Basic

 Beginner  Liquid  Soap  and  Information  

1%  superfat  –  no  neutralization  needed  
Summerbee  Meadow  calculator  used.  
 
70%  Olive  Oil  
20%  Coconut  Oil  
10%  Castor  Oil  
 
20  ounce  oil  batch  
 
14  ounces  olive  oil  
4  ounces  coconut  oil  
2  ounces  castor  oil  
4  ounces  glycerin  (from  the  initial  water  amount  –  this  will  help  speed  up  the  
process  of  getting  to  the  cooking  stage)  
 
4.27  ounces  (121  grams)  KOH  
8  ounces  distilled  water  (12  ounces  liquid  needed,  the  other  4  ounces  is  the  glycerin  
added  to  the  oils.    This  is  optional  and  you  can  remove  the  glycerin  and  use  12  
ounces  of  distilled  water)  
 
I  have  split  the  required  water  amount  into  part  water,  part  glycerin.    Using  glycerin  
in  place  of  part  or  all  of  your  water  will  speed  up  the  process  of  getting  your  paste  to  
the  cook  stage.    Formulas  high  in  olive  oil  tend  to  take  quite  a  long  time  to  get  to  
trace.    You  can  omit  the  glycerin  if  you  would  like  and  use  all  water  too.    Use  enough  
water  so  that  you  can  fully  dissolve  your  lye.    My  rule  of  thumb  for  minimum  water  
amount  is  1.1:1  water:lye  ratio.  
 
Prepare  your  work  surface  and  follow  all  safety  protocols.    Lye  is  very  caustic  and  
can  cause  severe  burns  if  it  comes  into  contact  with  any  body  part.    Long  pants,  long  
sleeves,  closed  toed  shoes,  latex  of  other  cleaning  type  gloves,  and  protective  
eyewear.    20  ounces  of  oils  fit  nicely  into  a  4.5  quart  crock  pot  or  other  stainless  
steel  pot.    If  the  mixture  level  is  too  high,  it  may  bubble  over,  if  the  mixture  is  too  
low,  it  will  splash  out  of  the  pot  –  both  are  dangerous  situations  due  to  the  caustic  
nature  and  high  temps  of  the  mixture.  
 
1. Measure  out  and  melt/heat  your  oils  and  optional  glycerin.  
2. Measure  out  your  KOH  into  suitable  container.    Measuring  in  grams  is  best  
for  accuracy.    Many  problems  can  be  avoided  with  accurate  measuring  of  oils  
and  KOH.  
3. Measure  out  your  distilled  water  into  a  suitable  container.  
4. Slowly  add  your  KOH  to  your  water  and  whisk  or  mix  it  carefully  .    It  will  heat  
up  greatly.  
5. When  temperatures  of  both  the  oils  and  the  lye/water  are  between  140  –  
160  degrees  F,  slowly  pour  your  lye  mixture  into  your  oils.    If  you  temps  are  
too  low,  it  will  take  longer  to  trace,  if  you  temps  are  too  high,  you  may  bubble  
over.    Heat  greatly  increase  the  speed  in  which  the  chemical  reaction  takes  
place.  
6. Stick  blend  the  mixture.    
7. Your  mixture  will  go  through  several  stages  as  it  gets  to  trace.    
-­‐ It  will  be  a  very  thin  opaque  yellow    
-­‐ It  will  darken  and  look  like  applesauce  with  some  of  the  oil  wanting  to  
separate  out  and  float  on  top  
-­‐ It  will  thicken  and  smooth  out  and  turn  a  matte  opaque  
-­‐ It  will  continue  to  thicken  and  turn  a  bit  shiny  
-­‐ It  may  thicken  to  the  point  that  your  stick  blender  will  get  stuck  in  it  or  it  
may  stay  more  fluid  –  but  will  be  thick.  
 
Please  note  that  each  formulation  will  behave  differently  as  there  are  
many  variables  that  will  affect  the  stages  your  paste  will  go  through  and  
the  rate  at  which  these  will  happen.    You  may  see  the  above  stages,  more  
stages  or  even  fewer  stages  as  some  pastes  will  trace  very  quickly.    These  
include  the  ratio  of  oils  used,  glycerin  amount  and  heat.    Some  pastes  will  
stay  thick  and  fluid  the  entire  time  some  will  get  so  stiff  you  cannot  easily  
mix  them.    All  are  valid  states  of  your  paste.  
 
