Para quienes comienzan en el acuarismo

 Guillermo Barrientos

La intención del siguiente articulo es orientar un poco a quienes comienzan en el

hobby, puesto que si años antes no había información, hoy, por el contrario, hay un
huracán de información! en donde muchas veces cuesta decidir por dónde empezar o
bien la calidad misma de esta información varía demasiado y en ocasiones otorga
soluciones contradictorias ante los mismos dilemas

Primero que todo, cuál sería el “Acuario Ideal” para quien comienza??? Desde luego
mi opinión al respecto es personal, pero creo que la mayoría coincide en que
el “Acuario Comunitario” vendría siendo el indicado. ¿Porqué? Bueno probablemente
porque un acuario con diferentes peces y plantas es el que en primera instancia atrae
la mayoría de las preferencias, pero también, creo yo, porque en este tipo de acuarios,
donde hay “comunidades”, animales y también vegetales que coexisten en un
ambiente, es con los cuales más se pueden llegar a aprender acerca de las relaciones
naturales entre organismos y sobre el funcionamiento global de este trocito de
naturaleza…

Por lo tanto, desarrollaré un poco la idea teniendo este tipo de acuarios en mente.

Había recién definido que el Acuario Comunitario es aquel que contiene comunidades
vegetales y animales que coexisten. Me detendré en este punto. El hecho de que
consideremos una participación “vegetal”, implica, desde mi punto de vista, que
prestemos la debida atención a este aspecto. Y es que las plantas colaboran mucho
con la salud del ambiente, como para que pasemos por alto su contribución.

Por esta razón, y aunque insisto, es solo un punto de vista personal, recomiendo a los
más nuevos e interesados en mantener “acuarios de agua dulce”, interesarse en
mantener plantas sanas. Porque si bien muchos comienzan atraídos por los peces, es
importante considerar que las plantas sanas mejoran la calidad del agua,
contribuyendo a su depuración (pues transforman contaminantes en biomasa)
además de otorgar lugar de refugio, belleza y naturalidad al ambiente…en fin, otorgan
un mejor ambiente para nuestras mascotas acuáticas. Y otra razón importante:
combaten naturalmente las molestas algas, las cuales muchas veces frustran los
intentos por conseguir un ambiente bello y saludable

Existe, de hecho, un tipo particular de acuario que llamamos “Acuario Plantado” (mis
favoritos), que bien puede ser un acuario exclusivo de plantas (un “jardín acuático”) o
también un comunitario con presencia importante de plantas. En realidad la línea que
los divide no es muy rígida y en cierta medida es artificial. Un acuario Plantado…pero
con comunidades de peces, es también un Acuario Comunitario. Nótese la imagen:

Filosofía al margen, pasamos al siguiente tema:

El acuarista y el comercio establecido

Ocurre que en este tipo de hobbys, la compra bien informada es la mejor y más
barata. Desde luego, el comercio ha evolucionado muchísimo y algunas tiendas
actuales están fuera de la norma, orientando la compra de los menos experimentados
manera mucho más cuidadosa (entre ellas algunas de las auspiciadoras del foro, pero
que no nombraré para no otorgar preferencia), pero aún hay muchos relatos de
acuaristas noveles que van a una tienda X y les ofrecen un “Kit”, compran peces
(platys, mollys, guppys) y acuario “todo en uno”, llegan a sus casas llenos de bolsas de
peces, acuario con tapa luz, anticloro, filtro de placa…..muy entusiasmados arman
todo….y en no menos de un mes comienza la frustración: muerte de peces, algas, agua
verde, etcétera.

