Rikki Nitzkin y Maren Termens

Una guía para autoconstructores

 Una guía para autoconstructores
Una obra definitiva para el autoconstructor en la que paso a paso se
describe cómo construir una vivienda con balas de paja.

• Una guía paso a paso para construir con balas de paja

• Más de 400 fotografías e ilustraciones
• Materiales, sistemas y soluciones constructivas
• Ejemplos claros de cómo hacer una vivienda con este sistema constructivo

"Lo pOJO se presenta, Junto con la tierra, como uno de los materiales más sencillos,
ecológ1cos y abundantes. Su remcorporación o lo Naturaleza es sencilla y no oca-
siOna problemas de contammac1ón ni escombreras.
Los edifiCIOS hechos con paJa, t1enen un coste energético muy ba¡o y en vez de
emít¡r CO .se comportan como un sumidero de este gas.
Gracias a su gran poder como aislante térmico. un edificio ae paja tiene unos cos-
tes de mantentmiento de calefacción-refngeración bapsimos. ··
Pero lo más boníto de todo lo relacionado con la construcción con balas ae paia,
es que es un SIStema sencillo, barato y fáol de hacer ef' autoconstrumón. Las
casas de paJa autoconstrwdas son realmente ecor.ómicas, con ufl coste ae ma-
teriales min1mo y asequible"
lfiak1 Urk1a. Arqwtectc

~
Visite www.ecohabitar.org y entre en el sitio sobre arquitectura natural y bioconstrucción.
Regístrese y recibirá gratuitamente el boletín de noticias regularmente, con información, artículos y
novedades editoriales.

ISBN: 978-84-614-2406-1

11
9 7 8846 1 11 4 2 4 061
 Casas de Paja
(Una gu ía para autoconstructores)
Por Rikki Nitzkin y Maren Termens

ed iciOHfS

ABITAR
www.ecohabitar.org
Casas de Paja - Una guía para autoconstructores
1' edición en castellano: Agosto de 2010

© del texto Rikki Nitzkin y Maren Termens 20 10

© 2010 de la 1' edición en castellano EcoHabitar Visiones Sostenibles, S. L.
Todas las ilustraciones, excepto en las que se indica autor, son de Marens Termens

Ed ita: EcoHabitar Visiones Sotenibles S. L.

Plano Bias 11-13.44479 Olba. Teruel- España
T +34 978 781 466- F +34 978 781 477
www.ecohabitar.org

ISBN : 978-84-614-2406-1
Depósito Lega l: SE-6836-2010
Printed in Spa in by Pub lidisa

El formato , así como su contenido, está protegido por las leyes de derechos de autor.
No se permite la reproducción total o parcial sin permiso expreso de los editores.

Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro.

1'::::\ creative LICENCIA CREATIVE COMMONS

'\::/ commons Reconocimiento -No Derivados-No Comercial 2.5
Esta obra está baJOuna licenoa Reconoo.,., er;o- o comefCi ai-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creati-
vecommons.org/li censes¡oy-nc-no '3.0/es/ o eo e na carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA
 'Todo depende de ti.
Eres totalmente responsable de tu vida.
Eres el Creador.
Es una carga impresionante y una libertad enorme.
Todo depende de ti.
Cuando tomas responsabilidad por una vida, asumes responsabilidad por toda vida.
Si no tomas responsabilidad por tu vida, no existes.
cDuro, no7
Cuando finalmente te das cuenta de cuan duro realmente es, cuando finalmente aceptas
vida, cuando finalmente encuentras que no hay otra salida aparte del auto-conocimiento
y el incrdble dolor, soledad y responsabilidad que conlleva, entonces, y únicamente
entonces, empezarás a estar vivo y empezarás a conocer la alegría de la libertad."

"El camino a la autoestima es empezar a hacer cosas que no sabes si eres capaz de hacer."

Paul Williams, "Das Energi"

Nota expl icatoria:

Este libro es el resultado de nuestras experiencias personales en la construcción con paja, combinada con una amplia investigación
y recopilación de técnicas seleccionadas y traducidas de la literatura técnica internacional. Muchas de las soluciones constructivas
nos han parecido interesantes y funcionales, si bien, no las hemos probado todas, por lo que no podemos hacernos responsables
de su eficacia.
Para que vosotros podáis tomar las decisiones necesarias a la hora de elegir cada aspecto de la construcción, es importante com-
prender la función que cumple cada elemento de la obra. De esta manera es más fácil adaptar las técnicas ofrecidas a vuestras
necesidades. Cada decisión que toméis afectará a los demás. Así que pedimos que se lea cuidadosamente todo el libro para poder
comprender el "porqué" además del "cómo" y poder elegir con conocimiento los sistemas que os inspiran confianza. Así, podréis
tomar responsabilidad propia por vuestras elecciones.
ÍNDICE

Prólogo
Defnáki urkíaLúz 11
Presentaciones

rte de Maren 15

Cár.Jítúló f. · ·· · · Laáútócórlstrucciün.Xmitó oreafldaa?·· ·· 21

Cár.Jítúló 2. · ···· ·rre9úntas Yrespúestascómúnes ·· ·-····29-
···- js-
~~r.Jít01? ~- L~hi~tc)ri~ 9~fa s?6~t<0Sci96 s?6 r.l~J~
Caoítulo 4. La bala de 39
Parte 11 Antes de construir
Cár.Jítúl§5 · · Récórr]endációnes, cónse]ós y reglas basic~s · · 51
~ápítulo 6 . . . Estilos consúúctivósbásicós (résúrr1énJ .. 57
~~pítulói · Como diséilar lacasáy dibujar I<Js pfanós · · · · · · • · · 6f
~ar.Jít~I<J $. 9~9?hi~?r 1~ c)§r~. ~~~~gj~~90~ig~g ······ ·· ·· · · ····· · 65 ·
~.-- "-~-~~----.----..-

Parte 111 Los sistemas constructivos

Car.JTtúló 9 sistema r.Jórtailte. autór.Jórtante o"estiló nebráska;; · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·73
Capítulo To ··sistemas r.Jóstesy vigas 6 réiTenó · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · ·_ .•. · ·· · · •· · · · ar
~~r.Jít~l? 11 •. - ~stilc)? hí§Yig?sv rri~rs?~ s?rrir.l~~~iyc)s ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 39
--- - · - - - - - - -
Parte IV Construir
capítulo 12
Capíful613 Cirrii~htós y sóbreciml~ntós
Ventanas ypúertas · · ..... ...... ....................... . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 95
flf
Cár.Jítúló 14 Tevántar ún múróde r.JaJa · · · · Tf9
~ar.JTtúló\5 zúnchós perimetráles . .. . . · · · · ······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·········· · · · 1J1 ·
Capítúló16 . t:ómprimiryarriaúarlósmuros 137
Capítul617
~apít01? 1ª . . Cubiertas ·.•. . y_ · _ª~<?~~si?h~?
~o~t~~~si?h~? · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · · ·-· · · · · · · · · · ·· · · · · · · ···· ,143
s:r
Parte V Revocos
Car.Jítúlóf$·· · RévócósTnecesidades: c)r.Jclónés yréglas básicasr·· · · · · 159
Capítúló 2o Révócós detiúra · · ······ ······· ··········· ·············· ·· · 169 ·
Capítúlóif · · ca cal · · · ····· ········ · iái
~~r.lít01ó ?? PintUras natUrales 195
Parte VI Más información
Cápítu1623 .. Aspectóstecnicós . ............. . . . .... . . ...-. . .--
. . . . . .·-... . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . . . . . .... ... ........ . · · · · m •••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 263
Cár.Jítúló 24 Asr.Jéctós legales . . . . . . . .. . . . . . . . . . · · ·· ··· · · · 213
ApendiCéA .. Experimehta eón una b?rraca dé balas dé pa}a . ....... _ . ....... . . . . · · · ·· · · ·. 221
Apendice B Ta Redd~ cónsúúcción .. . . . . . . . . . ... . . . . ... ... . . ..... ........ . · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . .
conp~}a 227
. . .. . . . . . . . . . . . . Recursos en Internet .. . . .. . . . .. . 229
 Todos
recordamos el
final de los 3
cerditos.
Pero os habéis
preguntado
alguna vez ...

Al cabo de los días el

lobo observó que pronto
llegaría el frío ...
' .. .:- ·~"
. . .."
,.,

ijf

A ~~ ~.]) ... pero había

*r~-*~
que ser muy
cuidadoso
en todas las
fases del
montaje.
\ ¡ i ~
Así que decidió convocar
a sus amigos para que le
ayu daran...
 ( ASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

La humilde y solar paja

La humilde paja, ha sido usada en la construcción de cobijos humanos desde la más remota antigüedad. El
uso de paja para reforzar la tierra de los adobes y para formar cubiertas impermeables sigue siendo algo
habitual en muchos países.
El uso de balas de paja para construir tiene una historia más reciente. Con unos cien años de antigüedad.
Hay casas hechas con fardos que siguen estando en buen uso después de un siglo de vida útil.
En los últimos 50 años hemos asistido al desarrollo masivo de ciudades de hormigón, hierro y asfalto, que
han invadido el planeta Tierra . Aniquilando grandes superficies que serán muy difíciles de recuperar por
la Naturaleza.
La monótona vida de las grandes ciudades, grises y contaminantes, ha despertado la necesidad de buscar
alternativas ecológicas y respetuosas con la Tierra que nos da sustento.
La paja se presenta, junto con la tierra, como uno de los materiales más sencillos, ecológicos y abun-
dantes. Su reincorporación a la Naturaleza es sencilla y no ocasiona problemas de contaminación,
ni escombreras.
Los edificios hechos con paja, tienen un coste energético muy bajo y en vez de emitir C0 2 se comportan
como un absorbedor de este gas en forma del carbono, la materia vegetal absorbe C0 2 en el proceso de
fotosíntesis.
Gracias a su gran poder como aislante térmico, un edificio de paja tiene unos costes de mantenemiento
para calefacción-refrigeración bajísimos.
Los edificios hechos con balas de paja pueden durar 80 o 100 años, mientras que los de hormigón armado
se calculan para 50 años de vida útil. Raramente llegan a los 80 años con buena salud estructural.
Pero lo más bonito de todo lo re lacionado con la construcción con balas de paja, es que es un sistema
senci llo, barato y fácil de hacer en autoconstrucción . Las casas de paja autoconstruidas son realmente
baratas, con un coste de materiales mínimo y asequible.
Perm ite jugar con tu creatividad usando formas orgánicas y redondeadas.
 OTOÑO

\
\
\
\¡

Las casas hechas con paja tienen algo especial y la construcción se hace de forma festiva y alegre.
Las mujeres se ani man y participan a construir con paja, más que con cualquier otro tipo de material. Este
li bro, es una rea idad práctica que vamos a tener gracias al trabajo y dedicación de dos mujeres a las que
qu·e ro y aprec"o desde que nos conocimos: Rikki y Maren.
Gracias a el as, exi s e la página web ww.casasdepaja .org y la Red de Construcción con Paja. Su trabajo en
estos años ha permi ido divulg ar, asesorar y formar grupos de trabajo en la península ibérica.
Estoy seg uro de que es e esperado manual práctico de construcción con balas de paja para autoconstruc-
tores ayu da rá a mucha gente a hacer rea lidad sus sueños.
La humi de paja nos ayu da rá a camin ar sobre la Tierra en estos momentos de cambio, dejando la huellas
más red uc"das y suaves ras nuestros pa so.

lña ki Urkía Luz (arquitecto)

Navarra, Marzo 2009
 ( ASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

De earte de Rikki

Hola a tod@s, revisar mis planos y darme algún consejo. Al fi-

nal me convenció de que, para ahorrar dinero y
Aquí tengo la oportunidad de compartir con vo-
materiales, porque no era necesario y porque yo
sotros mis motivaciones personales ... , que es lo que
sabía poco sobre la carpintería, sería mejor optar
me ha llevado a invertir tanto tiempo y pasión en la
por un diseño de muros de carga de paja. Me ayu-
construcción con paja.
dó a rediseñar la casa, y en la primavera de 2002
Llegué a España, de EE.UU., en 1996. Como tan- preparé la cimentación (a pico y pala, pero con la
tos otros inmigrantes, me "buscaba la vida" como ayuda de unos voluntarios que conocí a través de
artesana y vendedora ambulante. Primero vivía en la Red Europea de Construcción con Paja-ESBN), y
una furgoneta, luego de alquiler en La Rioja y, por la sobrecimentación .
fin, en el 2000 me compré un terrenito en el Piri-
neo de Lleida. Al principio vivía en un Tipi, pero me En el verano de 2002 reuní un grupo de volun-
resultaba pequeño y poco aislado (frío en invierno tarios para ayudarme y juntos aprendimos a cons-
y caliente en verano) para vivir a largo plazo. Nece- truir con paja. Aunque había leído mucho, y pedido
sitaba una "vivienda digna" y no tenía dinero para muchos consejos de la ESBN, fue la primera casa de
pagar a alguien para que me la hiciera. Además,
quería hacerla yo misma, y así aprender a cubrir
mis necesidades sin depender de los demás. Había
conocido la construcción con Balas de Paja a tra-
vés de Pilar, una mujer que conocí en un encuentro
de la asociación GEA. .. y aunque no tenía ninguna
experiencia en la construcción (de ninguna clase),
me parecía que sería capaz de hacerme una casa
de paja.
Después de pedir un par de libros sobre cons-
ru cción con paja por Internet, planifiqué mi casita.
E diseño que hice era para una casa con el sistema
de Postes y Vigas. Luego conocí a un arquitecto y El hogar de Rikki. 35m 2, 1 1/2 plantas. Diseño híbrido por
oersonaje inspirador: lñaki Urkía; se ofreció para lñaki Urkia.
1
paja en la que trabajé. Afortunadamente, vinieron
dos personas con algo de experiencia con la paja
para echarme una mano (¡Gracias Jo e lñaki!). En
tres semanas, ya tenía el tejado puesto (¡aunque
tardé un año y medio más en aislarlo y poner la
teja!). Las puertas y ventanas (algunas de plástico)
las puse en Octubre, y entré a vivir. El revoco y los
acabados los he estado haciendo poco a poco, y
aún quedan algunas cosas por acabar. Una casa no
se termina nunca, especialmente si trabajas sola, a
tiempo parcial y a temporadas. Ya no me importa;
he aprendido que es el camino y el cariño invertido,
lo que cuenta, no la velocidad.
Después de toda esta experiencia, me sentí tan
agradecida por la ayuda desinteresada que me
había prestado tanta gente, que quise hacer algo
para compensar. Había conocido a Maren en el en-
cuentro de la ESBN en Austria (2002). y decidimos
fundar juntas la Red de Construcción con Balas de
Paja, para crear una fuente de información en cas-
tellano sobre construcción con paja. Al reunir toda
la información existente en castellano, nos dimos
cuenta de que la que había disponible estaba un
poco anticuada, y así empezó el proyecto de escribir
este libro.
Con mucho amor,
Rikki Jennifer Nitzkin
"¡Tenemos el Derecho y la Responsabilidad de Crear el Mundo en que Queremos Vivir!"
Finalmente, quisiera añadir que en este libro no
he podido desligar mi creciente conciencia ecológi-
ca y espiritualidad (no religiosa) de mi forma de ver
el proceso constructivo. Sé que a mucha gente (es-
pecia 1mente constructores profesionales) les cuesta
ver estos aspectos de la obra; no los sienten, ni los
comprenden. Espero no haber ofendido a nadie con
mi punto de vista más bien "humano" que "profe-
sional" .. .al fin y al cabo si soy "Profesional", lo soy
de forma autodidacta, no formal.
Uno de los fundamentos de la Permacultura es
que cada elemento en un sistema tiene que servir y
ser apoyado por varias funciones dentro del mismo
sistema. Así, ningún elemento es imprescindible. Esta
es la perspectiva desde la cual siento que debería
encajar la autoconstrucción. Nunca he podido ver a
la construcción con paja únicamente cómo un siste-
ma constructivo práctico (aunque lo es). Si aprendes
a construir, no solamente conseguirás fabricar una
vivienda digna y un hogar acogedor, sino que cre-
cerás en el proceso y abrirás nuevos horizontes con
las habilidades aprendidas. En estos últimos años, he
aprendido que TODO está relacionado, y que construir
con "corazón" es una manera de crear redes de apoyo
mutuo y sembrar semillas para un mundo mejor.
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

De _earte de Maren

De padre español y madre alemana, nací un do- con Rikki y mi compañero Raimon a Austria, para
mingo, 3 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, participar en nuestro primer encuentro europeo de
Argentina. Dos años después tuvimos que volver a construcción con balas de paja. El contagio fue total
cruzar "el charco" de vuelta a la Península Ibérica, durante el encuentro, no únicamente se hablaba de
donde estudié hasta ser mayor de edad en el Cole- un material de construcción, si no que se incluían
gio Alemán de Barcelona. A los 18 años aún no te- aspectos humanos: el apoyo mutuo, la amistad y
nía demasiado claro que haría en el futuro, fueron compañerismo, el libre intercambio de información,
mis padres, sobre todo, los que me impulsaron a
la integración de la mujer, etc. Fue allá donde tam-
estudiar Arquitectura Técnica en Barcelona .
bién nació la idea de esta guía, para que toda la
Tras algunos años padeciendo ante cada exa- información sobre este sistema constructivo estu-
men, por fin, en el año 2000 entregué mi trabajo viera al alcance de todos los hispano-parlantes y se
de final de carrera y obtuve el diploma. Ya era ofi- difundiera con mayor facilidad por nuestro país.
ci almente Arquitecta Técnica, aunque me quedaba
-.-o oor aprender. La carrera es una herramienta
-::·a ooder ejercer en el sector de la cons-
~" "a ;taban algo, que la arquitectura
... J r:-e podía ofrecer y aún tenía que
-=r::. Mientras trabajaba en el lnstitut
~srrucció de Catalunya (ITeC),
......... :::c::a 1 ahora am iga Valentina Mai-
--c;oa,ando en un libro en el que se
:::iór. sobre materia les de construc-
og·cos. Uno de esos materiales

~~::e: a:a em pecé a informarme y una

.:.-:.se; tevo a la otra. Compré muchos de los libros
oublicados, contacté con el foro de construcción Almacén agrícola de paja de 220m 2 en L'Horta de la Viola.
con paja, y poco tiempo después ya estaba viajando Obra 2009-2070.
 Aunque nuestras motivaciones iniciales fueran
un poco diferentes - en el caso de Rikki crearse un
hogar, en mi caso buscar una salida profesional más
acorde a mis expectativas- hemos tenido una forma-
ción bastante semejante. Al no haber un aprendizaje
reglado, tuvimos que documentarnos con las publi-
caciones, combinándolo con prácticas de construc-
ciones en Francia, Gran Bretaña, Italia y España.
En el 2004 ambas participamos en la formación
de los "Strawbale Ambasadors" que impartió Ama-
zon Nails (Bárbara Jones y Bee Rowan), empresa
especializada en construcción con balas de paja
que, además, incluye criterios sociales, en la que se
ponía especial énfasis en la educación del profeso-
rado para talleres de aprendizaje. Ese mismo año
empecé a dar mi primer taller práctico en nuestra
finca agroecológica "L'Horta de la Viola", en él, por
fin pude combinar dos de mis mayores intereses:
Maren Termens
la pedagogía y la construcción con balas de paja, y
que ahora compagino con mi profesión de Arqui-
tecta Técnica.
A lo largo de estos últimos años he observado
con alegría el constante aumento del interés hacia
este sistema constructivo. Una parte de mis obje-
tivos ya se está cumpliendo: difundir este sistema
constructivo, pero ahora queda pendiente profun-
dizar en la calidad de las construcciones. Como
comprobaréis en esta publicación, hay muchos as-
pectos a tener en cuenta, que permitirán disfrutar
de un hogar de verdad sin problemas, con la ventaja
añadida de poder demostrar a aquellos escépticos,
que otros materiales de construcción son posibles.
Quiero recordar que todos tenemos la capacidad
de crear nuestro propio hogar: con apoyo e infor-
mación es posible ... y ahora ¡buena lectura!
 CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AuTOCONSTRUCTORES

¿Qué pretende este libro?
Con este libro queremos fomentar una alterna-
iva a la construcción convenciona 1y, a la vez, ofre-
cer una posibi lidad de vivienda digna, de bajo coste,
hecha con materiales naturales y renovables. Este
·bro pretende divulgar la información necesa-
r·a para que puedas hacerte una casa de balas de
oaj a tú mismo, en un formato ameno y didáctico,
oráctico y sencillo. En ocasiones puede resultarte
oesconcertante la gran cantidad de soluciones que
o:recemos, pero en cuanto te familiarices con el sis-
:em a constructivo y pongas manos a la obra, verás
::::ue escogerás aquella solución que más te conven-
;;a. Debido a que es un sistema constructivo joven,
escá en continua evolución y van surgiendo nuevas
ueas. Por tanto, aún no hay unas normas estrictas
:e con strucción y los ejemplos expuestos en la guía
"'"son las únicas soluciones válidas. Por lo que te
,; :r mam as a experimentar.
osotras creemos en la filosofía promovida
r Ju dy Knox y Matt s Myhrman, los "abuelos"
:el re nacimiento de la construcción con balas
- e paj a: "lo justo es suficiente". Enfocamos este
_·::~en hacer edificaciones sencillas. Te animamos
..;SGr materi ales reciclados, reutilizados, naturales
xa es; ad emás, queremos promocionar la crea-
-'·r ce edificios "sostenibles" o de "bajo impacto':
beneficios que hacen de la paja una alternativa via-
ble. Esta guía, también les puede servir como pri-
mera toma de contacto, ya que ofrece una amplia
bibliografía con publicaciones más técnicas y una
relación de ensayos técnicos.
¿Por qué escribirlo?
Queremos contagiarte nuestro entusiasmo.
Queremos que seas consciente de tu capacidad de
construir tu propio hogar. Queremos llevar nuestras
ideas a la práctica.
En la Península Ibérica la construcción con far-
dos de paja es un tema que se conoce desde hace
muy poco, y es mucha gente la que busca informa-
ción y consejos sobre cómo construir con paja . Sin
embargo, aunque la bibliografía es extensa en otros
idiomas, hay muy poca información en castellano, y
la mayoría de los interesados no se atreven a seguir
con la idea.
Ahora existe una página web dedicada al tema
(www.casasdepaja .org) y en Argentina se ha tra-
ducido y publicado el libro "Edificio con Fardos" de
S.O. Mac Donald y Matts Myhrman (1999) . Nuestro
libro es la primera publicación en castellano que

......... os elegido unos sistemas constructivos que

;:r en cu enta el clima, los materiales, conoci-
<'r-os oel territorio, la vida y cultura Ibérica.

-:::r"'oién pensamos que los que van a habitar

~5 esoacios deberían implicarse directamente en
-~eso de diseño y construcción del edificio. Por
'"'::S d'rig imos a autoconstructores, con un len -
:: f¿ci de entender.
- =r ''al cabo, todos estamos aprendiendo.
e hayan sido principalmente los auto-
-~Jccore s los más interesados por este ma-
-ada vez son más los profesionales de la
.;cc'ón que descubren las posibilidades y los Moren impartiendo un taller
1NTRODUCCIÓN
recoge las formas más adecuadas para la cons-
trucción en la Península Ibéri ca. Hemos recopilado
cierta variedad de técn icas a pa rt ir, de una fuente
muy amplia de libros y artículos y esperamos que
encuentres amena y fácil de entender nuestra for-
ma de presentarlas.
La verdadera moraleja del cuento de los
"Tres Cerditos" no es: "no deberías hacer una
casa de paja." Es "¡no dejes que un cerdo te
haga la casa!"
¿Cómo utilizar el libro?
Este libro está organizado en varias secciones:
l. Introducción: aquí hablamos de las razones
prácticas y filosóficas para construir con balas
de paja y sobre la bala de paja en sí.
11. Antes de construir: aspectos de diseño, mate-
riales, organización de la obra, etc.
111. Los sistemas constructivos: una explicación de-
tallada de las distintas opciones constructivas.
IV. Construir: cómo hacer la casa, paso a paso
V. Acabados y revocos
VI. Más información : aspectos técnicos, legales,
apéndices, enlaces y bibliografía .
Las posibilidades de cómo hacer una casa de paja
son infin itas. Por esta razón, en este libro te damos la
información que nos parece más importante, las cosas
que no deberías olvidar. También te explicamos el por-
qué, tras cada paso de la obra.
¿Es realmente necesario leer todo el
texto?
Aunque "un dibujo vale más que mil palabras,"
los dibujos únicamente ilustran sobre el cómo, no
el porqué. Puedes intentar hacerte la casa basán-
dote únicamente en los dibujos. Sin embargo, si no
tienes experiencia con la construcción creemos que
también disfrutarás más del proceso, y harás una
casa más duradera si entiendes mejor los materiales
que estás usando. Por eso, te recomendamos que
leas todo el libro. Si no, es posible que no te des
cuenta de algún detal le importante.
Si gracias a este libro te haces una casa de
paja , nos encantaría saberlo. Puedes mandarnos
unas fotos y una descripción de cómo ha resul-
tado la experiencia, para incluirla en nuestra lis-
ta y galerías de casas a través de la página web:
www.casasdepaja.org.
Una nota sobre la autoconstrucción : anima mos
a las personas sin experiencia constructiva a hacer
casas de paja . Sin embargo, hay muchos aspectos
de la obra que no tienen nada que ver con la paja y
que tendrás que aprender. Si no tienes experiencia,
tendrás que estudiar mucho para aprender sobre
todos los demás aspectos de construcción . Hacer
muros de paja es sencillo, pero hacer una casa bien
detal lada y acabada no lo es tanto. Esperamos que
este libro te dé el empujón necesario para conven-
certe de que si quieres, puedes aprender y crear tu
propio hogar.
 Creemos en la autoconstrucción, sabemos que Aunque ya ha ido cambiando la tendencia, sigue re-
=s oosible y que el esfuerzo merece la pena. Sin sultando difícil encontrar suficientes profesionales
:..,oargo, hemos querido incluir este apartado para que se dedican a este tipo de construcción y, más
- ::'ícar qué significa realmente autoconstruirse aún, suficientes proveedores. Puede que encuentres
,._. hogar. resistencia a probar nuevas técnicas y materiales. Y,
por mucho que nos pese, la mujer autoconstructora
=>or un lado, esperamos animar a aquellos es-
sigue sin gozar del mismo respeto que un hombre,
-~::; : ico s
a lanzarse a esta aventura y por otro a
por parte del sector. Aparte, tenemos que volver a
c--,cienciar a aquellos que ya lo tienen claro, que
aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones y
_ :;.;~oconstrucción no sólo conlleva alegría y cre-
de nuestras vidas, en vez de echar la culpa a los
...- ,ento personal, sino que también puede haber
demás o a la "mala suerte". Muchas personas no
-~ .;sion es, frustraciones y preocupaciones, y
pueden alcanzar "la libertad", porque no aceptan su
- Jaa mucho tiempo.
responsabilidad ante las situaciones en que se en-
uestra experiencia personal nos ha demostrado cuentran: los demás son responsables de nuestras
J:: incl uso sin ningún tipo de experiencia en la desgracias, somos las víctimas y no protagonistas.
nstrucción, somos capaces de crear un hogar
e, bonito y acogedor. Los errores pueden ser
-e·osos, pero el continuo aprendizaje y la experien-
- '""S enseñan cómo resolver o disimular pequeños
:'es. La construcción de tu hogar puede ser la
rienci a más educativa de tu vida , teniendo que
-::·ar muchos retos, inseguridades y dudas.
,- · s~óri camente, la mayoría de la gente se encar-
--:: ce co nstruir su propia vivienda; con tener una
· --~ :Jerte y sencilla les bastaba. Es algo bastante
::-:~e lo de encargar las obras a "profesionales."
:::I:: 1a ·ndustria de la construcción nos ha induci-
::: :ener miedo a hacerlo por nosotros mismos. Se
_r :omplicado las técnicas constructivas y la so-

._.:;c de consumo nos ha entrenado a querer más

:-eJe nu estra economía y talentos nos permiten. Grupo de voluntarios en "El Puente del Arco Iris, Valencia':
La autoconstrucción es una de las muchas formas
en la que podemos retomar el protagonismo de
nuestras vidas.
Mito 1o: ¿Es realmente posible
"auto" construirse una casa?
Si y no. Si te refieres a "auto" como tú so lo, sin
la ayuda de nadie más, no es recomendable. Es
posible, pero tendrías que ser una persona real-
mente hábi l y muy perseverante para construirte
tu casa solo. En los momentos cla ves es muy útil
tener una cuadrilla de, al menos, tres personas.
Sabemos que una persona trabajando sola cunde
como media, pero dos cunden como tres, ¡y si
hay tres, alguien tendrá tiempo de preparar una
buena comida de vez en cuandol Además, si estás
solo es difícil trabaj ar un día completo y coord i-
nar el resto de tu vida a la vez.
Para ciertos trabajos pesados o repetitivos es me-
jor tener más ayuda todavía. ¡7-8 personas pueden
convertir un trabajo "horrible" en una fiesta! Es hora
de organizar un campo de trabajo en el que tú ofreces
la comida, los materiales y el buen rollo y que ven-
gan tus am igos para echarte una mano. Si no puedes
coordinar algo así (supon iendo que no tengas dinero
para contratar ayuda) puedes ofrecer un trueque a
cambio de ayuda ... casi siempre hay solución.
Mito 2°: La autoconstrucción es barata
La autoconstrucción puede ser barata, pero no
necesariamente. Hay muchos factores que hay que
considerar : materiales (nuevos o reciclados), ayu-
da (am igos/fam ilia o contratada), prisas (tiempo
limitado o il imitado), gustos (un acabado rústico o
fino), etc. Si realmente haces la mayoría del trabajo
sin pagar mano de obra, reciclas la mayoría de los
materiales y tienes todo el tiempo del mundo o te
gusta lo rústico, puedes construir un hogar bonito
y digno por muy poco dinero. Cada vez que "ne-
cesites" más, o sales de un diseño de geometrías
sencillas, aumenta n los gastos/costes.
Mito 3°: En una obra convencional todo se
hace bien
En todas las obras (incluso las que se llevan a
cabo por profesionales) surgen problemas: falla un
material, o algo que pensabas que iba a func ionar
no funciona, o ll ueve cuando no debe, o el carpinte-
ro desaparece justo cuando vas a empezar el tejado,
o... El constructor lo soluciona y ya está; el dueño
normalmente ni se entera de que hubo problemas.
Así que, si esperas una obra sin problemas, lo pue-
des olvidar.
Lo que se tiene que asumir, si eres autocons-
tructor sin experiencia, es que la primera vez no vas
a hacerlo todo perfectamente. Lo más probable es
que habrá cosas que tengas que corregir o volver a
hacer. El truco es asum ir los prob lemas como retos
y aprender a crecer con ellos. Si uno es capaz de
pensar creativamente y no permitir que cunda el
pánico, incluso algunos retos pueden convertirse
en ventajas.
 CAsAs DE PAJA. U NA G uíA PARA A uTOCONSTRUCTORES

E.:'orqué autoconstruirse una vivienda?

• El proceso constructivo es muy educativo e in-
~ : que ,
si es tan difícil construir una casa, ¿por teresante.
Je nacerlo? ¿No es mejor endeudarse y comprar • Trabajar con amigos hace el proceso más di-
ra casa? ¿O vivir de alquiler? vertido.
a e la pena. Nadie va a hacerte tu hogar con • Hacerte tú mismo la casa te da la seguridad de
·::~:o cariñ o y cuidado como tú mismo. Además, si
saber que está bien hecha y con mucho amor;
~"s:as ·nvolucrado en todo el proceso de la obra, vas
ningún constructor ajeno te puede dar esta
~ saoer có mo se ha hecho y podrás resolver posibles
garantía, puesto que su mayor motivación es
cno¡ema s que puedan ir surgiendo a lo largo de la económica y su mayor carga, el tiempo.
• Prepárate bien. Improvisar sólo funciona con
:s años. El proceso constructivo te enseña muchas
"los manitas".
as-: wd es que te vendrán bien en tu vida: capaci-
._:::c para tomar decisiones, habilidades manuales,
~:::c · enci a, organización, técnicas nuevas, capacidad
(:;•a superar retos, comunicación, humildad, convi-
~,c · a , generosidad, etc ... Para mucha gente puede
s~· un proceso de "empowerment" (empoderamien-
-:; Proporciona confianza y poder (en el sentido de
c:::Jacid ad) a gente que lo necesita. Para personas
... e no han construido nunca, saberse capaz de
::cerse, un a misma, su propia vivienda les da una
C' e·:a tranquilidad y confianza en sí mismas.

ras opciones
Si precisas ayuda, pero no quieres contratar a
~. a constructora, también existe la posibilidad de Voluntarios en la construcción de la casa de Rikki.
::J"~rat ar a personas que te asesoren. De esta ma-
~~-a pu edes implicarte en todo el proceso de cons-
_.cció n, desde el diseño hasta la ejecución, pero
- ~ que reca iga toda la responsabilidad sobre ti .

RESUMEN
Bueno, Bon ito y Barato", es posible únicamen-
~e con mucho tiempo.
S' que se puede autoconstruir una vivienda
a1gn a.
Construir una vivienda digna es mucho trabajo.
: precio está directamente relacionado con el
··em po de que dispones y lo refinado que quie-
ras el acabado.
Voluntarios en "El Puente del Arco Iris, Valencia.
¿Porqué construir con Balas 1 de Paja? culpiéndolos, y muchas texturas según su acaba-
do. Su suavidad y naturalidad se percibe incluso
"Lo construcción con Pajo
por debajo del revoco (preferiblemente de mate-
no es lo revolución, es uno semilla."
riales naturales como arcilla o ca l). Puedes crear
Carlos So/zar
ventanas profundas, nichos y repisas, y esquinas
redondeadas ... la ondulación da lugar a una sen-
Existe la creencia de que tener una vivienda
sación agradable, segura y cómoda, a la vez que
sostenible y sana significa una inversión de di-
el revoco atrae y refleja la luz con cambios sutiles
nero prohibitiva para la gran mayoría de gente y
según la hora y estación ... Te sientes arropado,
que es imposible hacerlo uno mismo. El éxito de la
acogido y seguro.
construcción con balas de paja en todo el mundo,
prueba que no es así. Aunque al principio parece
Sencillez de construcción
una idea sacada de un cuento de niños, después
La mayoría de casas de paja que se hacen
de investigar y leer sobre el tema, quedarás con-
en el mundo están hechas por los que las van
vencido de las prestaciones térmicas de la paja, la
a habitar. Es una clase de material que invita a
facilidad de los métodos constructivos, además de
hacer la obra entre un grupo de amigos. Gente
sus evidentes ventajas en términos ecológicos, eco-
sin experiencia en la construcción puede en-
nómicos y humanos.
tender fácilmente el sistema constructivo. Esta
Además, es una técnica que genera curiosidad sensación inicial de "Yo puedo hacerlo", anima
y entusiasmo en mucha gente y es muy adecuada al constructor inexperto a intentarlo.
para proyectos comunitarios. ¿Necesitas una escuela
o un centro social? ¡Qué mejor manera de crear lazos Bajo coste
comunitarios y ayuda mutua y hacerlo juntos! Hom- Normalmente el precio de la bala de paja es
bres, mujeres, jóvenes y mayores ... todos pueden par- económico (entre 1 a 4 € cada una, o gratis sitie-
ticipar en la obra y crear juntos. Puedes volcar toda nes suerte). De hecho, el transporte puede costar
tu imaginación y creatividad en el proceso. ¿Siempre más que las balas. Considerando las pocas que
has querido una casa redonda, o una ventana pro- hacen falta (comparado con ladrillos) el coste de
funda y curva o hacer esculturas?, ¡hazlo! los muros es muy inferior. Además, el modo de
construir es más sencillo, la mayoría de los dueños
Sobre todo, recomendamos que compartas la
participan en la obra, ahorrando dinero en mano
experiencia con otras personas. Además de ser más
de obra . La mayoría de obras de autoconstrucción
divertido e interesante, puedes conocer a mucha
te costarán entre 50-500 €/m 2 dependiendo de los
gente buena y compartir experiencias y la esperan-
materiales y calidad de acabado.
za de una vida mejor.
Y aunque contrataras a gente para realizar el tra-
bajo por tí, y acabaras pagando lo mismo que para una
Belleza y comodidad
casa convencional, el edificio resultante sería mucho
Los muros de paja poseen una cualidad espe-
más sano y eficiente energéticamente, ahorrando a
cial. Pueden ser rectos y elegantes o redondeados
largo plazo en calefacción/refrigeración.
e irregulares. Pueden tomar muchas formas, es-

l. En este libro nos referimos a "balas" de paja. Según la Estructura fuerte y duradera
región en que vives, puede ser igualmente correcto, y más Una casa de paja puede durar muchísimo, mien-
común, referirse a "fardos", "pacas" o "alpacas" de paja. tras la mantengas protegida de la humedad. Las
 CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

ás antiguas superan los cien años y aún están en
Jena s condiciones. De hecho, la arcilla y la paja se
ran usado durante miles de años en todo el mundo,
:emostrando su durabilidad.
Sostenible
La paja es un producto que suele encontrarse en
::mayoría de países, por lo que los desplazamientos
sJelen ser mínimos. Aparte de ser totalmente natu-
-:;, ti ene la gran virtud de renovarse anualmente y,
~"a vez acabada su función, vuelve a integrarse de
r evo en el ciclo de vida.
...
La construcción con paja da una nueva salida a
~s;:e residuo vegetal, que en muchas ocasiones se
::..Jema por haber una sobreproducción, evitando,
:e esta forma, la contaminación de la atmósfera y
~....,· s ió n de C0 . Incluso tiene ciertas ventajas res-
2
cecro a otros materiales naturales nobles como la
adera , que crece con mayor lentitud, mayor coste
::~ oroducción y precisa de la correcta gestión de
__ squ es. O la piedra, que se extrae de la tierra gene-
c'ldo gran des heridas en nuestro territorio, además
::e gran coste energético. En último lugar irían to-
_:;s tos materiales de construcción producidos por
;·ar¡des industrias contaminantes, como pueden ser
.:s deriva dos del petróleo, los cementos, etc.
yeso (natural), puedes crear una atmósfera muy
cómoda y saludable. Además, sus cualidades
aislantes ayudan a crear un ambiente tranquilo
y pacífico; es bien sabido que en una casa de
paja se duerme muy bien.
Eficiencia energética
Más del 50% de los gases que producen el
efecto invernadero, son producidos por la indus-
tria de construcción y la del transporte que lo ali-
menta. Con la paja que sobra en el Reino Unido
(por ejemplo), se podrían hacer 450.000 casas de
150m 2 anualmente, todas súper-aisladas y hechas
con un material que absorbe dióxido de carbono
y produce oxígeno durante su ciclo vital (Jones,
"Building With Straw Bales," pág.l5). Combinan-
do esto con el hecho de que se precisa consumir
menos combustible para calentar la casa de paja,
verás que construir con este material puede ayu-
dar a reducir el efecto invernadero.
La producción de esta fibra consume mucha
menos energía que otros materiales. De hecho
casi la única energía utilizada en su producción
es la del tractor que la recoge, la embala y el
camión que te lo lleva a casa (más información
en el Capítulo Aspectos técnicos) .

