DISEÑO DE COLOR

LETICIA MOTA PARRA

INTITUTO DE ALTA CAPACITACION HOLLYWOOD & ALEXANDER

19 DE DICIEMBRE DE 2018
INTRODUCCIÓN

La utilización de cosméticos es un patrimonio del siglo XX, por ende, el criterio

que anteriormente se tenía de ellos ha cambiado mucho en los últimos tiempos.
Los conocimientos sobre fisiología cutánea eran rudimentarios: se decía que Ia
piel era una simple cubierta del cuerpo sin mayor reactividad funcional, concepto
que estaba muy generalizado.
Los avances técnicos y científicos hacen de Ia cosmetología capilar y la
peluquería una poderosa industria, por lb que Ia mentalidad de todos ha
cambiado. El industrial de hoy incorpora profesionales y técnicos para integrar
equipos de trabajo capaces de responder no
Sólo a la producción, sino también a las necesidades de la calidad, seguridad de
uso y eficacia que exigen los nuevos tiempos.
La formación de grupos de trabajo, equipos de profesionales que buscan un
mismo fin, es un hecho importante en los últimos tiempos. Se debe intentar
conocer, de Ia forma más amplia y seria, Ia profesión que estarnos realizando.
No debemos olvidar que nuestro trabajo radica principalmente sobre la imagen,
personalidad pero sobre todo en la salud dcl cabello y Ia piel del cliente.

Lo importante será que cada profesional respete su parte: el éxito depende de

usted
ANATOMÍA DE LA PIEL
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano,
y comprende aproximadamente el 15% de su peso
total. Es un individuo adulto, de estatura y peso
mediano, Ia superficie de Ia piel es de 2 metros
cuadrados y su peso de 4, 200 kilogramos,
aproximadamente.
La piel humana está constituida por tres capas que se
denominan, de afuera hacia adentro:
Epidermis, dermis e hipodermis.

HISTOLOGÍA (ESTUDIO DE LOS TEJIDOS)

Epidermis: Delgada capa de tejido epitelial
estratificado (en capas). Contiene dos tipos
de
Células fundamentales: Las células que
elaboran queratina constituyen.eL.95% de
la epidermis) y Ias que producen melanina
(melanocitos). Está compuesta
fundamentalmente por dos capas:

I) La capa germinativa (área viviente de gran actividad reproductora y metabólica)

2) La capa córnea, área abiótica producto final del proceso de queratinización.

I) La capa germinativa comprende desde Ia profundidad a Ia superficie de distintas

Hileras: basal, espinosa y granulosa.

. Células Basales o germinativas: Conforman Ia hilera que continuamente regenera Ia

epidermis. Posee una variable cantidad de pigmento que recibe de los melanocitos
(células de
Origen neutral) estratégicamente intercalados, que son los únicos que elaboran
melanina.

Células espinosas: Están dispuestas en varias hileras, constituyen el sostén de Ia

epidermis.

Células granulosas: Contienen células que no poseen Ia capacidad de dividirse y se

hallan
Exclusivamente dedicadas a Ia formación de queratina.

2) La capa córnea está en continua descamación y constituye Ia “zona barrera”. Ésta

regula
Ia transferencia de sustancias químicas y agentes infecciosos hacia Ia dermis,
previniendo Ia
Rápida pérdida de agua de Ia epidermis hacia cl medio ambiente.

Dermis: Gran capa de tejido conjuntivo compuesto de haces (conjunto de fibras

musculares o
Nerviosas) que forman una red, dentro de Ia cual se hallan: vasos sanguíneos linfáticos,
nervios, glándulas sudoríparas y sebáceas, muslos folículos pilosos. Desempeña una
función protectora y representa Ia segunda línea de defensa contra traumatismos.

Hipodermis: O grasa subcutánea desempeña varias funciones. Ante todo constituye un

aislante del calor, que conserva Ia temperatura normal.

EL PELO

El pelo consta fundamentalmente de una porción libre o talio, situada por encima de la
desembocadura del conducto sebáceo, una parte profunda, la raíz, envuelta en una
estrecha CftlO4 invaginación epidérmica o folículo. La raíz termina por una dilatación en
clava, en Ia cual se invagina Ia papila, que constituye Ia denominada matriz dei pelo. La
papila juega un papel destacado en el ciclo de renovación pilosa.

El tallo del pelo, a diferencia de Ia raíz se halla compuesto por células totalmente
queratinizadas, contiene además tres zonas individualizadas,-que de adentro hacia fuera
son: cutícula, corteza y médula.

. La cutícula está formada por 6 a 8 capas de células aplanadas, superpuestas entre sí

desde Ia raíz a la punta.
. La corteza se conforma con células queratinizadas y está adherida fuertemente a la
corteza, en la que se fijan los pigmentos.

Las proteínas son polímeros de aminoácidos, representan entre el 65 y el 95% del peso
de Ia composición química del pelo: Otros componentes del pelo son agua, lípidos y
pigmentos, que constituyen, según el caso, hasta casi el 50% de su composición
química.

Embriología (estudio de Ia formación de los embriones)

El folículo piloso se desarrolla en el útero y alcanza Ia fase de madurez completa (fase
metanágena) en Ia semana 22 de vida intrauterina, durante la cual tiene lugar Ia
formación del cabello.

Después del nacimiento no se forman nuevos folículos, por lo tanto, si Ia papila y Ia vaina
de tejido conectivo que rodean al tercio inferior se destruyen, el folículo no se regenera.
Es decir que en Ia piel adulta no se originan nuevos folículos pilosos.

TIPOS DE CABELLO

Estructuralmente se reconocen 3 tipos fundamentales de pelo:

I. Lanugo: Constituye el primer tipo de cabello que

produce el folículo recién desarrollado En un cabello fino,
relativamente corto, desprovisto de médula y con escasa
o ninguna melanina.

2. Vello: Se desarrolla en Ia mayoría de las áreas del

organismo una vez que se ha perdido el lanugo. Es un
pelo también fino y corto que no contiene pigmento o, en
todo caso, poco.

3. Terminal: Es de mayor calibre, bien pigmentado,

medulado y de longitud variable. Biológicamente, a cada
etapa corresponde un patrón piloso bien definido; a nivel del cuero cabelludo, cejas y
pestañas son reemplazadas por pelo más grueso de tipo terminal primario. Ei cabello
terminal secundario se desarrolla en Ia pubertad y responde a estímulos hormonales
androgénicos. Es el llamado pelo sexual secundario y se desarrolla a partir del vello.

ESTRUCTURA DEL FOLÍCULO PILOSO

El folículo piloso, en la fase de metanágerlo, tiene una mayor intensidad mitótica (división
celular), así como una actividad bioquímica fundamentalmente para el desarrollo y
crecimiento del tallo piloso. En esta fase el folículo constituye un denso complejo de
líneas celulares que se dividen y se diferencian a partir del bulbo piloso, bajo el control
de Ia papila dérmica.
. Papila dérmica: Está compuesta por un grupo de células de origen fibroblásticas que
se invaginan en la base de Ia porción epitelial del folículo. Es la responsable de Ia
nutrición dcl pelo.

El tamaño del tallo piloso es directamente proporcional al tamaño de la papila. La

desaparición de la papila significa una nueva fase de crecimiento.

. Bulbo piloso: Es la parte proliferativa (que se multiplica abundantemente) del folículo

piloso. Está compuesto por dos o tres capas de células básales que contornean la
papila. Estas células son Ias precursoras de todos los elementos celulares que
emigrarán hacia la superficie. Este contiene, además, los melanocitos, células que
proporcionan el pigmento a las células que se desplazarán hacia Ia superficie y dará
lugar al córtex.

. Vainas del pelo:

a) La vaina pilar externa envaina el folículo piloso a lo largo de toda su longitud, pero no
lo rodea a nivel inferior del bulbo.

b) La vaina pilar interna cumple una misión de aporte nutritivo en el desarrollo del pelo,
así como el control de las células de Ia parte superior de la región del bulbo y Ia
determinación dc los márgenes definitivos de Ias fibras que conforman el cabello.

ENDURECIMIENTO Y QUERATINIZACIÓN
El proceso de diferenciación de las células de Ia vaina interna y de las células
precursoras del cabello incluye la formación de Ia queratina, proceso por el cual se
forman las proteínas características del pelo, de las uñas y de la epidermis. Es decir que
significa Ia producción de ciertas proteínas específicas por células vivientes.

Carnificación: Es el proceso por el cual células vivientes son convertidas en material

córneo.
Queratina: es una proteína muy elástica y flexible que constituye el principal componente
de la capa córnea. Se reconocen dos tipos de queratina:

1) Blanda es producida por Ia epidermis de toda Ia superficie corporal.

2) Dura, se halla en pelo y uñas.

La queratina blanda se desprende continuamente. En delgadas escamas; en cambio la

queratina dura forma masas compactas y homogéneas.

Los eslabonamientos (uniones) cruzados más importantes de la queratina son los

puentes de sulfuro que unen átomos opuestos de azufre y son muy resistentes a la
acción de los agentes físico-químicos.

La descomposición química de Ia queratina puede obtenerse fundamentalmente por dos

clases de agentes químicos:
1) Álcalis fuertes.

2) Agentes reductores. Estos componentes atacan los puentes disulfuros y las cadenas
de polipéptidos se desplazan.

