Manual de Peluquería Finalizado Yaaa

MANUAL DE
PELUQUERÍA
ELABORADO POR
Lic. ARGELIA CONDE:
JULIO 17-2019 INSTRUCTORA:
ANYELITH FERNÁNDEZ
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO
DEDICATORIA ................................................................................................................................................. 6
AGRADECIMIENTO........................................................................................................................................ 7
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 8
OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................. 10
VISIÓN ............................................................................................................................................................ 11
MISIÓN ............................................................................................................................................................ 12
Historia del Sarco Villena ............................................................................................................................. 13
HISTORIA DE LA PELUQUERÍA ................................................................................................................ 15
EL CABELLO................................................................................................................................................ 19
EL CUERO CABELLUDO ........................................................................................................................ 19
CAPAS DEL CABELLO ............................................................................................................................ 21
TIPOS DE CABELLO ................................................................................................................................ 23
CLASIFICACIÓN DEL CABELLO ........................................................................................................... 24
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CABELLO ........................................................................................... 25
CICLO DE CRECIMIENTO DEL CABELLO .......................................................................................... 26
ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO ...................................................................................... 27
ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO ................................................................................... 28
COLOR ........................................................................................................................................................ 29
PROPIEDADES DEL CABELLO ............................................................................................................. 30
ANÁLISIS DEL CABELLO QUE VAMOS A CORTAR ......................................................................... 30
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ................................................................................................... 33
LAVADO DEL CABELLO ......................................................................................................................... 33
PROCEDIMIENTO .................................................................................................................................... 33
SECADO DEL CABELLO ......................................................................................................................... 34
TÉCNICAS DEL SECADO ....................................................................................................................... 34
Orden y Limpieza en los Lugares de Trabajo(Riesgos) ...................................................................... 35
Medidas Preventivas ................................................................................................................................. 36
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES ....................................................................... 36
LIMPIEZA Y DESINFECCION ................................................................................................................. 37
2
MANUAL DE PELUQUERÍA
MANEJO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS .......................................................................................... 41
TIJERA ........................................................................................................................................................ 41
Manejo y utilización ................................................................................................................................... 44
Mantenimiento ............................................................................................................................................ 45
NAVAJA ...................................................................................................................................................... 46
Manejo y utilización ................................................................................................................................... 47
MAQUINILLA .............................................................................................................................................. 48
Maquinilla de cabeza pequeña para el arreglo de patillas. ................................................................. 49
Consejos para cortar con máquina eléctrica exitosamente ................................................................. 49
PEINE .......................................................................................................................................................... 50
Materiales.................................................................................................................................................... 51
Mantenimiento ............................................................................................................................................ 52
INSTRUMENTOS AUXILIARES EMPLEADOS EN EL CORTE DE CABELLO .............................. 52
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS INSTRUMENTOS DE .......................................... 56
CORTE EN RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO ....................................... 56
PRODUCTOS NECESARIOS EN UN SALÓN DE BELLEZA ............................................................ 57
MOBILIARIO ............................................................................................................................................... 61
Atención al Público ..................................................................................................................................... 64
LAS 10 REGLAS PRINCIPALES de la atención al cliente:................................................................. 64
ADMINISTRACIÓN Y AMBIENTACION DE ESPACIOS ....................................................................... 67
Vista ............................................................................................................................................................. 67
Oído ............................................................................................................................................................. 67
Gusto ........................................................................................................................................................... 67
Olfato ........................................................................................................................................................... 68
Tacto ............................................................................................................................................................ 68
VISAGISMO ................................................................................................................................................... 70
Zona intelectual .......................................................................................................................................... 70
Zona afectiva: ............................................................................................................................................. 70
Zona Sensitiva............................................................................................................................................ 70
Rostro ovalado ........................................................................................................................................... 71
Rostro redondo .......................................................................................................................................... 71
Rostro cuadrado ........................................................................................................................................ 71
Rostro rectangular ..................................................................................................................................... 71
3
Rostro triángulo .......................................................................................................................................... 71
Rostro corazón ........................................................................................................................................... 72
Rostro diamante ......................................................................................................................................... 72
Tipo de cabello ........................................................................................................................................... 72
El CUELLO ................................................................................................................................................. 73
EL PERFIL .................................................................................................................................................. 74
EL CRANEO ............................................................................................................................................... 75
MORFOLOGÍA DEL CUERPO HUMANO Y SUS TIPOS ................................................................... 76
TÉCNICAS DE CORTE ................................................................................................................................ 78
Técnica de Corte........................................................................................................................................ 78
Angulo de Suspensión: ............................................................................................................................. 78
Angulo de Corte ......................................................................................................................................... 78
Diagramación ............................................................................................................................................. 79
Técnica de Corte: Cabello Recto ............................................................................................................ 79
CORTE DE CABELLO DEGRAFILADO ................................................................................................ 80
Procedimiento ........................................................................................................................................ 80
¿CUÁNDO SURGE EL CORTE DE PELO BOB? ................................................................................ 81
Bob para pelo liso ...................................................................................................................................... 82
PASOS PARA REALIZAR EL CORTE BOB ......................................................................................... 82
¿Qué es la Colorimetría? ........................................................................................................................... 84
Primera ley del color .................................................................................................................................. 85
Segunda ley del color ................................................................................................................................ 85
Tercera ley del color .................................................................................................................................. 86
Cuarta ley del color .................................................................................................................................... 86
¿QUÉ ES UN TONO? ............................................................................................................................... 86
CARTA DE COLORES ............................................................................................................................. 87
Bases Naturales ..................................................................................................................................... 87
ALTURA O NIVEL DE TONO .............................................................................................................. 87
MATICES .................................................................................................................................................... 87
Reflejos Dominantes ................................................................................................................................. 88
EXPLICACIÓN: .......................................................................................................................................... 89
¿QUÉ ES EL PH? ...................................................................................................................................... 90
ELEVACIÓN DE COLOR ......................................................................................................................... 91
4
¿CÓMO ELEVAMOS LA BASE? ............................................................................................................. 91
EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA ......................................................................... 92
TIEMPO DE LOS OXIDANTES ........................................................................................................... 93
LAS CANAS................................................................................................................................................ 95
TECNICA DE CANAS ............................................................................................................................... 96
¿Cuándo debo aplicar agua de chorro? ................................................................................................. 97
RETOQUE DE RAIZ ............................................................................................................................. 97
TÉCNICA DE ALISADO(DESRIZ) .......................................................................................................... 98
La queratina (en los alisados) .............................................................................................................. 99
Antes de proceder con la aplicación ................................................................................................... 99
Para la prueba de resistencia: ........................................................................................................... 100
Paso a paso de la aplicación del Alisado ......................................................................................... 100
Aplicación del Alisado ......................................................................................................................... 102
Finalización del Alisado ...................................................................................................................... 103
ALTURA DE TONOY FONDO DE ACLARACIÓN ............................................................................. 104
FORMULA PARA LA RE-PIGMENTACION .................................................................................... 105
MECHAS ................................................................................................................................................... 106
PROCEDIMIENTO PARA MECHAS CON GORRO ...................................................................... 106
PROCEDIMIENTO PARA MECHAS CON PAPEL ALUMINIO .................................................... 107
MECHAS VERTICALES ..................................................................................................................... 109
MECHAS HORIZONTALES ............................................................................................................... 109
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 110
5
DEDICATORIA
A todos aquellos que aman la instrucción, que son visionarios y ven la vida
como un gran viaje, lleno de oportunidades y anhelos, somos peregrinos en este
mundo por tal motivo, nuestra valija debe contener: Comunicación, Asertividad,
Empatía, Tolerancia y Amor, equipémonos y continuemos buscando nuestro
destino…
A todos los valientes que enfrentan a diario las pruebas de la vida…
la recompensa será corona de Vida Eterna.
El que sigue la justicia
y la misericordia
Hallará la vida, la justicia y la honra (Prov.21:21)
6
AGRADECIMIENTO
Agradezco al Autor de la Vida, Dios Todopoderoso por darme fortaleza en cada

paso de mi vida. Por sus bendiciones infinitas en cada evento que se presenta, lo
cual aumenta mi Fe, Esperanza y Amor
A mi amada familia, esposo e hijos por apoyarme y mantenernos en unidad,

sin duda que en la unión está la fuerza.
A la instructora de este curso, que nos acompañó en este viaje, Anyelith, mujer
valiente y esforzada, que Dios conceda todos los deseos de tu corazón
A esta Institución que me ha brindado la oportunidad de adquirir conocimientos

en el área de la peluquería y a los facilitadores, que día a día contribuyen a la
formación enseñando con amor y pasión.
7
INTRODUCCIÓN
La peluquería es un arte que requiere innovación día tras día, y desde la
antigüedad ha dejado huellas en cada periodo transitado, pues el hecho de ser un
arte la hace interesante, porque requiere de conocimiento, desarrollo y organización
para ejecutarla. La mayoría se refiere a ella de manera peyorativa, un oficio, alguien
que posee habilidades y destrezas para realizar una actividad específica, pero
cuando conoces lo que se debe realizar en el manejo del cabello, se requiere de
conocimientos profundos sobre diversos aspectos.
Y es allí donde comienza el cambio; y se le reconoce como una disciplina que

exige una serie de conocimientos teórico práctico, que van desde nociones
elementales de anatomía y fisiología del cabello, de dermatología, química, biología,
colorimetría, etc. que son necesarias para realizar los trabajos técnicos y emplear
los productos correctos hasta aquellos relacionados con el arte, la psicología, la
práctica comercial básica y conocimiento de cultura en general.
Es decir que se requiere de conocimientos formales y existen instituciones

donde se prepara al individuo con un perfil para realizar de manera eficiente su
trabajo con un cúmulo de conocimientos específicos con el objetivo de dotarlo de
herramientas y brindar un servicio óptimo y de calidad, que son necesarios para
corregir errores cometidos en relación a esta rama de lo que es la Peluquería
realizados por personas que por no tener una preparación adecuada dejan mal
parada el arte de lo es LA PELUQUERÍA. La persona que se dedica a este arte de
la peluquería trata de innovar sus conocimientos, de actualizarse sobre lo que está
vigente para ese momento, realiza, jornadas, seminarios y temas relacionados con
su preparación de manera integral, recordemos que el hombre es un ser bio-psico
social-espiritual; y en base a ello, busca expresarse de manera asertiva para poder
conversar con sus clientes de temas variados comenzando por la empatía,
tolerancia, amor y respetando sus silencio y su estado de ánimo. Esta disciplina
exige en la actualidad un mínimo de conocimientos generales de legislación para
poder establecer un negocio, adecuarlo a las normas vigentes y convertirlo en un
8
negocio. Es importante mantener el cuidado y la higiene personal ya que siempre

nos encontramos cerca del cliente, como también el cuidar la vestimenta que se
utiliza. Aun faltará tiempo para que se le dé el lugar que se merece, pero tiene que
ver con quienes la practican, habrá personas que se destacan y harán de ella una
profesión digna como lo es cualquier otra dejando huella en cada estación de su
vida.
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OBJETIVO GENERAL
Realizar actividades de peluquería, utilizando los conocimientos técnicos

necesarios, a través del manejo de equipos herramientas y materiales requeridos,
de acuerdo a la formación obtenida y a las normas de seguridad e higiene propias
del oficio, de manera que los participantes puedan incorporarse al mercado
productivo para desempeñarse de manera eficiente.
10
VISIÓN
El Centro de Capacitación de Adultos “ARTURO SARCO VILLENA” como

centro de quehacer comunitario, pretende proyectarse con espacios y mecanismos,
no solo para capacitación, sino también para comprensión y desarrollo de la
ciudadanía respecto a la educación como un hecho y proceso social para construir
aprendizajes significativos.
11
MISIÓN
El Centro de Capacitación de Adultos “ARTURO SARCO VILLENA” UBICADA

EN LA CALLE Camilo Torres de Turmero, es una institución de excelencia,
orientada a apoyar a los jóvenes y adultos a través del proceso de capacitación,
sustentados en principios de autoeducación, auto responsabilidad, con criterio de
eficiencia, eficacia, todo ello con el fin de contribuir con el bienestar de la comunidad
que conforma nuestro municipio.
12
HISTORIA DEL SARCO VILLENA
Bajo los auspicios de la secretaría de Educación del Estado Aragua, el 02 de

octubre de 1953 se fundó la Escuela de Artes y Oficios de Turmero, la cual se inició
en la calle Cedeño propiedad de la Sra. Luz Ramírez viuda de Pérez hoy en día
Tintorería “Panamá”, fue un año escolar muy duro.
Fue la fundadora Doña Emilia Otero de Córdova que se inició con los cursos
de bordado a mano, bordado a máquina, corte y costura, floristería y secretariado,
luego más tarde se mudó la escuela a la calle Mariño entre los años 1.953 a 1. 960.
Después de esto, se mudó a la calle Urdaneta, frente a la Escuela Básica “José
Rafael Revenga “desde el año 1961 hasta Julio de 1. 962.Luego se muda a la calle
Miranda, casa de la catira Ríos viuda de Gómez detrás del Concejo Municipal, y
más tarde en el año 1.962 fue fundado el Centro Superior de Educación Especial
“Arturo Sarco Villena” para honrar la memoria del ilustre Turmereño, que dedicó
toda su vida en la enseñanza en su pueblo natal. Este ilustre hombre nació el 18 de
enero de 1.890, y falleció el día 02 de Julio de 1.934 a la edad de 45 años. El cual
fue periodista y Literario; en ese mismo año desde 1.962 hasta 1.964 se desocupó
el local que actualmente ocupa el Liceo “El Libertador”, que se encuentra situado en
la calle Bolívar # 7, y en ese mismo año fue jubilada la Sra. Córdova que duró 12
años de directora y profesora. El 14 de Julio de 1.968, se mudó la Escuela a la calle
Camilo Torres, cruce con la calle Negro Primero donde funciona actualmente con
sede propia la Escuela de Capacitación de Adultos “Arturo Sarco Villena”
13
HISTORIA DE
LA
PELUQUERÍA
14
HISTORIA DE LA PELUQUERÍA
En el Imperio que creció a orillas del Nilo, era
frecuente hombres con la cabeza totalmente
rasurada; no así los sacerdotes y los
miembros de las elites gobernantes. Estos se
desmarcaban con un símbolo de distinción
entre la plebe, esclavos y súbditos con
diferentes peinados, colores, pelucas de pelo
lacio y cabello natural, así como, valiosos
tocados de oro y piedras preciosas. En esta época se comienza a hablar ya de los
pigmentos de origen vegetal para el cabello. El descubrimiento de las propiedades
colorantes de la hena dio a las féminas la posibilidad de obtener en sus cabellos
colores rojizos y caobas. Gracias al avance en las comunicaciones (marítimas y
terrestres del mundo egipcio) y a los constantes conflictos, las costumbres se
propagaron más rápido por el Mediterráneo. Así, por ejemplo, el mundo griego,
impregnado de sabidurías de oriente y occidente, entre lo terrenal y lo divino, creó
un culto al cuerpo propagado y alimentado de leyendas e ideales de belleza. Los
peinados tenían muchos detalles, de los que tenemos referencia gracias a las
esculturas. Estas nos muestran mechones cortos que rodeaban la frente, melenas
largas recogidas y a diferencia de los egipcios, mucho movimiento expresado a
través de la ondulación del cabello.
Es en la sociedad helena donde aparecen por primera vez las academias de