_a paja no requiere sacrificios en términos de

t:Js;:e energético, económico, ético, estético o dis-
c:;nioili dad. Otros materiales suelen fallar en algu-
r:; de estos términos. La bala de paja reúne muchos
,::s:;ecros: es renovable, barata, bella y normalmente
·::::· de encontrar.

UTJ a casa sana

_a paja es un material natural e inofensivo.
_os muros no sueltan ningún tipo de emisiones
:e; Jas y es un material que transpira, por lo que
~ :a la acumulación de aire sucio y condesacio-
~s Subj etivamente, da la sensación de que el
,: :·e qu e res piras es más sano y limpio. Si la re-
::::as con materiales naturales como tierra, cal o ¡Lospequeñostambiéndisfrutande laobra!
Capacidad aislante
El valor K de la paja empacada es de 0.09 W/mK.
Esto, combinado con muros de 450 mm de grosor
da un valor "U" de 0.13 W/mk, dos o tres veces
más bajo (menor valor U significa mejor aislan-
te) que la mayoría de materiales modernos 2. Si
incorporas algo de masa térmica en el diseño de
la casa (arcilla, ladrillo, tierra o cemento), pue-
des aprovechar esta capacidad para atemperar-
la, porque estos materiales almacenan el calor o
frescor y lo sueltan 24 horas al día. Combinando
el buen aislante que es la paja con masa térmica,
redu ces drásticamente la cantidad de combusti-
ble necesario para calentar la casa. Para conse-
guir un aislante tan eficiente con materiales co-
merciales, se dispararía el coste de la obra. (Más
información en Capítulo Aspectos técnicos).
Para dar una idea, hemos comparado la ca-
oacid ad aislante de la paja y la lana de roca (un
a·s an e com ercial). Una bala de paja es equ i-
.a en e (aprox imadamente, ya que depende de
s ... aensi dad y otros factores) a unos 36 cm de
::J"a ae roca o poliestireno expandido . Como
::~::> · a mu cho el precio de las balas, es difícil
:e-·· c.J ánto dinero puedes ahorrar para con-
:::::_.·, es a cap ac idad aislante, pero basta decir
~ ... :: 36 cm de lan a de roca no se usa en ningún
:- _ :JOr ser invi able económicamente 3 , además
-'= :"' nn ecesari o.
- islan te acústico
....:..."'5,...... .;ros de
paja aislan muy bien del sonido. Exis-
·: 'é' os es udios de grabación hechos de muros de
= ~ _ ·.. e .JSO barreras de sonido cerca de aeropuertos
:: ... ::~·s:as. Será un refugio para escapar del ruido del
... ~: ""oaerno. (Más información en CapítuloAspec-
~ :: J d ng W'th Straw Bales, pág. 15.
- = er-e Cons:rucción con Balas de Paja , Francisco Javier
::;¡ro Cas··o, pág.128)
Resistente al fuego
Como demuestran los ensayos realizados
por el lnstitut für Baustoffe, Massivbau und
Brandschutz IBMB de Alemania, una pared re-
vocada con barro supera los 90 minutos de re-
sistencia al fuego. Eso significa que en ciertos
países las balas de paja pueden ser utilizadas en
la construcción de edificios, escuelas, garajes y
edificios agrícolas. (Más información en Cap ítulo
Aspectos té en icos).
¡Divertido e inspirador!
En obras convencionales es difícil ver a voluntarios y
amigos participando en la construcción, pero eso suele
ser muy diferente en una casa de balas de paja.
Cuando se levantan los muros de paja todo el
mundo se lo pasa bien. Las dos partes de la obra
más laboriosas (levantar los muros y revocar) son
muy aptas para campos de trabajo. En obra se pue-
den incorporar voluntarios de todas las edades, al-
gunos para construir, otros para hacer la comida y
los peques para recoger paja suelta ... ¡La unión del
grupo genera mucha energía!
En una encuesta hecha a autoconstructores con
paja, la mayoría decía que sí volverían a trabajar con
este materia l, y muchos tenían ganas de probar técnicas
distintas para aprender más y hacerlo mejor. ¡Segura-
mente no se puede decir lo mismo de un autoconstruc-
tor que trabaja con hormigón 1
¿Si son tan buenas, porqué no las usa
más gente?
Una de las causas es el gran desconocimien-
to de este sistema construct ivo. Poca gente sabe
de su existencia y muchos de los promotores
que han oído hablar de esta posibilidad, son
escépticos. Resulta natural en un país en que
estamos acostumbrados a util izar materiales
como la piedra, el ladrillo, etc., y más cuando las
hipotecas acechan de por vida, por lo que nadie
quiere correr riesgos.

Pero este desconocimiento afecta también
" otros sectores, como el bancario y el de las
ase guradoras, ya que un material desconoci-
:;o resulta mucho más difícil de asegurar y por
:anto conseguir la hipoteca. Las constructoras,
-~~n er almente, tampoco están interesadas en
ar ar sus costumbres constructivas o en perder
s. . s comisiones. Los materiales convencionales
:;:;r¡ beneficios fijos y se conoce su utilización
::robra, cosa que no ocurre con la bala de paja.
,: xos beneficios puede dar un material que no
:s:: ou ed e patentar, por lo que no se invierte nin-
i~" tip o de esfuerzo en desarrollar e investigar
"'s:e si stema constructivo, hasta este momento.
CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA AurocoNSTRUCTORES
Las compañías constructoras empezarán a hacer
casas de paja, cuando el consumidor empiece a
exigirlo.
A pesar de todo, en nuestro territorio se ha n
legalizado varias de estas construcciones, creando
precedentes, faci 1ita ndo a nuevos compañeros a
utilizar y normalizar este material de construc-
ción. Al principio, si decides construir con paja,
igual te sientes algo aislado, pero ya verás cuánto
apoyo recibes cuando inicias tu proyecto. Siem-
pre puedes participar en la Red de Construcción
con Paja y usarla como fuente de información y
apoyo: www.casasdepaja.org . La construcc ión con
balas de paja es posible.
¿Qué pasa con Jos ratones?
Una casa de balas de paja bien construida no
-:ene que atraer a más roedores que cualquier
otro tipo de construcción. Aunque es verdad
qu e hay gente que ha tenido problemas graves
on estos animales, es poco frecuente . La bala "• -

oe paja está constituida por el tallo del vegeta l, ~ ., ..... '{.,.

"O debería contener alimento atrayente para los

•ato nes, por lo tanto procura descartar balas que
contengan mucho cereal (es normal que queden
a gu nas espigas con granos, pero que no sean
""'uchas). Por ello, es importante rellenar y resol-
er a conciencia los huecos que quedan entre las
Los ratones pueden hacer agujeros en el revoco.
::¡al as (juntas) y entre éstas y el suelo.
Cua lquier cavidad puede atraerles para cavar
sus galerías. Pero destacamos que es el hueco y el
gran o lo que les atrae, no la paja en sí. Resolvien- es difícil. En casos extremos la mejor solución es
:o estos dos puntos, difícilmente tendrás estos adoptar a un gato.
r¡quil inos" indeseados.
Si vives en una zona con muchos roedores ten
¿Cuántos años puede durar?
::Jid ado de que no puedan entrar por los cimien-
Es difícil decirlo, porque la primera casa de
:os. Puedes poner algún tipo de barrera antirato-
fardos fue construida hace sólo unos 130 años.
res con losas o chapas metálicas, o un mallazo
En EE.UU. hay una docena de edificios de unos
~et á l ico adecuado, si te parece que puede ser
J., prob lema . Algunos opinan que sumergiendo 100 años que aún están siendo utilizados y en
a bal a en cal antes de colocarlas en el muro las buenas condiciones, todos construidos con muros
..,ace demasiado duras para que penetren, aun- de carga de paja. Ha y muchísimos que datan del
::Je todavía no se han hecho muchas pruebas 1980 y siguen en perfecto estado. Si construyes
o'ltroladas sobre el tema. Como sabes, los rato- a conciencia y mantienes la casa cuidada, no hay
r,es son capaces de roer casi cualquier material, ninguna razón para que no dure por lo menos 100
"C uso el cemento, pero normalmente desisten si años. Dent ro de otros 100 ya sabremos más.

¡Aparte de los ratones, cualquier animal de pasto puede
ser una amenaza!
La chapa metálica encima del pilar, evita que suban los
ratones.
Usando grapas metálicas paro sujetar mallazo anti-
rotones.
¿No hay un gran riesgo de fuego?
No. O por lo menos no más que cualquier otro
edificio. Así que, si estás dispuesto a construirte
una cabaña de madera, lógicamente no te debe-
ría preocupar hacerte una de paja. Casi todos los
incendios, o bien han sido intencionados, ocurren
cuando la casa aún está sin acabar, o es por cul-
pa de la paja suelta que hay alrededor de la obra.
La paja suelta arde fácilmente, pero embalada no.
Según ensayos homo logados realizados en labo-
ratorios alemanes, la bala de paja (revocada) su-
pera los 90 minutos de resistencia a1fuego . Antes
de revocar, sí deberías tener mucho cuidado. Si
logra arder la bala, en lugar de aparecer llamas
y quemarse ráp idamente, echa mucho humo y se
consume poco a poco. Los muros de paja han pa-
sado todas las pruebas de fuego que han hecho
en EE.UU. y Canadá (incluso sin revocar). Si pones
un mínimo de 2 cm . de revoco en la pared, debe-
ría superar cualquier normativa de regulación de
construcción .
Experiencias personales nos han demostrado
que los fuegos casi siempre comienzan en los
elementos de madera y afecta a la bala bastan-
te más tarde. Una vez que la bala arde es casi
impos ible apagarla . Por eso hay gente que su-
giere que se revoque entre todos los elementos
de madera y esta, o por lo menos incluir algún
cortafuegos entre la última hilada de balas y el
zuncho o tejado de madera, que es el si ti o más
vulnerable. Algunas pruebas muestran que una
bala sumergida en cal no prende, así que, si este
tema te preocupa mucho, es una buena opción.
(Para ver todos los datos que lo confirman, ver el
Cap ítulo "Aspectos técn icos")
¿De verdad es tan barato construir con
paja?
La primera cosa que qu iere saber la gente, es
cuánto dinero les puede costar una casa de paja .
No se puede dar una respuesta concreta . Depen-
de de varios factores. Si reciclas muchos mate-

ri ales, diseñas la casa tú mismo, trabajas con
vol untarios y la construyes tú mismo, puede ser
muy barato . La mayoría de gente sólo llevan a
cab o las partes más sencillas (diseño, cimientos,
'11u ros de paja, revoco) y contratan a otros para
~a cer el resto (carpintería, tejado, fontanería,
~ ectricidad) . La mano de obra y los materiales
"u evos pueden incrementar mucho los costes.
Entrevistando a unos 30 autoconstructores
con paja de la Península Ibérica, resulta que sus
::asas les han costado entre "casi nada" hasta
380€/m 2. Si prefieres contratar a un construc-
:or profesional, el precio se equipara a cualquier
::;:ra construcción convencional, con la ventaja
::e ser ecológica, saludable y superaislante, ade-
~ás de apoyar la economía local dando trabajo
:: mu cha gente.
¿Se puede hacer una edificación
'"e mpara/?
Si quieres construir un pequeño edificio tem-
_oral que dure un par de años, no hay necesidad
r::~ ha cer cimientos complicados. Puedes cons-
-" . .:r directamente sobre la tierra colocando un
: 'asti co, o palets. Incluso podrías prescindir del
:::oco, si el fuego no es una amenaza. Una casa
;s ser ía de construcción rápida y barata, pero
, _ .~co duradera. Se podría usar cómo almacén o
-::ra ganado ¡Quizás se vayan comiendo las pa-
::ces poco a poco!, pero ¿que más da si es una
::s:ructura provisional? La paja se iría degradan-
J ooc o a poco, pero pasaría mucho tiempo an-
-::s de que se desmorone. Conocemos un ejemplo
..,..:: acabado al que, además de caerle el revoco,
:: "a entrado agua por el tejado. Aún así, tras 7
~"os, si gue en uso y estable. Aunque su aspecto
"'S am entable.
!Oué más se puede construir con paja?
oarte de edificios (casas, estudios, oficinas,
:: ere s, espacios comunales ... ), se pueden hacer
;"era s acústicas, muros exteriores, muebles y
A:rJo más.
CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA AUTDCDNSTRUCTORES
¿Qué pasa si empiezan a moverse las
paredes?
Una de las cosas que más nos gusta de la
paja , es que "perdona" los errores. Los problemas que
pueden desarrollarse no ocurren "de la noche a la ma-
ñana." Si estás un poco atento, tendrás tiempo para
rectificar el error antes de que sea un peligro.
Si ves que el muro no está lo suficientemente fuer-
te, en una casa con muro de carga de paja (porque has
usado balas de mala calidad o no has hecho un trabajo
a conciencia), siempre estarás a tiempo para reforzarlo
con un poste o pilar colocado en el sitio necesario, no
se te va a desplomar repentinamente, se moverá muy
poco a poco. Casi siempre, en el caso de muros que se
tuercen, los problemas se desarrollan durante la obra y
en el período de compresión (1-2 meses). no después.
Hay unos cuantos casos de muros ladeados en casas
de paja pero, según sus dueños, una vez colocado el
tejado y revocados, han dejado de moverse. No obs-
tante aconsejamos evitar el desplome.
¿Qué pasa si se mojan las balas?
Hay varias causas por las que se pueden mojar o
pudrir los fardos. Podría filtrarse agua (cimientos, go-
teras, etc.) o podrían estar húmedas antes de usarlas
en obra.
Habrá que evaluar el daño según el estado de la
bala y averiguar también la procedencia del problema
para resolverlo. Si las balas se han mojado antes de
construir, úsalas para hacer compost. Si se han moja-
do únicamente los lados exteriores, normalmente no
hay problema; el aire y viento las secarán cuando pare
de llover. Conocemos algunas casas en que los muros
exteriores han estado sin revocar durante más de un
año, y no se han podrido ni estropeado. La lluvia puede
ser un problema únicamente si vives en un clima muy
húmedo, si viene acompañada de vientos muy fuer-
tes, que hagan penetrar el agua profundamente en la
bala. En estos casos se podría proteger el muro con una
lámina impermeable y transpirable o un plástico bien
ventilado, hasta que se pueda revocar. En gene-
ral, se puede dejar un muro de paja mucho
CAPÍTU LO 2. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
t iempo sin revocar, mientras estén bien he-
chos los cimientos y el tejado.
Si descubres una bala podrida en medio del
muro, tendrás que sacarla y rellenar el hueco, por
ejemplo con una ventana, paja seca, una horna-
cina o una caja de madera. Sé creativo. Mientras
la parte dañada no sea muy grande, una vez re-
vocado y comprimido, el muro será sufic iente-
mente fuerte para soportar un agujero. Pero si
t ienes dudas, puedes hacer un apoyo temporal
con ayuda de un dintel, unos puntales, etc.
Según algunas experiencias de autoconstruc-
tores que han utilizado balas de paja en mal es-
tado, se ha comprobado que tanto la cal como la
arcilla tienen capacidad para secar una bala mo-
j ada . Por lo tanto, si accidentalmente se te mo-
jan los muros, tendrás el suficiente margen de
tiempo para ir controlando su estado, sin tenerte
que preocupar de que se desmoronen, y pudien-
do solucionar el problema sustituyendo las balas
malas, o bien habiendo confirmado que la bala
se haya secado y el proceso de descomposición
se haya paralizado sin afectar al muro.
Aún así, nosotras aconsejamos usar siem-
pre balas secas y sustituir las dañadas.
Casita "experimental" hecha con balas podridas.
El revoco de barro "sec;ó" las balas después de 4 meses de
tiempo cálido y seco. Avila.
¿Es posible abrir una ventana o puerta
nueva en un muro de carga ya hecho?
Sí, aunque es mejor esperar a que se com-
prima la pared . Si el muro está bien hecho, el
zuncho debería soportar el peso del tejado lo su-
ficiente para quitar unas cuantas balas. Sólo hay
que sacar la paja necesaria . Una motosierra o un
cuchillo de paj a es muy útil, pero cu idado con
los hilos. Si se te rompe un hi lo en una pared ya
acabada y comprimida no pasará nada, mientras
no sea una bala que haga esquina, evita que se
te enganche el hilo en la motosierra, puede ser
peligroso . Una vez hecho el hueco, puedes inser-
tar un premarco de madera y luego el marco de
la ventana.
De todas maneras, es más sencillo si puedes
prever la necesidad. Por ejemplo, si haces una
casa pequeña, pero piensas que algún día querrás
ampliarla, puedes colocar un marco de puerta en
el muro a la hora de levantar la casa, y rel lenarlo
provisionalmente con fardos. Otra opción es hacer
todas las ventanas con marcos de puerta . Cuando
llegue el momento de ampliar la casa sólo tendrás
que quitar las balas de relleno. Hay constructores
que eligen construir primero los muros y una vez
revocados cogen la motosierra y hacen los huecos
de ventanas. ¿Sorprendente, no? Pero cierto.
Pero, ¿qué pasa si se es alérgico a la
paja? ¿Y los asmáticos?
La paja seca y dorada, que huele bien, pro-
duce pocas alergias. Según expertos, el proble-
ma surge cuando se trata de paja en estado de
descomposición, ya que suele ser el moho y las
esporas las que producen estas reacciones alér-
gicas. Una vez revocada la paja, ya no presenta
un prob lema para los asmáticos.
Lo que sí puede ser algo problemático es el
polvo que se produce durante la obra . Es posible
que alguien que sea asmático o alérgico tenga
que llevar una máscara para protegerse durante
la fase de levantar los muros.

~s del Bot, hotel rural. Valderrobres, Teruel. Arquitecta Valentina Maini.
¿Es posible legalizar, asegurar e hipotecar
a construcción con balas de paja?
s·. Para saber más ver Capítulo 24, Aspectos
~;;; , es.
_.=s cierto que al no existir normativa sobre
a bala de paja, se puede construir con ella
~" cualquier sitio, sin considerarse una
nstrucción?
:, principio no, simplemente hay regiones
CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES
-normalmente aquellas muy despobladas y en
las que la especulación urbanística es inexisten-
te- que no suelen ser tan estrictos. Una cons-
trucción de paja necesita seguir los mismos
trámites legales que cualquier otra edificación.
Legalmente, tiene que cumplir con todas las nor-
mativas locales y nacionales, (ver página 213).
¿Dónde consigo las balas de paja?
Lee el Capítulo IV "La Bala de Paja" para más
información.
 En la arquitectura popular la paja forma parte del
grupo de materiales de construcción más antiguos
:::onocidos. Combinada con la tierra se ha utilizado
::Jrante miles de años y aún hoy en día, están en
... so en muchos paises. Observando la arquitectu-
·a popular en nuestro territorio, hemos podido ver
~ _,m erosas construcciones que han utilizado este
.~ate ri a 1 hasta hace bien poco.
Quizás el lugar más evidente de su uso tradicional es
::~ 1as cubiertas vegetales, aunque también se ha incor-
~rado durante miles de años en las construcciones de
~ e•ra cruda (adobes, etc.).
La paja no es un material nuevo que se usa en
:JrJstrucción, lo único que ha variado es el método
:embalaje, formando un gran "ladrillo", que posi-
-a nuevos usos .
llegaran los materiales necesarios para hacer las
viviendas definitivas.
La primera casa (documentada) hecha con balas
de paja fue construida en las llanuras de Nebraska en
1896/97; era una escuela de una habitación, pero duró
poco porque fue devorada por las vacas. Las primeras
casas fueron construidas con la paja como muro de
carga (estilo "Nebraska", "Portante" o "Autoportante").
principalmente porque no había ni piedra ni madera con
que construir. Los colonos se dieron cuenta de que era
un material muy aislante, fácil de trabajar y, sobre todo,
barato. Así que entre 1915-1940 fueron construidas
bastantes casas (hay unos 70 casos documentados).
A partir de 1940, ya sea por la 2° Guerra Mundial
o por la presión del sector de la construcción indus-
trializada, este sistema constructivo cayó en desuso.

.-. fi nales del siglo XIX

c..as casas de balas de paja son relativamente nue-
~s oor el simple hecho de que la máquina embalado-
: o es. La embaladora manual fue inventada en los
::_Ju. en el1850, la de caballos en 1875 y finalmente
·::e vapor en 1884. Las primeras casas de paja fue-
:~ con struidas por granjeros de las Grandes Plani-
5 de Nebraska, que necesitaban un techo que los
.... ::>arara, de construcción rápida y económica; no
:::; a ni madera ni piedra con que construir. La idea
- cial, era construir casas "temporales" hasta que Cádiz. Choza de juncos.

Casa Simontan.
Casa Burke. Nebraska 7903 (foto tomada en 7994).
Martin-Monthart -House, Arthur. Nebraska, 7925.
Mansión Burritt. Alabama 1938.
La mayoría de estas casas fueron abandonadas, pero
aún quedan unas docenas de estos edificios que están
en buen estado y que se siguen utilizando.
El "renacimiento'~ ..
... de la construcción con balas de paja empezó en
1973, con un artículo sobre el tema escrito por Ro-
ger Welsch en el libro "Cobijo': Fue la inspiración para
una nueva generación de casas de balas de paja. En
los siguientes años muchas personas en los EE.UU.
comenzaron a re-experimentar con este material. En
1987, Steve y Nena MacDona Id construyeron un her-
moso hogar, que muy pronto llamó la atención de
Matts Myhrman y Judy Knox. Matts y Judy se inspi-
raron para crear "Out on a Bale", una asociación edu-
cativa y de investigación sobre construcción con balas
de paja. También fundaron "The Last Straw", la revista
norteamericana dedicada a la construcción con paja.
Mientras tanto, Steve MacDonald continuó ayudando
y enseñando a otros a construir con este material En
1991 publicó, con la ayuda de su hijo, la primera "intro-
ducción" a la construcción con balas de paja.
Se cree que este sistema constructivo pasó des-
de Canadá a Francia, para luego expandirse a Ingla-
terra . En Europa, la casa más antigua conocida está
situada en Montargis, Francia. Tiene una superficie
construida de unos 100 m2, con el sistema de pos-
tes y vigas, y data del 1921. Se trata de un prototipo
de construcción de bajo coste con el objetivo de re-
construir/repoblar las zonas rurales tras la Primera
Guerra Mundial. Hoy en día es la tercera generación
que habita esta construcción, y sigue en un óptimo
estado de conservación.
Para facilitar e incrementar el intercambio y difu-
sión de este sistema constructivo, en 1993 se celebró
el primer encuentro de constructores con paja a nivel
mundial. En 1998 hubo el primer encuentro de la Red
Europea de Construcción con Balas de Paja, en Breta-
ña (Francia). Actualmente la construcción con balas de
paja es aceptada en muchos de los países de la UE y el
 CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A urocoNSTRUCTORES

r .;mero de construcciones legales va en aumento año

--as año.
En Austria, Dinamarca y Gran Bretaña, entre otros
Ja'Ses, se han construido edificios públicos (polidepor-
- 10s, escuelas, etc.) con balas de paja. ¡Se construyen
~as de 1000 nuevas estructuras de paja al año en todo
:- 'llundo!
Se puede decir que actualmente la construcción
-~.., balas de paja está presente en casi todos los conti-
~::,.~es: Sudamérica, Asia, África, Europa, Norteamérica,
- s;:ralia, etc. Pilrgrim Holiness Church 1928.

a Red Hispano-Parlante
Con ayuda de los propietarios que facilitan los datos,
está creando un censo sobre las construcciones de
~ ::s de paja construidas en territorio español. La que
--:a ahora se considera más antigua data del 1992;
- "ortunadamente, hoy en día ya ha desaparecido
, cu1pa de un incendio provocado en 1999.
=. . e un cobertizo agrícola al estilo Nebraska reves-
: con un revoco de barro. Los propietarios lo cons-
;:ron sin ningún tipo de conocimiento previo. No
_...:;'lte es posible que hubiera alguna anterior. La
-ación GEA inició la divulgación de la construcción
--;a a través de su boletín a principios de los 90.
_a con strucción con balas de paja ha empezado a
-: c;erta relevancia a partir de los 90, experimentan-
~,. mayor auge y difusión informativa a partir del

:_,. 2005 nació en Barcelona la Red de Construc-

- con Paja, la primera asociación hispano-
::";:e cel ebrándose en mayo de 2006 el Primer
.Je"i:ro de Autoconstructores con Balas de
_ e" Pontevedra, Galicia. Actualmente la Red
-rana fun damentalmente a través de Internet
::>agin a web www.casasdepaja .org, si bien,
:: ::>resencia en algunas ferias alternativas a
:: :Je'l insu lar. En 2007 la Red cuenta con casi
embros en 8 países de habla hispana. En
;;".a 2007 también nació la revista Brizna , de-
Maison Feuillette. Montargis, Francia. 1921 .
dicada exclusivamente a la construcción con balas
de paja.
Aunque la mayoría de construcciones son auto-
construidas por personas sin formación profesiona l,
se ha podido observar un mayor incremento de vi -
viendas legalizadas y un aumento de profesionales

Encuentro de lo Red de Construcción con Pajo. Junio
2009."
Pobe Ión de Iniciativos Ciudadanos. Expo Zaragoza
2008.
especializados en este sistema constructivo. Actual-
mente sabemos que el número de construcciones
puede superar ya el centenar, teniendo constancia
de que hay construcciones totalmente legalizadas
como viviendas unifamiliares en Alicante, Barce-
lona, Girona, Terue l, Vizcaya y Navarra. A la hora
de publicar este libro hay proyectos pendientes de
aprobación en muchas más provincias ... También
hay varios constructores experimentados que im-
parten talleres especializados, y que están dispo-
nibles para diseñar, asesorar y/o ayudar a construir
con paja.
En el verano de 2008 se inauguró el "Pabe-
llón de Iniciativas Ciudadanas" para la Exposición
Mundial de Zaragoza 2008. El diseño es de l ar-
quitecto Ricardo Higueras y el sistema de clima-
tización natural fue ideado por el arquitecto lña ki
Urkía, aunque hay una larga lista de colaboradores
en el proyecto. El pabellón midió 35,70 metros de
diámetro en su base y 28 metros de alto (incluyen-
do los lucernarios). cubriendo más de mil metros
cuadrados en total. Será el edificio "redondo" más
grande de paja (paja, madera, bambú y barro) que
se haya hecho en todo el mundo. Es un ejemplo de
construcción sostenible memorable y hermoso.
Poco a poco la gente se está dando cuenta de
que vale la pena invertir tiempo y dinero en hacer
edificaciones de paja de alta calidad, en lugar de
contemp larlo simplemente cómo una alternativa
rápida y barata.
La paja Una bala comprimida
tiene un peso superior
orm almente, lo que se entiende por paja es la es- a los 15 kg.
- Jctura vegetal situada entre la raíz y la espiga, o sea,
: :a11o del cereal. Su estructura tubular es la que le da
: asticidad, y el aire contenido en el tallo su capacidad
m'"'lo aislamiento térmico. La paja está compuesta por
:~ . Jiosa, lignina y sílice (componentes que sólo son
: geribles por pocos organismos vivos, no siendo los
cdores uno de ellos). Si miras detenidamente la paja,
;:•ás que tiene una capa de cera que la protege y que
: otorga una leve propiedad hidrófuga. Debido a su Altura 35-41 cm.
Largo: 85- 775 cm.
:::o contenido en silicatos, la paja se descompone con
Ancho: 40-50 cm.
::":itud. Esta es una de las causas por las que algunos
-=~·i cultores la integran en la tierra para airearla.
produce en grandes cantidades, no porque sea mejor.
Según algunos expertos, se puede considerar que El centeno es más resistente, pero si no ha llovido sufi-
"e, cereales más resistentes que otros: cientemente el tallo puede ser demasiado corto. Según
. Arroz fuentes internacionales, la paja de arroz tiene la ventaja
2. Trigo (siembra de invierno) de ser más resistente al agua y a la putrefacción por su
3. Espelta alto contenido en silicatos.
. Centeno
5. Cebada común (siembra de invierno)
6. Tri go (siembra verano) Las embaladoras
7.Avena
Cuando la cosechadora recoge las espigas de los
8. Cebada común (siembra de verano)
cereales, deja atrás grandes cantidades de paja cortada
9. Etc.
formando hileras sobre el campo. Hoy en día las cose-
._Qué paja elegir? Es más importante la calidad de la chadoras son bastante eficientes y recogen la mayoría
__e que el tipo de paja (para más detalles ver sección de espigas, aspecto de suma importancia, ya que es el
~c:ores a considerar" en este Capítulo). El trigo es el alimento que atrae a los animales, más que la paja en sí.
~ de paja que más se usa, mayormente porque se Detrás de la cosechadora pasa la embaladora, cuyo ob-
 3. lA HISTORIA
Distintos modelos de embaladoros. Arriba: embaladoro con-
vencional. Abajo: embaladoro paro balas jumbo.
jetivo es recoger y comprimir la paja suelta para formar
bloques rectangulares ... semejantes a grandes ladrillos
de construcción.
Actualmente existen tres tipos principales de empa-
cadoras, la convencional, la rotoempacadora y la ma-
croempacadora.
La embaladora convencional que se acopla al tractor,
dispone de un sistema de recogida que está constituido
por un cilindro recogedor, con una serie de "dedos" me-
tálicos flexibles que recogen la paja para hacerlos pasar
por los órganos de alimentación y finalmente al canal
de compresión. La compactación de la paja se realiza
mediante un pistón y esta compresión se regula me-
diante unas deslizaderas que pueden apretarse más o
menos. Cuanto más aproximamos unas placas situadas
en la parte superior o inferior del canal, más densas se-
rán nuestras balas de paja. Cuando la paja recogida ha
adoptado la forma de una paca, se procede a su atado
mediante los atadores, agujas, órganos de accionamien-
to y transmisión. Podemos regular el sistema de atado
para disponer de balas de longitudes comprendidas en-
tre 50 y 130 cm. Para que nos salgan unas balas de paja
perfectas, hay que regular la carrera en los órganos de
alimentación, de lo contrario quedará mayor cantidad
de paja en un lado que en otro, originando balas curvas
y deformadas.
La bala de paja pequeña suele estar atada con dos
cintas de polipropileno (plástico) o bien con alambres.
En ocasiones se atan con cuerda de sisal, que tienen la
virtud de ser orgánicas, pero son caras, más difíciles de
conseguir y lamentablemente se destensan. Las atadas
con alambre suelen estar muy comprimidas, pero mu-
chas personas prefieren no incorporar este material en
sus casas. Es preferible conseguir balas atadas con cuer-
da de polipropileno. Los nudos siempre están situados
paralelamente a la misma altura y en la misma cara. Si
deshacéis una bala de paja, os recomendamos cortar
junto a los nudos, de esta manera podréis reaprovechar
la cuerda, ya que el nudo os quedará en el extremo.
La bala convencional, o pequeña, tiene unas di-
mensiones de aprox. 45 (ancho) x 36 (alto) x 100 cm

(l argo variable de 80- 120 cm) y un peso entre 15 y
30 kg. Son estas balas las que solemos utilizar para
hacer nuestras viviendas. También hay "balas jumbo"
rectangulares de una anchura de 80-120 cm, altura
de 45-130 cm y longitud entre 2 y 3 m, con pesos
en tre 200 y 700 kg; estas "balas jumbo" se han utiliza -
do para construir algunos edificios muy grandes (cómo
Jn centro de convenciones en Holanda o una bodega
en California). En Dinamarca, es muy común usar estas
oalas para construir incluso viviendas unifamiliares. Por
últi mo, quedan las balas redondas, aunque normal men-
-e no se usan en la construcción. Sus dimensiones, por
si queréis construir una catedral con grandes columnas,
osci lan entre 0,60 y 1,80 m de diámetro, mientras que la
ongitud está comprendida entre 1,00 y 1,50 m, siendo
a med ida más normal 1,20 m. Los pesos de las pacas
:arían entre 150-250 Kg.
Lo más normal en la autoconstrucción es usar las
:>alas pequeñas porque son menos pesadas y más ma-
"'ejables. Sin embargo, cada vez hay más gente que pre-
=ere usar las "macrobalas" de 5o 6 cuerdas por su alta
::ensidad y volumen. Muchas veces se colocan de canto,
"que así tienen más estabilidad que las balas peque-
"'as. Si utilizas estas balas grandes, hay que moverlas
::on un toro o una grúa.
CALCUlAR lA DENSIDAD
.; oensidad ideal de una bala para uso en un muro de carga de paja
3
::-Je ser mayor a90 Kg/m 3 Es preferible tener balas de 110 Kg/m para
:"oa. Hemos visto balas pequeñas hasta 130 kg/m 3 hechas por emba-
=~oras nuevas.
=:•a calcular su densidad hay que dividir el peso de las balas en Kg por
:s metroscúbicos de la bala(largo xancho xalto en metros).
:¡emplo:
3a a de90 cm x50 cm x35 cm= 0.9 x0.5 x0.35 =0.1575 m3
:::.:leso: 19 Kg
1 i3/0.1 575 = 120.6 Kg/m 3 iUna balamuy buena 1
opuedes conseguir balas lo suficientemente densas, deberías
~m prim i rlas manualmente, o usar una estructura para apoyar
=- peso del tejado en vez de muros de carga de paja.
CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES
Donde conseguir tus balas de paja
Como hemos dicho, hoy en día cada vez es más
difícil ver un campo "sembrado" con balas de paja
pequeñas. Pero eso no significa que ya no existan. Si
quieres comprar balas ya hechas, puedes consultar
a campesinos, granjeros, ganaderos, hípicas, o alma-
cenes de pienso ya que son los que utilizan balas de
paja. Las explotaciones pequeñas y poco mecanizadas
suelen usar estas ba las convencionales, ya que tienen
muchas ventajas, como permitir su manejo y almace-
naje manual, etc. Si no encuentras tus balas a través
del "boca a boca" puedes hacer una búsqueda por In-
ternet. Verás que hay muchos mayoristas de paja que
se anuncian por este med io. Una de las ventajas de
comprar balas a un mayorista es que suelen estar más
comprimidas, porque las venden por kilos, no por uni-
dad. Así que les interesa que estén bien comprimidas.
Hemos comentado ya que lo ideal es encargar-
las directamente al granjero que las produce, lo más
cerca de casa y con menos coste ecológico; el trans-
porte de las balas es lo que encarece, económica y
ecológicamente. Si conoces al agricultor, le puedes
explicar tus necesidades para obtener balas de ópti-
ma calidad. Una buena bala de paja no depende úni-
camente de que la materia prima sea buena, sino de
que su manipulación también lo sea .
"El Partenón" de Paja (construido paro uno feria agrícola
por Amazon Nails, UK).
Consejos para embalar
Es muy importante que el campesino tome las si-
guientes precauciones:
• Regular la altura de la cosechadora para que no
corte los tallos a ras de suelo.
• Puesta a punto de la máquina embaladora. A veces
una máquina mal regulada aprieta una cuerda más
que la otra, o no están bien centradas.
• Velocidad adecuada de recogida de la paja para que
la compactación sea la óptima, además será más
exacta la forma paralepípeda (rectangular).
• La hora de embalar, por la tarde, cuando haya me-
nos humedad.
• El tipo de máquina embaladora puede influir en el
tipo de embalaje y la calidad de compresión. Hay
que asegurar que está regulada para comprimir al
máximo, sin deformar la bala.
• Intentar que las balas tengan una longitud similar.
Factores a considerar
Humedad
• Cuanto más seca la paja mejor, ya que la proba-
bilidad de crecimiento de los hongos que puedan
descomponerla es menor. Si apartas la paja con las
manos y la hueles, es muy fácil reconocer si está
afectada por hongos; es un olor muy particular. Se
recomienda recoger la paja por la tarde, ya que por
la mañana suele tener un contenido más elevado
de humedad. El contenido de humedad deberá ser
inferior al 15% para ser apta para la construcción.
Algunos dicen que es mejor cortar la paja en luna
menguante, así está más seca y resistente.
• Recoger la paja recién cortada. Muchas veces la
paja se queda varios días esparcida en el campo,
estando expuesta a posibles lluvias de verano, etc.
Lo ideal es cortarla y recogerla enseguida.
• Observar la forma y el color de la bala de paja, las
balas que tienen un color "oro y resplandeciente"
son balas frescas y del año.
• La historia de la bala: en el caso de balas compra-
das ya hechas, hay que asegurarse que no se han
mojado y vuelto a secar. Esto afecta a la paja y no
son buenas para construir. Si están dañadas, verás
que la paja parece gris o negra aunque esté seca.
Sin embargo, si han sido almacenadas con cuidado
puede que una bala que ya tenga varios años siga
siendo utilizable. Abre un par de ellas para ver qué
aspecto tienen por dentro.
• Es muy importante almacenarlas de forma adecua-
da para que no se humedezcan.
Densidad
• Se debe disponer de una bala bien comprimida.
Para ser apta para la construcción debe tener una
densidad mínima de 90kg/m 3. Si es más, mucho
mejor. En el caso de la construcción con el sistema
de postes y vigas no es tan necesario que esté tan
comprimida como en el caso del sistema Nebraska.
• Observar la tensión de los cordeles. Si los cordeles
están muy destensados -lo ideal es que sólo pue-
das pasar dos dedos por debajo- es señal de que
las balas no están muy comprimidas. Con un palito
puedes hacer una especie de torniquete y tensarla
de nuevo.
• Truco: Si puedes agarrarla por una sola cuerda, y no
se deforma cuando la levantas, reúne las condicio-
nes necesarias, pero si empieza a curvarse significa
que no es suficientemente densa.
• Existe también una nueva gama de balas de "alta-
compresión" disponibles en algunos mayoristas de
paja. Son más densas y regulares; la desventaja de
usarlas es que el precio suele ser más alto y a veces
hay que traerlas de lejos en vez de aprovechar los
recursos locales. La embaladora que las fabrica , es
diferente que las tradicionales en que se alimenta la
paja desde debajo. Hay una variación de la orienta-
ción de los tallos. En este caso están situados per-
pendicularmente a como lo están usualmente.
Calidad de la paja
• Fibras largas: Evitar balas compuestas de paja muy
trinchada. La paja es menos resistente y mucho
más inflamable. Normalmente las balas tienen un
lado recortado y por el otro lado la paja está dobla-
 ( ASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A UTOCDNSTRUCTORES

da. Si el tallo no es suficientemente largo, la bala se Colocación de la bala de paja

deshace fácilmente en vez de ser sólida y resistente.
La bala plana
Si te es imposible encontrarlas de buena calidad,
Ventajas:
será mejor elegir un diseño con estructura.
• Muros más anchos, ideales para asientos de venta-
• Evitar al máximo el contenido de las espigas del ce-
nas, hacer esculturas, etc.
real, ya que es lo que atrae a los roedores.
• Más estable para muros de carga.
Evitar hierbas que crecen en el campo. Esto se
Desventajas:
puede evitar en gran medida, regulando correc-
• Precisa más espacio/tejado/cimentación.
ta mente la cosechadora para que no corte el ta-
• Precisa más balas.
llo del cereal demasiado bajo, ya que se cortan
también las "malas hierbas" mezclándose con la La bala de canto
paja. Las hierbas son más húmedas, lo que puede Ventajas:
provocar putrefacción. • Son precisas menos balas para los mismos m2 de
muro.
• Se pierde menos espacio en el solar, al ser más estre-
Cómo medir tus balas chos los muros.
A la hora de diseñar tu casa es importante saber )\
::Janto miden tus balas. Aunque hay unas medidas ge- ,w~ '\ !-:'\..._ .
o?~ '. L ··-.._,- -..!')"'<)
~era l es, pueden variar un poco según la máquina que ...roi"'CD , '1 · ·-.. • ~·- · ~
~aya embalado tu paja. Esta diferencia puede ser im-
í\)..t,.p-., ( • •• - '< "f .) (
~ '1
~"'' 111>
' ')
, ....
.
~, ..c. -r.....,.? !! ~.
·.
:JOrtante cuando diseñas el ancho de tu banqueta, la .
('
~
( ]1
_, y .s~
-. ·..._ " ,........ ·" "'1(
S~ ' ~ . __::7 • - t
:: tu ra de tus postes, el tamaño de las ventanas, etc. ~ .~V -~- ~ · .. ' ~S
:._, , ~ v . . _./"'\' 'Í.,
\Aidiendo la longitud de la bala ¡~
-'· • . f ~V~vJ 1

,..?'~
Para conocer la medida media de tus balas, primero ¡-J
....... <&.
1
1•
\
••
. '
~·
()? '¡-

-ay que "cuadrar" los lados de 10 balas (técnica des- ~ ) -pof'

_, •a más adelante en este Capítulo). Después, hay que -,~!""' r-1'
:: r¡earla s una detrás de otra. Se mide el total de la Ion- La bala de canta es cuando se apoya
el lado estrecho (35 cm) y las cuerdas quedan a los lados.
~ :ud y luego se divide por diez. Redondeando, sacarás
:; media.
lfidiendo el alto y ancho de la bala
Coloca la bala sobre una superficie plana. A con-
- ~uación, coge un tablero de madera recta y apóyala
:~c· ma de la bala con un poco de presión, de forma que
--oresalga la punta de la madera. Mide desde la parte
~:e ri or del tablero hasta el suelo. Esta es tu medida.

esumen de buenas balas Superficie plana

-:"lbalar correctamente -densidad alta (pavimento, etc.)

