TECNICAS DE ANALISIS CAPILAR

El análisis del cuero cabelludo y cabello es imprescindible para elaborar un diagnóstico que nos
conduzca al tratamiento adecuado de las afecciones capilares. El análisis capilar tiene dos
parámetros:

• Observación directa o a simple vista, que debe realizarse en todo cliente que ingresa a un salón
de belleza.

• Experimental, más profundo que el anterior, se utiliza equipos de diagnóstico aplicado

cuando se detecta una alteración que debe ser tratada.

Estos dos niveles permiten señalar los cosméticos u otro tipo de servicios a implementar. El
análisis y diagnóstico de cuero cabelludo y cabello nos conducen a planificar un

Trabajo técnico y eficaz, se debe partir de cuatro criterios básicos:

• Buscar lo que tiene.

• Conocer lo que quiere.

• Identificar lo que necesita.

• Precisar el tratamiento.

El análisis permite identificar el estado capilar e identificar la naturaleza y condición de un

desequilibrio mediante la observación de sus síntomas para encontrar los motivos que lo
producen.

El análisis nos llevará a reconocer alteraciones patológicas que deben ser tratadas por un
especialista; y estéticas competencia de un profesional en belleza.

El análisis nos indica alteraciones dermatológicas: el eczema, soriasis, verrugas, con tratamiento
netamente médico.

Las afecciones capilares no infecciosas son: Psoriasis, eczema.

Las infecciosas parasitarias son: foliculitis ,tiña (hongos),pitiriasis y pediculosis, etc.

 ESTRUCTURA CAPILAR

El cuero cabelludo recubre el cráneo y es un tegumento compuesto por tres capas unidas entre sí:

1. Epidermis

2. Dermis

3. Capa interna o tejido subcutáneo.

 PARTES DELA ESTRUCTURA CAPILAR

LA EPIDERMIS

La epidermis forma una capa córnea, insensible, constituida por células muertas que se descaman
en la superficie.

En una de estas capas, en la basal o germinativa se encuentran dos tipos de células:

• Los queratinocitos, que son las células más abundantes de la epidermis. Fabrican la
queratina, sustancia muy rica en azufre que constituye la parte fundamental de las capas externas
de la epidermis y derivados de ésta como el cabello.

• Los melanocitos, son otro tipo de células epidérmicas, especializadas en fabricar un

pigmento, la melanina que da el color a la piel y al cabello y su función es proteger al organismo de
las radiaciones solares.

Las personas de raza negra y de cutis moreno, deben su color a una mayor cantidad de
melanocitos; células pigmentarias de las capas profundas de la epidermis.

DERMIS

La capa dermis en el cuero cabelludo es mucho más gruesa que la epidermis y cuenta con células
fuertes y persistentes que salen a la superficie y son reproducidas constantemente.

En la dermis encontramos: Papila Pilosa, Bulbo Piloso, Folículo Piloso u Orificio Folicular, Glándulas
Sudoríparas, Glándulas Sebáceas y Músculo Erector

PAPILA PILOSA

Bajo el bulbo piloso se halla una prolongación de la Dermis llamada papila pilosa. La papila pilosa
es el conjunto de células, su función principal es la nutrición del cabe llo. Se encuentra adherida al
bulbo piloso. Este pequeño cuerpo es una especie de botón con vasos sanguíneos (arterias y
venas) y terminaciones nerviosas.

BULBO PILOSO

Dilatación blanquecina relativamente blanda que observamos en la base de un cabello. Es la región

más importante porque contiene la sensibilidad del cabello, produciendo dolor al arrancarse
debido a la separación brusca entre el bulbo piloso y las ramificaciones nerviosas de la papila.

Estas células del bulbo piloso se pueden generar y degenerar, ocasionando en algunos casos la
muerte del cabello.

FOLICULO PILOSO
La raíz se hincha en su base para constituir el folículo piloso,esta minúscula estructura es una
cavidad alargada como un tubo en que descansa la raíz del cabello

GLANDULAS SUDORIPARAS

Son pequeñas glándulas, que mantienen el equilibrio térmico de nuestro organismo, la parte inicial
o glomérulo se encuentra en la dermis.

En nuestro cuerpo existen alrededor de dos millones de estas glándulas sudoríparas repartidas
irregularmente (de 190 a 400 glándulas por cm2), siendo más numerosas en la frente,axilas,palma
de las manos y planta de los pies.

Estas glándulas conocidas como glándulas de transpiración, colectan en los glo mérulos toxinas
acumuladas en la piel y las eliminan en forma de agua salada. La cantidad y grado de
Transpiración dependen del clima, actividad física, edad y temperamento nervioso del individuo.

GLADULAS SEBACEAS

Son pequeñas glándulas alveolares, en conexión con el folículo piloso, es una ca vidad ubicada
en la raíz del cabello y del vello esparcido en todo el cuerpo. Las células que forman estas
glándulas segregan una sustancia grasosa que tiene por objeto lubricar la piel para que no se
resquebraje y aceitar el cabello a medida que crece.

Estas glándulas determinan el estado físico del cabello: reseco por hiposecreción y grasoso por
hipersecreción. El desarreglo de estas glándulas produce seborrea.

MUSCULO ERECTOR- MUSCULO DE PILI

Es aquel que sostiene y dirige nuestros cabellos; para cada cabello y cada vello existe un músculo
erector.

