Articulo. La Indumentaria Contractual

La indumentaria contracultural
La contracultura es aquella que reacciona contra

la cultura dominante del momento, provocando
un cambio social. La contracultura difiere en las
ideas políticas, las normas, las creencias sociales,
las estructuras sociales y, lo más importante
en este contexto, las maneras de vestir. Aquí
analizamos varios ejemplos de tribus urbanas
y su influencia en la ropa de hombre y en la moda.
El traje zoot suit q En la película Stormy

Weather se puede ver al
Uno de los primeros ejemplos de tribu urbana cantante de jazz americano
orientada a la moda para hombre fue el uso y líder de su banda, Cab
Calloway, con un zoot suit,
de los zoot suits a finales de los años treinta acompañado con una pajarita
y durante los cuarenta. Este estilo fue y un reloj de bolsillo con
popularizado por jóvenes afroamericanos cadena.
y latinos y se originó en las salas de baile
en las que los bailarines más en forma se
dedicaban a bailar el jitterbug. El atuendo se
convirtió en un símbolo de autodeterminación
entre los grupos minoritarios y consistía en
un traje de formas extremas, con una
chaqueta de calle muy holgada, con
hombreras, solapas anchas y un largo extra.
Vestida en combinación con unos pantalones
de talle alto cuyo bajo estaba fijado para que
fueran muy estrechos a la altura del tobillo,
las proporciones generales del traje eran
pronunciadas y exageradas. El zoot suit
consistía, en ocasiones, en una chaqueta
deportiva y unos pantalones junto con una
camisa de cuello abierto extendido sobre
el cuello de la chaqueta. Para ocasiones
Copyright © 2011. Editorial Gustavo Gili. All rights reserved.
La ropa de hombre a lo largo de la historia
señaladas, se vestía un traje a rayas en

colores llamativos, que se llevaba en
combinación con un chaleco, una camisa,
una corbata y, con carácter opcional, un reloj
de bolsillo con cadena.
Hopkins, John. Manuales de diseño de moda: ropa de hombre, Editorial Gustavo Gili, 2011. ProQuest Ebook Central,
http://ebookcentral.proquest.com/lib/senavirtualsp/detail.action?docID=3209628.
Created from senavirtualsp on 2019-04-30 21:16:57.
040/041
Las influencias en el siglo XX > La indumentaria contracultural > Entrevista: Heritage Research
t El look Teddy boy perdura.

Esta imagen, de 1972, muestra
a un grupo de Teds bailando en
el London rock and roll revival
show, en el Wembley Arena.
Michael Webb / Hutton Archive /
Getty Images
rr El look definido Teddy
boy ha sido retomado tanto
por diseñadores como por
músicos, como se muestra
en la colección otoño/invierno
2010 de Bottega Veneta.
Los Teddy boys

Originados en el Londres de posguerra
a finales de la década de los cuarenta y
principios de los cincuenta, los Teddy boys
británicos o Ted, surgieron como una moda
de la clase trabajadora de hombres jóvenes,
inspirados en el estilo sartorial de los dandies
eduardianos de principios del siglo XX. Los
Teddy boys vestían chaquetas de ajuste largo
con puños en las mangas, en combinación
con chalecos y pantalones de tubo estrechos.
Sus zapatos preferidos eran los de estilo
Richelieu o los de suela de crepé. El
fenómeno Teddy boy fue la primera tribu
urbana en el Reino Unido, cuyos seguidores,
hombres jóvenes, no querían vestir como lo

hacían sus padres. En lo que a la música se
refiere, se relacionan con el rock and roll
americano y pronto tuvieron notoriedad en
la prensa con su presunto comportamiento
antisocial en salas de cine y en salas de
fiestas. Desde un punto de vista de estilo,
su look aún perdura con un seguimiento fiel.
042/043
Los mods y los roqueros

Debido a la rivalidad entre bandas y a la
oposición del estilo de indumentaria durante
la década de los sesenta, los mods y los
roqueros surgieron en el Reino Unido como
dos tribus urbanas diferentes. Los mods
(término derivado de modernista) preferían
los trajes italianos de ajuste bien cuidado y
proyectaban un estilo dandi puro y elegante.
Las chaquetas de solapa eran típicamente
estrechas. Los materiales del traje incluían
el mohair y los tejidos a dos tonos, vestidos
en combinación con camisas con cuello
de botones, jerséis, pantalones estrechos
y zapatos en punta, conocidos como
winklepickers. Los mods escuchaban
música soul americana y ska jamaicano,
y desarrollaron su propio estilo musical
británico. Popularizaron el uso de la diana
roja, blanca y azul en insignias o logotipos,
que llevaban en sus chaquetas y en sus
Vespas. Los rivales de los mods eran los
roqueros, de aspecto descuidado, que vestían
chaquetas de motorista negras de piel y
tejanos, y conducían pesadas motocicletas.
Como su propio nombre indica, los roqueros
se identificaban con el rock and roll
americano. Tenían muy poco respeto por su
aspecto general. La rivalidad entre estas dos
tribus urbanas británicas opuestas fue una
preocupación para la prensa durante un corto
período de tiempo en la década de los
sesenta, hasta que el interés del público y
la atención de los medios de comunicación

