad, formándose como una barrera momentánea que
la separa del medio ambiente.

• Acción de higiene: al absorber los detritus, células muertas y suciedad

de la superficie, con el retiro de la máscara. Esta misma acción de tensión
momentánea ejerce un efecto lifting de aumento del tono y reafirmación
de los tejidos. Un vaciamiento del canal u ostium folicular: especialmen-
te en pieles grasas y seborreicas, al captar la abundancia de secreción
sebácea.

• Acción aclarante, especialmente las que contienen arcillas y caolín, al

absorber parte de la melanina incrustada en las células de la capa córnea.
Producen, en general, un efecto de confort. frescor, acondicionamiento
y suavidad,

TIPOS DE MASCARILLAS:

MÁSCARAS: formadas principalmente de caolín, bentonita, dióxido de tita-

nio, talco, almidón, sílice, silicatos, ete., junto a elementos refrescantes. Para
formarse se debe agregar un líquido en cantidades apropiadas y estandari-
zadas, para formar una consistencia de pasta; deben aplicarse con brocha
o espátula, con un tiempo de permanencia aproximado de 20-30 minutos.

MÁSCARAS SÓLIDAS: formadas por mezclas de hidrocarburos tipo parafí-

nico de bajo punto de fusión, pero de tipo plástico; puede incluir extractos
vegetales de azulenos descongestivos, sedantes.

MÁSCARAS PASTOSAS: listas para usar, formadas por polvos como caolín,
be ntonita, dióxido de titanio y, generalmente BARRO o FANGO TERMAL.
Pueden incluir extractos anticelulíticos como hiedra, naranjas amargas, cas-
taño de Indias, flavonoides, saponinas, ete.

MÁSCARA GEL: formuladas a partir de sustancias gelificantes como gela-

tina, gomas arábiga o tragacanto, albúmina de huevo o coloides polímeros
acrílicos o polivinílicos, que pueden ser transparentes o semitransparentes.
Vienen listas para usarse, envasadas en pote o pomo plástico.

MÁSCARA VELO O PARCHES: son películas de celulosa purificada que está

embebida e impregnada de una solución de colágeno, microdispersión de
polisacáridos u otros activos, según el efecto deseado.

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 ESTRUCTURA DE LADRILLOS Y CEMENTO:
Podemos imaginarnos el estrato córneo como algo parecido a una pared
con ladrillos y cemento. Las células del estrato córneo parecen ladrillos
aplanados. Como ya se mencionó, los espacios entre éstas, están llenos de
compuestos grasos (lípidos), que igual que el cemento rodea a los ladrillos
en una pared. Es este “cemento” (especialmente las ceramidas) el que ayuda
a regular la pérdida de la humedad natural de la piel. Es una emulsión de
tipo agua en aceite, es decir donde predomina la característica grasa de la
misma. Está formado por una fase acuosa y una grasa, la acuosa contiene
principalmente; agua, urea, lactatos, derivados del ácido pirrolidón carbónico
o PCA , azúcares, etc . La fase grasa, ceramidas, ácidos grasos insaturados,
esteroles, etc. Se lo conoce también como Factor de Humectación Natural
(FHN) o por su sigla en inglés Normal Moisturizing Factor.

A pesar que esta estructura representa una barrera formidable para el ingre-
so y la pérdida de humedad, no es completamente impermeable, por lo que,
constantemente se difunde vapor de agua a través del estrato córneo desde
las capas más profundas y con más alta cantidad de agua en un proceso
conocido como “Pérdida Trans-Epidérmica de Agua” (TEWL, por sus siglas
en Inglés). Este es el fenómeno que hace que cuando acercamos una mano
al vidrio de la ventana, principalmente en invierno, se forme un halo de
humedad alrededor de la misma.

Al igual que lo que ocurre con una pared, los corneocitos no solamente están
unidos por el cemento, sino que hay otras fuerzas que los retiene en lugar y
que son de naturaleza eléctrica, dada por la atracción de las cargas positivas
y negativas que se encuentran en la superficie de la misma.

