El cabello es un sistema integrado con un comportamiento químico y físico peculiar.

Es una
estructura compleja de varios componentes morfológicos que actúan como una unidad. El
tallo piloso de los mamíferos se divide en tres regiones principales: Cutícula, corteza y médula.
La cutícula es una región químicamente resistente y consiste en escamas que se superponen
(queratinocitos) como tejas en el techo. La forma y la orientación de las células de la cutícula
son responsables del efecto diferencial de fricción en el cabello. La cutícula está formada
generalmente por 6-8 escamas Cada célula de la cutícula contiene una fina membrana
proteínica, la epicuícula, recubierta de una capa lipídica que incluye el ácido 18-metil
eicosanoico (18-MEA) y lípidos libres El 18-MEA es responsable de la hidrofobia del vello y su
eliminación mediante procedimientos cosméticos químicos alcalinos puede dañar el vello
mediante el aumento de la hidrofilia El córtex constituye la mayor parte de la masa del vello
humano, está formado por células fusiformes alargadas conectadas entre sí a través de CMC y
contiene proteínas y melanina. La célula de corteza también contiene estructuras fibrosas en
forma de huso llamadas macrofibrillas, cada una de las cuales consta de microfibrillas que son
unidades y matrices fibrilares altamente organizadas. Las macrofibrillas están dispuestas en
forma de espiral. Dentro de las microfibrillas hay unidades subfilamentosas llamadas
protofilamentos, cada una de las cuales contiene secciones cortas de proteínas alfa-
helicoidales en cadenas de proteínas polipéptidas de formación en espiral en espiral. La hélice
alfa se mantiene enrollada por fuerzas químicas como: Fuerzas iónicas, enlaces de hidrogeno,
fuerzas de Van de Waal y enlaces de disulfuro. El proceso de alisado del cabello consiste en
romper las fuerzas que sostienen la bobina, permitiendo que se estire. Si la ruptura de los
enlaces químicos es seguida por el rizado del cabello, se llama "permanente", que significa
rizado permanente. El proceso de reducción del vello implica hinchazón del vello y sustancias
muy alcalinas como hidróxido de sodio o litio, guanidina, tioglicolato de amonio, pH superior a
9,0.

DAÑOS EN EL CABELLO

La hidrofobicidad del cabello es posible gracias a la capa lipídica de 18-MEA. La eliminación de

este ácido graso unido covalentemente hace que la fibra sea hidrófila. Cuando está húmedo, el
cabello virgen puede estirarse en un 30% de su longitud original sin dañarse; sin embargo, se
producen cambios irreversibles cuando el cabello se estira entre un 30% y un 70%. El
estiramiento hasta el 80% causa fractura[4] El cabello es poroso y el cabello dañado lo es
intensamente. La absorción de agua causa la hinchazón del cabello. El tratamiento químico
excesivo o repetido, los hábitos de aseo y la exposición al medio ambiente producen cambios
en la textura del cabello y, si son extremos, pueden provocar la rotura del cabello. Estos
cambios pueden ser vistos microscópicamente como "desgaste" del tallo del cabello y
contribuyen a enredar y encresparse. El envejecimiento es la degeneración progresiva desde la
raíz hasta la punta del cabello. La exposición normal a la intemperie se debe a las prácticas
diarias de aseo personal. Cuando el cabello está extremadamente desgastado y tratado
químicamente, puede haber descamación de las capas de la cutícula, eliminación del 18-MEA y
grieta de la cutícula. Si se retira la cutícula, la exposición de la corteza y el daño adicional de la
corteza pueden llevar a la fractura de la fibra capilar. El uso de cosméticos capilares puede
restaurar el daño de la cutícula capilar y prevenir la rotura del cabello al reducir la fricción y la
captación de agua.
FORTALEZA DEL CABELLO

Los pacientes quieren que su cabello sea resistente a la rotura sin puntas abiertas. La fuerza
del cabello es una mezcla de masa corporal y resistencia a la rotura. Un cabello fuerte es un
cabello con su plena capacidad de crecer sano tanto en diámetro como en longitud y con una
cutícula y corteza intactas[5].