fueron disminuyendo.
t En el Reino Unido, los

roqueros a menudo se
enzarzaban en peleas con los
mods. En mayo de 1964, mods
y roqueros fueron encarcelados
después de los disturbios
producidos en lugares de
veraneo en la costa sur
de Inglaterra.
Los skinheads
Los skinheads surgieron en el Reino Unido
a mediados de la década de los sesenta
como una tribu urbana juvenil. Su apariencia
se caracterizaba por un corte de pelo rapado
o la cabeza afeitada y su pronunciado afán
por vestir determinadas marcas, como Ben
Sherman o Brutus, además de camisas polo
llevadas con tirantes y pantalones Sta-Prest,
o bien tejanos rectos con el dobladillo vuelto
en el bajo. El look se completaba con un
abrigo estilo Crombie y con botas de lazada
Dr. Martens o mocasines. Su aspecto era
intransigentemente duro en comparación con
las extravagancias de la cultura hippie. Los
skinheads evolucionaron originalmente de los
mods británicos (véase página 43). En la
actualidad, se han dispersado en grupos
dispares por todo el mundo con su propia
interpretación de tribu urbana.
La chaqueta Harrington
La empresa de ropa británica Baracuta

creó, en la década de los treinta, la
chaqueta Harrington, conocida como
la G9. Este modelo icono tiene un
impresionante pedigrí de famosos que
la han llevado, como Steve McQueen,
James Dean, Elvis Presley y, más
recientemente, Pete Doherty y Damon
Albarn. El nombre de “Harrington”
surgió más tarde a partir del apellido
del personaje interpretado por Ryan

O’Neal en la película americana de los
años sesenta La caldera del diablo
(originalmente Peyton Place). Esta
chaqueta corta de ajuste ablusado se
caracteriza por tener el forro de tartan
Fraser, abertura central con cremallera,
mangas raglán y pie de cuello ajustado,
acompañado de botones. Adoptada
durante la década de los sesenta por
los mods y por los skinheads, la
chaqueta Harrington tiene un aire de
calle que continúa persistiendo e
inspirando a las nuevas generaciones.
044/045
t Skinheads y hippies en
la plaza Piccadilly de Londres,
a finales de la década de
los sesenta. El aspecto
de los skinheads era
intransigentemente duro
en comparación con las
extravagancias de la cultura
hippie.
Los hippies
El término hippie, originalmente derivado Los hippies vestían con un estilo bohemio
de la palabra “hipster”, se aplicaba a los de criterio individual, pero normalmente
miembros del movimiento juvenil surgido vestían tejanos, ropa costumizada, sandalias,
en Estados Unidos a mediados de la década prendas con flecos, adornos hechos a mano
de los sesenta. Un hippie era un hombre y de efectos multicolores, y los hombres
o una mujer cuyos valores, en líneas llevaban el pelo largo. Todo ello como
generales, promovían un estilo de vida en rechazo a las convenciones de la moda.
comuna, el misticismo y el consumo de Aunque el término “hippie” ha sido tratado

drogas para potenciar la conciencia. Como a veces de manera despectiva, su legado
movimiento, se expandió por Europa y otros perdura, sobre todo, en lo que a música se
lugares y atrajo tanto a hombres como refiere, más que a nivel estético, puesto que
a mujeres de todas las edades. su espíritu radicaba en el rechazo hacia la
moda.
El punk rock
Los punk rocks, conocidos también como
simplemente punks, surgieron en el Reino
Unido y en Estados Unidos durante la década
de los setenta y muy pronto llamaron
la atención y adquirieron notoriedad con
su apariencia extrema, que incluye
extravagantes peinados en punta, como
crestas, teñidos en colores, el uso de
piercings y ropas rasgadas, camisetas con
estampados gráficos y pantalones con
tirantes sueltos. También son características
del estilo punk rock las combinaciones
de colores estridentes, los estampados de
animales y el uso de piel. Íntimamente unida
a la música punk rock, esta tribu urbana
El glam rock contemplaba ambos sexos e incluso se
acercaba al look transexual. Sin embargo,
El glam rock es un estilo que surgió en la dura apariencia predominante de los punks
el Reino Unido durante la década de los daba un toque de rebeldía al estilo de ropa
setenta. Su festiva inclinación hacia la para hombre y rechazaban las convenciones
androginia fue popularizada por artistas y de la moda. La diseñadora Vivienne
músicos, como David Bowie y Marc Bolan. Westwood y Malcolm McLaren, manager
El look era deliberadamente excesivo, lleno de los Sex Pistols, ayudaron activamente
de color e incluía calzar zapatos con a definir el estilo punk del Reino Unido, con
plataforma o botas, así como petos de una sus primeras colecciones de ropa, que
pieza tanto para hombre como para mujer. vendían en su tienda de Kings Road en
El glam rock estaba caracterizado por la Londres. Más tarde, otros diseñadores han
extravagancia y la teatralidad, en gran tomado inspiración del movimiento punk,
medida determinadas por los excesos de las como Jean-Paul Gaultier, que hizo suya la
estrellas del pop del momento, presionando falda escocesa como artículo de moda para
al límite con sus actuaciones y sus la ropa de hombre.
apariciones en televisión. Aunque el estilo
glam rock no perduró en los ochenta, durante