IMPORTANCIA DE LA RETENCIÓN DE HUMEDAD EN LA PIEL

Bajo condiciones normales el estrato córneo contiene un 12% de agua. Esta

agua es vital para la manera en que funciona el estrato córneo en sí, y por
consecuencia, es esencial para mantener el funcionamiento adecuado de
la barrera natural de la piel, así como para activar las enzimas que intervie-
nen en el proceso de descamación, promover el mecanismo de renovación
celular y suavizar el estrato córneo. Además el agua es fundamental para
mantener la “plasticidad” que le permite al Strato Corneo copiar todos los
movimientos y distintas formas y posturas que adopta nuestro cuerpo.

Así mismo, desde el punto de vista cosmético, es importante regular la pér-

dida de humedad, ya que de lo contrario nuestra piel puede resecarse, estar
menos suave, lisa y tersa, así como puede tener una apariencia opaca y esca-
mosa. El estrato córneo permanecerá flexible en tanto su contenido de agua
sea cuando menos 10%. Cuando se reduce por debajo de 10% puede secarse
y hacerse frágil, cayendo en lo que se denomina el ciclo de la resequedad.

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FISIOLOGÍA DE LA RESEQUEDAD

La resequedad, piel seca o xerosis se deriva de una disminución en el con-

tenido de agua del estrato córneo, que da por resultado una descamación
anormal de los corneocitos. El agua se pierde por diversas causas, como
la evaporación al ambiente en condiciones de humedad baja y debe ser
repuesta por agua de las capas interiores de la epidermis, así como de la
dermis. El estrato córneo debe poseer la capacidad de mantener esta hume-
dad o de lo contrarios la piel tiende a sentirse rugosa, escamosa y reseca. Sin
importar la zona del cuerpo, la piel seca está caracterizada por su apariencia
rugosa y áspera al tacto.

Esta es una de la funciones principales que tiene los cosméticos, y donde

tenemos muchísimo para hacer, es decir aportar agua y sustancias humec-
tantes y mejorar su retención con componentes del cemento o Factor de
humectación natural, que disminuye su pérdida..

PH

El pH es una escala que va de 0 a 14 y es la acidez o alcalinidad de una solu-

ción. Los pH por debajo de 7 son ácidos y por arriba son alcalinos o básicos.

Algunos ejemplos:

• Ácido clorhídrico, sulfúrico y nítrico, ácidos muy fuertes de tipo inorgá-

nico.
• Ácido glicólico, láctico y cítrico, son ácidos orgánicos, mucho más dé-
biles que los anteriores.
• Hidróxido de sodio, sustancia alcalina fuerte de tipo inorgánico.
• Amoníaco: sustancia alcalina orgánica débil.

El pH de la piel es levemente ácido, rondando 5,5.

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 PRINCIPIOS ACTIVOS
GLYCERIN, GLICERINA

La glicerina o glicerol es un líquido viscoso transparente de olor suave y par-

ticular. Se obtiene como subproducto de la fabricación de jabón. También se
obtiene de origen sintético siendo este completamente inodoro.
Al ser un producto altamente higroscópico actúa absorbiendo la humedad
ambiente y fijándola sobre la superficie cutánea, siendo por consiguiente un
humectante.

PROPYLENEGLYCOL, PROPILENGLICOL

Es un líquido incoloro, inodoro, de sabor dulzón ardiente. Tiene la propiedad

de absorber humedad ambiente. Esta humedad pasa luego a la piel; por eso
es que actúa como humectante. No es pegajoso, imparte a los preparados
buen brillo y estabilidad además de contribuir en la conservación.

APORTE DE SUSTANCIAS HIGROSCÓPICAS QUE FIJAN AGUA

DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LA PIEL

Una sustancia higroscópica absorbe agua y la fija sobre si. En cosmética

usamos esta característica para llevar agua de la atmósfera y fijarla en la piel,
con compuestos como la glicerina o el propilenglicol.
Existen sustancias que forma parte del Factor de humectación natural como
la Urea y algún derivado de la misma o el (PCA) ácido pirrolidón carbónico y
sus derivados que también son humectantes.
Los hidrolizados de proteínas como el colágeno y otras forman una película
sobre la piel que retiene agua.

