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gesso
Índice
O gesso. Pag. 02 a 04
Como endurecer o gesso; trabalhos com gesso; como guardar o pó
do gesso
O primeiro passo. Pág. 05 a 08
Como fazer; materiais utilizados; cor no gesso; gesso especial;
gesso pedra
O forro de gesso Pag. 09 a 13
Ferramentas; componentes para montagem; estrutura de
sustentação; pendurais; perfis metálicos; a instalação; manutenção
Problemas e soluções Pag. 14 a17
Resolvendo problemas inesperados; tapando buracos; tabela de
defeitos; o forro amarelou?; pintura sobre moldura
Moldes ou formas; moldes de gesso Pag.18 a 21
Moldes parteII.; como fazer um molde simples Pag. 22 a 24
Moldes com negativos: Pag. 25 a 28
Molde de objeto; criar uma forma/ problema e solução
Moldes com negativos II: Pag. 29 a 31
Um novo desenho; o que temos que fazer; outra metade do molde
Molde finalizado: Pag. 32 a 35
Retirar as paredes; molde terminado; Para abrir o molde
Molde de gesso I Pag. 36 a 39
O trabalho; material necessário; métodos de trabalho;
Molde de gesso II Pag. 40 a 45
Continuação do gesso; molde de gesso (fechamento)
Molde de gesso – abertura: Pag. 46 a 49
Abrindo; material necessário; ferramentas; local; como fazer
Molde de gesso colorido I. Pag. 50 a 53
Molde com gesso colorido; material necessário; 1º passo; aplicação
de desmoldante
Molde de gesso colorido II – O começo Pag. 54 a 56
Moldes de silicone Pág. 57 a 84
Materiais, fazendo moldes; fazendo molde fechado; fazendo cópia
com molde fechado.
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O Gesso
O Gesso
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nós interessa mais o gesso comum ( stucco) encontrado nas lojas de material de
construção.
O gesso encontrado sob a forma de pó, blocos ou placas, presta-se a uma grande
variedade de aplicações:
O trabalho no gesso
Apesar de endurecer muito rapidamente o gesso permite que você o esculpa depois
de rígido... com uma ponta de faca, ou qualquer outra ferramenta, (martelo, serrote de
aço, chave de fenda, esmeril, etc.) mais dura que ele.
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Além de muito barato tem uma enorme gama de utilizações, entre elas a de produzir
"protótipos" os mais diversos.
Sua aplicação é rápida , porém quando se adquire um pouco de pratica o tempo não é
problema.
1 - O gesso deve ser guardado em local longe de qualquer tipo de umidade (chuva,
sereno, ducha, etc.).
2 - Forrar o lugar aonde vai colocar o saco para evitar a umidade do solo.
3 - Deve ser conservado na sua embalagem fechada até a hora de ser usado.
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O primeiro gesso
água potável
bacia de plástico
batedor
gêsso em pó
espátula
lixeira
2) A bacia deve ser de plástico ou borracha, para facilitar a sua limpeza ( o gesso que
sobra endurece no fundo da bacia, com uma pequena torção fará saltar fora o
excedente).
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3) O batedor poderá ser uma colher , garfo, espátula, etc., qualquer tipo de misturador
de metal. Também pode ser limpo com uma pequena torção, raspado com uma
espátula ou até batendo com martelo no gesso endurecido caso o volume de material
assim o exija.
4) O gesso deve ser o stucco (normal, usado na construção civil), de boa qualidade e
recentemente fabricado. As grandes lojas de materiais são o melhor lugar para
comprar pela alta rotatividade de estoque.
Dica
Nunca faça um novo gesso numa bacia que contenha restos de um gesso
anterior.
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A seguir derramar na água (com a mão) o pó de gesso, como se estivesse
peneirando, até formar uma ilha .
Deixe repousar por um ou dois minutos afim de absorver bem toda a agua, depois
misturar com vigor com uma espátula (colher. garfo, etc...)
Quando a mistura estiver homogénea e sem caroços, o gesso estará pronto para ser
usado.
Agora você terá apenas alguns minutos para aplica-lo e se por acaso endurecer (ou
quase) antes , jogue fora.
Por esta razão ( rapidez ) é que se trabalha sempre com pequenas porções.
Cor no gesso
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2 - Polvilhe sobre esta água, o pigmento em pó, misture muito bem até ficar totalmente
diluído.
Ps. Você terá que fazer experiências ate chegar na tonalidade desejada.
Lembre-se que o branco do gesso influencia muito a cor final, e que a cor final é
aquela que o gesso apresenta "depois de seco".