peluquerías regentadas por esclavos que adornaban, engalanaban y embellecían
las filosófales cabezas de los griegos (ciudadanos). Será Roma la heredera directa
de los gustos y aficiones griegos. Así, también adoptó el concepto de la belleza
física y, por ende, la preocupación por observar la belleza de sus cabellos. Una
grata sorpresa para las mujeres romanas sucedió cuando vieron a las cautivas que
trajo Julio César de las Galias, que lucían unos hermosos cabellos rubios, a los que
quisieron imitar. Es este el origen del gusto por la belleza nórdica, es partir de este
momento cuando se realizaron pruebas para aclarar el tono del pelo, predominando
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el compuesto de sebo de cabra y ceniza de haya, pese a que no resultaba

demasiado saludable para el castigado cabello. Los peinados fueron variando,
teniendo en cuenta la larga duración del imperio romano y la influencia que fue
recibiendo del contacto con los diferentes pueblos que iban conquistando. Podemos
hablar de los más habituales como el cabello rodeando la cabeza, la melena con
rulos y el cabello recogido y trenzado. Tras la caída del Imperio Romano, comienzan
dos períodos antagónicos: la Edad Media, una era en la que las libertades limitaban
la expresión del ser, y el Renacimiento, donde el hombre encontró un espacio más
abierto para pensar y crear. El cristianismo comienza a imponerse en los diferentes
estados, triunfando la austeridad por encima de la coquetería. Poco avanzó la
peluquería durante la Edad Media, época de cruzadas y oscuridad artística, lo que
sería, más tarde, la poderosa industria de la belleza. Como la actitud era muy
recatada, las mujeres se limitaban a usar sus cabellos con una sencilla raya al
medio. Usaban trenzas -muchas veces postizas- que rodeaban sus cabezas. No se
buscaba demasiado el cambio en el color del pelo porque no era muy bien visto.
Además, existía la costumbre de usar túnicas que cubrieran totalmente la cabeza,
lo que también impidió un desarrollo considerable de la peluquería en esa época.
En la historia de la
peluquería, es en el
Renacimiento, cuando las
femeninas comienzan a ser
el centro de la creatividad
de los peluqueros que
descubren la posibilidad de
realizar peinados mucho
más sofisticados, aplicando
numerosos accesorios:
redecillas, coronas, trenzas
postizas, joyas entrelazadas. Es a principios del XVI cuando se puede hablar de una
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moda bastante extendida por

Europa, y que es impuesta por
las venecianas: el gusto por el
pelo rojo, se extiende
sorprendentemente fuera de
Italia. Para conseguir ese tono
se realizaban mezclas de sulfuro
negro, miel y alumbre. Luego,
los cabellos eran expuestos al
sol para que actuara la mezcla
sobre los mismos. Siglos más
tardes, París es el centro de todos los gustos y estilos de belleza. Las exigencias de
los hombres y mujeres franceses son tan grandes con sus peinados, que, en esta
época, el arte de la peluquería adquiere un gran impulso. Se imponen las famosas
pelucas blancas, que iban acompañadas de accesorios complicadísimos que
incluían hasta maquetas, difíciles de transportar a la hora de trasladarse de un lugar
a otro. Con una mezcla de talco y almidón, estas pelucas se empolvaban para que
lucieran lo más blancas posibles, y para enrularlas, los peluqueros enrollaban sus
mechas en cilindros que calentaban en hornos de panadería. Así nace la
permanente en caliente.
Este método no se podía utilizar en el cabello natural, que quedaba oculto bajo
esos postizos inseparables Tras la revolución, se escoge el pelo al natural y la
sociedad francesa se declina por la sencillez del corte y la belleza interna. Pero
surge algo que conmocionará, también, a la peluquería y es el agua oxigenada
(1867), mucho menos agresiva de lo que se venía usando desde los antiguos
griegos. Es en esta época cuando los peluqueros incrementan las visitas a domicilio
como forma de trabajo. Pero sin duda, será en el siglo XXI cuando más se innovará
en el mundo el arte de la peluquería y cada década tendrá su estilo.
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CONOCIMIENTOS
BÁSICOS
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EL CABELLO
Nace en una cavidad llamada "Poro
pilo sebáceo", orificio que reúne una gran
cantidad de órganos que hacen posible la
vida del cabello. Esta cavidad y el conjunto
de órganos se denomina "RAIZ" y es la
parte viva del cabello ya que precisamente
está constituida por células vivas
regenerativas y es de consistencia blanda e incolora. El cabello nos protege del sol,
del frio, de las acciones mecánicas. Su grosor, forma y color son distintos según
individuos y razas. Se ve sometido a la función fisiológica, origen crecimiento,
descanso y ciclo vital.
Los cabellos son FILIFORMES, estando implantados en su parte visible en la

epidermis, saliendo en forma más o menos oblicua a menudo en torbellino sobre la
nuca. El cabello es un filamento constituido por células y se compone de 2 partes:
a) La Raíz: Corresponde a la parte interna del cabello (bulbo pilar)
b) El Tallo: Corresponde a la parte ex terna del cabello (hebra capilar). El cabello

se nutre por medio de la sangre, se lubrica por la acción de las glándulas sebáceas.
El cabello está constituido por un 97% de proteínas y un 3% de agua.
EL CUERO CABELLUDO
Posee características particulares que las distinguen del resto de la piel, la
diferencia consiste en que la piel es el revestimiento de masas musculares movibles,
mientras que el cuero cabelludo recubre una superficie ósea. Rígida y está a la vez
más expuesto que otras regiones del cuerpo a la acción de la luz y la intemperie por
lo que la naturaleza a previsto que sea la zona más poblada de pelo de todo el
cuerpo. Al hacer un corte longitudinal en la piel encontramos los siguientes órganos.
1.- Tallo Piloso
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2.- Folículo Pilar
3.- Bulbo piloso
4.- Papila
5.- Glándula Sebácea
6.- Glándula Sudorípara
7.- Músculo erector del cabello
8.- Tejidos Adiposos
Tallo Piloso: También llamado pelo, cabello o hebra capilar, es un filamento

delgado que crece desde la piel hacia fuera, tomando el color característico de la
persona, producto de la herencia o genes respectivos. El cabello no posee vida
propia ya que su composición celular es inerte y lo que le proporciona la dureza y
brillo natural es la queratina, sustancia que dentro de la piel se encuentra blanda y
viva al salir al exterior se endurece y se pigmenta.
Folículo Pilar: Es una cavidad de la piel donde se desarrollan los vellos, y los
cabellos. Posee forma de dedo de guante, encontrándose internada en la piel
abarcando distintas capas.
Bulbo piloso: Es la parte más abultada de la raíz y en su base cóncava se

encuentra alojada papila.
Papila: Es una agrupación de células que cumplen la finalidad de reproducir

cabello y también se nutre de los vasos sanguíneos que en su torrente circulan
cantidades de vitaminas, calcio, proteínas, hierro y principalmente oxígeno. La
papila al encontrarse en su estado débil producirá la caída parcial, temporal o total
del cabello.
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Glándulas Sebáceas:
Son las encargadas de
lubricar la piel y el cabello
por medio de una materia
grasa llamada SEBO
elemento vital para la
protección del cabello, así
las tinturas deben aplicarse
en un cabello sin lavar. La
grasa es fundamental para
su protección sin embargo
el exceso de Sebo producirá
alteraciones de tipo
negativo como el acné,
seborrea y alopecia.
Glándulas Sudoríparas: Es uno de los órganos de refrigeración de la piel y

está encargada de enfriar la parte exterior en situaciones de calor externo o interno
(fiebre).
Músculo erector del cabello: También llamado Horripilados y es el que

comunica tensiones al cabello por medio de impulsos nerviosos provenientes del
cerebro. En situaciones de susto, estados nerviosos, también reacciones alérgicas
producirán el erizamiento de los pelos y las contracciones de la piel con una caricia.
Tejidos Adiposos: Son células grasas que se encuentran en forma de racimos

en el fondo de la piel, llamada hipodermis y esta cumple la finalidad de conservar el
calor en forma de reserva.
CAPAS DEL CABELLO

La estructura del cabello está formada por células dispuestas en tres capas:
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Cutícula: La capa córnea exterior está formada por células protectoras en

formas de escama, transparentes, dirigidas hacia afuera del cuero cabelludo, en
dirección a las puntas. Los productos químicos levantan estas escamas de forma
que soluciones como químicos, tintes, o soluciones para la ondulación permanente
puedan entrar en la corteza del cabello. La cutícula protege la estructura interior del
cabello.
Corteza: Segunda capa del cabello desde la cutícula hacia el interior, es la

parte más abundante o carnosa de la hebra capilar y en esta zona encontramos
alojados los pigmentos. La corteza se considera la más importante y representa el
75 al 90% del peso del cabello, tiene una compleja estructura física, formada por
millones de fibras paralelas de queratina dura. La corteza le da al cabello elasticidad,
fuerza y la capacidad de recobrar el tamaño original después de deformarse.
Médula: Zona porosa que se encuentra en el centro del cabello y que no

cumple función específica, de hecho, los cabellos muy finos no la poseen,
representa el 20% del peso del cabello.
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TIPOS DE CABELLO
NORMAL: Este cabello
tiene un aspecto brillante
aterciopelado, sin fisura y
bien coloreado.
GRASO: Tiene un
aspecto grasiento y pegajoso
debido a la exagerada
actividad de las glándulas
sebáceas. El pH es más
elevado de lo normal y este
cabello está propenso a infecciones de origen microbiano, por lo tanto, debe
cuidarse con productos de acción desinfectante, astringente y desengrasante.
SECO: Tiene una apariencia árida, con fisura, presentando escamas secas y
es propenso a romperse y agrietarse debido a su poca elasticidad. El pH es más
ácido de lo normal, está falto de grasa y por consiguiente de humedad, es por eso
que tiene que ser sometido a constantes masajes con tratamiento rico en efectos
desengrasantes y balsámicos para revitalizarlo.
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CLASIFICACIÓN DEL CABELLO

E l sistema Andre Walker es el sistema más utilizado para clasificar el cabello.
El sistema muestra cuatro categorías de tipos de cabello, todos con

subcategorías que entran en más detalle.
Tipo de pelo 1: Cabello Liso: (Mongoloide) es el cabello liso, que refleja más
brillo siendo el más resistente de todos los tipos de cabello. El pelo liso es muy duro
de dañar, y también difícil de enrollar. Esto es porque el sebo en esta textura del
pelo se separa fácilmente del cuero cabelludo, siendo muy difícil de enredar o
enmarañar, y es también el tipo de pelo más aceitoso.
Tipo de pelo 2: Cabello Ondulado: (Europoide) cabello ondulado tiene una

textura y brillo a medio camino entre el cabello liso y rizado y siendo muy probable
el encrespamiento. El pelo ondulado fino se puede educar sin embargo el pelo
medio y grueso puede ser es muy duro trabajarlo y educarlo.
Tipo de cabello 3: (Cabello Rizado): tiene una forma de S. El patrón del pelo
se asemeja a una forma de “S” ya veces una forma de “Z”. Este tipo de cabello suele
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ser voluminoso, dependiente del clima, y puede sufrir daños. Si su cabello rizado
carece de una atención adecuada puede tener los rizos poco definidos.
Tipo de pelo 4: (Cabello Afro): El cabello rizado presenta un patrón de rizo

fuertemente enredado que a menudo es muy frágil con una alta densidad. Este tipo
de cabello se encoge cuando está mojado porque tiene menos capas de cutícula
que otros tipos de cabello y debido a esto, es más susceptible al daño.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CABELLO
El cabello está compuesto por: proteínas, lípidos, oligoelementos, agua,

pigmentos y otras sustancias.
-28% de proteínas.
-2% de lípidos.
70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.).
Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, la queratina del

cabello y de las uñas tienen mayor contenido en azufre, que la de la piel. Podemos
diferenciar entre dos tipos de queratina, queratina dura y blanda. La queratina dura
presente en la corteza y en la cutícula y la queratina blanda se observa en la médula
del pelo.
La ruptura de la queratina se debe a la acción de álcalis fuertes y reductores,

en esto se basa el proceso de cambio de forma permanente.
25
CICLO DE CRECIMIENTO DEL CABELLO
El cabello esta genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos con una
duración de unos 4 años aproximadamente cada uno de ellos.
Un ciclo se define como el proceso de nacimiento, desarrollo y muerte del pelo.