SODIUM PCA (AND) PCA, ÁCIDO PIRROLIDÓN CARBOXÍLICO

(P.C.A.):

Los estudios realizados para determinar la composición del Factor de Hu-

mectación Natural (también llamado cemento natural o NMF), que cubre el
Estrato Córneo han determinado que el P.C.A. como sal sódica se encuentra
en un 14 % junto con los lactatos 12 % y la urea 4 %.
Es producido por un grupo de enzimas que actúan sobre el ácido glutámico.
Se acumula en el Estrato Córneo actuando como regulador fisiológico de la
humedad, y no se conoce ninguna enzima que lo degrade, perdiéndose éste
solamente por el proceso normal de descamación cutánea.
En los cosméticos mas modernos se lo encuentra como sal sódica; es decir
como pirrolidón carboxilato de sodio.

UREA, UREA

La urea es una sustancia soluble en agua, natural que se forma como uno de
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los pasos finales del metabolismo de las proteínas.
Se halla presente en el sudor, sangre, orina y en las heces.
Sobre la piel actúa facilitando la renovación (Turn-over) de los corneocitos.
Juntamente con el agua rompe los puentes químicos que mantienen unidas
a la queratina, permitiendo una liberación mas fácil de la misma y también
haciendo que el Estrato Córneo sea mas plástico.
Se la utiliza en cosmética en concentraciones menores al 5 %.

HYDROXYETHYL UREA

Es un derivado químico de la urea . Presenta sus mismas propiedades humec-

tantes y suavizantes. La modificación química hace que sea más humectante
que la urea original, se utiliza en productos faciales corporales y capilares.

HYDROLYZED COLLAGEN, COLÁGENO NATIVO Y

COLÁGENO HIDROLIZADO

El colágeno es la proteína que forma el 70% del tejido conjuntivo de los ma-
míferos.

El colágeno nativo se obtiene por extracción directa de tejido conjuntivo de

animales nonatos y la estructura helicoidal polipeptídica de la proteína se
mantiene intacta.

El colágeno hidrolizado se obtiene por tratamiento enzimático a un pH de-

terminado. La hidrólisis rompe las cadenas de la proteína y produce polipép-
tidos y péptidos mas pequeños.

Los hidrolizados de proteínas y el colágeno nativo facilitan la retención de

agua por las células del Estrato Córneo, suavizan, mejoran el aspecto y ter-
sura de la piel, combaten las arrugas.

En champúes y enjuagues, mejoran la tolerancia a estos productos, disminu-

yen la irritación, aumentan el brillo y hasta tienen un cierto efecto sobre las
puntas florecidas.

Para mejorar la humectación a través de reparar y mantener la capacidad

de barrera utilizamos sustancias generalmente de tipo graso algunas de la
cuales forma parte del FHN.
Estas al ser aplicadas sobre la piel se incorporan a la misma y mejoran su
capacidad de retención de agua, es decir, no aportan agua como los hu-
mectantes, sino que al disminuir su pérdida por perspiración, aumentan el
contenido acuoso del Estrato Córneo.
Muchas veces son conocidos como emolientes.
Hay muchas sustancias que actúan por este método, para mencionar al-
gunas, vaselina líquida y sólida, lanolina y sus derivados, aceites vegetales y
sintéticos, grasas de distintos orígenes, etc.

LANOLIN, LANOLINA

La lanolina es una sustancia grasa purificada obtenida de la lana de carnero.

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 Masa de consistencia blanda, untuosa y suave al tacto, amarilla clara, con
olor débil característico, las más puras son casi inodoras.
Es un coemulsionante agua en aceite debido a los esteroles que presenta en
su composición ( colesterol y dehidrocolesterol ) que pueden llegar hasta el
30 %. A estos esteroles se deben sus principales propiedades cosméticas y
dermatológicas.