Ele também pode ser lixado e pintado depois de pronto, com quase todos os tipos de
tinta existentes no mercado, tinta pvc, verniz, tinta acrílica, etc.
* Fina Granulometria
* Cor branca excepcional
* Tempo de endurecimento muito rápido
* Qualidade constante
* Livre de impurezas
* Pronto para lixar com apenas 4 minutos!
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O forro de gesso
· Ferramentas
· Os componentes para montagem
· A Instalação
· Manutenção
Ferramentas
Quando a intenção for melhorar o isolamento acústico de lajes, o forro deverá ser
preferencialmente contínuo, isto é, com rejuntamento entre as placas, já se o objetivo
for atenuar a acústica dos ruídos aéreos gerados no próprio ambiente, as juntas
deverão ser aparentes e as placas ranhuradas ou perfuradas.
- serrote- furadeira
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- martelo de carpinteiro
- serra de recorte
- lima
- espátula de pintor
- desempenadeira.
Componentes
1. Placas de gesso:
A superfície da placa que fica exposta pode ser lisa, ranhurada, decorada (motivos em
alto ou baixo relevo) ou com perfurações, tendo as bordas retas ou com detalhes. As
superfícies aparentes podem ser fornecidas com acabamento (filme de polietileno,
pintura, etc.), podendo-se ainda aplicar reforços nos bordos das placas (perfis de
alumínio, PVC, etc.).
O tamanho e formato das placas de gesso devem ser determinados em função das
dimensões dos ambientes, o ideal é evitar o recorte de placas.
2. Estrutura de sustentação:
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Estruturas de sustentação são, normalmente, constituídas por perfis principais e
secundários ou travessas, inter-travadas por presilhas ou dispositivos de união que
evitam deslocamentos e rotações das peças.
3. Pendurais:
4. Perfis metálicos:
Os perfis metálicos são geralmente em "T" invertido, formando uma grelha modulada,
sustentada pelos pendurais.
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A Instalação
Um arame de aço ou cobre passa por um furo existente no pino e é preso na placa em
um furo feito na própria obra, torcendo-o bem para amarrar a peça. Uma massa feita
de pó de gesso, água e estopa é colocada junto à parede para reforçar a fixação. A
moldura é fixada do mesmo jeito.
As placas, com encaixes macho-e-fêmea nas laterais, recebem a mesma massa para
acabamento nos rejuntes, após a retirada dos restos de fios com alicate.
Já as chapas de gesso acartonado (cujas dimensões são maiores, normalmente de
0,60 x 1,20m) são colocadas sob perfis metálicos que são fixados à parede e no teto
com tirantes. Um tipo de elevador aproxima as chapas da estrutura metálica, onde são
fixadas, com parafusoauto-atarrachante, a cada 30 cm, no máximo. Também se
parafusa a 1 cm da borda.
O acabamento é feito com massa de rejunte e fita de papel, usada para prevenir
fissuras.
Uma nova camada de massa finaliza o trabalho (única etapa em que se utiliza água,
para fazer amassa).
Nos forros em que for empregada pasta preparada na obra (rejuntamento de placas,
assentamento de molduras ou cimalhas, etc.), qualquer superfície metálica passível de
entrar em contato como gesso (caixilhos, metais sanitários, etc) deverá ser
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previamente protegida, mesmo que tais componentes sejam anodizados, cromados,
etc.
Reparar o material é bastante simples: a aplicação de uma nova camada sobre partes
danificadas é perfeita, não deixando marcas devido à plasticidade do material.
Optar por um forro de gesso significa, além de decorar o ambiente, resolver com
criatividade e beleza problemas com vigas aparentes e rebaixamentos de modo geral.
Com a utilização de placas de gesso é possível fazer divisórias em uma grande área,
utilizando esse tipo de parede sem o risco de comprometer a estrutura do prédio, com
a importante vantagem de economizar tempo na construção e obter facilidades para a
instalação das redes hidráulica e elétrica.
Manutenção
Limpar suas superfícies com os mesmos procedimentos das paredes com pintura vinil
acrílica.
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Gesso: problemas & soluções
· Tapando buracos
· tabela
· Forro amarelou?
· dica
Tapando buracos
Deve-se lavar o local e ainda úmido, aplicar o gesso com a ajuda de uma espátula ou
faca. Tentando sempre que a nova massa preencha o buraco ou imperfeição, sem
fazer um calombo em relação ao resto da parede.
Se for o caso, espere secar bem (24 Hrs), depois lixe com lixa fina até a massa de
gesso ficar igual (no mesmo nível) que o resto da parede.
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Tabela
TIPO DE DEFEITO CAUSA CORREÇÃO
Gesso contaminado
Use uma tigela limpa
Bolhas nos modelos por outro material
Proporção água - pó
Meça a água e o gesso.
elevada.