APORTE VASCULAR
Todos los folículos pilosos disponen de una rica red vascular dividida esencialmente en
dos partes. La primera constituye una tupida red de capilares en malla que envuelve el
tercio inferior del folículo hasta el lugar donde el tallo y la vaina pilar interna se
endurecen. La segunda, formada por una serie de capilares que, desde Ia parte
profunda de Ia papila dérmica, conecta en dicho plexo. El número de vasos que nutren
Ia papila está directamente relacionado con el tamaño de ésta. Se cree que los vasos de
la parte media del folículo aportan materiales esenciales para la queratinización, o bien,
transportan glucógeno desde la vaina pilar externa hasta la papila dérmica para
contribuir a Ia actividad mitótica del bulbo piloso.

INERVACIÓN (DISTRIBUCIÓN DE LOS NERVIOS EN UNA ZONA DEL

CUERPO)
Cada folículo piloso se halla rodeado por una red de 5 a 12 fibras longitudinales que
forman una estructura circular a modo de empalizada a su alrededor, inmediatamente
por debajo del nivel de desembocadura del conducto sebáceo. La parte inferior del
folículo está prácticamente libre de terminaciones nerviosas sensitivas y, por lo tanto, los
movimientos del cabello constituyen un estímulo para dichas fibras. De hecho, el cabe
110 puede considerarse indirectamente un órgano sensorial (táctil).

ESTRUCTURA DEL TALLO PILOSO

El tallo piloso es un largo cilindro de
células queratinizadas,
longitudinalmente dispuestas y
altamente organizado;
bioquírnicarnente, se halla
estructurado de forma que resista
los efectos externos de fricción,
presión, estiramiento, torsión y
radiación ultravioleta etc.

Cutícula: Es Ia capa más interna del

folículo. La cutícula del pelo se
origina como una sola capa
celular, cuyos elementos,
dispuestos oblicuamente, se
superponen en parte, y una vez
queratinizadas, quedan apoyados
unos sobre otros a modo de tejas
en un tejado (imbricación).Se halla
constituida por tres partes: epicuticula y endocuticula, adyacentes a la corteza. De ellas
dos, la más importante en lo referente a mantener Ia resistencia pilosa, es Ia epicutícula,
la cual es resistente a los álcalis y a los agentes oxidantes.

Corteza: Constituye el núcleo central del tallo piloso y es responsable de Ia mayoría de

las propiedades mecánicas del cabello. Consiste en células alongadas provistas de una
fuerte membrana. Dentro de cada célula se observan fibrillas o tono fibrillas que a su vez
contienen filamentos (o micro fibrillas). Los filamentos se hallan constituidos por
protofilamentos embebidos en una matriz continua y amorfa. Esta matriz cementa los
protofilamentos y posee un alto contenido de cistina.
Médula: En el hombre, la médula se presenta a menudo de forma intermitente a lo largo
del pelo, aunque puede estar completamente ausente, lo que sugiere que con toda
probabilidad no desempeñe un papel importante en el funcionalismo del cabello.

CRECIMIENTO
El folículo piloso, al contrario que Ia mayoría de los tejidos, no tienen un crecimiento
continuo sino por fases, que constituyen el ciclo del cabello.

Fases del crecimiento

. Fase Anágena: En este ciclo se produce el crecimiento del cabello a razón de 1 cm por
mes en el total de un cuero cabelludo. Para conseguir tal cantidad de cabello, el ciclo
mitótico de Ia población celular del bulbo piloso debe ser muy activo. Se ha dicho que
Ias células del bulbo piloso se acercan al ritmo máximo de crecimiento celular en Ia fase
de enajeno, y puede durar entre 3-7 años.

. Fase catágena: Cuando la fase anágena cesa, el folículo no produce más cabello por el
momento. Se detiene la división celular y el folículo se encoge hacia Ia superficie
cutánea. Esta fase dura de 3 a 4 semanas.

. Fase telógena: esta es Ia fase de reposo y en ella normalmente el cabello se

desprende. Dura de 3 a 4 meses, a partir de los cuales es estímulo por ahora inicio de
una nueva fase de anágeno.

En el cuero cabelludo adulto normal entre el 80 y el 95% de los folículos pilosos están en
fases anágenas, y Ia mayoría de los restantes permanecen en fase telógena. La fase
catágena es una fase corta que solamente incluye el 1% de total de folículos.

Los pelos en fase télogena pueden diferenciarse fácilmente de los que están en fase
anágena o catágena, ya que sus raíces muestran un aspecto de teriorado.

En general, la fase anágena es más larga en la mujer que en el hombre. Por esta razón la
mujer posee el cabello más largo. Durante el embarazo, Ia producción de cabello en
fase anágena se incrementa al 95% y disminuye sustancialmente Ia pérdida diaria de
cabello normal: de 100-150 cabellos al día a 15-20.
Composición química del cabello
El cabello, como el resto del pelo, se compone esencialmente de Ia suma de proteínas,
lípidos, oligoelementos, agua, pigmento y otras sustancias.

EI análisis de los elementos que contiene el cabello revela Ia presencia de:

Carbono 42%
Hidrógeno 6,2%
Oxígeno 27,9%
Nitrógeno 15,1%
Azufre 5,2%
El cabello está compuesto en su mayor parte de una proteína fibrosa: Ia queratina. Es
una proteína compleja con un importante número de peculiaridades. Tiene un alto
contenido en azufre, y Ia presencia de diversos tipos de uniones explica el por qué
posee propiedades físicas y químicas especiales.

EL COLOR DEL CABELLO

El color del cabello está determinado por una pigmentación particularmente rica, alojada
en su cortex.

La melanina
Se forma en la capa basal de la piel, en el seno de unas células llamadas melanocitos,
es insoluble en Ia mayoría de los solventes, incluido el agua. Únicamente puede ser
alterada por oxidaciones enérgicas o por soluciones alcalinas muy fuertes, lo que
demuestra dificultad en Ia decoloración.

• Melanocitos son la “fábrica” de melanina, cuyo producto terminado, los pigmentos, son
enviados a la piel y fabricación sea de la calidad y cantidad requeridas, siendo así que
el cabello de un individuo nórdico recibirá una pigmentación menos rica y cuantiosa que
un africano, pues éste último precisa mayor protección contra los rayos ultravioleta. Se
sabe que la pigmentación del cabello es debida a dos tipos de melanina:

I. Eumelanina (pigmentación granulada): Ia más frecuente, da lugar a las gamas entre

marrón y negro.

2. Feomelanina (pigmentación difusa): produce el tinte amarillento, rojizo y pelirrojo.

Ambos pigmentos se encuadran en todo el cabello. El color resultante depende de la

cantidad de ellos, de SU clase dominante y distribución. Así se comprenderá que en un
cabello rubio, dominará una masa de pigmentos difusos y muy poco granulados. En Ia
eumelanina, se observan granos pigmentados negros semejantes a granos de arroz con
una superficie de aspecto densamente lanoso. Los gránulos de la feomelanina están
más esparcidos, son de menor tamaño, de forma elipsoidal o esférica y con una
superficie más puntifórme.
Propiedades del cabello
El cabello posee propiedades mecánicas muy características. Cualquier modificación
química puede dar lugar a cambios en las propiedades tensionales del cabello.

Resistencia
La resistencia consiste en la relación entre la fuerza aplicada y Ia elongación
(elasticidad) que se obtiene del mismo. Ei pelo constituye una estructura fibrilar de gran
rigidez.

La sobrecarga requerida Varía según su estructura, para romper un cabello sano Varía
50 y 100 g. Este índice puede verse alterado por la acción de determinados agentes
químicos. En general, el pelo se comporta corno un alambre reforzado.

Elasticidad
El cabello es una fibra elástica. Si se estira suavemente, ya sea seco o húmedo, cuando
se deja en agua fría vuelve a su longitud original en poco tiempo, pero no extenderse
más allá de ciertos límites (alrededor de 30%). Los peluqueros nunca realizan un
estiramiento de más del 25%. La elasticidad del cabello puede verse modificada por
algunos factores que deformen su estructura original, tales como la humedad, Ia luz
solar, Ia temperatura, y algunas sustancias químicas.

Permeabilidad - Engrosamiento
La permeabilidad es Ia capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La
absorción se acompaña de un engrosamiento del cabello, el cual puede aumentar entre
un 15 y un 20%.

La absorción del agua y el subsiguiente engrosamiento depende de una gran parte del
pH.

EI engrosamiento del pelo queda limitado si el p H es altamente acido, ya aumenta

considerablemente en un pH alcalino.
INTRODUCCIÓN

El color nos brinda a todos los profesionales la posibilidad de una creación infinita. Cada
cliente es un nuevo desafío a Ia rutina. Nuestro trabajo será un juego, habrá diversión,
esfuerzo y conocimiento.

Diversión: Pues sin ella no podernos crear.

Es asegurarnos de la mejor predisposición para realizar el color.

Esfuerzo: Con él encontraremos Ia diferencia entre colorista y aplicador de color; y

aunque fuese más práctica Ia segunda opción, estará en nosotros decidir cuál queremos
ser.

Conocimiento: Este será el respaldo del esfuerzo y Ia diversión. Es quien nos llevará a
Un destino cierto; sin él, todo se tomará más difícil.

A partir de aquí, este curso propone adquirir conocimientos

Para que unidos a la diversión de crear y al esfuerzo personal,
Entremos al deslumbrante mundo del color.
ALTURA DE TONO - FONDO DE COLOR

La escala de alturas de tono es universal, todos los coloristas del mundo se basan en
esta
NOMENCLATURA.