La lanolina aplicada sobre la piel, resulta excesivamente grasa y produce una

sensación de pegajosidad por ese motivo es que raramente se la utilice en
concentraciones mayores de 5 %.
Esta materia prima tiene una composición tan compleja que sirve para la
obtención por distintos procesos químicos de muchísimos derivados con las
mas diversas aplicaciones.

Se ha sindicado a la lanolina como responsable de algunas reacciones ad-

versas a los cosméticos y de producir reacciones alérgicas y se ha visto que
estas reacciones pueden ser por la presencia de vestigios de pesticidas or-
ganoclorados y organofosforados, utilizados para controlar las plagas en los
campos adyacentes a los que utilizan las ovejas para pastar.
Por medio de métodos físicos y químicos muy sofisticados de separación se
ha logrado obtener lanolinas de bajísimo contenido en estos pesticidas, que
son las lanolinas extra puras utilizadas por el Laboratorio L.A.C.A.

LANOLIN ALCOHOL, ALCOHOLES DE LANOLINA

Es un producto obtenido a partir de la lanolina separando de la misma los

esteroles que contiene.
Estos tienen capacidad emulsionante de la humedad ambiente que es fijada
sobre la piel. Viene a ser como un concentrado de lanolina.

AVOCADO OIL, ACEITE DE PALTA

Se extrae de la palta también llamada aguacate que significa árbol grande

y coposo.
Es un aceite verde brillante, de olor particular y agradable. No se enrancia
fácilmente, dura sin alterarse largo tiempo, a pesar de tener ácidos grasos in-
saturados como el linoléico que se encuentran protegidos por los carotenos
y tocoferoles que también están presentes.
Se lo usa como nutriente, suavizante, elastizante y lubricante además porque
es apartador de tocoferoles, carotenos, carotenoides y ácidos grasos esen-
ciales.

BORAGE SEED OIL, ACEITE DE BORAGO OFFICINALIS Y DE

OENOTHERA BIENNIS:

Sus aceites son amarillo claro, de olor suave característico.

Son muy ricos en ácidos grasos insaturados esenciales llamados Omega 6.
Estos se encuentran en alta proporción formando parte del cemento que
aglutina los corneocitos del Estrato Córneo estructura responsable del efec-
to barrera de la piel.
Su presencia disminuye la perdida transdérmica de humedad.
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La concentración normal puede verse disminuida por diversas causa: edad,
excesivo lavado con detergentes y jabones, estados patológicos, característi-
cas particulares, etc. Restituir la concentración normal resulta muy importante.

CERAMIDE 3, CERAMIDE 6 II, CERAMIDE 1, PHYTOSPHINGO-

SINE, CHOLESTEROL, SODIUM LAUROYL LACTYLATE:

Activo formado por la mezcla de ceramidas (forman la sustancia cementante

de los cornercitos), fitoesfingosinas (precursoras de ceramidas), colesterol
(forma parte del manto lipofilo de la piel). La combinación de estas sustan-
cias orgánicas evita y controla la evaporación de agua a través de la epider-
mis , manteniendo la humedad y la humectación natural.

HUMECTANTES
Las sustancias humectantes impiden el secado excesivo de la piel. Actúan
por diversos mecanismos.

• Glicerina, propilenglicol. Al ser ambos compuestos muy higroscópicos,

fijan humedad del medio ambiente sobre la piel.

• Hidrolizados de proteínas: colágeno, elastina, etc. Forman una película

sobre la piel que disminuye la perdida transdérmica de humedad; de ésta
manera, la humedad queda retenida por más tiempo sobre ella aumen-
tando su tenor; humectándola.

Dentro de este grupo encontramos a los velos de colágeno, que son láminas
hechas con colágeno animal que sigue un proceso de extracción y fabrica-
ción que termina con un secado. Cuando estos productos se ponen sobre la
piel y se humectan con algún producto, la película se hidrata altamente y se
convierte en un gel que satura de agua al Estrato Córneo en un efecto que
dura varios días.