O gesso molhado ao
cortar expande
Compre um cortador
mesmo sendo um
seco.
gesso de baixa
expansão.
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Gesso é molhado por
outra razão e Não molhe o gesso.
expande.
Forro amarelou?
Se seu forro irá ser pintado pela primeira vez, siga os seguintes passos:
1- As junções do forro devem estar secas, isto é, a coloração deve estar semelhante a
do forro, branca
4- Para não gastar muito fundo preparador, pois este é muito caro, aplique após o
lixamento uma demão de tinta (espere 4 h para aplicar o fundo preparador).
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Pintura sobre molduras e sancas
1- Após estarem secas, faça o lixamento (lixa n° 120) e aplique uma demão de tinta,
se observar algumas falhas após esta demão, corrija-as com massa corrida.
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Moldes – parte I
· Moldes ou Formas
· Molde de gesso: material necessário
· Inicio
· Primeira parte
Moldes ou Formas
Moldes ou Formas, estes são os nomes mais comuns dados à(s) peça(s) que tem
como finalidade reproduzir objetos exatamente iguais ao objeto do qual foi produzido
o" molde ".
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Molde de gesso: material necessário
- gesso
- água
- argila ou massa escolar para trabalhos manuais
- cera de chão
- bacia plástica
- espátula ou faca
- Martelo pequeno
- tigela pequena (objeto)
- pincel e pedaços de pano.
Obs: Para a primeira experiência escolhemos um objeto fácil de copiar (liso), trata-se
de uma meia bola (azul) maciça. Você pode fazer esta meia bola em argila...
Inicio
Muito bem... pegamos a nossa peça original (a meia bola azul) e a colocamos sobre
uma base
Primeira parte
Como vamos trabalhar com vários materiais diferentes e coloca-los em contato uns
com os outros, precisaremos evitar que se colem !
Para isto não acontecer entra em cena a palavra "desmoldante", que significa
basicamente :
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Existem muitos tipos de desmoldantes, cada qual característico aos materiais a serem
separados.
Exemplos: cêras - sabão - papel brilhante - álcool polivinílico - talco - verniz - argila,
etc.
1 ) Nós vamos usar como desmoldante cera de chão em pasta, passamos em toda a
peça (tigela) e também na base para que o gesso não venha a colar.
Com pincel ou pano passamos a primeira camada bem fina e esperamos uns 15
minutos para passar uma segunda camada.
2 ) Preparamos o material "argila" . Faremos uma pequena bola com a argila, depois
batemos com o " punho fechado" ou com qualquer outro objeto, até que a massa de
argila fique toda da espessura mais ou menos de um centímetro.
A seguir com uma faca cortamos uma tira de uns dois centímetros de largura e com
um comprimento que deve ser igual à distancia de uma ponta a outra da nossa base
passando por cima da tigela...
3 ) Decidimos em quantas partes será feito o nosso molde ... (aqui em duas)
Você pode começar a colocar a parede de argila partindo do topo, ficara mais fácil.
Cortando as pontas quando estas já tiverem uma distancia de dois centímetro da tigela
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Agora já esta tudo decidido... quantas partes... aonde passa a parede divisória das
peças do molde (argila)... a espessura do molde (igual altura da parede de argila)... e o
material do qual será feito o molde (gesso).
Aplica-se o gesso com suavidade e firmeza para não deixar espaços vazios...
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Moldes – parte II
· Segunda parte
· Terceira parte
Segunda parte
Agora temos que passar novamente desmoldante na parte da fôrma de gesso que
estava colada na argila e nas novas cavidades.
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A seguir aplicaremos o gesso como na primeira parte...
Terceira parte
Abrir o molde e retirar o objeto é uma tarefa feita com muito cuidado para não danificar
nem o objeto que está no interior e nem o molde.
a )Depois do gesso já frio, solta-se da base com a ajuda de uma espátula, forçando a
passagem entre a base e o gesso.
b ) Uma vez solto da base, mas sobre ela procura-se a linha de junção entre a duas
metades do molde.
Ali muito suavemente enfia-se uma espátula (se necessário) com a ajuda de um
martelo. Se não houver uma separação imediata, procura-se então outro ponto na
linha e repete-se a operação.
c ) Uma vez aberto e retirada a peça matriz, o gesso pode ser lavado com sabão, e se
for o caso lixado com lixa d'água 200 ou 300 para que as partes internas do molde (
que é o importante) fiquem perfeitamente lisas e sem orifícios.
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Molde vazio fechado, já com desmoldante (com pequeno defeito no fundo) pronto para
ser usado.