-:: .macenar correctamente -paja larga y limpia Medir la bala con la ayuda de un tablero de madera y una
-"Jmedad baja -buen color y olor superficie plana. En esta imagen la bala está colocada plana
(con las cuerdas hacia arriba}.
 LO 3. lA HISTORIA

Aguja que fija la • Curiosamente, no pierden capacidad aislante por

~ bala al apoyo
estar puestas de canto; esto se debe a la orienta-
Ba la que queremos
ción de la fibra (perpendicular al flujo de calor).
la bala puesta de canto aísla mejor que puesta
plana. Dada la diferencia de anchura el aisla-
Ba la de apoyo miento total es similar (fuente de información
ensayos de la FASBA, Alemania).
Desventajas:
• Colocación aconsejada sólo en sistemas híbridos
o de rel leno (postes y vigas).
• Más difícil revocar, por tener una superficie me-
nos rugosa.

Cómo almacenar las balas de paja

Recuerda que una regla de oro es mantener la paja
siempre seca, no sólo cuando se construye con ella,
también cuando está almacenada tiene que estar bien
protegida y ventilada.
• Aparta las balas del suelo (unos palets puestos enci-
ma de un plástico pueden cumplir esa función).
• No amontones las balas una encima de otra en co-
Almacenaje de las balas de paja. lumnas; procura que estén trabadas entre ellas for-
mando un conjunto compacto.
• Dale una forma piramida l, de esta manera si llueve,
el agua podrá deslizarse sin formar charcos en la
lona de plástico que las proteje.
• Prevé escalones, de esta manera será mucho más
cómodo deshacer la pirámide.

¡Por favor, utiliza plásticos buenos ynuevos para proteger las

balas!

1/¡ balas Cómo dividir las balas de paja

Durante la construcción de los muros, hay oca-
siones en que se precisa una bala más corta. Para ello
sólo necesitamos una aguja especial y cuerda de balas.
Puedes hacer la aguja tú mismo con una barra de hie-
rro corrugada de la construcción. Tiene que tener por
lo menos 60 cm de largo, para que atraviese todo el
División de las balas de paja. grueso de la bala. Suelda perpendicularmente un tro-
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

zo corto de barra, que te servirá de maneta, o dobla

el hierro para formar una agarradera. Si se quiere, se
ouede fabricar una aguja en forma de "U" de 15-20
centímetros de ancho. Así podrás pasar los dos hilos a
a vez. En la punta le puedes hacer uno o dos agujeros
oor los que hilarás el cordel, o haces unos cortes con
Jna radial para sujetarlos.
Si compras hilo para atar otra vez las balas, es inte-
·esante elegir otro color distinto que el original. Tam-
:>ién hay que asegurarse de que la cuerda tenga una
carga de rotura superior a 900 Kg, para que no se rom-
:>a cuando aprietas.

Mide la longitud que debe tener tu nueva ba la de

paja. Coloca un hilo en la aguja. No cortes los corde-
Soldados Doblados
les existentes hasta el final del proceso.
~

~T
'\\ (( 1

ll
2 Pincha la bala a la altura de uno de los cordeles,
rodea la bala con el nuevo hilo y átalo de manera
provisional para que no se escape o enrede.
~
/Cr~> 60 cm --;:;
::2

1
3 Coloca otro hilo en la aguja. .J

..!. Saca la aguja de la bala. Rodea la bala y ata el hilo a

la otra mitad de la bala. Repite pasos 1-3 a la altura - ::S
~

"'
¡J Ta ladro
en hierroo
1\
/
Corte con
radial
del otro cordel original. "' 0 ¡ plano redondo

~
VI

...."'
1:
- Haz unos nudos muy fuertes en todos los hilos nue- ::S
c... Posibilidad A Posibilidad B
hieno ploco hiwo <edoodo
vos, para que las balas sigan bien comprimidas. 1-2 cm ancho 1 0 > 10 mm
¡Ya puedes cortar los cordeles viejos!

ONSEJO
- eces se cruzan las cuerdas nuevas en medio de la bala y no
-.:~es separar las dos mitades.Si esto ocurre, tendrás que repetir
:. :•oceso y amarrarlas.
:S "e;or cuadrar los extremos de la balaantes de dividirla, porque
:-are sepierden unos centímetros con este proceso. Si lo haces
:s:"és no lograrás el tamaño deseado.

ani pular y moldear la bala

Siem pre se debería levantar la bala entre dos ... y una barriga
::·sonas. Si la llevas sola tienes que hacerlo co-
~"ool a por las cuerdas, lo que puede deformar la
"Cuadrando los lados':.. bala. Si lo hacéis entre dos, la podéis mover sin alterar
¡hay que tener ganas!
su forma. En el caso de que tengas que mover la bala tú
sola, es preferible cogerla abrazándola, o sobre el hom-
bro, que agarrarla por los hilos.

Cuadrando los lados

Antes de utilizar la bala para nuestro muro, tene-
mos que hacer una inspección visual de su estado. Si
están deformadas (a veces parecen plátanos), con tan
solo girarla y saltar encima, tendremos de nuevo una
preciosa bala de paja rectangular.
También es buena idea cuadrar los lados. Es un poco
difícil explicar este proceso en palabras. Los dos corde-
les que atan la paja provocan dos "orejas" y una "barri-
ga·: Nos interesa que todo esté bien plano, para que se
adapte lo mejor posible a la siguiente bala, sin huecos,
sin posibles puentes térmicos o refugios para animales.
¿Pero, cómo alisarlas? Cuando cosáis una bala, veréis
que por donde se separan son totalmente lisas, pero
este sistema es demasiado laborioso. Hay otro muy sen-
cillo, en que coges con ambas manos la paja situada en
el centro de la "barriga" y de la "oreja" y la subes hacia la
esquina. Haz esto con cada esquina y verás que rectos
dejas los costados. También puedes frotar la barriga vi-
gorosamente para quitar paja que sobra.
Las ba las una vez cu adradas, reducen un poco su longitud

Balas curvas
En el caso de que los muros de tu casa tengan
curvas tendrás que adaptar las balas. No son un ma-
terial de construcción rígido como el metal, el hor-
migón o el ladrillo; es posible moldearlas. O sea que
es ideal para construir formas orgánicas. Para ello
pones, por ejemplo, dos trozos de madera en el sue-
lo, uno en cada extremo de la bala. Luego colocas la
bala encima y seguidamente te sientas encima. Otro
sistema es apoyarla, con un extremo en el suelo y el
otro sobre otra bala u objeto que provoque un des-
nivel; a continuación hundes con tu rodilla la parte
central poco a poco. Si la curva es muy exagerada
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

es posible que tengas que atar los hilos entre ellos

para que el que está en el interior de la curva no se
desprenda.

Cortar balas en ángulo

Se pueden redondear tanto las esquinas, como
as zonas alrededor de ventanas y puertas, dando
Jn aspecto más orgánico a la casa.

Con una sierra, una radial, motosierra, tijeras o

~u a l quier
otra herramienta apropiada, puedes recor-
:ar las balas. ¡Si utilizas maquinaria, cuidado con las
11ispas! Si las cuerdas tienden a desplazarse, para Bala con un hilo más corto para abrir el ángulo de la puerta.
:::Je no lo hagan cóselas, así evitarás que se suelten y
-.,deshaga. Con un poco de práctica verás que no es
:an difícil como parece.
También se puede cambiar el sitio en que se
::'lcu entra uno de los dos hilos para crear ángulos
~otr as formas varias. Es fácil cambiar la forma de
~"a bala .

3alas de baja calidad

Si vas a usar muros de carga de paja es muy
~por tante que las balas sean de buena calidad.
S: son flojas deberías usar una estructura para so-
c::>rtar el peso del tejado o recomprimir cada bala
,..anu almente para que sea más fuerte. Puedes
=::::>r"car una prensa manual suficientemente alta
.- :;•a colocar la bala de pie dentro/debajo. Antes
.... ::-col ocarla deja dos cuerdas nuevas al fondo, sa-
;:'1do por arriba y abajo. Ahora sitúala con una
-:: .anca de madera, amarra las cuerdas nuevas y
·:a las viejas. ¡Ya está!
Com o alternativa puedes construir un cajón a
::c ida , coloca una madera arriba (fija) y otra de-
::;o de la bala (móvil). Debajo de la madera inferior se
_:xa un gato de coche y cuando accionas la palanca
Embaladoro desarrollada por el FEB (Instituto de investiga -
::·a que se comprima la paja. Se le puede poner un ción de estructuras experimentales) Universidad
:e oara que todas salgan del mismo tamaño. de Kassel, Alemania.
CAPÍTULO 3. lA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON PAJA

CÓMO HACER UNA BALA TRIANGULAR

Molde para marcar la bala siempre Cortar la bala tras haber reemplazado Ajustar el corte.
con el mismo ángulo. las cuerdas.

La bala está preparada. Colocar lo bala.

Hay una manera de hacer balas especiales para rellenar los
huecos triangulares que se forman entre el muro y la pendien-
tede lacubierta. Aunque te parezca difícil al principio, mejora-
rás la técnica a med ida que repitas el proceso. Es usual que las
primeras balas se deshagan, pero hay que ser perseverante.
Instrucciones:
1. Construir un molde de madera con lapendiente exacta.
2. Marcar la línea de corte con un espray si vas acortar con motosierra.
Si lo haces amano, puedes dejar el molde y usarlo como guía.
3. Reemplazar las cuerdas de tal manera que no se corten cuando
pases la motosierra. Sujeta la bala mientras retiras con delicadeza las
viejas cuerdas para que no se deshaga.
Unas recomendaciones
• Construye algo pequeño. ¿Cuánto espacio ne-
cesitas realmente? Con una casa más pequeña, se
reduce el consumo de materiales, energía y ocu-
pación de tierra. Además, es más fácil planificar la
obra, acabarla antes, gastar menos dinero y tiene
la ventaja de que es mucho más fácil de mante-
nerla limpia. De esta forma, si decides luego ha-
cer una obra más grande sentirás mayor confianza
en el material y en tus habilidades. Si precisas más
espacio puedes ir ampliando tu hogar con anexos
en cualquier momento. Por eso recomendamos que
coloques premarcos de puertas que puedes tener
tapiadas, hasta que real ices alguna ampliación.
Autoconstrucción. ¿Quién te hará una casa con
mayor cariño y cuidado que tú mismo? Nadie. Tú
decidirás el diseño. Tú escogerás el mejor material.
Si no tienes prisas, has estudiado y utilizas tu senti-
do común, no harás chapuzas. Eres capaz de apren-
der lo que te hace falta saber.
Construir algo sencillo. Incluso casas rectangula-
res o cuadradas pueden ser sumamente bellas si es-
án hechas con paja, ya que puedes redondear con
facilidad las esquinas. Busca una geometría sencilla,
que te guste y luego puedes adornarla con pinturas
naturales o esculturas recortadas en la paja, etc.
No te endeudes. Construye cuando dispongas de
dinero. Con poco dinero y mucho tiempo puedes
crear tu propio hogar.
• Prepárate mentalmente y emocionalmente. Si
es tu primera obra, al principio será muy estresante.
No permitas que la obra afecte tus relaciones per-
sonales (especialmente con tu pareja).
• Utiliza materiales locales. Además, de que tu casa
quedará más integrada en el entorno, ahorrarás
en combustible, lo que vuelve a beneficiar, tanto
al bolsillo como a nuestro entorno. Si puedes, usa
siempre materiales naturales, que no hayan preci-
sado mucha energía para ser producidos o que no
sean responsables de la degradación del entorno,
(ej. extracción masiva de piedras de ríos y canteras).
Usa piedra de demoliciones o materiales renovables
(como madera), etc. Que tú casa, una vez que ya no
tenga uso, no deje rastro de residuos no-degrada-
bies en el entorno. En todo caso, si usas materiales
no naturales, que sean, en lo posible, materiales
reutilizados o reciclados.
• Sostenible energéticamente. Busca estrateg ias
de captación de energía pasiva/activa y aislamiento
para tu vivienda, evitando posibles pérdidas (dise-
ño bioclimático). ¡Ahorra energía, tanto en verano
como en invierno!
Algunas sugerencias (para más información sobre es-
tas técnicas y cómo usarlas, navega por Internet o
consulta algún libro especializado):
- Captación solar pasiva (ej.: orientación sur, venta -
nales, muro trombe, invernaderos, etc.).
- Instalaciones sostenibles (ej.: muros o suelos ra -
CAPÍTULO 5. RECO MENDACION ES, CONSEJOS Y REGlAS BÁSICAS
diantes, calentadores de agua solares, letrina de
compostaje, sistemas de depuración de agua, etc.).
-Techos verdes.
- Etc.
• No te hagas una Casa, ¡Hazte un Hogar!
• ¡Diviértete!
Proteger la casa del agua y del clima
Hay cuatro tipos de afectaciones derivadas del agua
que hay que tener en cuenta durante el diseño, a la
hora de diseñar la casa:
1. Agua por salpique: Normalmente se recomienda
que los sobrecimientos tengan, como mínimo, 40 cm
por encima del nivel del suelo. En zonas lluviosas, se
recomienda más altura.
2. Lluvia/granizo/viento: Hay que hacer un revoco
bien hecho (impermeable y transpirable) y la cubierta
debe tener buenos aleros.
Un muro de paja ha de soportar todo tipo de agresiOnes.
3. Capilaridad: Cuando dejamos un terrón de azúcar
sobre una superficie húmeda, el líquido sube por ca-
pilaridad siendo absorbido por el terrón. Algo similar
pasa con los muros en los que la humedad del terreno
sube por capilaridad, degradando el muro y fomentan-
do el crecimiento insano de hongos. Por tanto, es muy
importante recordar la colocación de barreras imper-
meables, ya que corregir estos errores, suele ser muy
costoso y nunca resuelven perfectamente el problema.
4. Accidental: Hay que elevar la paja unos centíme-
tros por encima del nivel del suelo (interior) por si acaso
hubiera una rotura de tuberías de agua y se inundara
la casa.
Reglas básicas
1. "Un buen sombrero y unas buenas botas"
Hace referencia a que cualquier casa de paja precisa un
buen sobrecimiento para evitar cualquier contacto con
la humedad contenida en la tierra y que pueda subir
 CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES

::xx capilaridad, la lluvia directa o la que rebota en el

sJelo y luego salpica las paredes, son muy perjudiciales.
::lar eso: construid un buen sobrecimiento. Muchas pu-
.., icaciones recomiendan, al menos, 0,40 m. El voladizo
:e la cubierta debería tener, como mínimo, 0,50 m.

2. Mantén la paja seca

.o podemos repetir suficientemente la importancia de
~an tener la paja seca. Cuando se coloca la bala de paja,
::0ntrolar que no supere el 15% de humedad. Cuando
; guardes, utiliza plásticos nuevos y suficientemente
;·andes. Y deja espacio para que se ventile. La conden-
sación y la lluvia son tus mayores enemigos. / M/?L!

3. Adapta tu diseño a las balas de paja

: e iges un sistema de postes y vigas, diseña de tal for-
~a que la estructura permita la correcta colocación de
;s oalas. Recuerda que son muy moldeables, pero nun-
~ quedarán perfectas. Si la construcción es pequeña,
::s mejor diseñar los muros en función de un número
: :: oalas enteras para no hacer muchos cortes.
4. Utiliza siempre fardos mayores de 1/4 de bala
Lo ideal es que el muro siempre esté formado por
un número entero de balas. En ocasiones quedan
huecos reducidos en que se pueden colocar libritos
sueltos. No es una técnica demasiado recomenda-
ble, pero usual. Si tienes paciencia, recomendamos

¡i,..\erio<
'¡n-\e.r\o('
/

/ /

· ,fo ladizo demasiado pequeño. No 2. Volad izo más largo. Muros 3. Porche que protege totalmente el muro. Ideal
:J'oteg e los muros de paja. mucho más protegidos. para sentarse en la sombra en veranol (aunque
entra menos sol en invierno).

:;genes inspiradas en el libro "Straw Bale Building" por Chris Magwood y Peter Mock.
CAPÍTULO 5. RECOM ENDACIONES CON SEJOS Y REGLAS BÁSICAS

elegir las balas adecuadas, para que el hueco se re-

duzca al máximo.
No utilices fardos más pequeños de 1/4 de bala; cuando
tienen menos de 30 cm al atarlos suelen deformarse.
5. Procura que las puertas y ventanas sean tama-
ños múltiples de bala
(Ej. Una ventana puede medir una bala de ancho y tres
de alto; así tienes que ajustar menos balas).

6. Utiliza un alero suficientemente grande

Recuerda que tendrás que restarle unos centíme-
Barriga evidente. tros de altura al marco, ya que tus muros se van a
compnm1r.
El voladizo se calcula en función de la altura solar en
distintos momentos del año, del clima y de la utilización
de la casa. Las dimensiones pueden variar bastante.

Resumen
-Diseñar con sencillez
-Diseñar pensando en laecología
-Diseñar pensa ndo en las balas
-Proteger lacasadel agua
-Hacer un buen sombrero, botas, y cam isa (tejado, cimentación
y revoco)

Los problemas más comunes en una casa de

paj a
La construcción con paja es eficaz, pero no mila-
grosa. Como todas las formas constructivas, hay cier-
tos problemas que pueden surgir. Si sabes de antema-
no cuales son, los puedes evitar en su mayoría. Como
mencionamos estos detalles en muchos puntos en el
libro, puede parecer repetitivo, simplemente no que-
remos que menosprecies, ni ignores, estos problemas
básicos.
Algunos aspectos a los que deberías prestar espe-
cial atención:
• Los detalles de la base del muro y debajo de las
ventanas. Son los sitios en que puedes tener pro-
blemas con humedad y/o agua. No hay que olvidar
protegerlos con una lámina impermeable o similar.
Ventana con grietas alrededor. .. y sin antepecho protector. Cómo hacerlo, lo explicamos a lo largo del libro.

Si aú n no está construida la cubierta, los muros
de paja son extremadamente vulnerables a la
lluvia. Hay que protegerlos convenientemente.
!re dedor de las ventanas, o donde haya cuai-
::Jier cambio de material, también se pueden
=arm ar grietas en el revoco si no tienes cuidado
.:011 las j untas, si el dintel no es lo suficiente-
·-:-~nt e fuerte o revocas antes de que se hayan
-orr¡ pri mido los muros. Puedes reforzar el revo-
'::8 en estos sitios con malla de revoco, tela de
-~ro o cañizo para evitar problemas.
ay que aplicar el revoco a con ci encia , para
:Je pe netre en la paja formando una unidad
:~ a bala.
~ veces aparecen deformaciones (barrigas) en
mu ros de carga de paja, después de colocar
'f: :A<>so del tejado. Esto puede ser debido a que el
,... J'O está hecho con balas de paja poco compri-
CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA A uTOCONSTRUCTORES
r
midas, o por que la carga no está correctamente
centrada o es excesiva.
Si tus balas son de mala calidad puedes re-
comprimirlas antes de usarlas (ver Capítulo "La
bala de paja") o utilizar una estructura para so-
portar el peso del tejado. ¡No es recomendable
hacer muros de carga de paja con balas de baja
calidad 1
Otra causa que puede originar estas deforma-
ciones, es rellenar excesivamente los huecos entre
bala y bala, o meterlas en el muro a presión . Hay
que rellenar los huecos para no perder capacidad
aislante, pero no hace falta exagerar. El problema
es que a la hora de comprimirlas se chafan, y si los
huecos están sobrerellenados o metidos con dema-
siada presión, éstas se deforman. Hay que colocarlas
con cuidado, con la presión adecuada y comprobar
con la plomada con frecuencia.
 Ya sabes todo lo que tienes que tener en cuen-
~ an tes de elegir un diseño, pero ¿qué estilo
-v .structivo es más apropiado para ti? Tienes que
:J'1ocer las opciones antes de decidir. En los si-
:...;entes capítulos entramos en más detalle sobre
s:os sistemas.

Estilo Nebraska, Portante o Autoportante

La paja actúa como un muro de carga, cerra-
- ento y aislante . No hay postes ni ninguna otra
~::s e de marco estructural. Los muros van coro-
::dos por un zuncho perimetra l (norma lmente
~ma dera) y el tej ado descansa sobre éste.

El estilo Nebraska es el método tradicional y duda de las capacidades de la paja para soportar
peso (infundadas). También es el preferido para
~"e una eficacia probada de más de 100 años.
los que no quieren autoconstruirse sus casas, sino
:::; e si stema más sencillo para gente que no tiene
contra tar a profesiona les, o necesitan grandes es-
:Jeri encia en la construcció n, porque no hace
pacios diáfanos.
::a saber nada sobre cómo montar estructuras,
:Jed an menos detalles por resol ver.

Estilo Híbrido (mezcla de ambos)

=.stilo Postes y Vigas o Relleno
Se hace un marco estructural de cua lquier material
: madera, hierro, piedra, ladril lo, etc.) para soportar
:JeSO del tejado y la paja se usa como relleno (cerra-
~'1to) y aislante.
: estilo Relleno es el método preferido para
~ . . ellos con
experiencia co nstructi va, o gente que
Dentro de este es ti lo hay muchas variedades.
Puedes hacer los muros portantes, con postes ún i-
camente para soporta r el peso de la vi ga maestra
(donde no hay paja); puedes hacer uno o varios
muros con estructura y los demás portantes; hay
estructuras ligeras que ayudan a la paja, dándo le
más rigidez sin soportar el peso del tejado por sí
so las, etc.
: 1 CAPÍTULO 6. ESTILOS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS (RESUMEN)
Es ilo Nebraska, Portan te o Autoportante.
¿Qué estilo elegir?
Eso dependerá de tus gustos, tus capacidades,
ó oe vives y tus necesidades.
Autoportante
e taj as:
s·s em a constructivo sencillo, ideal para la
:; .- -oco nstrucción .
=c¡c · de diseñar; no precisa una formación
:::•ga, sino buena información y algo de
S""~·do común.
men os encuen t ros entre materia les
="'entes (ej. paja/made ra) reduciendo el
::s_o de f ugas de calo r (puente térmico) y
- -=~as ah orra trabajo .
__ ~: · ·zan menos mate rial es distintos,
~ando a que la obra sea menos costosa,
-~a nivel ecológico, co mo econ óm ico.
5. Es económico si se autoconstruye.
6. La construcción orgánica (curvas, re dor_
ces, etc.) es muy sencilla e ideal pa ra =-:
estilo constructivo.
7. La paja actúa como muro de carga (e s r ~ ·
tura) y cerramiento, con propiedades de s.
peraislante térmico y acústico. Aprovecr ~
mos al máximo las cual idades de la paja
8. Los muros se construyen muy rápidame n e
9. Se utilizan materiales sanos, naturales y :
cales.
10. Es muy divertido, ya que todo el mur:::
puede participar, aunque no disponga n ::::
conocimientos de construcción.
11 . Cimentación más sencilla, ya que son cors-
trucciones muy ligeras y la carga se re pa r:~
sobre la totalidad del muro.
12. Finalizado el uso de la construcción , e:
muros pueden ser un estupendo ma njc
para las vacas, reincorporándose, de es-:::
manera, de nuevo al ciclo de vida natural.
13. Es una estructura muy flexible e ideal paré
zonas con movimientos sísmicos.
Etc.
Desventajas:
1. Es difícil encontrar una empresa constr uc-
tora dispuesta a hacer la casa por ti .
2. Hay que proteger la paj a de la humedad du-
rante todo el proceso constructivo .
3. Las oberturas no pueden exceder el 500fo de
la superficie del muro.
4. Hay que construir en temporada seca.
5. La falta de inercia térmica se tiene que com-
pensar con el revoque , el pavimento, etc.
6. Antes de revocar, a no ser que utilices los
sistemas de precompresión, hay que espera r
unas semanas, hasta que el peso de la cu-
bierta comprima los muros (si no lo haces,
aparecerán gr ietas).
7. Es necesario colocar las balas de paja siem-
pre planas, con ello dispones de un muro de
50 cm (bala de paja + revoco a cada lado).
 CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A urocoNSTRUCTORES

cuando en la arquitectura convencional

suelen ser de 30 cm de ancho.
8. Muros de más de 5 metros de largo precisan
arriostramiento (ej. un muro, un tabique) y
no se recomienda superar las 7 hiladas por
piso. Por tanto, es más difícil crear grandes
espacios diáfanos.
9. De momento desconocemos compañías
aseguradoras dispuestas a asegurar casas
de muros de carga .
10. Mayor desconfianza y escepticismo que en
el sistema de relleno.
Etc. Estilo Postes y Vigas o Relleno.
Relleno
Ve ntajas:
l. Puedes encargar la estructura a profesio- 12. Este sistema también se puede construir
nales o puedes prefabricar todas las piezas con materiales sanos, naturales y locales
fuera del emplazamiento de obra. (aunque en ocasiones se emplean materia-
2. La cubierta puede ser construida antes de la
les para la realización de las estructuras que
colocación de las balas, así, los muros, esta-
son más dañinos ecológicamente, (ej. hor-
rá n protegidos.
migón armado, hierro, etc.).
Puedes poner tantas ventanas y puertas
13. Apto para cualquier clima.
como quieras.
14. Es más fácil conseguir un seguro con este
- Puedes construir más pisos.
sistema constructivo. Las aseguradoras sue-
:: Se puede construir durante todo el año.
len preferir este sistema para otorgar los se-
La paja actúa de cerramiento, con propieda-
guros necesarios para las hipotecas.
des de súperaislante térmico y acústico.
Etc.
Puedes revocar el muro de balas de paja de
manera inmediata.
Desventajas:
Mayor aprovechamiento del espacio. Pue- 1. En este sistema se precisan más conocimien-
des colocar la bala de paja de canto o plana. tos técnicos para diseñar la estructura.
Colo cándola de canto, reduces el ancho del 2. Es necesario tener habilidades técnicas es-
mu ro de 45 cm a 35 cm (no incluye revo- pecíficas para ejecutar el proyecto, conoci-
co s). mientos de carpintería, albañilería, etc.
Pue des construir tu casa poco a poco, según 3. Hay que vigilar que no queden juntas entre la
:u s posibilidades económicas. estructura y la bala de paja por donde pueda
- Se pueden crear espacios amplios y total- haber fugas de calor (puentes térmicos).
"1 ente diáfanos. 4. Mayor uso de materiales distintos, lo que
=>ued es utilizar estructuras prefabricadas crea más costes, tanto en términos ecológi-
::~ar a revestirlas con balas como invernade- cos como económicos.
·os, caravanas de remolque, almacenes agrí- 5. Es más difícil crear diseños orgánicos.
~o as, etc. Etc.
• 1l CAPÍTULO 6. ESTILOS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS (RESUM EN)

Híbrida
Ventajas:
1. Más flexibilidad en el diseño.
2. Puedes combinar las ventajas de distintos siste-
mas.
3. Puedes crear sistemas constructivos que no sean
aptos para la construcción con paja.
4. Se pueden diseñar fachadas de otros materiales
para aprovechar el calentam iento pasivo solar
(muros trombe, etc.).
5. Usas el material más adecuado en cada sitio.
Desventajas:
1. El diseño es más complicado.
2. Hay que compensar el hecho de que algunos mu-
ros se pueden comprimir y otros no.
3. Es recomendable tener la ayuda de alguien con
experiencia construyendo con paja, a la hora de
hacer el diseño.

Estilo Híbrido
 Con ayuda de tu imaginación y el estudio de di- La planta
-=erentes técnicas constructivas, llegarás a visualizar
Normalmente se dibujan los siguientes pla-
~ diseño adaptado a tus necesidades. Habiendo ma-
nos en planta:
::Jrado la idea, será hora de hacer los planos : hay
::Je dibujar las plantas, las fachadas, la sección y • Cim ientos.
:odos los detalles necesarios. • El plano de balas (por hilada).
• Dibujos de cada una de los pisos que tiene
Serán los dibujos que te guíen durante toda
la casa (para ver la colocación de las balas,
la construcción 1 • Con estos planos puedes calcular
oberturas, distribuciones, etc.). Estos planos
os materiales que necesitarás. Aunque dibujes tus
sirven luego para marcar también las insta-
:::anos a mano, es necesario que no haya errores y
laciones.
::Jdo esté dibujado y medido correctamente, para
• Planta del piso (para saber como van coloca-
: . . e cualquier persona pueda entenderlos. Normal-
das las vigas, jácenas, etc.) .
~ente los dibujos se hacen a escala, de esta manera,
• Planta de cubierta (como van las pendientes,
s :e olvidas de apuntar alguna medida, otros pue-
las chimeneas, etc.).
:~'1 averiguarla con una regla o escalímetro. Cuan-
o realices la obra, querrás tener varias copias En la cimentación se dibuja el tamaño y su
a mano para que todos sepan dónde va cada forma. Podrías marcar también el sobrecimiento
el em ento. ¡Es fácil olvidarse de algo! o, si lo prefieres, hacer un plano aparte. Con este

f ~~f~-- --- - : i T
~
rvo#
PT 1:18 •tj""
¡
? : · 1 : '~

\ :,_~~~J_j j J
7_W:.:...~

=~---:--~
E..s?é "1 ' ~,·o:. ·
.· ! . ~
¡).
'
1 ~
~ _ o~
••
. '}~~..$-
A
-~S dibujos de planos que ilustran este apartado son
"'caciones. Croqu is de una cimentación.
• 1 CAPÍTULO 7. CóMO DISEÑAR LA CASA Y DIBUJAR LOS PLANOS

dibujo podrás replantear (dibujar las marcas en

/i'~-~ ~~~-·: 1 el terreno) y hacer las zanjas.

·L
En el dibujo de la sobrecimentación se in-
cluyen puertas y pasatubos para instalaciones
y amarres. Tamb ién se hace una descripción de l

k---~0~- =/!! l
1· é tipo de material que se usará y cómo va coloca-
do (ej. hormigón armado, etc.) .

.,f-- A -,t-

~v B----;./< El plano de balas

.,/L-- - - - c ·- -----,f-
En este caso se marca la distribución de las balas
Croquis de Banqueta en cada hilada.

Dentro del apartado de dibujar las plantas,

la construcción con balas de paja tiene la par-
ticularidad de que también tiene unos planos
r. .1 específicos que describen la colocación de cada
( bala. Cuando diseñes tu casa, es más fácil si el
1 tamaño de las puertas y ventanas son múltiplos
de las dimensiones de las balas. Normalmente te
será más fácil colocarlas enteras a cada lado de

l·
la puerta en la primera hilada, aunque puedes
probar opciones de cómo distribuirlas. Es espe-
cialmente importante, en un diseño con muro de
carga de paja, elegir bien la posición de puertas
oquis de Planta
y ventanas, intentando siempre dejar 1 1/2 bala
o más entre aperturas y esquinas, y entre dos
aperturas (ej. puerta y ventana). Si es absoluta-
mente necesario, a veces es aceptable dejar el

--o- -
espacio de una sola bala, dependerá de los de-
más deta lles de tu diseño (ej. rigidez del zuncho,
peso del tejado o, si el muro no lleva carga por la
forma del tejado, etc.).
En este dibujo se incluyen todos los elemen-
tos que tendrás que incorporar, como estacas
para la primera hilada de balas, las grapas, etc.
Un buen truco para jugar con la colocación de
las balas es hacer una maqueta (utiliza cualquier
objeto rectangular como dominós o legos, etc.).

_ _=cubierta
 CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA AuwcoNSTRUCTORES

Alzados
Es la representación gráfica del frontal de la
casa vista desde todos los lados, también llama-
das fachadas.