Sabemos que las puntas abiertas tienen más probabilidades de aparecer en el cabello
desgastado y oxidado. Pero, las puntas abiertas ocurren cuando la cutícula es removida
(dañada) y el CMC corteza-corteza sirve como una ruta para la propagación de las fisuras
axiales en la fibra, llevando a la formación de grietas y puntas abiertas. La fuerza del cabello
depende de la integridad de la cutícula y de la cantidad de agua en las fibras, condiciones que
están relacionadas con el daño químico. El daño químico causado por los blanqueadores,
tintes, planchas e incluso la luz solar puede debilitar el cabello y aumentar la fricción entre las
fibras, lo que provoca su rotura. Un factor importante involucrado en la rotura del cabello es la
aparición de enredos creados por las fuerzas del peinado. Donde la rotura ocurre a lo largo de
la fibra, corresponde al punto de mayores fuerzas de peinado. El tipo de fractura depende de
la condición del cabello y del peinado o cepillado húmedo versus seco. Peinar el cabello seco
se relaciona más con roturas cortas de segmentos, y el peinado húmedo se relaciona con
roturas largas de segmentos. Las roturas cortas de segmento están más relacionadas con las
puntas abiertas. El cabello liso a ondulado peinado en seco, produce mayores fuerzas de
arranque que las fuerzas de longitud media, pero cuando está húmedo, produce mayores
fuerzas de peinado de longitud media correspondientes al lugar donde se rompe el cabello y a
la cantidad de rotura. El trabajo de peinar el cabello muy enrollado es menos húmedo que
seco. El reverso es para el cabello ondulado o liso. Las puntas abiertas se forman más
fácilmente a partir de la abrasión (fricción) en combinación con deformaciones torsionales
(cepillado y peinado). El resquebrajamiento ocurre cuando la cutícula está dañada y debilitada.
Se forma una grieta en la corteza. Pocas capas de cutícula no mantienen unidas las puntas de
la fibra capilar. Además, la membrana celular de la corteza altamente oxidada por la química
de los radicales libres es más susceptible a la ruptura. El cabello tratado con cosméticos de
radicales libres y expuesto a la luz solar es susceptible a la rotura[5,8,38].

Además, el cuerpo del cabello se define como la fuerza estructural y la resistencia de una masa
capilar, que los pacientes perciben como si tuviera un tacto suave y firme y un volumen
completo. Por volumen se entiende un cuero cabelludo lleno de fibras de pelo terminal que
crecen hasta la longitud deseada sin romperse

PLANCHAS DE PELO

Históricamente, el primer procedimiento de alisado de cabello se usaba para el cabello

africano y consistía en aplicar aceites a base de petrolato en el cabello combinado con
planchas calientes o peines calientes presionados contra el cabello para que el dispositivo
pudiera deslizarse fácilmente y alisar los cabellos. Este tipo de proceso sólo produce fuerzas
cohesivas y adhesivas temporales de enderezamiento y funcionamiento en un sistema
altamente viscoso para mantener las fibras paralelas. El hábito de alisar el cabello se usó por
primera vez para permitir la manejabilidad del cabello muy grueso, pero hoy en día tener el
cabello liso se ha vuelto popular en todo el mundo[7,37].

Las planchas oficiales se denominan alisadores químicos, y el efecto del alisado del cabello es
permanente. Los alisadores alcalinos contienen 1-10% de hidróxido de sodio (relajante de
lejía), hidróxido de litio, hidróxido de calcio o una combinación de estos ingredientes como
carbonato de guanidina e hidróxido de calcio (relajantes sin látex). El alto pH (9.0-14.0) de la
emulsión hincha el cabello, abriendo las escamas de la cutícula, lo que permite que el agente
alcalino (OH-) penetre en las fibras capilares hasta la endocuícula. En el contacto con la
corteza, el producto enderezador reacciona con la queratina, rompiendo y reordenando los
puentes de disulfuro, lo que hace que la molécula espiral de queratina se ablande y se
estire[5,7,46].

Es posible que los relajantes químicos no se apliquen en el cuero cabelludo, ya que pueden
causar quemaduras en la piel. Se indica que se aplica un poco de petrolato a lo largo de la línea
del cabello y en las orejas antes de la aplicación del alisador para prevenir quemaduras
alcalinas. Los álcalis reaccionan con grupos de queratina cistina produciendo residuos de
lantonil, un reticulado estable de tioésteres. Se llama "lantonización" y consiste en la
sustitución de un tercio del contenido de aminoácidos de la cistina por lantonina, con una
menor hidrólisis de los enlaces peptídicos[5,7].