8. Once  it  is  too  thick  for  the  stick  blender,  or  is  thick  and  glossy,  you  can  start  
your  cook.  
9. You  can  cook  it  in  a  crock  pot  making  sure  your  temps  are  between  170  –  
220  degrees  F  (it  can  be  very  hard  to  control  the  temps  in  a  crock  pot  based  
on  how  they  regulate  temperature)  or  in  the  oven.    You  can  also  do  stovetop,  
but  I  do  not  do  that  method  so  cannot  offer  instruction  on  it.    Heat  is  needed  
to  cook  your  paste  in  a  timely  manner.    Too  low  of  temps,  will  take  your  paste  
longer  too  cook,  too  high  and  you  can  scorch  the  paste.    Some  people  do  a  
cold  process  method  where  they  remove  the  paste  from  the  heat  source  and  
wrap  it  in  towels  to  allow  it  to  saponify  on  its  own,  but  this  will  take  quite  a  
bit  of  time  to  do  –  again,  each  formulation  will  vary.  
10. Check  your  paste  every  30  minutes  and  give  it  a  stir.  
11. Your  paste  will  turn  more  and  more  translucent  as  it  cooks.  
12. After  2  -­‐  3  hours  (or  sooner  if  you  prefer),  check  your  paste  with  
phenolphthalein  drops  if  you  have  them.    Place  a  small  amount  of  paste  on  
white  paper  towel  or  paper  plate  and  put  one  or  two  drops  of  
phenolphthalein  on  it.    This  is  to  check  for  excess  lye  to  determine  if  your  oils  
are  fully  saponified  .    Clear  to  very,  very  faint  pink  is  good  and  your  soap  may  
be  done.    Any  other  shade  of  pink  to  fuchsia  means  you  need  to  cook  it  
longer.    If  you  do  not  have  phenolphthalein,  then  skip  this  step.  
13. Clarity  test  –  add  1  ounce  of  paste  to  2  ounces  of  boiling  water  and  allow  it  to  
dilute.    If  it  is  milky,  it  is  not  done  and  needs  to  cook  longer.    If  it  is  very  
cloudy,  it  needs  to  cook  longer  (or  you  have  excess  unsaponified  fats),  if  it  is  
slightly  cloudy  or  clear  and  the  phenol  test  is  good,  your  paste  is  done.      If  it  is  
clear  (or  just  slightly  cloudy),  let  it  cool  and  test  the  pH.    I  prefer  a  pH  meter,  
but  many  use  good  quality  pH  test  strips  successfully.    The  pH  should  be  
between  9  –  10  which  is  perfect  for  liquid  soap.    Please  note  that  you  can  
have  a  good  clarity  test  and  still  have  excess  lye  or  too  high  a  pH.    Please  have  
an  accurate  way  to  test  your  soaps  pH.    If  using  a  digital  pH  meter,  also  note  
that  the  pH  will  be  lower  the  hotter  the  soap  and  it  is  best  to  test  at  room  
temperature.  
 14. If  the  paste  is  done,  remove  it  from  heat  source.    Your  paste  may  be  very  
thick  and  stiff  or  more  fluid  while  hot.    The  more  glycerin  used,  typically  the  
more  fluid  your  paste  will  be.    At  this  point  you  can  dilute  all  of  your  paste,  
part  of  your  paste  or  let  it  sit  overnight  to  make  sure  that  all  of  it  has  fully  
saponified    throughout  the  paste(this  is  my  preference)  and  then  dilute.  
 