su breve presencia aportó cierta liberación
relajando, si no rompiendo, las “reglas”
usuales de la ropa de hombre. Destinado
a desaparecer, el glam rock cedió el paso u Marc Bolan, cantante
de los T. Rex en los setenta,
al punk rock. contribuyó a la era glam rock.
0 Los punks trataban de
provocar con su estilo duro
y anárquico.
Dave Hogan / Hutton Archive /
Getty Images
La chaqueta de motorista
La chaqueta de motorista de piel
negra es un clásico de la ropa de
hombre, con un espíritu típicamente
americano. Aunque existen muchos
modelos y variaciones en la
actualidad, la introducción en 1928
por parte de la compañía Schott
de la chaqueta original cruzada, de
piel negra y cremallera frontal,
fue la precursora de este clásico.
La compañía Schott la llamó chaqueta
Perfecto. Originalmente hecha a partir
de cuero de caballo sin curtir, esta
chaqueta pronto se empezó a fabricar
en cuero de novillo también sin curtir
y adornada con hebillas metálicas,
cremalleras en los puños y botones
automáticos para mayor durabilidad
y por estilo propio. Desde el primer
momento, la chaqueta de motorista
de piel representaba e inspiraba
un espíritu de libertad y de aventura,

antes de ganar su estatus como icono
en 1953, cuando Marlon Brando la
llevó en la película Salvaje. Sus
asociaciones con la rebeldía
continuaron cuando empezaron
a llevarla los roqueros en la década
de los sesenta y los punks en los
ochenta. La chaqueta de motorista
Perfecto es un verdadero clásico
admirada e imitada a lo largo de los
años.
Los Nuevos Románticos

Esta tribu urbana inspirada en la música
surgió en el Reino Unido a finales de los
setenta, sobre todo entre los descontentos
graduados de escuelas de arte, que
compartían su pasión por la música, el
estilo llamativo y las actuaciones de género
ambiguo de David Bowie y de Roxy Music.
La tribu urbana pronto desarrolló su propio
estilo musical a partir de una fuerte tradición
de nightclub. El look se caracterizaba por
ropa andrógina, los fajines y los volantes,
hombres luciendo llamativos maquillajes y
peinados en copete o de estilo abullonado,
que fueron precursores de los prominentes
peinados de los años ochenta. En cuanto
a la música, el ambiente de nightclub
desarrolló su estilo y actuaciones propios,
pero finalmente fueron víctima del sentido
de exclusividad, que limitó la duración de
su atractivo. En la actualidad, los Nuevos
Románticos están fuertemente asociados
con los primeros años de la década de los
ochenta, una época de excesos y de ropa
de hombre con un marcado estilo dandi.
9 Los Nuevos Románticos

surgieron en gran medida del
nightclub de Londres Billy’s,
que contaba con la presencia
de David Bowie y de Roxy
Music en las noches de finales
de los setenta.

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La contracultura es aquella que reacciona contra

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La ropa de hombre a lo largo de la historia

señaladas, se vestía un traje a rayas en

t El look Teddy boy perdura.

Los Teddy boys

La ropa de hombre a lo largo de la historia

hombres jóvenes, no querían vestir como lo

Los mods y los roqueros

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t En el Reino Unido, los

La empresa de ropa británica Baracuta

La ropa de hombre a lo largo de la historia

del personaje interpretado por Ryan

comuna, el misticismo y el consumo de Aunque el término “hippie” ha sido tratado

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glam rock no perduró en los ochenta, durante

un espíritu de libertad y de aventura,

Los Nuevos Románticos

9 Los Nuevos Románticos

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