Los enlaces de disulfuro se separan utilizando un agente reductor alcalino; luego el cabello se
alisa mecánicamente con un peine durante la fase de reducción para reestructurar la posición
de los enlaces de disulfuro entre las nuevas queratinas del polipéptido. También reaccionan
con enlaces peptídicos, rompiendo hidrolíticamente este enlace, produciendo grupos ácidos y
amínicos, y produciendo residuos de ácidos aspártico y glutámico. Los alisadores se aplican
sobre el cabello prelavado y después de su uso, deben enjuagarse con agua corriente.
Proporcionan el alisamiento más permanente del cabello, pero si se aplican con la técnica
equivocada pueden causar quemaduras en el cuero cabelludo y roturas del cabello. El pH de
los alisadores alcalinos varía de 12 a más de 13. El cabello es sensible a los cambios en el valor
del pH y las soluciones alcalinas hinchan las fibras y abren las escamas de las cutículas. Esto
puede hacer que el cabello sea susceptible a la fricción, disminuyendo su resistencia y fuerza.

El alisado del cabello debe repetirse cada 12 semanas o más. El énfasis debe ser sólo en el
nuevo crecimiento de vello, ya que los tratamientos repetidos pueden llevar a la rotura del
vello, que generalmente ocurre en la unión del nuevo crecimiento y del vello previamente
tratado. La aplicación cuidadosa al nuevo crecimiento y el acondicionamiento previo del
cabello pueden ayudar a prevenir la rotura excesiva. En el trabajo de Shetty et al., los efectos
adversos más comunes reportados después del alisamiento químico del cabello fueron:
Cabello encrespado en un 67%, caspa en un 61%, pérdida de cabello en un 47%,
adelgazamiento y debilitamiento del cabello en un 40%, encanecimiento del cabello en un 22%
y puntas abiertas en sólo un 17%.
No hay necesidad de utilizar fuerzas externas o calor, como una plancha caliente, debido a
fenómenos llamados "supercontracción" que proporciona suficiente tensión para enderezar la
fibra de forma permanente. El hidróxido de sodio (relajante de lejía) puede alisar el cabello en
sólo 20 minutos. Aunque los relajantes capilares son deseados para aumentar la longitud,
Khumalo et al. encontraron que la longitud del cabello alcanzada era significativamente más
corta de lo esperado. Esto puede ser cierto debido al efecto de supercontracción[47].

El Tioglicolato de Amonio es otro relajante "no-lye" que puede causar hinchazón extrema de la
fibra, pero causa menos supercontracción que los relajantes alcalinos que trabajan con la
lantonización. Es un agente reductor químico que debilita selectivamente los enlaces de cistina
del cabello en lugar de interrumpir toda la proteína. Posteriormente, el tioglicolato debe
oxidarse (neutralizarse) con una solución especial de peróxido de hidrógeno. Si se aplica una
plancha caliente durante el proceso, se puede lograr el enderezamiento permanente. Esta es la
base del proceso llamado "alisado japonés o reacondicionamiento térmico". El
reacondicionamiento térmico implica la "supercontracción" y la transformación de proteínas
alfa-helicoidales de queratina en proteínas amorfas. No se forma lantonina durante este
proceso, y el 90% del contenido inicial de cistina se retiene con un 10% adicional de cistina
como ácido cisteico.

Esto significa que el uso de tioglicolato causa menos pérdida de proteínas que los hidróxidos.

Los hidróxidos y el tioglicolato no son mutagénicos y no muestran evidencia de

carcinogenicidad. Si se aplican con la técnica correcta y sin tocar el cuero cabelludo, se
consideran seguros[5,7,48,49,50,51,52,53] Syed y Naqvi encontraron que el relajante sin lisina
(hidróxido de guanidina) era menos irritante para el cuero cabelludo que el relajante con lejía
(hidróxido de sodio). Los autores recomiendan que los descendientes de africanos y las
personas con cabello muy rizado y cuero cabelludo sensible utilicen relajantes sin lisina[39].

Los hidróxidos y el tioglicolato son incompatibles entre sí. Si el cabello es tratado con
hidróxidos, el mismo cabello no puede ser tratado con tioglicolato. Además, ambos son
incompatibles con el cabello decolorado. Por lo tanto, no es inusual recibir a un paciente que
se queja de que el cabello se rompió (caída del cabello debido a la rotura del cabello) después
del uso de un alisador. Para evitar errores de este tipo, el profesional de la peluquería debe
realizar una prueba que consiste en la aplicación del producto sobre un mechón de cabello
para comprobar su compatibilidad. Si el cabello se rompe durante la prueba, se debe probar
otro alisador o el cabello está demasiado débil para alisarlo. Se pueden añadir sustancias
acondicionadoras del cabello a las planchas de tiroglicolato para minimizar el daño al
cabello[48,53].

El uso de formulaciones de formaldehído se hizo muy popular desde 2003, y el primer país en
iniciar esta práctica fue Brasil en Río de Janeiro. Los productos más utilizados, hace una
década, se basaban en una solución o crema que contenía una formulación de formaldehído
casera obtenida a partir de una mezcla de acondicionadores, proteína hidrolizada y una
solución de formaldehído al 37%, fácilmente obtenible como sustancia de venta libre, que se
vende en todas las farmacias de Brasil. La solución de formaldehído se utilizaba comúnmente
para esterilizar materiales médicos y hospitales, y era fácil de encontrar en todas las farmacias.
La práctica pronto se hizo tan popular que llamó la atención de las organizaciones de vigilancia
de la salud en Brasil (ANVISA) que prohibían el uso de cualquier producto que contuviera
formaldehído en concentraciones superiores al 0,2% para cosméticos y al 5% para esmalte de
uñas. Posteriormente, el formaldehído fue sustituido por un producto potencialmente diez
veces más mutagénico y neurotóxico perteneciente al mismo grupo de aldehídos: El
glutaraldehído. Fácil de obtener en hospitales y clínicas, el glutaraldehído se usaba
comúnmente como esterilizador. Pronto dejó de ser un producto casero, para convertirse en
una sustancia semi-industrializada no legal, comercializada en todos los salones de belleza de
Brasil. Las soluciones venían en hermosas botellas de colores de 500 ml a 1 litro. La etiqueta
llevaba un número de registro falso de la ANVISA, y el producto fue vendido a los salones por
vendedores puerta a puerta[54,55,56,57].

Pronto, casi todos los salones de belleza de Brasil realizaron el Tratamiento de Queratina
Brasileña ("BKT"). Aún así, los consumidores se quejaban de ojos ardientes, olor fuerte y boca y
nariz ardientes. Para evitar molestias sensoriales durante la aplicación del BKT, los ingredientes
utilizados en la actualidad no se basan en el formaldehído o el glutaraldehído, sino en
liberadores de formaldehído como el glicol metílico o el ácido glioxílico. Ambas sustancias son
capaces de liberar formaldehído cuando se calientan durante el secado y la aplicación de
plancha caliente.

El tratamiento de queratina brasileño ha aumentado la popularidad porque el procedimiento

es compatible con el cabello decolorado y le da al cabello un aspecto natural, liso y brillante,
imposible de adquirir con los relajantes químicos.

El Tratamiento de Queratina Brasileño es conocido por muchos nombres como alisamiento de

cabello con albumina, tratamiento con ácido acético y botox capilar. Las organizaciones de
salud en Brasil y en otros países siguen afirmando que sólo los alisadores químicos (alisadores
con y sin lejía) están oficialmente legalizados y son seguros para ser usados como alisadores de
cabello, aunque el uso de alisadores de formaldehído ("libre de formaldehído") está creciendo
en popularidad cada día con promesas de seguridad sin ningún tipo de embasamiento
científico y sin el permiso oficial de los gobiernos de Brasil o de los Estados Unidos[58,59].

El modo de acción del formaldehído es diferente de los otros alisadores porque el

formaldehído u otros aldehídos no son productos para alisar el cabello. El cabello se remodela
lacio porque el agua rompe los enlaces de hidrogeno de la molécula de queratina como sucede
en un secado regular. La queratina recién rediseñada se mantiene en esta forma porque el
formaldehído reticula los filamentos de queratina en una alineación tan perfecta que el cabello
queda liso y brilla como ningún cabello liso virgen es capaz de hacerlo. La luz que golpea el
cabello se refleja en los filamentos de queratina realineados y produce el efecto de un cabello
más brillante y brillante. Un estudio de Simpson y Crawshaw[60] que analizó la reactividad del
formaldehído y la queratina de lana, encontró que las formas de formaldehído se entrecruzan
con los aminoácidos de queratina; arginina, lisina, tirosina, histidina y los derivados de amida
de aspartato y glutamato.

La característica más interesante de los aldehídos en el cabello es que son compatibles con
todos los demás productos químicos disponibles para el tratamiento capilar, tales como
decoloración, tintes permanentes y relajantes capilares, tinte o no tinte. En Brasil, el cabello
africano e hispano se alisa primero con relajantes químicos y luego se trata con BKT para
mejorar el brillo y la suavidad.