Con la ayuda de estos planos puedes calcu-

ar cuantas balas, estacas largas, grapas para las
esquinas, etc., necesitarás. También puedes ver
dónde pondrás los amarres, dinteles y si están
bi en distribuidas las ventanas. No olvides dibujar
os huecos necesarios para la compresión en una ~~kAw . uxsM7//\JffllfW,l7MÁ~
casa autoportante.
Es interesante dibujar la sección de una parte de la casa que
permita ver las alturas de las ventanas, pisos, etc.
La Sección
Es el corte de un plano vertical por un lugar
s·gnificativo de la construcción . Es la manera
: > ara saber de qué materiales está compuesto
"U estro muro, por ejemplo. En una edificación
se t ienen que dibujar varias secciones para po-
ver entenderla en profundidad.

ista en planta de cada hilada

~oEJ~ ~__...,.-C3fJ ~ ooo QD~~ ~BE:J1

~ L? o ou = [] ~ ~ ---o-
Q Qo o0 = D ~ ~ ---.-
b1' hil ada
I!Jr±l [b
2' hilada
dJ ~@E O]]Jl [6¡ ocdiJ
3' hilada 4' hilada
bl±JJJ
5' hilada
11 balas en teras 13 ba las enteras 11 ba las enteras 11 balas enteras 15 ba las enteras
2 ba las 1/2 4 grapas 2 ba las 1/2 2 ba las 1/2 4 grapas
26 estacas 1' hilada 4 gra pas 4 grapas 24 estacas (opciona l)
4 gra pas (opciona l) 24 estacas largas (opcional)

zados de fachadas
1 1 1 1 1 1 1
j_
]~ ¡-t;nl 1 1 1
1 1 1 1
1 I 1 1 1 l
ltf ~-
1 1 1 1 1
. '---- ..
-
Alzado Sur Alzado Norte Alzado Este Alzado Oeste
 rganizar la obra
E11 el Capítulo "Recomendaciones, consejos,
·eglas básicas" te hemos hablado de cosas que
·~~e s que tener en cuenta antes de construir. Sin
-oargo, organizar una obra es mucho más que
~ cam ente diseñar y hacer. Hay que tener en
~nt a muchos detalles, especialmente si es la pri-
~-a vez que lo haces. Antes de construir hay que
"gurarse de que no has olvidado ninguno de los
~ ·.. entes pasos :
<SSO S previos
"on seguir el permiso de obra (ver Capítulo
spectos legales").
esolver la financiación del proyecto y análi-
sis de costes.
:: egir emplazamiento de la casa.
::>en sar el acceso a la obra (ej. caminos).
:Jensar en suministros de luz, agua y desagües, etc.
) iseñar la casa.
acer una lista de materiales y herramientas.
·rar la lista para ver cuantas cosas puedes/
::ui eres conseguir con materiales reciclados/
·eutil izados.
esolver detalles constructivos.
reg untar a otros constructores con paja, si
:en es dudas sobre cómo resolver algún de-
:a e.
~cum ular todos los materiales y herramientas.
• Preparar carpintería para obra (marcos, zun-
chos, estacas, grapas) .
• Etc.
La obra
Dividir la obra en fases y preparar cada una con
todos sus detalles puede hacer el proceso más sen-
cillo y abarcable. Explicaremos como hacerlo en los
siguientes capítulos. Normalmente se hace la casa
en el siguiente orden:
1. Limpiar el terreno (matojos, quitar tierra vege-
tal, etc.).
2. Replanteo de los cim ientos.
3. Excavar zanjas para los cimientos (tener en
cuenta drenajes, instalaciones, amarres, etc.).
4. Hacer cimientos y sobrecimientos.
5. Fabricar la estructura (si la hay).
6. Levantar los muros.
7. Hacer el tejado.
8. Ya tienes un cobijo. ¡Celebrarlo!
9. Suelos.
10. Tabiquería Interior.
11. Instalaciones de luz y agua.
12. Preparación para revocar (rellenar huecos, pre-
parar juntas, etc.).
13. Revoco y acabados.
14. Mobiliario y decoración.
15. ¡Celebrar la construcción con una buena fiesta 1
Ya tienes una casa.
CAPÍTULO 8. Ü RGANIZAR LA OBRA SALUD Y SEGUR IDAD

Cómo verás, cuan do está n en pie los mu ros y EJ Usar cal en lugar de cemento. Bambú en lugar
el tejado, está aca bada la mitad de la ob ra... ha y de hierro.
que celebrarlo, pero no ha y que ol vi dar que cua- • Reciclar y reutilizar.
tr o muros y un t ejado no son una obra acabada . - Buscar materiales de derribo (especialmente vi-
gas, puertas, ventanas).
Cosas a tener en cuenta cuando eliges los - Mirar en los puntos de reciclaje.
materiales que vas a usar en la obra - Etc.
• Aprovecha tus recursos locales. • La belleza de los materiales.
- Madera • Cosechar tus propios materiales.
-Arcilla Ej. Los materiales como cañas, bambú o ma-
- Piedra dera, es mejo r cortarlas en el invierno y en
- Etc. lun a menguante para que se sequen bien y
• Tu economía personal sean fuertes.
• Utilizar ma teriales ecológicos y naturales. • Encarga r balas en vez de comprarlas hechas.

LISTA PARCIAL DE MATERIALES YHERRAMIENTAS

• Bolsas de basura o cubos grandes. mente grandes para tapar toda la obra. • Hormigonera o mezcladora de mor-
• Cubos varios (para mezclar, transpor- • Escuadra. tero.
tar materiales). • Taladro atornillador. • Regle (una barra recta y larga).
• Botiquín. • Martillos. • Estacas y clavijas.
• Extintor. • Clavos y tornillos. • Tela de saco, cañizo u otra rejilla sobre
• Agua para beber. • Escaleras. la cual puedas revocar.
• Mangueras con conexión directa al • Tijeras • Un cartel grande "prohibido fumar".
agua. • Corta-alambres/tenazas. • Andamios.
• Conexión a la red eléctrica, placas so- • Alicates. • Martillo grande de madera (para ajus-
lares o grupo electrógeno. • Brochas. tar la posición de las balas).
• Furgoneta o coche disponible para bus- • Sierra de mano, caladora, sierra cir- • Varias copias de los planos.
car gen e, materiales olvidados, etc. cular, motosierra, etc, para trabajar la • Material para los amarres.
• Carre 'lla. madera. • Material para la carpintería.
• Picos/Palas (cimientos, revoco). • Horca y/o rastrillo para recoger la paja • Buen rollo.
• gujas de paja y cuerda. suelta. • Fe.
• ive'. • Guantes, gafas de protección y ropa • Paciencia.
protectora. • Perseverancia.
• Sombreros de ala ancha en verano.
• Una moladora o mini-moladora (rota -
• amada. fiex/radial) con discos de lijar y cortar.
1
• e~ro (s). • Papel, lápices y gomas.
• Cerdasvarias. • Bañeras viejas (para mezclar revocos).
• - a bre. • Desbrozadora o corta -setos para alisar
• _oras de plástico nuevas, suficiente- balas antes del revoco.
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Conseguir por lo menos un 20% más de las
que piensas que vas a necesitar. Algunas llegarán
mal hechas y se romperán y necesitarás más para
hacer asientos, andamios, rellenar huecos, etc.
Todo lo que sobra lo puedes echar a la huerta .
nuevo en la construcción con paja y ya tienes una
finca en que edificar, puedes organizar y coordinar
tú un curso, contratando a un profesional para di-
señarlo e impartirlo.

Si viene gente a ayudarte a construir

¿Campos de trabajo o talleres?
Un campo de trabajo es cuando buscas gente
para ayudarte a trabajar. Participar suele ser gra-
uito (o casi) .
Un taller es para enseñar. Se puede lograr algo de
rabajo a la vez, pero la prioridad es el aprendizaje. Se
suele pagar dinero para asistir.
A veces se pueden combinar las dos, según las cir-
cunstancias.
Si algún día te construyes tu casa con la ayuda de
gente (sean conocidos o desconocidos, voluntarios o
estudiantes), hay que tener en cuenta algunas cosas:
• Bienvenida
Dar una calurosa bienvenida y enseñar las instala-
~
Clones.

El campo de trabajo
Consiste en invitar a la gente a trabajar en la
co nstrucción de tu casa como voluntarios. Como
el primer objetivo es trabajar, se suele ofrecer co-
mi da y alojamiento gratuitos a los participantes.
:stos, a cambio, se comprometen a ayudar en
Jn as ciertas cantidades de horas al día. Se trata
e un intercambio; no se cobra ni se paga por esta
co laboración .
Grupo de voluntarios en el Puente del Arco Iris, Valencia.
El taller
En este caso el objetivo principal es enseñar a los
: >articipantes la construcción con balas de paja y no
:onstruir una vivienda particular.
En ocasiones se organizan talleres en casas par-
xu lares, pero hay que prestar especial atención a
~o anteponer la construcción al aprendizaje. Nor-
almente suelen ser teóricos y prácticos a la vez,
. de pago.

Organizar tú un curso/taller
Una de las razones por la que hay poca oferta
::e talleres constructivos, es que es difícil encontrar En un campo de trabajo se puede aprender mucho y ha-
s.ti os y personas dispuestas a organizarlos. Si eres cer nuevos amigos. Harta de la Viola, Girona.
·= ~~C~A~P~ÍT~U~
L0~8~
.Ü
~RG~A~N~
I~~R~~~O~B~RA~SA~L~U~D~Y~SE~G~U~
RI~DA~D~-------------------------------------------
• Horarios y trabajos a realizar
Explicar claramente lo que se va a hacer y
cuándo.
• Tener finalizada la cimentación y sobreci-
mentación
La cimentación es un trabajo duro, lento y que
a menudo emplea materiales desagradables, es
recomendable hacerla con antelación.
Una excepción podría ser la de ruedas de co-
che o sacos de tierra, es un trabajo ideal para
grupos.
• Materiales y herramientas a disposición
Tener todos los materiales y herramientas en
un a zona destinada a ellos y pedir a los parti-
cip antes que las cuiden como si fueran suyas
(y que las dejen en su sitio cuando ya no las
usen ). Es importante que la gente sepa dónde
se si tuarán los diferentes materiales.
Seg uridad y salud
: xplicar las normas de seguridad básicas; tú
eres responsable de todos los que vengan.
'v'sal es de que si hay algún trabajo que no
es parece seguro, que no lo hagan . Deberías
asegurar a los participantes. Si no lo haces,
a. ·sa les.
Cuida a las personas
-e .,er ti empo para ayudar a los participantes,
e pi·carl es lo que haga falta, y hacer que cada
uno se sienta útil e integrado.
Infraestructura
-ener zon as de descanso con sombra, duchas,
servi cios, cocina, etc. Puedes pedir a los parti-
c·pantes que colaboren en preparar la comida y
mantener las zonas comunes en orden.
• Descansos
Se agrad ece mucho tomar por lo menos 15 o 20
minutos de descanso cada dos horas (almuerzo
y merienda). Con un poco de fruta, café, infu-
siones y ga lletas te sorprenderá como se anima
la gente. Hay que recordar que los voluntarios
no son profesionales y te están ayudando, trá-
tales bien.
• Alegría y diversión
Fomentar un tono alegre y festivo hace que
la gente trabaje más a gusto.
Para buscar voluntarios, profesionales para
ayudarte o anunciar talleres y campos de
trabajo puedes aprovechar el calendario
de eventos y sección clasificada de la Web:
www.casasdepaja.org. Además puedes po-
nerte en contacto con miembros de la Red de
Construcción con Paja de tu zona, que segura-
mente querrán apoyarte.
Salud y seguridad
Normalmente hay menos accidentes y errores
en una obra si todos están alegres y animados.
Si se trabaja en equipo, se fomenta una actitud
de cooperación y eficacia, además de disfrutar
más del trabajo. Es muy útil reunir a todos al
principio y al final de la jornada para planificar
el trabajo y analizar lo qué ha funcionado bien,
y lo que no; son momentos para compartir pen-
samientos, reflexiones e ideas para que el tra-
bajo fluya mejor. En un equipo bien organizado
y consciente, cada miembro es responsable de
sí mismo pero también de las necesidades y de l
bienestar de los demás compañeros.
Todo esto es mucho más importante cuando
trabajas como autoconstructor con ayuda no es-
pecializada. Si la gente con quien estás trabajan-
do no tiene experiencia es importante explicar el
funcionamiento de todas las herramientas. Aun-
que desconozcan su utilización, es posible que
no pidan explicaciones por vergüenza o timidez.
También es posible que piensen que saben usar-
las bien, cuándo en realidad no es así.
Las obras de construcción con paja tienen repu-
tación de ser sitios de unión entre la gente, un lu-

gar para compartir conocimientos y habilidades,
promover la igualdad de las mujeres y de apren-
der mucho de forma divertida . Para lograrlo, es
·mportante evitar accidentes ya que deterioran
!á cilmente el buen ambiente, especialmente si se
nu dieran haber evitado.
Salud
• Si hace mucho calor hay que tener a mano sufi-
ciente agua y llevar un sombrero para proteger-
se del sol.
• Cuando hace frío hay que poner especial aten-
ción en mantenerse seco y caliente, y tener a
mano bebidas calientes; mantenerse hidratado
es importante. Si uno no está cómodo física-
Seguridad general
mente, no es capaz de mantenerse alerta y es
en tonces cuando ocurren los siniestros.
El cansancio es una de las mayores causas de
accidentes. Es recomendable tomar un des-
canso con bebida y algo de picoteo cada dos
horas.
Explica dónde está el botiquín de primeros
auxi lios.
Pregunta si alguien que está trabajando en la
obra tiene experiencia en primeros auxilios e
identifica la persona más adecuada a quien acu-
dir si ocurre algo.
Hay que saber dónde y cómo llevar a la gente
que lo necesite a buscar asistencia médica, por
s· a caso.
Etc.
-erramientas
Ten er una zona para las herramientas, bien
org anizada y limpia. Es buena idea tener una
oer sona encargada de mantener en orden
esta zona.
ecuérdales que después de usar una herra-
'Tl ien ta deben devolverla a su sitio.
az que la gente se sienta responsable de las
erramientas que usan y recuérdales que es
ejor preguntar si no saben algo. No hay pre-
gu ntas tontas.
CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES
• Recuérdales que si se rompe o estropea una he-
rramienta (o se acaba algún materia l) se debe
avisar al encargado de la obra .
• Cuidado con las herram ientas afiladas como
agujas de paja, cúteres, tijeras, hachas, etc.
• Avisa a todos de que corten dirigiendo el filo
siempre alejándolo en sentido contrario al
cuerpo .
• Hay que desenchufar herramientas eléctricas
cuando no estén en uso y tener cuidado con los
alargadores.
• Ten mucho cuidado cuando estéis trabajando con
herramientas que sueltan chispas, llamas o calor.
• Etc.
• Tener a mano un número de teléfono para con-
sultar si hay alguna urgencia (y tener a mano
los números de teléfono de los bomberos, am-
bulancias, etc.).
• Tener un extintor a mano.
• Saber dónde está la caja de fusibles para po-
der apagar o encender la luz en caso de ne -
cesidad .
• Saber dónde está la zona para los fumadores;
no permitas que se fume dentro o alrededor de
la obra . La paja embalada no es peligrosa, pero
la paja suelta sí.
• Saber dónde está la toma de agua más cercana
para conectar una manguera y/o cubos para re-
cogerla.
• Hay que mantener la obra limpia. Muestra
dónde están los cubos de basura, dónde de-
jar la paja suelta y los restos de materiales y
dónde encontrar y guardar las herramientas.
• Deja suficiente tiempo al final de la jornada para
recoger todo.
• No dejes cosas/cables en el suelo con los que se
pueden tropezar.
• Fija bien las esca leras y andamios antes de
utilizarlos.
• Si hay alguien trabajando enc ima tuyo, ponte
un casco .
CAPÍTULO 8. Ü RGAN IZAR LA OBRA, SALUD Y SEGURIDAD

• Si trabajas con cal, lee el Cap ítulo 21 para • Para revocar o trabajos sucios, un mono de
consejos específicos. trabajo viene bien.
• Etc. • Gafas protectoras (para materiales que salpi-
can o echan chispas), máscaras para el polvo,
Ropa y herramientas para tu seguridad y protectores para las orejas (si la herramien-
• Camisa y pantalones de manga larga (la paja ta hace mucho ruido) .
pica) pero no muy holgados. • Cascos en caso de estar trabajando en distin-
• At arse el pelo largo. tos niveles.
• Guantes (puedes pedir a la gente que los tra i- • Botas o zapatos cerrados.
ga consigo). • En verano utiliza un sombrero de ala ancha .
• Etc.
 En el sistema Nebraska, son los muros deba- plos de viviendas legales hechas con muro de /
::s de paja los que soportan la carga de forjados carga de paja .[Un muro de carga de paja hecho ...,.
cu biertas y los que la transmiten a la cimenta- con balas bien comprimidas (por encima de 90
: on . Recordemos que se llama "Nebraska", por- Kg/m 3 ) puede resistir más de 500 Kg/metro li-
- ·e fue desarrollado a finales del siglo XIX en neal o 1,953 Kg/m 3.JPuede recibir más peso to-
:::w el estado de los EE.UU. davía si se usa un sistema de precompresión y/o
refuerzos horizontales o ve rticales. Ha y mayor
Con este método la cubierta es soportada
tendencia a formar "barriga" si el muro no está
- :egra mente por las paredes de balas. No hay
precomprimido. Lo curioso es que si se retira el
ingun marco estructural. Todo el peso del te-
peso de encima (en un muro sin revoco) la bala
::co está soportado por el entramado de balas y
vuelve a recuperar su tamaño original. 1
:: "u erza del revoco.
Una casa de muros portantes bien hecha es
Es el método más sencillo y más divertido. muy resistente. Incluso las hay de dos pisos.
::qui ere muy pocos conocimientos previos so-
... a construcción y es muy accesible y fácil de 1.- Fuente Prof. Dr. lng. Gernot Minke, "Building with
Straw," p.23.
·: -éender. Mucha gente lo prefiere por su senci-
:z facilidad de diseño, uso mínimo de madera
a opo rtunidad que ofrece para levantar los
... ros de la casa en pocos días. Tiene la tenden-
:: a animar a la gente a trabajar en grupo y en
-:::Jvectos compartidos. Eso tamb ién lo distingue
: 10 S otros sistemas de estructura, en los cuales
:; 'll ás típico subcontratar muchos trabajos.

:v1 uch a gente duda de la capacidad de la paja

::•a aguantar cargas. Sin embargo, según las
• ... ebas técnicas y la experiencia, se ha demos-
::oo que esto no es así. Ya hay miles de cons-
- ... cci on es a nivel mundial que lo avalan.

: n España, EE.UU., Canadá, Dinamarca, Fran- Coso de dos plantos y muros de cargo. Diseño Amazon
:: , Hol anda, Irlanda, Austria y Suiza, hay ejem- Noils, UK.
l • CAPíTuLo 9. EL SISTEMA PoRTANTE, AumPORTANTE o "EsTILONEBRASKA"
Puedes hacerte un diseño confortable y amplio,
pero debes tener en cuenta la naturaleza de la
paja y algunas limitaciones. Además, en zonas
con se ísmos dan mejor resultado los muros de
carga (con refuerzos adecuados) que sistemas de
relleno, porque tienen mayor flexib ilidad (fuente:
King, "Design of Straw Bale Building, pág .61) .
Puesto que este libro está orientado hacia
personas sin mucha experiencia constructiva, no
hemos inclu ido en el texto las pruebas y ensayos
que demuestran la capacidad de la paja de llevar
peso y resistir se ísmos. Hay algo más de informa-
ción técnica en la sección "Aspectos técn icos," y
en los Capítulos "Aspectos técnicos" y "Recursos
en internet" encontrarás direcciones de internet
que contienen estos ensayos de laboratorio. Apar-
te, recomendamos los libros "Building with Straw"
(Gernot Minke 2005) y "Design of Straw Bale Buil-
dings" (Bruce King 2006) para estos temas.
Como ya sabrás, la paja es un material blando,
que se comprime. Esta característica la diferencia
totalmente de otros materiales de construcción
con función portante. Esta compresión genera
Valderrobles, Teruel. Diseño Arq. Va lentina Maini.
movimientos y por eso ahora hay mucha gente
que suele precomprimir los muros para que se
estabilicen de forma más rápida. Es importante
poner guías en las esquinas y alrededor del ed i-
ficio para asegurar la verticalidad de las paredes.
A partir de la quinta hilada es cuando el muro
empieza a parecer menos estable. Sin embargo,
en caso de necesidad puedes coser estacas esta-
bilizadoras al muro, o a las guías, hasta que esté
acabada y amarrada (ver Capítulo "Levantar los
muros," sección "estacas.") . Aunque un muro de
siete hiladas de balas pueda parecerte ines-
table, no debes preocuparte, esto cambia in-
mediatamente al aplicarle carga.
Sea cual sea la técnica de compresión (tiem-
po o mecánica) que elijas, el revoco tiene una
impo rtanc ia vital. Una vez f inalizado tanto el
exterior como el interior, este recubrim iento
aporta gran resistencia a las paredes. Es mucho
más fuerte un muro revocado que uno que no
lo está .
CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Las balas son estructurales.
• Hay que diseñar las ventanas y puertas parapermitir la compre-
sión de los muros.
• Los muros se coronan con un zuncho perimetral (normalmen-
te de madera), que es lo suficientemente rígido para distribuir el
peso del tejado en todo el muro y que permite fijar el tejado alos
muros.
• Seincluye un sistema de amarre para unificar lasobrecimenta-
ción, los muros y el zuncho. El tejado después se fija al zuncho y
todos los elementos trabajan juntos.
• Hay quediseñar el tejado para que el peso de las vigas recaiga
en el centro del zuncho o sedistribuyaen todo su ancho.
En la siguiente sección de libro ("Parte IV:
Construir") se elabora con más detalles cada fase
de la obra (cimentaciones, muros, ventanas, zun-
chos, tejados, etc.) y las consideraciones especí-
ficas que hay que tener en cuenta en cada una .
 ( ASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AUTOCONSTRUCTORES .f1iJ

REGlAS YLIMITACIONES PARA CONSTRUIR

·. Las ventanas y puertas deben estar alejadas al menos una
-; ,a de las esquinas (lo ideal son 1,5 balas).
. Deja espacios encima o debajo de las ventanas y puertas,
~:·qu e la paja se comprime debido al peso de la cubierta, pu-
• ~~do superar los 15 cm en 7 hiladas de balas. Una compresión
-·dia" para una bala de paja es aproximadamente el 6% de su
;. :Jra, pero es un dato muy general porque depende entera -
-~r¡te de la bala que vas a usar. A mayor densidad de las balas,
:. mejor calidad y menos compresión. Leer Capítulo "Puertas
~manas" para más detalles.
; Área máxima de huecos de ventanas y puertas. En tu
:eño, es mejor que las aperturas para puertas y ventanas no
:eren el 50% de la superficie del muro. También se recomien-
; Jue las ventanas sean más bien altas y estrechas que anchas.
S ::" ,a fachada sur quieres incorporar más ventanal, deberías
--s,derar la idea de usar un diseño híbrido con estructura en
'ochada sur.
- Col oca las balas de paja a rompejuntas .
buenos materiales y técnicas se puede hacer un muro más lar-
go. Un muro de cualquier longitud puede quedar torcido y mal
hecho. También se ve afectado por la manera en que se coloca
el peso del tejado encima del muro. Ver "trucos para tener en
cuenta" en el Capítulo "Levantar un muro de paja", para más
ideas sobre cómo estabilizar muros.
7. Lo ideal es construir una cubierta que apoye sobre todos
los muros, para repartir equitativamente la carga. (Ej. Cubier-
ta de pabellón (4 aguas) o una cubierta recíproca). Si no, hay
que tener en cuenta que algunos muros recibirán más peso que
otros, y pueden comprimirse más. También hay que asegurar
que las vigas del tejado se apoyen, al menos, en media ba la y
averiguar que el peso esté centrado en la bala, no en la cara
exterior.
8. Densidad de la bala: es muy importante usarlas de buena
calidad para construir un muro de carga de paja. La densidad
mínima tiene que ser 90kg/m 3, aunque nosotras aconsejamos
más.

.: Altura máxima del muro. Aunque no hay unos límites cla -

: ¡a que siempre depende de la calidad del muro construido,
: • Jrmativa de Arizona aconseja multiplicar el ancho del muro
_ 5,6. Por tanto, para un muro de 0,50 m de ancho se reco-
:rda una altura máxima de 2,80 m.
_: ar¡do en hiladas, se recomienda un máximo de 7. Si se
~era superar esta altura, se tendría que reforzar con algún
•-:"al rígido y resistente o bien aumentar la altura de la ban-
:::; para conseguir la altura deseada.
·:Jrdamos que es normal que a partir de la 5a hilada el muro
: .ece a ser menos estable, aspecto que se resuelve una vez
:rayas aplicado peso (ej. el tejado) al muro.

• ~on gitud máxima de un muro portante. Debido a la inde-

:r de los expertos, aquí hemos decidido seguir la normativa
-"zona en que se aconseja multiplicar el ancho del muro
· 3. En términos prácticos, esto significa que un muro hecho
:a1as pequeñas tendría un máximo de 6,5 mde longitud sin ¡Las balas no están a
rompejuntas y la puerta está
:s:ramiento. demasiado cerca de la esquina!
:mbargo, esta norma se rompe con mucha frecuencia. Con
CAPíTuLo 9. EL SISTEMA PoRTANTE AuTOPORTANTE o "EsTILO NEBRASKA"
Casa de una planta y media (segunda planta con tres hiladas
de balas) en el Prepirineo de LLeida. En este caso, la fachada sur
tiene un marco ligero de madera para permitir más ventanal, por
la forma del tejado la mayoría del peso se apoya en los muros
de carga.
Casa de dos plantas. El ático tiene suficiente altura para
ser utilizable. Diseño por Amazon Nails, UK.
Casa de dos plantas. Edificada por Construcciones Mara-
Mara, Navarra. Promotor: Juanma Escribano (La Rioja}.
Marcos compresivos
Hay una nueva gama de técnicas diseñadas para
la construcción con balas que nosotras llamamos
Marcos Compresivos. Según la variedad elegida, estos
sistemas se podrían clasificar cómo "Mayormente Por-
tante" o "Mayormente Relleno", aunque realmente no
son, ni lo uno ni lo otro. Como resulta difícil clasificar-
los, estos sistemas se encuentran al final del capítulo
"Estilo Híbrido':
Dos pisos con el sistema portante
Ya existen varias construcciones en que se han
construido dos pisos con este sistema. Incluso hay al-
gunos casos (experimentales) en que se han hecho de
tres pisos.
El proceso es básicamente el mismo. Una vez fi-
nalizada la planta baja y colocado el zuncho, se prosi-
gue con el muro de la planta primera, que vuelve a ser
coronado por un segundo zuncho. En este caso, los
amarres pasan por debajo del primer zuncho en vez de
pasar por la cimentación, rodeando el muro y el anillo
perimetral superior.
Si decides construir una cubierta con mucha
pendiente, quizás puedas contemplar la posibilidad
de levantar el muro de la segunda planta con me-
nos hiladas de balas, ya que la misma cubierta te
ofrecerá mucho espacio. Otra opción sería construir
la planta baja con estructura y la planta de arriba
de manera portante.
"Sistema ISMANA" o "Paja a la Cal"
Ismael Caballero (ingeniero y bioconstructor)
desarrolló esta técnica después de haber tenido
problemas con el fuego y roedores en sus primeras
construcciones de paja. Fue utilizada por primera
vez en San Jua n Pierre de Port (Francia) en 1984
y, hoy en día, sigue en perfecto estado de con-
 CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A uTOCONSTRUCTORES

-,rvación. A diferencia de la aplicación superficial

~el revoco de cal que se realiza normalmente, este
sistema se basa en sumergir completamente la
al a en la cal recién apagada. Ésta la convierte en
... bl oque macizo cuando se seca. Es impermeable,
hace falta preocuparse por la humedad, crea un
_"'10iente inhóspito para bichos y ratones, es com-
"i:a mente hidrófuga y muy dura.

nstrucciones detalladas del proceso y sus ven -

:: as:

entajas de tratar las balas de paja con cal

a
_e aporta el doble de su resistencia tras sufra-
_,u ado y el muro queda mucho más consolida-
o.
_e aporta cualidades fungicidas y desinfectantes
~on tra bacterias, hongos, xilófagos y roedores.
_e aporta cualidades ignífugas. Frena la propa-
~aci ón de la llama en caso de incendio.
_e aporta cualidades hidrófugas. Ofrece mejor
~om portamiento ante humedades o fugas de
::gua.

---atami ento de las balas de paja con cal viva

- acemos un nicho en el suelo, que posteriormen-
Casa con sistema ISMANA para el Taller de Empleo. Val-
:e util izaremos para el digestor de tratamientos de derrobres, Teruel.
::guas grises (fregadera, lavadora, lavabo, bañera
·::: olato ducha, bidé, etc.). Las dimensiones de este
~·cho han de ser de: largo1 ,5 m x fondo 0,6 m x an-
:'lo 0,7 m, para balas de paja de 1,2 x O, 35 x 0,45 .
...,..per meabilización : recubrimos de arcilla las
:::red es y el fondo con 3 cm de espesor, para
ecub rirlo dos días después con otros 2 cm de 4. Tratamiento : al cabo de 10 minutos ya pode-
:::: grasa . mos empezar a introducir la primera bala de
-:rod ucimos 400 litros de agua (a poder ser paja y la dejamos inmersa (con unas piedras
-e uvia) y 200 kg de pedruscos de cal viva. El encima para que no flote) durante 10 min u-
=~Ja empezará a hervir 2 tos más.
5. Esta bala de paja tratada ya se puede sa car,
J' la cal puede ser peligroso si no se hace con
_ c1ones debidas. Por favor busca alguien para
dejar escurrir durante unos 2 minutos y co -
aconsejarte antes de intentar hacerlo tú solo. Más locarla en su sitio en los muros. Pesará unos
ón en el Capitulo "La Ca l" 110 kg.
CAPÍTULO 9 . ELSiSTEMA PoRTANTE AuToPORTANTE o "Esmo NEBRASKA"
Sumergiendo las balas en cal, aunque también sería mejor
usar mascarilla.
6. Preparación para las sucesivas balas de paja.
Cada vez que sacamos una bala de paja de-
bemos añadir unos 30 litros de agua y unos
15 kg de cal viva .
7. Tras su fraguado, podemos cortar los ex-
tremos sobrantes, antes de montar las es-
tructuras de madera y premarcos. También
podemos cortar aquellos filamentos de paja
que sobresalgan en exceso.
8. A los elementos de cerramiento y estructu-
rales de madera que deban estar unidos a las
balas de paja, les cla varemos clavos nique-
lados en "V" (cada 35 cm) y les aplicaremos
el mortero bastardo para engarzarlos en las
balas de paj a.
9. Enfoscaremos las pa redes con mortero bas-
tardo, por el siste ma de "lan zada".
10. Luc iremos las pa redes con ma sa bastarda
fina y colorante nat ura l.
El mortero bastardo
Se confecciona con :
• Una parte de cal hidráulica o cemento (lib re
de escorias siderúrgicas y cenizas volátiles).
• Dos partes de cal grasa.
• Diez partes de arena viva "01" de 1 mm de
granulometría a poder ser caliza. No es rec o-
mendable la arena lavada o de río.
La masa bastarda fina
Se confecc iona con :
• Una parte de cal hidráulica o cemento (lib re
de escorias siderúrgicas y cenizas volátiles).
• Tres partes de cal grasa .
• Doce partes de arena viva "00" de 0,3 mm de
granulometría a poder ser cal iza, no es reco-
mendable la arena lavada o de río.
Nota de las autoras
Aunque este sistema tiene muchas ventaja s
hay algunos incon venientes que queremos re-
flejar:
• La cal tiene un coste energético de produ c-
ción .
• Si bañas la bala antes de su co locación, pes a-
rá mucho, dificultando su manejo.
• Hay que protegerse convenientemente du-
rante su uso, sobre todo si se t rata de cal vi va .
La cal apagada es alcalina e irrita la piel.
• Es un sistema que se ha uti lizado únicamen te
en España. Ninguna de las miles de casas de
paja del resto del mundo que han sido co ns-
truidas con éxito, se ha hecho con este sist e-
ma, lo que quiere decir, es que no es necesa-
rio para una correcta ejecución de una ob ra
de paja.
Si no quieres usar este sistema en la totalida d
de tu muro, podría ser interesante sumergir la
primera y última hilada en cal . Esto ayudará a
que no entre humedad ni ratones por la base del
muro y protegerá contra agua y fuego la parte
superior.
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES 1 ~

-ema CTS©3 o Tom Rijven

:s:a téc nica fue inventanda por Tom Rijven,
- o andés que reside en Francia. De hecho la
r ca de prerevoco 4 descrita en este libro pro-
-e de aquí. La idea, es crear una tensión en
::s: •u ctura en todas las direcciones: inferior,
e'·or y lateralmente. De esta manera se crea
: sJperficie fuerte y estable. El sistema con-
: en colocar balas prerevocadas, de canto,
e un a estructura de madera muy ligera, y que
s sol a no tiene capacidad portante. Aunque
Prerevocando las balas.
orn bin ación con las balas sí que la tiene, for-
_roo un fuerte entramado.
_::>s tableros que forman las columnas, y que
-::~r e son más estrechos que la bala, están co-

Jele Sous Tension, o CUT -Cell Under Tension, en

-en castellano se diría "Célula Bajo Tensión': Este
a está descrito con mucho detalle en el libro "En tre
e- 'erre" editado por Goutte de sable, en Francia (www.
.:<.esable.fr); el libro es bilingüe francés/inglés.

erch Dip" en inglés. Dejando un hueco para la ventana.

Tableros de 2-3 x 15-20 cm

c..ston es de 2,5 x 3,5 cm entre cada

~·lada ' ,.

~'aes untados en barro

'J
s 5 cm por lado

~~~-
70 cm entre columnas
: • CAPíTULO 9. EL SiSTE MA PoRTANTE AuToPORTANTE o "E sTILO NEBRAsKA"

locadas a una distancia igual a una bala. Un;:

vez acabada la hilada, se cortan ranuras en ;:
superficie superior de las balas para encajar los
listones. Luego se fijan horizontalmente me-
diante estos listones a la estructura . Este pro-
ceso se repite en cada hilada. Después, se corta r
los hilos y se golpea la superficie del muro cor
una madera para que quede totalmente plana
nivelada.

Trucos
• Prerrevoca las balas el día anterior a usarlas.
De esta manera el barro estará húmedo, pe ro
no chorreando y, además, pesará menos. s·
hace mucho calor habrá que taparlas para
que no se sequen demasiado rápido .
• Usa balas que sean unos 5 cm más larga s
Para obligar a la bala a entrar en su hueco, se levanta la par-
te inferior a la vez que se presiona la parte superior hasta que el hueco entre columnas. Es mejor qu e
que queda horizontal. no sean demasiadas densas, así podrás ob li-
garlas a entrar en su sitio.
• El ígelas de unos 80 cm (hueco de 75 cm). ya
que sino pesarán demasiado para moverlas
una vez prerevocadas.

Aplanar las balas dando golpes le da una superficie más

regular.
 En este sistema constructivo es la estructura la que
--oorta la totalidad de la carga del tejado, dejando a la
_.a1 a la función de cerramiento y aislamiento térmico.
- _.nque la estructura suele ser de madera, puede ser
;: cualquier otro material resistente como el ladrillo,
--rm igón armado, metálica, piedra, etc. Sin embargo,
:Jando se contempla hacer una estructura se debería
::ner en cuenta la procedencia y fabricación de los ma-
;:•iales y su efecto en el medio ambiente y en la salud.
Como ya hemos comentado en capítulos anterio-
3. este sistema precisa mayores conocimientos en
~·oi ntería/albañilería. Si necesitas ayuda en el diseño
cá1 culo de la estructura para saber las dimensiones de
~da elemento, tienes que incorporar refuerzos en caso
"'vivir en zonas sísmicas o de fuertes vientos, déjarte
_sesorar por un carpintero de armar, o puedes dirigirte
: :écnicos que únicamente se dedican al cálculo de es-
~ JCtu ras.
mente en estructuras de ladrillo o metáli-
cas).
• Evita puentes térmicos 1•
• Resuelve correctamente todas las juntas entre
la estructura y la paja para que no se formen
grietas en el revoco, ni penetre aire.
1.~ Un puente térmico es aquel lugar en que hay una menor
resistenc ia térmica en comparación con otros materiales
cercanos. En este caso hay que aislar el elemento que resista
menos o verás que aumenta la pérdida de calor y puede crear
problemas de condensación por la diferencia de temperatura.
Hay que aislar meticulosamente los elementos estructurales
(especialmente los metálicos y de cemento) y rellenar bien
los huecos entre estos elementos y la paja (postes, puertas,
ventanas).

Otra innovación especializada en la construcción

~ · balas de paja es la variedad de sistemas de "marcos
~'11 presivos': Estos marcos -normalmente de madera-
~corporan un sistema de compresión que estabilizan el
_.ro de paja una vez acabado. Este método se describe
mayor detenimiento en el Capítulo "Estilos Híbridos
arcos Compresivos':

_o que tienes que recordar (a veces vale la

ena ser repetitivo ... )
La paja es un material flexible e irregular. Aula/ taller con estructura metálica, forrada con paja. Mur-
r1 ay que protegerla de la humedad (especial- cia .. Aula taller "Los Empanaos", Asociación CAYAM.
CAPÍTULo 1O. SISTEMA DE PosTES Y VIGAS o RELLEN O
Postes y vigas macizas de madera
Si se usan postes grandes, se colocan las ba-
las a rompejuntas alrededor de la estructura . Los
postes pueden quedar dentro de la casa, empo-
trados en las balas, o por fuera de la misma. En
estos casos hay que contemplar las complicacio-
nes que conlleva tu elección: cómo afecta al di-
seño del tejado, cómo vas a amarrar los muros a
los postes si entran en contacto con ellos, cómo
vas a estabilizar el muro, cómo evitar puentes
térmicos, o cómo resolver los detalles del revoco
entre postes y paja, etc .
Posibles posiciones para postes
Opción 1:
El poste desconectado del muro
-Ventajas: puedes colocar el poste dentro o bien
fuera de la casa, evitando la necesidad de hacer
muescas en las balas, no teniéndote que preocu-
par por aislar la estructura, no creando puentes
térmicos, y facilitando el revocar, etc.
-Desventajas: es más complicado estabilizar el
muro, ya que no hay una conexión directa con
la estructura. Queda un hueco entre estructura y
muro que no tiene utilidad. Si el hueco, además,
es pequeño puede ser dificil revocar detrás de
poste.
Opción 2:
El poste enrasado
-Ventajas: puedes aprovechar el poste para ator-
nillar estanterías u otros elementos pesados, es-
tabiliza más el muro (dependiendo de la distan-
cia entre postes) y es sencillo colocar guias para
conseguir paredes perfectamente rectas.
-Desventajas: tendrás que hacer recortes en
muchas balas. Es un trabajo algo lento y delica-
do, porque hay que tener cuidado de no corta r
los hilos de la bala. En el diseño debes tener en
cuenta la dimensión máxima del poste, para que
al hacer la muesca, no se te deshaga la bala de
paja . También hay que cuidar la unión entre el
revoco y el poste. En esta junta es fácil que se
formen grietas, facilitando la entrada de rato-
nes y bichos en la paja; hay que tener much o
cuidado con estos detalles. Si quieres protege r
más la estructura de madera, recubre tambié n
el poste.
Opción 3:
El poste empot rado en el centro del muro
-Ventajas: puedes estabil izar el muro fijand o
las balas al poste. No se crean juntas exteriores
 CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

: > aja-madera . Por tanto, se evitan los puentes

:érmicos.
~~
-Desventajas: hay que cortar dos balas para en-
~aj ar en cada poste, no sólo una, ralentizando la
(?.)
~~
...
Jora. Hay que asegurarse de que la unión está
::·en sellada para no tener pérdidas de calor. En
::ste caso se puede contemplar la posibilidad de
~sa r postes más delgados colocados a distancias
::aui valentes al largo de la bala (ver opción "Co-
_.rn nas" más adelante en este mismo Capítulo) .
::: debe tener en cuenta la dimensión máxima
:: poste durante el diseño, que no debería ser
~o erior a la separación entre hilos.

Jpción 4:
~~ poste tocando el muro
t SI

en tajas:es fácil amarrar la bala a la estructura Q) ~~~~

1~. ,
~~
~ ~_ ., -----.../\/>~{)..<'")
os postes actúan como guías para que se le-
:"ten los muros a plomo. -.-¡~/fi· ~~
.· ~~··'
:Jesventajas: hay que tener mucho cuidado con
~--= ¡\)-~~~- ~ (V:.:,~~~
.;;5 ju ntas entre el revoco y el poste; si se abren ? f
L
, \

::tas se facilita la entrada de humedad, insec- 1 ' ... '

-s y aire . Existe un mayor riesgo de que surjan

Jo1 emas en el caso de que la estructura pren-
::•a f uego, puesto que no hay revoco detrás del
-s:e. En este caso sería más prudente prerevo-
• as balas antes de colocarlas.

ión 5:
=abri car un cajón de madera (parecido al zun-
~~~~\
: oeri metral tipo cajón). relleno de aislante y
·smo ancho del muro.
;:rzajas: evitas puentes térmicos (porque el
:" ll eva aislante), de fabricación fácil y de
_:;;:'ra de menores dimensiones (5 x 10-15 cm).
::::es atornillar guías temporales al exterior/
-::· or del cajón para facilitar la colocación de
::s.
:..-:sventaja: al no ser de una sola pieza de ma-
: su fabricación es más laboriosa. Hay que
~ar mallazo o cañizo al cajón para revocar
-~a.
:• CAPíTuLo 1O. SISTEMA DE PosTES Y V IGAS o RELLENO

Ejemplos Ejemplos
Postes en el interior de la casa Postes en el exterior

Diseño Manuel Alamar, Valencia. Diseño Pascal Thepaut, Francia.