Al respecto seré un poco duro: el comercio es comercio, y el acuarismo no escapa de

la lógica de que el consumidor no debe ir a educarse a la tienda (aunque como
mencioné, en algunas me consta que realmente sus dueños otorgan información
valiosa), sino que también el consumidor tiene la responsabilidad de informarse
previamente para llevar a cabo una compra informada.. De hecho, yo creo que en
algunas tiendas venden aparataje innecesario o malas combinaciones de elementos
no por mala intención ni por ánimo de lucro desalmado….sino porque debemos
comprender que el Acuarismo es un hobby que esconde cierta complejidad y exige
también experiencia y conocimientos que no necesariamente están al alcance de todo
tipo de vendedores. Misma cosa para el Bonsái u otro tipo de hobbys de este tipo.
Más aún cuando se trata de cosas vivas!. Entonces, siempre que leo algunos que se
quejan de “vendedores inescrupulosos” y los culpan de su fracaso, yo soy un poco más
mala onda y tiendo a culpar a ambos, con un poco más de responsabilidad al propio
consumidor.

Pero, ¿Qué cosas debiera tener claro el acuarista que recién comienza??

Primero, ACUARIO GRANDE O ACUARIO CHICO???

Es bien conocida esa frase de que entre más grande el acuario más estable por tanto
más fácil. El fundamento es que es más difícil cambiar los parámetros en un volumen
grande de agua, entonces más estable. Me permito discrepar. Entre más grande el
acuario, más caro su equipaje, mas laboriosa su instalación y mas flojera desmontar
todo si por planificación inadecuada fracasa. En realidad ambos alcanzan la
estabilidad cuando bien implementados, no hay diferencia importante en cuando a
equilibrio biológico y si nos preocupa tanto la brusquedad de los cambios, bueno,
entonces seamos menos bruscos, cuando cambiemos agua hagámonos más lento, en
fin, la estabilidad de por sí no es razón suficiente para hacer esa diferencia.

Recomendación personal: Comenzar con recipientes más bien pequeños o medianos.

Una medida excelente es la de 50x30x25 (37,5 litros) o 60 x30x25 (45 litros), típicas
medidas estandarizadas muy comerciales. Desde luego, esto nos limitará con las
especies a utilizar! Peces NO mayores a Platys, neones, cardenales, rasbora chicos,
Guppys.

OK, entiendo que muchos quieren comenzar con escalares, labeos, trechos…peces de
mediano a voluminoso tamaño. Entonces lógicamente conviene algo mas grande, una
excelente medida es 100x40x30 (120 litros)

Pero medidas mayores las recomiendo para cuando ya se tiene cierta experiencia.

Para dar continuidad al relato, me referiré a las medidas ya descritas cuando

hablemos de lo que sigue (luz, filtro, termo-calefacción), es decir, equipamiento.

EQUIPAMIENTO:

El acuario para que funcione necesita: LUZ Y FILTRO además de TERMO-CALEFACTOR

si nos referimos a un acuario comunitario tipo, cuya temperatura oscila los 25 grados.

LUZ:

Para los peces puede bastar cualquier iluminaria que brinde noción de ciclos luz-día.
Pero para las plantas, este apartado es fundamental. Requieren luz para funcionar
bien, en cantidad y calidad. Pero no hay que asustarse. Hay muchas maneras de
iluminar bien un acuario. Recipientes pequeños (hasta 60 lts aprox.) se pueden
iluminar de forma excelente incluso con ampolletas ahorradoras (esas tipo “cola de
chancho”, bitubo o tritubo).

Estas son ahorradoras:

Cada vez hay más variedad. Las mejores son las Phillips Essentials, Osram y General
Electric. Hay un dato en la caja, atingente al color, 6500 kelvin = luz blanca o 4000
kelvin, dice luz blanca pero es amarillenta. Otras opciones también sirven pero por lo
pronto estas son las mejores que se pueden encontrar, tanto por color como por
calidad de luz. Se pueden combinar o no. Da lo mismo. Las de 6500 k son, sin
embargo, las que dan un tono de luz más cercano a la naturalidad.

Acá los datos en los que debemos aprender a fijarnos:

También está la opción de tubos fluorescentes. Los de 18 watt miden 60 cm.