• Componentes naturales de la piel: Como por ejemplo el lactato de so-

dio, la urea y el P.C.A. (ácido pirrolidón carbónico) que forman parte de
la fracción hidrosoluble del Factor Natural de Humectación.

• Moléculas de polímeros naturales: ejemplo glicosaminoglicanos, como

el ácido hialurónico, que forma una especie de membrana absorbente
imperceptible que fija la humedad ambiente sobre la piel.

• Compuestos o productos con capacidad cubritiva e impermeabilizan-

tes: como la vaselina líquida que si bien es totalmente extraña a la misma
ya que es un derivado del petróleo encuentra muchísimas aplicaciones en
cosmética y debe ser una de las materias primas mas utilizadas. Los últi-
mos estudios en la materia hechos por el Dr. A. Kligman han demostrado
que hasta tiene capacidad de disminuir el fotoenvejecimiento prematuro
de la piel y la incidencia de tumores inducidos por luz UV en ratones.

• Por ultimo mencionaremos un nuevo tipo de sustancia humectante de-

nominadas químicamente Clatratos, del griego Clatros, jaula.

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 Son sustancias que tienen la capacidad de formar estructuras moleculares
que son como jaulas en la que quedan retenidas moléculas de agua. Al
ponerse en contacto con los electrolitos de la piel, son desplazadas de la
estructura las moléculas de agua y se vierten a la superficie cutánea. Este no
es un proceso inmediato sino que se lleva a cabo a lo largo de varias horas
con lo que la capacidad humectante del producto se prolonga en el tiempo,
mucho mas que en un producto tradicional.

VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS
Definición: Las vitaminas son sustancias indispensables para el organismo
en cantidades infinitesimales. Algunas deben provenir del aporte exterior ya
sea en su forma definitiva o como pro vitaminas.

VITAMINA A (RETINOL)
Se la encuentra en: aceite de hígado de peces, manteca y leche, como pro-
vitamina A; los carotenos de los tomates, zanahorias, vegetales verdes, etc.
Es un elemento importantísimo para el mantenimiento del correcto funcio-
namiento de la piel.
Es un factor de multiplicación celular y posee una acción regenerativa a nivel
de la epidermis.
Se opone al engrosamiento de la capa córnea.
Fortalece las uñas.
En cosmética se usa como palmitato.

VITAMINAS DEL GRUPO B

Vitamina B2:
Se la encuentra en: el huevo, la leche, levadura de cerveza y la carne.
Interviene en el metabolismo celular.

VITAMINA B3 NIACINAMIDA O NICOTINAMIDA

Su aplicación tópica reduce el amarillentado, arrugas, manchas rojas y puntos
hiperpigmentados característicos del envejecimiento y foto envejecimiento.
Tendría un efecto sobre la piel seca. Su efecto es comparable al de la vaselina
sólida en la disminución del TEWL. Su uso es al 2 o 5 %.

Habría evidencias de un efecto beneficioso previniendo la fotoinmuno-

supresión, fotocarcinogénesis, prevención de la pérdida de colágeno que
acompaña al fotoenvejecimiento, reducción de la severidad del acné y del
“Bullous penfigoid” (enfermedad autoinmune subepidérmica, de ampollado
que raramente involucra mucosas).

Recientes estudios muestran efectos sobre el envejecimiento así como mejo-

ras en la capacidad de barrera, disminución de la apariencia del fotoenvejeci-
miento. (se caracteriza por amarillentado, color desparejo, pecas solares, piel
seca y tosca, telangiectáseas, pérdida del tono cutáneo, textura como de
cuero, laxitud, pequeñas y grandes arrugas, tumores benignos y malignos. A
nivel de la dermis se nota elastosis, aumento de fibras elásticas, modificacio-
nes más o menos severas de la matriz de colágeno extracelular y en el tejido
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conectivo).