Cada folículo piloso tiene su propio ciclo independiente, con respecto a los otros
folículos que hay alrededor. El crecimiento es más rápido en jóvenes, que en
personas mayores. En el ciclo piloso se pueden distinguir tres fases:
Fase de crecimiento o anágena. Dura entre 2 y 7 años, el pelo nace y crece

pegado a la papila. En esta fase, el folículo está sano y sus células tienen una
actividad permanente y el cabello tiene un crecimiento lineal. La longitud del cabello
viene determinada por esta fase, cuanto más dure esta etapa, más largos serán los
cabellos.
Fase de transición o catágena. En esta etapa, que dura entre 3 y 6 semanas,

el pelo deja de crecer y se separa de la papila. La actividad de las células del folículo
se detiene provocando una parada del crecimiento, y la caída posterior, en la que el
folículo cambia de forma.
26
Fase de reposo o telógena. En esta etapa, el folículo descansa y el pelo

comienza a caerse. Dura entre 2 y 3 meses y durante todo el proceso, la raíz del
pelo permanece en el folículo. Cuando termina esta etapa, el ciclo capilar comienza
de nuevo con la fase de crecimiento.
Generalmente, partiendo de una situación normal, el porcentaje de las fases

arriba mencionadas se distribuyen de la siguiente manera: 85% Anágeno,1%
Catágeno14% Telógeno.
El ciclo capilar finaliza cuando deja de crecer el pelo en el folículo. Se puede

dar el caso de que afecte a varios folículos a la vez y en el mismo lugar, apareciendo
así los primeros síntomas de ALOPECIA.
ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO

ALERGIAS:
Es una alteración producida por la absorción o el contacto conciertas sustancias

(alérgenos) que dan al cuero cabelludo una sensibilidad especial ante una nueva
acción de tales sustancias aún en cantidades mínimas.
CASPA:
Es una infección inflamatoria del cuero cabelludo, que afecta las glándulas
sebáceas. Se caracteriza por presentar un poco de picazón en el cuero cabelludo y
por el desprendimiento de la superficie más externa de la piel.
VERRUGAS:
Es una excrecencia cutánea, por lo general redonda, causada por virus, por lo
que son contagiosas.
QUISTES:
27
Es un saco que contiene líquido o material semi sólido (productos celulares,

células o fluido). A la palpación es de consistencia remitente. Según su contenido
se clasifica en quistes epidérmicos (contiene queratina) o quistes sebáceos o
pilares, cuya pared no queratiniza, con formación de una capa granulosa
ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO

Alopecia: Es el nombre general de la caída del cabello, cualquiera que sea su
causa. Aunque no debe confundirse la caída de los cabellos, que permite ver el
bulbo del pelo en un extremo de los caídos, con los cabellos que se rompen a nivel
del tallo del pelo porque son frágiles, en los cuales no puede verse el bulbo. En este
último caso se trata de una alopecia parcial o temporal y entonces se dice que es
reversible. La alopecia puede ser también definitiva o irreversible.
Seborrea: Se caracteriza por un aspecto anormalmente graso de los cabellos

y el cuero cabelludo y por una sensación de picor. El aspecto graso de los cabellos
es artificial, pues el sebo no lubrica los cabellos de forma eficaz. Se debe a una
hipersecreción de las glándulas sebáceas, el sebo muy fluido se extiende por el
cuero cabelludo y sube por capilaridad a lo largo del tallo del pelo. Las causas
profundas de este desarreglo de las glándulas sebáceas pueden ser numerosas y
se dividen en locales y generales.
Pitiriasis: Está caracterizada por la aparición en el cuero cabelludo de escamas

que se desprenden de la capa córnea. Estas escamas pueden ser de dos clases:
Secas: aparece en los cueros cabelludos secos, puede ser simple, media o
aguda.
Grasa: aparece en los cueros cabelludos grasos, puede ser simple, media o
aguda.
En ambos casos, el fenómeno es el mismo, la capa córnea se separa en

escamas. Sin embargo, las secas son más finas que las grasas, se aglomeran
juntas por causa del sebo que las envuelve.
28
Tiña: es la denominación general de diversas afecciones que se caracterizan

por unas especies de costras de aspectos diversos que llevan consigo la caída del
cabello. Algunas de ellas pueden ser contagiosas.
Pediculosis: Es la invasión de piojos y es muy contagiosa. Los agentes

responsables se encuentran en dos formas: La liendra y el piojo. La persona
afectada experimenta gran escozor y se rasca frecuentemente la cabeza, lo que
acentúa la irritación y puede producir una excitación bacteriana secundaria, que
puede dominar el cuadro clínico.
COLOR
La coloración del pelo es debida a la melanina producida por los melanocitos
que se encuentran en el bulbo y éstas la transmiten a la corteza. La melanina
contenida en el pelo tiene dos formas diferentes:
♦ Forma granulosa: responsable de la coloración negra y su degradación
hasta la roja.
♦ Forma difusa: responsable de la coloración rojiza más o menos intensa
hasta tonalidades muy claras o amarillentas. En el pelo blanco o canoso hay

escasez o ausencia de pigmentos.
29
PROPIEDADES DEL CABELLO

También debemos recordar algunas de las propiedades que tiene el cabello y
que gracias a ellas podemos transformarlo de diferentes formas, peinarlo, cortarlo,
cambiar el color, etc. Estas propiedades son la plasticidad, la elasticidad y que es
hidrófilo, es decir, la capacidad de absorber líquidos.
ANÁLISIS DEL CABELLO QUE VAMOS A CORTAR

Cuando tenemos delante a una persona debemos analizar sus cabellos en seco y
sucios y a simple vista distinguiremos en este:
♦ La forma. Si es rizado, ondulado o liso.
♦ El grosor. Si es fino, normal o grueso. Si tiene entre 0,016 a 0,05 mm. de diámetro
los consideraremos cabellos finos y si tiene entre 0,063 a 0,18 mm. Se determinarán
como gruesos.
♦ Densidad. Se dice de la cantidad de cabello que se tiene en la cabeza, es decir,

escaso, medio o espeso, de 300 a 500 cabellos por cm2.
♦ La longitud. Si es corto, melena o largo.
♦ El grado de porosidad. Se refiere a la abertura de las escamas del cabello,

pudiendo hablar de poca porosidad, media o elevada.
♦ El grado de secreción sebácea. Si es abundante, media o escasa.
♦ La implantación o disposición de crecimiento de los cabellos en la cabeza.
El cabello se puede decir que son unos filamentos flexibles e independientes

cada uno con su ciclo de vida, lo que se conoce como crecimiento en mosaico, y,
por tanto, cada uno va a salir del folículo piloso.
La dirección del cabello va a depender de la que tenga desde su raíz y a la

fuerza de la gravedad, entendiendo por esto, como “caída natural del cabello”,
propia de cada persona. El cabello forma un ángulo en su salida del folículo con
30
respecto a la cabeza y, dependiendo de la forma que tenga el cabello, va a formar

un ángulo diferente: el cabello cuanto más liso menos ángulo formará en su salida
y mayor ángulo cuanto más rizados. Esto es bastante importante a la hora de
realizar un corte de cabello, pues si queremos que el resultado sea un estilo con
bastante volumen y el cabello no tiene esta característica lo tendremos que resolver
mediante técnicas de corte.
Cada persona tiene distribuidos los cabellos con una dirección propia y natural
que puede resultar más o menos estético. Así, podemos encontrarnos con formas
de implantación en diferentes direcciones, que nos forzarán a realizar cortes
distintos. Algunas implantaciones nacen con cambios bruscos de dirección en forma
de espiral, dando lugar a lo que se conoce con el nombre de “remolino”, pudiendo
encontrarlos en la zona frontal, en la zona del cuello, pero sobretodo en la zona de
la coronilla. Otra forma de implantación es la denominada “de espiga”, en la que el
cabello crece con una dirección a ambos lados de una casi perfecta raya central.
Este estudio es muy importante y se debe tener muy en cuenta a la hora de realizar
un corte, pues si no podemos encontrarnos al final del trabajo con resultados poco
satisfactorios.
La dirección de la implantación de los cabellos de los bordes o contorno frontal

y posterior de la cabeza es también una diferencia del sexo, teniendo hombre y
mujer formas diferentes. Generalmente en el hombre, el nacimiento es de forma
convexa en la zona frontal, con dos picos laterales poco pronunciados, mientras que
en la mujer es cóncava, con dos picos laterales y uno central más o menos
pronunciados. También, en la zona de la nuca el hombre tiene un nacimiento en
forma de W, con dos picos, que no están muy definidos en la edad adulta pues se
confunde con el vello corporal, mientras que en la mujer tiene una forma de VVV,
es decir, en tres picos, y aquí si nos lo encontramos bien dibujados, porque por lo
general no tenemos el bello corporal tan desarrollado.
31
NORMAS
DE
SEGURIDAD
E
HIGIENE
32
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Es muy importante en el comienzo de cada actividad esterilizar las herramientas
que se van a utilizar para así prevenir el contagio de enfermedades en el cuero
cabelludo y la piel del cliente
LAVADO DEL CABELLO
Al momento de realizar un
corte y secado el cabello debe estar
libre de impurezas para que pueda
garantizar un buen resultado y
duración del secado y peinado,
además una buena higiene del
cuero cabelludo previene de
enfermedades contagiosas.
PROCEDIMIENTO
Colocar al cliente la toalla al rededor del cuello.
Colocarlo en la silla reclinable y en la lava cabezas.
Humedecer el cabello, con una mano se toma la manguera y con la otra se

humedece el cabello del cliente
Agregar Shampoo, frotar con la yema de los dedos, dando suaves masajes,
retirar con abundante agua, colocar otra porción del mismo shampoo, si es
necesario aplicar una tercera porción.
Colocar bálsamo o un reestructurador para suavizar si es necesario, retirar

con abundante agua.
33
Pasar al cliente al puesto de trabajo.
SECADO DEL CABELLO
Es la transformación que se la da al cabello utilizando materiales y

herramientas, ya sea para darle una ondulación o quitar una onda mediante un
alisamiento
TÉCNICAS DEL SECADO

1.Lavar el cabello con champú y acondicionador, según el tipo de cabello,
elimine el exceso de agua del cabello con ayuda de una toalla.
2.Desenrede el cabello con un peine de dientes anchos y gruesos,

comenzando por las puntas, luego de la mitad hacia abajo y por último la raíz. Se
recomienda empezar a desenredar la parte interna del cabello a la externa.
3.Antes de exponer el cabello húmedo al calor del secador, dele una pasada
con aire frío.
4.Divida el cabello por secciones, lo más delgadas que pueda, comenzando

por la parte de abajo y sujetándolas con pinzas o ganchos.
5.Vaya soltando secciones de cabello y ponga el cepillo (el tamaño depende

del largo del cabello) desde la raíz hasta la punta. Prenda el secador a velocidad
media, a quince centímetros de la cabeza y páselo varias veces, hasta que el
cabello quede completamente seco.
34
6.Si tiene problemas con las puntas, aplíqueles un poco de silicona para que no se
levanten.
7.Es importante que las secciones de cabello que vaya a secar no sean más
gruesas que el diámetro del cepillo, para que no se enreden.
ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS

LUGARES DE
TRABAJO(RIESGOS)
• Caídas al mismo nivel por

resbalones y tropiezos debidos a
la existencia de suelos
resbaladizos, cables sueltos, etc.
• Caída de objetos en
manipulación durante la
realización del trabajo.
• Golpes y choques contra objetos móviles y fijos.
• Incendios por el uso de disolventes, aparatos eléctricos en mal estado, etc.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
• Evita la acumulación de materiales en las zonas de paso, salidas de
emergencia y vías de evacuación.
• Asegúrate que los materiales almacenados no dificultan el acceso y visibilidad

a los equipos de extinción de incendios (extintores, bies, etc.).
• Los apilamientos de utensilios de trabajo y demás materiales (toallas, envases

de productos, etc.) en estanterías o armarios, serán estables y seguros. Respeta el
peso máximo soportado por las mismas y ubica los objetos más pesados o de mayor
volumen en las zonas más bajas.
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

• Mantener las encimeras y mostradores limpios y secos.
• Comprobar que las estanterías y armarios se encuentran anclados a la

pared, evitando así posibles caídas de objetos e incluso vuelcos de los mismos.
• Guardar los equipos de trabajo

en su lugar correspondiente.
• Una vez acabado el trabajo

con objetos cortantes como las
tijeras, navajas, etc., recógelos y
colócalos en cajones, estuches o
fundas.
• Evitar la acumulación de
cabello, horquillas, cables de
equipos de trabajo o utensilios de trabajo en el suelo.
• Procurar que la iluminación sea suficiente en el puesto de trabajo, almacenes

y resto de estancias del centro.
36
• En caso de derrames accidentales de líquidos, limpiar inmediatamente o cubrir

con un compuesto absorbente, en especial cuando están cercanos a equipos
eléctricos. Señaliza la zona hasta que la situación se solucione.
LIMPIEZA Y DESINFECCION
Los locales se desinfectarán, desinsectarán y desratizarán, como mínimo, una
vez al año.
El local se limpiará diariamente las veces que sean precisas para eliminar los
residuos del suelo y mantener el local con las debidas condiciones de higiene.
Los útiles de rasurado, agujas de depilación, etc. deberán ser siempre

desechables de un solo uso. Como sistemas de esterilización se consideran
adecuados:
Autoclave a 120 grados C durante 20 minutos. Esterilizador de calor seco a 170

grados C durante 60 minutos (hornos, estufas)
Como sistemas de desinfección:
Ebullición durante 20 minutos.
Solución de hipoclorito sódico (dilución de lejía doméstica al 10 % durante 20

minutos.
Alcohol de 70 grados durante 20 minutos.
Glutaraldehido al 2 % durante 20 minutos
Para realizar el proceso de desinfección de instrumental se utiliza las siguientes

sustancias:
37
Glutaraldehido: Las ventajas de esta sustancia

son que no es corrosivo y que a temperatura-ambiente
tiene actividad germicida en presencia de materia
orgánica. La desventaja es su toxicidad, ya que una
vez activado suelen producir vapores irritantes para las
mucosas, sistema respiratorio y la piel. Por eso debe
utilizarse en ambientes ventilados y con protección personal. Por ser poco corrosivo,
puede utilizarse para desinfección de los equipos, piezas metálicas corto-punzantes
reutilizables, herramientas y utensilios plásticos, metales y de látex.
Hipoclorito de sodio: Es un compuesto que tiene