Postes colocados en el interior de la casa, Dina- Crevillente, Alicante.

marca.

Postes empotrados en el interior de la cosa. El puente del Tecla, Murcia. Diseña de Osear Argumosa.
Arco Iris, Valencia.
CAPÍTULO 10 CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA AurocoNSTRUCTORES ~

Columnas de madera
Esta es una opción que puede montar una
persona con poca experiencia en carpintería.
Consiste en construir columnas paralelas de 35
cm de ancho (si quieres colocar la bala de canto)
o de 45 cm de ancho (colocando la bala plana) y
Técnica B
del largo de las balas que hayas adquirido. Enci-
ma se atornilla un zuncho perimetral o viga. De
esta forma, se crean columnas y las balas son
muy fáciles de colocar. Además, se usa madera
de menor tamaño (normalmente de 5-6 cm de
grueso y 10-20 cm de ancho). Si tus balas no son
Técnica A de alta densidad, no importa 2
· Sobrecimiento +lámina
impermeable Hay dos variaciones básicas:
2 Marco de madera inferior A) Otra opción es utilizar una sola pieza de ma-
3 Balas de paja de canto dera (normalmente situada en el centro de la
.! Tablas < ancho bala de paja
bala) . Ésta será un poco más estrecha que la
Té cnica B bala para que no se crean puentes térmicos.
• Sobrecimiento +lámina impermeable Tiene la ventaja de que la colocación de los
2 Marco de madera inferior
3 Balas de paja de canto cajones es más sencilla, aunque es más difícil
..! Ta blas= ancho bala de paja, para evitar el puente el acabado, debido a los huecos que quedan
~érmico se colocan 2 tablas en vez de una maciza en cada extremo del poste.

B) Usar dos maderas (con un hueco intermedio)

del mismo ancho de la bala para evitar puen-
tes térmicos y facilitar el revoco. El inconve-
niente es que resulta más difícil de montar
que el método anterior.
Otra ventaja de usar columnas es que facilita
la conversión de cualquier hueco en puerta, en el
caso de futuras ampliaciones de la casa.

Marco ligero: con postes pequeños a distancias

:alumnas de maderas paralelas, con balas prerevocadas.
cortas.
Hay una amplia gama de variedades de mar-
cos 1igeros. Algunos son estructura les, otros tra-
bajan en combinación con las balas o se desti-

2.- Aunque visualmente este sistema se asemeje a CUT, la gran

diferencia reside en que en este caso los postes son de mayores
dimensiones y tienen función estructural. El sistema CUT depende
de las balas para ser estable.
[(3 CAPÍTULO 10. SISTEMA DE POSTES Y VIGAS O RELLENO

nan a dar mayor rigidez al muro. Son métodos que

mantienen los beneficios del estilo Nebraska, pero te
permiten evitar algunas de sus limitaciones estruc-
turales. El sistema de "amarre con madera" (Capítulo
"Comprimir y amarrar los muros") podría ser consi-
derado como un sistema dentro de esta gama, ya
que los amarres van clavados en ambos extremos.
No serían suficientemente fuertes para actuar como
estructura portante, pero sí para reforzar el muro.

Las balas de paja se pueden colocar entre los

postes. Como se ve en las fotos, las aperturas
Si eliges el sistema
de ventanas y puertas son mucho más fáciles y de columnas, puedes
sus marcos, además, sirven para dar rigidez a la situar en cualquiera de
estructura. ellas tus oberturas y conver-
tir fácilmente una ventana en
Otro tipo de estructura ligera sería convertir puerta y viceversa.
los marcos de puertas y ventanas en postes y, en
las esquinas, colocar un cajón del mismo ancho
que las balas con maderas de 5 x 15 cm, forrados
con OSB (como un zuncho tipo caja, pero en ver-
tical). Si tienes ventanas y puertas a distancias
regulares, no harán falta pies derechos adicio-
nales. Con este sistema las esquinas quedan muy
fuertes, pero no redondeadas. Un inconveniente
es que en las esquinas las balas no se entrelazan,
creándose una junta vertical aliado del pilar. Por
esta razón tendrás que coser las balas entre sí o
fijarlas al poste de alguna manera. Puedes coro- Ejemplo de usar puertas y ventanas como postes. En este
caso está hecho con un marco compresivo (nota: huecos
nar estos cajones con una viga maciza o un zun- encima de postes). Obra de Amazon Nails, UK.
cho estilo caja que actúa como viga. Con este
sistema se suele dejar un máximo de tres balas
entre poste y poste. Éstos pueden ser totalmente
portantes o permitir la compresión (como en la
foto de la derecha).

Columnas de hormigón, piedra, o ladrillo

En este caso, hay que ten er cuidado de no
formar puentes térm icos -a isl ando bien las
columnas- y prevenir el agua por capilaridad.
También hay que pensar bien en como fijar las
ba 1as a 1as co 1umnas. Marco ligero de dos plantas. Dinamarca.
 ( ASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES l1Jl

Forrar una estructura existente

Este sistema es muy válido para todo tipo de re-
formas o cambios de uso, sobre todo cuando se trata
de estructuras no pensadas para la vivienda o que no
están adecuadamente aisladas. Se puede, por ejem-
plo, forrar un remolque de autocaravana por fuera,
convirtiéndolo en una casita bonita y bien aislada.
En realidad con paja se puede forrar cualquier es-
tructura. Lo único que tienes que hacer es amarrar la
bala a la estructura, poner un marco más amplio alre-
dedor de las puertas y ventanas, extender el tejado (en
el caso de forrar el exterior del edificio) y revocarla. Ampliación de una ruina de piedra, hecha con balas y
columnas de ladrillo. Permacultura Montsant.

Fijación de balas a postes de madera

Si se usan postes de tamaños considerables y a
grandes distancias, se colocan las balas a rompe-
juntas alrededor de la estructura. En estos casos
hay que sujetar el muro de alguna manera a la es-
tructura y estabilizar bien la pared: como no está
comprimida no es tan estable como una pared por-
tante, pero puedes desarrollar algún sistema simi-
lar al Nebraska para comprimir tus muros. En todo
caso, si utilizas una estructura tendrás que cuidar
os detalles, como las juntas entre la estructura y la
paja para que no se formen grietas en el revoco, ni Hangar forrado por dentro con balas y revocado con ar-
cilla por fuera. La Base, (Girona}.
en tre aire. Para más ideas mirar los capítulos "Com-
ori mir y amarrar los muros" y "Levantar un muro de
carga de paja" (sección "Estacas exteriores").

Otra manera de anclar la bala a la estructura es

co n el mismo revoco. Si el poste está empotrado en
a pared, o tocándolo, se tiene que asegurar que el
•evoco se quede bien pegado, tanto a la paja como
3 la madera (ver Capítulo Revocos). Si se utiliza tela
:Je saco o cañizo para esta unión, y solapa sificien-
:emente por encima de la bala, este material actúa
::omo fijación.

Presta mucha , atención a estas uniones. Si

se forman grietas pueden penetrar humedades, Autocaravanas y contenedor metálico de barco, forra -
ag ua, viento, etc. dos exteriormente con balas.
CAPÍTULO 1O. SISTE MA DE PosTES Y VIGAS o RELLENO
Se puede fijar las balas a la estructura con cualquier cosa
que se te ocurra: hierros reciclados, cuerda, madera, etc.
Comprimir balas en un marco estructural
Es recomendable comprimir las balas de paja ir-
cluso en los sistemas estructurales. Esta compresiór
las estabiliza y hace el muro mucho más sólido.
Se puede lograr esta estabilidad usando un mar-
co compresivo o los mismos métodos que se usar
para comprimir muros de carga (varillas enrosca-
das, fleje, etc.) . Una de las maneras más sencilla e5
hacerlo con un gato de coche, ya que ejerce muer::
presión sin ningún esfuerzo. Sobre la penúltima h-
lada de balas se co loca una madera sobre la cua l S"
apoya el gato, éste a su vez ejerce presión contra e
zuncho perimetral o viga fija, provocando la corr-
presión de las balas. Hay que centrar bien los ga tos
y no exagerar la compresión, ya que es posible crea
deformaciones.
Para ver más ideas, ver capítulos "Estilos híbr-
dos y marcos compresivos" y "Comprimir y ama-
rrar los muros'~
COSAS EN QUE PENSAR
• Hay que resolver la conexión de las balas con la estructura,
bien pensar en cómo estabilizar el muro si queda completa-
mente independiente de los postes.
• Hay que pensar bien dónde situar los postes o columnas (den-
tro/fuera del muro).
• Si el muro de pajaqueda totalmente independiente de laestruc-
tura y no se crea ningún tipo de conexión, hay que estabilizar<
como si fuera un muro portante. Los capítulos "Estilos híbridos' ,
"Marcos compresivos" y "Comprimir y amarrar los muros" pueder
darte algunas ideas de cómo hacerlo.
• Recuerda que la cimentación en este sistema es diferente a
autoportante -en el que se reparte más uniformemente le;
carga- teniendo que reforzar las zonas en que se apoyen los
postes/ pi 1ares.
• Decidir si quieres poner las balas planas ode canto ycómo es o
afecta a su colocación y al diseño de la estructura, (ej. no se
pueden hacer cortes en una balapuesta de canto).
• Pensar en posibles puentes térmicos creados por laestructura
Estilos híbridos Tipos de estructuras híbridas
Este sistema es una combinación de los dos anterio- Dos pisos
res. Si, por ejemplo, queremos todo un frontal de ven- Hacer el piso inferior con marco de madera y el su-
anas para poder disfrutar de las vistas o bien construir perior con muros portantes. De esta manera no tienes
Jn muro con mayor inercia térmica, pero queremos que preocuparte por la estabilidad del piso inferior, ni
Jti lizar el sistema autoportante, tendremos que apro- esperar para que comprima antes de seguir adelante
echar las ventajas del sistema híbrido, que nos ofrece con la construcción de la segunda planta.
as soluciones necesarias. Utilizar materiales distintos en una sola casa
El estilo híbrido ofrece muchas posibilidades: en Puedes diseñar tu hogar aprovechando los bene-
Jcasiones se ubican postes en sitios estratégicos ficios de varios materiales, por ejemplo aislándolo con
ouertas, ventanas, esquinas) y en el resto de la casa paja pero construyendo un muro con elevada inercia
~a se colocan soportes, o se construyen todos los térmica en el sur.
uros portantes, pero la viga cumbrera es soporta-
: a por postes, etc.
El inconveniente es que cualquier combinación
~J e uses va a complicar el diseño, porque tendrás
:Je tener en cuenta aspectos como las uniones en-
-,e un muro portante y uno que no lo es o tendrás
e compensar, puesto que un muro de carga se
-Jm prime varios centímetros, mientras que el otro
_venas lo hace. Sin embargo, si resuel ves estos pun-
~S, el resultado puede valer la pena, aprovechando
; resistencia de la bala en muchos sitios y, a la vez,
ando sus restricciones en el diseño.
Otra gama de casas híbridas son las que inclu-
~, marcos compresivos. Algunos de estos sistemas
~'l en una estructura muy sólida y otras de refuer-
: muy ligeras. Las hemos explicado todas para que Esta caseta tiene una estructura de ladrillo y madera en la
planta baj a y se edificó una segunda planta con muros de
. . ed as comparar sus ventajas y desventajas más carga de paja.
:::i mente. Asociación IXUXU; Soto de Rey, Asturias.
• t CAPíTuLo 11 . EsTILOS HíBRIDOS Y MARcos CoMPRESivos
Esta casa es híbrida en dos lugares y también tiene unos postes
compresivos: el muro sur está hecho con tapial; el este yoeste no
lleva carga, porque hay un poste/viga maestra, yel muro norte es
de carga. Detrás del muro norte de carga, hay una galería amplia
cuyo tejado apoya en postes en el exterior y cuenta con postes
compresivos (Variedad 4}. Uum de Sol, Balaguer, L/eida.
Combinación del sistema Variedad 1, en la planta baja y
muros de carga en la primera. Amazon Nails, UK.
Rehabilitación de estructuras ya existentes y am-
pliaciones
En nuestro país abundan las ruinas de casas anti-
guas de piedra. En el caso que tenga una parte que aún
está en en buen estado, se puede rehabilitar el resto
con paja.
Poste central
Una de las variedades híbridas más comunes (in-
cluso hay mucha gente que las consideran dentro de
la gama de Estructuras Portantes) es la que consiste
en utilizar postes para apoyar una viga maestra, pero
permitiendo que las vigas o "pares" descansen direc-
tamente encima del muro de paja. Así hay postes en
el med io de la casa, pero no en los muro.
Marcos compresivos
Hemos creado este apartado, por ser un sistema
cada vez más en auge y totalmente especializado en
la construcción con balas de paja. Lo que hay que te-
ner en cuenta es que cada uno de los sistemas básicos
(Nebraska, Postes y Vigas e híbrido) puede tener sus
propios sistemas de marco compresivo.
Si esta sección te parece confusa o difícil de
entender, quizás es mejor que elijas un sistema pu-
ramente portante o estructural.
Hay cuatro variedades básicas
Variedad 1:
Casas mayormente "Relleno". Sistema híbrido con
marco que limita la compresión
Los postes son más bajos que los muros, pero
a la vez limitan la compresión. Permiten estabiliza r
los muros por el peso de la cubierta/vigas, pero so n
los postes los que llevan la mayoría de la carga . Se
aprovecha la resistencia de la bala, pero sin depen-
der completamente de ella .
El muro y la estructura trabajan conjuntamente,
con la ventaja que se puede avanzar con la construc-
 CASAs DE PAJA. UNA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

ción de la cubierta. La estructura tiene postes a dis-

tancias regulares, pero normalmente, por sí sola no
aguantaría la carga.
El primer paso es construir la estructura, elevan-
do el zuncho perimetral o el piso por encima de la
última hilada, apuntalándola temporalmente o fi-
jándola con cualquier otro sistema. Al completar el
muro, se quitan los soportes provisionales para que
la estructura descienda y descanse sobre el muro,
comprimiéndolo.
Puedes hacer los postes un poco más cortos que
el muro de paja acabado. Así cuando la estructura
superior toca los postes, éstos limitan la compre- Variedad 2. Amazon Nails, UK.
sión. En este caso tú puedes elegir exactamente
cuanto quieres comprimir los muros.
Normalmente, con 5 cm de compresión por
piso ya sería suficiente para tener un muro fuerte
y denso.

Variedad 2:
Casas mayormente "Estilo Nebraska", con postes
que atraviesan el zuncho perimetral [sistema dise-
ñado por Amazon Nails, UK)
En esta segunda variedad no es necesario calcu-
lar cuánto va a comprimir el muro de paja porque
el marco se adapta a lo que el muro se vaya a com-
primir, con la ventaja de estabilizarlo totalmente y
sin tener que rellenar los posibles huecos que que- Variedad 2. Una vez comprimido el muro, se recortan los
den. En estos casos se depende mayormente de la postes para que queden ocultos dentro del zuncho. Se espe-
resistencia de las balas para soportar la carga. ra para colocar su tapa hasta que está completada la com-
presión.
Al dejar que los marcos de puertas y ventanas
se deslicen a través del zuncho, los muros pueden
comprimirse sin que unos postes frenen el descen-
so del anillo perimetral. Los marcos no tienen nin-
guna función estructural, solo delimitan el hueco Otra posibilidad es encajar directamente el zuncho,
de paso. Este método te evita tener que dejar un levantarlo y apuntarlarlo hasta acabar el muro.
espacio para la compresión encima/debajo de las
puertas/venta nas. Variedad 3:
Aunque sea un sistema en sí ingenioso, resulta Casas con estructura (vigas compresivas)
difícil hacer coincidir los montantes con el recorte Usan vigas compresivas para estabilizar los muros.
realizado en el zuncho perimetral. Si éste lo colo- Este ejemplo, es un caso de una estructura de relle-
cas una vez realizado el muro, tienes que haber no de postes y vigas de madera. Éstas se fijan a los pi-
trabajado con precisión para que todo te coincida. lares/pies derechos de tal manera que se pueden bajar
CAPÍTULO 11. EsTILOS H íBRIDos Y MARcos CoMPRESivos

hasta apoyarse encima de las balas, comprimiéndolas,

tras haber levantado el muro.

Casas híbridas (postes compresivos)
Variedad 3. Se sujeta el zuncho en alto hasta que se colocan
las balas. luego se quitan los apoyos temporales y el zuncho
se baja encima del muro. Obra Amazon Nails, UK.
Variedad 4:
Los postes o vigas son de altura regulables. Esto
permite que la casa tenga algunos muros portantes
y otros que no lo sean. Una manera de solventar el
problema de la compresión variable (en el caso de
tener muros de distintos materiales) es tener pies
derechos ajustables. Éstos se pueden adaptar tanto
por arriba como por debajo
Una opción es apoyar un poste agujereado en su
base sobre una pletina y una varilla roscada. Aflo-
jando la tuerca hacemos bajar el pilar que va com-
primiendo el muro.

Detalle 8
Hembra (mejor dos unidades) / \
--------------_.
= O '
Placa
Soporte
Tornillo especial
Plaqueta de 7cmdeespesoryaprox. _ para hormigón
de 70 x 20 cm. Al centro varilla au-
taroscante saldada de 25 cm de
larga y 2 cm de ancha. Las das
perforaciones en la placa sirven
T T/
para la sujeción al sabreci-
miento

Variedad 3. Vigas fijadas con un tornillo para poder ajustar

su altura. Finca La Boa, Italia.
Varilla autaroscante
saldada sobre una placa
a su vez, está atorni-
llada a la sabrecimen-
tación
Pilar a pie derecha de
diámetro variable entre
20- 25 cm, con perforación
en su base
Varilla autorascante de un
diámetro de 2 cm y 25 cm
de longitud

Plaqueta redonda de
72 cm de diámetro y 7
cm de espesor

Variedad 4. Poste com-

presivo. Variedad 4. Postes compresivos.
j
f

.'

1
,.
,;

1
El Cimiento ...
... es aquella parte de la construcción que está
:" co ntacto directo con el terreno, con el objetivo
-~t r as l adar las cargas de la ed ificac ión a la tierra
~ a manera más adecuada a la resistencia y a la
~ i de z de ambos sistemas. Por ejemplo, un terreno
_-cilloso precisará un tipo de cimiento diferente al
... e pu eda necesitar un sistema rocoso.
Ahora imaginemos que estamos paseando
con zapatos de tacón de aguja por la nieve, nos
hundiríamos y no podríamos caminar, pero con
raquetas de nieve sí sería posible, ya que al tener
una mayor superficie se reparte la carga evi tan -
do hundirse. En vuestro hogar también es nece-
sario repartir la carga . Dos de los aspectos más
importantes que tienen que cumplir vuestros ci-
mientos ser ían trasladar correctamente la carga

\\

Sobrecimiento a base de piedras tomadas con

mortero. Alma central de hormigón 40 cm de
altura {protección de salpicaduras de agua de
lluvia, la estructura de madera no padece tanto)
---~~~~~~w
V/A:?/~(~-~:~w Cimiento de hormigón de 50 cm de profundidad y
.-;~~F-- 40 cm de ancho

~ • · 13 &:_~ Armaduras de 8 mm de diámetro

Hormigón de limpieza, para poder apoyar la

armadura
CAPÍTULO 12. Ci MIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
a la t ierr a y es tar muy bien protegidos del agua
y de la humedad.
En esta guía se comentan principalmente cimien-
tos de tecnología sencilla para autoconstructores;
por tanto, varias de las soluciones aquí descritas sólo
son aptas para construcciones ligeras.
Recuerda que se pueden hacer buenos cim ientos
sin tener que util izar hormigón armado. Recuerda
en como construían nuestros antepasados.
El sobrecim iento o ba nqueta ...
... es aquella parte que sobresale de la rasante con
la tierra y su función es, sobre todo, apartar la bala
de paja de su peor enemigo: la humedad/el agua. No
sólo hay que proteger la paja del agua que salpica
al llover, también de la humedad por capi laridad, de
condensación y la accidental. Por eso, además de las
zanjas drenantes, se colocan láminas impermeabili-
zantes o materiales naturales impermeables (como la
pizarra) entre el sobrecimiento y el muro de paja .
Anchura
de la bala
5 cm de grosor
Marco inferior de madera
Recomendaciones y opciones
1. Marco de madera inferior
En muchos dibujos de este libro, verás listo-
nes de madera y estacas sobre la banqueta. Lo
llamamos "marco de madera inferior". Es muy
sencillo de construir, se hace en forma de "esca-
lera" horizontal. Las uniones pueden ser simples
cla vos o tornillos y no hace falta que sea de bue n
mater ial, ni de construcción fuerte, ni perfecta
porque se queda debajo de la bala . Normalmente
utilizamos piezas de 5 x 10 cm, pero es factible
hacer lo incluso con gruesos de 3 cm. Si es reci-
clada, es importante que todos los listones sean
del mismo grosor, el ancho puede variar.
A veces puede ser más ancho (de 15-20 cm)
si la intenc ión es que la bala sobresalga de una
banqueta más estrecha.
Normalmente se co loca una lámina imper-
meable entre la sobrec imetación y el marco de
madera si existe la posibilidad de que la primera
absorba agua (ej . una de hormigón o ladril los) .
...., . . .
....
....
Cruceta/travesa ño
 ( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Algunas personas prefieren usar madera tratada les") se podrán fijar unos postes entre el mar-
contra la humedad . co inferior y el zuncho, en caso de necesidad
(para estabilizar o reforzar un muro).
Deberías rellenar el hueco entre los listones
• Puedes usarlo para separar un material "frío"
con algún material aislante y drenante, cómo
(ej. hormigón) de uno "caliente" (la paja). En
puede ser la arlita (arcilla expandida) o similar.
estos lugares puede haber condensaciones
Si no tienes, o no quieres comprar, puedes sus-
que afectan a la paja .
ti tuirlo por gravilla, teniendo en cuenta que no
aísla. • En el caso de que el muro estuviera al mis-
mo nivel del pavimento interior y hubiera un
Otra curiosidad es que no es necesario fijar escape de agua accidental, la paja, al menos,
el marco a la sobrecimetación con tornillos. Una estaría alejada unos centímetros del suelo.
vez unidas todas las piezas, verás que es muy di-
fí cil moverlo, y cuando tenga el peso de las balas La única razón válida, en nuestra humilde
en cima será imposible. Es preferible no fijarlo, opinión, para NO hacer un marco inferior, es si
porque los tornillos utilizados harían agujeros el gasto de comprar la madera es superior a tus
en la capa impermeable que hay debajo. En el posibilidades. Si es así, intenta usar madera re-
caso de que no puedas o hayas olvidado poner ciclada.
un pasatubos para el amarre, se puede hacer una
mu esca en el marco inferior y pasar el amarre
oo r debajo. En este caso tendrás que atornillar
el marco a la banqueta para que no se mueva
cu ando comprimas. Lamentablemente perfora-
'á s la lámina impermeable que has dejado deba-
o del marco. No es la solución más recomenda-
:Jie, sólo es un apaño . Elige esta opción sólo en
::a so de necesidad .

Fu nciones del marco inferior de madera: Huecos en

marco de madera
• Se puede usar para fijar estacas de madera
en el marco para estabilizar la primera hilada
de balas.
• El marco inferior es perfecto para atornillar
elementos como pueden ser un vierte-aguas,
o un listón (para añadir estabilidad en un
punto débil del muro, para poder atornillar
estanterías, para poner una guía y conseguir
un revoco recto, o para atornillar madera o
pan eles de cartón-yeso ... ).
Si quieres colocar alguna protección contra Alambres o tensores
de cualquier tipo
roedores, puedes poner una malla metálica
de bajo del marco.
Si se corona el muro con un zuncho perimetral Ej. de cómo fijar el amarre debajo del marco inferior de ma-
de madera (ver Capítulo "Zunchos perimetra- dera si has olvidado preveer los pasa tubos.
CAPÍTULO 12. CiMIENTOS Y SOBRECIMI ENTOS
Sin embargo, reconocemos que hay miles de
casas que se han construido con éxito sin esca-
lera de madera. Recomendamos su colocación,
aunque muchas personas no la utilizan, ya que
es una técnica relativamente nueva . Tú eliges.
En el caso de que la parte superior de la banque-
ta sea más alta que el nivel de suelo interior de la
casa, es permisible reemplazar el marco inferior con
un tablero de OSB [de 19 mm o más) y poner clavos
para fijar la primera hilada de balas.
', 'cTo ce adera con estacas para fijar la primera hilada.
=.:~cJetacoronada con tao /ero S~ en vez de marco in fe-
:· ae madera. Utilización de ca. es e" vez de estacas de
2. Estacas en la primera hilada
Para que la primera hilada de balas no se mueva,
colocamos dos estacas por fardo en las crucetas de l
marco inferior [a una distancia de 1/3 de los extre-
mos de cada bala); hay que evitar que nos queden
entre las juntas. Otra opción es clavar clavos largos
[entre 6-8 cm) al marco de madera y que sobresal-
gan lo suficiente para que la bala quede fijada. Am-
bos sistemas tienen sus ventajas y desventajas. En el
caso de las estacas, utilizas un material natural, pero
tardas más tiempo en hacerlas [cortar y dar punta,
establecer donde van colocadas y hacer el agujero en
el marco de madera). Los clavos se pueden poner al
momento y donde tú quieras, pero puede que pro-
duzcan condensaciones que afecten a la paja y es un
material con un coste energético superior.
Otras personas prefieren utilizar esferas me -
tálicas fijadas embebidas en el sobrecimiento de
hormigón. A nosotras no nos gusta tanto esta
opc ión porque utiliza más metal, la humedad
se puede condensar y el peligro que suponen,
mientras no están colocadas las balas, es consi-
derable. Además es posible que no coincidan co n
las balas si no son regulares en su longitud.
CONSEJO
Puedes cortar las crucetas y las estacas con antelación, pero es
mejor no fijarlas al marco hasta justo antes de colocar la bala. Así
podrás centrarlas a la perfección.
3. Dimensiones del sobrecimiento: alto y
ancho
En general se sugiere hacer la banqueta de
unos 50 cm de alto; siempre es recomendable
hacerlas altas en zonas de mucha lluvia, mien-
tras que en zonas secas se pueden reducir. En
caso de duda hazla alta. Su altura también pue-
de verse afectada por el ancho del alero . Más
ancho el alero, más bajita puede ser la sobreci -
mentación .
 CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA AumcoNSTRUCTORES

Reflexiona bien como quieres acabar el muro, para

r, 1 ) •
decidir qué ancho tendrá tu sobrecimiento. ~ '~ . <. • 1'1-¡_
"\.!'~

~:r
• Se puede hacer la banqueta del mismo ancho
que la bala (la opción más sencilla) y que se ~.

apoye en un vierteaguas atornillado al marco "' ~e -e- ~ ~

.o
L o
l

de madera (detalle A), o que el revoco sobre- L- j '( . '- ·. o ', • • "' ·

salga de la banqueta dando un aspecto redon- 1-L-~Á.~

deado a la base del muro (detalle B). -~~
• Puede hacerse más ancho que la bala, para po-
(:¡
der apoyar el revoco (detalle C); en este caso ¡Cuidado con esta junta!
hay que asegurar que el agua no pueda entrar
por esta junta. Esta opción también permite
Ex. Vierteaguas
con goterón
Ex.
r
tiene que ser estanca al
a1re y al agua

que la banqueta quede vista (si es de piedra es Detalle Ay 8

preferible).
•\
• También se puede hacer la banqueta más estre- Vierte
-~ ( aguas de
cha (sobre volando la bala de la cimentación); Zócalo aluminio
esta opción es la menos utilizada, pero puede Madera para
ser preferible por razones de diseño o ahorro acabar revoco
de materiales (banqueta más estrecha= menos
material), la cual se puede aprovechar, hacien-
do un zócalo debajo del marco inferior para
Detalle C Esca lera
pasar las instalaciones (detalle D).
Todas las posibilidades son válidas mientras
te ngas en cuenta cómo afecta tu elección a los
demás elementos. Por eso, diseñar una casa es
más complicado que hacerla . Cada decisión que
Hueco instalaciones
omes, desde la base de la casa, hasta el revoco
el egido va a afectar a la siguiente, así pues, no se Piedra vista, ¡¡¡Siempre que tu
etc. banqueta esté en
ou ede tomar cada una por separada. contacto int/ext
aísla la muy bienll!
Realmente vale la pena pensar las cosas antes de hacerlas. Así
ouedes prever complicaciones. Si eres manitas quizás puedas im- Detalle D
orovisar los detalles mientras construyes, casi siempre hay varias • -'~ ··~r~
:;~ \ .n.·
"~' :i~/;?.,·'
c4· o r
soluciones para cada complicación, pero puede ser más estresante ~ ___.._ : . >'~~'.~,*'- •,:

nacerlo así. - :~~:;; '~::;?>•r ,

f -r - .;"' . ., '

4. Vierteaguas
Sobre todo en zonas lluviosas, puede ser con-
.eni ente incluir algún sistema de vierteaguas
~~ la base del mu~o. Este puede apoyarse en los !$ -~ '% 0 , , ~'~0~~- V!e:teaguas me-
~· mlentos o atornillase al marco de madera 1n- JIA ... '. -'J..; taltco.
CAPÍTU LO 12. CI MIENTOS Y SOBRECI MIENTOS
Aislante de corcho natural.
Un poco de cinta adhesiva
en los extremos de cable
trenzado ayuda a que no se
deshilache.
Impermeabilización con losa natural.
Se puede diseñar para que el
amarre atraviese el marco
inferior. así es menos visible y
está más cerca de la paja.
ferior. Además es un buen apoyo para el revo-
co. Si quieres, en lugar de metal, pueden usarse
de madera (cómo los que se usan en ventanas y
puertas); en este caso no olvides protegerla del
agua con una pintura/barniz especial (ver deta-
lles A y C).
5. Aislamiento
Es necesario aislar los cimientos y/o la banque-
ta para evitar pérdidas de calor siempre y cuando
éstos sean más altos que el suelo interior. Si no es
así, es innecesario, ya que no tienen ningún con-
tacto directo entre el interior y el exterior. Siempre
es mejor colocar un aislamiento térmico en la cara
exterior del elemento a proteger.
6. Sistemas de amarre
Si vas a usar un sistema de amarre con alam-
bre, cab le, o fleje (Capítulo "Comprimir y ama-
rrar los muros"), no olvides colocar un pasatu-
bos cada 1,50-2 metros. El tubo debería ser algo
rígido y más grande que el amarre.
7. Barrera impermeable
Normalmente se incluye una capa de algún
material impermeable entre las balas y la sobreci-
mentación. Así evitarás esas insalubres manchas
de humedad que, además, afectan negativamen-
te a la paja si llegan a estar en contacto con ella.
Hay muchos tipos de impermeable (transpirable,
plástico corriente, losas o pizarras naturales,
etc.), y deberás elegir cual es la mejor en cada
momento de la obra . En el caso de la banqueta,
es mejor usar algún material impermeable y no
transpirable. Cómo no está expuesto al sol, cas i
cualquier lámina vale . En estos sitios podrías
usar plásticos o lonas de camión reciclados (por
ejemplo), mientras no tengan agujeros.
En lo que respecta a la lámina hay diferentes
posiciones en las que la puedes colocar :
• Láminas colocadas debajo de la banqueta, o
en un punto medio (verás varios ejemplos en
las siguientes páginas).
 CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES íll!Jíl

• Láminas colocadas en la coronación de la
banqueta .
A. en una banqueta de hiladas paralelas de
bloques o ladrillos, es mejor que la lámina
esté únicamente encima de estos bloques
(que son absorbentes). pero no tapar la
parte hueca entre medio (que debería estar
rellena con algún material no absorbente).
B. en una banqueta maciza se coloca una lá-
mina del mismo ancho.
Para asegurarte puedes combinar ambos tipos de
protección. Es muy importante NO olvidar la coloca -
ción de esta lámina cuando el material del que está
hecha tu banqueta lo requiera. Una excepción sería un
tipo de cimentación a base de neumáticos.
separación entre ésta y las balas (ej. marco inferior
de madera o tablero de OSB).
• Es importante no agujerear la lámina co n las
estacas, clavos, etc.
¡Aviso! El agua absorbida del suelo (a través de lasobrecimenta-
ción) es uno de los mayores peligros para tu casa.
8. Mallazo antiratones
Se puede colocar un mal lazo metálico (con agu-
jeros de 1 cm o menos) debajo del zuncho para evi-
tar la posibilidad de que los ratones entren en el
muro por su base.

Consejos: Resumen
• Si hay filtraciones de agua o condensaciones en
esta lámina que corona la banqueta, puede acu-
mularse agua encima de ella y eso sería un peligro
para las balas. Por eso, es importante hacer alguna

Malla

Lámina inperme abl e

lob"o;m;oct~O
.· ~

apa de nivelación ---..._

Zanja

~-

Geotextil
CAPÍTULO 12. CiMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

tensores/amarres (en el caso de un muro portante).

Recuerda dejar los agujeros apropiados para las insta -
laciones de agua, desagües, electricidad, etc. Es mejor
pasarlas por los cimientos que por el muro de balas.

2.- Encima de la banqueta

Coloca una lámina impermeable y un mallazo
antiratón (opcional).

3.- Marco de madera

Construye un marco de madera, para evitar un con-
tacto directo de la bala con el sobrecimiento. Rellé-
nalo, con algún material aislante y no absorbente
Zanja rellena de piedra compactada. (ej. se puede usar arcilla expandida, pero evita la
lana). Si no tienes, se puede usar gravilla de tamaño
mediano. Coloca 2 estacas por bala o clavos gran-
des que sobresalgan para fijar la primera hilada.
Grava o cantos rodados

Ejemplos de cimentaciones
y sobrecimentaciones
En este texto no entramos en detalle sobre
cimentaciones convencionales porque hay mu-
~~ cha información sobre ellas. Si prefieres usar
~9-----'==- Geotextil:
tela protectora una cimentación convencional (de hormigón
·que evita que los armado, por ejemplo) procura no olvidar los
agujeros del tubo se
taponen consejos que te indicamos. Recuerda que el tipo
Tubo drenan te
colocado en pendiente Orificios hacia arriba de subsuelo que tengas puede afectar la clase
para desagüar de cimentación que requ ieres. Consulta a algún
profesional si tienes dudas.