CAPA INTERNA O TEGIDO SUBCUTANEO

Esta capa ligada a la dermis es abundante en vasos sanguíneos (venas y arterias), ramificaciones
nerviosas y musculares, tejido graso con células adiposas.

El buen estado de todos estos elementos es el que condiciona en definitiva la salud del cuero
cabelludo.
 EL CABELLO

Producción cutánea filamentosa y cilíndrica, constituida por células córneas que contienen grandes
cantidades de queratina (proteína 90%)humedad (3%} y gránulos de pigmentos.

Es como una planta que nace, crece, regenera y cae continuamente, siendo una formación de la
pieL y por lo tanto, parte de la misma.
 ESTRUCTURA DEL CABELLO

Se compone de raíz, parte media: tallo o filamento y punta o ápice.

a. LA RAIZ: Va introducida en el folículo piloso, y

b. EL TALLO: Es una estructura insensible, que sobresale al exterior, denominándose filamento del
cabello, se diferencian tres capas concéntricas:

l. Córnea o cutícula:

Es la capa superficial del filamento, compuesta por células duras, incoloras, la minares o planas,
superpuestas como escamas, lo que le hace muy resistente y regula su porosidad. En esta capa se
aplican los productos químicos que se utilizan en peluquería.

2. Corteza o córtex:
En esta capa cortical o córtex, se forma el cuerpo del cabello; está compuesta por células
fusiformes alargadas y unidas la una a la otra por enlaces de azufre (cistina). Aquí se da el color al
cabello, por la melanina, pigmento contenido en células llamadas melanocitos. Hasta esta capa
penetran los productos químicos alcalinos y ácidos.

3. Médula o capa céntrica:

Es la parte más profunda o centro del cabello, constituida por células semiblandas y esponjosas
separadas entre sí, permite la absorción de la secreción sebácea, lubricante necesario del cabello.
Su función específica es nutrir y mantener la humedad.

Se puede dar el caso que el cabello no posea médula, lo que se observa en cabellos muy finos, en
cabellos de personas mayores o de niños. Su presencia o ausencia no juegan papel alguno en los
tratamientos de peluquería.

PROPIEDADES DEL CABELLO

Las propiedades más importantes del cabello son:

Permeabilidad: Se define la permeabilidad como la capacidad que tiene el cabello de absorber

líquidos y debe tenerse muy en cuenta a la hora de aplicar un producto químico. Las fibras de
queratina tienen una gran atracción por la humedad del ambiente, pudiendo el cabello llegar a
absorber, hasta una tercera parte de su peso. Al producirse en el cabello una absorción de agua,
puede producirse en éste una alteración de las demás características tales como su longitud,
diámetro y forma.

Resistencia: Se define como la capacidad de soportar la tracción. Esta propiedad del cabello está
determinada por su estructura y composición química. La resistencia del pelo puede verse alterada
por la acción de determinados agentes químicos como ocurre en el caso de los cabellos
decolorados. La tensión ejercida sobre el cabello esta relacionada directamente con el contenido
de azufre en éste y antes de romperse el cabello se produce en él una serie de transformaciones en
su queratina. También es muy resistente al calor, resistiendo temperaturas superiores a 140º C de
calor seco y de calor húmedo hasta 220º C (siendo de vital importancia tenerlo en cuenta en los
cambios de forma del cabello).

Por último la gran cantidad de azufre y su estructura compacta de la queratina la hace muy
Resistente a los ataques de microorganismos.

Plasticidad: Es la propiedad por la cual podemos moldear o realizar nuevas formas al cabello sin
que éste recupere inmediatamente su forma natural. Cuando mojamos el cabello se rompen los
puentes de hidrogeno y se moldea éste con mayor facilidad.

Elasticidad: Es la propiedad más importante del cabello y puede variar su forma, longitud y
diámetro cuando es aplicada una fuerza sobre él, volviendo a su forma original cuando cesa ésta.
Esta propiedad esta relacionada con la mayor o menor unión entre las moléculas de la queratina,
pudiendo verse afectada por algunos factores tales como la humedad, la temperatura, la radiación
ultravioleta y algunas sustancias químicas .La elasticidad puede llegar hasta una tercera parte de la
longitud del cabello.

Propiedades eléctricas: Esta propiedad se produce por fricción (cepillado, peinado, etc.) Es debido
a la presencia de cargas electrostáticas, impidiendo éstas el normal peinado y cepillado del cabello.
Se pueden reducir estas cargas de dos formas:

- Mojando el cabello.

- Recubriendo el cabello mediante una película grasa, bien procedente del propio sebo o de un
cosmético de tipo graso.

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CABELLO

• Son resistentes y sólidos

• Son extensibles y elásticos

• Absorben líquidos(hidrófilos)

• Son combustibles ya que se queman con facilidad, se carbonizan

• Son imputrificables

• Son de distintos colores según pigmento

• Se pueden decolorar para aclarar su tono natural

• Son de distintos aspectos, finos, gruesos, grasos y dependiendo

de la formación de sus células pueden ser lisos, ondulados o

crespos.