capacidad germicida universal. Es inestable y
disminuye su eficiencia en presencia de luz, calor y
largo tiempo de preparación, por lo tanto, la
presentación comercial indicada es en envases oscuros
y no transparentes. Es altamente corrosivo por lo que
no debe usarse más de 30 minutos, ni repetidamente en herramientas, equipos y
utensilios metálicos. Tiene efectos irritantes para las zonas oculares, nasales y de
vías respiratorias.
Cloro hipoclorito sódico: El cloro es el

desinfectante universal frente a todos los
microrganismos. En general se utiliza en forma de
hipoclorito sódico con diversas concentraciones de
cloro libre. Los compuestos de cloro son buenos
desinfectantes sobre superficies limpias, pero son
rápidamente inactivados por la suciedad. El cloro es
efectivo contra las bacterias y muchos virus. Estos compuestos son más activos en
agua caliente que en agua fría. Las soluciones de cloro pueden irritar la piel y son
corrosivas para los metales.
38
Yodo y yodóforos: La acción de estos

desinfectantes es parecida al del hipoclorito. Se usan
en soluciones acuosas y en forma de jabón líquido y
son bactericidas y virucidas. Es corrosivo para
metales, pero no es irritante para la piel. Se usa
especialmente para la asepsia de piel en el lavado
de manos.
Esterilizando y desinfectando el material de peluquería, se pueden evitar la

trasmisión de enfermedades producidas por microbios.
39
MANEJO DE
EQUIPOS
Y
HERRAMIENTAS
40
MANEJO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Los principales instrumentos empleados en el proceso de cambio de longitud

son la tijera, la navaja, la maquinilla y el peine. A continuación, se describirán,
exponiendo sus características más importantes, los diferentes modelos que existen
y el uso más adecuado de cada uno de ellos.
TIJERA
Es el instrumento fundamental
para la ejecución del cambio de
longitud. Todos los estilos de corte se
pueden realizar con ella, dada la gran
variedad que podemos encontrar en
el mercado tanto de tamaño como de
forma.
La enciclopedia Larousse le define como instrumento para cortar, compuesto

por dos hojas o cuchillas de acero de un solo filo, cruzadas y articuladas en un eje,
de manera que puedan abrirse como una X.
Se llaman planos a las caras internas de las hojas: deben ser ligeramente
cóncavos longitudinalmente, es decir, que no tengan entre sí ningún contacto
excepto en la punta (que es el extremo de la hoja) y el empalme (que es el punto de
unión de las hojas).
41
Se llaman filos o cortes a los bordes internos de las hojas que están afilados y
que son los responsables del corte del cabello.
Las varillas o vástagos son la continuación de las hojas a partir de su zona de

unión y terminan en los ojos, que son los anillos por donde se introducen los dedos
para su uso. Normalmente existe un ojo en cada varilla, introduciendo en uno el
dedo pulgar y en el otro el anular, aunque hoy en día nos encontramos algunos
modelos que, además de tener en el ojo destinado para introducir el anular una
prolongación sobre la que apoyaremos el dedo meñique, pueden tener otro ojo más
para introducir el dedo corazón, ayudándonos así más en la ejecución del corte.
Si las clasificamos con respecto a la forma

de sus hojas nos encontramos con las
siguientes:
Tijera de hojas rectas o planas. Su
forma es la que hemos definido con
anterioridad y se utiliza para todos los tipos de
corte.
Fig.4. Tijeras de hojas rectas o planas.
42
Tijera de hojas curvas. Sus dos hojas

están ligeramente curvadas a lo largo del
plano y se utilizan para los contornos de
barbas, para la zona posterior de la oreja,
para el cuello, etc.
Fig.5. Tijera de hojas curvas.
Tijera dentada, de vaciar o de entresacar. En ambas hojas existen unas

hendiduras que forman dientes. Estos dientes, que son los que están afilados,
forman la zona de corte mientras que los pequeños espacios libres entre los dientes
no lo están.
Dependiendo de que la amplitud de estos espacios libres sea mayor o menor

se cortará más o menos cabello, aproximadamente un tercio del total de la mecha.
Estas tijeras se utilizan principalmente para reducir el espesor del cabello,
pudiéndose usar en cualquier nivel de la mecha y en diferentes posiciones con
respecto a ella.
43
MANEJO Y UTILIZACIÓN
El manejo de las tijeras depende de con qué modelo, de los antes descritos,
trabajemos, ya que cada una de ellas tiene unas características que las hace
diferentes, y sus cortes son también específicos, dependiendo de la forma de sus
hojas. Para utilizarlas, todos los modelos se cogen de igual modo. El tornillo del
empalme debe estar hacia arriba y así introduciremos en los ojos los dedos pulgares
y anular sujetándolas con la primera falange de los dedos. El movimiento de abrir y
cerrar será impulsado solamente por el dedo pulgar. El resto de los dedos actúa de
la siguiente forma: el índice y el corazón ayudarán a sujetar la tijera sobre el borde
exterior de la hoja móvil y el meñique, si el modelo de tijera tuviese tras el ojo una
prolongación de apoyo, se colocaría en él y, si careciese de dicha prolongación, se

colocaría en el borde del ojo.
La mecha la sujetaremos con los dedos índice y corazón de la otra mano,
estando la tijera, por lo general, paralela a los dedos y por debajo de ellos para
conseguir un corte recto. También podemos colocarla en otras posiciones, tomando
como referencia tanto la mecha como los dedos para conseguir técnicas diferentes:
44
por ejemplo, podemos cortar colocando la tijera inclinada con respecto a los dedos
para provocar otros ángulos de corte, conseguir un efecto de corte de navaja si la
deslízanos de raíz a puntas, etc.
Tanto para diestros como para zurdos el manejo de la tijera será siempre el
mismo.
Cada vez que se deje de cortar para coger otra mecha, sacaremos el dedo
pulgar de la tijera y permanecerá cerrada en nuestra mano mientras peinamos o
volvamos a reiniciar el corte en otra mecha.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento de la tijera empieza
por el uso adecuado. Por ejemplo, nunca
podremos cortar otra cosa que no sea el
cabello, ya que la forma cóncava
longitudinal que tienen los planos de las
hojas de la tijera deja entre estas un
grosor determinado adecuado para el
cabello, pero no para otro objeto,
pudiendo este eliminar esa forma de los
planos y dejar inservible la tijera.
45
Después de cada uso se eliminarán los restos de cabello, se secará

convenientemente la tijera y, si fuese necesario, se echarán unas gotitas de aceite
especial sobre el tornillo. No se debe sumergir nunca la tijera en líquidos corrosivos,
ya que atacarían la estructura del metal de fabricación. Para desinfectarlas podemos
utilizar el calor seco, de hornos de aire caliente o de perlitas de cuarzo, el calor
húmedo de la autoclave o podemos utilizar radiaciones ionizantes como los
germicidas o las lámparas de radiaciones UV (ultravioleta).
La tijera siempre debe tener protegidas las hojas y/o estar guardada en un lugar
seguro para que no pueda producirnos cortes; así, si se cae no sufrirán las puntas
de las hojas.
Nunca nos la guardaremos directamente en los bolsillos de la bata ni la

dejaremos encima de los tocadores, evitando de esta forma accidentes o heridas
innecesarios.
NAVAJA
Definición
Es un instrumento cortante, parecido a un cuchillo, con la hoja movible, de modo

que se puede doblar sobre el mango y quedar con el filo escondido en una ranura
de este o entre las dos piezas o cachas que lo forman.
Con respecto a la hoja podemos encontrar dos tipos diferentes:
46
La de hoja fija, que posee una hoja de acero muy afilada, y la de hoja
intercambiable, que consta de un soporte para poner cuchillas desechables. Esta
última es la más utilizada porque evita contagios.
MANEJO Y UTILIZACIÓN
El manejo de la navaja requiere cierta maestría, no sólo porque podemos
herirnos o herir al o a la cliente, sino porque podemos cortar más cantidad de cabello
del deseado. Utilizándola con dominio y creatividad se consiguen cortes completos,
así como efectos de esculpir, entresacar, vaciar, etc.
Para coger la navaja se deben situar los dedos de la siguiente forma: en la

varilla colocaremos el dedo índice y el corazón, situando el pulgar en la
empuñadura, lo que nos permitirá asir fuertemente la navaja (algunos modelos
tienen una curvatura para poder colocar mejor el dedo). En la espiga colocaremos
el dedo meñique y, por último, pondremos el dedo anular sobre el mango.
47
MAQUINILLA
La maquinilla es el tercero de los instrumentos de corte importantes para la
realización de un corte de cabello.
Definición: es un instrumento manual, compuesto de dos ramas articuladas

provistas en el medio de una orejuela o saliente para los dedos y terminados en
sendos peines metálicos planos y de púas cortantes, superpuestas, que, al abrirse
y cerrarse las ramas con la mano, efectúan un movimiento horizontal de vaivén y
actúan a modo de múltiples tijerillas, que cortan el cabello
La maquinilla manual está formada por

dos partes: el cabezal, que es la zona donde
se encuentran los peinecillos, que a su vez
están sujetos a dos patillas articuladas que
forman el cuerpo de la maquinilla, siendo
una de ellas móvil, accionando la cuchilla correspondiente del cabezal para que
produzca el corte.
La maquinilla eléctrica actúa por medio de la electricidad o por batería, pilas o

a veces por ambos sistemas Igual que la manual también está formada por un
cabezal o zona donde se encuentran los peinecillos y por el cuerpo que, en este
caso, es donde se aloja el motor y que, además, sirve de mango. Si es eléctrico, de
la zona inferior sale el cable con la clavija para conectarlo a la red. Los modelos que
actúan por batería tienen en su lugar una terminación que se inserta en el cuerpo
matriz para cargar la batería
48
MAQUINILLA DE CABEZA PEQUEÑA PARA EL ARREGLO DE

PATILLAS.
También podemos realizar con ella dibujos sobre la cabeza, eliminando en
ciertas zonas totalmente el cabello y en otras no.
CONSEJOS PARA CORTAR CON MÁQUINA ELÉCTRICA

EXITOSAMENTE
Hay algunas cosas acerca de cortar el pelo

con máquina eléctrica que son diferentes a cortar
usando tijera.
Primero y más importante es que el pelo tiene

que estar seco cuando se le corte. El cabello
mojado simplemente cubrirá las navajas internas
y puede dañar la máquina y hacerla difícil de limpiar.Intentar cortar pelo mojado con
máquina eléctrica puede resultar también que el agua entre a lugares más interiores
potencialmente causando que las navajas se oxiden.
Segundo, para mejores resultados siempre guía a la máquina en dirección

contraria a la cual crece el cabello.
Esto asegura que el pelo sea cortado de manera pareja al largo al que la
máquina guía.Debería usarse un peine para mantener el pelo dirigido en su patrón
de crecimiento entre las pasadas de la máquina cortadora.
49
PEINE
Es un instrumento de vital importancia para
el correcto desarrollo del corte, aunque
podremos usar otros tipos de peines que nos
ayudarán a la preparación del cabello.
El peine de corte está formado por una fila

de púas paralelas.Un extremo posee las púas
más finas y juntas para las zonas donde el
cabello es más corto y el otro lado las tiene más
gruesas y separadas, usándolo cuando el cabello es más largo.
Este peine también podemos utilizarlo en el peinado de la técnica de ondas al

agua.
Peine
básico de
corte.
El Peine de zonas específicas tiene una forma similar al de corte, con la

diferencia de que las filas de púas finas son más cortas en un extremo y van
aumentando de tamaño hasta la terminación del otro extremo, en el que las púas
son más gruesas y están más separadas. Este peine lo utilizaremos para el arreglo
de la barba y del bigote.
50
Peine de zonas específicas
Además de los peines descritos podemos encontrarnos con otros auxiliares

para el corte como son:
El Peine de púas anchas y separadas que sirve para desenredar el cabello y

el Peine de cabo del que podemos encontrar dos modalidades, según el material
del que esté hecho este cabo: de metal, para poder hacer las secciones o divisiones
del cabello antes de realizar el corte, que se conoce como Peine de cabo de metal,
y el que cabo y peine son del mismo material, conociéndose por el nombre de Peine
de cola de ratón.
Peine de púas anchas y separadas. Fig.54. Peine de cabo de metal.
Peine de cola de ratón
MATERIALES
El material del que están fabricados los peines es variable: desde los plásticos
hasta marfil o hueso. Para saber cuál elegir lo tenemos que hacer en base de las
posibilidades de desinfección y limpieza, flexibilidad, duración y del precio. Los
51
materiales que reúnen el máximo de estos parámetros son los de plástico, de

ebonita y, por último, los de concha.
MANTENIMIENTO
La limpieza comenzará con la eliminación de restos de cabello, para

posteriormente realizar un lavado simplemente con agua y ja llegar a desinfectar y
esterilizar se debe hacer por medio de métodos físicos, como el germicida, el calor
húmedo o seco (siempre y cuando lo resista el material de fabricación) o por
métodos químicos, como la clorhexidina, los derivados de la lejía, las sales de
amoniaco, etc.
Los peines, después de cada uso y de su limpieza y/o esterilización, se deben

colocar en lugares destinados a tal fin, como cajas o bandejas que estén
preferentemente cerca de nosotros, preparados para su posterior utilización.
No debemos dejarlos dentro de los bolsillos.
INSTRUMENTOS AUXILIARES EMPLEADOS EN EL CORTE DE