Diluting  your  paste  
 
1. Weigh  out  how  much  paste  you  want  to  dilute  and  place  in  an  appropriate  pot  
with  lots  of  extra  room  for  your  dilution  water.    I  use  a  crock  pot  to  dilute  and  
turn  it  on  warm.    Heat  will  help  speed  up  the  process.    Too  much  heat  and  you  
will  have  more  water  loss  due  to  evaporation.    Keep  a  lid  on  the  pot  during  
dilution.  
2. Weight  out  an  equal  amount  of  distilled  water  and  heat  to  boiling.    I  prefer  to  
boil  my  dilution  water  to  make  it  is  as  sanitary  as  possible  and  the  heat  speeds  
up  the  dilution  process.  Many  people  prefer  not  to  boil  their  dilution  water  –  the  
choice  is  yours.  If  using  a  crock  pot  to  dilute  your  paste,  make  sure  that  the  
crock  pot  insert  is  not  cold  as  you  do  not  want  to  add  boiling  water  to  a  cold  pot  
as  it  could  shatter  when  you  add  the  hot  water.    
3. Add  the  dilution  water  to  the  paste  and  allow  it  to  start  to  dilute.    Give  it  time,  
lots  of  patience  is  needed.    Make  sure  your  pot  is  covered  while  you  dilute  or  
some  of  your  water  will  evaporate  out.  
4. As  the  paste  dissolves,  you  may  need  to  add  more  water  to  fully  dilute  it.    
Formulas  high  in  olive  oil  need  more  water  to  dilute  than  formulas  high  in  
coconut  oil.    Add  water  in  small  increments  and  allow  more  of  the  paste  to  
dilute.    Continue  this  until  the  paste  is  fully  diluted.    If  you  see  chunks  of  paste  
still  floating  around  or  your  soap  develops  a  “skin”  on  top,  then  you  need  a  bit  
more  dilution  water.    TAKE  NOTES  ON  HOW  MUCH  WATER  YOU  ARE  ADDING  
FOR  DILUTION.    This  will  save  you  time  if  you  repeat  the  same  formula  when  
you  go  to  dilute  it.    Patience  is  key  when  it  comes  to  diluting  a  formula  for  the  
first  time.  
5. There  are  two  things  to  consider  when  diluting  your  paste  –  Soap  concentration  
and  viscosity.    Some  formulas  will  always  be  thin  as  water  no  matter  how  little  
dilution  water  you  add,  some  formulas  will  have  a  thicker  consistency  if  you  do  
not  over  dilute.    The  less  dilution  water,  the  more  concentrated  your  soap  will  
be  also  and  too  concentrated  a  soap  can  be  1)  wasteful  and  2)  on  the  harsh  side  
as  with  any  concentrated  product.    You  may  need  to  adjust  your  usage  amounts  
based  on  how  concentrated  your  final  soap  is  going  to  be.  These  are  things  to  
consider  and  determine  your  own  personal  preferences  when  determining  how  
much  dilution  water  to  add.    Soaps  that  are  too  thin  based  on  your  desired  soap  
concentration  can  be  thickened  afterwards  by  using  a  variety  of  ingredients.  
6.  Once  your  soap  is  fully  diluted,  allow  it  to  cool.    Once  cooled,  it  may  thicken  up  a  
bit  or  it  may  develop  a  skin.    If  a  skin  develops,  you  can  add  a  bit  more  dilution  
water.      If  it  is  too  thick  or  portions  have  reverted  back  to  a  paste  stage,  you  can  
continue  to  add  more  dilution  water.  
7. Pour  your  diluted  soap  into  a  clean  container  and  allow  it  to  sit  or  sequester  for  
a  week  or  two.    At  this  time  you  can  add  sequestering  agents  that  may  help  with  
clarity  if  you  soap  is  slightly  cloudy.    Glycerin  or  sugar  solutions  are  often  used,  
 as  is  alcohol.    I  have  used  glycerin  at  a  rate  of  1  ounce  per  lb  of  finished  diluted  
soap.    Glycerin  at  this  rate  will  not  thicken  your  soap  –  in  fact  I  have  never  seen  
glycerin  thicken  liquid  soap.  
 
Neutralizing  your  soap.    Neutralization  in  liquid  soapmaking  is  the  
process  of  neutralizing  any  excess  lye  that  may  be  present  in  your  soap  NOT  
creating  a  neutral  pH  (7.0)  product.    This  was  routinely  done  in  the  past  as  KOH  is  
typically  only  90%  pure  and  to  make  sure  that  all  the  oils  were  saponified,  an  excess    
of  KOH  was  used.    The  current  online  calculators  we  now  have  available  to  us  take  
the  KOH  purity  into  account  which  gives  us  much  more  accurate  measurements.    
There  are  many  older  formulas  and  tutorials  out  there  that  are  formulated  with  a  lye  
excess  in  which  this  neutralization  needs  to  be  done.    If  you  formulate  without  a  lye  
excess  and  up  to  a  3%  superfat,  you  will  not  need  have  any  excess  lye  and  therefore  
will  not  need  to  neutralize  your  soap.    Borax  is  a  buffer  that  will  neutralize  any  
excess  lye  but  will  only  take  your  soap’s  pH  down  to  about  9.2  (the  pH  of  the  borax).    
Citric  acid  is  a  pH  adjuster  that  will  neutralize  the  excess  lye  AND  lower  your  pH.    If  
you  use  citric  acid,  you  must  be  very  careful  not  to  use  too  much  as  you  can  lower  
your  pH  to  the  “breaking  point”  of  your  soap  and  your  soap  will  start  to  separate  out  
into  fatty  acids,  water  and  potassium  citrate  and  will  no  longer  be  soap.  
 
Adding  other  additives,  fragrance  and  color  to  your  soap.  
 