Con estas opciones hay una recomendación típica que si bien no es conceptualmente
correcta, para estos fines y por ahora, funciona: “entre 0,5 y 1 watt por litro bruto de
acuario”. Los más fáciles de encontrar son los daylight (765) y los fluotone 830 (jumbo,
easy, homecenter, etc). Sirven ambos. Además son muy baratos. Pueden combinarse.
Si no se combinan, también resulta, pero este último es muy “anaranjado”.

En realidad el tema da para mucho, y hay muchos sistemas más (PLL, HQI,
actualmente van cobrando cada vez más relevancia los LED, etc), recomiendo que de a
poco vayan averiguando sobre todos estos sistemas.

Esta es un ampolleta de haluro metálico (“hqi”) :

Recipientes mayores se pueden también iluminar con tubos fluorescentes o incluso
ahorradoras, pero la mayoría de las veces hay opciones más eficientes (menos
consumo energético y menos aparatare o sea menos fuentes lumínicas) para estos
casos. Por ejemplo, un PLL 36 watt hace aproximadamente el trabajo de un par de
ahorradoras de 20 watt o un par de fluorescentes comunes de 18 watt. Un foco HQI 70
watt hace el trabajo de 2 “y poco más” PLL´s de 36 watt. Es decir, no solo hay opciones
más rendidoras que otras por un tema de espacio sino que ademas emiten más luz
(lumen) por cada watt que consumen.

Hay que evitar las incandescentes clásicas. Emiten mucho calor, dan poca luz por cada
watt que consumen y ademas son malas, simplemente duran poco.

Muchas veces los kits para principiantes no contemplan que la tapa de luz tenga
capacidad para iluminar adecuadamente el acuario. Hay que fijarse en eso.

Otra cosa, siempre es recomendable emplear algún material reflectante, con el cual se
aprovecha mejor la luz.

Ejemplo práctico (pensando en plantas fáciles pero también cubriendo demanda de

plantas exigentes)

-Para iluminar un ambiente de 50x30x25 o 60x30x25 bastan 2 ahorradoras de 20 watt

o bien 1 PLL de 36 watt

Este acuario mide 50x30x30 (45 litros) y fue iluminado tan solo con un pll de 36watt,
nótese el resultado!:
Para iluminar un ambiente de 100x40x30 bastan aproximadamente 2 PLL de 55 Watt,
3 PLL de 36 Watt o de 5 tubos de 18 Watt.

En el siguiente post me extiendo un poco más sobre la elección del tipo de luz:
“Elección del tipo de Luz“

FILTRACION:

Hay muchos tipos de filtro. El más antiguo es el “filtro de placas”. Este consiste en una
placa cribada que va por debajo de la gravilla, es accionado por una “bomba de aire”,
ésta genere burbujas que en su ascenso a su vez producen presión negativa, o sea
succión desde la placa a través de la gravilla. Por consiguiente, la gravilla misma actúa
como material filtrante, las partículas son atraídas por el suelo en busca de la placa.
Este sistema en algún momento se justificaba porque no habían muchas opciones,
pero hoy ha sido claramente desplazado por mejores alternativas. ¿Porqué NO
comprar filtro de placas?

 Porque si es por costo , la suma placa + bomba de aire + mangueras termina

siendo lo mismo o más caro que filtros mejores que ya comentaremos, tales
como “filtros mochila o filtros internos”.

 Porque al usar el suelo como material filtrante, es como barrer y esconder la

basura bajo la cama, es decir, no “retira” partículas del circuito.

 Porque son incompatibles con suelos que contengan elementos fértiles para las
plantas (ya los comentaré), ya que presuponen grava no muy fina para que no
colapse la zona bajo la placa.
Pero no hay que demonizarlos tampoco. Es falso que “pudran” las raíces de las
plantas, el tema es que hay maneras mejores de preparar un suelo útil y fértil para las
plantas y estas maneras tienden a excluir la posibilidad de filtros de placa.