Se você quiser fazer uma cópia em gesso, amarre o molde vazio com elástico ou outro
meio para que não abra ao receber o novo gesso e encha até a boca .
Deixe secar e abra o molde...
Repita fazendo o molde de uma tigela por exemplo, até chegar a um resultado
satisfatório ( sem bolhas, nem calombos, nem rachaduras, saindo facilmente do
molde, etc.).
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Molde com negativos
Moldes ou Formas, estes são os nomes mais comuns dados à(s) peça(s) que tem
como finalidade reproduzir objetos exatamente iguais ao objeto do qual foi produzido
o" molde ".
Vamos agora aprender como fazer um molde de um objeto, que diferente do molde
inicial, tem pontos negativos na sua forma...
A grande arte de fazer moldes está em se conseguir tirar fielmente todas as nuances
apresentadas por uma forma e repeti-las com a maior fidelidade possível.
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Chama-se de NEGATIVAS as áreas que você não vê quando esta olhando para o
objeto, ou seja as áreas de sombra em relação ao seu ponto de visão.
O que você não consegue ver, NÃO DEVERÁ FAZER PARTE DO MESMO
PEDAÇO DE FORMA DAQUELE QUE VOCÊ ESTA VENDO...
Agente vê que ele tem quatro lados, dois arredondados para fora
e dois arredondados para dentro, ( Negativos ) em oposição aos primeiros...
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Vamos colocar uma tira de argila bem no meio (como fizemos no
molde inicial...) para separar o gesso e fazermos uma forma simples, em duas
metades...
Opa... Um problema!
Se cobrissemos um lado todo com gesso, esse gesso entraria nas reentrâncias
indicadas pelas setas simples (espaços negativos), e não conseguiríamos abrir o
molde na direção das setas duplas...
Solução
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Obs:
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Molde com negativos II
Não vai dar, porque ele vai se prender e não vai abrir... as
setas externas perto da linha vermelha mostram, aonde ele vai prender...
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Que temos de fazer?
Lembre-se
Externas...
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A outra metade do molde
O desmoldante para o gesso pode ser uma mistura de água e sabão, bem pincelada
no gesso que foi feito primeiro... ou oleo de cozinha... ou graxa... ou vaselina... etc.
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Molde finalizado
Criando um molde
Colocamos agora a nova divisória de argila que vai fazer a divisão dos dois novos
pedaços de molde que faremos...
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Continuidade do molde
Passa-se desmoldante nas partes onde o novo gesso vai encostar e coloca-se o
gesso para fazer a quarta parte.
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Molde terminado
Para abrir force com suavidade enfiando aos poucos uma espátula entre as divisões
do molde... forçando sempre na direção da seta.
Agora depois de abrir o molde temos que ver... qual é a parte do molde que cobre o
fundo do objeto... para fazer um buraco no meio desta parte por onde o molde será
enchido,(no exemplo aqui exposto, ficará automaticamente um buraco, na parte que
faz contacto com a tábua de suporte) com o material do qual será feita a cópia.
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Lembre-se do......................................................... Positivo = (peça original),
faz-se um............................................................Negativo = (molde),
que faz novamente um outro......................................Positivo = (peça copiada).
O melhor e mais barato é trabalhar com moldes de gesso, é um material fácil de lidar e
que não requer nenhuma grande tecnologia, nem espaço, nem químicas.. e não tem
cheiro...!
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Molde de gesso I
· O trabalho
· materiais necessários
· Método de trabalho
O trabalho
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O material necessário
Agua
Gesso
Gesso
Bacia
Pincel
Cera desmoldante
Método de trabalho
Pela colocação da parede divisória de argila está bem claro que não queremos copiar
a base da escultura, somente o corpo.
Antes de qualquer outra coisa temos de passar o desmoldante (cera poliflor incolor),
na escultura, nas paredes de argila e embaixo na base (para que não cole no fundo,
no caso aqui a base da escultura).
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Começamos a aplicar suavemente o gesso com a mão ou uma espátula contra a
escultura e as paredes.
Camada após camada, vamos cobrindo tudo, começando de baixo para cima (fica
mais fácil mas não é obrigatório).
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As primeiras camadas devem ser colocadas cuidadosamente para não retirar as
paredes de argila do lugar.
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Molde de gesso II
Continuação do gesso
Continuação do gesso
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Então começamos a fazer uma espécie de moldura (foto à direita) enchendo com
gesso,em toda a volta para fortalecer o molde.
Vemos que pelo menos metade (de cima para baixo) já foi reforçada.
Repare na grossura do gesso na parte de cima e depois na parte de baixo.