Es extremadamente bien tolerada al 5% a diferencia de otros productos con-

tra arrugas como el ácido retinoico.

Se vio una mejora en la capacidad de barrera aparentemente por aumento

en los lípidos y las proteínas (colágeno y otras). Otro efecto antiaging se
debe a que reduce los glicosaminoglicanos al nivel necesario y esto se asocia
con la buena apariencia de la piel (la piel arrugada de los perros Sharpei se
debería a una gran concentración de GAG).

VITAMINA B5 O ÁCIDO PANTOTÉNICO

Se la encuentra: en el huevo, la leche, levadura de cerveza.
Acción sobre el sistema piloso y estimula la regeneración celular.
Se utiliza mucho para productos capilares.

VITAMINA B6 PIRIDOXINA
Se la encuentra en: la levadura de cerveza, bananas y frutas secas.
Juega un papel en las reacciones de catabolismo lipídico de la piel y sobre la
seborrea. Tiene alguna aplicación en casos de acné.

VITAMINA C ÁCIDO ASCÓRBICO

Se la utiliza por su acción anti radical libre (anti oxidante) y por su capacidad
protectora de los capilares sanguíneos. Favorece la circulación y disminuye
las reacciones cutáneas.
Se la encuentra como ácido ascórbico, en: las frutas, las legumbres, leche, etc.

Se utiliza en cosmética en forma de palmitato de Vitamina C ya que la for-

ma ácida es muy poco estable y se degrada rápidamente. En esta forma es
soluble en medios grasos y además es suficientemente estable como para
poder formular con ella. Generalmente aparece en productos envasados en
cápsulas de gelatina blanda ya que esto la aísla perfectamente del aire.

VITAMINA E TOCOFEROL
Se la utiliza en cosmética por su capacidad anti radical libre (anti oxidante),
por lo que aumenta la capacidad de la piel a la radiación solar.
Se la encuentra en: el germen de trigo. Aparece en cosmética generalmente
como acetato debido a su mayor estabilidad química. Puede ser de origen
natural o sintética; apareciendo como Vitamina E o Vit. E acetato o palmitato.
Tocoferoles Alfa, beta, gama y delta
Alfa tocoferol: vitamina E, forma parte de las defensas naturales contra la
oxidación.

Protege del daño oxidativo contra la membrana celular y biomoléculas como

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
Por aplicación tópica reduce la apariencia de las líneas de expresión y arru-
gas faciales; a la vez que aumenta la hidratación y la capacidad de retención
de humedad.

Disminuye la actividad colagenasa dependiente de la edad; es decir que dis-

13
 minuye la progresión del envejecimiento cutáneo.
Protege contra la Foto-oxidación de los componentes de la piel cuando el
producto se usa en exteriores.
Tocoferoles beta, gama y delta, potentes antioxidantes
Gama tocoferol: Efecto anti inflamatorio.

OLIGOELEMENTOS

Son elementos minerales que se encuentran en el organismo en cantidades

muy chicas (de ahí su nombre), pero su presencia es indispensable para el
funcionamiento de los distintos sistemas y reacciones orgánicas. Funcionan
como catalizadores de las diversas reacciones bioquímicas gracias a las cua-
les se mantiene la vida.
En cosmética se utilizan varios: silicio por su acción estimulante de los fibro-
citos, la elasticidad cutánea y por su capacidad inhibitoria de radicales libres.
El cobre participa de la síntesis de la elastina y del colágeno, además que
interviene en la producción de la melanina. El zinc estimula la multiplicación
celular, etc.

ALFA Y BETA HIDROXIÁCIDOS

Cuando se piensa en los procesos biológicos naturales, viene a la mente su
enorme complejidad con millones de procesos involucrados, distintas regu-
laciones internas y externas a las que están sometidos; surge, la maravilla de
la vida.

Estos procesos maduran, evolucionan, cambian imperceptiblemente, se mo-

difican reversible e irreversiblemente, todo esto nos conduce a crecer y, con
el correr del tiempo, a envejecer.
Estas alteraciones se manifiestan a todos los niveles orgánicos; la piel no es
la excepción.