PROPIEDADES BASICAS DEL CABELLO

• Cantidad:

Los científicos han estudiado el número de cabellos, e indican que una cabellera normal posee
entre 100.000 y 200.000 hebras. Esta distribución varía según la edad, la raza: a más claridad del
color de la piel, mayor número de cabellos; más abundante en los rubios que en los de raza negra
(hay grupos humanos lampiños y otros con gran cantidad de cabello) y el sexo (la mujer tiene un
30% más de cabello).
• Diámetro y superficie:

Los cabellos gruesos en jóvenes tienen un diámetro de un décimo de milímetro (0.1 mm);
disminuye con la edad pero es de mayor grosor en la raza amarilla.

El cabello rubio es fino y abundante. El rojo es grueso y menos poblado. El oscuro es intermedio.

• Solidez, plasticidad y elasticidad:

Un cabello resiste más de 100 grs. sin romperse y una cabellera mucho más, pero, coloreados
bajan su resistencia. Su plasticidad y elasticidad es enorme, por lo que pueden ser moldeados,
ondulados y estirados sin mayor problema, aumentando su longitud, pero pueden cortarse sin
dolor, pues carecen de nervios.

CICLO DE VIDA DEL CABELLO

Simultáneamente el cabello normal crece y se desprende (crecer y caer}, todos los folículos pasan
por tres etapas: anágena o de crecimiento, catágena o de transición y telógena o de reposo.

Anágena: Fase de crecimiento (anabolismo= construcción o formación)

El cabello crece de 1 a 1,5 centímetros por mes; en cualquier momento el 90% del cabello crece
hasta por un período de 2 a 3 años. El crecimiento depende del sexo, raza, edad, tipo de cabello,
herencia, nutrición, salud y hormonas.

Se inicia la reproducción celular en la dermis y tejido subcutáneo, permitiendo su crecimiento y la

formación completa en el folículo piloso del cabello, emergiendo a la superficie el filamento o tallo
piloso.

La velocidad del crecimiento depende de la zona, del sexo (más en mujeres},edad entre 15 y 30
años es mayor, decrece a los 50 años.

Catágena: Fase de transición

Es el final de la fase de crecimiento, dura de 2 a 4 semanas. Disminuye el volumen del folículo y su

interior se destruye, las células dejan de dividirse o multiplicarse, cesa su reproducción.

Telógena: Fase de reposo

Al terminar la transición el folículo reposa de 2 a 6 semanas, el cabello deja de crecer y luego cae.
El folículo es más corto. En un momento sólo el 10% del cabello está en esta fase
El ciclo normal del cabello está regulado por las glándulas endocrinas (secreción interna)
especialmente las genitales, tienen tanta influencia, en el hombre como en la mujer. El hombre
está sujeto a la calvicie caso que no le ocurre a la mujer.

El mal funcionamiento de estas glándulas puede originar:

• Alopecia: caída parcial o momentánea del cabello

• Calvicie: caída total del cabello

• Canicie: despigmentación del cabello

• Hipertricosis: crecimiento exagerado del cabello}

TIPOS DE CABELLO POR SU ESTRUCTURA POR SU EMLUSION

.EPOCUTANEA Y RESISTENCIA

Podemos distinguir tres tipos de cabello:

- Lanugo: Es el primer cabello que se forma en la vida uterina; alrededor de la semana veinte al
veintidós. Es un cabello largo, sin pigmento y muy fino.

- Vello: La epidermis está recubierta por un cabello delgado con escasa pigmentación y corto
(menos de un centímetro), el cual reemplaza al lanugo en la mayor parte de las zonas corporales
donde se encontraba éste. No existe este tipo de cabello en las zonas donde hay un cabello
Terminal, ni en la zona plantar.

- Pelo Terminal: Al finalizar la vida uterina, el lanugo se pierde y en zonas como el cuero cabelludo,
cejas y pestañas, se desarrollan cabellos pigmentados, medulados, gruesos, resistentes y
Relativamente largos.

Son los primeros cabellos terminales elaborados en el folículo piloso. En la adolescencia se

produce el llamado segundo cabello terminal, como respuesta a la aparición de andrógenos de
origen adrenal en las hembras y gonadal en los varones o pelo sexual secundario que sustituye al
vello de las axilas, la zona púbica, abdomen, tronco y barba en los varones.

En el cuero cabelludo se puede producir una atrofia del pelo Terminal y convertirse en vello.

CLASES DE CABELLO

La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo es pequeño,

entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso. El pelo de una persona será liso si ese
tubo es redondo, y será rizado si el tubo es aplanado.

Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios:

a) Estructurales

b) Según la emulsión epicutánea

c) Según su resistencia.

En función de su estructura: El cabello en conjunto puede ser, según su estructura y apariencia

física:

 Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es circular y está orientado verticalmente a la
superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.
 Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo.
 Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la superficie de la
piel.

En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el folículo generalmente
forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo lisótrico es muy característico de
los orientales, mientras que los tipos rizados lo son de las personas de raza negra.

En función de su emulsión epicutánea: El cabello se puede clasificar en función de la emulsión

epicutánea, que presenta en:

 Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es brillante, suave
y aterciopelado.
 Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del cabello es
áspero y quebradizo.
 Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del cabello es
brillante y pegajoso.

En función de su resistencia:

 Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción de queratina. Se

encuentra generalmente en personas rubias o de cabello claro (castaño) y personas que
tienen la piel fina.
 Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción de queratina. Se encuentra
normalmente en personas de cabello oscuro y moreno y está asociado a una piel gruesa.

Formas:

Depende de la forma de cada folículo (recto, ondulado o en espiral}. Varía según el individuo y la
raza.