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Vista por detrás e pela frente, agora o gesso esta todo praticamente com a mesma
espessura, que é importante para aguentar as pressões que irá sofrer.
Dica
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.
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As duas partes (ou mais)
Abaixo, cada a parte interna do molde já está reparada de seus defeitos e bem limpa.
Uma vez seca , passamos desmoldante em toda a face interna (toda a área que você
está vendo na foto).
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Fazemos um gesso bem forte (aqui na cor verde) e o colocamos ao longo de toda a
linha divisória do molde, para que o material que vamos jogar dentro do molde, nao
saia !
Aproveitamos para fazer uma espécie de cone em volta da boca do molde. (que
tambem será coberto por desmoldante ).
Isto facilitará e muito o derramamento do material com o qual faremos a cópia (gesso,
resina, cera, etc.) e por consequência o enchimento e manipulação do molde.
Dica
Fazer moldes é facil... que funcionem, nem tanto. Só a pratica, e algumas tentativas
irão nos levar a um resultado satisfatório.
Como o gesso é um material muito simples de encontrar e barato, não há porque não
se tentar várias vezes... !
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Molde de gesso - abertura
· Abrindo...
· Material necessário
· Ferramenta
· Local
· Como fazer...
Abrindo...
Primeiro estamos loucos para ver se imprimiu (copiou) bem todas as características do
objeto moldado.
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Material necessário
Gesso
Jornal
Pincel
Pedaço de pano
Pigmento (pó xadrez)
Desmoldante (depende do material a ser desmoldado, aqui pode ser cera
incolor)
Facas ou espátulas
Cunhas de madeira
Lixa d'água grana 150 e 280
Ferramenta
A ferramenta principal pode ser qualquer coisa que funcione como uma cunha (macia),
pressionada na linha de separação fazendo as partes se separarem . As cunhas feitas
de madeira sao mais interessantes, porque agridem menos o gesso.
Local
Como fazer...
Começamos colocando o molde de uma maneira que não role, nem se mexa.
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Em seguida vamos forçando suavemente a entrada da espátula entre as duas partes.
Vamos forçando a separação aos poucos de um lado e de outro, até começar a abrir.
Aqui vemos o molde já um tanto aberto em cima, ( o ponto de amarração está bem
visível) agora teremos de ver se está também aberto dos lados, se já soltou.
Ele tem de abrir todo por igual, se forçarmos somente por um lado ele quebra.
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Uma vez aberto e vazio, como mostra a foto ao lado , ele pode conter inúmeros
defeitos, como é o caso aqui.
Para resolver este problema vamos, fazer um pouquinho de gesso branco e enquanto
estiver bem mole passar com o dedo em toda a área de impressão, tapando todos os
buracos e etc.
Depois de seco este ultimo gesso de reparação, vamos usar a lixa d'água mais grossa
( 150 ) para retirar as partes salientes (os calombos) internas do molde. Depois
usaremos a lixa mais fina para dar acabamento.
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Molde de gesso - colorido I
Decidimos fazer o molde em duas cores, o que facilita muito na hora de separar uma
da outra.
Bem misturado ainda no estado liquido, não atrapalha em nada o processo do gesso.
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Material necessário
· Gesso
· Faca
· Pincel
· Bacia
· Pigmento (pó xadrez)
· Cera desmoldante (neste caso)
Primeiro passo
Primeiro temos de retirar toda a argila usada para fazer as paredes, inclusive os
pontos de amarração.
Limpeza
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Preenchendo os buracos, mas cuidado para não tapar os pontos de amarração
do molde, pois agora eles aparecem como simples buracos e retirando as
saliências.
Voce pode usar una faca/ espatula para raspar os defeitos do gesso, ou mesmo
uma lixa.
Limpe, tape, alise, até ver que não existem imperfeições que levem uma parte do
molde a grudar na outra...
Aplicação do desmoldante
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Para que não cole no outro gesso (na outra metade) que virá
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Molde de gesso - colorido II
· O começo
Moldes em Gesso
O começo
Prepare o gesso com pó xadrez na cor que preferir, desde que faca um bom contraste
com a cor do gesso já feito.
Repetimos sempre a mesma operação, fazer gesso aos poucos (nunca faça uma
grande quantidade de gesso, ele ficará duro antes de poder ser totalmente usado) e
começando de baixo para cima, colocamos camada sobre camada.
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Repare que aqui nós temos de fortalecer o molde fazendo quase que uma moldura
em toda a volta e com a mesma espessura (parte mais escura).
Isto ajudará o molde a suportar a pressão da "cunha" na hora da abertura.
Depois preenche-se o espaço restante (a parte mais clara) com gesso para dar uma
forma externa e fortalecer o todo.