Debido a Ia infinita diversidad de colores naturales se han establecido 10 ALTURAS DE

TONO que son:

1. NEGRO
2. MORENO
3. CASTAÑO OSCURO
4. CASTAÑO MEDIO
5. CASTAÑO ÇLARO
6. RUBIO OSCURO
7. RUBIO MEDIO
8. RUBIO CLARO
9. RUBIO MUY CLARO
10. RUBIO EXTRA CLARO O PLATINADO

A cada ALTURA DE TONO le corresponde un FONDO DE COLOR que será el soporte a

partir del cual nos podremos basar para aplicar el tono deseado.

ALTURA DE TONO FONDO DE COLOR

I. NEGRO ROJO PROFUNDO
2. MORENO ROJO
3. CASTAÑO OSCURO ROJO
4. CASTAÑO MEDIO ROJO
5. CASTAÑO CLARO ROJO- NARANJA
6. RUBIO OSCURO NARANJA
7. RUBIO MEDIO NARANJA- AMARILLO
8. RUBICLARO AMARILLO (ligeramente naranja)
9. RUBIO MUY CLARO AMARILLO
10. RUBIO EXTRA CLARO O PLATINADO AMARILLO CLARO

Si aplicamos decolorante sobre una mecha de cabello natural con una ALTURA DE
TONO 1 (negro), ésta se aclarará paulatinamente revelando una gama de colores que
Irán desde el FONDO DE COLOR rojo profundo hasta el amarillo extra claro.

Si aplicamos decolorante sobre una mecha de cabello natural con una ALTURA DE
TONO 1 (negro), ésta se aclarará paulatinamente revelando una gama de colores que
irán desde el FONDO DE COLOR rojo profundo hasta el amarillo extra claro.

Ejemplo:
Si trabajamos sobre un cabello cuya ALTURA DE TONO (A.T.) es 4 y deseamos una A.T.
8, debernos decolorar hasta obtener un fondo dc color amarillo. Si retiramos el polvo
decolorante antes, obtendremos un fondo de color naranja, es por ello que debemos
tener muy presente cual es el fondo de color correspondiente a cada tono para no caer
en Ia frase, “el pelo me tiende al naranja”.
Para obtener el resultado más fácilmente, recordaremos las 4 preguntas fundamentales:

1. ¿Qué es lo que tengo? A.T. 4

2. ¿Qué es lo que quiero? A.T. 8
3. ¿Qué fondo de coloración tiene el color deseado? Amarillo
4. ¿Cómo llego? Decoloración

El fondo de aplicación o cabello, no es un elemento incoloro niEstático, sino que va a actuar

contribuyendo con su propio colorY características de rechazo o aceptación.

COLORES PRIMARIOS O SECUNDARIOS

La diversidad de colores que podemos observar en el universo, son tan solo mezclas
cuya variación puede ser inmensa y así recorrer gamas rojas, violetas, ocres, sepias, etc.
Todas ellas, aunque muy diferentes, parten de tres colores principales que
denominaremos colores primarios y son:

 Rojo
 Azul
 Amarillo
Estos tres colores dan comienzo al resto de Ias gamas, y su mezcla en partes iguales, da
lugar a los colores secundarios:

Rojo + Azul = VIOLETA

Azul + Amarillo = VERDE
Amarillo + Rojo = NARANJA

La unión de estos tres colores, Rojo, Amarillo y Azul da como resultado el Pardo. Con la
suma de dos colores primarios obtenemos un color secundario que se neutraliza con el
color primario restante.

Colores primarios:
Son colores a partir de los cuales se forman demás colores
 Colores secundarios:
Son los colores que se obtienen al mezclar en partes iguales los
colores primarios.

Colores terciarios:
Estos colores se consiguen al mezclar un color secundario con
uno primario en partes iguales:

Reflejos
EL REFLEJO ES UN MATIZ, color muy ligero y sutil que sin llegar a tener ni el cuerpo ni la
profundidad de una ALTURA DE TONO, se añade a ella para personalizaría. La
colorimetría trabaja continuamente con los colores primarios y secundarios, utilizándolos
alternativamente para intensificar o neutralizar reflejos.

Así establecernos la siguiente NOMENCLATURA de colores y reflejos:

Azul. _______________.1 ____________Ceniza
Violeta ______________.2 ____________Malva
Amarillo _____________.3 ___________Dorado
Naranja______________ .4 _____________Cobre
Rojo / Violeta_________.5______________ caoba
Rojo_________________.6______________ Rojizo

Ya hemos visto el signifícalo de una ALTURA DE TONO y ahora le sumaremos los

REFLEJOS.
Con estas dos tablas estarnos en condiciones de interpretar un tono.

Ejemplo:
6.34

- El número que se ubica a Ia izquierda del punto nos describe su altura de tono. En este
caso 6 (Rubio Oscuro).
- El número a Ia derecha de Ia coma nos describe el reflejo o matiz.
- Observando Ia tabla de reflejos, el .3 (tres) es dorado y el .4 (cuatro) es cobre.
Por lo tanto el color final se leerá dc la siguiente manera: Rubio Oscuro Dorado cobrizo

Es muy importante no mezclar Ias tablas, y diferenciar cual se refiere a Ia altura de tono
(A.T.) y cual a reflejos.

Los colores poseen una A.T. y uno o dos reflejos: A.T., Rl Y R2.

Ejemplo:
6.34

- A.T. ____________________ 6 (Rubio Oscuro)

- Rl _______________________ 3 (Dorado)
- R2 _______________________ 4 (Cobrizo)

El R1 es el reflejo predominante, por lo tanto posee mayor incidencia en el color que el

R2, cuyo reflejo es secundario.

Ejemplo:

6. 3 4 6. 4 3
A.T R1 R2 A.T. R1 R2

A pesar de que los reflejos que intervienen son los mismos, el color del reflejo R 1
establece una notable diferencia.

Leeremos:

6.34 Rubio Oscuro Dorado Cobrizo

6.43 Rubio Oscuro Cobrizo Dorado

Combinaciones distintas para ofrecer una gama variada:

I. Un solo reflejo_________________ 8.3 _______________Reflejo Natural

II. Dos reflejos____________________8.33 _____________ Reflejo Profundo
III. Presencia de cero_____________ 8.03 _______________Reflejo Suave
8.30______________ Reflejo Intenso
IV. Dos reflejos diferentes_________ 8.31______________ Reflejo Combinado

I. Corresponde a Ia nomenclatura clásica que ya conocemos. Indica que se ha

incorporado un solo reflejo al color. Ejemplo: RUBIO CLARO DORADO
II. Cuando Rl y R2 llevan ei mismo número, indica que el mismo reflejo ha sido
reforzado, dándole el carácter de PROFUNDO. Expresa que un segundo dorado
(R2) está enriqueciendo al primero (Rl) .
III. La presencia del cero en lugar del Rl o del R2, es una posibilidad de mayor o
menor riqueza en el matiz, ya que sin tener valor por sí mismo, aporta una
personalidad más definitoria al reflejo que acompaña:
 8.03 ____rubio claro ligeramente dorado; nos indica que no hay reflejo principal,
sino que es secundario, por lo tanto SUAVE, LIGERO o PALIDO.
830 Rubio claro dorado INTENSO nos indica que existe un reflejo principal y
ninguno secundario, luego Rl brilla con mayor fuerza y pureza.
IV. Ya hemos visto esta combinación con anterioridad. Nos indica que existe un
segundo reflejo R2 que modifica o enriquece el Rl para aportarle una
determinada personalidad.
8.31 ____Rubio Claro Beige (el Dorado es el Reflejo predominante)

Es importante entender la diferencia entre los términos INTENSO y el PROFUNDO.

-La intensidad, es la propiedad del cabello para reflejar Ia luz con mayor o menor fuerza.

-La luminosidad, es una rara cualidad que poseen muy pocas marcas de tintura. Puede
incluso afirmarse que cuanto más capacidad para teñir tenga una tintura, menor será Ia
luminosidad que aporte al cabello, dado que hará el tono más profundo y pesado.

La PROFUNDIDAD en un tono nos expresará una segunda carga dei mismo reflejo,
tornándolo más compacto.

REFLEJOS CÁLIDOS O FRÍOS

- Los reflejos se dividen en dos categorías los FRIOS o los CÁLIDOS.
COLORES PRIMARIOS + COLORES SECUNDARIOS

LOS COLORES CON POSICIONES CONTRARIAS EN LA TABLA SE

NEUTRALIZAN ENTRE SÍ, ES DECIR QUE LOS COLORES FRIOS TIENDEN A
NUTRALIZAR A LOS CÁLIDOS Y VICEVRSA.

EJEMPLO:
-EL cenizo NEUTRALIZA al cobrizo.
-EL malva NEUTRALIZA al dorado, etc.
Diagnósticos
Cada vez que nos dispongamos a realizar un servicio de coloración será imprescindible
que nos planteemos, en este mismo orden, las siguientes preguntas:

A. ¿QUÉ TENGO?
El estado de salud d la hebra capilar, el color natural o artificial dei cabello, ei porcentaje
de canas, el largo del cabello, y el historial de servicios de Ia cabellera de nuestro
cliente. Cabe recalcar que estamos obligados a realizar SIEMPRE éste diagnóstico ya
que de él dependerán todas Ias decisiones referentes a ia elección de los productos que
deberemos utilizar posteriormente.

B. ¿QUÉ QUIERO?
El diálogo y el buen entendimiento entre el profesional y Ia clientela acerca del objetivos
estéticos será un elemento importantísimo en el momento de realizar un diagnóstico. . Es
importante que sepamos concientizar a nuestra clientela, acerca de Ia trascendencia
que tiene escoger los servicios basándonos en lo posible, lo adecuado y lo saludable.
De esta manera Ia clientela no se llevará sorpresas sabiendo los riesgos y Ias
precauciones que se deberán considerar.