Con todo, es mejor No Comprar filtros de placa

Qué opciones entonces:

FILTRO EXTERNO (también llamados “botella”) siempre será la mejor. Porque

contienen mas volumen para materiales filtrantes, van por fuera del acuario, su
manipulación y limpieza es fácil, etc. También son más caros. Se justifican más entre
mas grande es el acuario.

FILTRO MOCHILA, una opción Excelente. Después del anterior, lo mejor que hay. Va
colgado en un vidrio lateral o trasero del acuario, entonces no entorpece la estética
interna del ambiente, su manipulación es Muy fácil. No tienen tanto volumen para
materiales filtrantes, pero suficiente para cualquier acuario tipo.

FILTRO INTERNO: Opción menos favorable porque va por dentro del acuario, altera su
estética interna, tiene menos volumen para materiales filtrantes, para manipularlo
hay que sacarlos del acuario. Su único punto a favor termina siendo el costo (son mas
baratos)

Estas opciones son todas mejores que un filtro de placas porque dejamos de “usar” el
suelo, el material filtrante puede ser retirado y recambiado o lavado, entonces
efectivamente podemos “retirar” excedentes

¿Pero, y acaso no se requiere bomba de aire para oxigenar el agua??

Al grano: NO. Tampoco piedras aireadoras. El agua se oxigena simplemente por

movimiento en contacto con la superficie del agua, me explico, el agua cuando está
estancada concentra oxigeno en las capas superiores, próximas a la superficie. Las
capas inferiores son más pobres en oxígeno. El área de intercambio gaseoso con el
aire (que contiene oxigeno) es tan solo ese cuadrado o rectángulo representado por
esta superficie.

Bueno, el agua en movimiento cambia dramáticamente el asunto. Por unidad de

tiempo, el área citada se incrementa dramáticamente porque en diferentes
momentos hay diferentes masas de agua en contacto con el aire. Además, el mismo
movimiento basta para “llevar” ese oxígeno a los demás estratos y rincones del
acuario.

Entonces, basta cualquiera de los filtros citados funcionando, para oxigenar el agua sin
necesidad de cachivaches.
Capacidad del filtro?? Aproximadamente 3 a 5 veces el volumen del acuario por hora.
Ejemplo, 100 litros, ideal un filtro no menor a 500 litros / hora. 45 litros, ideal un filtro
de aproximadamente 200 o 300 litros/ hora. Puede ser más pero el caudal excesivo
puede resultar estresante para la fauna, entonces si se usan caudales mayores, habrá
que usar un retorno tipo “flauta” para que el agua ingrese menos violentamente

Termocalefacción:

Poco hay que decir, hay calentadores que son sin termostato, al estar enchufados
funcionan y si te olvidas de desenchufarlos cocinas los peces, bueno, hay que evitar
comprar estos artilugios, lo que uno debe comprar es un TERMO-calefactor, o sea un
calefactor con termostato, uno selecciona la temperatura indicada y listo, te olvidas. 1
Watt por litro de agua es la recomendación. En realidad, es mejor que sean igual o
más watts que el volumen del acuario, para que calienten el agua en menos tiempo. Si
un acuario es de 37 litros y usas un termo-calefactor de 25 watt, ok, funcionará muy
bien pero estará más tiempo encendido que uno de 50 watt.

Es recomendable tener un termómetro para chequear la temperatura. Venden

algunos que van por dentro del acuario y también auto-adhesivos que van por fuera
del vidrio.

Ok….hasta aquí tenemos lo más básico

Ahora introduciré algunos conceptos útiles respecto de flora y fauna:

ACERCA DE LAS PLANTAS:

He mencionado lo beneficioso que es tener plantas contentas. Estas requieren

luz…pero también suelo adecuado, y una nueva variable, Co2!, En cuanto al agua, muy
simple, basta el agua común y corriente, potable, la que uno mismo toma EN EL 99%
de los casos!!., Pues, para suerte nuestra son verdaderamente pocas las plantas tan
difíciles que exigen dureza especifica del agua, El agua puede ser blanda o dura, no es
relevante.