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Fazer moldes é facil... que funcionem, nem tanto. Só a pratica, e algumas
tentativas irão nos levar a um resultado satisfatório.
Como o gesso é um material muito simples de encontrar e barato, não há porque
não se tentar várias vezes... !
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Gesso - cópias
· Como fazer
Como fazer
Parte 1 – Materiais
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Dica
Fazer cópias de pequenas peças sempre foi uma necessidade que eu não conseguia suprir pois este
assunto sempre foi mantido meio obscuro na comunidade do hobby. Como em geral fazer cópias envolve
conseguir algum retorno financeiro, é até compreensível que quem detém o conhecimento desta matéria não
queira partilhá-lo. No entanto, aqueles que assim como eu só desejam fazer cópias ocasionais para
modificar um kit ou substituir uma peça mal feita ficam sempre na dependência da boa vontade de terceiros.
Graças à generosidade de alguns modelistas pude aprender algumas técnicas básicas e o objetivo desta
série de artigos é partilhar este conhecimento. Não espere aprender aqui a fazer cópias para uso
profissional, mesmo porque eu não tenho conhecimento para isso. A idéia é que ao fim de tudo, e
apanhando um pouco na prática, todos os que desejam possam fazer pequenas cópias para seu próprio
uso.
Parte 1 – Materiais
1- Borracha de silicone.
A borracha de silicone vem em forma líquida, bem densa, e deve ser misturada a um catalisador para
endurecer.
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Ela pode ser encontrada em quatro tipos básicos: branca, azul, verde e vermelha e o que diferencia uma
da outra é basicamente o índice de dureza Shore.
Simplificando, o índice Shore indica grau de rigidez que vai ter o molde quando curado. Quando maior
for o índice Shore mais rígido será o molde. Isto significa que ele terá menor deformação quando da
confecção das peças, mas que também oferecerá mais dificuldade na hora de retirar as peças do molde.
Dependendo do tipo de molde e do material que se vai usar isso pode fazer uma grande diferença.
Para o uso no nosso hobby, em que as cópias são feitas em resina, as melhores opções são a azul ou a
verde. A branca é muito mole e a vermelha muito rígida. (a vermelha é indicada para cópias em metal
devido justamente a sua rigidez e a branca é usada em geral para fazer cópias de silicone a partir de
moldes de silicone).
Para que o silicone endureça é preciso adicionar um catalisador. Ele deve ser adicionado numa
proporção de 3% a 5% em quantidade de borracha (pergunte ao vendedor qual a proporção correta para
o material que você esta comprando).
Fazer este cálculo sem algum equipamento de medida é muito difícil, mas como o objetivo é manter tudo
a um custo razoável a solução caseira é a seguinte:
Adote um copo medida. Faça a primeira mistura no olho contando quantas gotas de catalisador você
pós. Espere uns 15 minutos. Se a mistura não começou a endurecer então adicione um pouco mais de
catalisador contando as gotas e mexa. Repita até começar a endurecer. Anote o número de gotas total e
use isto como parâmetro para os próximos moldes. Pela minha experiência 5 ml (um copinho daqueles
que vem em xaropes) de borracha vão usar cerca de 15 gotas de catalisador.
Para evitar que a borracha fique aderida a matriz (e para fazer moldes em duas etapas) vai ser
necessário um desmoldante. Ele pode ser a vaselina em pasta, que é mais barata, mas que pode deixar
marcas no molde se não for colocada com cuidado, ou um spray como o SS12.
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2- Resina
Existem vários tipos de resina que se pode usar para copiar peças. As resinas que são consideradas
as melhores exigem cuidado no armazenamento, demandam uma dosagem precisa dos componentes (o
que é difícil para pequenos volumes) e não são fáceis de conseguir em pequenas quantidades. A melhor
solução que eu encontrei foi a resina acrílica auto polimerizante usada por dentistas e protéticos. Ela é fácil
de encontrar, vem em embalagens de tamanhos variados e é bastante simples de trabalhar.
O produto que eu usei foi o JET Clássico que vem na forma de um pó e um líquido que devem ser
misturados. Ela pode ser incolor ou rosa. A rosa é melhor porque permite que se veja com mais clareza
como ficaram os detalhes da peça pronta.
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A parte liquida tem um cheiro bastante forte e, portanto, a mistura deve ser feita em lugar arejado.
Nota: a parte liquida do JET é usada por muitos modelistas como cola para kit já que ela funde o plástico.
Isto é uma vantagem já que a peça feita a partir do JET pode ser colada no kit plástico usando o próprio
liquido como cola. Ele amolece o plástico assim como a peça moldada.