Zanja de grava
Este tipo consiste en rellenar una zanja con grava o
cantos rodados que se encuentra en los lechos de los
Escalera de
madera ríos. Es importante compactar bien la piedra para que
con estacas no haya movimiento debajo del sobrecimiento. Los
Relleno de huecos que se crean permiten que el agua superficial
Gabión aislamiento (lluvias, etc.) se drene rápidamente y, además, se evita
Uaula metálica térmico como
arcilla expandida
que el agua contenida en el terreno suba por capilari-
rellena de piedras)
. ;,;. · ~/; dad, protegiendo así los muros.
/. /.
///('//
~· / :J v.;·
. (/
En el fondo de esta zanja es interesante colocar
77!/!//////(/
un tubo de drenaje con una pendiente del 2% y que
 CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AuTOCONSTRUCTORES íl.(OO

desagüe por el punto más bajo. No lo coloques úni-

camente a lo largo del perímetro de la zanja, sino
que procura alargarlo alejando el agua recogida de
tu construcción. Lámina impermeable
rodeando la primera
Para que los sedimentos no obturen los agujeros hilada de ba las
del tubo drenante, puedes colocarle encima un geo-
textil que lo proteja. La profundidad de la zanja está Base de grava
determinada por el nivel de helada donde tú vives. comprimida
Es importante cavar lo suficiente, para que en caso
de heladas no se mueva la tierra bajo tus cimientos.
Si no te sirve la cimentación de grava, puedes usar
cualquier tipo de cimentación convencional. En la
Península Ibérica el nivel de helada suele ser muy
poco profundo.
Pavimento de tablones
Esca lera machihembrados
de madera clavados sobre palet
Palets atornillados en tre si
Cimientos y sobrecimientos sencillos
Cimientos a base de gabiones
Este tipo de cestas metálicas (rellenas de piedras
sin mortero) se utilizan mucho para la contención de
tierras. A través de internet podrás encontrar varias
empresas especializadas en gabiones. Normalmente
se rellenan con todo tipo de piedras, pero en caso de
querer hacer algo más imaginativo, se pueden utilizar
otros materiales resistentes a la intemperie (ej. botellas Travesaños de vías
vacías, ladrillos rotos, etc.). La idea es rellenar las cestas de tren

en el mismo emplazamiento en el que se quedarán.

Es una manera fácil y rápida de hacer una ci- Encachado de

grava
mentación de piedra . Es buena idea comprimir la Altura
pi edra para que no se asiente cuando pones peso variable
encima. Otra ventaja, es que no subirá agua por ca-
pilaridad, pero, a cambio, tendremos huecos por los
que pasará el vi ento, el ruido, el frío, etc. Por tanto
nay que pensar muy bien como solucionamos estos
pero sí que puede ser una opción para una caseta
~ n conveni entes (ej. construyendo el pavimento por
temporal o algo muy pequeño (ej. una caseta para
encima del gabión, etc.).
jugar los niños, la caseta del perro, etc.).
Con base de grava
Esta quizás sea la base más sencilla de todas las A base de palets
que exponemos en la guía. Lo ideal es encontrar palets reforzados por am-
Para una vivienda no la podemos recomendar, bos lados y que tengan las mismas dimensiones
CAPÍTULO 12. CiMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

(sobre todo la altura). Es un buena elección para ca-

setas pequeñas como puede ser una barraca para las
herramientas. Eligiendo algo así de sencillo podrás des-
cubrir tu habilidad para la construcción con paja antes
de aventurarte con algo demasiado complicado. No ol-
Estaca vides poner alguna barrera contra la humedad debajo
de madera de los palets si no utilizas una base de grava.

Si vas a dejar huecos de ventilación es importante

cerrar los agujeros con mal lazo para que no entren in-
sectos y otros animalillos. Otra alternativa sería rellena r
Pilote de los huecos con aislante y cerrar bien todos los lados.
2 ruedas
Utilizando travesaños de vías de tren
Este sistema es muy rápido y sencillo. Al esta r
tratadas para ser resistentes al agua no hace fal-
ta lámina impermeable. El problema es que es-
tas maderas contienen sustancias muy nocivas
(las vigas se tratan con creosota 1, alquitrán de
hulla, lo cual está prohibido desde 2003 por la
UE por ser cancerígeno). aunque actualmente se
pueden conseguir travesaños para jardinería en
almacenes especializados exentos de estas sus-
tancias. Hay que decidir si quieres reutilizar un
material de deshecho o prefieres que tu casa sea
totalmente sana.
Sobrecimientos a base de neumáticos
Sobrecimentación de neumáticos con zuncho inferior de reciclados
madera (en vez de marco) para rigidizar y nivelar más fácil- Se rellena la cubierta con tierra compactada o pie-
mente el muro.
dra pequeña y angular. El hueco de en medio del neu-
mático se rellena con piedra/grava para evitar hume-
dad por capilaridad (fuente: Amazon Nails).

NOTA
• Los neumáticos son una opción ideal para los que les gusta
reutilizar deshechos, o bien tienen poco dinero.
• Aunque este sistema se ha utilizado mucho y con éxito. Ouere-

1.- El creosota es un compuesto quimico derivado del

destilado de alquitranes procedentes de la combustión de
carbones grasos (hulla) a temperaturas comprendidas entre
900' y 1200' C. La destilación se realiza entre 180 y 400' .
 CASAS DE PAJA. U NA Gu iA PARA A UTOCONSTRUCTORES

mos puntualizar que el trabajo de rellenar las ruedas requiere cier-

ta fuerza física y paciencia para que quede bien hecho. Hay gente
a quien les encanta este sistema y otros que lo odian. Sugerimos
que consigas unos neumáticos y experimentes con ellos antes de
lanzarte ahacer toda la cimentación.
• Se ha comprobado que el agua de lluvia puede lavar los neu-
máticos, desprendiendo sustancias nocivas. Estas sustancias
pueden entrar en el subsuelo contam inándolo. Por esta razón
es recomendable que los pintes o revoques si están expuestos
a la intemperie.
Sobrecimentación a base de columnas de neumáticos re-
• Aveces es muy difícil rellenarlos de tal manera que queden to- llenos. Taller de construcción con paja para estudiantes de
almente macizos, y pueden asentarse irregularmente. Además, si arquitectura en Italia, dirigido por Stefano Soldati {www.
laboa.org).
no son todos del mismo tamaño puede haber pequeñas variacio-
nes de altura. Mucha gente prefiere colocar un marco de madera
rígido encima de la hilera de ruedas para compensar estas varia-
ciones y asegurar una base nivelada.
"3" L~ _
(, r¡.D'J'" ~.r!'L
: .¡: . _., c- Marco .1n feriar de madera
• Ala hora de elegir tus cubiertas verás que tienen una numera- <i < 1 .

rf' . (. ~ ~'" '. _:[

1

ción: ej. 185/60 x R14. El primer número (185) se refiere al ancho Lámina impermeable
de la cubierta en mm; como colocamos larueda plana, en nuestro
aso será el alto de nuestra sobrecimentación, es decir 18,5 cm en ~~-~~
'/JITH4',-
~cos rellenos con tierra

e, ejemplo. Los demás números se refieren al diámetro. Aunque la

r ·' · --~·
~\(_- .... - ·.. ·· -~ -.Alambre meta. .IC zarzas
altura sea la dimensión más importante, es recomendable, en caso - IH-'1'

~·
~ ~ grava~
1 0 0

de ponerlas en columnas, que también tengan diámetros iguales.

Un diámetro de 45-50 cm es ideal.
• Los neumáticos se pueden poner a rompejuntas o formando
0;;. ,.
'- •
- C ____ --
'\ í'->.
~- """"""--- ~- ·
""'"" ---:.,;__ -~·
. -
~·
- :.t- - -
~ =---- - -')
__......,_

- ·:.-:.- o
,..e

~ Jrl.lo.-- ~-
~
Doble saco re 11 eno con

t;:'

--~og0
'&

:alumnas (en el caso de usar más de una hilada). • '\ --=-oQOO

rYtJon ,Jotn~
~ JJ.Q:IS.d \S'J2 Q
o
O ~6'0.0\d(!Jo ·or.:¡''~a~í0o<Q
• En el centro se rellena con grava, para que el agua no pueda ' o'-'~
><?no oo(!...:!/0 oc-c..-:
O "' OQo(Y'
Cf.Oo¡g'8o&c3~0~o~
o

Q~<0¿;~
~~oGou ~ o~o. ·e
sJbir por capilaridad. Si rellenas el hueco con hormigón, el ce- · ·
-cento chupará agua del suelo y tendrás que poner una lámina 0
1mentaclón horm1gon
rellena.
0 0
"1permeable entre los neumáticos y la madera. o o . ·, con grava u
• <D <O ciclópeo

Cimentación mediante sacos de tierra

Se pueden hacer casas enteras con sacos de
tierra (para más información busca "earthbag",
"calearth" en cualquier buscador de internet.).
Hay mucha información en internet y libros
enteros sobre esta forma de construir. La téc-
ni ca de construir con sacos a veces se denomi-
na "Super Adobe".
CAPÍTULO 12. CI MIENTOS Y SOBRECI MIENTOS
• En general se usa la tierra que tengas más a
mano. Si es algo arcillosa ayuda a que se com-
pacte mejor. Si es demasiado arenosa o limo-
sa, para compactar bien hay quien añade una
pequeña proporción de cal o de cemento (5-
15%) a la tierra humedecida para rellenar los
sacos; así, cuando se deshacen, por los rayos
ultravioletas, la tierra ya está endurecida.
• Se tiene que compactar después de cada hilada.
• Se usan cómo cimentación, o como banqueta
sin cimentación . Se suelen llenar los primeros
sacos con gravilla en vez de tierra. Si no, seco-
locan los sacos de tierra encima de una cimen-
tación de grava más ancha que el saco, para
que no absorban humedad. Aunque el agua no
los daña, pueden transmitirla a los muros si
no se evi ta con una barrera impermeable en el
lug ar adecuado.
• Los sacos que están expuestos al sol tienen
qu e ser revocados antes de que los rayos UVA
los dañ en.
• Trad icion alm ente se utiliza alambre de es-
pin o entre hil adas para fijar los sacos entre
sí. Ta mbién se ha experimentado con zarzas
secas, estacas de madera, clavos e, incluso,
p" edras angul are s en lugar del alambre. Cual-
qui er ma eri al que agarre los sacos entre sí,
s1rve.
• Los sacos sue en se r de color blanco, de poli-
propi eno. se usan para piensos o cereales. A
veces se ouea e encon trar en rollos sin cortar,
buscá nao1os en as ·ndustri as que los utilizan o
a través ae · er e~.
::s~ ·lo constructivo danés. Dibujos ae J an Quemada.
Cimentación con el sistema Danés2 (con
muros de carga de balas Jumbo)
En Dinamarca el boom de la construcción de ca-
sas de paja comenzó alrededor del año 2000. Los
pioneros han querido desarrollar viviendas de ma-
teriales locales y naturales, accesibles económica y
técnicamente para toda la sociedad.
En la actualidad existen más de 100 casas de
paja constru idas en Dinamarca. Se está utilizand o
uno de los sistemas de muros de carga más senci-
llos que hemos visto, a pesar de los altos niveles de
humedad y de lluvias frecuentes.
Proceso de construcción:
1. Se excava una "piscina" de unos 80-90 cm de
profundidad, más ancha que la planta de la
casa, excavando un poco por debajo del nivel de
heladas que varía según la región.
2. Este rebaje se rellena con conchas de mejil lo -
nes3 cumpliendo una doble función: actúa r
como capa drenante y aislamiento térm ico
debido a los huecos de aire estanco que se
crean. Se apisona la parte superior de las
conchas para crear una superficie llana
comprimida, creando una base adecuada so-
bre la que se edifica .
2.- En realidad, además de ser un sistema de cimentación muy
original, es todo un sistema constructivo. Toda esta información
proviene de Juan Quemada, arquitecto técnico, que se dedica
a proyectos de bioconstrucción y vive gran parte del año en
Dinamarca. Si se quiere saber más se puede contactar con él en
cesol@mail.com
3.- Estas conchas son restos de la industria mejillone ra en
Dinamarca y se consiguen fácilmente a buen precio.
 ( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES írtli

3. El tejado se construye en el suelo con madera y

aislante natural.
4. En días secos se construyen las paredes de paja
(normalmente no se tarda más de una semana
Ba las gigantes 85 x 45 x 205
en levantar los muros).
5. Con una grúa se coloca el tejado. Alta compresión
peso 98 kg.
6. Se realizan las instalaciones, el revoco y el resto Requiere 4 personas
de acabados. Suelo de arcilla o madera

Detalles constructivos
• Cómo en Dinamarca llueve mucho, se suelen hacer
los aleros más largos de lo normal (unos 80 cm)
y los muros de una sola planta. Esto permite que
queden bien protegidos, pudiendo utilizar revocos
de arcilla (a veces pintados con pinturas naturales).
• En algunos casos se colocan las balas directamen-
te encima de las conchas, sin utilizar ninguna so-
brecimentación (la moda más reciente), en otros
casos construyen un zuncho tipo cajón (ver Ca -
pítulo Zunchos) para colocar debajo de los muros
de paja. En ambos casos, colocan una lámina cor-
tavientos en la base exterior del muro (que puede
ser metálica, plástico o de losas de piedra).
Mucha gente está empezando a construir utilizan-
do balas jumbo, puestas de canto (de 45 x 85 x 205
cm), pues son muy densas. Hacen falta cuatro per-
sonas (o un toro) para moverlas, pero te permite
hacer los muros con 2 hiladas únicamente.
• Frecuentemente instalan techos verdes utilizan-
do las conchas de mej illones como capa drenan-
te y aisla nte.
Punto de congelación
Cimentaciones más complejas
Sobrecimientos drenantes (de ladrillos o bloques)
Este tipo de banqueta está hecha a base de
un dob le murete de ladr il los (o bloques de hor-
migón, termoarcillas, etc.). El espacio intermedio
se rellena con un material drenante y preferible-
mente aislante. Siempre hay que incorporar una
lámina impermeable, ya que los muretes están
hechos de material muy absorbente.
De tanto en tanto tendrás que trabar ambos
muretes paralelos. Luego lo puedes coronar con un
marco inferior de madera.
Este tipo de banqueta es muy adecuada para climas
muy húmedos.

• Este sistema ha sido utilizado mucho en Dinamarca con bas-

:ante éxito hasta el momento, pero recuerda que tiene una
~ storia de menos de 10 años y su resultado, a largo plazo, está
~ún sin confirmar.

• Aunque no disponemos de acceso fácil a las conchas de me-

ones en la Península Ibérica, quizás se podría adaptar este
sstema a nuestro clima utilizando otras conchas o, incluso,
: edras comprimidas con una capa aislante debajo del suelo ... ,
::Jn no se ha probado aquí.
Sobrecimiento de bloques de termoarcilla. Como las ter -
moarcillas son aislantes de por sí, se puede rellenar el
hueco con grava suelta.
CAPÍTULO 12 . CiMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

Detalles de las imágenes:

1. Ejemplo de una lámina impermeable colocada en
pendiente. La parte inferior siempre mira hacía el
exterior.
2. En este ejemplo hay 3 capas de impermeable. Una
entre la cimentación de hormigón y los ladrillos (no
se ve), otra a desnivel cómo en el dibujo, y otra de-
bajo del marco inferior de madera.
3. Aquí se ve cómo en el exterior del muro se extien-
Imagen 7. Imagen 2. de una lámina impermeable encima de los ladrillos
para proteger el marco inferior del agua de capila-
ridad.
4. Sobrecimentación de ladrillo macizo relleno con ar-
cilla expandida.
Cimiento y sobrecimiento de piedra
Este cimiento es muy resistente y muy bello, pero
necesitas muchas piedras y supone realizar un gran
esfuerzo físico. Se precisan ciertos conocimientos para
colocarla uniformemente.
Fíjate que en el esquema de la página sigiente, se ha
Imagen 3. Imagen 4. utilizado una losa de pizarra para impermeabilizar. Sin
embargo, si quieres, puedes poner una lámina imper-
meabilizante bajo los listones de madera.

Propuesta de sobrecimentación , perspectiva

Estaca 0 3' 5 cm

Escalera de madera

Bloques que se macizan con

mortero de cal Mal lazo de plástico
H. total = 60 cm resistente bajo
escalera

Arcilla expandida (arlita) o Pieza de madera de 4x3 cm

cualquier aislamiento térmico que con ranura de goterón
no se degrade
2 Láminas impermeables, una horizontal.~~~~ Pasatubos cada 1,50 m
otra en pendiente
 CASAs DE PAJA. UNA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES 11reT•

Aunque el dibujo no lo muestre, se recomienda

un drenaje perimetral.

No olvides hacer algunas trabas con piedras que

atraviesen todo el ancho.

Variaciones:
• Hacer la cimentación de hormigón armado y
únicamente la sobrecimentación de piedra.
1
h > 40 cm
Lám ina impermeable o
laja de pizarra

• Hacer dos muros paralelos de piedra y rellenar con

grava suelta o una mezcla de cal/arena/grava.
• Hacer la banqueta de piedra seca (sin mortero).
j
Así no tienes que preocuparte por problemas de
humedad.

Cimientos elevados
Si eliges esta opción deberías aislar el piso ade-
cuadamente.

En estos dibujos no se muestra la cimentación. En el 1" y 2'

caso podrían ser zapatas, etc. Lo bueno de estos cimientos es
que ocupan muy poco terreno y dejamos una huella pequeña,
la casa se ventila por debajo, no nos puede subir humedad,
ya que no hay contacto directo con la tierra, los animales en-
cuentran cobijo, etc.

Aparte de las opciones ilustradas anteriormente,

se pueden utilizar otros métodos más convencio-
nales (ej. hormigón). Cualquier profesional conven-
Sobrecimentación alta de piedra seca.

\S '
C)
u~ Clf(fiQ17 • • ...
Esca lera de madera
Relleno con
aislam ien to térm ico
~ . ~·
:71 <
Formación de suelo
mediante vigas, etc.

--- --::..-- ~
--=- -e_.--
- ________,
----
.:;:-- ; ..
,...

Poste tra tado (se

puede carbonizar
superficialmente)

=;;stes (Fu en te: Amazon Nails}. Sobrecimientos puntuales {fuente Amazon Nails}.
íf!il CAPÍTULO 12. CiMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

Varilla de rosca de 0 12 cm con pletina y tuerca abajo cional podrá asesorarte y por eso, no desarollamos
más este sistema aquí.

Vigas
principales
Suelos: opciones
Pilar de ~ Chapa de 1 mm
ladrillo de 50x50 cm Aparte de los materiales más corrientes para ha-
perforado torna - ratas
cer soleras y pavimentos (hormigón o madera) puedes
considerar algunas de las siguientes opciones más sos-
tenibles :
• Biohormigón (1 parte cemento blanco, 1 parte cal
hidráulica natural, 10 partes arena).
• "Cascalita" (1 parte cemento: 1 parte cal aérea
Pilar de bloque
o hidróxido de cal: 8 partes cáscara de arroz)
Postes de ladrillo y bloques con torna-ratas. como capa aislante, cubierta con un suelo más
resistente.
• Cal con arena (más información sobre la cal en el
Capítulo "Revocos"). Se puede reforzar con bambú
en vez de hierro. Para usar menos cal, puedes añadir
algo de arcilla, pero el color quedará más oscuro.
• Losas de piedra.
• Arcilla vertida (es como hacer un revoco, pero sufi-
cientemente líquido para verterlo, como si lo hicié-
ramos de hormigón). Si usas arcilla es importante
comprimir bien el subsuelo para que no queden
huecos debajo del pavimento acabado. Se suele
poner una capa de grava drenante bien prensada,
una capa de aislante y encima dos capas de tierra
Suelo de cal reforzada con bambú. arcillosa (una capa espesa y otra fina con material
cribado).
• Tierra apisonada sobre un lecho de grava.
• Una mezcla espesa, tipo "cob':
• Baldosas de barro/cerámica cocida encima de un
lecho de arena.

En todos los casos se puede proteger el suelo con

Colocando suelo de tierra arcillosa mezclada con paja y gro-
villa. Foto Bee Rowan.
varias capas de aceite de linaza para hacerlo más duro
y resistente.
Si lo quieres impermeable se tendría que poner una
capa de cera.
Si vives en un clima frío o húmedo deberías con-
templar la posibilidad de incluir algún tipo de aislante
debajo del suelo acabado o, incluso, la colocación de un
suelo radiante.
 Si pensamos durante un momento, veremos
Resumen recordatorio que afecta sólo a las oberturas en el siste-
que tanto las puertas como las ventanas son de
ma Nebraska (para más detalles ver capítulo "Sistema portante"):
suma importancia en nuestro hogar. Las primeras
• Coloca la ventana a 1.5 balas de las esquinas del edificio.
nos permiten el acceso, las segundas son los ojos
• Deja al menos 1.5 balas entre apertura y apertura.
de nuestros muros ciegos, permiten la ventilación y
• Prefabrica el premarco de la ventana para poner en el hueco
la tan importante entrada de luz. Gracias a ella, aún
donde irá la ventana: recuerda que puede ser más sencillo si su
estando cómodamente sentados ante la chimenea,
ten emos una continua conexión con el exterior. Por altura y anchura es en n' entero de balas de paja.
tanto hay que prestarles una especial atención y • No olvides hacer el premarco más bajo que el hueco total. Hay
colocarlas en puntos estratégicos, además de cui- que restar los cm de compresión para que no se rompa ni de-
dar todos los detalles para evitar problemas en la forme el premarco al comprimir los muros.
construcción. • Si el marco va a recibir carga, apóyalo en el centro de la bala,
ya que es la zona más resistente.

Las juntas

Las juntas exteriores que hay entre la paja y la

carpintería suelen ser problemáticas, ya que puede
penetrar agua o aire fácilmente si hay grietas. Una
solución sencilla es colocar una tapa de madera que
proteja esta junta, que además embellece, aunque
Brezo Cañizo Saco
ambién puedes revocar directamente encima.
~Dr
Recuerda que antes de colocar el premarco,
(~¡ .... ,~
has de poner una lámina impermeabilizante de- ~~. '.Jo~~.,_,.~~~
~oc-:--=--~ _·~j.-J
_ .ts,_o.l-
bajo de la ventana, sobre la cual podrás situar
·'=~·~·"~f~
tela de saco, cañizo u otros tipos de rejilla que
uego te permitan adherir el revoco. Clava el en- ~
f'
5...................
' ~.

tramado a la bala mediante clavijas de madera

con muesca u horquillas de alambre (del grosor
de las perchas de alambre).
CAPÍTULO 13. V ENTANAS Y PU ERTAS

Hueco necesario para la compresión

Fijate en e/ hueco para la
compresión encima de la
Ventana de la Verdad.
ventana.
Uno de los aspectos más importantes a recordar
es que en un muro de carga hay que tener en cuen-
ta la compresión de las paredes a la hora de diseñar
las puertas y ventanas; si olvidas dejar un hueco
(encima o debajo) puedes tener problemas, ya que
el marco se puede deformar. Has de pensar que
todo tu muro se va comprimir menos en el marco
de tu ventana/puerta, ya que es de un material más
rígido que la ba la de paja.
A veces es difícil saber cuánto espacio has de

~
A dejar. Los ce ntímetros que puede comprimir el
muro son muy variables; depende de la densidad de
la bala y la cantidad de peso que tiene que soportar.
En algunos casos el muro puede llegar a comprim ir-
Marco
se 15 cm . Po r eso sugerim os dejar un buen hueco y
Premarco relle narlo después, o hacer tus propi as pruebas de
Si este espacio
co mpresión antes de ed ifica r.
es muy estrecho
hay que rea lizar
PARA TODOS LOS SISTEMAS
: sta soluc~oi. ; ¡'',~-
)""' ---- • Clava listones provisionales al marcopara garantizar la escuadra.
• Colocaun material impermeabledebajode la ventana. Así, enel caso
- Si no hay marco hay que dejar de quese forme alguna grieta en el revoco, protegerá la bala de posi-
espacio debajo
bles filtraciones de agua en el sitio más vulnerable.
Hueco bajo marco
• Elige en qué posición colocarás el premarco de tu ventana. Debido
Opción idea l. Así no hay ala anchura del muro,ysegún el estilo de laventana ysu posición en
que dejar espacio.
el muro (centrado, hacía el exterior o hacía el interior), lapodrás abrir
e Ventana
totalmente ono.
Marco • No olvides dejar una 'Ventana de laVerdad" en algún sitio. Esta ven-
Premarco tana falsa permite ver el muro de paja, yaqueuna vez revocado puede
quenadiecrea que tu casa estéhecha de paja.
Si el marco es lo suficiente
alto, delante se a ornilla e • Piensar en como quieresquequede el alféizar de la ventana.
alfeizar, pero que se pueda
abrir la ven ana.
La posición de la ventana: pros y contras
El alféizar se puede incorporar debajo (B) o'delante (A y Puedes co loca r las ven tanas/puertas en tres po-
C) en e/ marco de la ven ano. Si estás haciendo un muro
siciones:
de cargo de paja y has dejado e/ hueco de compresión
debajo de la ventana en vez de encima, puedes aprovechar 1. En el extremo exterior:
cualquier hueco que quede después de la compresión, para
• Permite una rep isa in terior.
e/ alféizar. Es conveniente que tenga un goterón. La opción
Ces menos conveniente porque podría filtrarse agua en tre • Habrá menos superficie exterior vulnerable al
e/ alféizar y el marco. estancam iento de agua.
 CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A urocoNSTRUCTORES

• Si tus ventanas abren hacia dentro, el muro te 180° Exterior

impedirá abrirlas 180°. Lo puedes solucionar
redondeando esquinas o eligiendo otro tipo de
ventanas (de guillotina, etc.).
• Pueden crearse posibles condensaciones.
• Carga en el extremo débil del muro.
• Resulta incómodo abrir y cerrar las ventanas si
abren hacia afuera . 90° Interior goo

2. En el centro del muro

• Tienes repisa interior y alféizar exterior.
2 Exterior
• Si no redondeas hacia dentro tus muros, no po-

~' ~
drás abrir las hojas a más de 90° (ver soluciones
anteriores) .
• No tendrás problemas de condensaciones.
• Carga en la parte más estable del muro.

3. En el extremo interior del muro

• Puedes abrir totalmente las hojas de ventanas 3
hacia el interior. Exterior

Je.~r
• No tienes repisa interior.
• Tienes un alféizar vulnerable al agua en el exterior.
• Carga en el extremo débil del muro.

¿Qué tipo de marco debo elegir? 180° 180°

Interior

Hay un sinfín de posibilidades; en este aparta-

do sólo comentaremos algunas, para que tengas la
su ficiente información para escoger la que más se
aj uste a tus necesidades.
Una característica de la construcción con balas de
oaja son sus formas orgánicas. Si te decides por un
marco reforzado y lo construyes con el mismo ancho
que el muro, ya no podrás redondear mucho estas es-
qu inas. Si tu marco no es estructural (no recibe peso),
oodrás colocar un marco más estrecho y jugar con las
~or mas curvas que te puede brindar la paja.

M arco estrecho colocado bajo dintel

Si tienes que colocar balas encima de la ven-
:an a/puerta, tendrás que utilizar un dintel ancho
:::we permita repartir el peso a cada lado del marco
. qu e sirva de apoyo para la bala. La ventaja de
CAPÍTULO 13. VENTANAS y PUERTAS

usar un dintel es que puedes hacer el marco más

estrecho, lo cual te permite jugar más con la forma
del muro alrededor del marco [puedes redondearla
más). Recuerda que debajo del dintel tendrás que
dejar un espacio para la compresión.

Marcos flotantes
Si aún no sabes donde quieres colocar la ven-
tana, si en el extremo o en el centro, a veces es
más sencillo hacer el premarco en forma de caja
[el ancho de todo el muro o mínimo 30 cm) y luego
atornillar el marco de la ventana dentro. Esta caja
está tan reforzada, que cumple la función de dintel
y ofrece la suficiente superficie de apoyo para las
balas.
En este caso es como si el premarco de la venta-
na "flotara" en el muro, ya que no se fija a ninguna
estructura.
Marcos flotantes. Suelen tener perforaciones laterales que sirven
para al muro de paja, una vez completada la com-
presión.
Por encima tendrás que dejar espacio para que
se pueda comprimir adecuadamente el muro. Una
vez comprimido y revocado queda totalmente fijo.

Zunchos trabajando como dintel

Otra opción es que el anillo perimetral tenga
una segunda función que es la de trabajar como
dintel. Este sistema sería uno de los más sencillos
para puertas. Dentro de esta opción diferenciare-
mos entre dos posibilidades. En la primera, deja-
mos un espacio destinado a la compresión entre
el marco y el zuncho. En este caso se suele espe-
rar hasta después de la compresión para clavar el
marco al muro, mediante estacas. Si se ha dejado
un hueco demasiado grande, siempre podrás re-
llenarlo después.
En la segunda opción, se atornilla el marco di-
rectamente al zuncho, dejando el espacio debajo
del marco de la ventana. En ambos casos, como el
marco no lleva carga, puedes usar uno sencillo, he-
cho de madera maciza de 5 x15 cm, que debería ser
L r.cr.os -robajando como dintel.
suficiente.
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES _í]]

Marcos atravesando los zunchos

En este sistema, los montantes del premarco atra-
viesan el anillo perimetral, permitiendo toda la com -
presión que exija el muro. En este caso los montantes
se suelen fijar al sobrecimiento (ver "Marcos compre-
sivos variedad 2", en Capítulo "Estilo Nebraska").

Ventanas arqueadas
Puedes hacer ventanas curvas, con un poco de Una cesta de cañi-
paciencia y creatividad . Se puede usar algún tipo de zo (encima de las
mal lazo o marco para dar la forma que deseas y re- ventanas}, rellena de
paja con un paco de
ll enar los huecos con paja suelta (a presión). Encima arcilla, puede hacer
de la ventana se pueden formar curvas con "cestas una forma curva muy
de cañizo, u otro material, rellenos de paja suelta bella. La de la derecha
ya se ha revocado, la
untada en barro. En el caso de que haya quedado de la izquierda está sin
un espacio encima del marco, además, lo disimula. acabar.

Abajo. Marco de ven-

Detalles y opciones tana que fácilmente
Hay muchas maneras de resolver las uniones se puede convertir en
puerta (para diseños
entre la paja y ventanas/puertas. Aquí damos unas
amplificables).
ideas y ejemplos.
Las ventanas y puertas suelen consistir en
tr es partes: el premarco, el marco y la hoja de
ventana/puerta.
El primero suele ser el más sólido, ya que sir-
ve de soporte para poder atornillar el marco, al
qu e se cuelgan las hojas de ventanas una vez
fin alizada la construcción.
Por tanto tendrás que cuidar tres juntas: ba-
as/premarco, premarco/marco, marco/ventana.
Según el diseño de la carpintería, podría ser po-
sibl e que el premarco también haga la función
de marco de ventana.

Ej emplo 1:
• CD El premarco está encajado dentro de la
bala .
~ Una pieza de madera en forma de "L" se
atornilla al premarco, difi cultando la entrada
de aire. La junta ya no está paralela a la di-
rección del viento.
• CD Entre el premarco y la "L" también se atar-
CAPÍTULO 13. VENTANAS y PUERTAS

nilla un listón/tapajuntas. Habrá que adherir

alguna clase de rej illa a la madera donde en-
tra en contacto con el revoco.

Ejemplo 2:
• CD Entre los dos montantes se coloca un aisla -
miento, evitando un puente térmico.
Interior
• @ En la junta tablero/revoco queda una junta
Ejemplo 7 paralela a la entrada de aire, por lo que se
coloca un listón/tapeta, dejando un acabado
mucho más cuidado.
Exterior CD
Ejemplo 3 :
~I'O-."b:JI1.2nt.---
''¡ !t
• CD Aquí se presenta un sistema en que se crea
'1¡ esta forma a base de una estructura ligera de
madera . En vez de hacer un cajón, se podría
redondear directamente el muro de paja .
• @ En este ejemp lo se protege el marco de la
Ejemplo2 ventana con un aislante.
• CD Redondeando de esta forma las aperturas,
conseguimos una mayor entrada de luz.

Ejemplo 4:
• CD El premarco está encajado dentro de la
bala.
• @ El marco de la ventana está atornillado
directamente al premarco.
Interior • CD Se vuelve a aislar el marco para evitar un
Ejemplo3 puente térmico .
• ® El encuentro del revoco exterior con el
marco de ventana se cubre con un listón de
madera en "L".

NO OLVIDES
• No es necesario encajar el premarco en la bala, pero si no lo
haces habrá que tener más cuidado con el revoco y la junta.
• Es conveniente tapar la junta entre el premarco y el marco
de la ventana con un listón o revoco para que no pueda pe-
Ejemplo4 netrar aire.

Estos dibujos están inspirados en detalles de/libro "Manual de • Hacerlas bonitas.

Construcción con Fardos de Paja" de Prof Or.lng. Gernot Minke.
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

LOS SITIOS MÁS PROBLEMÁTICOS CD Premarco puerta

- proVISIOnal r •
"" Tra vesano . ""' .<t''
• Debajo de las ventanas. El agua de lluvia suele acumularse en Q) lmpermeab 1e
\6) ~ -;.__..
• _;./ ""...-' .,.,0 ..

zonas planas, por tanto hay que hacer un alféizar con pendiente
./"5;·~· .·
y un goterón.
• Grietas alrededor de las ventanas. Alrededor de las ventanas pue-
@) '''" '"'''''"''"

~
/í.·<l
,"-':
l ; ' .~
-
.0'' •
'
·"""''f
...., ... )...,
<''"'

_.,v
den crearse grietas por varias razones, siendo tres las más comunes. 'j 1 . ..~A:-
~~·J ""<"'
¡ . "'"' '
1
La primera es cuando hay un cambio de material y se cubre directa- . >

'11 ,so ' '

.l
~.¡, 1 ~ . . "'...r..r
.... S'
1
mente con el revoco sin haber previsto un puente de unión (malla, KD
cañizo, tela d~ saco, etc.). 1
1
t:<¡
i
-:;-v ,-17'• :
. '
1_ .,_.

k; •'
• ..

~--
t·; . ~.,.~~.'.;...
!r;_ .':.;';,~
.¡
También puede ocurrir que el dintel situado encima del hueco sea de- 1.
>j
masiado débil y no resista la carga que recibe. Su propia deformación
afecta directamente el revoco agrietándolo.
Otra razón suele ser cuando no se ha permitido que el muro se com-
1 11
""'
f)
h
/
rf<; .
~,...J
1r:'· ¡ ¡ : . 3,··
.·~
<
,g ,.... ¿1o ' ·';.> - .
.....
·''11"'·

: .,

: . . ~- .,..-:··~""'
1

prima totalmenteantes de iniciar su recubrimiento. ¡...'1)

~...(; 1 ' .

J
~~ ?1· . ~"'>,
1 .,.
./>._..-"t..?
1 - {

~~
~'1! "~...
,1 :.
UN TRUCO y'''" · /"' fV ·
. / . • /.. . ./'?
r • ,r ; y
y //
/
>'
/
/
··:¡,;,;rt.
"'

Marco de ventana/puerta para prever ampliaciones. .~...."./ b . .- j ' /. o-"

~-,~ ~
,,·- ¿ " .
Si en el futuro preves ampliar tu construcción, coloca tu ' ,. ./ ;> • •

ventana dentro de un marco para puertas. Cuando llegue ., r~""·· ..,.~ '· -:.."'
/ j
!" ·.. ' [- .......
J ' . <
>"""
el momento retiras la ventana, travesaño y balas, y tendrás J : -~ . .
,:;;-.. ....,_ ' : ,.,li
<;
e:. .t•r'
.~

tu nuevo acceso. Atornilla el travesaño desde el interior del '· ?'

marco para que sea fácil retirarlo después.
 En este apartado nos centramos, sobre todo, en muy similares, no diferenciaremos entre ambos sis-
el sistema Autoportante o Nebraska, pero en el caso temas, simplemente has de recordar que si dispones
de que tu casa ya tenga estructura, únicamente de estructura, tienes que ir estabilizando y fijando
habrá ligeras diferencias. Al ser los pasos a seguir los muros a la estructura existente.

Chic/ana de la Frontera.
CAPÍTULO 14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA

,.........
1

. ·~
'1

Pasos a seguir
Proteger sobrecimientos de la humedad (Capí- 9 Colocar el zuncho perimetral de madera (Capí-
tu lo "Cimientos y sobrecimientos").
2 Construir marco inferior de madera (Capítulo 10
"Cim ientos y sobrecimientos").
3 Colocar y apuntalar marcos de puertas y guías 11
para estabilizar muros. 12
Col ocar 2 estacas de madera por bala en el 13
zunch o para fijar la primera hilada (o similar).
Col ocar las balas a rompejuntas. 14
: s-acar las balas (opcional) .
S·aoar las esquinas en cada hilada.
ocar ventanas (Capítulo 'Ventanas y puertas").
tulo "Zunchos perimetrales").
Colocar tensores/amarres (Capítulo "Comprimir
y amarrar los muros").
Reajustar las balas.
Hacer el Tejado (Capítulo "Cubiertas").
Preparar las instalaciones de luz y agua (Capí-
tulo "Instalaciones y decoraciones").
Revoca r (Capítulo "Revocos").
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Paso a paso
1. Protege los sobrecimientos de la humedad;
(ver Capítulo "Cimientos y sobrecimientos").

2. Construye un marco de madera inferior (op-

cional pero MUY recomendable; (ver Capítulo
"Cimientos y sobrecimientos").

3. Coloca y apuntala los marcos de puertas

y guías para estabilizar muros y esquinas.
Normalmente los marcos de las puertas nece-
sitan ser apuntalados para que se mantengan a
plomo (rectos). hasta que se acaba el muro y se
puedan estacar a las balas. Pasos 1Y2.
(Para trucos de cómo estabilizar los muros y guías
para las esquinas, ver final de este Capítulo).