Nuestra apariencia es sometida a un proceso natural que transforma una

piel lozana, vital, sin arrugas ni manchas como la que encontramos en el niño
y adultos jóvenes, en una piel que puede presentar arrugas, manchas de la
edad, procesos enzimáticos disminuidos, flaccidez, etc. características estas
de una piel adulta, o senil.

Este proceso inexorable, considerado por algunos como cruel, puede ser
mejorado, y retardado gracias a la ayuda de la ciencia moderna de la que se
nutre permanentemente la cosmética actual.

Desde tiempos muy remotos se conocen crónicas que relatan la utilización

en baños y topicaciones de jugo de uva o de limón como embellecedor,
contra las arrugas y para blanquear las manchas de la edad.
Actualmente se sabe que los componentes activos de dichos jugos son los
Alfahidroxiácidos, que resurgen ahora con gran fuerza por los fundamentos
que brindan los conocimientos actuales.

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¿QUÉ SON LOS ALFAHIDROXIÁCIDOS?
Son un grupo de sustancias orgánicas naturales que tienen la particularidad
de tener en la misma molécula, una función ácida (COOH) y un oxhidrilo (OH
característico de los alcoholes) en un carbono particular llamado alfa, (el más
cercano a la función ácida). La cantidad de carbonos puede ser variable; así
nos encontramos con el glicólico de dos, el láctico de tres, el tartárico de
cuatro y el cítrico de cinco carbonos.

C00H

H0 CH2

Ácido Glicólico: Esta fórmula corresponde al alfa hidroxiácido mas simple.

La función ácida está representada por COOH y el oxhidrilo está represen-
tado por OH. Nótese que este se encuentra en el carbono (C) más cercano
(alfa) con respecto a la función ácida.

Ácido Láctico: Esta fórmula es algo mas compleja ya que posee tres átomos
de carbono en vez de los dos del glicólico.
No obstante obsérvese que el oxhidrilo se encuentra en la misma posición
que el anterior.
C00H

H0 CH

CH3

Los Alfahidroxiácidos utilizados son absolutamente naturales ya que se uti-

liza una mezcla de jugos de frutas y verduras que solamente atraviesan un
proceso de purificación y concentración; las principales son: caña de azúcar
para el glicólico, arándano y leche cortada para el láctico, arce para el málico,
uva para el tartárico y cítricos para el cítrico.

Con respecto a su mecanismo de acción, se sabe que interactúan con las

uniones iónicas que mantienen unidos a los corneocitos de las capas mas
profundas del Estrato Córneo, de esta manera se promueve su descamación;
además habría una estimulación de la formación de glicosaminoglicanos
como el ácido hialurónico que produce un aumento del contenido acuoso
de la piel embebiendo la misma, con aumento de la turgencia y contribución
al borrado de arrugas finas.

Ambos efectos se sinergizan para dar como resultado una mejora de la apa-
riencia, tono, color y funcionalidad cutánea.

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 Alfa y Beta hidroxi ácidos
Alfahidroxiacidos Fuente de origen
Ac Glicólico caña de azúcar
Ac. Láctico Leche agria
Ac. tartárico Uvas
Ac. Cítrico Fruta cítrica

Beta hidroxiácido
Ac. Salicílico Sauce

Alfa hidroxi ácidos

Beta hidroxi ácidos

Acido Salicílico

ANTI-RADICALES LIBRES
Las radiaciones solares son formas de energía que cuando inciden sobre las
distintas moléculas químicas presentes en todo organismo vivo, pueden pro-
ducir la pérdida de un electrón; como estos se mueven siempre de a pares,
la molécula queda en un estado de gran inestabilidad denominado “radical
libre “. Estos radicales libres necesitan estabilizarse. ¿Cómo lo logran ?
Uniéndose a la primera molécula que tengan a mano; fosfolípidos de la
membrana celular, proteínas estructurales, ácidos nucleicos, enzimas, etc.