Tomemos en cuenta que ia conversación con la clientela deberá ser amplia y explicita
acerca de todo el proceso del servicio ya que, de lo contrario nos arriesgaríamos a la
incomunicación con Ia clientela, y Ia posibilidad futura de perderla si este problema
continúa.

C. ¿QUÉ FONDO DE COLORACIÓN TIENE EL COLOR DESEADO?

Al realizar correctamente los pasos anteriores sabremos con certeza el tono que
aplicaremos, será muy fácil deducir el fondo de coloración del tono deseado
ayudándonos con las nomenclaturas que aprendimos anteriormente.

Es de gran importancia conocer perfectamente las nomenclaturas de Ia colorimetría para

poder realizar correctamente un servicio de coloración.

D ¿CÓMO LLEGO AL RESULTADO?

Para responder a esta pregunta es indispensable tener conocimiento de diferentes
técnicas para la aplicación de los productos (baños de color, retoque de tinte, mechas
con gorra, mechas con papel, etc...), además de Ia selección adecuada, según sus
características, de los productos a nuestra disposición.
APLICACIÓN DE PRODUCTO
Debernos pensar que la coloración capilar se basa en reacciones químicas por lo que
debernos ser muy cuidadosos con el tiempo que le dedicarnos a cada cosa, así sean
segundos.

I. Preparación
Después de haber realizado el diagnóstico anterior, deberemos preparar todo lo
necesario para el proceso del servicio:

 BATA DE CLIENTE
 2.TOALLAS
 CUBRIDOR DE TINTE
 DELANTAL.
 GUANTES.
 BOWL (S) NO METÁLICOS
 PROBETA GRJ\JUADA
 PINCEL.
 PEINE MACHETE
 ATOMIZADOR
 PINZAS
 TIMER (CRONÓMETRO)
 ESPÁTULA NO METÁLICA PARA MEZCLAR EL
 PRODUCTO (OPCIONAL)
 GORRA TÉRMICA

Tener todo el material preparado y en orden nos ayudará a optimizar nuestros

tiempos.
Una de Ias cosas que debemos cuidar mucho es que Ia clientela, al igual que nosotros,
esté bien protegida contra cualquier salpicadura del producto. Para esto seguiremos los
siguientes puntos:

1. Pediremos a Ia clientela colocarse la BATA DE CLIENTE.

2. Colocaremos una TOALLA sobre el cuello y hombros de nuestra clientela.

3. Ajustaremos el CUBRIDOR DE TINTE al cuello de Ia clientela y lo extenderemos, de

manera que le proteja totalmente y que así mismo cubra el respaldo del asiento también.

4. Nos colocaremos el DELANTAL y los GUANTES (el uso de los últimos dependerá del
servicio que realicemos).
II. Aplicación
Existen diferentes posibilidades en cuanto al orden en que aplicaremos los productos,
sin embargo hay algunos detalles importantes que deberemos cuidar cada vez que
realicemos un servicio de coloración:

1. Los químicos deberán ser preparados segundos antes de comenzar Ia

aplicación, ¡La clientela ya deberá estar preparada!
2. Al momento de mezclar tonos, éstos deberán estar bien unificados para
posteriormente agregar poco a poco el peróxido correspondiente.
3. La cantidad de peróxido deberá SIEMPRE ser medida con la PROBETA .
GRADUADA

II-A. Aplicación en cabeza entera o en cabellos vírgenes

La aplicación de producto podrá hacerse directamente siempre que Ia diferencia entré
Ia BASE NATURAL y el TONO DESEADO no sea mayor a 2 o 3 tonos más claro..

TÉCNICA APLICACIÓN:
 La elección del peróxido dependerá de Ia diferencia entre Ias alturas de tono de
Ia BASE NATURAL y TONO DESEADO, no excediendo los 30 Volúmenes (ver
pag.17).
 La primera aplicación será según cl caso que presente el TONO DESEADO:
1. Comenzando la aplicación por Ia zona de la nuca. .
2. En medios y puntas dejando el producto un TIEMPO DE POSE de 15 a 20
minutos.
3. En la raíz, los medios y Ias puntas con un TIEMPO DE POSE de 30 minutos.

II-B. Aplicación de retoque en raíces normales

La aplicación de un retoque se debe al NUEVO CRECIMIENTO que presenta Ia clientela
después de algunos días de la última aplicación realizada.

TÉCNICA APLICACIÓN:
 Al igual que en el caso anterior Ia elección del peróxido dependerá del TONO
DESEADO
 Al aplicar el retoque de raíz aplicaremos, en principio, solo en el NUEVO
CRECIMIENTO Nos basaremos en el PORCENTAJE DE CANAS para decir el
lugar de inicio. Si tenemos canas comenzaremos a depositar el producto por Ia
parte frontal, de no haber presencia de canas aplicaremos primero en Ia sección
posterior de la cabeza.
 Dejar actuando el TIEMPO DE POSE que nos indica el fabricante del producto y
posteriormente recorriendo el químico hacia los largos ayudándonos, en caso de
ser necesario, de Ia emulsión con agua (ATOMIZADOR).
II-C. Aplicación en raíces con NUEVO CRECIMIENTO de 2cm o más

Al realizar este tipo dc servicio deberemos considerar que el calor que transmite la
cabeza acelerará la reacción química. Mientras más cerca dei cuero cabelludo esté el
producto, mayor PODER ACLARANTE generará la temperatura de Ia cabeza. Esta
reacción química puede causar que el primer centímetro de NUEVO CRECIMIENTO
resulte más claro que el segundo (o siguientes) centímetro, formando lo que se conoce
como “BARRERA”.

TECNICA DE APLICACIÓN:
 Una forma de evitar este resultado no deseado sería aplicar,, a partir del segundo
centímetro, una fórmula del TONO DESEADO con un peróxido 10 VOLUMENES
más fuerte que cl de Ia fórmula para la raíz. Dejar actuar durante 15 minutas
 Posteriormente aplicar otra fórmula con cl mismo tono paro con los ‘VOLUMENES
adecuados para el TONO DESEADO del primer centímetro. Dejar actuar durante
el tiempo que indique cl fabricante
 Emulsionar con un poco de agua y recorrer el producto hacia los medios y
puntas. Dejar actuar un TIEMPO DE POSE según las características del servicio.

III.D cubrimiento de canas

Debemos considerar que la ALTURA DE TONO natural de las canas es 10 (blanco o

platinado). Al realizar una aplicación para su cubrimiento tendremos cuidado al aplicar el
color, ya que, para que el color quede uniforme y bien fijado en cl cabello, deberá tener
el FONDO DE COLOR que le corresponda.

Ejemplo:
Deseo cubrir una cana con un tono 6.1 (rubio oscuro ceniza); los pasos a seguir serían
los siguientes:

1.- ¿QUÉ ES LO QUE TENGO?

100% de canas
2.- ¿QUE ES LO QUE QUIERO?
6.1
3.- ¿QUE FONDO DE COLOR TIENE EL TONO DESEADO?
6NARANJA
4.- ¿COMO LLEGO?
En este caso debo proporcionarle a Ia cana el fondo de color 6 (rubio oscuro), para que
tenga un soporte y no se muestre traslucido o débil ante los sucesivos lavados.

Siguiendo el ejemplo anterior, el 6 (rubio oscuro) posee un fondo de color NARANJA, por
lo que debernos aplicar a la cana 3 cm. de cobrizo para que lo absorba y deje un fondo
de color adecuado para el 6.1.

Hemos de considerar que el tono rubio oscuro, está formado por ROJO AMARILLO y AZUL (puesto
que todos los colores parten de estos tres en diferentes proporción, de aplicarlo directamente
sobre Ia cana, el ROJO + AMARILLO NARANJA, que sería absorbido por la cana, dejando a Ia vista
solo el AZUL. Corno resultado se observaría una transparencia (falta de cubrimiento) no deseada.

ÉSTA REGLA APLICA PARA TODOS LOS COLORES

Ejemplo:

8.3 Rubio Claro Dorado:

Debemos colocar un F.C. (fondo de color) AMARILLO, para que el MATIZ dorado NO
sea absorbido por Ia caña, y nos d cómo resultado un 8 natural.

En ciertos casos, cuando ei porcentaje de cana es muy alto, es probable que los colores
cálidos resulten muy llamativos, por lo que podernos optar por diluir el reflejo buscando
que no sea tan notorio. Para ello se debe agregar al TONO DESEADO un cuarto TONO
BASE.

Ejemplo:

7.64 ________________________ Rubio medio Cobrizo intenso

7.64 + 1/4 7 _________________ Rubio medio Rojo cobrizo natural

III. ELECCION DE LOS OXIDANTES

Es de destacar que al elegir un PERÓXIDO para el TONO DESEADO deberemos pensar
que, Ia integridad y calidad del cabello, así como Ias del cuero cabelludo en todos los
casos, serán prioritarias.

Así mismo al elegir nuestro OXIDANTE deberemos considerar el PODER ACLARANTE o

DECOLORANTE del producto con el que lo mezclaremos (ver pág.] 7).

IV. PARTICIONES
La aplicación de los productos deberá ser, en toda ocasión, extremadamente prolija
(limpia), rápida y eficiente.

Prepararemos la cabellera separando 4 secciones, primero Ia raya en medio, de frontal a

nuca, y posteriormente de parietal derecho a izquierdo (partición de diadema).
V. EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO:
Deberemos tener un buen control del TIEMPOS DE POSE al que expondremos los
productos en el cabello, cuidando siempre el informarnos de Ias especificaciones del
fabricante.