A mistura como no caso da borracha de silicone deve seguir uma dosagem prescrita. Nas embalagens de
JET maiores costuma vir um copo dosador, ou você pode pedir pelo Kit Peças fabricado pela própria JET.
Ele já vem com tudo o que é necessário para fazer a mistura.
No meu caso, como copio apenas peças muito pequenas, faço a medida a olho mesmo. Coloco o liquido
num pequeno recipiente e vou adicionando o pó e mexendo até obter a consistência certa. Não tem,
infelizmente, receita de bolo aqui. Com algumas tentativas não é difícil acertar o ponto. Se for pó de menos a
mistura não vai endurecer corretamente, se for pó demais vai ficar muito pastosa e vai ser difícil colocar no
molde.
Mais duas coisas sobre o JET: Ele cura muito rápido, então tudo deve estar pronto para receber a mistura
antes de fazê-la. À medida que cura o JET perde um pouco de volume por contração assim o molde deve ter
um reservatório grande o suficiente para compensar esta perda de material ou a peça pode ficar com falhas.
Volto a falar nisso na hora de fazer o molde.
Borracha de silicone: Cerca de R$ 40,00/kg já com o catalisador (1kg é bastante coisa, dá perfeitamente
para dividir por dois ou três).
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JET: cerca de R$ 5,00 por cada componente, 25g de pó e 30ml de líquido. Existem outras embalagens
maiores e os componentes podem ser comprados separadamente.
Para este exemplo escolhi um pequeno barril que se presta a aos dois tipos de molde e que vai demonstrar algumas
das limitações do jet como material de cópia.
O primeiro passo é fazer uma base onde ficaram presas as peças a serem copiadas. Pra isso uso massa de model
cinza da corfix. A massa é colocada sobre uma superfície plana e aberta com ajuda de um rolo que pode ser um po
de vidro qualquer de tamanho adequado.
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Nota: Neste caso a massa foi aberta sobre uma pequena placa de acrílico.
Isto facilita mover o molde se necessário, mas não é obrigatório neste tipo de molde.
Aberta a massa pressionamos a peça contra a massinha de forma que mais ou menos metade dela fique exposta.
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Com este movimento parte da massa se desloca e precisamos acertar esta borda de forma que fique plana.
Primeiro aperto a massa com uma espátula para regularizar, depois retiro os excessos perto da peça
com uma lamina e finalmente para que haja um perfeito acabamento aplico, com um pincel, um pouco de
querosene. O querosene derrete a massa e permite que se feche todas as reentrâncias.
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Obs. Pode-se facilitar este processo retirando um pouco de massa na área onde vai a peça.
Isto diminui o trabalho de ajuste.
Monto as paredes do molde fixando-as na massa por pressão e com uma cola
liquida bem fina vedo o encontro das paredes.
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Com o cabo de um pincel ou outra ferramenta redonda faço pequenos furos na massa
que formarão os pinos guia para encaixe das duas metades do molde.
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Com a caixa do molde pronto aplico uma camada de SS-12 (desmoldante em spray)
para evitar que o silicone grude em alguma peça.
Tudo pronto inicia a aplicação do silicone. Antes de tudo mexa o silicone dentro do
pote para homogeneizar o produto. Misture a seguir a quantidade necessária de silicone
ao catalisador e coloque no molde.
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Eu costumo, antes de entornar a mistura sobre o molde, pingar, com ajuda de uma vareta,
o silicone lentamente até cobrir a peça. Isto evita que se formem bolhas de ar presas que
podem inutilizar o molde. Só então verto o restante do silicone.
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O silicone cura completamente em algumas horas, mas o ideal é deixar de um dia para o outro.
Nota: Neste caso eu usei o silicone verde que é mais rígido e, portanto, mais
indicado para este tipo de molde. Outro ponto a observar é que a espessura
do silicone deve ser pelo menos duas vezes a espessura da parte da peça a ser recoberta.
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Nota: novamente espere pelo menos de um dia para outro para desformar
molde. No meu caso como tudo foi feito num só dia o silicone ainda não estava
totalmente curado e perdeu um dos pinos guias. (faça o que eu digo, não faça o que eu faço :) )
Quando for separar as duas partes do molde faça com cuidado e devagar.
Mesmo com o desmoldante elas ficam ligeiramente aderidas.
O molde pronto para ser usado. Note que depois de testar eu alarguei um pouco
o canal de entrada para que o liquido descesse melhor.
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Fazendo cópias de pequenas peças - Parte 3
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ser executado já que é feito de uma só vez
No entanto tem algumas desvantagens: Não permite ver como ficou o molde
antes de tirar a primeira cópia. Peças com muitas reentrâncias também não são indicadas.
Devido à forma como são retiradas as peças o molde tem vida útil mais curta.
Este molde é indicado para rodas, caixas, barris e etc. Ou seja, qualquer peça
em que uma das faces não vá ficar visível.
Neste caso usei o silicone branco, que sendo menos rígido, facilita a desforma.
Os procedimentos são exatamente os mesmos já descrito no artigo anterior.
O primeiro passo é colar um pino guia na parte da peça que não será visível quando montada.
Feito isso a peça é fixada na massa já aberta sobre a placa de acrílico.
Neste caso uma base móvel para o molde é indispensável.
Deve ser mantida entre a massa e a peça uma distancia de pelo menos
0,5 cm e não muito mais do que isso.
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As paredes do molde são montadas da mesma forma que no molde
anterior, apenas fazeno o fundo do molde um pouco mais espesso.
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No momento de verter o silicone deve se tomar muito cuidado para que não fique ar preso
entre a massa e a parte inferior da peça. Para isso, e usando a base móvel, o molde é colocado
a +/- 45º com o plano e enchido desta maneira até preencher toda a parte sob a peça.
Assim o silicone irá empurrando o ar lentamente evitando a formação de bolhas
presas. Atingido mais ou menos o meio da peça o molde pode voltar a posição
horizontal e completado com o silicone.
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Com o silicone curado o molde é desformado e podemos então cortar a abertura de saída da peça.
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Com um estilete bem afiado fazemos dois pequenos cortes de lados opostos
do pino guia com uma profundidade suficiente para atingir e liberar a peça.
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Fazendo cópias de pequenas peças - Última parte
Prontos os moldes é hora de fazer as peças. Neste caso eu vou usar o JET, mas poderia
ser outra resina qualquer. A vantagem do JET, como já dito na primeira matéria desta série,
é sua facilidade de obtenção, uso e armazenamento. Isto faz muita diferença para quem
só precisa de cópias ocasionais.
Uma das características do JET é que ele sofre contração durante a cura.
Isto fica mais evidente em peças espessas. Assim as cópias com JET
ficarão um pouco menores que as originais. Se a cópia ( dimensionalmente) deve ser
exatamente como a original então o JET não será uma boa escolha.
Para manter o molde fechado você vai precisar de algum tipo de ferramenta.
Eu uso grampos de marceneiro que podem ser encontrados em qualquer loja de ferramentas ou banca
de camelo.
A pressão deve ser apenas o suficiente para fechar o molde, mas sem deformá-lo.
Para distribuir melhor a pressão do grampo sobre o molde, e evitar deformações, eu coloco dois
pedaços
de papelão bem grosso e rígido entre o molde e o grampo. (Os silicones mais rígidos diminuem
a chance de deformação)
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Como o JET contrai é preciso que o molde tenha um pequeno reservatório para que não fique com
falhas na cópia. Quando fizer a primeira cópia verifique se o reservatório foi suficiente. Se por acaso a
perda de material for maior que a reserva você pode ir completando com mais JET ao longo da cura.
Aguarde pelo menos 1 hora antes de abrir a forma (2 por segurança). A cada duas cópias se deve
borrifar a forma com silicone em spray para evitar que resseque e acabe aderindo ao JET.
Neste caso você pode fazer a mistura do JET direto dentro da própria forma já que ela é estanque. Se
a peça tiver muitas reentrâncias coloque primeiro pouco JET e gire a forma varias vezes de forma a que
o JET se espalhe pelos detalhes. Aguarde secar e depois complete com mais JET.
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Como neste tipo de forma não tem reservatório eu faço uma pequena forma vazada para ser
colocada sobre o molde fechado de forma a fazer o papel de reservatório.
Não é preciso colar ou fixar. Basta colocar sobre o molde que seu próprio peso fará a vedação.
Com o JET é possível fazer algumas coisas que não se consegue com outras resinas.
Podemos fazer, por exemplo, um meio barril apenas aplicando o JET em uma metade de uma forma
aberta. Colocado o JET vá balançando a forma de um lado para o outro de forma que ele se espalhe
por igual até que comece a endurecer.
Outra característica do JET é que antes de endurecer completamente ele passa por uma fase bastante
plástica. Se você tirar da forma neste ponto poderá facilmente fazer deformações do tipo um pneu
furado ou um barril amassado sem precisar de uma forma especifica para isso.
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Com eu disse o JET contrai. No caso deste barril o diâmetro original era de
7,4mm e a cópia ficou com 7 mm.
Uma diferença de quase 6%. Na altura a diferença foi mínima devido ao reservatório
do molde que age no sentido vertical.
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