• Lisos o redondos: rectilíneos en toda su extensión y de color oscuro. (Células cilíndricas: raza
oriental)
• Ondulados: largos curvos o como espiral, ligeramente aplanados y de color claro (células
ovaladas: raza europea)

• Rizados: forman anillos completos o en bucles, anillos anchos, aplanados totalmente y de color
oscuro (células planas: raza negra).

COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO

El cabello esta constituido por una materia que se llama KERATINA. La keratina es una proteína
cuya composición química es la siguiente:

• Carbono 50%

• Hidrógeno 6%

• Oxigeno 22%

• Nitrógeno 17%

• Azufre 2 a 5 %

•SalesMinerales1%

El cabello posee en su interior los elementos denominados

"Cadenas Queratinicas", que se encuentran unidas por unos puentes

llamados "Salinos y Císticos".

Puentes Salinos: Son atacados por la humedad y el calor Brushing, ondulaciones, peinados.
Puentes Cistinos: También llamados puentes desulfurados ya que tienen 2 átomos de azufre y son
los que ponen mayor resistencia a los cambios de cabello. Solamente las composiciones alcalinas
son capaces de romperlos tales como el amoniaco, o liquido de permanente.

La composición química varía de acuerdo al color del cabello. El cabello oscuro usualmente
contiene el más alto porcentaje de carbono y el más bajo porcentaje de azufre. El cabello claro
contiene menos carbono y más oxígeno y azufre. Estas fibras lisas están compuestas de queratina
fuerte.

Las cadenas de proteínas se forman paralelas al eje del cabello, en forma de hélice, unidas por
eslabones con dos átomos de azufre o cistinas, que le dan fuerza y cohesión.

De estas cadenas dependen todas las cualidades del cabello. Cuando se separan los átomos de
azufre, el cabello se torna más elástico y manejable y, luego, se vuelven a unir, lo que permite que
en peluquería se puedan realizar los trabajos deseados, dando la forma requerida al cabello.
PAUTAS PARA LA DETERMINACION DE

FACTORES GENETICOS, hereditarios o familiares es indudable la influencia familiar en cuanto a

distribución, cantidad color y grosor del pelo, pero hay también una influencia genética en las
alteraciones del pelo tanto por us aumento como por su caída.

FACTORES LOCALES: el masaje, el calor, los micro s traumatismos repetidos en una zona y todas
aquellas situaciones que aumentan localmente la actividad metabólica, son factores que favorecen
el rápido crecimiento del pelo.
 ALACIADO QUÍMICO

Alaciado o desrizado químico es un proceso físico químico que suaviza y estira el cabello
naturalmente rizado, aflojándolo para que no forme ondas ni rizos.

Base científica del alaciado:

Es una técnica contraria al rizado permanente. Comprende tres pasos fundamentales, que son:
procesar, neutralizar y acondicionar.

Procesar: Es aplicar un gel o crema alisadora, previo lavado del cabello con champo (pH5), para
ablandar la cutícula del mismo y desarticular sus puentes queratínicos, en especial los muy
angulosos (ensortijados) y con el peine de dientes gruesos estirar o planchar los rizos naturales del
cabello, que comienzan a perder su estructura ensortijada. Al con seguir el objetivo del alaciado, se
procede separar a enjuagar y a continuación neutralizar, caso contrario, se reitera la aplicación de
crema alisadora 24 horas después.

Neutralizar: Es eliminar la crema alisadora con un enjuague del cabello desde el cuero cabelludo
hacia las puntas con champo ácido (pH 4.5 a 5.5) y agua tibia, hasta que ésta se aclarse seca el
exceso de humedad y luego se neutraliza con el producto adecuado por el tiempo de 5 o 1O
minutos {siempre peine el cabello hacia las puntas) y fijar el alisado en el grado previsto,

Acondicionar: Es aplicar un tratamiento revitalizador, pues en la mayoría de los casos {con

excepción del cabello virgen) el cabello tratado en extremo está dañado.

PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN EN EL ALACIADO:

El producto alcalino para alisar el cabello tiene como ingrediente activo un hidróxido (de sodio, de
potasio, de calcio) con un pH de 9.3 hasta 9.5, que al suavizar la cutícula del cabello, penetra en la
corteza y desarticula los enlaces disulfuros, aflojando al rizado natural, junto con el planchado
suave del mismo.
El producto para alisar el cabello es también fabricado sobre la base del tioglicolato de amonio,
parecido al líquido del rizado permanente, pero que tiene como ingre diente activo un bisulfito {sal
formada por el ácido sulfuroso).

Existen alisadores con acondicionador de base, que protegen el cuero cabelludo; caso Contrario,
para evitar que se irrite el cuero cabelludo, puede utilizarse una crema base protectora, que se usa
también para proteger la línea del cabello y sobre el pabellón de las orejas antes de aplicar el
alisado.

Procedimiento del alaciado con hidróxido de sodio:

• Pasos previos:

a. Prepare la estación de trabajo (material completo)

b. Reciba a la cliente y atiéndala con cortesía y eficacia.

c. Conduzca a la cliente al sitio de trabajo y proteja el vestuario.

d. Efectúe diagnóstico del cuero cabelludo y del cabello, analice el rizado natural del cabello
del cliente en la frente y nuca y registre en la ficha técnica.

Elija el producto adecuado.

e. Higienice el cabello y retire el exceso de humedad con toalla.