4. Coloca 2 estacas de madera por bala en el

marco inferior, para fijar la primera hila-
da. A veces hacen falta tres personas, una para
mantener las estacas estables y rectas y dos más
para sujetar y guiar la bala. Frecuentemente es
necesario recolocarla varias veces antes de que se
quede en su sitio, porque las estacas dificultan su
correcta posición. Por eso se tarda más tiempo en
colocar la primera hilada que las siguientes. Es im-
portante que esta primera hilada quede bien fija,
porque es la guía y base de las demás. Paso 3.
En el caso de que no utilices marco inferior,
coloca las estacas directamente en la sobreci-
mentación.
Alternativamente, se pueden clavar clavos al
marco de madera inferior en vez de usar es-
tacas de madera. Más detalles en el Capítulo
"Cimientos y sobrecimientos':

5. Coloca las balas a rompejuntas, como ladri-

llos, lo cual significa que aliado de las aperturas
tendrás que hacer "medias balas" en hiladas al-
ternas para no formar columnas. Si únicamente
las colocas una encima de otra (columnas) son
muy inestables. La colocación a rompejuntas da
solidez al muro. Antes de colocar las balas no ol- Paso 4.
CAPÍTULO 14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA

vides revisar su estado. Asegúrate de que sean de

calidad (revisar Capítulo "La bala de paja").

• No tengas prisa. Esta es la parte más divertida

de la obra. Es muy fácil entusiasmarse y noto-
mar el tiempo necesario para que la bala quede
bien colocada o, incluso, olvidar poner alguna
ventana o grapa. Es común que con la alegría
de ver "crecer" los muros tan rápidamente, se
comiencen a apilonar las balas de paja sin cri-
terio, obteniendo como resultado unos muros
deformados. Hay que tener paciencia y siempre
Paso 5. elegir las mejores y ponerlas a conciencia, con-
trolando continuamente el nivel.

• Coloca las balas a medida. Tienen que estar a la

medida del hueco. Es muy fácil presionarla y colo-
carla en un hueco demasiado reducido, pensando
que se está fortaleciendo el muro. Esto ocurre es-
pecialmente cuando se está finalizando una hila-
da y sólo falta la última bala por colocar. Como
en un traje demasiado estrecho, cuyas costuras se
abren al agacharse, ocurre igual en el muro, que
se deforma provocando "barrigones': Esto se nota
especialmente si has hecho el zuncho perimetral
a la misma medida que la cimentación; cuando la
colocas verás que no está centrada en medio de
los muros de paja. En tal caso tendrás que des-
Asentando la bala horizontalmente con un "Súper mazo de
Paja'~ montar la pared y hacerla mejor. Vale la pena to-
mar tu tiempo y hacerlo bien a la primera.

• Empieza a colocar las balas en las esquinas y

Es más fácil conseguir una esquina bien hecha si usas
guías.
alrededor de puertas y ventanas, así dejas los hue-
cos irregulares en el centro del muro. Si es posible,
rellena los huecos que quedan con fardos hechos a
medida en vez de paja suelta. Si al finalizar el muro
te encuentras con un hueco menor de 30 cm pue-
des rellenarlo con libritos de paja suelta, o mejor
aún: reemplazar alguna ya colocada con otra más
larga para reducir el hueco. Si el hueco es mayor de
30 cm puedes hacerlas a medida.
• Confirma la plomada con frecuencia. Puedes
utilizar guías en las esquinas o tablas para mante-
 CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AuTOCONSTRUCTORES

ner los muros rectos. Presta especial atención en

las esquinas si no usas guías. Tienen tendencia a
inclinarse hacía afuera. En el caso de estructuras
puedes atornillar guías a los postes.
• Anticípate a tus necesidades, consultando el
plano del muro (balas, estacas, marcos, etc.)
• Antes de seguir con una nueva hilada :
A. Asegúrate que todo está correcto, que no se
haya olvidado colocar ninguna ventana o
grapa, etc.
B. Va bien caminar encima de las balas para
que se asienten bien; si no quieres caminar Puedes atornillar tablas a los postes para asegurar una ali-
encima del muro dale algunos golpes con el neación perfecta en una casa con estructura.
"súper mazo'~
C. Rellena los huecos entre bala y bala con paja
suelta.
D. Comprueba que los muros están bien aplo-
mados y nivelados.
• Ten mucho cuidado con la paja suelta que
hay alrededor de la obra. Recógela con frecuen-
cia y asegúrate que nadie fuma ni utiliza herra-
mientas que echen chispas cerca de la obra. La
paja suelta es la mayor causa de fuego en una
casa sin acabar.

6. Estacar las balas. No olvides que es normal, Pasos 5-8.

a partir de la quinta hi lada, que el muro em-
piece a ser algo inestable. No te preocupes. Por
eso hemos colocado guías estabilizadoras alre-
dedor. Una vez que haya carga sobre el muro,
dejará de moverse. En el caso de que la casa
tenga estructura, no olvides amarrar las balas a
la estructura.
Según algunos expertos, una vez colocado el
zuncho, y soportando carga, las estacas clavadas
dentro de los muros no añaden ningún refuerzo.
Última mente, muchos constructores con paja
están usando técnicas alternativas para estabili-
zar el muro en vez de las clásicas estacas interio-
res. Ver "Detalles: Estacas" en este Capítulo, para
más información . Paso S: comprobación de la plomada.
CAPÍTULO 14. LEVANTAR UN MUR O DE PAJA

7. Las esqu inas se estacan con grapas. Se pue-

den hacer las grapas con listones pequeños,
madera verde, con hierro, o incluso coser las
esquinas con hilo de balas. Para información
leer "Detalles: Grapas" en este Capítulo.

8. Colocar ventanas. En un muro de carga, no

olvides prever huecos encima o debajo de la
apertura . Más información en Capítulo "Puer-
tas y ventanas".

9. Colocar el zuncho perimet ral. Aquí puedes

Puedes apreciar cómo la última hilada de balas queda más
alta que la puerta.
pensar en añadir alguna capa de material im-
permeable o resistente al fuego entre el muro
y el zuncho ... luego descansa un poco. Más in-
formación en Capítulo "Zunchos perimetrales·: A
algunas personas les gusta estacar el zuncho al
muro, especialmente si la base es de OSB, que es
resbaladizo. Si te decides por esta opción, hazl o
antes de colocar la tapa del mismo. Nosotras no
lo consideramos necesario, ya que una vez ama-
rrado al muro, el anillo perimetral no se mueve.
Además ha habido casos en las que las estacas
han conducido el agua de lluvia directamente al
corazón del muro, dañándolo gravemente.

1O. Colocación tensores/amarres rodeando tod o

el muro y zuncho, y atravesando el sobreci -
miento o cimiento. No sólo comprimes co n
Paso 9, colocación de zuncho. estos tensores los muros de paja, adelantando
tiempo, sino que garantizas que la cubierta li-
gera, que se apoya sobre el zuncho perimetra l,
no salga volando en caso de vientos fuertes.
Más información en el capítulo "Comprimir y
amarrar los muros':

11. Reajustar las balas fijándote en que estén ni-

Ventanas: estacadas
al mu ro con cla vos de
madera después de la
compresión
Pasos 9 y 70.
veladas. El "súper marti llo" o mazo es una bue-
na herramienta para este trabajo. Es más fácil
mover las ba las a su sitio cuando los muros lle-
van algo de peso, pero antes de comprim ir de l
todo. Por eso, el mejor momento para revisa r
y "rectificar" el muro es después de colocar el
zuncho, pero antes de colocar el tejado.
 CASAS DE PAJ A. UNA G uiA PARA AuTOCONSTRUCTORES n~

12. Construir la cubierta. Hasta que no esté com-

pletado el tejado, ten mucho cuidado con la
lluvia. No olvides tener a mano algún plásti-
co nuevo y suficientemente grande para tapar
toda la obra. Si llueve y no estás preparado, tu
obra se puede convertir en una pesadilla .

13. Prepara las instalaciones de luz y agua, es-

pecialmente si van empotrados en el muro.

14. Revocar.

Paso 11. Clavando estacas.