VI. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Es de gran importancia que eliminemos perfectamente todo el producto que- hemos
aplicado. Dejar residuos de producto podrá generar molestias a la clientela además de
endurecer el cabello, volviéndolo imposible de manejar. Por esto deberemos seguir los
siguientes pasos:

 Añadir un poco de agua al cabello, emulsionar con un masaje suave durante 1

minuto. Esto nos ayudará a desprender los residuos de producto del cuero
cabelludo y del cabello. .
 Posteriormente enjuagaremos a fondo con agua templada todo el cuero
cabelludo y cabellos, verificando los contornos, cuello y orejas, asegurándonos
de dejarlos sin residuo o mancha alguna.
 Aplicaremos un shampoo post-coloración con suficiente acidez para neutralizar
Ias reacciones alcalinas que causamos con Ia coloración.
 Será recomendable aplicar una ampolleta o tratamiento que ayude a la
reconstitución del cabello.

Ficha técnica de color

Las FICHAS TÉCNICAS DE COLOR son tin archivo que nos facilitará el seguimiento de
los servicios de color, permitiéndonos conservar toda Ia información referente a los
procedimientos, historial y, en el caso de los salones de peluquería, a los datos
personales de nuestra clientela (número telefónico, e-mail, fecha de cumpleaños,
dirección, etc.). Conservar por escrito esta información será de gran ayuda para
controlar el historial técnico de nuestra clientela, además de saber la frecuencia con que
nos visita y poder ofrecer posibles promociones por su cumpleaños etc.
 No.______1_______

FICHA TÉCNICA DE COLOR PRECIO:

_____________________________
Nombre Cliente: _________________________________
_____________________________
Fecha: ._________________________________________ _____________________________

Base Natural:_________________________________________________________________
TOTAL: $ ____________________
Nuevo Crecimiento:______________________________________________________________
Canas -50% +50%:
_________________________________________________________________
Altura de tono de los largos:
_________________________________________________________
Reflejo o Matiz largos y
puntas:_______________________________________________________
Tono deseado:
____________________________________________________________________
Fondo de aclaración ideal:
__________________________________________________________
Aclaración
deseada:________________________________________________________________
Elección del tono deseado:
__________________________________________________________
Elección del oxidante: 20 V ________________30 V________________
40V_______________

Técnica de aplicación:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tiempo de pose en raíz:

____________________________________________________________
Tiempo de pose en puntas:
__________________________________________________________
Cuidados antes del color:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Recomendaciones después del color:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
NOMBRE DEL
ALUMNO:_____________________________________________________________
 PERÓXIDOS
Teniendo en cuenta la reacción de
Descomposición del peróxido de
Hidrógeno; se define al volumen del agua oxigenada por los litros de
oxígeno de gas que se producen por Ia descomposición de un litro de
la solución acuosa.

La correspondencia entre los volúmenes

De agua oxigenada y Ia concentración de
Peróxido de hidrógeno (H2O2) son:
 10 volúmenes = 3%
 20 volúmenes = 6 %
 30 volúmenes 9%
 40 volúmenes = 12%

El agua oxigenada ejerce por si sola una

Acción muy lenta en la decoloración del
Cabello, para acelerar este proceso se
Utiliza generalmente mezclas de agua
Oxigenada y una solución alcalina.

AGUAS OXIGENADAS
Para conseguir buenos resultados en
Coloración y decoloración.

Las AGUAS Oxigenadas se presentan en dos categorías:

PERÓXIDO LÍQUIDO:
Agua oxigenada estabilizada y diluida en
Agua destilada, liquida.
PERÓXIDO EN CREMA:
Agua oxigenada estabilizada en una
Crema con emolientes, cremosa.

La concentración de los volúmenes es

Indicada por el fabricante, de esta manera se puede conseguir que los resultados en
los procesos de coloración y de decoloración sean estables y uniformes, siendo más
profesionales.

PRESENTACIONES:
Las aguas oxigenadas se presentan en 4 voluminaciones:

 10 volúmenes:
Sirve para oscurecer tonos, resaltar
Matices y para decapados.

 20 volúmenes:
Sirve para el cubrimiento de canas,
Coloración tono sobre tono, puede
Aclarar el cabello de I a 11/2 tonos.

 30 volúmenes:
Puede aclarar de 2 a 3 tonos.

 40 volúmenes:
Puede aclarar de 3 a 4 tonos. Recomendada para tinturar con super-
aclarantes.

Las aguas oxigenadas, tanto liquidas

Como en crema, pueden mezclarse con cualquier marca de tinte o polvo
Decolorante
LA COLORACIÓN SEMI-PERMANAENTE

LA COLORACION SEMI PERMANENTE

En nuestra profesión conocemos corno coloración semipermanente a aquellos procesos
técnicos que se realizan con productos de bajo potencial colorante, y con una duración
que generalmente oscila entre 2 y 12 lavados.

La coloración semipermanente no contiene amoniaco ni precisa mezclarse con

oxidantes. Este tipo de coloración NO CUBRE CANAS, aunque Ias disimula dependiendo
de su concentración y del tono que se elija.

Este tipo de producto se aplica sobre el cabello previamente lavado y suele hacerse
utilizando el producto directamente de su envase, distribuyéndolo sobre Ia superficie
capilar con las manos y Ia ayuda de un peine.

Tras un tiempo de exposición controlado, que puede ser de 5 a 25 minutos, es posible Ia

utilización de este tipo de coloración en cabellos permanentados.

Los resultados que se pueden observar con este tipo de colorantes son:

 La adición a los cabellos naturales de matices que pueden ser naturales o de

fantasía
 El cubrimiento parcial (disimulo) del cabello blanco.
 La adición al color artificial (tinturas o zonas decoloradas) dc matices con
diferentes tonalidades.

Actualmente, debido a los avances químicos, podemos establecer dos categorías dentro
del marco de los productos semipermanentes:

Semi-permanentes convencionales: Representados por productos colorantes

de tipo gel con un margen de permanencia que va de 2 a 12 lavados.

Semi-permanentes innovadores: Productos de doble acción, que son colorante

y acondicionador en un solo uso.
SUPER-ACLARANTES
Los tonos súper-aclarantes poseen la cualidad de aclarar cabellos vírgenes-hasta 5
tonos. Se pueden conseguir unos rubios súper claros a partir de un castaño medio.

No cubren cabellos blancos pero pueden ser aplicados con bajos porcentajes de canas,
siempre que estén distribuidas en todo el cabello.

Los súper- aclarantes NO tienen la capacidad de remover pigmentos artificiales, por lo

que NO son útiles para realizar barridos o decapages.

En caso de encontrarnos con bandas doradas remanentes de aplicaciones anteriores

con súper- aclarantes, se realizará la aplicación en raíces, e inmediatamente después
sobre las bandas, eso nos ayudará a eliminarlas.

La composición química ha sido desarrollada para dar un importante aporte

acondicionador durante todo el proceso de coloración, evitando la agresión innecesaria
que podría causar el polvo decolorante, protegiendo la elasticidad de Ia fibra capilar,
dejando el cabello suelto y con brillo.

Mezclado con peróxido de 40 volúmenes resulta muy útil para realizar:

 Color (rubios muy claros)

 Iluminación
 Reflejos
 Mechas con papel

El tiempo de exposición será de 45 minutos (a excepción del cabello virgen).

 Vocabulario técnico profesional
A continuación incluiremos este índice de
términos y denominaciones profesionales
que creemos le será de utilidad, ya que en
él encontrará Ia mayoría de Ias
definiciones que conforman el
vocabulario técnico profesional con
respecto a los procesos de coloración y
decoloración.
Absorber: acción de un cuerpo sólido
para atraer y retener en su masa a otro en
estado líquido o gaseoso.
Absorción: Acción de absorber
Técnicamente es el potencial de
Penetración de un producto en la
estructura capilar.
Aclarar: Hacer algo más claro o menos
espeso en sentido natural o figurado.
Técnicamente: Hacer que el tono natural
o teñido suba en Ia escala de tonos; retirar
un producto del cabello con agua.
Agua oxigenada: Peróxido de hidrógeno
(H2O2). El agua oxigenada es un líquido
incoloro e inestable. Comparando su
formula con la del agua (H2O2), podemos
observar que contiene un átomo más de
oxígeno. Ei agua oxigenada comercial se
obtiene diluyendo H2O2 en H20. Los
volúmenes del agua oxigenada indican Ia
unidad de potencia que le es
proporcionada por el volumen de
oxígeno.
Ej.: 1 litro de H202 de 30 volúmenes =
30 litros de oxígeno.
En peluquería se utiliza como decolorante
del cabello y como producto adicionado
al tinte de oxidación. Oxida los
pigmentos naturales y facilita Ia
introducción de los. que incorpora el
producto.
A efectos de conservación, debernos
saber que el agua oxigenada puede
descomponerse por motivos como Ia luz y
el calor.
Alergia: Es Ia propiedad que tiene el
organismo humano de reaccionar de
forma anormal en ciertas circunstancias,
ante una sustancia que normalmente no
causa tales efectos. En peluquería, por
regla general se manifiesta en forma de
erupciones cutáneas en el cuero
cabelludo.
Altura de tono: Valor exacto; lugar que
ocupa el tono en la escala de color.
Antioxidante: Que evita la oxidación.
Agentes reductores que protegen a Ias
soluciones colorantes contra Ia oxidación
al ponerse en contacto con el aire.