2. Prueba del mechón:

Efectúe la prueba del mechón, siguiendo las instrucciones del fabricante:

• Tome un centímetro cuadrado de mechón de cabello de la parte posterior y colóquelo en

un papel celofán transparente. Aplique el producto alisador y cúbralo con el papel, espere el
tiempo programado de 5 a 1O minutos para obtener el grado de alisado deseado.

• Enjuague el mechón y séquelo con una toalla. Aplique shampoo suave y enjuague hasta
que el mechón esté limpio.

• Compare el resultado obtenido en el mechón con el resto del cabello.

• Cubra el mechón con crema protectora y procese el resto del cabello.

Proceso:

3. Seccione el cabello y aplique un acondicionador:

Divida el cabello en cuatro secciones, trazando una línea convexa de la oreja izquierda a la oreja
derecha, y otra de la media del frontal hasta el vértice del occiPital.

Proteja con crema facial el contorno del cuero cabelludo y orejas.

4. Aplique la crema o gel desrizante en toda la longitud del cabello:

• Comience en la parte superior de la primera sección posterior, aplicando a 1,5 cm. del
cuero cabelludo y hasta las puntas del cabello, separe hasta la nuca. Luego proceda, de la misma
forma, en las siguientes secciones.

Controle que el cabello se suavice y estire con la yema de los dedos o peinar sin dar tirones con
peine de dientes gruesos.

• Verifique el tiempo de acción en un mechón y elimine el alisador con toalla y un poco de

agua para observar el proceso del alisado del cabello.

• Si no se ha conseguido el alisado, aplique un poco más del producto

5. Enjuague:

Una vez completado el proceso, enjuague el cabello con agua tibia, desde el cuero cabelludo hacia
las puntas, cuidando de que no queden restos del químico.

Utilice neutralizante para fijar la nueva estructura, extiéndalo en el cabello suave mente, para
eliminar la acción química del producto alisador, enjuague hasta que el agua este clara.

6. Aplique acondicionador:

De acuerdo a las instrucciones del fabricante, enjuague y seque con toalla. Los tratamientos para
reacondicionar deben darse para restaurar el cabello a una condición normal.

7. Anote cuidadosamente la ficha técnica:

 PROTOCOLO DE ALICER

En general el protocolo para un proceso de alisado permanente seguirá los siguientes pasos:

1. Recepción

2. Estudio del cliente

3. Examen del cabello y cuero cabelludo.

En caso de alteraciones o sospecha patológica recomendar que consulte con un especialista.

4. Elección del estilo y la forma. Selección de los moldes a utilizar (placas, rulos, sin moldes)

5. Lavado previo del cabello.

Aconsejar al cliente sin imponer (tener especial cuidado en que no esté contraindicado o sea
perjudicial).

6. Elección de la técnica, en función de la forma que se quiera dar.

7. Elección de los cosméticos.

8. Medidas de protección del cliente y del profesional, para la preparación del servicio y su
acomodación.

9. Realización del servicio:

-Técnicas previas, realización del seccionado del cabello.

Aplicación de la crema reductora. Estiramiento de cada sección de cabello con peine.

-Control del proceso

10. Neutralización

11. Acabado

12. Asesoramiento profesional y despedida del cliente. Indicaciones por parte del profesional para
los días posteriores.

Indicaciones e incompatibilidades.
Antes de llevar a cabo el proceso de desrizado o alisado permanente como base para definir el
diseño y valorar las posibilidades de realización del alisado es necesario analizar el estado del
cabello y sus características físicas (grosor, longitud, porosidad, etc.), así como del cuero cabelludo
comprobando que no existen patologías que impidan su ejecución. Entre los datos más relevantes
debemos tener en cuenta:

El alisado o desrizado permanente puede realizarse en cabellos rizados u ondulados naturales o

cuando se desea eliminar el rizo u ondulación que se realizó previamente con una ondulación
permanente.

Existen diferentes técnicas, pero no hay que confundir el alisado permanente con aquellos
destinados a mejorar la textura del cabello y favorecer el alisado al peinar, como son los
tratamientos con queratina, en los que se utiliza planchas o luz de LEDs para fijar el producto, con
lo que se reduce el encrespamiento y el rizo, pero no son un cambio de forma permanente.

El efecto liso es permanente, pero irá desapareciendo por la raíz según el cabello vaya creciendo.
Por ello se recomienda volver a realizar el tratamiento a los 6 meses para retocar el efecto.

En aquellos casos en los que el cabello haya sido teñido con agua oxigenada de más de 30
volúmenes, con tintes super-aclarantes, si está decolorado o tiene más de un 40% de mechas, si
son cabellos finos y están teñidos, dañados y sensibilizados, si tienen restos de productos de
coloración vegetal (henna) o metálicos, estará desaconsejada la realización del servicio.

A la hora de aplicar un retoque de raíz debemos evitar nueva aplicación del cosmético en la franja
anteriormente tratada.

En aquellos cabellos muy dañados y sensibilizados por el uso continuo de planchas para el alisado,
el profesional deberá valorar la posibilidad o no de aplicar técnica de desrizado.

Es aconsejable aplicar el desrizado como mínimo dos semanas después de haber realizado un
cambio de color permanente.
Criterios de elección de cosméticos según su forma cosmética.

El proceso de desrizado sigue el mismo patrón y utiliza la mayoría de las herramientas que el de la
ondulación permanente.