1. Using  anything  other  than  distilled  water  (and  the  sequestering  agents  
above)  to  dilute  your  soap  is  setting  up  a  breeding  ground  for  bacteria,  yeast  
and  or  mold.    Please  consider  this  when  thinking  about  dilution.      
2. There  are  several  things  you  can  add  to  your  diluted  soap  to  enhance  its  
properties.      Some  additives  are  in  powdered  form  and  should  be  dissolved  in  
distilled  water  first  others  are  already  in  liquid  form.    Anything  insoluble,  will  
float  on  top  or  fall  to  the  bottom  of  your  soap.    You  can  superfat  your  soap  
with  water  soluble  oils  like  Water  Soluble  Shea  Butter  (Peg  40  Shea  Butter)  
or  Turkey  Red  Castor  Oil  (sulfated  Castor  oil).      
3.  Fragrance  and/or  essential  oils.    You  can  easily  add  these  to  your  soap  at  1  –  
3%  of  your  finished  soap  weight.    Even  though  these  are  oils,  they  will  easily  
incorporate  if  you  heat  up  your  soap  first  before  adding  them.      Some  people  
have  success  just  adding  them  to  room  temp  soap  too.    Experiment.    Some  
people  prefer  to  use  a  solubizer  like  polysorbate  20  or  other  fragrance  oil  
modifiers  too  before  they  add  the  FO/EO  to  their  soap.      Please  note  that  
polysorbate  20  can  cloud  your  soap.    ALWAYS  TEST  A  NEW  FRAGRANCE  OR  
ESSENTIAL  OIL  ON  A  SMALL  SAMPLE  OF  SOAP  FIRST.    Not  all  fragrance  or  
essential  oils  play  nice  with  liquid  soap  and  you  do  not  want  to  ruin  an  entire  
batch  by  adding  an  incompatible  FO/EO.  
4. Coloring  your  soap.    Liquid  dyes  work  best  but  many  use  micas  too.    Not  all  
liquid  colorants  are  liquid  dyes  and  if  you  want  to  keep  your  soap  in  a  clear  
state,  use  dyes.    Brambleberry  has  a  nice  selection  of  FD&C  liquid  dyes  and  
you  want  to  use  the  low  pH  ones.    I  know  this  seems  counterintuitive  in  a  
high  pH  product,  but  that  is  the  information  I  was  given  by  them  and  I  have  
great  results  with  the  low  pH  dyes.    Many  people  do  use  micas,  but  you  will  
find  over  time,  that  they  will  settle  to  the  bottom  of  your  soap.    Another  way  
 to  color  your  soap  is  to  infuse  one  of  your  oils  with  certain  botanicals  that  
will  color  it.  
 
Preservatives  
Preservatives  can  be  a  touchy  subject  with  soapmakers  on  both  sides  of  the  debate  
and  many  more  in  the  middle.    The  higher  natural  pH  of  liquid  soap  does  make  it  
more  difficult  for  yeast  and  mold  and  even  bacteria  to  grow.    The  higher  the  
concentration  of  soap  will  too.    The  higher  the  pH  of  the  product  and  the  higher  the  
soap  concentration,  the  lesser  the  likelihood  of  things  growing  in  it.        The  higher  the  
sanitary  conditioners  of  your  work  environment  and  utensils,  the  better  too.    
However,  we  are  now  getting  into  lowering  the  pH  of  our  soaps  into  the  8.5  –  9.0  
range  either  naturally  via  the  oils  and  formulas  used  or  by  using  pH  adjusters.    In  
these  cases  one  must  consider  whether  a  preservative  will  be  needed.    You  will  also  
want  to  consider  a  preservative  if  you  add  any  type  of  botanical  or  other  additive  
that  provides  a  breeding  ground  for  nasties  in  your  soap  (aloe,  proteins,  etc.).    Some  
of  these  additives  may  already  be  preserved  in  the  raw  material  state,  but  keep  in  
mind  that  that  preservative  is  just  enough  to  keep  the  raw  ingredient  preserved  and  
is  not  adequate  to  preserve  it  in  a  product  or  the  entire  product  once  it  is  added.    If  
you  decide  to  use  a  preservative  for  you  soap,  you  need  to  choose  one  that  is  
effective  in  a  higher  pH  product.    This  blog  has  great  information  on  preservatives  in  
general  and  specific  information  on  liquid  soap.  
http://makingskincare.com/preservatives/  
 
In  soaps  that  I  choose  to  add  preservative,  I  use  Liquid  Germall  plus  or  Suttocide  A.