CABELLO
Además de los ya descritos nos vamos a encontrar con otros instrumentos
auxiliares que responden a diferentes necesidades. Describiendo los que sirven
para la preparación del modelo, la ropa protectora para el profesional y los
instrumentos para el desarrollo del corte.
PARA LA PREPARACIÓN DEL MODELO
Pinzas separadoras
Son de gran tamaño y nos sirven para sujetar las particiones o separaciones,
ayudándonos a realizar el corte de cabello. Pueden estar fabricadas en plástico o
metal.
52
Papel protector del cuello
También llamado collarín

de papel. Es de celulosa y
está formado por tiras
estrechas de papel rizado
enrollado, que cada 20 cm
tiene una rotura discontinua
para poder cortarlo mejor y
adaptarse al cuello del cliente,
estirándolo a la medida del cuello. En ambos extremos tiene unos adhesivos para
poderlos unir humedeciéndolos previamente. Se utilizan para impedir que penetre
el cabello que cortamos entre la ropa y el cuerpo. Este papel es de un solo uso.
Bata peinador
Independientemente del trabajo que se le vaya a realizar al cliente se le pondrá

una bata para proteger mejor su ropa. Esta bata debe lavarse después de su uso,
quedando así preparada para otro cliente.
53
Toalla
Se coloca sobre los hombros del cliente para proteger su ropa. Después de su
uso se lavará y preparará para otro cliente.
Indumentaria
Es fundamental que nuestra indumentaria también sea específica para el

trabajo a realizar. Ante todo, debe de ser cómoda y debe protegernos. El calzado
debe tener una pequeña elevación para mantener nuestra espalda recta y siempre
debe cubrir por la zona de los dedos. El zapato tipo zueco será el ideal.
54
Pulverizadores
Son recipientes de plástico o de vidrio que sirven para echar agua en el cabello
mientras estamos realizando el corte. El mecanismo para que salga el agua puede
ser manual o eléctrico.
Cepillo quita-pelos
Existen varios modelos para este cometido, desde los que tienen una forma
plana con los pelos largos, flexibles y suaves, hasta los que son de forma circular
con un depósito, que hace las veces de mango, para meter dentro polvos de talco.
Sus pelos también son largos y suaves y a la vez que elimina los cabellos cortados
deposita pequeñas cantidades de talco para suavizar las zonas del cuello y de la
cara.
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Espejos de mano
Pequeños espejos portátiles que tienen, además, un mango para que el cliente
pueda ver los resultados de nuestro trabajo.
Hemostáticos
Son los cosméticos empleados en pequeñas heridas sufridas durante el

proceso del corte de cabello y sirven para detener la salida de la sangre. Su forma
de presentación es diversa: lociones, barras y, de forma individual (más higiénica),
en pequeñas cajetillas con bastoncillos impregnados de producto para un solo uso.
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS INSTRUMENTOS DE

CORTE EN RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO
56
Aunque con cada uno de los utensilios de corte antes descritos podemos cortar
el cabello, no obtenemos los mismos resultados, ni es aconsejable utilizarlos sin
atender a ciertas recomendaciones de uso de los utensilios en las diferentes
calidades y texturas de cabellos que nos podemos encontrar.
Para realizar un corte en cabellos gruesos, lisos, indomables o muy rizados, en

medidas muy cortas, es aconsejable utilizar la navaja o la maquinilla; los
resultados serán más satisfactorios y el trabajo más rápido. Cuando el cabello está
muy poroso, es fino y se va a realizar un corte de melena es aconsejable utilizar las
tijeras; estas nos servirán para todo tipo de cabello, sea cual sea su calidad o
textura, aunque, como hemos dicho antes, en cabellos muy gruesos tardaríamos
mucho, por lo que es conveniente dominar la utilización de todos ellos y saber los
resultados que vamos a obtener.
PRODUCTOS NECESARIOS EN UN SALÓN DE BELLEZA

Champú limpia el cuero cabelludo de las secreciones sebáceos, tierra o
residuos de químicos, como gelatinas y otros residuos
ambientales.
Acondicionador:
Se aplica al cabello para que presente brillo, sedosidad y soltura al peinarlo.
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Baño de Crema:
Es un reestructurador que permite humectar el cabello en caso de estar

maltratado por efectos químicos, secador o radiación solar.
Hojillas:
Sirven para definir o marcar el corte en el cuello, en las patillas y para depilar
las cejas, piernas, o partes externas del cuerpo humano.
Guantes de Goma:
Permiten proteger la piel de las manos de

los efectos químicos, contaminaciones o
manchas por efectos del teñido de cabellos.
Ampollas para el Cabello:
58
Contienen un líquido rico en vitaminas y

nutrientes esenciales de fácil absorción
pensados para su uso tópico en el cabello. Estas
vitaminas y otros nutrientes vienen
acompañados de sustancias que potencian la
penetración y la absorción de ellas, consiguiendo
un efecto varias veces mayor que si lo
comparamos con el uso de las mascarillas para
el pelo u otro tipo de productos.
Talco: Mineral silicato de magnesio, de color verde

claro, blanco o gris, brillo perlado y muy suave, que se
emplea en la fabricación de pinturas, cerámica, papel,
yeso y, pulverizado, como suavizante de la piel.
Se utiliza para retirar el cabello con mayor soltura

de la piel para que no produzca irritación, ardor o
picazón.
Gelatina: Permite adaptar el cabello de acuerdo a

la necesidad del cliente.
Laca: Permite ondulación o adaptación en el

cabello
59
Envases: Pueden ser de diferentes características

y para diferentes usos. Tipos de envases: Para disolver
los tintes, decoloraciones, desriz o katiónicos,
rociadores de agua y laca.
Brocha limpia cuello:
Una vez terminado el corte del cabello se utiliza

para retirar del cuello los restos el cabello.
Brocha para aplicar el tinte:
Se usa para aplicar el tinte de la raíz a la punta

del cabello. Se puede utilizar para aplicar desriz o
katiónicos.
Cepillos planos:
Son utilizados para reafirmar el cabello después

de un cepillado y también para partir el cabello cuando
se realice un peinado determinado.
60
Cepillo esqueleto: Es ideal para desenredar

sin romper la hebra del cabello,manteniendo la
soltura natural del mismo.
Cepillo redondo:
Se usa para el secado del cabello y sirve para dar

un ondulado suave, rizado o liso de acuerdo al
tamaño del cepillo (extra grande, grande, pequeño y
extra pequeño)
MOBILIARIO
Peinadora: Mobiliario que nos sirve de soporte para los materiales y recursos
a utilizar en la peluquería.
Sillón de trabajo: (Silla de Peluquería) Permite ubicar al cliente en un estado

de reposo y comodidad para realizarle un corte, peinado o tratamiento facial.
Ayudante de peluquería: Es el auxiliar del peluquero, el cual permite mantener

a la mano insumos o materiales necesarios para la actividad que se va realizar.
61
Silla reclinable (Lava Cabezas) Son muebles que trabajan en conjunto, la silla
permite ser inclinada en la parte superior para que el cliente coloque la cabeza en
posición de reposo sobre la lava cabezas y así poder realizar el tratamiento del
cabello. La lava cabezas cuenta con unas mangueras adaptadas a una toma de
agua para efectuar el proceso de lavado
Estante: Permite mantener almacenada

la lencería e insumos que se utilizan a
diario, manteniendo el orden y limpieza
de los mismos.
62
A TENCIÓN
AL
PÚBLICO
63
ATENCIÓN AL PÚBLICO
El Servicio de atención al cliente es la base y la columna vertebral de cualquier
negocio. Sin clientes no hay negocio. Sin embargo, un servicio excepcional al cliente
es también el corazón y alma, así como la base y la columna vertebral.
La industria de la belleza es una industria de servicios. Atender las necesidades

y deseos de los clientes es lo que impulsa un spa o salón a superar las normas
establecidas. Y ninguna actividad está exenta de esta misma característica.
LAS 10 REGLAS PRINCIPALES DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE:

1. Esfuérzate en conocer al cliente y sus necesidades, tener empatía
2. Considera tu imagen personal como parte del servicio.
3. Muestra disponibilidad por atender y ayudar a los clientes.
4. Ten una actitud positiva y muéstrate cortés.
5. No digas NO, busca una solución.
6. Escucha con atención y exprésate con claridad.
7. Convierte las quejas en oportunidades para mejorar.
8. Respeta a tus compañeros y trabaja en equipo.
9. Interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos.
10. Conoce bien el entorno en el que te encuentras.
Si el establecimiento dispone de fórmulas de cortesía deberán ser empleadas por

todo el personal en sus diferentes áreas de actuación.
En el caso que no se encontraran definidas se emplearán las básicas de

relación entre personas: saludar (buenos días; tardes; etc.); ofrecer ayuda (que
desea); si se conoce dirigirse al cliente por su apellido; despedirse al saludar (que
tenga un buen día; Buenas Noches; etc.).
64
El personal debe tener un trato amable con los clientes:
La amabilidad la refleja:
la predisposición a atender de manera inmediata al cliente.
el tono de voz y el ritmo de transmisión (relajado y con un ritmo suficiente que no

refleje ni prisas ni ansiedad).
la capacidad para escuchar (se trata de que el cliente pueda expresar todo aquello
que desea y que se realice un esfuerzo de comprensión).
la capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que el cliente quiere comunicar.
La capacidad de controlar la agresividad.
La capacidad de sonreír.
65
ADMINISTRACIÓN
Y
AMBIENTACIÓN
DE
ESPACIOS
66
ADMINISTRACIÓN Y AMBIENTACION DE ESPACIOS
Entrar en un centro de belleza es una invitación al viaje de los sentidos, al

confort, a la serenidad y a la relajación absoluta. O al menos debería serlo. Desde
luego la decoración es esencial para ayudar a crear esta experiencia sensorial y
seducir a la clientela, y no sólo tiene que ver con un mobiliario bien escogido, sino
con un equilibrio y una armonía de varios elementos: iluminación, color, materiales,
etc. Todo ello, puesto al servicio de los cinco sentidos, lo que permitirá transmitir
sobriedad y elegancia.
Un salón de belleza debe:
 Poseer servicios públicos (Agua, luz, teléfono).

 Local amplio que permita brindar al cliente comodidad.
 Decoración acorde con la peluquería.
 Permiso sanitario.
 Patente Municipal y Registro de Comercio.
VISTA: El impacto visual, y por ende emocional, es decisivo. Apuesta por una
paleta de colores coherente, desde las paredes hasta los muebles, evitando
grandes contrastes de estilos y la mezcla de muchos colores. Cuidar el orden y la
limpieza, y prestar especial atención a una buena iluminación para conseguir un
equilibrio visual.
OÍDO: Invita al cliente a desconectarse del bullicio exterior y disfrutar del

momento, y para ello es necesaria una distribución de los espacios bien definidos
donde el silencio también tenga su lugar.
GUSTO: El cliente valora los pequeños detalles y atenciones, así que, a la hora
de ofrecerle una infusión, un capuchino o algún dulce, se debe cuidar especialmente
la presentación con buen gusto.
67
OLFATO: Es el sentido más primitivo, no se debe descuidar. Puede contribuir

a crear una marca personal ya que siempre se recuerda una fragancia y se conecta
directamente con una emoción. Utilizar difusores de aroma, varitas de madera o
velas perfumadas, y escoger una fragancia ligera, continua y suave con
reminiscencias de madera, especias o florales.
TACTO: Cuidar las texturas y los materiales, desde el sofá en la zona de

recepción, los sillones de la zona de peluquería hasta las toallas utilizadas en el
cabello.
68
VISAGISMO
69
VISAGISMO
Es el estudio y comparación de las características morfológicas ideales con las

proporciones de cada persona, estudiando las posibles rectificaciones que fueran
necesarias para conseguir un conjunto armónico en la persona a través del corte,
peinado, maquillaje, etc. El cliente que viene hasta nosotros puede hacerlo con una
idea preconcebida de lo que desea o no. El visagismo tiene como origen la palabra
francesa “visage” que significa rostro y del latín “ismo, ismus” que significa práctica
o doctrina.
El creador del visagismo fue Claude Juillard, un estilista francés que decidió
centrarse en el estudio de las líneas, el volumen y las formas del rostro. A partir de
estos datos, el visagismo propone cómo maquillar y peinar a la persona de acuerdo
a sus características físicas y sus deseos. El término se emplea en el ámbito de la
estética para hacer referencia a una combinación de técnicas que busca exaltar la
belleza del rostro a través del maquillaje y el peinado. Tipos de rostros:
Una de los elementos que debemos estudiar en el visagismo es el tipo de rostro.