Arrastre: Extracción de un pigmento
artificial con una formula en específico de
aclarante: 1-3-6; 2-3-6.
Baño de color: Técnica para aportar color al
cabello con la utilización de colorantes de
oxidación. Usada con oxigenada de 10
volúmenes y crema suavizante o mascarilla
para pigmentar el
cabello suavemente.
Base de color: Altura de tono en la escala
de colores sobre Ia que se 1a a realizar un
trabajo dc coloración o decoloración.
coloración semi- permanente.
Bowl: Recipiente, en forma de taza sin asa
(cuenco). En peluquería es un recipiente
que se utiliza para mezclar tintes,
decolorantes y otros productos.
Brillo: Luz, lustre o resplandor procedente
de una superficie que percibe el ojo.
Cabello: Cada una de Ias fibras que crecen
en Ia cabeza humana, comúnmente
denominados pelo. Termino poco utilizado
en el lenguaje profesional.
Canicie: Ausencia de color en el sistema
piloso debido a que los órganos capilares
no generan Ias sustancias que se lo
confieren.
Capa de tinte: prenda que cubre a Ia
persona en un proceso de color para evitar
que se manche durante Ia aplicación de
tinturas o decoloraciones
Circulo cromático: Disco en el que
aparecen los colores de espectro divididos
en sectores.
Color: Impresión producida al incidir en
Ia retina ocular los rayos luminosos
difundidos por los cuerpos
Coloración: La coloración puede ser
temporal o semi-permanente, según el
producto colorante empleado.
Colorante: Cada una de las sustancias
solubles que se pueden fijar dc manera.
más o menos estable sobre otras
sustancias para teñirlas o colorearlas.
Consistencia: Este término se aplica al
color para retenerse a su grado de
permanencia en cl cabello.
Creatividad: Actitud creativa en el
Desarrollo de Ia labor profesional.
Cuero cabelludo: Piel de Ia cabeza
donde nace el cabello.
Decapado: Acción de eliminar los
pigmentos artificiales que se encuentran
en el cabello a través de decolorantes
suaves preparados
Decolorante: Preparado destinado a
eliminar los pigmentos naturales o
artificiales del cabello, son fabricados a
base de oxidantes y alcalinos.
Espectro solar: El espectro solar, Ia luz
blanca, está constituido por una secesión
de colores, cada uno de los cuales
corresponde a una longitud de onda bien
precisa. Si Ia luz refractada se proyecta.

sobre un fondo blanco, mostrará el
espectro solar en este orden: rojo,
anaranjado, amarillo, verde, azul, añil
y violeta.
Matiz: Cada uno de los acentos
cromáticos que puede recibir un color.
Mechas: Técnica de coloración o
decoloración que se utiliza para aportar
color al cabello en proporción a Ia acción
aclarante producida de forma natural.
Mordiente: técnica habitualmente
Aplicada en cabellos con altos porcentajes
dc cana para abrir Ia cutícula del cabello;
se utiliza agua oxigenada liquida antes de
Ia coloración.
Nacimiento: Define el contorno donde
finaliza Ia piel y comienza el cuero
cabelludo, o sea donde comienzan a
brotar los tallos pilosos.
Pigmentación previa: Técnica que se
emplea como paso previo a Ia coloración
cuando el cabello presenta resistencia a Ia
penetración de una tintura. Este
procedimiento también es conocido como
pre-coloración o pre-pigmentación.
Consiste en aplicar una cantidad de
colorante en estado puro, es decir, sin
mezclar con oxidantes.
Porosidad: propiedad física de los
cuerpos sólidos mediante Ia cual estos
pueden ser atravesados por fluidos
gracias a una estructura granular en forma
de poros.
Rayado: Esta técnica se realiza con un
peine en el que se deposita un producto
para así después extenderlo sobre Ia zona
o zonas deseadas del cabello.
Reflejo: propiedad de reflejar o reenviar
Ia luz.
Saturado, a: Fluidos o soluciones que
contienen Ia máxima cantidad posible de
un cuerpo disuelto.
Saturar: Llenar algo -por completo.
Teñido: Cabello sometido a una
coloración permanente.
Teñir: Cambio del color por medio de
colorantes permanentes.
Test de sensibilidad: Se realiza para
saber si Ia clientela presenta síntomas de
intolerancia a los componentes le una
formula. Se realiza antes de utilizar ese
tipo de productos por primera vez.
Tiempo de exposición: Se conoce
también como tiempo de pose. Espacio de
tiempo que se deja actuar un producto.
Tono: Intensidad de un color
Tono base: Tono natural o sin reflejo.
Uniforme: Con Ia misma forma, sin
alteraciones ni cambios bruscos. Se usa
para definir Ias masas capilares ti-atadas
con colorantes o decolorantes que no
presentan variaciones en su conjunto.
Estética de Ia coloración capilar

Todos los peluqueros profesionales debemos ser conscientes de que lo que subyace
(que está oculto) tras el deseo de cualquier cliente por teñirse el cabello, es una cuestión
fundamentalmente estética por los siguientes motivos:

 Probablemente no le gustan sus canas.

 Le atrae Ia idea de verse con otro color de cabello.
 Quizás piense que un poco más rubia será más atractiva.

Deliberadamente hemos citado tres ejemplos que podríamos denominar como clásicos,
aún sabiendo que hay muchos otros, sin embargo Ia idea en Ia mayoría de estos motivos
son una cuestión estética.

La estética será lo que influya positiva o negativamente, en el estado anímico de nuestra

clientela en el momento de verse en el espejo. En este sentido es preciso tener en
cuenta que, en cualquier proceso de coloración, el dominio de la técnica asumirá todo el
protagonismo.

Deberemos enfocar con Ia máxima nitidez el objetivo final. Es definitivo el buen ejercicio
técnico del proceso, no dejando de considerar que Ias condiciones del cabello y la
buena disposición de Ia clientela para cuidarlo son factores muy importantes.

En Ia técnica, su ejercicio y desarrollo resultan siempre en un procedimiento lógico y

concreto. Por otro lado, Ia estética representa una gran variedad de posibilidades de
interpretación, es mucho más sutil y subjetiva. Es por esto que el punto de unión entre
estas dos vertientes del servicio siempre será la comunicación.

Pensemos que Ia coloración del cabello no es un factor aislado, está integrado con otros
factores corno son Ia psicología y Ia imagen física que proyecta nuestra clientela. Por
ello, debemos sugerir habiendo realizado previamente un TEST VISUAL, analizando Ia
armonía entre el (o los) TONO DESEADO y las características físicas de nuestra clientela
(color de piel, de ojos, etc.).

Conjugar de manera correcta cl factor técnico con el estético siempre nos

aumentará Ias posibilidades tener éxito con Ia clientela.
Siempre deberemos transmitir nuestra opinión basándonos en el conocimiento y Ia
experiencia que tengamos, alentando a Ia clientela a realizarse los cambios que
consideremos favorecedores y tratando de disuadirla de Ias opciones que no lo sean
tanto.

Para facilitar este procedimiento debernos contemplar algunos dc los muchos factores
que nos ayudarán al momento de diagnosticar:

FACTORES PRIMARIOS

. Color de la piel
. Color de los ojos
. Color de las cejas
. Deseo de la clientela

FACTORES SECUNDARIOS

* Forma del peinado

* Colores y forma del maquillaje
*Estilo personal de la clientela

Estos son solo algunos de los aspectos que nos orientarán hacia la correcta selección de
los servicios de coloración que pueden favorecer a Ia clientela, no dejando de saber que
solo son parámetros no definitorios, pues siempre debemos de contar con un factor aún
más importante y, sin el cual todo lo que pudiéramos sugerir se convertiría en mera
ficción: la personalidad psicológica de la clientela.

Hay, por otro lacio, diferentes apreciaciones sobre Ia presencia física y psicológica de
los
Colores.

Cada color producirá diferentes sensaciones en quien lo contemple, por ejemplo, una
habitación pintada de azul será siempre un habitáculo más fresco y tranquilo que otra
pintada de amarillo, siendo Ia segunda más dinámica y alegre. Aunque estas
sensaciones son mayormente subjetivas, debernos saber que los colores Ias transmiten
en mayor o menor medida.

Por ejemplo:

BLANCO Sobriedad, serenidad, limpieza

NEGRO Tristeza, misterio, sosiego
PURPURA Dignidad, misticismo, melancolía
AZUL Tranquilidad, equilibrio, frescura
VERDE Reposo, naturaleza, esperanza
AMARILLO Luminosidad, alegría. dinamismo
REPASO
Para poder entender lo que es la cosmetología y dentro de sus ramas de la colometria
(ciencia y arte del estudio del color).

El circulo cromático es el alma mater base de esta ciencia clasificada dentro de la física

REGRESIÓN PIGMENTARIA

La regresión pigmentaria consiste en devolverle al cabello tanto la profundidad de la

altura de tono que tiene al aclararles, y a la misma vez de los pigmentos moleculares que
son eliminados durante la decoloración, de tal manera que lo que buscamos es que el
tinte natural deseado no se deslave y cuente con un mayor soporte y por lo tanto
durabilidad.

ESCALA DE PROFUNDIDAD
Siempre tenemos que tomar que cada altura de tono tiene un nivel de profundidad el
cual lo divide en 3 escalas, escala profunda del 1-4 en AT escala medida del 5-8, escala
clara del 9-12.

La escala profunda la intermedia y clara van a determinarnos niveles de oscuridad

deseados para poder calcular o establecer un color, si yo deseo un tono platino basta
con realizar la técnica de agua sucia la cual consiste en colocar 30 ml de H6O con 30 gr.
De crema restructurante y 2 cm. De negro envolao mandose hasta desaparecer el
pigmento y tener resultado de agua fangosa (similar) se aplica en cabeza y por obtener
un tono platino.