Hay una serie de elementos específicos como placas o soportes, cosméticos y en algunos casos
planchas eléctricas que se seleccionarán de acuerdo a la técnica de desrizado.

La elección del cosmético dependerá:

-Tipo de cabello y estado en que se encuentra.

-Técnica utilizada.

-Forma cosmética más adecuada para el resultado que se quiera conseguir.

1º-El análisis del cuero cabelludo y cabello será primordial para esta elección, debiendo hacer
hincapié en las propiedades del cabello:

-La textura y la porosidad para determinar el tiempo de exposición y el cosmético a emplear.

-La elasticidad pues de ella dependerá la resistencia y duración del desrizado.

-El tipo de rizo.

2º-Dependiendo de si se quiere alisar por completo, con o sin volumen en la raíz o simplemente se
desea un rizo más grueso que el natural elegiremos una de las siguiEntes técnicas:

1. Desrizado clásico o no iónico. Dentro de él:

-Desrizado con moldes (rulos y bigudíes o placas). Para un alisado con volumen, un rizo más grueso
o el cabello ondulado.

-Desrizado sin moldes. Para conseguir un cabello completamente liso, mediante una técnica de
estiramiento, técnica de exposición y estiramiento o la toga.
2. Alisado japonés o iónico. Para alisar totalmente el cabello de forma permanente. Es el más eficaz
que existe, incluso en rizos rebeldes, consigue una mayor reducción del encrespamiento y un
alisado más duradero e intenso con caída y movimiento natural del cabello.

La elección del cosmético dependerá del tipo de técnica de desrizado:

* desrizado clásico o no iónico.

La concentración del acido tioglicólico varía dependiendo del tipo de cabello sobre el que se va a
trabajar, por lo que utilizaremos cosméticos desrizadores de diferentes fuerzas:

*suave para cabellos finos, teñidos o frágiles y porosos.

* Normal para cabellos con rizos naturales, medios y textura

Normal.

* Fuerte para cabellos gruesos, resistentes y/o muy rizados.

* alisado japonés o iónico.

Los líquidos reductores son menos agresivos, aunque también llevan tioles, pero en menor
concentración. Este deberá ajustarse a las características y estado en que el cabello se encuentre.

3º-La crema es la preferida como forma cosmética del reductor para un alisado o desrizado,
porque es espesa y ayuda a mantener estirado el cabello durante el tiempo de pausa antes de
neutralizar.

También se puede encontrar en forma de líquido viscoso y geles.

Al igual que en la primera fase, la crema es la mejor opción como forma cosmética del oxidante o
neutralizante.

ESCALA DE VALOR DE PH Y SUS VALORES

Factor PH: O potencial de hidrógeno, entendemos que PH es la escala química que mide el grado
de acidez, alcalinidad y o neutralidad de un cuerpo, se mide de 0 a 14.

0 es acidez absoluta 7 neutralidad 14 máxima alcalinidad

POTENCIAL HIDRÓGENO (PH)

01234567891011121314
Acidez Neutralidad Alcalinidad absoluta

Ácidos: Se entiende por acidez la capa protectora que se produce en nuestro organismo para
defendemos de las bacterias del aire, es una mayor concentración de ácidos en un cuerpo y se
gradúa de 0 a 6,9.

Alcalinos: Se modifican frecuentemente las propiedades físicas del cabello y altera su solidez,
elasticidad, su forma es una mayor concentración de 7,2 a 14.

Neutralidad: Es el equilibrio entre lo ácido y alcalino y gradúa como un PH balanceado 7. Sin

embargo 6,9 y 7, 1, son neutros aproximados.
¿Efectos que causan los ácidos, alcalinos y neutros en el cabello, cuero cabelludo y piel?

Los alcalinos dilatan la cutícula, suben el PH de la piel, estimulan la caspa, dilatan los poros y
tienden a la oxidación del cabello (amarillo anaranjado) Producen triconodosis (nudos en el
cabello), y quitan el brillo natural.

Los ácidos sellan la cutícula, evitan la caspa, devuelven el brillo natural del cabello y el PH normal
de la piel, cortan el proceso de oxidación de la tintura y la permanente.

Los neutrales se utilizan en pieles alérgicas, delicadas, resecas y porosas.

QUE ES EL FORMALDEHIDO

El formaldehído es un derivado del gas natural, es un producto químico incoloro que es utilizado
en la industria para la fabricación de colorantes y materiales de construcción.

Se puede encontrar en el humo del cigarro también en aparatos que queman combustible, es
expulsado por los tubos de escape de los carros, también es usado para el curtido de piel, para la
fabricación de materiales como piso laminado, revestimiento de vehículos, maderas prensadas (si
es usado demasiada cantidad también pueden liberar vapores de formaldehído).

El formaldehído es utilizado en la industria porque funciona como conservante en las morgues,

también es desinfectante y germicida, es utilizado para conservantes de cosméticos.

Laceado de cabello y formaldehído

Varios tipos de laceado de cabello se realizan con la combinación de formaldehído y queratina. El
formaldehído se propaga en los filamentos del cabello (el cabello está compuesto por la proteína
queratina), el alisado o laceado de pelo cambia la manera en que la queratina se une y con el calor
y la acción mecánica de el alisamiento vuelve lacio el pelo. En dicho proceso el formaldehído es
liberado al aire.