Esta técnica separa el rostro en tres partes:
ZONA INTELECTUAL: desde el nacimiento del cuero cabelludo hasta la altura de

las cejas
ZONA AFECTIVA: Desde las cejas hasta la base de la nariz
ZONA SENSITIVA: desde la base de la nariz hasta el mentón
En visagismo, se trabajan hasta 6 tipos de rostros, todos ellos susceptibles de poder

ser armonizados:
Forma del rostro
Se analizan a través de la perspectiva frontal y se corrigen tomando como referencia

las medidas de un rostro ovalado, ya que, según los cánones de estéticos, está
70
considerado como el representante de la belleza ideal. Analizamos las principales

formas de óvalo diferentes y las recomendaciones más favorables:
ROSTRO OVALADO: Es
un rostro muy femenino,
equilibrado y está dispuesto a
admitir cualquier estilo de corte.
Debemos evitar volúmenes
exagerados en la zona alta del
cráneo para que no pierda sus
proporciones.
ROSTRO REDONDO: Son rostros principalmente anchos donde

aconsejaremos longitudes semi cortas o cerca de las clavículas. Evitaremos
melenas a la altura del maxilar y los volúmenes laterales elevando exclusivamente
el cabello en zonas altas.
ROSTRO CUADRADO: De carácter anguloso y líneas anchas donde el

contorno de la frente y la mandíbula es recta y muy marcada. En estos casos
evitaremos estilos geométricos y flequillos rectos. Aconsejaremos volumen en la
zona superior y podremos jugar con secciones sueltas o desfiladas para suavizar el
contorno del rostro.
ROSTRO RECTANGULAR: En este caso la sensación de alargado es mayor

y podemos reducirla visualmente a través de un flequillo abierto, un toque de
volumen en la coronilla y algunos mechones o cierta longitud sobre el mentón.
ROSTRO TRIÁNGULO: Este rostro resulta desproporcionado ya que la

mandíbula es ancha y progresivamente se ve más reducido hacia la sien. Podemos
aumentar el volumen en los laterales de la frente y reducirlo ópticamente en el propio
maxilar con estilos semi cortos.
71
ROSTRO CORAZÓN: Es la forma contraria a la triangular, se manifiesta

mayor amplitud en la frente hasta llegar a una barbilla pequeña y estrecha.
Aconsejaremos direccionar el cabello hacia el rostro cubriendo parte de la frente y
liberando la mandíbula. Un ligero volumen superior ayudará a compensar el rostro.
ROSTRO DIAMANTE: Son rostros con pómulos muy salientes y marcados y

necesitan rellenar volumen cerca de la barbilla a través de cortes que comienzan su
desfilado en dicho punto.
TIPO DE CABELLO
Uno de los aspectos que influyen en la comodidad diaria de nuestros clientes,
es haber tenido en cuenta su tipo de cabello y el estado en el que se encuentra, por
eso vamos a observar las características que los diferencian.
 Estructura: La estructura del cabello determina si se trata de una

textura lisa, ondulada o rizada y encontramos las siguientes diferencias:
 Liso: Son finos y carentes de volumen, necesitan densidad y cuerpo a
través de las técnicas de corte, la elección de los colores y productos
texturizantes.
 Ondulado: La textura suave se manifiesta de medios hacia puntas y la
raíz se mantiene lisa. Debemos crear líneas de volumen compensados entre
las zonas altas y bajas del cráneo.
72
 Rizado: Su cutícula es más rugosa y menos suave, por su volumen no

está en contacto con el cuero cabelludo y es más seco. Necesita cuidados
especiales para mantener la humedad interior y evitar el frizz.
 Porosidad: Debemos detectar en qué estado se encuentra la salud del
cabello y para ello es importante tocarlo en diferentes zonas del cráneo,
observarás que existen diferencias. Los agentes externos como la
contaminación, el aire, el sol o los procesos químicos, alteran la naturaleza
del cabello y este hecho influye en el resultado del estilo que vamos a crear.
 Longitud: En ocasiones la longitud puede ser un condicionante a la
hora de proponer un estilo. Debemos analizar si el punto de partida es el
adecuado y en caso de no ser así, compartiremos con el cliente las
modificaciones.
 Diámetro: El diámetro del cabello impacta directamente en las
posibilidades de peinado, la duración del mismo siendo más frágil y
quebradizo el cabello fino, más resistente y moldeable el cabello medio y con
mayor riesgo de frizz y sequedad el cabello grueso.
 Dirección del crecimiento o remolinos: Tendremos en cuenta que
podemos encontrar alteraciones de este tipo y que pueden estar en zonas
que no son visibles a primera vista. Cuando encontramos remolinos podemos
trabajar a favor de la dirección natural que plantea dicho crecimiento para
evitar que el cliente sienta dificultades en sus hábitos de peinado.
EL CUELLO
Lo clasificaremos de 3 maneras:
a.- Cuello Largo y Delgado: donde se

pueden realizar todos los peinados que se
deseen y se pueda hacer cualquier
terminación en el corte.
73
b.- Cuello corto y Grueso: A estos tipos

de cuello hacer peinados alargados, en el
corte no dejar terminaciones cuadradas o
espesas en la nuca, al realizar una melena
primero tenemos que fijarnos en la altura del
cliente.
c.-Cuello Largo y Grueso: Pueden

disimular dejando mayor cantidad de cabello
y tan largo como el nacimiento del cuello lo
permita.
EL PERFIL
Al igual que con el óvalo facial, existe un perfil, llamado “perfil ideal”, que sólo
tienen una minoría de personas. Viene determinado por un ángulo de 80 grados y
por las formas perfectas del mentón o barbilla; la nariz y la frente, referenciadas a
un lado de dicho ángulo. A todo perfil que se aparte de este tipo se le puede
considerar perfil irregular o perfil especial. Un perfil recto se considera ideal y no
restará al efecto de un buen corte y estilo. Las variantes en el perfil incluyen un perfil
cóncavo, convexo y anguloso.
Vamos a destacar los tipos de perfil más comunes: en cambio las melenas
cortas y ondas suaves le sientan mejor.
b) Perfil Anguloso: Generalmente de rasgos duros, barbilla hacia arriba las

necesidades de este perfil ya que se trata de rasgos duros los peinados deben ser
74
vaporosos, rizos suaves nunca lisos. Los

cortes esfilados suavizan la expresión,
evitar los cabellos muy cortos, siempre
debemos buscar un grado de feminidad,
los recogidos deberán ser suaves, si la
nariz es muy prominente, la suavizamos
con un flequillo.
c) Perfil Alargado: La barbilla y nariz

se encuentran más alejados de lo normal, de los ojos y la frente. Las necesidades
del perfil alargado son los peinados que compensan lo saliente de la nariz y barbilla
creando mayor volumen sobre la frente. En melenas largas, la nuca debe tener el
menor volumen posible, los recogidos (moños) no se harán nunca a la altura de la
coronilla, o nuca alta, ello pronunciara aún más esta característica.
EL CRANEO
Dependiendo de la diferente longitud de estos formarán una estructura de
cráneo diferente:
♦ Cráneo redondo, plano o braquicéfalo. Su forma recuerda a un círculo ya que

los dos ejes tienen casi la misma dimensión. El corte debe hacer más largo el eje
antero-posterior y dar volumen en la zona plana.
75
♦ Cráneo alargado, saliente o dolicocéfalo. Es aquel que tiene el eje antero

posterior demasiado largo. En este tipo de cráneo tendremos que dar volumen en
la zona superior de la cabeza y aplanar la zona parietal.
♦ Cráneo normal o mesocéfalo. Tiene las medidas intermedias entre los dos
antes descritos. Es aquel que tiene el eje antero-posterior un poco mayor que el
transversal. Cualquier tipo de corte le quedaría bien.
MORFOLOGÍA DEL CUERPO HUMANO Y SUS TIPOS

Las personas
entramos a formar
parte, de una forma
genérica según la
constitución de nuestro
cuerpo, de una
clasificación de tres grupos: Atlética, Pícnica y Asténica.
♦ Atlética. Persona con gran desarrollo muscular y óseo. Los hombros y

caderas están bien proporcionados. El corte de cabello que le resaltará será el
degradado, sin aportar mucho volumen, en todos los largos de cabello, con rizos
suaves u ondas.
♦ Pícnica. Personas con tendencia a la obesidad. Todo en ellas son formas

redondas. El tipo de corte debe hacer alargar su silueta: poco volumen en los
laterales y mayor altura en la zona superior de la cabeza, dándole así mayor altura
a la silueta.
♦ Lectosomático o Asténica. Tienen una silueta alargada, con falta de curvas.

El corte debe ser opuesto al anterior para darle volumen en los laterales y que no
tenga altura en la zona superior, debiendo tener formas suaves para darle un
aspecto juvenil.
76
TÉCNICAS
DE
CORTE
77
TÉCNICAS DE CORTE
TÉCNICA DE CORTE: Es la forma de introducir el peine en el cuero

cabelludo, es la forma como introduzco el peine en el cabello. divido en dos; vertical,
diagonal.
ANGULO DE SUSPENSIÓN: Es la forma como elevo el cabello para realizar

el corte.
90°
45° 45°
360° 180°
ANGULO DE CORTE: Es la forma de

introducir la tijera, ya sea de manera
horizontal, vertical o diagonal.
0°= Son cortes sólidos o sin elevación, para dar peso.
45°= Llevan una parte degradada y otra pareja
90°=para crear capas
180°=A contrapelo, en capas más cortas
360°=Efecto largo
78
Dependiendo de la amplitud que definan las dos rectas al cortarse el ángulo

se llamará:
♦ Agudo, cuando el espacio mide más de 0º y menos de 90º.
♦ Recto, cuando mide 90º.
♦ Obtuso, cuando mide más de 90º y menos de 180º.
♦ Llano, cuando mide 180º (en este caso las rectas nunca se cortarían, sino
que estarían situadas en la misma posición).
DIAGRAMACIÓN: Es la técnica o pasos para hacer un corte.
TÉCNICA DE CORTE: CABELLO RECTO
Es aquella cuya línea resultante en la mecha es una línea recta.
 Colocar una capa protectora alrededor del cuello del cliente

 Desenredar bien el cabello, humedecerlo
 Dividir el cabello en cuatro segmentos con ganchos o sujetadores de
cabello
 Se escoge un mechón de cabello de guía del centro
 Debo estar en posición recta frente al cliente
79
 Se utiliza un Angulo De Suspensión de 0° =Se utiliza este Angulo porque es

sin elevación, se corta sin elevar el codo, da peso al cabello
 La cabeza se inclina hacia adelante
 Se va soltando cabello y se corta con la guía que hemos realizado desde el
principio, se peina, siempre generando tensión en el cabello.
CORTE DE CABELLO DEGRAFILADO

El corte degrafilado en el cabello, nos permite moldear la figura del
crecimiento natural del cabello para tener un mejor control, y tiene ventajas,
pues una de ellas es que se puede peinar el cabello de diferentes maneras
ya que el corte degrafilado moldea las puntas hacia adentro y afuera. La
forma en que el corte hace caer el cabello es una capa debajo de la otra, eso
es precisamente lo que nos facilita el control del cabello, si se tiene un cabello
muy abundante esta es una excelente opción
PROCEDIMIENTO:
De La parte superior de La cabeza, tomar un mechón que será nuestra
mecha guía para todo el corte. Esa es la capa, más corta del corte
degrafilado. Y cortamos los 2 laterales basándonos en la mecha guía. Así
queda el frente del corte degrafilado
80
El corte de pelo Bob es, sin lugar a dudas, uno de los cortes más célebres de la
historia y, en cierto modo, más atemporales, dado que lleva casi cien años en la
cresta de la ola. Ha sufrido variaciones, desde luego, pero por mucho que pasa el
tiempo sigue siendo uno de los favoritos de las mujeres de todo el mundo y uno de
los más demandados en los salones de belleza.
¿CUÁNDO SURGE EL CORTE DE PELO BOB?

El corte de pelo Bob, surgió por una necesidad: que tenían las enfermeras en
tiempos de la Primera Guerra Mundial, quienes por cuestiones de higiene (y también
de comodidad) comenzaron a lucir un cabello más corto. Lo que comenzó siendo
una solución estética práctica en tiempos hostiles se convirtió, apenas unos años
después, en un peinado de moda.
81
BOB PARA PELO LISO

Muchas celebridades como Kim Kardashian y Jessica Alba han llevado el corte de
pelo Bob para pelo liso, añadiendo unas ondas muy suaves. Otra de las versiones
del Long o Bob largo es llevarlo liso.
PASOS PARA REALIZAR EL CORTE BOB
Divide el cabello en tres secciones iguales. Usar el peine para dividir el cabello en
tres secciones: una sección en la parte posterior y una sección a cada lado de tu
cabeza. Asegura las tres secciones usando bandas elásticas. Asegurarse de que la
parte posterior esté justo por encima de tu nuca. Tener la capacidad de mover
suavemente el cabello amarrado en la parte posterior hacia arriba y hacia abajo, no
ajustar la banda demasiado.
82
COLORIMETRÍA
83
¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
Es la ciencia o arte que mide el color natural o artificial del cabello, en palabras
más simples, es el arte de saber mezclar los colores de acuerdo a los resultados
que buscamos.
Colores Primarios o Básicos: Son los colores fundamentales para el desarrollo

de los demás colores.
Azul Rojo Amarillo
Secundarios: Son los colores compuestos. Verde Violeta Anaranjado
AMARILLO + ROJO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con
su color secundario adyacente inmediato y son 6.
VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE
AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA
84
ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA
El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los
colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.
PRIMERA LEY DEL COLOR:
Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo: Si combinamos azul y amarillo
en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde (azul
ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones
menos azul y más amarillo.
SEGUNDA LEY DEL COLOR:
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
85
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
TERCERA LEY DEL COLOR:
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser
aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr
este objetivo.
CUARTA LEY DEL COLOR: Una de las reglas más importantes de la colorimetría
es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO
FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio
oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos
hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.
¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el
valor del primer número. Que está antes del punto.
Ejemplo: 7.53 El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un

70% del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene

un 30% del color (dorado).
86
CARTA DE COLORES
BASES NATURALES: En la
colorimetría es fundamental conocer de
memoria las alturas de tono.
Por eso se dice que para un tono

exacto se requiere la altura exacta.
Además, al saber qué nombre
corresponde a cada número podrás
descifrar la nomenclatura de los tintes.
Platino 10
ALTURA O NIVEL DE TONO
Rubio Extra Claro 9
Rubio Claro 8
Rubio Medio 7
Rubio Oscuro 6
Castaño Claro 5
Castaño Medio 4
Castaño Oscuro 3
Moreno 2
Negro 1
MATICES
Matizar es dar un baño de color encima de una decoloración, tanto en mechas
como toda la cabeza. Si el tono después de decolorar el cabello no es el deseado,
matizamos con el color elegido. No se recomiendan tonos oscuros. en resumen,
matizar es un corrector de color.
87
1 Ceniza
2 Malva-
Violeta REFLEJOS DOMINANTES
3 Dorado La mayoría de los tintes cuenta con tres

números en sus cajas, algunos traen solo 2. Estos
4 Cobrizo
números representan una tonalidad que debes
5 Caoba
tener presente a la hora de elegir tu tono, debido a
6 Rojizo que estos te dirán que tono base quedará en tu
7 Marrón cabello y que reflejos vas a obtener. Ten en cuenta

los 2 siguientes pasos:
Plata
8 1er paso: Tenemos que tener claro el tono
9 Irisado- base que queremos para nuestro cabello y lo
perlado vamos a comparar con la Escala Internacional de

Color, esta mide la coloración en 10 niveles y va
desde el más oscuro (tono 1) al más claro de la gama (tono 10). A continuación, la
escala:
Una vez elegido el tono, ya tenemos el primer número (este será nuestro tono base).
88
2do paso: Todos los tintes tienen un código numérico (como ya lo mencionamos
suelen tener 3 cifras, algunos solo 2). Así que vamos a identificar la numeración de
una caja de Coloriss, con el siguiente ejemplo:
8.3 1= 8= Tono Base
3= Reflejo Primario o Dominante
1= Reflejo Secundario
EXPLICACIÓN:
REFLEJO DOMINANTE: Es el primer número después del punto, es el
color de matiz que más domina, esto quiere decir que será el reflejo principal del
tinte. Así que tienes que elegir el que más te guste o el que mejor quede con tu
color de piel.
El primer número (en este ejemplo es el 8) corresponde con el tono base, el

tono que queremos para nuestro cabello, de este modo sabremos si estamos ante
un rubio, un castaño o moreno según la Escala Internacional de Color. En este caso
estamos frente a un rubio claro
Los dos siguientes números que van después del punto son los matices del
color, es decir, los reflejos que se verán cuando estemos en presencia de luz y se
dividen en dominante y dominado. Cabe aclarar que estos matices no indican el
color del tinte en la Escala Internacional de Color, debido a que estos matices los
vamos a medir o comparar en otra escala de color que te diremos a continuación.
REFLEJO DOMINADO O FUGAZ: Es el segundo número después del

punto y corresponde a una tonalidad mucho más sutil. Quizá con el brillo del sol,
se notarán algunos reflejos suaves.
Entonces según todo lo que acabamos de ver y aprendimos con las 2 escalas (tono
base y matices) nuestro tono ejemplo 8.31 sería un: Rubio (Claro) Dorado Cenizo.
89
8.31
Siendo el Rubio (Claro) nuestro tono base y Dorado y Cenizo los matices. En
resumen, debemos tener claro el tono que queremos para nuestro cabello y a partir
de ahí podemos descifrar el código numérico. Recordemos: el primer número sería
el tono base, el segundo es el reflejo dominante que lograras en el cabello y el
tercero sería el reflejo dominado. Conociendo esto ya estamos listas para conseguir
el mejor tinte que se adapte a nuestras necesidades y disfrutar un look increíble.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio
oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si
podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se
reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio

nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el
color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido
para reflejarse. Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón, pero
sin el brillo ni el pigmento adecuado. Esta debe de ser una de las lecciones más
importante para un colorista. En la ley del color nos indica que los colores claros
aumentan el volumen, endurecen las facciones y avejentan. Los colores oscuros
adelgazan, reducen y empequeñecen. Por otra parte, el color negro endurece y
envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se puede utilizar. Los
colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
¿QUÉ ES EL PH?
El PH
es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la

concentración de iones hidronio. Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y
90
mayor que 7 es básico a 25 °C. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro

puede variar debido a la constante de equilibrio, el equilibrio del agua (kW).
ELEVACIÓN DE COLOR
Elevar tonos se refiere a aclarar los tonos del cabello, también se puede utilizar el
término “Decolorar” que equivale a decir aclarar el cabello, por ejemplo, se dice
elevar ya que los tintes en la carta de colores van del 1 al 10, el 1es el más oscuro
el 10 el más claro.
¿ CÓMO ELEVAMOS LA BASE?
Con los súper aclarantes + Peróxido de 30 Vol.=Elevación de color
Fórmula:
Aclarante 000 +2 de Peróxido de 30Vol.
Ejemplo:
Base del Cliente=4= Castaño Medio
Tono Deseado: 6,5 (Rubio oscuro, caoba
Se haría una elevación con 000+ Peróxido de 30 Vol.
FÓRMULA= 4 al 6= 1 + 2
6,5 + 5 + Peróxido de 20 Vol.
60 gr 60ml
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex

disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos
resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos
barrido del color, gastado o limpieza de color.
91
Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración

más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el
amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo
importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para
trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de
color perfecto.
EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores. El peróxido es un
agente catalítico o conductor. El peróxido de hidrogeno es el activador que
utilizamos los estilistas más comúnmente, lo usamos en los productos para colorear
el cabello. Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que
es un compuesto alcalino para volverse activo.
El amoniaco se encuentra en la crema colorante. Los peróxidos se miden en

América por volúmenes y en Europa por porcentaje.
EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol.
12% 40 vol.
El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución

de peróxido si las moléculas se rompieran. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno
es un compuesto químico que consiste en hidrógeno y peróxido.
Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua. Para
evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante
inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la
colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos
92
que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de

transformación y depósito de color.
La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del
color. Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá;
mientras más alto el volumen, más color se levantará del cabello. Mezclar peróxido
en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la formula.
Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol.
30 vol. Y 40 vol.
El peróxido de 60 vol. Es de uso industrial por lo tanto no
es recomendable aplicar este tipo de peróxido sobre el cabello ya que
terminará destrozándolo. Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden
descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de calor o corriente de aire.
TIEMPO DE LOS OXIDANTES

El oxígeno se refiere a la cantidad de volumen
que desprende la fórmula. Y el porcentaje % es la
Cantidad de peróxido puro que contiene cada botella.
OJO= Entre mayor sea el volumen, será menor el tiempo de pose en la
cabellera.
El Peróxido de 10 contiene 10 Vol. de Oxigeno y un 3% de Peróxido.
El Vol.20 contiene 20 Vol. de Oxígeno y un 6% de Peróxido.
El Peróxido de 30 Vol. contiene 30 volúmenes de Oxigeno y 9% de Peróxido.
El Peróxido de 40 Vol. contiene 40 volúmenes de Oxígeno y un 12% d Peróxido.
Un peróxido de 10 vol. =Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo
de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción. Total 60 minutos. (puede
variar según el trabajo que se esté haciendo en el cabello).
93
Este de 10 Vol.=Aclara un tono, ayuda a

oscurecer el cabello, lo fija y realza el color con el
mismo tono, además de que sirve para mantener el
color. A su vez para realizar la fórmula neutralizante
de reflejos indeseados en las mechas. También es
de gran ayuda cuando quedan puntas verdes o
ligeramente más oscuras, de ser así, se prepara una
fórmula de polvo decolorante más (+) Peróxido de 10
Vol. esto ayudará a eliminarlo rápidamente. El tiempo
varía dependiendo del trabajo que se realice en el cabello que puede ser entre 5 y
45 minutos.
Un peróxido de 20 Vol.=Aclara hasta 2 tonos,

ayuda a fijar y profundizar el color del cabello al
mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da
un tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20
minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.
Se usa para tonos rojizo, cobrizo, tabaco, rubio,
negro.
El Peróxido de 30 Vol. aclara hasta 3 tonos

en el cabello NO SE USA CON TINTE, nos da
un tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10
94
minutos de tiempo para su acción. Todo depende de su aplicación.
El peróxido de 40 aclara hasta 4 tonos, el tiempo que se deja en el cabello es

de 20 minutos.
Los más recomendados para decolorar el cabello es el de 20 y 30 Vol. Ya que

estos respetan más la hebra capilar, que uno de 40 Vol. recuerde que la
decoloración de por sí, sola puede producir efectos agresivos, debe hacerlo un
profesional.
LAS CANAS
Las canas son pérdidas totales de pigmentos o melanocitos (células
pigmentarías), llegando a su emblanquecimiento total.
El color del cabello está determinado por la melanina alojada en el folículo

piloso. La melanina es un polímero que le da color a la piel, a la retina ocular y al
cabello, y es una protección contra la radiación UV del sol. El cabello humano
contiene dos tipos de melanina: la eumelanina y la feomelanina. La feomelamina
tiene un tono rojizo.
Su verdadero nombre es canicie, cuando se pierde pigmento en el cabello en

las bases 1,2,3 y 4 que es la que el cabello tiene en mayor cantidad, es por falta de
EUMELANINA, y la coloración puede tornarse: negro o marrón; cuando se pierde
pigmentos en la base 5 y 6 que es para el color rojo es por la falta de
TRICOSIDEMINA; se relaciona con los tonos rojos y cuando se pierde la
FEOMELAMINA en las bases 7,8 y 9 se relaciona con el tono amarillo.
Existen tres clases de canicie: Fisiológicas, prematura y sintomática.
95
a) Canas Fisiológicas: Es debido al envejecimiento natural. El proceso

comienza generalmente a la edad de 35 años y se completa frecuentemente entre
los 55 – 60 años.
b) Canas Prematuras: Es cuando la pérdida del pigmento se da en la edad

joven. La mayoría de las veces es hereditaria, transmitiéndose de generación en
generación. Existen casos extraordinarios con niños de edad de 8 a 10 años.
c) Canas Sintomáticas: son motivadas por alteraciones internas. Este tipo de

canas se da con mayor frecuencia en personas tremendamente sensibles, es decir
tras una emoción que puede ser pena, miedo, angustia, entre otras.
TECNICA DE CANAS
Cuando el peróxido penetra el cabello disuelve la melanina que le da color.
Cuando aparecen las canas es porque se ha perdido la melanina. Su verdadero
nombre
El porcentaje de canas se divide en tres partes:
 50% de canas: Es cuando casi no se ven las canas(pocas)=se sube un tono
Ejemplo=6,67=Rubio Oscuro Rojizo marrón, debo subir un tono, a 7; con agua de

chorro.
Si es 8,43=Rubio claro, cobrizo dorado; subo un tono a la base para cubrir

las canas, lo llevo a 9; seria Rubio extra claro
Fórmula de pre-coloración=
Tinte 6.67
Medio cuarto de tinte 6.67
30cc de agua de chorro
96
¿CUÁNDO DEBO APLICAR AGUA DE CHORRO?

Al momento de hacer la técnica de Pre-coloración o Pre-pigmentación es una ligera
barnizada, que consiste en mezclar el tinte con agua de chorro para devolver el
pigmento al cabello (mínima agua). La pre-coloración no se retira. Luego se aplica
el tinte encima de ella.
 75% de canas: Se mantiene la base del cabello de la persona, por ejemplo,

utilizo un 7,73=Rubio medio, marrón dorado; sería 60 gr de tinte+60ml de
Peróxido de 20 Vol.
 100% de canas: Se baja un tono; ejemplo,6,75, se bajaría a 5= de rubio
oscuro, marrón caoba, se bajaría un tono 5=castaño claro
RETOQUE DE RAIZ
Materiales a utilizar:
 Tono base = 8.7(Se disuelve con agua de chorro)
 Peine de cola
 Pinzas para el cabello
 Coctelera
 Peróxido de 20 Vol.
 Baño de crema
 Guantes
97
 Brocha
 Toallas
Procedimiento:
1. Realizar un diagnóstico del cabello

2. Observar cuantos cms de crecimiento tiene el cabello
3. Dividir el cabello en 4 segmentos=de oreja a oreja, y de frontal
hasta el cuello
Tono Base del cliente 9= Se disuelve con Peróxido de 20 Vol. y se aplica de arriba
hacia abajo. Se deja en el cabello de 10 a 15 minutos.
No aplicar tintes con la menstruación ni en el embarazo, sobre todo en los primeros

tres meses.
FORMULA:
1+1=TINTE +PEROXIDO DE HIDRÓGENO Vol. 20
1+1/2=TINTE +PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Vol.20
1+2= ACLARANTE +PEROXIDO DE HIDRÓGENO Vol.30
Esto varía según lo que se vaya a hacer el cliente, de acuerdo a ello se utilizará esta fórmula.
TÉCNICA DE ALISADO(DESRIZ)
Especial para cabellos rizados muy rizados, el desrriz es uno de los químicos más
fuertes dela peluquería por eso debe de usarse con mucho cuidado ya que le derriz
produce la caída de cabello, puede producir llagas en el cuero cabelludo, ulceras,
quemaduras. El desrriz también puede matar el folículo y las personas pueden
quedar calvas para siempre, tampoco pueden trabajarse el derriz desde la raíz para
evitar lo ante expuesto. Todo cabello desrizado debe partir de centímetro después
de la raíz. Antes de comenzar se examina el cabello, no debe tener permanentes,
98
decoloraciones, demasiados tintes, demasiado desrriz, saca ondas, mechitas,

cabellos muy finos, tostado por el sol, etc.
LA QUERATINA (EN LOS ALISADOS)

El alisado progresivo de queratina es un método de alisamiento y reducción del
volumen de los cabellos, disminuyendo también el friz. Es un tipo de alisado
progresivo, que recibe ese nombre porque cada vez que se realiza este
procedimiento el cabello presenta mejores resultados.
Sobre todo, en los cabellos que han perdido su queratina natural que son los
cabellos quebradizos, con las puntas abiertas, porosos entre otros. Es necesario un
aporte extra de queratina, donde la misma además de rellenar la fibra capilar
devolverá al cabello brillo, suavidad, reducción de volumen y eliminación al 100%
del encrespado, facilitando el cepillado y en algunos casos queda totalmente liso
dejando secar al natural. Es un tratamiento que puede ser aplicado tanto en cabellos
damnificados como en cabellos vírgenes, en general aporta beneficio en todos los
tipos de cabellos.
En la foto se puede ver la diferencia de un

cabello pasado por el proceso de alisado de
queratina, antes una cutícula abierta y tras el
tratamiento se vuelve totalmente sellada.
ANTES DE PROCEDER CON LA APLICACIÓN

Antes de empezar con la aplicación del tratamiento de queratina (alisado)
debemos tener en cuenta el estado del cabello del/de la cliente/a. Si te deparas con
un pelo con años de decoloración y tintes súper aclarantes, alisamientos definitivos
y permanentes, es necesario hacer la prueba de resistencia, para asegurarse si este
cabello soportará el proceso de alisado.
99
PARA LA PRUEBA DE RESISTENCIA:

 Separa una pequeña mecha de la parte del alto de la cabeza, lavarlo con el
champú anti residuos.
 Aplica el producto del alisado de queratina, pasados 10 minutos proceda con
el cepillado, y por ultimo pasar la plancha máximo 8 veces a 150 u 180
grados.
 Si el pelo no se rompe ni se quema con la prueba de mecha se puede
proceder con la aplicación en todo el cabello, siempre respetando la
temperatura de la plancha.
 Cabellos vírgenes y gruesos planchar 15 veces cada mechón a temperatura
de 230 grados.
 Cabellos finos y ondulados planchar 10 veces cada mechón a temperatura
de 200 grados.
En todo el proceso de planchado el estilista debe siempre

observar si no está causando la quema del cabello, en
caso de que ocurra hay que bajar la temperatura de la
plancha. Si es la primera vez que el/la cliente/a se va
someter al tratamiento del alisado, también es necesario
hacer una prueba de sensibilidad, basta con aplicar una
pequeña cantidad del producto detrás de la oreja y
esperar 15 minutos, si hay reacción alérgica no proceder con el tratamiento.
PASO A PASO DE LA APLICACIÓN DEL ALISADO
Preferiblemente el cabello debe estar sucio, para que el aceite proteja el cabello
se hacen as divisiones generales y se comienza a desrizar para que el cabello
quede más largo. Se monta la mezcla en el mechón por encima y por debajo se deja
3 minutos de exposición y se comienza a peinar con un peine fino. Si el cabello no
estira bien se monta nuevamente la mezcla se debe desrizar en tres partes. Uno en
la nuca inferior, tres partes laterales copete, dos en la nuca superior. No debe dejar
mucho tiempo el derriz porque tumba el cabello
100
Se debe preparar al cliente colocándole la capa, para así evitar mancharlo con
el producto. El profesional deberá ponerse guantes y los utensilios separados
adecuadamente, para luego no tener que estar buscando, provocando demoras
para el/la cliente/a y el propio profesional.
Paso a paso:
Lavar el cabello del/de la cliente/a 2 veces con un

champú anti residuo.
Lavar el cabello
Secar 80% del cabello, en cabellos sensibilizados secar el 50%.
101
Secar el cabello
APLICACIÓN DEL ALISADO

Medir 50 u 60 gramos de producto de alisado, que
será suficiente para un pelo largo, en un bol y
proceder con la aplicación del producto del alisado de
la queratina como si fuese un tinte, pero empezando
desde la nuca, extendiendo con el peine púa, para que toda la cabellera se empape
del producto.
Producto queratina
102
FINALIZACIÓN DEL ALISADO

Dejar al producto actuar 10 minutos, quitar el exceso de producto si hay con el
peine púa y proceder haciendo un óptimo cepillado, el secador debe estar en
temperatura media porque el producto suele sobrecalentar.
Por ultimo separar mechas finas y

planchar de 8 a 15 veces cada mechón,
respetando el estado del cabello.
Se finaliza el planchado con una plancha

ancha, cogiendo mechones gordos y
pasando dos veces por mechones (es
opcional).
EL DESRIZ NO DEBE TOCAR LA RAIZ

DEL CABELLO.
Para mayor efecto =Neutralizante+1/2 litro

de agua+4 tapas de vinagre (se deja media
hora)
Planchar para finalizar el alisado.
103
ALTURA DE TONOY FONDO DE ACLARACIÓN

ALTURA DE TONO Y FONDO DE ACLARACIÓN Altura de tono como es el
color del cabello que se encuentra dentro de la escala o nomenclatura de color
natural del 1 al 10.
1 Negro 2 moreno o brumo 3castaño oscuro 4 cas. Medio 5 cas. Claro 6 rubio
oscuro 7 rubio medio 8 rubio claro 9 rubio muy claro 10 rubio extra claro 11 y 12
son aclarantes
Es importante saber detectar una altura de tono correctamente. Si no, no

podremos dar un resultado satisfactorio, en el momento que se diagnostique un
color a la clienta por eso es importante siempre hacer una ficha técnica de color a
cada cliente que tengamos o que entre a nuestra área de trabajo.
Cada altura de tono tiene un fondo de aclaración es importante conocerlos

para saber el viso que puede quedar al aplicar un tono. Estos fondos nos sirven
para reconocer que pigmento contienen los colores naturales, para una perfecta
aplicación de un tono o un color.
Para alcanzar un color perfecto tenemos que encontrar el fondo adecuado, no

hay un tono perfecto si no tiene el fondo adecuado del color. Tengamos muy claro
que el fondo solo es la base de la decoloración.
Ejemplo: si una clienta viene con un tono 2 y desea un tono 8, por fuerza
me indica que tengo que hacer una decoloración, ¿Por qué? Porque
basándome en el diagnostico hay un cálculo matemático que a mí me indica
hasta que altura de tono puedo llegar.
Si podemos observar vemos que en la tabla tonal están del 1 al 10, siento el 10 el
de mayor aclaración, de aquí partimos para hacer la fórmula matemática:
2 +10=12/2 = 6 y la clienta quiere un 8, esto solo nos indica que estamos muy
lejos de lo que una tintura puede aclarar, sólo podemos conseguir el 8 haciendo
una decoloración previa
104
Podemos decir que cuando hay un tono base 2, utilizando un superaclarante se

podría llegar a lograr una altura 8, pero esta conjetura es incorrecta, porque un
superaclarante se empieza a utilizar desde una base 5, además un superaclarante
solo aclara 4 o 5 tonalidades y si yo utilizo un superaclarante en una base 2 me
quedara un tono 6 o 7 anaranjado.
FORMULA PARA LA RE-PIGMENTACION

Color que trae la clienta + color que queremos lograr, dividido dos.
ES SENCILLO:
La clienta trae un 9.
A eso le sumo el color que queremos lograr, que es un 5:
9 + 5 = 14
Divido el resultado x 2, y nos da 7.
Si vemos el gráfico de los fondos de decoloración vemos que un cabello en altura

7 tiene pigmentos naranjas.
Con esa altura de tono y con reflejo cobrizo re-pigmentamos.
105
MECHAS
Concepto
Iluminan el cabello, dan más volumen a la melena, suavizan las facciones
CON GORRO CON PAPEL DE ALUMINIO
Materiales: Materiales
 Coctelera Coctelera
 Guantes Guantes
 Gorro de látex Papel aluminio
 Peine de mechas Peine de mechas
 Agua de 30Vol. Agua de 30Vol.

 Brocha Brocha
 Decolorante Decolorante
PROCEDIMIENTO PARA
MECHAS CON GORRO
1.- Peinar el cabello seco hacia
atrás, dividir en 3 segmentos, sobre
la cabeza colocar una funda plástica
encima el gorro para mechas
ajustar, sacar mechones de cabello
con el croché o gancho a través de
los orificios y con un movimiento
firme y suave se inserta el gancho
con una inclinación d 45 grados en
todos los orificios.
106
2.-Peinar perfectamente todo el cabello y aplicar el decolorante 1+1 A 30Vol, aplicar

desde la raíz y no debe quedar ningún cabello sin decolorar, aplicamos de la nuca
baja en forma ascendente continuamente después los laterales y terminando con el
frontal dirigiéndose a la coronilla.
3.- Terminada la aplicación emulsionar con la palma de las manos suavemente, se

deja el tiempo de pose de 25 a 35 minutos máximo según el estado de cabello,
vigilar en todo momento.
4.Pasado el tiempo de pose del decolorante lavar perfectamente el cabello sin quitar
el gorro, aplicar shampo y aplicar acondicionador, secar el cabello
5. Con el gorro puesto preparamos el tono de las mechas deseadas, dejar el tiempo
de pose de 15 a 20 minutos.
6.-Vigilar la raíz de extracción para que quede el color uniforme.
7.Retirar la gorra tomándola por las orillas halándola hacia afuera poco a poco.
8.Aplicar el shampo en todo el cabello y aplicarle un tratamiento hidratante secarlo

y cepillarlo.
PROCEDIMIENTO PARA MECHAS CON PAPEL ALUMINIO

EN DIAGONAL
1.-Con el cabello seco dividir en 6

secciones, cortar suficientes tiras de
papel aluminio 15cmt ancho,30 de largo
tener 40 a 50 tiras, en un bol preparar la
fórmula de acuerdo con el diagnóstico del
cliente. Ejemplo=1+1
2.- Comenzar de la nuca baja tomando

una transparencia de 5 milímetros de
grosor para el ancho de la división, con la
107
mano izquierda con los dedos pulgares e índice tejer con la cola del peine con
espacio de 1 cm y elevarla en zigzag. esta será nuestra transparencia real, el resto
quedará sin ser utilizado.
3.Con la mano derecha con los dedos pulgares e índice tomar un pedazo de papel
aluminio, por el lado opaco y colocarlo debajo de la transparencia tejida, dejar caer
la transparencia sobre el papel aluminio y doblar uno de los extremos sobre el
mango del peine para que este bien enganchado.
4-Mantener el mechón a un ángulo de 90 grados con una mano y coloque el peine

envuelto en papel de aluminio firmemente debajo del mechón, deslice el peine hacia
arriba para que quede pegado al cuero cabelludo. Tira el mechón seleccionado para
que quede bien al centro de la hoja.
5.-Utiliza tu brocha de aplicar tinte en tu cabello, cepilla desde la raíz a las puntas
de manera que todo el mechón quede bien saturado, dobla los bordes exteriores de
la hoja hacia el centro presiona el pliegue con tu peine y dobla el borde inferior hasta
el centro de modo que el mechón quede completamente encerrado.
6.-Repite el procedimiento para toda la cabeza y permite que la tintura actúe su

tiempo, durante este tiempo de pose, intervalos de 2 a 3 minutos hacer una prueba
de color visualmente para evaluar el desarrollo esto se hace abriendo los primeros
paquetes así tiene una idea de la aclaración que desee y si en las primeras
empaquetadas ya está la decoloración lavarla y separarla.
108
MECHAS VERTICALES
MECHAS HORIZONTALES
109
BIBLIOGRAFÍA
1. DE LA FUENTE, Mónica. Peluquería 1, Editorial Video Cinco

Evaristo San Miguel, España, Madrid, 2001
2. LLONGERAS, Luis. Arte y Estilo del Peinado, Ediciones Hymsa, Barcelona,

España,2002.
3. MANUAL MERCK. Diagnóstico y Terapéutica, novena edición, Océano

Grupo Editorial. Madrid, España,2002
4. PALMA, Nohemí. Conocimientos Básicos de Peluquería, Primera Edición,

Quito,2002.
5. SORIA, Carlos. Conocimientos de Peluquería, Quito,2005
6. TALAVERANO, Ana Miguel. Técnica en Peluquería, Editorial Paraninfo,

Madrid, España,2002
7. WELLA. Cortes Tradicionales.
110

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MANUAL DE

Lic. ARGELIA CONDE:

JULIO 17-2019 INSTRUCTORA:

A todos los valientes que enfrentan a diario las pruebas de la vida…

la recompensa será corona de Vida Eterna.

El que sigue la justicia

Hallará la vida, la justicia y la honra (Prov.21:21)

Agradezco al Autor de la Vida, Dios Todopoderoso por darme fortaleza en cada

A mi amada familia, esposo e hijos por apoyarme y mantenernos en unidad,

A esta Institución que me ha brindado la oportunidad de adquirir conocimientos

Y es allí donde comienza el cambio; y se le reconoce como una disciplina que

Es decir que se requiere de conocimientos formales y existen instituciones

negocio. Es importante mantener el cuidado y la higiene personal ya que siempre

Realizar actividades de peluquería, utilizando los conocimientos técnicos

El Centro de Capacitación de Adultos “ARTURO SARCO VILLENA” como

El Centro de Capacitación de Adultos “ARTURO SARCO VILLENA” UBICADA

HISTORIA DEL SARCO VILLENA

Bajo los auspicios de la secretaría de Educación del Estado Aragua, el 02 de

Es en la sociedad helena donde aparecen por primera vez las academias de

el compuesto de sebo de cabra y ceniza de haya, pese a que no resultaba

moda bastante extendida por

Los cabellos son FILIFORMES, estando implantados en su parte visible en la

a) La Raíz: Corresponde a la parte interna del cabello (bulbo pilar)

b) El Tallo: Corresponde a la parte ex terna del cabello (hebra capilar). El cabello

1.- Tallo Piloso

2.- Folículo Pilar

3.- Bulbo piloso

5.- Glándula Sebácea

6.- Glándula Sudorípara

7.- Músculo erector del cabello

8.- Tejidos Adiposos

Tallo Piloso: También llamado pelo, cabello o hebra capilar, es un filamento

Bulbo piloso: Es la parte más abultada de la raíz y en su base cóncava se

Papila: Es una agrupación de células que cumplen la finalidad de reproducir

Glándulas Sudoríparas: Es uno de los órganos de refrigeración de la piel y

Músculo erector del cabello: También llamado Horripilados y es el que

Tejidos Adiposos: Son células grasas que se encuentran en forma de racimos

CAPAS DEL CABELLO

Cutícula: La capa córnea exterior está formada por células protectoras en

Corteza: Segunda capa del cabello desde la cutícula hacia el interior, es la

Médula: Zona porosa que se encuentra en el centro del cabello y que no

CLASIFICACIÓN DEL CABELLO

El sistema muestra cuatro categorías de tipos de cabello, todos con

Tipo de pelo 2: Cabello Ondulado: (Europoide) cabello ondulado tiene una

Tipo de pelo 4: (Cabello Afro): El cabello rizado presenta un patrón de rizo

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CABELLO

El cabello está compuesto por: proteínas, lípidos, oligoelementos, agua,

70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.).

Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, la queratina del

La ruptura de la queratina se debe a la acción de álcalis fuertes y reductores,

CICLO DE CRECIMIENTO DEL CABELLO

Un ciclo se define como el proceso de nacimiento, desarrollo y muerte del pelo.

Fase de crecimiento o anágena. Dura entre 2 y 7 años, el pelo nace y crece

Fase de transición o catágena. En esta etapa, que dura entre 3 y 6 semanas,

Fase de reposo o telógena. En esta etapa, el folículo descansa y el pelo

Generalmente, partiendo de una situación normal, el porcentaje de las fases

El ciclo capilar finaliza cuando deja de crecer el pelo en el folículo. Se puede

ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO

Es una alteración producida por la absorción o el contacto conciertas sustancias

Es un saco que contiene líquido o material semi sólido (productos celulares,

ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO

Seborrea: Se caracteriza por un aspecto anormalmente graso de los cabellos

Pitiriasis: Está caracterizada por la aparición en el cuero cabelludo de escamas

En ambos casos, el fenómeno es el mismo, la capa córnea se separa en