Como producto de esta unión se obtienen sustancias que ya no son lo que

eran originalmente; por ejemplo la membrana celular, al haberse modifica-
do sus fosfolípidos, cambia sus propiedades semipermeables; las enzimas
pueden perder eficiencia y especificidad; las proteínas como el colágeno y
la elastina se relajan, los ácidos nucleicos no son capaces de transmitir la
información genética sin errores y pueden inducirse mutaciones que a la
larga podrían derivar en cáncer de piel, etc.

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Todos estos fenómenos nos conducen a lo que se denomina “ Foto envejeci-
miento prematuro de la piel “.La defensa del organismo contra los radicales
libres se hace principalmente por medio de enzimas como la superóxido
dismutasa (SOD), glutation peroxidasa, etc. y por medio de vitaminas an-
tioxidantes como la E y la C.

Este sistema de defensa es muy efectivo, pero puede ser superado por la
gran producción de radicales libres que induce la exposición al sol sin pro-
tección. Estas sustancias modificadas o degradadas por la reacción con el
radical libre, van acumulándose en el interior de las células y según algunos
autores serían las responsables del envejecimiento.

Como producto del paso del tiempo estos sistemas de defensa van perdien-
do especificidad y eficiencia con lo que los efectos de los radicales libres se
hacen mas visibles. Desde la cosmética podemos retardar la aparición de
los efectos de los radicales libres a través del aporte de distintas sustancias.
Se utilizan antioxidantes como el Acetato de Vitamina E. Palmitato de Vita-
mina C, Palmitato de Vitamina A, extractos vegetales ricos en flavonoides
como el Lúpulo, la Cola de Caballo, Tilo; etc.

Estos principios activos pueden estar formulados de manera tal que la libe-
ración de los mismos se haga lentamente para aumentar la duración de la
protección (efecto cronocosmético).

LIPOSOMAS
Son pequeñas vesículas sub-microscópicas formadas por dobles capas de
fosfolípidos, dispuestos en una estructura similar a la de la membrana celular.

Dado su pequeñísimo tamaño y particular estructura, pueden penetrar entre

las células del Estrato Córneo, o bien incorporarse a los lípidos que las aglu-
tinan (manto hidrolipófilo).

Estos fosfolípidos pueden ser de diferentes orígenes, pero principalmente se

usa lecitina de soja, o fosfolípidos de cerebro de bovino que son fuente de
ceramidas.

HAY DIFERENTES TIPOS DE LIPOSOMAS:

A) Aquellos que tienen el principio activo disuelto en el interior a expensas

de la pequeñísima cantidad de agua que encierran.
Forman una mono capa delimitando una pequeña cavidad en su interior
donde se encuentra disuelto el principio activo.

B) Aquellos que tienen el principio activo disuelto en la membrana lipídica

Adoptan una estructura multicapa a modo de pelotita de golf, sin espacios
en su interior.

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 H
H
OHC
H
O 2
H o

H
O O
CH3
O
H
H H

H
O
H
OHC
2
H
o

H
O O
CH3
O
H
H H

Representación esquemática Representación esquemática

de un liposoma multicapa con el de un liposoma mono capa
principios activo disuelto en la
membrana

En cualquiera de los dos casos, los liposomas prestan utilidad a la piel por la
acción de los principios activos que contienen, los cuales son cedidos lenta-
mente, en estratos mas profundos, y en muchos casos mejoran la estabilidad
de estos por la membrana lipídica que los recubre. Además por la propia
estructura lipídica del liposoma muy similar en composición con los lípidos
intercelulares, son interesantes aunque no contengan nada en su interior ya
que por ejemplo son fuente de ceramidas. Es muy importante el tipo de fór-
mula en la que se agregue el liposomas ya que son estructuras muy frágiles y
requieren bajas concentraciones de tensioactivos y solventes (p. ej. alcohol)
y cuidar de no excederse en el batido durante la fabricación.

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