EL FORMOL Y CONSECUENCIAS - Efectos del formaldehído en el ser humano

El formaldehído es un carcinógeno (sustancia que produce cáncer) para seres humanos (1), así ha
sido calificado por el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos en su informe sobre
cancerígenos, la Agencia Internacional para la Investigación sobre cancerígenos (IARC) también lo
considera un cancerígeno humano. El Instituto Nacional del Cáncer en un estudio demostró su
relación con la incidencia de leucemia mieloide, cáncer linfático, tumores cerebrales y cáncer
nasofaringeo por exposición frecuente en el trabajo (2).

Esta sustancia causa, en un porcentaje mayor a 0,02% síntomas como secreción nasal, problemas
para respirar, hemorragia nasal. También se han reportado erupciones en la piel, cuello y cara. Se
piensa que el formaldehído podría penetrar la raíz del pelo y ocasionar un daño provocando que
no vuelva a crecer.

Efectos en el organismo:

Ingestión: es un veneno.

Inhalación: dolor de cabeza, palpitaciones, irritación de las vías respiratorias, reacción parecida al
asma.

Piel: irritante severo, descamación, dermatitis eccematosa alérgica, decoloración blanca.

Ojos: salpicado puede provocar malestar leve a grave, exposición a vapores irritación, lagrimeo,
opacidad de córnea.

QUE PRODUCTOS CONTIENEN O NOMBRES COMERCIALES DEL FORMALDEHÍDO

En algunos casos en otros países los fabricantes de productos de alisado han disfrazado el
formaldehído en el etiquetado del producto, usando el nombre glicol de metileno, y vendiendo el
producto como libre de formaldehído, tome sus precauciones, le brindamos otros nombres
comunes del formaldehído: formalina, aldehído metílico, formol, glicol de metileno, óxido de
metileno, ivalon oxometano , paraformaldehído, paraforma, aldehído fórmico, metanal,
oxometato, oximetileno, CAS 50-00-0. El químico ácido timonacico (ácido thiazolidinecarboxylico)
puede emitir formaldehído durante el laciado de pelo.
Productos en Estados Unidos ligados a reclamos de estilistas en EEUU: : Brazilian Blowout (Acai
Professional Smoothing Solution, Professional Brazilian Blowout Solution), Brasil Cacau Cadiveu,
Keratin Complex Smoothing Therapy (Natural Keratin Smoothing Treatment, Express Blow Out,
Natural Keratin Smoothing Treatment Blonde), y Marcia Teixeira (Advanced Brazilian Keratin
Treatment, Extreme De-Frizzing Treatment).

QUE ES LA KERATINA Y/O QUERATINA

La queratina es la proteína más importante en la composición de la piel, el pelo, las uñas y los
dientes, y en animales, plumas, cuernos o pezuñas y la lana. Al dar estructura.

Hay, principalmente, dos tipos de queratina dependiendo los aminoácidos que la compongan, la
blanda o flexible y la dura o inflexible, también se denominan alfa y la beta (inflexible).

El aminoácido principal de la queratina es la cisteína. Químicamente tienen unos puentes di-

sulfuro (azufre) que le dan fuerza a la estructura, dependiendo de la cantidad de puentes será más
dura o menos. Así la queratina dura contiene hasta un 18% de queratina y las blandas como la de
la piel, un 4%.

La queratina alfa es la que forman los cabellos o las uñas, la queratina beta es inflexible y es la que
forma la tela de araña.

Las células en el proceso de renovación se van queratinizando es por ello que las células que han
de renovarse están queratinizadas, este es uno de los motivos de la formación de la psoriasis, en la
que no se eliminan las células muertas y dan un aspecto de costra o capa queratinizada.

La queratinización es el proceso natural de envejecimiento de la célula, en la que pierde el núcleo y

el liquido circundante y se convierte en estructura queratinizada.

Otras veces, debido a problemas médicos o exceso de medicamentos, las células se queratinizan
en exceso y el aspecto es de áspero e inflexible.

Algunas veces las uñas queratinizadas en exceso son las que se rompen con más facilidad, ya que
están secas y poco nutridas.

Las células que forman la queratina son los queratinocitos, estas células son las que construyen la
capa basal de los tejidos conectivos y la epidermis. Esto constituye la barrera protectora de la piel
frente a agentes externos que penetren en el cuerpo. Es la capa más externa de la piel.
 QUERATINA EN EL CABELLO

La queratina es el componente del cabello más importante.

Estas fibras de proteínas forman estructuras como fibrillas que se enrollan y forman otras fibrillas
más grandes al retorcerse.

Los puentes di-sulfuro, que he mencionado antes, son los que darán la elasticidad al cabello.

Esta queratina es la denominada alfa, sin embargo al aplicar calor, esta queratina puede modificar
y transformarse en beta que dará un aspecto liso al cabello.

Es por ello que los champús y tratamientos que se venden actualmente para el pelo liso contienen
queratina, anuncian sin sulfatos, ya que estos aportan el azufre que facilitaran la formación de los
puentes di-sulfuro que dará el bucle a la proteína y la elasticidad al cabello.
Externamente, el cabello esta protegido por la cutícula. La cutícula son células con queratina. La
protección de esta capa y el estado de la misma es el que darán el aspecto final al cabello. Una
cutícula estropeada dará un aspecto de cabello seco y quebradizo.

La cutícula del cabello es la que sufre los tratamientos tanto los químicos en la peluquería como los
aspectos medioambientales o agresiones externas, como pueden ser los cepillados u otros
tratamientos.