ESCALA GRANULAR
Esta escala nos permite determinar más tímidamente el tipo de composición de
pigmentos con el cual estamos partiendo, recordando que la pigmentación granulosa
contiene pigmentos rojos a naranja y la pigmentación difusa naranja, amarillo por lo tanto
la combinación de estos 2 pigmentos nos genera una intermedia la cual tomaremos en
cuenta como parámetro de salida.
SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN
La neutralización su propio nombre lo dice, es obtener un resultado neutro o neutral, por
lo tanto siempre obtendremos tonos marrón que van desde el mas oscuro partiendo de
un chocolate oscuro hasta un camel o beige, en su mayoría la neutralización consiste en
la notificación de un tono cálido por un trio y viceversa.

En caso de colocar sobre fondos de proyección cálidos tonalidades cálidas no estamos

neutralizando sino empatando o igualando fondos de proyección.

SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN

Cutícula

EPI: sobre: abre solamente por fricción

CUTICULA: aclaración o decoración

ENDO: bajo: daño permanente del cabello

MATEMÁTICAS DE COLOR
Si le da el nombre de matemáticas en las formulaciones que expresan una numerología
en la que se basa uno para una composición de un color incluso una reformulación las
matemáticas son precisas así como 1 + 1 es igual a 2 y se integran bien los
componentes; 1 + 2= 3 en el cual hay predominio valor de un numeral, de la misma
manera el color responde equitativamente buscando un equilibrio o un predominio de
alguna de las partes.

Para poder entender esto tenemos que partir de las alturas de tono y de los reflejos;
como hemos visto anteriormente el color del cabello esta coloreado por la melanina y es
la proporción de unos pigmentos granulusas y difusos los que nos determinar el color

El color natural se caracteriza por su altura de tono que corresponde al grado de

opacidad del color y el reflejo que corresponde a las variaciones de luminosidad del
color.

El color natural del cabello proviene todos del café el cual se obtiene por la combinación
de la mezcla pigmentiva de rojo, azul y amarillo igual a café el color final de la mezcla
depende de las proporciones de estos 3 que van desde un rubio hasta un moreno
oscuro; en conclusión el color negro es una expresión para determinar un nivel de
profundidad ya que este no existe en el cabello.
AT NOMBRE COLOR REAL
1 NEGRO CAFÉ MUY OSCURO
2 MORENO CAFÉ MEDIANO
3 C. OSCURO CAFÉ CLARO
4 C. MEDIO CAFÉ
5 C. CLARO CAFÉ MEDIANO CLARO
6 R. OSCURO CAFÉ CLARO
7 R. MEDIO CAFÉ MUY CLARO
8 R. CLARO BEIGE
9 R. CLARO / CLARO BEIGE CLARO
10 R. EXTRACLARO BEIGE MUY CLARO

En cuanto a reflejos también se forman a base de los 3 colores primarios

predominantes.

En la peluquería hemos cambiado los nombres a una codificación más acertada en la

cual se expresa de una manera más exacta y uniforma el color proyectante incluido en la
altura de tono dentro de la composición de un tubo de tinte esto ayuda a poder tener
más fácilmente el color deseado y se expresan de la sig. Manera.

.1 Cenizo, gris Azul

.2 Irisado, nacarado Violeta
.3 Dorado Amarillo
.4 Cobrizo Anaranjado Rojo + azul
.5 Caoba, violeta A.R-R.N Amarillo anaranjado
.6 Rojizo Rojo
.7 Verde Anti-rojo D. rojo – D. violeta
.8 Violeta Azul rojo Rojo
.9 Café marrón Rojo con verde Verde
.0 Gris plateado Azul + rojo Rojo
.9 Aperlado Azul + gris
.9 Ahumado Gris con violeta
.31 Beige Amarillo + azul

La segunda característica del color es que al complementarse se neutralizan cada uno

de estos reflejos y por lo tanto se obtiene como resultado el color marrón esta
neutralización predominante se basa en la sig. Tabla.
NEUTRALIZACIÓN DE LOS REFLEJOS
No. NOMBRE NEUTRALIZA No. NOMBRE
.1 CENIZO .4 COBRIZO
.2 IRIZADO .3 DORADO
.3 DORADO .2 IRIZADO
.4 COBRIZO .1 CENIZO
.5 CAOBA .7 VERDE
.6 ROJO .7 VERDE
.7 VERDE .6 ROJIZO

C. CALIDO ≠ C. FRIO

C. FRIO ≠ C. CALIDO

Después de entendido lo anteriormente veamos ya ha entrar directamente a los sistemas

de neutralización y composición del color.

Una de las tablas con las cuales iniciamos es la tabla del 11 y del 12 en donde la
tomaremos del sig. Maneras.

TABLA 11
Esta nos va a determinar cuántos cm lineales de cromo o corrector vamos a utilizar para
neutralizar un fondo de proyección no deseado, de esta manera podemos tener una idea
más exacta de la cantidad de producto a utilizar.

1
Cromo por tubo de color de
2 NO PROCEDE 60 grs.
3
4
5 6 cm lineales

6 5

7 4 cenizo (azul)

8 3

9 2

10 1 nacarado (violeta)

11 ½

12 ¼
MEZCLAS DE TINTES
Esta se ocupa tomando como referencia cuando no tenemos un tante y tenemos que
componer el color armándolo con otro tinte, tomamos en cuenta el porcentaje de reflejo
primario y secundario.

R. PRIMARIO R. SECUNDARIO
70 % 30 %
8.34 ¾ 8.3 + ¼ 7.4
9.12 ¾ 9.1 + ¼ 8.2
6.54 ¾ 6.5 + ¼ 5.4
7.46 ¾ 7.4 + ¼ 6.6
9.03 ¾ 9.0 + ¼ 10.3
8.11 ¾ 8.7 + ¼ 8.0 + 1 cm lineal de cromo azul
Cantidad equivalente de cm lineal a peso gr. De cromo o matizador.

1 CM LINEALES 0.5 gr
2 1 gr
3 1.5 gr
4 2 gr
5 2.5 gr
6 3 gr
7 3.5 gr
8 4 gr
9 4.5 gr
10 5 gr

MATEMATICAS DEL 3
Esta la utilizamos cuando sumamos o componemos tubos de color por altura de
tono primero, para ocupar las cantidades extras que nos quedan y no permitir
que se alteren las propiedades del tinte y se vuelva obsoleto el producto

¼ 8 N + 1/3 5N + 1/8 1 N

T.C 8+5+1=14/3 = 4.6

T.N.=4
8.6 / 2 =4.3

¼ + 1/3 + ½
7 4 3 = 14/3 =4.6
8 3 4= 15/3=5
4 6 6= 16/3=5.33
En los sig. Ejemplos haremos una sumatoria de las alturas de tono al igual de los reflejos
teniendo resultados independientes de estos.

No. 1 ½ + 1/3 + ¼
8.3 5.5 6N
A.T. 8+5+6=19 / 3=6.3 T.C
Amarillo + rojo anaranjado + verde = marrón dorado cobrizo.

ATN 4 + ATC 6.3= 10 /2 = 5 CASTAÑO CLARO MARRON DORADO COLORIZO

No. 2 1/ 8 + 2/3 + ¼
8.3 5.6 7.4 =
A.T. 8+5+7= 20/3= 6.6
Amarillo + rojo + anaranjado= rojo caoba

No. 3 1 + ½ + ¼ + ¼
7.4 6.3 5.6 6.21

AT 7+6+5+6=24/4=6
Naranja + amarillo + rojo + violeta azul
Marrón cobrizo + rojo + marrón dorado

Marrón caoba

No. 4 ½ + ½ + ¼ + ½
7.3 9N 6.66 6.5

AT 7+9+6+6= 28/4 = 7M5 RUBIO MEDIO MARRON CAOBA

Amarillo + verdoso + rojo profundo + rojo anaranjado

Naranja

Marrón caoba

No. 5 ½ + ¼ + 1/8 + ½
6.2 7.1 8.3 5.4
AT 6+7+8+5=6.5

Violeta profundo + azul + amarillo + naranjado

Marrón marrón

Marrón profundo (cenizo)

PSICOLOGÍA DEL COLOR

Las palabras armonía como tono han sido tomadas de un vocablo musical. Podemos
concluir diciendo que colores en armonía son aquella que en su conjunto expresan
proporción y correspondencia entre sus diferentes partes.

Según Picazo un cuadro no es bueno porque tenga muchos colores sino por la armonía
de estas cuando están bien distribuidas. Esto significa que tanto el pintor cual es el
artista así como el estilista tienen un lienzo propio en nuestro caso buscamos dar color,
luminosidad, expresión y vida otra vez de la armonía del cabello y del maquillaje; así
como en un peinado se le da volumen, proporción y dirección siempre buscando un
equilibrio.

La mayoría de las grandes artistas han sido polémicos debido aquel el establecer
técnicas y conceptos revolucionarios hacen que estos a su vez sean criticados aunque
al paso del tiempo se en fuente de inspiración.

Los colores actúan sobre el alma, en ella se pueden excitar sensaciones despiertan
emociones e ideas que nos calma o agitan, provocan tristeza o alegría.

La energía de los colores se expresa en diversas técnicas milenarias como el feng shui y
la cobriterapia de origen chino, que armoniza nuestras vidas con la energía de los
colores, los colores en habitaciones en el hogar, oficina y vestimenta interactúan con
nosotros. Estas técnicas alinea y armonizan las vibras de los colores de las personas
haciendo sentir más cómodas durante las logros de trabajo, diversión y descanso.