Ya hablamos sobre luz. Entonces,

SUELO:

Hay mucha información sobre la fertilidad del suelo, a grandes rasgos, el suelo debe
cumplir, para ser un buen suelo para plantas: Porosidad, relación superficial y
capacidad de retener nutrientes para ceder a las plantas. Puede sonar complicado,
pero una mezcla “fértil” muy efectiva es :

Una parte de arcilla, media parte humus (ANASAC por ejemplo), 6-7 partes
gravilla húmeda. La siguiente imagen muestra como queda la mezcla:
Se mezcla todo y se tapa con una capa de gravilla lavada a gusto. Esta mezcla cumple
con la porosidad adecuada porque los granos más gruesos son predominio, y con las
otras características citadas porque arcillas y humus son elementos de grano muy fino
que dan mucha superficie activa y ademas captan y ceden nutrientes,

¿De dónde saco la arcilla? Una bien simple y barata es la greda fina artel para
escolares, no contiene aditivos, es prácticamente barro envasado. Se deja secar en
forma de “hojas” y luego a golpes se pulveriza. Así es mas facil dosificarla. Venden en
el jumbo, lider, librerías, etc ¿Humus? En Jumbo, Easy, Homecenter, Pero…¿y si no
quiero hacer esto? Bueno, hay mezclas comerciales muy buenas. Una de ellas es el
suelo “Fluorite” de la marca “Seachem”. La firma Sera tiene “seradepot”. El aquaclay
es bien bueno también. Son llegar y poner, no hay nada que hacer. Pueden cubrirse
con grava común

Pero…y si me da flojera usar un suelo para plantas. Bueno no uses. No es obligación.

Es sólo una Recomendación para Facilitar la obtención de buenos resultados con las
plantas.

Ahora bien, si NO quieres usar suelos fértiles, te recomiendo las siguientes plantas:

 Musgos de toda clase

  Anubias

 Helechos de java (en todas sus variedades).

Musgo de Java

Anubias
Helecho de Java

Estas plantas se pueden fijar a superficies como piedras o troncos, ya sea con hilo
Nylon (amarrando) o con “La Gotita” (se seca la superficie, se aplica la gotita, se coloca
la planta….desde luego el pegamento “fusiona” el tejido vegetal a la superficie y
muere esa capa, pero el resto sigue creciendo OK). Y si me da miedo la toxicidad?
Tranquilo, cuando el cianoacrilato polimeriza, una vez seco ya deja de emitir partículas
toxicas. En resumidas cuentas, estas plantas no requieren suelo fértil.
Otras bien fáciles son las Vallisneria. Crecen en casi cualquier condición.

En general otras plantas muy recomendables son las que llamamos “ de tallo” tales
como Ludwigia, Bacopa, Ambulias son excelentes para comenzar con los acuarios,
pero se dan mejor con suelos fértiles que sin ellos. De todos modos, insisto, el suelo
fértil es solo una recomendación, No obligación.
CO2:

Otra variable más! Pero antes de descartar, una reflexión: las plantas desplazan a las
algas en la competencia por nutrientes, y esto lo hacen mucho mas efectivamente
cuando cuentan con Co2 disponible. El Co2 es otra variable y otro par de cachivaches,
pero lejos de complicar la técnica, la simplifica notablemente.

En mi opinión el acuario comunitario-plantado para principiantes debiera ser con

inyección de co2.. los acuarios sin inyección de co2 requieren más experiencia y
conocimiento del comportamiento de las especies vegetales que prosperan en tal
condición. Ademas, el co2 estabiliza el ph en un rango ligeramente ácido cuando bien
implementado, y esto es muy útil para la mayoría de los peces amazónicos que se
emplean en acuarismo de agua dulce. Hay mucha información al respecto en la
sección “plantados”

Cilindro presurizado de Co2 (a la izquierda)

Sistema casero de levadura y azúcar para producir Co2

Adjunto articulo de mi autoría al respecto: “La Inyección de CO2 en el Acuario

Plantado“

ACERCA DE LOS PECES:

Primero que nada, ¿Cuando debemos colocar los peces?

Es un poco desalentador la respuesta. Hay varias opiniones pero la mía propia es que
poblar el primer día es un error. Sometemos a los peces a las condiciones siempre
estresantes del acuario “en maduración”, y además si no tenemos experiencia no
tenemos tampoco certeza de que el acuario alcanzará exitosamente la estabilidad y
salubridad necesaria, entonces, si fracasa, Mejor que sea sin peces. Aparte a veces hay
que tomar medidas frente a desbalances o ataques de algas, tales como cambios
bruscos de agua..y en tal caso los peces terminan estorbando. Entonces, el momento
adecuado para añadir peces es cuando se cumple: agua cristalina entre cambio de
agua y el siguiente, plantas creciendo sanas y en lo posible, ausencia de algas o
presencia apenas residual.

¿En cuánto tiempo se logra esto? Bueno, depende de cómo se hicieron las cosas. Ideal
que el acuario se estabilice primero y exhiba estos signos, en general toma cerca de un
mes si la técnica es correcta
Agua:

Es importante este punto. Muchos creen que se necesita agua purificada, aditivos de
ph, etcétera. Es mucho más simple. Por favor evitemos esas mezclas complicadas de
agua comprada o agua de lluvia con agua purificada con llave + mil acondicionadores +
sal de costa (a esta última, que todavía no le encuentro utilidad). A los peces lo que
más les importa es la estabilidad del ambiente y salubridad del mismo, así
como alimentación variada. En general un ph entre ligeramente ácido a neutro (de 6,5
a 7) está bien (la inyección de co2 en acuarios plantados logra esto como efecto
colateral deseado).

Y en cuanto a dureza del agua, si no se posee un sistema de ósmosis (en donde

combinar 50% osmosis con 50% llave suele otorgar un agua bastante idónea),
idealmente no muy dura, sin embargo si sólo se dispone de agua del abastecimiento y
esta es más bien dura, bueno, mejor comenzar con peces fáciles que sean adaptables
y que toleren amplio rango de dureza. Por ejemplo, platys, espadas, guppys,
otocinclus, cebritas, Los neones son muy bellos, en realidad en su medio natural son
de aguas blandas/ácidas, pero en cautiverio su rango de adaptación es amplio,
pueden vivir por años en aguas duras/ácidas mientras se trate de acuarios saludables
y estén bien alimentados. De todos modos lo mejor es informarse primero antes de
seleccionar un determinado pez. Tamaño final , dificultad de la especie y exigencias de
agua son datos importantes. Solitario o cardumen? otro dato importante. Cebritas y
neones, son de cardumen, ojala no tener menos de 6 ejemplares
Los guppys son muy fáciles y se reproducen en cautiverio lo mismo que si estuvieran
libres. En general todos los vivíparos (gupys, mollies, espadas) son fáciles y muy
recomendables.

Los Bettas son agresivos, no los recomendaría a menos que el acuario sea para ellos
solos. Además no puedes mezclar 2 machos, luchan a muerte. Es importante tener en
cuenta el dato sobre que tan pacífico o agresivo es el pez.

El Labeo es un pez cuyo tamaño estimado implica un acuario ojala no menor a 100 lt y
ademas es muy territorial y agresivo con las visitas non gratas a la cueva o rincón del
acuario que escogen.

Los escalares también requieren acuarios grandes. No mezclar con neones ni peces
chicos!! (se los comen ). Si crecen juntos, pasa algo como con los perros y gatos, se
pueden acostumbrar…pero en general no es una mezcla recomendable.

Es mejor NO comenzar con peces tipo discos u otros que requieran más experiencia. Ir
de a poco, aprender primero, lanzarse después

Cómo iniciar el acuario:

Lo mejor es dejar la timidez de lado y comenzar con la mayor cantidad de plantas, ya

que ellas ayudaran a estabilizar el acuario y evitar las algas. Bueno, es normal que
aparezcan ciertos grupos de algas al inicio (diatomeas o algas café por ejemplo) no hay
que asustarse, más bien vigilar el desarrollo de las plantas, que cuando estén
contentas y a gusto creciendo, las algas irán retrocediendo.

Todo funcionando desde el primer día, filtro, calefacción, todo. Ciclos de luz y noche
establecidos. Como tip, partir con fotoperiodos cortos (6 hrs por ejemplo) e ir
subiendo gradualmente semana a semana hasta 10 u 12 hrs. Para esto, lo mejor es
programar con un “timer”.

Adjunto artículo de mi autoría al respecto : “La importancia del Día 1”

Adjunto otro post de mi autoría con montajes paso a paso y resultado concreto
fotografiado: “Paso a Paso de dos creaciones antiguas“

Una duda muy recurrente : ¿Es necesario hervir la gravilla , rocas o troncos para
prevenir enfermedades?

Un rotundo No, aquello es una complicación innecesaria sin fundamento de peso, las
enfermedades no se deben tan sólo a la presencia de microorganismos, sino mas bien
a un desbalance entre defensas del organismo , carga patógena y condiciones del
medio ( factores físicos estresantes cuyo efecto es la depresión inmune, por ejemplo
cambios bruscos de temperatura u otros parámetros ). Un pez sano , bien alimentado ,
inmunocompetente en condiciones estables de cautiverio está preparado para
relacionarse, tal como en su entorno natural, con un ambiente no-estéril . Muchas
veces el acuarista se obsesiona con la pulcritud y desinfección como si el acuario
necesitara ser un medio estéril , lo cual no es cierto y más bien constituye exageración
y poco fundamento para prácticas difíciles y poco útiles.

Rutina:

Se recomienda cambiar el agua semanalmente, ojala no menos de un tercio,

idealmente incluso 40 o 50%. El agua de recambio, entre más lento ingrese, mejor. Si
tal cuidado se respeta, puede prescindirse de anti-cloros porque se da tiempo para
homogenizar de temperaturas (aspecto al cual los peces son bastante sensibles) y la
concentración de cloro del agua fresca de la llave se diluirá con el 50 o 60 el agua pre-
existente, que nunca contiene cloro activo. Los acondicionadores tampoco son
imprescindibles si es que, como mencionaba (y como recomiendo), no estamos
colonizando con peces en el primer día. Las bacterias aceleradoras tampoco son
imprescindibles. El colonizar los acuarios cuando se tiene seguridad de que han
“madurado” (pesquisados los signos ya descritos) tiene la gran gracia de que a partir
de aquel momento uno puede omitir ciertas pócimas, por las razones expuestas…

No hay que aspirar el espesor del sustrato; las plantas gustan de suelos sucios, crecen
mejor en ellos que en suelos demasiado limpios.

Finalmente, para que se motiven, acá un link de mi autoría acerca de acuarios

artísticamente concebidos (“Aquascaping” o “Paisajísmo acuático” ) donde verán
resultados concretos fotografiados producto de una técnica adecuada, recomiendo
poner atención a las especificaciones de cada acuario, así por ejemplo para medidas
similares se puede “copiar” ese equipamiento y ya saben que ese podría ser el
resultado.
“Aquascaping Nacional, con especificaciones de cada Acuario “

Voy a ir enriqueciendo el texto conforme tenga el tiempo, dejé varias cosas en el

tintero por el momento espero sea útil.
Saludos!