Igualmente la cutícula tratada y uniforme es la que dará el aspecto final al cabello.

KERATINA COMO TRATAMIENTO CAPILAR TOPICO

El tratamiento conocido como la aplicación de la keratina en el cabello para alisarlo, conocido

como alisado brasileño.

En el que se aplica queratina y posteriormente una fuente de calor como puede ser las planchas
del pelo. Es diferente al del alisado japonés que se aplican otro tipo de productos como el tio-
glicolato de amonio. Sobre el alisado con queratina y el formaldehido.

El formol actualmente se ha retirado de los productos alisadores o mantienen un máximo del 0,2%.

Se usaba como disolvente de la keratina, aunque el problema real es para las personas que lo
aplican antes que las que se utilizan el tratamiento, debido a que puede provocar irritación en los
pulmones y en la garganta al inhalar el producto al aplicarlo.
El formaldehido igualmente está considerado como un producto cancerígeno.

Aunque el formol ayuda a mantener las fibras de keratina juntas lo que supone una parte
importante del éxito del tratamiento.

También existen champú, suavizantes y mascarillas con queratina específicamente pensados en dar
un aspecto liso al cabello y para ayudar a dar volumen al cabello al mejorar la cutícula del cabello.

COMO SABER SI ME APLICAN UN PRODUCTO CON FORMOL

¿Cómo distinguir un alisado progresivo que tenga formol? No es difícil. Si empiezan a llorar los
ojos, o a picarte la nariz, es casi seguro, por no decir seguro, que tiene formol o derivados del
mismo. Hay muchas maneras de disfrazar este componente.

Casi todos los alisados progresivos contienen formol, aunque te digan lo contrario. Lo importante
es saber qué porcentaje contiene el producto.

¿Cuál es la cantidad permitida de formol en un alisado progresivo en Colombia?

La cantidad de formol, en cuanto al porcentaje permitido en un alisado progresivo depende del

país: en Colombia, para productos de uso capilar y cosméticos es del 0,2%, es el autorizado por el
INVIMA. Este porcentaje de concentración no es dañino para la salud si es aplicado
profesionalmente y con una muy buena ventilación, es por esto que NO es recomendable aplicarlo
en casa, comprarlo sin etiquetas o sin el sello del registro INVIMA.
Existen países que tienen permitido el uso de mayores concentraciones de formol en productos del
área de belleza, llegando hasta un 7% de formol... puede ser peligroso, tanto para la persona que
se está realizando el alisado como para la/el estilista.

Un porcentaje mayor al señalado puede ser perjudicial para la salud, de ahí la importancia de
realizarse este tipo de alisados en salones de belleza y peluquerías autorizadas, legales, que tengan
respaldo, que nos den la confianza de no trabajar con productos ilegales y que tengan instalaciones
adecuadas y con ventilación adecuada.

Siempre consulta a tu estilista antes de realizarte el alisado con keratina sobre el producto que te
vas a aplicar

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUERATINA

 Caída del cabello: En este caso la caída del cabello se atribuye al uso de la plancha o el
manejo inadecuado de los equipos de peluquería, sobre todo en cabellos finos. Lo mejor
en todos estos casos será acudir a un buen profesional.
 Daño del cabello: Tras la aplicación del producto, es posible que el cabello presente un
aspecto seco y dañado a los pocos lavados. Todo depende del producto usado y de las
altas temperaturas de los equipos de secado.
 Posibles reacciones alérgicas: Debido a los compuestos químicos formaldehído y algunos
aldehídos que pueden ocasionar picores, dermatitis o eczemas.

TIPOS DE KERATINAS

1. Keratina con Formol

Cada vez se usa menos esta Keratina, ya que el formol es un compuesto químico que en ciertas
cantidades puede producirnos irritaciones y quemaduras. Por ello, la UE sacó una Directiva en
2010 estableciendo que cualquier producto destinado a cosmética debe contener menos de un
0.2% de formol, ya que a estos niveles es controlable y generalmente sin daños. También varios
países de Latinoamérica o Canadá y Estados Unidos han hecho regulaciones similares. Algunas
peluquerías o centros de belleza siguen usando keratina mezclada con formol, especialmente en
los alisados ya que consiguen un mayor efecto alisador, por lo que siempre pregunta a la
profesional de turno si tu pelo puede soportarlo y no va a conllevar ningún tipo de daño para tu
cuero cabelludo.
2. Keratina sin Formol

Esta Keratina es la que más demandan las personas debido a la peligrosidad que puede conllevar el
formol, por lo que su uso se ha extendido muchísimo. Sus propiedades son las de la Keratina pura y
natural sin más. Ayuda a nutrir el pelo (sobretodo en mujeres con pelos teñidos o muy
maltratados), aumenta el brillo y el color del mismo, evita el encrespamiento y mejora la suavidad.
No obstante, tiene un menor efecto alisador, por lo que se suele usar principalmente para baños
de keratina reparadores o también llamados “Shock de Queratina” y no para los alisados, los cuales
normalmente contienen algo de formol

QUE ES LA CARBOCISTEINA

La carbocisteína es un aminoácido que se utiliza para romper los puentes disulfuro propios de la
queratina de nuestro cabello. Ahora, al romper estos puentes el aminoácido no daña el cabello
sino que le aporta resistencia así como fuerza a su fibra capilar.