La primera reacción que ejercen los colores sobre nuestro ánimo es de orden
psicológico, con una sensación cálida o fría. En varias universidades sean realizados
estudios de comportamiento de los niños al color. Está comprobado que los niños
rodeados de colores desagradables son apáticos, mientras que están con colores que
les gustan se vuelven alegres ya atentos. Se estableció que los colores de una gama de
los amarillos (dorados, beige, rubios) aumentan su buen humor y la sonrisa. Colores
como son el blanco, gris, negro, castaño oscuro, producen tibieza, tristeza o templanza.
Esta parte es muy importante para las mamás ya que los tonos fríos como los verdes y
azules motivan a los niños soñadores tranquilizándolos y estimulándolos al mismo
tiempo, el color rojo no conviene a los niños imperativos o nerviosos porque los estimula
a ser más acelerados.

A continuación veremos los colores y sus atributos:

Rojo: se asocia al fuego sangre, calor, energía, vitalidad y a la acción.

Anaranjado: es el color reconocido como el más visible, amable, sociable, ardiente,

calma e irrita a la vez.

Amarillo: color de la luz solar, expresa los buenos humores y la alegría.

Verde: es el color de la naturaleza por experiencia y produce la calma, paz e índice a la

paciencia.

Azul: se asocia con el cielo y el agua. Es un color conservador, serio y precavido.

Purpura. Es un color misterioso dignifica, calmante y melancólico. Para el estilista este

concepto térmico es muy importante para la buena comunicación y entendimiento con
nuestro cliente. Tampoco podemos olvidar que todos los cabellos al aclararse
desarrollan una pigmentación cálida.

Cuántas veces hemos escuchado en los salones este color es rojo y no me gusta y
siempre se ve rojizo mientras que la realidad es otra es una pigmentación marrón y así lo
vemos nosotros a dif. Del cliente.
Para nosotros los estilistas la armonía se resume en el color de rojos, color de cabello y
el de la test.
Muchos colorimetristas toman como base fundamental el color de los ojos para
determinar el color del cabello y después la de la tez.

Cálido (Rojo)

(Cobrizo)
Cabello: intermedio
Frio (Cenizo)

Pálida – amarillo (dorado)

Tez cenizo- azul (cenizo) marrones

Rojizo- rojo (rojizo)

Profundo – Pig. Rojiza, violeta, marrón

Ojos Castaña – Pig. Amarrilla, verdosa, gris, miel

Claros - Pig. Verdosa azulada, azul, gris perla, verde.

El color principalmente se debe de regir por la tez ya que esta va a expresar de una
manera agradable y sutil a una drástica y desagradable.

La tez es el componente radical de la armonía del color: en la raza blanca predomina

una pigmentación azulada o rosa; en la trigueña se observa pig. Tostada en la manera y
manera oscura predomina una pig. Cobriza o marrón rojiza.

Los ojos que son la parte de expresión de una persona tienen dominantes fundamentales
las cuales son:

Dominante rojo: marrón oscuro rojizo y marrón claro rojizo

Dominante azul: verde azulado, azul intenso, gris azulado claro.

El cabello

Es el tercer elemento el cual vamos a cambiar para tener el mayor resultado, sin
embargo el cabello tiene sus limitantes, entre más oscuro este el cabello natural menos
opciones tiene de cambiarse; tomando en cuenta que el cabello al aclararse desarrolla
tonalidades cálidas y eso continuamente nos limita.

ARMONÍA DEL COLOR

Se le da el nombre de armonía a las combinaciones de colores en los cuales se
establece una combinación agradable y tienen una compatibilidad de reflejos en base a
sus temperaturas.

Si tomamos en cuenta el círculo cromático o espectro de color observamos que siempre

hay colores que tienen una tendencia en común en donde un color siempre será el
predominante ya sea una triada en un cuarteto o un dúo a estos se les clasifican de la
sig. Manera.

En el sig. Diagrama se esquematiza más fácilmente la temperatura del color.

Los colores cálidos vibran, irradian y se expanden, también se les llama activos debido a
que expresan alegría, pasión y dinamismo entre estos tenemos al rojo, caoba, naranja,
amarillo- anaranjado, amarillo y verde.

Los colores fríos se alejan son más profundos y se comprimen. También se les llama
pasivos los cuales expresan seriedad, espiritualidad e introspección.
El fondo de aclaramiento, es el color que se detiene al decolorar un cabello, y la
proyección de reflejo es la que sobresale cuando se aplica un tinte en directo.

Lo que nos llama la atención es que los colores que aparecen son de proyección cálida
(rojo, naranja, amarillo) lo cual significa que se les va a dificultar para tener tonalidades
frías.

En consecuencia vamos a manejar la regla de neutralización cada vez que no queremos

que se proyecta un tono cálido. A continuación marcaremos una tabla de neutralización
de tonos proyectados así como su compatibilidad de reflejos.

AT FONDO PROTECTA NATURAL CENIZO NACARADO DORADO COBRIZO ROJIZO CAOBA

4 Rojo 4 + verde X X X 4.3 + 4.6 4.5
amarillo
5 Rojo 5.11 + 5.11 X 5.3 + 5.4 5.6 5.5
verde verde
6 Rojo-anaranjado 6.1 6.11 6.11 + 6.22 6.3 + 6.4 6.6 6.5
verde
7 Anaranjado 7.11 7.11 + 7.1 + 7.22 7.3 + 7.4 7.6 7.5
7.22 verde
8 Amarillo-anaranjado 7.2 + 7.1 8.11 + 8.22 + 8.1 8.3 + 8.4 8.6 X
8.22 verde
9 Amarillo 9.2 9.2 + 9.1 9.22 9.03 X X X
10 Amarillo claro 10.2 – 9.02 10.1 10.2 10.03 X X X

Es importante señalar que en un aclaramiento en directo nunca se va a detectar un color

centro, se debe decolorar previamente para obtener un fondo más acorde.

Cuando un cliente no desea una decoloración y queremos observar una manera más
directa el fondo de proyección aplicaremos un tinte 000 o súper aclarante y de esta
manera se proyecta de una manera inmediata el fondo de proyección.

Recordando que los tintes súper aclarantes se aplican con 30 o 40 vol.

Recordamos nosotros que decorar es eliminar progresivamente de manera parcial los

pigmentos que dan el color natural del cabello.

La decoración es la técnica que nos va a permitir obtener resultados que no podemos

obtener con un tinte en directo como es:

 Tener una aclaración de 3 a 4 tonos.

 Obtener tonos cenizos en aclaramiento
 Aclarar cabello teñido
 Cambiar los reflejos incompatibles en técnicas tono / tono u oscurecimiento.
 El decapar es eliminar progresivamente de manera parcial o total los pigmentos
articulares de los colores cosméticos aplicados previamente en el cabello.

Las reglas del Decapar son las mismas que las de la decoloración, solamente
recordando que las aplicación de un tinte en cabello natural recarga el pigmento y por lo
tanto se proyecta más constantemente este.
PREPIGMENTACION
Es el procedimiento que permite a portar pigmentos artificiales en largos y puntas de
cabellos teñidos o decolorados que se quieran oscurecer 3 tonos o más.

Se aplica también en demasiados porosos y sensibilizados que han perdido intensidad

de sus reflejos.

La técnica de aplicación nos pide que la Prepigmentacion se maneja en formula de 1 + 2

con agua, esto significa un valor de tinte por 2 de agua caliente, este se aplica a manera
de barniz desplazando sobre la manera, no he enjuaga y posterior a un tiempo puse de
10 a 15 min. Se aplica el tinte seleccionado.

Si se desea oscurecer un poco más la tonalidad se aplica dos alturas de tono más abajo
del tono deseado.

LIMPIEZA DE COLOR
Con el tiempo un cabello puede llegar a tener una fuerte concentración de pigmentos;
haciendo una limpieza se puede volver a tener un color más transparente y con más
brillo.

La limpieza se utiliza para bajar la intensidad de un color y esta se trabaja en formula de

1 + 1 con decolorante y agua caliente, el agua caliente permite una mayor
desplazamiento molecular del colorante, permitiendo a su vez la liberación del pigmento
cautivo o concentrado.

Esto se recomienda cuando los tiempos de pose se hayan concentrado más incluso se
vuelve algunas zonas.

Material
Cinco gorros de látex (1 coleta, 4 multiorificios) color beige

2 metros pellón de grosor mediano

1 kg. De papel encerado grosor mediano

Gancho de tejer 00, 6,4

GEOMETRICS
Es la técnica de aplicación de fig. Geométricas en las cuales interviene las matemáticas
debido a las áreas y trazos dentro de la geometría.

El buen gusto se aplica en cada uno de las dueños en las cuales se establece una
armonía y proporción; cuando hablamos de dos tonos decimos que hay una
competencia mutua en proporción de 50 -50 un ejemplo Mónica Naranjo en donde es
contraste de tono es muy mareado haciendo que este se vuelva atractivo.

La monocromía es la aplicación de un solo color en dif. Degradados, haciendo que este

no se vea tan uniforme.
La triada es la aplicación de 3 colores en dif. Proporciones

El cuarteto es la aplicación de 4 colores con dif. Proporciones cada uno.

La geometría es la base fundamental para poder establecer diseños actuales.

Es la década de los 70 Vidal Jasson impuso la geometría como caso fundamental

primero en los cortes de cabello y posteriormente en la tintura aplicada a este, a partir de
ahí todos los estilistas a nivel mundial incorporaron las técnicas por su simplicidad y
precisión generando diseños altamente sofisticados y atractivos.

Grandes equipos de estudios y diseñadores de color han generado composiciones

basados en los tratados de Vidal Jasson: