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PICCOLE GUIDE DEL FAI DA TE

PICCOLA GUIDA FAI DA TE

COME SI USA IL CARTONGESSO

ECONOMICO, FACILE, VELOCE

© 2008-2010 www.drawlines.eu
PICCOLE GUIDE DEL FAI DA TE

Per distribuire meglio gli spazi della vostra casa avete deciso di
costruire da soli una parete divisoria per ottenere da un locale
grande due più piccoli e funzionali.

Il sistema di costruzione a secco con lastre di cartongesso è una


soluzione rapida e semplice, durevole, economica.

Il cartongesso è un materiale costituito da uno strato di gesso di


cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale resistente ed
aderente; è un prodotto ecologico

In commercio se ne possono individuare diversi tipi, semplificando:

standard,

ad alta flessibilità (per superfici curve),

antifuoco (trattato con vermiculite o cartoni ignifughi),

idrofugo, con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo,

di tipo fonoisolante o ad alta resistenza termica, resistente agli urti.

L'uso del cartongesso permette quindi un alto numero di soluzioni


ed un elevato comfort termico ed acustico negli ambienti
realizzati.

In cartongesso si possono eseguire controsoffitti, che possono


essere piani e sagomati oppure, pareti divisorie.

Tali pareti possono anche permettere l'alloggiamento di impianti


tecnici e l'inserimento di materiali termo-acustici.

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Per esempio, le lastre di cartongesso accoppiate a pannello


isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle
contropareti di tamponamento che risolvono i problemi di condensa
o di umidità.

Veniamo dunque alla nostra parete divisoria e ipotizziamo il più


semplice dei lavori.

Sono tre gli elementi utili per costruire una parete in gesso rivestito:

1) lo scheletro in metallo (o in legno) autoportante

2) il tamponamento in lastre in gesso rivestito singole o accoppiate

3) l’isolante interno.

Lo spessore della parete, può variare in base all’utilizzo di una o più


lastre poste da ambo le parti del telaio, o in base alle particolari
soluzioni che desiderate adottare.

La parete “semplice” ha spessore di 12,5 mm.

E adesso pensate bene al progetto…

E' necessario informarsi, dal rivenditore di materiale edile, sulle


dimensione dei pannelli (reperibili in una gamma di spessori e
misure), per poter dimensionare le nuove pareti in modo tale da
ridurre al minimo i tagli delle lastre, e dimensionare le aperture per
le porte in base a quelle disponibili sul mercato e controllate che
siano forniti di bordi bisellati o squadrati.

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I bordi devono essere smussati per agevolare il trattamento dei


giunti “testa a testa” sia nelle pareti che nei controsoffitti ed essere
fissate mediante viti e tasselli all'orditura di supporto.

Prima dell'intervento è opportuna una valutazione completa dello


stato dei luoghi e delle caratteristiche ambientali, eventuali
imperfezioni parete ecc....

Se una delle pareti è irregolare o se uno dei bordi del pannello non
cade sull'asse del montante in legno sottostante bisognerà rifilare il
pannello stesso in modo da farlo combaciare con la parete e con la
traversa.

Inizieremo dallo scheletro: abbiamo scelto, in questo caso, di


realizzare l'ossatura in legno (in commercio esistono anche dei
profili in alluminio molto + leggeri e facili da lavorare ).

Procediamo quindi rivestendo lo scheletro con i pannelli ed infine


dovremo stuccare e pitturare la nuova parete creata.

Come primo passo dobbiamo mettere su carta il progetto


dell’intelaiatura.

Occorrono traverse in legno di sezione almeno 12X6 cm.

Ovviamente si possono utilizzare travetti anche più sottili, ma la


strutturà risulterà più debole ed occorrerà necessariamente
ricorrere ad angolari in ferro in corrispondenza delle giunzioni per
garantire un’adeguata rigidità alla struttura.

Ci vogliono chiodi da carpentiere da 10 cm per fissare i montanti in


legno e quelli per il cartongesso di lunghezza adeguata allo
spessore dei pannelli.

Ci vogliono anche una sega e una taglierina per il taglio dei listelli
in legno e dei panneli in gesso

Sono necessari tasselli ad espansione per il fissaggio dei traversi,


una livella e un filo a piombo.

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Eventuali angolari ad “L” con relative viti.

Porta con telaio.

Adesso possiamo procedere:

1) identificata la posizione per la parete divisoria dobbiamo


tracciare le linee guida sulle pareti laterali e sul soffitto e verificare
con il filo a piombo la coerenza delle posizioni scelte.

2)Possiamo ora sistemare sul pavimento una traversa di legno


segnando sulla stessa le posizioni dei montanti verticali (
solitamente interasse dai 50 a 70 cm ). La trave base dell'ossatura,
sul pavimento può essere siliconata ad esso.

3) Ricordarsi di tracciare il vano porta che dovrà essere di


larghezza superiore alla stessa apertura.

Lasciare comunque anche uno spazio di più di mezzo centimetro di


gioco tra il telaio e i montanti

4)Fissare con i tasselli ad espansione un travetto in corrispondenza


della linea guida tracciata sul soffitto.

5) Verificare con una livella o con un filo a piombo che il traverso a


soffitto sia sulla stessa verticale di quello a pavimento.

6)Misurare la distanza fra i due listelli appena posizionati e tagliare


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a misura gli altri due listelli che dovranno essere fissati, con tasselli
ad espansione, alle pareti.

7)Tagliare la trave a pavimento, dove è prevista la realizzazione del


vano porta e fissare due traverse verticali ai lati del vano porta
fermandole con i chiodi da carpentiere.

Posizioniamo due listelli ai lati del taglio; su di essi fisseremo il


telaio della porta. Per individuare correttamente la posizione dei
listelli posizionare il telaio della porta prima di inchiodare i listelli ai
travetti del pavimento e del soffitto.

8)Ora possiamo riforzare il vano che ospiterà la porta con una


traversa orizzontale che andrà posizionata ad altezza pari agli altri
vani più il doppio dello spessore del telaio della porta

Potete utilizzare una porta già munita di cerniera dotarla di


maniglia e fissarla ad un falso stipite.

E possibile inchiodare degli stipitini in legno, accuratamente tagliati


su misura, tutto intorno alle battute della porta.

9)A distanza di 60 cm l’uno dall’altro posizioneremo i montanti


verticali che andranno fissati con i chiodi ai travetti posti sul
pavimento e sul soffitto.

10)A questo punto si inseriscono fra i montanti verticali delle


traverse orizzontali lunghe 60 cm fissandole con dei chiodi. Questi
listelli dovranno essere preferibilmente posti ad una distanza di 1.2
m o 1.35 m dal listello fissato a pavimento (dimensione del pannello
isolante 1200x600 mm oppure 1350x600 mm).

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Ora che lo scheletro è completo si può montare il cartongesso in


orizzontale o in verticale in base alle vostre esigenze di struttura e
considerando lo spreco minore.

Per tagliare il cartongesso effettuare con il cutter un’incisione diritta


e decisa (aiutandosi con un asticella) sulla superficie del pannello.
Forzare il pannello in (posizionarlo a sbalzo su un asta) in modo da
farlo cedere lungo l’incisione.

Procedere a fissare i pannelli dello spessore di 1,25 Cm.


all’intelaiatura tramite viti autofilettanti lunghe 3,5 Cm.

Avvitare le viti tanto quanto basta per poter successivamente


stuccare i fori da loro creati.

I pannelli vanno posati iniziando dal soffitto sfalsando i giunti nei


successivi e nascondendo il bordo del pannello a pavimento con il
battiscopa.

E' consigliabile mantenere leggermente sollevato da terra il


pannello più prossimo al pavimento, per evitare che assorba
umidità.

Per la posa in verticale si inizia il montaggio iniziando dal primo


pannello a filo del vano porta e continuando con gli altri verso le
pareti.

Ora che la nostra parete è pronta basta rifinire il cartongesso con lo


stuccatura dei giunti

Per stuccare le giunture tra i pannelli si può posizionare


preventivamente una retina adesiva a cavallo delle stesse, con lo
scopo di evitare che in futuro si formino delle crepe, decisamente
antiestetiche.

Per le stuccature non comperate del gesso puro che ha un tempo


di essiccazione molto ridotto che rende difficile la lavorazione.
Chiedere della colla gessata o dello stucco a base di gesso con
tempo di essiccazione superiore alla mezz’ora.

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Nel caso in cui vogliate tinteggiare la parete, prima di procedere


con la normale tinteggiatura, trattare i muri nuovi con un fissativo
che contribuisce ad uniformare l’assorbimento della pittura , come
si fa con i muri finiti a gesso mai tinteggiati.

La nuova superficie è pronta a ricevere oltre alla tinteggiatura,


tappezzeria e rivestimenti di ogni tipo:quindi, tempere, smalti, carte
da parati, rivestimenti in ceramica, ed altri ancora.

L’ultima operazione: applicare, sia all’esterno che all’interno, il


battiscopa in legno di forma e colore simile a quello già esistente
sulle altre pareti.

Si possono così costruire pareti ad elevatissimo isolamento


acustico, pareti ad alto isolamento termico, pareti per la correzione
delle onde acustiche, resistenti all'umidità, al fuoco… resistenza al
fuoco R.E.I. (che indica la capacità del tramezzo, del controsoffitto,
del rivestimento, di mantenere inalterate le caratteristiche per un
tempo variabile da un minimo di 15 minuti (REI 15) fino ad un
massimo di 180 minuti (REI 180) sotto l'azione del fuoco).

***

Vediamo adesso alcuni tipi di lastra secondo i criteri più generali e


le possibilità dell'attuale mercato. naturalmente non vogliamo
essere esaustivi ne conclusivi, ma fornire semplicemente delle
indicazioni di massima.

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LASTRE STANDARD:
utilizzabili per realizzare pareti divisorie, contropareti,
controsoffitti o rettifiche delle planarità di pareti e soffitti in
genere.
- spessore: 10, 13, 15, 18 (mm)
- tolleranza spessore: ± 0,5 (mm)
- tolleranza lunghezza: + 0; -5 (mm)/larghezza: ± 0
- dimensioni: 1200 x 2000, 1200 x 2500, 1200 x 2800, 1200 x
3000 (mm)

LASTRE ANTINCENDIO:
trovano impiego nella realizzazione di strutture per la
protezione passiva al fuoco.
- spessore: 13 e 15 (mm)
- tolleranza spessore: ± 0,5 (mm)
- tolleranza lunghezza: + 0; -5 (mm)/larghezza: ± 0
- dimensioni: 1200 x 2000, 1200 x 3000 (mm)

LASTRE ANTIUMIDITÀ:
adatte per realizzare strutture sottoposte a prolungate
presenze di vapore acqueo (bagni, cucine, spogliatoi).
- spessore: 13 (mm)
- tolleranza spessore: ± 0,5 (mm)
- tolleranza lunghezza: + 0; -5 (mm)/larghezza: ± 0
- dimensioni: 1200 x 2000, 1200 x 3000 (mm)

LASTRE SPECIALI:
vengono fornite a richiesta:
- lastre per pareti curve
- lastre con barriera vapore in alluminio

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Ps: per velocizzare ulteriormente il lavoro.

Il mercato offre oggi chiodatrici a gas che aprono nuove frontiere di


velocità nel campo del fissaggio diretto per posa di pareti in
cartongesso.

Per bagni e cucine si devono utilizzare appositi pannelli


idrorepellenti, realizzati mediante particolari additivi, ad alta
resistenza all’umidità, che possono anche essere piastrellati.

Svantaggi del cartongesso: poco resistente ad un eventuale


posizionamento di tasselli o ganci, per mensole pensili in cucina,
librerie, quadri, ecc. se non previa predisposizione in fase di
realizzazione.

***

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