Profundizando en los detalles constructivos

Las estacas Sin embargo, el comportamiento de una úni-
Material: Madera, caña, bambú, hierro, aunque reco- ca bala de paja es diferente al de un muro entero
mendamos evitar el uso de este último, si es posible, autoportante, en que una bala junto a otra per-
ya que tiene mayor coste ecológico en su fabricación y mite que esos desplazamientos/deformaciones
se puedan compensar, menos en las esquinas, en
además puede atraer la humedad por condensación al
que no se ejerce ninguna presión opuesta . Con
centro del la bala. Si usas caña, bambú o madera com-
ayuda de un tope permanente (en ejemp lo "2" un
prada debería tener al menos 2-3 cm de diámetro.
pilar/cajón, etc.), o sea, con ayuda de las estacas
Hoy en día hay opiniones contrapuestas en lo (interiores o exteriores o similar) se reduce esta
que se refiere a la necesidad o no de colocar esta- deformación/desplazamiento (" 1"] . Por tanto,
cas. Según algunos ensayos de laboratorio y muchos aunque vemos que hay alternativas a la coloca-
expertos mund iales, las estacas sólo sirven para dar ción de las estacas interiores, hay que tener en
estab ilidad durante la construcción del muro, pero cuenta los demás factores .
pierden toda su función una vez comprimido y se
puede prescindir de ellas. Es un elemento esbelto Ba la relajada Con carga
sin apoyo, por lo que se considera que no aporta
~~~.,.TI
5 ~ : l ) ! -, •
_:_ liJl~ ~ ~
ningún refuerzo estructural.
No obstante, otros consideran que sí vale la h
pena su colocación, ya que le atribuyen otra fun- 1 -~ · L
ción: evitan los desplazamientos laterales que sufre I<L .....
H >h
la paja al ser comprimida. Hemos de pensar que la
Comportamiento en el muro
bala se comprime, por lo que tiene un desplaza-
miento vertical y lateral. Si la bala de paja estuviera
totalmente encajonada (ej. con guías en las esqu i-
CD r.~~*-y~
~;,_:~
..
nas y a lo largo del muro), no podría deformarse y
desplazarse, ya que el cajón ejercería una presión
opuesta evitando la deformación, creando una cel- @·~:3C
da compacta. Entendiendo como funciona la compresión.
CAPÍTULO 14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA
Estacas interiores.
Estacas exteriores.
La ma yor ía de expertos 1 están de acuerdo en
que las estacas exteriores funcionan igual de bien
que las in teriores.
Estacas interiores: Tradicionalmente se esta-
can los muros de pa j a (tan t o en muros portantes
como los de re lleno) a par t ir de la tercera hila-
da de ba las. Se clavan dos por bala lo suficien-
temente largas para atravesar tres hiladas a la
1.- Según debates en la Red Global de Construcción con Paja
vez (aproximadamente 1 metro de largo). Este
proceso se repite en cada hilada. Es un método
sencillo para mantener unidas todas las balas,
dándoles mayor estabilidad y sensación de se-
guridad.
No obstante, hace años que la gente dejó de
utilizarlas en muchas construcciones en EEUU y
está dando buen resultado. El secreto es la ele-
vada densidad de las balas, que reduce la com-
presión del muro (por tanto su deformación ex-
cesiva) y un buen revoco. Estacar los muros es
opcional, no imprescindible.
La mayor ventaja es que las estacas mantienen
el muro más unido y estable mientras se está cons-
truyendo. Evitan desplazamiento de las balas y las
entrelazan entre sí. Las desventajas son el trabajo y
material que se gasta, además de que resulta muy
difícil mover una bala fijada en el caso de que haya
que tocar los muros de nuevo. Hoy en día, se sue -
len buscar maneras alternativas para estabilizar los
muros durante la obra (ver "Trucos" al final de este
Capítulo) o utilizando el sistema que comentamos
a continuación.
Estacas exteriores: Un método que se está uti-
lizando cada vez más, es el de estacar el muro
exteriormente . En este caso se usan estacas
(normalmente de caña o avellano, dos por bala )
que se disponen en parejas, una en cada lado,
fijándolas al muro mediante cosido. Se puede
dejar los hilos entre hi ladas de balas a la hora
de levantar el muro, o usar la aguja de paja para
colocarlas después. Este método tiene dos ven-
tajas: obliga al muro a ir a plomo (alinea toda s
las balas) y es más fácil manipular las balas por-
que no hay elementos interiores que impiden su
desplazamiento.
En un muro portante se pueden dejar las es -
tacas unos centímetros más cortas que el muro
para que no impidan la compresión . Después de
la compresión se pueden quitar antes de revo -
car, porque ya han hecho su servicio. Alterna -
tivamente, se pueden usar de madera maciza o
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCDNSTRUCTORES "lW

bambú y atornillarlas al marco de madera infe-

rior y al zuncho perimetral.
Si prefieres dejarlas, haz unas regatas en el
muro antes de colocarlas para que queden em-
potradas, además de forrarlas con tela de saco.
De esta forma será mucho más fácil revocar.
Este método se puede usar también con un
muro de relleno de balas. Se atornilla la "esta- En un muro de carga, Si no tienes madera verde y recta,
ca" de madera a una guía horizontal debajo del no hace falta esta- puedes fabricar grapas con listo-
tejado y al marco de madera inferior; así la ma- carlo todo, sólo los nes y tornillos.
sitios que piden más
dera actúa como guía para que el muro quede estabilidad.
perfectamente recto y a plomo además de es- Estaca
tabilizarlo.
-Ventajas: se necesita menos material que con
el sistema anterior. Colocarlas es más sencillo y
es más fácil ajustar la posición de la bala du-
rante toda la obra y ayuda a mantener el muro
a plomo.
-Desventajas: puede dificultar el revoco, hacen
falta dos personas para coser las al muro, a veces CD
l?. » ~ :::::b3=i'
cuesta apretar las cuerdas. @ ~
~-~
40 cm
Grapas 30cm /F~ ® .. f1C] ~
Es importante asegurar que las esquinas que- ~ ~ -~ ,-r:r?'".r-/"17-,
///•¡// "/// ' / ¡ / , "
den fuertes y que las balas no puedan moverse. Pasos 1 y 2.

Se pueden hacer grapas con listones de ma-

dera pequeños (atornilladas). madera natural
(verde). o incluso coser las balas entre sí.
La opción más con vencional sería usar hie-
rr o de 8 mm de diámetro o más, doblado para
darle la forma deseada. Preferimos usar el mí-
ni mo hierro imprescindible en obra por razones Paso 3. Grapas de madera Siempre hay que clavar las
ecológicas y la posibilidad de que se condense verde. grapas entre los dos hilos y
con un pequeño ángulo hacía
hu medad en el hierro dentro de la bala, aunque dentro. Es una buena idea
se han usado grapas metálicas con éxito en mu- hacerlo entre tres personas:
ch as casas. una para clavar y las otras dos
empujan los extremos de las
balas a unir.
Proceso para hacer una grapa de madera
verde
1. Escoge una rama recta de 2-3 cm de diámetro
CAPÍTULO 14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA
Afeitado de las paredes con desbrozadora.
Transportando una bala prerevocada.
y unos 100/110 cm de longitud . Marca, a 30
cm de cada extremo, los puntos de torsión y
saca punta con ayuda de un hacha.
2. Coloca la rama sobre una piedra o similar con
un canto vivo. Mientras vas girándola, la gol-
peas con el martillo. Primero saltará la cor-
teza, pero sigue go lpeando hasta separar las
fibras sin cortarlas.
3. Tuerce y dobla la rama para darle forma de
grapa.
4. Colócalas directamente en las esquinas de l
muro. No las prepares con muchos días de an-
telación. Es más fácil que se rompan a la hora
de clavarlas en la bala si están secas.
Consejos generales e ideas para pensar ...
Afeitar las paredes
Antes de revocar, conviene "afeitar" las pare-
des para hacerlas más uniformes y para que el
revoco se adh iera mejor al muro. Esto se puede
hacer con una motosierra eléctrica, una desbro-
zadora de hilo, un recortabordes o un cortase-
tos. A nosotras nos gusta la desbrozadora. Es
más fáci l afeitar las paredes antes de colocar los
amarres/tensores. Sólo hay una excepción y es
cuando uti lizas el prerevoco, que no precisa el
afeitado .
Prerevoco
Si quieres, puedes utilizar el "French Dip" (Un-
tado Francés). desarrollado por Tom Rijven (FR /
NL). Consiste en mojar el lado interior y exterio r
de la bala en arcilla líquida antes de colocar la en
el muro. Hay más detalles sobre este sistema en
el Capítulo sobre revocos. Es una técnica mu y
interesante que vale la pena tener en cuenta .
Alt ernar las hiladas
Recordaréis que la bala de paja tiene un lado
cortado y otro doblado. Parece ser que el lado
cortado se comprime más que el lado doblado
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES ~

(según ensayos realizados en Canadá). Además,

el lado cortado es más fácil revocar. Por tanto,
es interesante alternar las hiladas (o balas). para
que ambos lados se compriman por igual. En la
primera hilada se recomienda que la parte corta-
da mire hacia el exterior, ya que es el lado al que
el revoco se adhiere mejor y conviene protegerlo
bien, siendo el más expuesto a las lluvias. En la
siguiente se coloca el lado doblado hacía el ex-
terior y así sucesivamente.

La última hilada de balas

Una protección muy recomendable, es in-
corporar un trozo de lámina impermeable entre Guías para las esquinas.
la última hilada de paja y el zuncho (deja que
sobren unos 20 cm por cada lado de la bala).
La ventaja es que si llueve antes de acabar el te-
j ado, o si no haces el tejado bien y hay goteras,
no puede entrar agua en el corazón de la bala.
La desventaja es que tendrás que cubrir esta lá-
mina con algo a lo que puedas adherir el revoco.
Si te preocupan mucho los ratones, también se
puede colocar un mallazo de agujeros pequeños
entre el zuncho y las balas.

Otra protección que se debe considerar es la

que hace referencia al fuego . Se ha observado
que en las casas de paja se suelen iniciar por Estacas en los cimientos.
el tej ado antes de extenderse a las balas. Por
eso, puede ser ventajoso incluir algún tipo de
corta-fuegos entre las balas y el zuncho. O bien
se puede revocar la cara superior de la última
hi lada de balas o utilizar alguna tela o tablero
resistente al fuego como parte del zuncho. Sin
embargo, no te preocupes mucho si decides no
hacerlo; estas ideas son interesantes, pero no se
usan en la gran mayoría de obras; es muy raro
qu e haya problemas en una casa de paja acaba-
da . Recuerda que además de tratar tu madera
co n anti-carcoma, también puedes protegerla
co n algún producto que le de mayor resistencia
al f uego. Material impermeable
debajo del zuncho.
CAPÍTULO 14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA

TRUCOS ATENER EN CUENTA

Guías para las esquinas:
Si eres muy meticuloso, quizás no necesites una guía provisional, pero
es un sistema perfecto y sencillo para crear esquinas rectas, ya que
normalmente los muros tienden a"abrirse':
Utiliza tableros rectos y firmes de mínimo 20 cm de ancho. Tómate el
tiempo necesario para dejarlos bien rectos yaplomo.
Cuando hayas colocado el zuncho se pueden quitar las guías.

Estacas en los cimientos:

iNo olvides proteger las estacas de la primera hilada de balas para
no hacerte daño! A la hora de colocar la primera bala va bien
tener aalguien para sujetar las estacas rectas mientras se pincha
el primer fardo.

Comprobar la plomada:
Con una plomada o simplemente un peso colgando de un hilo
puedes comprobar fácilmente la verticalidad de tus muros. Aun-
que no es necesario hacer los muros perfectamente aplomo, hay
que evitar que la parte superior del muro se incline hacía fuera.

Estabilizar un muro largo:

Guias externas, atornilladas al marco de madera inferior y
apuntaladas.
Aquí puedes ver algunos sistemas provisionales para estabilizar
un muro largo. También se puede usar el sistema de "estacas ex-
teriores" mencionado antes en este Capítulo. En cuanto coloques
el zuncho perimetral, comprimas los muros, coloques el forjado
y/o cubierta y lo revoques todo con arcilla o cal, estos apoyos se
vuelven supérfluos. Hay gente que prefiere arriostrar perpendi-
cularmente cada 4-7 mcon muros de balas de paja (u otra forma
de tabique) etc.; es muy efectivo, pero pierdes mucho espacio
interior.

Muros curvos:
No olvides que también se pueden hacer muros curvos. Su cons-
trucción es más lenta y complicada pero vale la pena. Los resulta-
dos pueden ser espectaculares.
Hay más información sobre esto en los capítulos "La bala de paja"
y "Zunchos perimetrales".

La mayor dificultad en construir muros curvos es darle una forma

redondeada a los zunchos de madera o sobrecimentaciones. Por
esta razón, los materiales cómo sacos de tierra o cubiertas de co-
Zuncho perimetral curvo para muros de carga. Ste fano che pueden ser ideales.
So ldati, Italia.
 El zuncho, también llamado anillo perimetral, es
aquél elemento constructivo que corona los muros
de balas de paja en el sistema Nebraska. Además
de tener la función de proporcionar monolitismo,
haciendo funcionar todos los muros como una uni-
dad estructural, tiene la virtud de repartir homo-
géneamente las cargas puntuales que recibe de la
cubierta. También nos será muy útil para realizar
una compresión uniforme, del muro, en todo su pe-
rí metro.
El anillo perimetral -a través de los diferentes
sistemas de amarres, que os explicaremos en ca-
pítulos sucesivos- está fijado al cimiento, de esta
manera garantizamos una unión de la cubierta al
ci miento, muy útil cuando una cubierta tiene que
resistir vientos fuertes.
Hasta que no sitúes el zuncho, los muros te pue-
den parecer muy inestables, pero una vez colocado,
te dará la sensación de consistencia, pudiendo ca-
minar con seguridad sobre ellos. Cuando los muros,
además, estén precomprimidos, amarrados a los
cimientos y revocados, tendrás paredes totalmente
estables.
Norma mente, en el caso de la construcción con
1 también como dintel sobre puertas y ventanas,
balas de paja, los zunchos se fabrican de madera,
pero se pueden usar diferentes materiales. Puedes
encontrarte zunchos de todos los tipos, más elabo-
rados o en ocasiones tan sencillos como un simple
ronco centrado en el muro, pero veremos que hay
varios factores que influyen en el diseño de un ani-
llo perimetral adecuado:
La geometría de la construcción
Las dimensiones del edificio
La estructura del tejado
La carga que tenga que soportar
La disponibilidad de materiales para construirlo
Recursos económicos
Disponibilidad de mano de obra o maquinaria
Habilidad requerida para su construcción
Etc.
No te olvides de que siempre es recomenda-
ble construirlo antes de iniciar la colocación de las
balas, de esta manera el sobrecimiento te sirve de
base de apoyo (es más cómodo trabajar sobre una
superficie plana y nivelada). Además te sirve de
modelo, ya que debería tener las mismas dimen-
siones que la banqueta. Otra ventaja de prefabri-
carlo, es que podrás estabilizar el muro de forma
inmediata una vez finalizado.
Normalmente se fabrican con maderas de 5 x
10 cm o 5 x 15 cm o, incluso, más grandes si se
colocan planas. Recuerda que si tu anillo peri-
metral es lo suficientemente rígido, podrá actuar
reduciendo de esta manera el uso de mater ial
pero las dimensiones exactas de la madera va-
rían según la carga que ha de soportar y si actúa
cómo dintel o no.
Aunque hay muchos sistemas, hay dos var"eda-
CAPÍTULO 15. ZU NCHOS PERI METRALES

Zuncho esca lera des básicas de zunchos: el tipo escalera y el tipo

(listones de 5x15 cm)
cajón. La primera opción se construye con más ra-
pidez y emplea menos madera, pero deja un aca-
bado más irregular. La segunda alternativa tiene la
ventaja de ser más rígida, estar aislada y ofrecer un
acabado más perfecto.

Zuncho "Escalera"
Este sistema apenas prec isa explicación.
En el dibujo se observan unas maderas en los
cantos que forman un t ipo de" L" invertida . Es-
tas piezas extras le dan más rigidez y ofrecen
un encuentro limpio para entregar el revoco a
la madera, pero no son necesarios. Alternativa-
mente podr ías atornillarlas a los laterales des-
Zuncho caj ón pués de colocar el zuncho en el muro, en vez de
debaj o. En real idad hay muchas maneras distin-
tas de constru ir este mode lo.
Los listones que van cruzados se atornillan a
unos 50 cm entre sí, también es interesante que
coincidan con la vigas de l tejado para ofrecer
más apoyo y firmeza dónde más peso recaiga .
Si el muro es demasiado largo para usa r un
so lo listón, se recomienda hacer la escalera "do-
ble" para reforzar las juntas entre listones.
Otra variación ser ía hacer la escalera más es -
trecha que el ancho total de la bala. Esto ayuda-
ría a cen t rar el peso de las vigas del tejado en el
centro de la bala (la parte más fuerte).

El Zuncho "Cajón"
Está formado a base de listones de made ra
maciza que darán la rigidez y resistencia al co n-
junto. Es con ven iente que lo refuerces con tram os
perpendiculares (a unos 50 cm entre sí) forman do
una especie de escalera. Luego clavas o atornil las,
por ambos lados, planchas de madera (tipo OS B
o cualquier otro tipo del que puedas dispon er).
No te olvides de aislar térmicamente los huecos
 CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A UTOCONSTR UCTORES 11~

qu e te quedan antes de atornillar el último lado del

zuncho.
Si tu construcción es grande y no dispones
de suficientes amigos que te ayud en a colocarlo
sobre el muro , lo tendrás que construir in situ,
o hacerlo a piezas y acabar de montarlo sobre el
mismo muro. Recomendamos que montes el
zuncho encima de la sobrecimentación, antes
de levantar los muros.

Unir las piezas del zuncho:

Una manera de unir las piezas es usando seg-
mentos de varilla roscada (de 12 mm. diámetro va
oien). Puedes sujetar las piezas con sargentos y ta - Se pueden juntar
tramos del zuncho
adrar los agujeros encima de una superficie plana, "cajón" con trozos de
an tes de subir el zuncho al muro. varilla roscada .

.f. ·y nillondo los tramos del zuncho.

CAPÍTULO 15. Z UNCHOS PE RI METRALES

Zunchos de tecnología sencilla Zunchos de tecnología más elaborada

(menos rígidos) (más rígidos)

En esta imagen se ve como se ha hecho un zuncho muy sen - ... pero fija te que los muros que soportarán más carga están
cillo en los muros que reciben poca carga .. ., reforzados con un tronco. Llum de Sol, Balaguer.
 CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA A uTOCONSTRUCTORES íl~

También se pueden hacer zunchos redondos C. Zuncho a base de

tablones empalmados,
Recuerda que, a pesar de que es fácil curvar las
recortados yjuntados
balas, la carpintería es mucho más complicada. Esto con un "dibujo" de
hace que la obra sea más costosa y ralentiza el tra- clavos especialmente
bajo. Si eso no te importa, vale la pena porque los diseñado para resistir
las fuerzas que se
resultados pueden ser espectaculares. aplicarán.
Stroh Unlimited,
Alemania.

A. Anillo perímetro/ tipo cajón con tablones arqueados. Los travesaños del centro son de 50 mm de grosor y las laterales son dos
tablones de 25 mm superpuestos para poder curvar/os y que tengan un grosor final de 50 mm. {Imagen cortesía de Barbara Jones
de Amazon Nails, UK

OSB tablero Anillo Perimetral

- cortado en arco

Madera maciza colocada en los extremos

para poder atornillar

OSB cortado en areo

Refuerzo

~{"\_ 3' 0SB

~"v-\
~ \
'
. \
~' 2' Madera

~ ~. \

\ •
~ \
<>
POSB
\ ~

• 1, Pieza 2' Pieza

B. En este dibujo se ven más detalles de cómo se construiría un zuncho arqueado tipo ·;r
CAPÍTULO 15. ZUNCHOS PERIMETRALES

D. Zuncho perímetro/ realizado con tres capas de tablones empalmados recortados. Está diseñado para una casa con muros
de carga de paja. Es más estrecho que el muro y se coloca en el centro de la bala. Stroh Unlimited, Alemania.

E. Zuncho hecho con trozos rectos, utilizando la cimentación Aparte de formas circulares se puede hacer todo tipo de cur-
cómo guía. No deberían coincidir las juntas del anillo interior vas, aunque la carpintería se complica aún más .. . es bonito
y exterior, en este caso. dejar volar tu imaginación. Stefana Solda ti, Italia.
 Es importante saber distinguir entre comprimir
y amarrar los muros, ya que la función es distinta
en cada caso.
Hay sistemas que únicamente tienen la función
de comprimir y que luego se retiran, otros que sólo
amarran el zuncho al cimiento, garantizando su
unión, y otros que cumplen ambas funciones.
Para el lo os explicamos estos conceptos con
mayor detenimiento :
La compresión
Una de las características más relevantes de la
bala de paja es que es un material flexible que, al
recibir carga, se comprime. Si uti lizas este mate-
rial en tu construcción, la compresión es funda-
mental para dar mayor rigidez y estabilidad a los
muros. Resulta complicado calcular el porcentaje,
ya que depende totalmente de la calidad de las
balas, del peso y de la fuerza que se ejerza; como
orientación se considera que se comprime un 6%
de la altura total.
Son varios los factores que dificultan que un
muro de carga sea estable desde un inicio: los lados
de las balas no son totalmente planos, el material
es flexible y, además, no hay nada que unifique una
hilada con la siguiente. Por eso, hay que estabilizar
los muros de paja autoportantes, aunque en mu-
ch os casos también en los de relleno. Mediante la
compresión, las balas son presionadas unas contra
otras, aumentando así notablemente la estabilidad
del sistema. En una casa con muros de carga de
paja, hasta que no coloques el zuncho perimetral y
aprietes los tensores que rodean todo el sistema o
coloques peso encima, los muros se moverán bas-
tante. No te preocupes, es normal. ¡Gracias a la
compresión nuestros muros dejarán de moverse
y se harán fuertes!
Los sistemas básicos son:
a) La técnica tradicional: Paciencia y peso .
Es la que utilizaron los pioneros de Nebraska. Se
deja pasar el suficiente tiempo para que la pro-
pia cubierta pueda comprimir los muros auto-
portantes de paja . El inconveniente es que hay
que esperar al menos 4 semanas hasta poder
empezar el revoco, ya que en caso contrario se
puede agrietar.
b) La técnica moderna de precompresión de
los muros: En este caso se acelera la compresión
mediante procesos mecánicos, por lo que se puede
revocar más rápidamente. La precompresión inclu-
so se puede realizar antes de finalizar la cubierta
y también suele usarse en el sistema de postes y
vigas/relleno. En este caso hay que resolver cóm o
rellenar el hueco que quede entre el muro y la es-
tructura o planificar la altura teniendo en cuenta
la compresión . Cualquier herramienta o ma qu inar:a
que pueda ejercer una presión vertical puede se-
útil: gatos hidráulicos y mecánicos, varillas rosc:: -
das, tractores con pala, etc.
CAPÍTULO 1 5. ZUNCHOS PERIMETRALES
En este ejemplo de postes y vigas, se comprimen los muros
de relleno con varilla roscada a ambos lados de la bala. Des-
pués de comprimirlas, se fija el zuncho a los postes.
Consejos para obtener una compresión
idónea {sistema Nebraska):
• Util izar balas con una densidad óptima de 110-
130 kg/m 3 . Cuánto más compa cta sea tu
bala, menos se comprimirá y menos se de-
formará el muro. La densidad mínima será
de 90 kg/m 3
• Escoger balas con lados planos y aristas lo más
definidas posibles (evitar "orejas y barriga"), o
bien mo ldear las esquinas antes de colocar la
bala (ver "Moldear y manejar la bala").
• Coloca las balas lo más cerca las unas de
las otras. No fuerces la última paca a ent rar
en el hueco, ya que si está sobrepresionada
deformará el muro. Tampoco las dejes de-
masiado sueltas.
• Colocar sistemas auxiliares, como cantoneras,
que puedan evitar posibles deformaciones de
las esquinas durante la precompresión.
El amarre
En el sistema Nebraska, la función del amarre
es fij ar el zuncho perimetral a un elemento resis -
tente como es el cimiento o la banqueta. Aunque
no todos los constructores lo utilizan, sí que sue-
le recomenda rse que la cubierta tenga una un ión
al cimiento, para poder contrarrestar la fuerza
del viento (muy recomendable en cubiertas lige-
ras) . Pa ra comprender mejor los amarres los cla-
sificamos en dos tipos; en el primero se precisa
una precompresión ejercida por otra herramienta
y luego poder colocarlo. Una segunda opción es
que el propio amarre tenga la suficiente capacidad
para comprimir. Recordad que éste quedará siem -
pre embebido en el revoco del muro, por tanto hay
que prestar especial atención para que esté bien
tenso y rozando el muro de paja. En el caso de que
quede demasiado separado por las deformac iones
que haya, puedes coserlo al muro más firmemente
utilizando tu aguja de paja.
En el sistema de relleno su función es impedir
que se separen los muros de la estructura. Para más
opciones ver los Capítulos "Estructuras de relleno"
y "Levantar el muro" (Detalles: Estacas).
CONSEJO
Ubica bien tus pasa tubos, nunca debajo de ventanas, para que tus
tensores no molesten.
Sistemas de compresión y amarres
Tensores metálicos y plásticos
Tensores de cable de acero o alambre: El
método más común de amarre y compresión es el
de tensores que suelen ser, de fleje plástico/textil o
alambre metálico. Según el tipo que escojas puede
cumplir ambas funciones, la de comprimir y la de
atar. Se pasa el tensor por el pasatubos, rodeand o
el muro y el zuncho (ver paso 10 de "Levan tar el
muro de paja). Procura que el tensor no se clave
en el zuncho colocando algún protector como un
trozo de lata de aluminio, un pedazo de manguera ,
etc. Si no te gusta esta solución, puedes agujerea r
la madera maciza del anillo perimetral y hacerlo
pasar por dentro.
 CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES íl~

Estos tensores se disponen en intervalos de 1,5 a

2,5 m aproximadamente. Hay que tenerlo en cuenta
en el diseño, ya que necesitarás colocar los pasa-
tubos según donde hayas previsto colocarlos (ban-
queta o cimientos) .
Si usas este sistema, tienes que alternar el lado
de tensión, ya que por el costado en que se ejerce la
presión tiende a deformar el muro. Lo ideal es tensar
el muro de manera uniforme y con la ayuda de varias
personas a la vez. Si por falta de voluntarios esto no
es posible, hay que comprimir poco a poco rodeando
toda la construcción o de forma cruzada [como cuan- El tensor para vallas es el Protector para el zuncho he-
do aprietas las tuercas de la rueda del coche). Aunque que más se utiliza, pero aun- cho con una lata reciclada.
se podría revocar directamente sobre estos muros pre- que aplica algo de presión,
no es suficiente para com-
comprimidos, recomendamos esperar unos días y vol- primir el muro. Sólo se puede
ver a tensar los amarres antes de hacerlo. considerar como amarre.
Asegúrate de que el alambre sea suficientemen-
te fuerte, normalmente entre el diámetro O, 16-0,18
cm. Puedes usar cable de acero trenzado si prefie-
res; es más caro pero también más flexible y cómo-
do de usar.

Flejes plásticos y textiles: En el caso de los

flejes plásticos es preferible elegir el de poliéster
reforzado (PET). Es más flexible y fácil de retensar.
La desventaja es que resulta difícil encontrar la ma-
quinaria adecuada. Infórmate bien en la industria
especializada, pero asegúrate de que el fleje y hebi-
las elegidos tienen una carga de rotura superior a La máquina flejadora y/a hebilla.
•os 900 kg. En el mercado hay muchas flejadoras y
ensores que no son adecuados para comprimir.
Con la maquinaria normal sólo se puede usar el
'leje como "amarre" para fijar los muros a la cimen-
ación. Sin embargo, con una flejadora industrial
o neumática y hebillas suficientemente fuertes, es
posible lograr la compresión además de la fijación.

Fijación de los amarres a los cimientos

Aparte de usar un pasatubos, se puede empo-
:rar un hierro en los cimientos con ganchos a cada
ado, o, en el caso de que lo hayas olvidado, puedes
Nota como el fleje El tornillo se ha doblado a r.o
Jsar tornillos especiales para paredes de cemento o atraviesa la sobreci- soportar la tensión.
adrillo. Procura pasar los pasatubos por zonas que mentación.
CAPÍTULO 15. ZUNCHOS PERIMETRALES

puedan resistir la presión y si utilizas tornillos, que

¡re·~.,·~~] sean resistentes para que no se deformen . Cómo
último recurso puedes pasar los amarres debajo

~~ del marco inferior de madera (ver Cap ítulo "Ci-

"'ql\' ' •h.

~:!mí~?<2'J;f, ~
®
.• • •-
mientos y sobrecimientos").

Varilla roscada
Este sistema cumple ambas func iones: la de
compresión y la de amarre. En este caso la varilla
está colocada en el centro del muro y, a medida que
l se suben las hiladas, se van enroscando nuevas va-
En estos dibujos se aprecian distintas maneras para anclar
un sistema de amarre, a base de fleje o cable de acero, a los rillas hasta atravesar el zuncho, fijándolo todo con
cimientos tuercas. Poco a poco se aprieta n los tornillos y se
va comprimiendo. Las varillas se fijan a los cimien-
tos soldadas sobre pletinas y atornilladas sobre el
sobrecimiento o bien embebidas en los cimientos
de hormigón armado. Suelen venderse de una lon-
Amarre y compresión
con varilla enroscada gitud de 1 m, o sea que tienes que dar a hacer unas
Escalera de madera hembras que conecten unas con otras. Estas unio-
con estacas y nes las puedes encargar a un tornero o soldar varias
aislamiento térmico
tuercas entre sí del diámetro adecuado.
Debido a que éste método apenas se utiliza hoy
en día, no nos extendemos en su explicación, pero
en publicaciones más antiguas podrás encontrar
información más detallada.
La desaparición de este procedimiento es debi-

~--- Cimiento y banqueta+ lám ina

do a que algunos ensayos y experiencias de cons-
tructores, han demostrado que el vapor de agua
Estacas de avellano impermeabilizante generado en el interior de la casa se condensa en
fijadas al marco inferior la varilla, pudriendo la paja que la envuelve. Se po-
dría resolver envolviéndolas, pero eso dificultaría
mucho atravesar las hiladas de balas. Otros opinan
que en climas templados/secos como el nuestro, no
supone ningún problema . También hay quien ase-
gura que este sistema no acaba de precomprimir
suficientemente el muro, aparte de que ha habido
casos en que las piezas se han torcido cuando el
muro ha recibido más carga o los tornillos se han
"pasado de rosca" al intentar apretar demasiado las
tuercas. Actualmente la tendencia va hacia el mé-
todo que explicamos a continuación .
 CAsAs DE PAJA. UNA G uiA PARA A urocoNSTRUCTORES

Varillas roscadas exteriores

Se utilizarían las varillas cómo en el caso ante-
rior, pero colocándolas en el exterior y una a cada
lado. Así hace más presión y se evita el posible ries-
go de que se genere humedad por condensación en
el centro del muro. Una opción mejor que la que
muestra el croquis, es anclar las varillas al cimiento
en vez de hacerlas pasar directamente por la ban-
Varilla enroscada en el Tensor "Ra tchet':
queta.
exterior de la bala.
pleti na

Correas de camión
Estas correas (también llamadas ratchet) se uti-
zuncho
~~
.¡r •.

lizan exclusivamente para la compresión . Una vez ==-~~~-.

n~ . .
comprimidos los muros, se colocan y se tensan los ~~ ·. ' '

amarres; luego se retiran las correas. Como siste- :~~~ .: hembras

ma es muy parecido al del alambre-tensor, ya que ~- 1 . .
también rodea todo el mu ro y precisa pasatubos (en ~.~
esta ocasión hay que usar tubos un poco más an-
chos; de 35 mm será suficiente). v-- \
.~,, f'"·Y_.·.{

l}b
, 0(
0'(
Comprimir un muro de paja con gato de
~

coche (sistema para estructuras de relleno)

.
Aparte de los sistemas mencionados anterior-
mente, el gato de coche es una de las herramientas
propuesta 1
4
~ ob;m ,,
más utilizadas para comprimir las balas en el siste- SECCIÓN ff,@'i<St<9t.blJ.g<:n,. ~ propuesta 2
ma de postes y vigas. De hecho, sólo se puede uti-
lizar en este sistema, ya que precisa de dos puntos
de apoyo (inferior y superior) para poder ejercer la
presión.
Cuando se ha colocado la penúltima hilada de
balas, se coloca encima una tabla horizontal sobre
la que se apoya el gato de coche (mecánico, hidráu-
lico, etc.) A medida que se va accionando, el gato
hará presión contra las vigas-jácenas o zunchos,
según sea el caso. Tras 15-30 minutos de espera,
si retiras los gatos el muro no recupera inmedia-
temente su altura orginal . Así tendrás tiempo para Tensor "ratchet': En la foto se pueden apreciar tanto les c:::-
colocar las ba las nuevas. Aunque es un sistema efi- rreas de compresión (amarillas) como los amarres ,o!cc.::rJS
CAPÍTULO 1 5. ZUNCHOS PERI METRALES

caz de precompresión, no ha sido ideado para la

Debido a que los brazos no alcanzan la estructura, se ha
tenido que buscar una solución sencilla para resolver el
problema.
construcción con balas de paja, por lo que algunas
veces la longitud del brazo no es suficiente, por lo
que se tendrá que buscar una solución, por ejemplo
calzando el gato o bien buscando extensiones etc.
Es muy importante ¡centrar bien el aparato para
garantizar una presión uniforme, evitando defor-
maciones del muro. Se retira el gato, y se coloca la
última hilada a presión- con la ayuda del martillo
de paja.
Si vas a utilizar este sistema, se puede diseñar
la altura del muro tomando en cuenta la compre-
sión que quieres conseguir (ej. 7 hiladas de balas
de 35 cm de alto= 245 cm - 10 cm compresión
= Altura del muro de 235 cm). Como la función
es simplemente fortalecer los muros que no son de
carga, puedes elegir la compresión adecuada en vez
de la compresión máxima posible.

Amarre exterior de madera (sistema de

relleno)

Ver Capítulo "Levantar el muro/amarres ex-

teriores".

Comprimiendo la balas con gatos de coche, dentro del
marco estructural.
CONSEJO
Usar gatos hidráulicos es mucho más cómodo que usar los me-
cán icos, además, de esta manera se aplica la presión de forma
vertica l.
 Tanto los cimientos como las cubiertas sue len
suscitar las mayores dudas entre los autocons-
tructores, ya que exige cierta hab ilidad y cono-
cimientos, aparte de que hay poca tradición en
nuestro país de construir estructuras ligeras de
cubierta. Las más usuales suelen ser de made-
ra y, de hecho, adaptarlas a la construcción con
paja es sencillo . Donde hay más diferencias es
en el sistema Nebraska, mientras que en el de
Postes y Vigas es similar a obras de construcción
convenc ional. En caso de duda, o si no te sientes
capaz de llevar a cabo la cubierta, puedes com-
prar cerchas o celosías 1 prefabricadas, consultar
a técnicos, contratar algún carpintero de armar
o decidirte por un diseño sencillo. En esta guía
te orientaremos para que sepas qué aspectos
ti enes que tener en cuenta cuando diseñes una
cubierta y cuales son las opciones principales.
No intentamos abarcar cómo fabricar cada tipo
de tejado, ¡eso sería otro librol
1.- Una celosía es una estructura reticular formada por barras
rectas interconectadas que forman triángulos planos. Usadas
en cubiertas pueden soportar grandes cargas cubriendo
espacios extensos con un mínimo de material.
La celosía a dos aguas también se la conoce como "cercha" o
"cuchillo".
Recomendaciones generales
• Aislar el tejado 2
Sería absurdo no aislar convenientemente la cubier-
ta disponiendo de muros superaislados. En invierno, el
calor creado en el interior se disiparía hacia el exterior,
mientras que en verano, la cubierta se convertiría en un
gran receptor de calor. En varias construcciones se han
utilizado balas de paja con este fin .
• Evacuación del agua de lluvia
Normalmente se recomienda una cubierta con
faldones en lugar de una plana. A más pendiente
más rápida será la evacuación del agua de lluvia.
Tendrás que hacer, al menos, pendientes del 2-3 Ofo
en cubiertas planas, y conducir el agua siempre hacia
los extremos.
Intenta que tu elección de tejado tenga en cuenta
el estilo arquitectón ico de la zona.
• Colocación de canales
Es conveniente colocar un canalón en todo el perí-
metro del tejado para evitar que la lluvia caiga al suelo,
salpicando nuestros muros. A parte de esta ventaja,
tiene otras muchas, como evitar que tengamos
que pasar por una cortina de agua cuando ll ue-
2.- Para evitar condensaciones que pueden provocar
manchas en el techo, o bien afectar a la paja de a
cubierta, tendrás que informarte bien en publicac or.es
especializadas para averiguar la colocación adec
la lámina, o elegir el sistema constructivo más a
para tu construcción.
CAPÍTULO 17. CUBIERTAS

ve y la más importante, posibilita la recogida de Algunas opciones de materiales del

agua potable. acabado
• Paja, fibras o algas
• Evita demasiados salientes en tu cubierta
• Vegetación
No es lo mismo impermeabilizar una superficie lisa
• Teja
que una con salientes (como pueden ser las chimeneas,
• Losas de piedra o pizarra
los lucernarios, etc.), los cuales pueden crear problemas
• Ondulines y parecido
de filtración de agua; hay que diseñarlos y rematarlos
• Material impermeable cubierto con brezo
con cuidado.
• Tejas, etc.
• Capas de materiales
No sólo es importante resolver el diseño de la es-
tructura de la cubierta, sino que también es de vital
importancia acertar el orden de las capas de los dife- La cubierta de paja
rentes materiales. Hay que decidir qué tipo de lámina
Según algunos estudios que pudimos consultar,
impermeable utilizaremos y en que orden, para evitar
antes de la romanizac ión de la Pen ínsula Ibérica Y
condensaciones. Un diseño interesante puede ser el
la posterior conquista árabe que introdujo la teja
de la cubierta ventilada, ya que evita condensaciones
en nuestro territorio (de allí el nombre "teja árabe").
y facilita una mayor estabilidad de la temperatura de
gran número de edificios se cubrían con tej~dos de
la cubierta.
origen vegetal (con gran presencia de la paJa entre
• Aleros generosos otras fibras) .

Po/loza de O'Cebreiro.
 CAsAs DE PAJ A. U NA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

Galicia, León, Asturias, Extremadura, La Albufera Aleros

Valenciana , El Delta del Ebro, las Islas Baleares, las
Islas Canarias, son algunas de las zonas que em-
pleaban este material, demostrando lo habitual que
fué en parte de nuestro territorio.
Techo verde
Los techos verdes son bellos y aislantes, además
de ofrecer un soporte para plantas que ayudan a
absorber C0 2, paliando, en su humilde medida, el
efecto invernadero 3
3.- Para más información consultar el libro Techos Verdes de
Prof. Dr. lng . Gernot Minke en esta misma editorial.
En todos los tejados es interesante construir ale-
ros amplios. Cuanto más largos sean, mejor, aunque
la medida aconsejada es de 50 cm . En climas muy
cálidos un alero amplio ayuda a refrescar la casa, y
en un clima muy húmedo protege las paredes y el
revoco. Evidentemente, puedes variar esta distan-
cia en climas extremadamente secos o lluviosos. El
objetivo es que nos proteja el muro sin impedir la
entrada de luz en casa . Si estás usando un diseño
de calentamiento solar pasivo, hay que conocer la
altura del recorrido del sol en verano y en invierno,
para ajustar su tamaño a las necesidades del lugar
en que construyes. Un porche, además de práctico
para hacer vida en el exterior, es idóneo para prote-
ger la construcción en climas muy lluviosos o exce-
sivamente cálidos.

1nv1erno

Resumen de las capas del techo

verde de abajo arriba
1. Rollizo de madera
2. Encañ izado atado con cuerda
-..:_~ T Varilla de 12 mm. 3. Capa de cal+ arena +paja
,1 1, ' 1 por 25 cm de 4. Capa de paja seca
oll izos de madera para
mpedir el deslizamiento
ce las diferentes capas,
5pecialmente la tierra
l.·. ¡:::1'1
'11 1 ¡ 1
~-~· ¡
longitud 5. Geotextil
6. Lám ina impermeable de EPDM
7. Geotextil
8. Papel de periódico
egetal ....-- Pilar de rollizo de 25 9. Tierra vegetal tamizada
cm de diámetro

[1, \ 1 ! ¡¡

:Sta solución es apta para una construcción provisional ventilada, ya que se pueden generar condensaciones bcJGl::: "2.- ·
mpermeable, pudiendo afectar a la paja.
' • CAPÍTULO 17. CUBIERTAS
Necesidades del estilo Nebraska
• Fijación de la cubierta. Hay que pensar en
cómo fijarla a la cimentación, especialmente si
es ligera, ya que la presión que puede ejercer el
viento puede llegar a ser un problema. Para más
información consulta la sección sobre "Amarres
y compresión':
• Distribución uniforme de las cargas. Lo
ideal sería elegir un diseño en el que la cu-
bierta cargue en todos los muros por igual,
como en el caso de la cubierta a 4 aguas,
pabellón, etc. El inconveniente es que suelen
ser diseños complicados y más caros.
• Protección de los muros. Ten a mano plásticos
nuevos y suficientemente grandes para cubrir
la casa en todo momento. Hay que proteger los
muros durante toda la construcción, pero cuan-
do la estructura de la cubierta está acabada, y
sin techar, hay que prestar especial atención,
Detalle. Pa ra formar el voladizo, se precisa algún elemento que soporte el cabio/viga, etc.
ya que esta dificulta enormemente la correcta
colocación de las lonas. Además el agua de llu-
via se desliza por las vigas, cabios, etc., llegando
directamente al muro de paja.
• Centrar la carga en el muro. La zona más com-
pactada y resistente de la bala de paja es el cen-
tro, la que queda entre ambos hilos. Es aquí donde
debemos apoyar la carga de la cubierta, o bien en
todo el ancho del muro, pero evitando uno de los
dos extremos. En la construcción de tejados "nor-
males" se suele asentar en los extremos, por eso
hemos querido incluir varias opciones de cómo
centrar la carga en el muro de paja.
Otro tema para recordar: ¿cómo ampliar el
voladizo de un tejado de dos aguas?
En un tejado de este tipo, hay que ver como con-
seguir que el alero sobresalga de los muros en los dos
lados hastiales (la parte abierta), sin descentrar el peso
del tejado en el caso del muro de carga.
Madera maciza tra pezoida l
 CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AuTOCONSTR UCTOR ES

Opciones para la distribución del peso encima de muros de carga

1. Cabio apoyado en el centro con alero ator- 2. Cabio apoyado sobre pieza maciza triangular
nillado encima. Este sistema sitúa el peso en el o trapezoidal. Este sistema distrib uye el peso
centro de la bala. en todo el ancho del muro.

Lámina colocada entre Estructura (detalle)

2
rastreles; impermeable al agua No se ha dibujado el panel OSB
y permeable al vapor de agua

Taco de madera que reparte carga

uniformemente sobre el zuncho

Detalle

Cabio/viga
Muro de paja autoportante
Zuncho perimetral Taco de
Cabio apoyado en el centro Taco de madera
madera
del muro (+resistente) atornillado
colocado
Machihembrado de madera sobre taco zuncho
debajo de
Alero atornillado sobre cabio cada cabio
Listón(+ estrecho) para crear
espacio para cámara
aislamiento térmico
0 OSB (tablero) no es
imprescindible, pero facilita el
tránsito sobre cubierta
® Doble rastrel
® Teja cerámica
@ Cana lón

3. Trapezoides laterales. En este sistema se pueden matar el espacio (ej. cerrado y aislado o convertido
hacer dos piezas del ancho total del muro o única- en una estantería).
mente de la parte central, según como se quiera re-

Alternativa a los tacos trapezoidales Propuesta de cubierta

Pendiente 300/o
/
51p
Muesca de apoyo ./ -~
· 2;~ _ " Algún tipo de
refuerzo
t / . 1 (plagueta

~
Taco de fijación
, -·· T1rante metal1ca, etc)
~~- ~·~~ _ .:¡; ¡ - - - - Plaqueta para repartición
'''""'' '"'": '-.)' ' '"·• , L "
~'-'rl
de las cargas
7~~ ~~ ,¡;/ Cabio/viga 0,50 m,_· ·
'
¡·
~
r·~·?
•
En caso de no hacer tirante se puece
,;-1·~ hacer un pórtico de aoa

;~
1

'\ \ / /~. ~- ~
' '
.:t-ft /
;;:&: -
/~í ~

Refuerzo lateral • w~
Zuncho perimetral ~'v, ~"'-"·
-1 v.j. q ~' .,
.~
CAPÍTULO 1 7. CUBIERTAS

4. Apoyar la viga en un lado en el zuncho y

encima de una vigueta en el otro lado. Este
sistema funciona mejor con tejados de poca
pendiente.
5. Vigas apoyadas en vigueta centrada en el
muro. Esta vigueta puede estar colocada encima
de un zuncho perimetral, o, si es lo suficiente-
mente fuerte, ser el propio zuncho. Si es el caso,
se puede construir un anillo perimetral muy sen-
cillo, ya que estará reforzado por la vigueta cen-
trada.
6. Apoyo horizontal sobre el zuncho. En este
caso nos referimos a una estructura triangu-
lar que se conoce como cercha, cuchillo o tije-
ra y que se utiliza también en la arquitectura
popular. Ha y muchos tipos, pero la más tra-
dicional es la a dos aguas. Suelen ser de ma-
dera o metálicas. La ventaja es que el tirante
(el elemento horizontal). descansa encima del
zuncho, por lo que no tienes que preocuparte
de que quede centrado en la paca .

---
·-
5
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES ~~

Tipos de cubiertas
De hecho hay tantos tipos como formas pueda
en er una construcción, a continuación explicare-
mos las más usuales.
1. Tejado de cobertizo (un agua)
0Qtf1
Cubierta a una
vertiente
Cubierta a dos
aguas
Cubierta a
cuatro aguas
Este es el diseño de tejado más sencillo y eco-

$tj
nómico. Sin embargo tiene la desventaja de cargar
todo el peso en una sola pared. Es aconsejabale que
tenga la pendiente suficiente para desagüar ade-
cuadamente. Si es muy exagerada, puede causar
problemas por la sobrecarga de uno de los muros. Cubierta de Cubierta
Si eliges el sistema Nebraska, es mejor que sean pabellón cónica
casas pequeñas, o tejados con poca pendiente. Si
quieres una construcción grande (o un tejado con
mucha pendiente) deberías diseñar una estructura
para soportar el peso o utilizar un diseño "híbrido,"
con la pared que lleva el peso teniendo estructura y
los demás muros (que llevan menos peso) de carga.
2. Cubierta a 2 aguas
Su construcción es la más sencilla y económica
frente a los diseños de varios voladizos, haciéndo-
la más tentadora para el autoconstructor con poca
experiencia. Tiene el inconveniente de apoyar úni-
ca mente en dos muros. Habrá que buscar una so-
lución constructiva apropiada para garantizar que Cubierta de cobertizo.
tam bién las fachadas en las que no se apoya la cu-
bi erta tengan unos aleros grandes.
Una variedad de este tejado es hacerlo tipo
"cl erestory". En este caso particular los dos voladi-
zos están a diferentes alturas.
Este desnivel suele aprovecharse para colocar
ventanas y así tener una mayor incidencia solar en
invierno. Como las ventanas son de poca altura y
están protegidas por un alero, no suele crearse un
sobreca lentam iento en verano. Otra ventaja es que
al estar en el punto más alto, potencian la ventila-
ción interior.
3. Cubierta a 4 aguas y de pabellón Cubierta a dos aguas.
Este tejado es el que se usa en las casas origi-
nales de Nebraska. Tie ne la ventaja de distribuir
el peso uniformemente en las cuatro paredes.
CAPÍTULO 17. CUBIERTAS

Los mismos faldones forman los aleros, prote-

giendo las cuatro fachadas por igual. Si vas a
hacer una casa con muros de carga de paja, es
una opción muy inteligente.
4. Cubierta cónica y recíproca!
Un tejado reciproco es una manera bella de
hacer una cubierta circular, sin poste central. En
internet se puede encontrar más información.
5. "Cerchas"
Más que un tipo de tejado, es una estruc-
Cubierta "clerestory': tura básica triangular formada por barras uni-
das mediante nodos, ideal para cubrir grandes
distancias, muy efectivo. Hay muchos modelos,
uno muy interesante para el autoconstructor
consiste en fabricarlas con listones pequeños,
atornillados entre sí o conectados con plaquetas
metálicas con una geometría concreta. Hay que
hacerlo bien y de las dimensiones y a las distan-
cias adecuadas para que funcione . Hay progra-
mas de ordenador capaces de calcularlo según la
luz que hay que cubrir y el peso a cargar. Consu l-
Cubierta a cuatro aguas. ta a alguien sobre las medidas adecuadas para t u
caso. Sus mayores ventajas son que puedes cu-
brir distancias más largas que con una viga no r-
mal, con menos peso y material. Además, es un
diseño más sostenible, porque utiliza madera de
menor grosor. También pueden comprarse prefa-
bricadas. También se fabrican cerchas metálica s,
que son las que se utilizan preferentemente er
la construcción de naves industriales.
6. Viguetas "1"
Las Viguetas "1" (1-Beam o 1-Joist en inglés)
también conocidas en castellano como "vigue a
doble T," fueron desarrolladas por la compa ñ·a
americana Trus Joist en 1969. Después de unos
Cubierta recíproca. estudios exhaustivos se descubrió que la ma-
yoría de la madera en una viga es innecesa r·;:
pudiendo reducir su tamaño llegando al diser
actual.
Normalmente se suelen comprar prefa br -
cadas, aunque también existe la posibilida d o:
 CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA AuTDCONSTRUCTORES

hacerlas uno mismo. Puedes encontrar mucha

información buscando por TJI, 1-Beam, o 1-Joist
en internet. ,. Q<;
'Á'¡(¡..,/
X~ ~ --cJ>:-·~ ------ • ' _,
Consiste en tres piezas, dos de madera lami- 'v, o rJI ,.) ---- .::: f ¡fj:;;:
- !j/ ::- 0<s di,-<-
nada o de madera maciza con una ranura en que 1.
...... ¡1 /¡ 11 ¡f 1//.::::
1
1 1(1
'"'1'-
/11 ;;.."ir¿_-'.
se encaja la intermedia que es de tablero OSB ,:_~..o-/¡ --- ~~-~' llf_
24-40 cm , \L,-' 171 •'1 ''J: í'k)'fi~
(Tablero de Viruta Orientada) de 10-11 mm de ?A 11 ' t¡¡Jt.?' ~"'' Y;..."~.Y1
- -'1 -:::1¡/1~
espesor o bien de madera laminada .
Hay que elegir el tamaño de la viga en fun-
1

~--------- - -=---~ ----

/1 ~
~-------=- -
--::::-::-

ción de la carga y la distancia que se quiere sal- ~ - ~

var y, en el caso de que quieras aislar tu cubierta
3,8-8,9 cm
co n balas de paja, para tener la misma cantidad
de aislante que en los muros, ésta también in-
flu irá en la decisión.
El tamaño de las piezas de los extremos suele variar
capa de barro (opcional)
entre las siguientes medidas: 3,8 cm-8,9 cm de ancho
y 3,2-3,5 cm de alto. La altura de la viga suele oscilar _,___~·[]~'
r~'r- ,. L---tz&:-~.---~. · · ·! .;;E
I·cu-J· ..,;.__,i'JfJ·.
t~." ~
entre los 24-40 cm. La separación entre las vigas "1
,:p~.,.
• 1
........
(, u-" , M
~ a cho b la ~ ~ 'i.
,1

i-
~_ ~
-contando desde el eje de las mismas -suele ser 7 <. L •

•. ... 1 _· 1_ 1, 4p-:o crp , ? ? " -

de unos 40-60 cm. Las distancias que pueden ~ ~ )_ 4J\.n J~ •lii'Lik_J tJL- ~. ~
salvar (sin postes de apoyo) pueden variar des- ~ .\ ~
de 5 m - 8,5 m en los tamaños estándar, pero \ tablero 10 mm "' ro
se pueden encargar vigas especiales que cu- 1-Beams
bran una luz de hasta 18 m, estas medidas son ¡¡¡Ventila bien tu cubierta para que el vapor de agua no se
condense sobre tu aislamiento!! !
ori entativas, pero si quieres asegurarte, deberás
co nsultar tablas y calcular las dimensiones que
or ecisen tus vigas.

¡No olvides poner una barrera de vapor debajo de las balas y/o
asegurar la ventilación del tejado para no tener problemas de con-
densación en el aislante de pajal
CAPÍTULO 17. CUBIERTAS

Este tejado se ha hecho íntegramente de cerchos hechos con listones de 4 x 8 cm. Juneda, Lleido.
 Las instalaciones no tienen ninguna diferen- Fontanería empotrada en la Fontanería por cimientos y
pared dentro de un tubo de tabiquería interior
cia a las convencionales. Simplemente la fijación seguridad
es diferente. En general, lo que se recomienda
es intentar pasar la mayoría por el suelo o su-
birlas por tabiquerías interiores que no sean de
pa ja, sobre todo en el caso de la fontanería; no
obstante, no representa ningún problema empo-
trarlas en la paja. No hay nada más fácil que ha-
cer una regata para colocarlas. Con un martillo
de carpintero, una radial (¡cuidado con las chis-
pas!) , la punta de una motosierra, unos alicates -,.
o cualquier otra herramienta puedes ir extrayen-
do la paja. ¡Es mucho más fácil que en un muro
de ladrillo!
Las instalaciones eléctricas se colocan en un
tubo de plástico para dar mayor protección y eli-
minar el teórico riesgo del calor que los cables
eléctricos pueden generar.

En el caso de la fontanería, es importante co-

locar los tubos dentro de otros de protección en La estaca deberá medir un poco menos
que el ancho de la bala.
caso de que quieras pasarlos por el interior del
Puedes empotrar/a dentro de lapa-
muro de paja. Así, si se rompe uno el agua puede red y atornillar encima los enchufes
evacuarse, a parte de que las posibles conden- y los interruptores.
saciones no estarán en contacto directo con la
paja evitando humedades. Existen tuberías de
polieti leno para agua caliente y fría, que es el
sistema más interesante para una casa de paja.
No crean condensación, son flexibles, fáciles de
instalar y no hace falta soldar cerca del muro de
paja . Otro sistema efectivo es simplemente pre-
CAPÍTULO 18. INSTALACION ES Y DECORACIONES
Se pueden hacer rozas en la
pared para empotrar los tu-
bos de los cables eléctricos, y
fijarlos a la pared con grapas
de alambre.
Instalando un muro radiante.
Con radiales, tijeras,
sierras, motosierras,
etc, se pueden hacer
todo tipo de formas.
¡Vigila que no salten
chispas' ¡Alto riesgo de
incendio!
Las instalaciones están ator-
nilladas sobre una estaca de
madera. En esta obra incluso
se ha aislado el suelo con
balas de paja.
t~ ~
ver cajones de suministros en el muro por el cual
discurren todas las instalaciones. Además de no
estar en contacto directo con la paja, tienes to-
dos los suministros centralizados en un único
sitio faci litando mucho su mantenim iento.
Otra opción sería diseñar el marco de madera
inferior para que sobresalga de la sobrecimenta-
ción en el interior de la casa, creando un espacio
debajo del muro para pasar las tuberías. De esta
manera serán de fácil acceso a la vez de poderse
tapar fácilmente con un embellecedor.
Los interruptores y enchufes se atorn illan
sobre estacas de madera clavadas horizontal-
mente en el muro de paja o a elementos de la
estructura, en su caso. Otra opción, es dejar la
instalación de luz hasta finalizar el revoco y de-
jar vistos los cables.
Para fijar tuberías, cables, mallazos u otros
elementos pequeños al muro, se pueden usa r
grapas-horquillas largas (unos 15-20 cm) fabri-
cadas con alambre grueso o reutilizando tus vie-
jas perchas metálicas, dándoles un nuevo uso.
Decoraciones, otros detalles e ideas
Uno de los aspectos que más gustan de este
sistema constructivo, es el hecho de que al tra-
tarse de muros tan anchos puedes recortar la
bala creando todo tipo de formas, hacer escu l-
turas, redondear cantos, estanterías integradas
en el muro, muebles, etc., con tal sencillez que
cualquiera puede ponerse enseguida manos a la
obra. Lo curioso es que las dimensiones de las
balas de paja son muy ergonómicas, o sea, que
son ideales para hacer asientos, sofás, etc. ¡Sólo
necesitas un poco de imaginación!
Hornacinas
Se puede excavar huecos dentro de la ba a
para hacer estanterías u hornacinas.
 CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AuTOCONSTRUCTORES íl~

Colgar cuadros y estanterías ligeras

Para colgar cuadros o estanterías no muy pe-
sadas basta con usar estacas, clavándolas un poco
menos que la anchura de la bala (cómo los enchu-
fes). Luego puedes atornillar o clavar cualquier ele-
mento o incluso apoyar estanterías encima.

Ventanas de la Verdad
Es una tradición en las casas de paja dejar
alguna ventana para poder ver la paja, ya que
el revoco la ocultará. ¡Si la olvidas, nadie creerá
que tu casa es de paja! Ventana de la Verdad con detalles esculturales.

Estanterías de caña o bambú

Otra opción es hacer las estanterías con cañas
o ramas clavadas directamente en la bala. Sáca-
les punta y haz que penetren el máximo posible,
evitando siempre que atraviesen el muro. Crea
una malla rodeando cada caña y ya tendrás una
buena base para revocar encima.

Tabiques Una estantería de caña y

Usar paja mojada en arcilla líquida (técnica ori- barro a medio hacer...
ginal de Alemania llamada "Leichtstrohlehm") para
hacer tabiques o como aislante. Para fabricarlos hay
que coger paja larga (directa de la bala). mojarla
en una lechada/masilla de arcilla y dejarla escurrir.
Con que se moje ya es suficiente, no hace falta que
quede pegada mucha arcilla. Aún húmeda, se co-
loca dentro de un encofrado de madera. Al rato ya
puedes quitar las tablas y se quedará en su lugar.
'C.
Cuando se seca es muy rígida y se puede revocar
Tabiques. Este palet, topado
encima, dejando un tabique ligero y aislante.
con cañizo, se puede relle-
Otro sistema común es montando un entra- nar de paja mojada en arci-
mado de listones, ramas o caña y revocar como lla líquida y luego revocar.
antiguamente. Tabiques interiores de
madera y ramas.
Mosaicos y trencadís
Cuando está aún húmedo el barro, se pueden
empotrar elementos (cerámicas, plumas, piedras,
hojas, etc.) en el revoco. También se pueden pe-
gar después con pegamento-cola.
 CAPÍTULO 18. INSTALACIONES Y DECORACIONES

Lámparas empotradas
Con mal lazos metálicos se puede hacer una for-
ma empotrada en la pared/revoco para hacer lám-
paras, cuencos, etc.

Esculturas
Es muy fácil hacer esculturas en relieve mientras
se hace la capa de base del revoco; tamb ién se pue-
de hacer después, pero siempre antes de hacer la
capa de acabado. Si quieres que sobre-salga mucho
puedes clavar estacas en la pared para enganchar
Se pueden hacer esculturas y lámparas moldeando
el barro.
mallazo y revocando encima.
Esgrafiados
Se puede cortar la capa de acabado mientras
aún está blanda (pero no demasiado) para hacer
dibujos en el revoco.

Muros de botellas
Un elemento muy decorativo son los muros a
base de botellas recicladas.
Para que se sostengan, puedes ir embebiéndolas
en cob (barro con paja y arena muy espesa) o fiján-
dolas con una mezcla de escayola y esparto, con
mortero de cal, etc.
El sistema más sencillo y eficaz es el de esparto
y escayola, ya que te permite crear rápidamente el
Esgrafiado. diseño que quieres, pero luego tendrás que revocar
el entramado para que te quede bien fuerte y pro-
tegido.

Muro de botellas y "cob'~

 l.

J
'
'•
/
• >'
 Ahora ya sabemos que tanto la sobrecimenta-
ción como la cubierta son los requisitos básicos para
proteger los muros de paja, pero no es suficiente. Es
necesario recubrir toda la superficie mediante una
piel protectora que, además, refuerce el muro. Esta
función la asume el revoco que, en la construcción
con paja, suele ser de tierra arcillosa, de mortero de
cal, de cemento Pórtland o una variedad de combi-
naciones entre ellos.
Un aspecto que puede corregir el revoco, es la
falta de masa térmica de los muros de paja. Una
manera fácil de solucionar este inconveniente es
utilizar revocos de tierra, suelos macizos o tabi- Esta casa tiene un revoco a base de arcilla y un entrama -
do de listones ...
quería maciza. Otra solución sería construir una
fachada sur de cualquier material con mucha masa
térmica (tapial, cob, etc.).
Una alternativa al revoco serían las fachadas
ventiladas. Éstas consisten en atornillar sobre un
entramado de rastreles todo tipo de paneles, ma-
chihembrados, tableros de madera u otro tipo de
material. En ocasiones se prescinde de un revoco
protector, pero nosotras lo recomendamos, ya que
aumenta la protección frente al fuego y de los ani-
males y, edemas, refuerza los muros.
La ventaja en la fachada ventilada es que la lluvia no
golpea el muro directamente, facilita su mantenimiento
y no hay que invertir tantas horas de trabajo en la apli-
... para poder atornillar tablas de madera como proz::::-
cación del revoco protector, porque no se ve. La desven- ción y rompevientos (Dinamarca).
taja es que, a nivel estético, una fachada de madera no
es común en nuestra zona y el material es caro.
 ~
CAPÍTULO 19. REVOCOS (NECESIDADES, OPCIONES Y REGLAS BÁSICAS)
Un revoco para una casa de paja debería ser
permeable/transpirable al vapor de agua para evi-
tar posibles condensaciones, dar un mayor grado
de confort gracias a su capacidad de regular la hu-
medad ambiental y facilitar la evaporación de cual-
quier infiltración, protegiendo el muro de cualquier
daño. Como norma general se recomienda que el
revoco exterior sea más permeable que el interior.
Por orden, el más permeable es el de tierra arcillo-
sa, siguiéndole la cal y en último lugar el cemento
Pórtland. Por eso, no es muy recomendable utilizar
cemento como acabado exterior. En ocasiones se le
añade cal, tierra o un porcentaje de cemento, pero no
es necesario y, además, en este último caso perdería
gran parte de su permeabilidad.
El cemento es un material poco transpirable y
rígido, absorbe agua fácilmente pero la suelta muy
lentamente. Cuando se aplica sobre una superficie
flex ible, su rigidez puede causar muchas grietas que
facilitan la penetración de agua, viento y humeda-
des, a la vez que no permite que la humedad salga
fácilmente; así que, si vas a usar cemento, asegúra-
te de que en la parte inferior del muro haya algún
sistema para drenar la humedad acumulada. Ya ha
habido casos en que el vapor de agua que gene-
ramos viaja a través de los muros, condensándose
entre la bala de paja y el trasdós del revoco, provo-
cando que éste se desprenda. Por eso, en muchas
publicaciones verás que al muro se ha cosido un
mallazo. En el caso del revoco de arcilla y cal no
es necesario. Hay muchas casas revocadas con ce-
mento, sobre todo en EE.UU ., aunque muchas veces
es porque la normativa obliga a hacerlo o por falta
de información sobre otros materiales. A nosotras
nos parece una contradicción tratándose de un ho-
gar natural y flexible. Aunque no es un material que
nosotras aconsejemos, existen cientos de casas de
paja revocadas con mortero de cemento que están
en perfectas condiciones.
Otra razón para no usar cemento es su ele-
vado coste ecológico. Según un artículo del
"Environmental Building News" (1993) por cada
tonelada de cemento producido, se generan 1,25
toneladas de co2
que se expulsan a la atmósfe-
ra. Según el Depa rtamento de Estado de EE.UU.
(http ://www.sta te.gov/g/ oes/ rl s/fs/2006/7 53 59.
htm). en 2006 la producción del cemento fue el
causante de la emisión de 2,2 billones de tone-
ladas de C0 2. También necesita mucha energía y
combustible para producirse (mucho más que la
cal). Además, según la marca o tipo del cemen-
to, incorpora varios aditivos y metales pesados
que conllevan sus propios costes energéticos y
ecológicos. Otro inconveniente es cuando el ce-
mento se convierte en un residuo. Al contrario
que la arcilla y la cal, éste ha sufrido un proceso
químico que le impide volver a su estado origi-
nal y para ser reciclado precisa una determinada
cantidad de energía. Deb ido al gran volumen de
residuos producidos anualmenente, se les ha te-
nido que buscar una utilidad. Aunque no sea una
solución real al problema, se están utilizando
para rellenar canteras, como sub-bases de ca-
rreteras, ampliaciones de puertos marinos, etc.
Preparativos
IMPORTANTE: Si quieres poner un muro radiante no olvides pla -
nificarlo ahora.
Antes de revocar hay que realizar los siguientes
trabajos:
• Afeitar bien los muros (usa una desbrozadora o
corta-setos), si no has hecho un prerevoco.
• Preparar todas las juntas con otros materiales
que no sean paja.
• Rellenar los huecos muy profundos que han
quedado entre las balas con paja seca y luego
con una mezcla de paja larga y arcilla/cal (¡no
olvides llevar guantes si usas cal!).
• Deja r que se sequen todos los parches, aun-
que antes de revocar habrá que volver a hu-
medecerlos.
 ( ASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

RECUERDA
• Siempre debes mojar bien y rasgar lacapa inferior antes de ap li-
car una nueva capa.
• Coloca bajo el alféizar de tus ventanas una lámina impermeable;
luego tendrás que cubrir ésta con tela de saco o algo sobre el cual
se pueda adherir el revoco.
• Recuerda planificar/hacer todas las esculturas, muebles y nichos
antes de revocar.

Revocando encima de todo tipo de

materiales
En el caso de madera, cemento u otras super-
ficies lisas, no porosas o resbaladizas, hay que fijar
algún material al que se pueda adherir la arcilla.
Encima de ladrillos se puede aplicar el revoco direc-
tamente siempre que la base esté limpia y mojada.
Encima de la piedra habrá que hacer pruebas, por-
que la adherencia varía, dependiendo de la composi-
ción/porosidad de la piedra.
Una manera eficaz de fijar el cañizo a la made-
ra es con tornillos y arandelas. También se puede
grapar o clavar. Hay que estirarlo al máximo posible
para que queden espacios. Luego hay que pintar
este cañizo con masilla de arcilla o cal (rebajada Afeitar las paredes con una desbrozodoro. i No olvides
un poco con agua, para que tenga consistencia de guardar la paja que hayas cortado para incorporarla en
el revoca!
pintura espesa) . Es muy importante apretar bien la
masa alrededor de los cañizos.
Otras opciones pueden ser la tela de saco o ma-
llazo (plástico, de fibra o metálico) si el revoco que
vas a aplicar tiene menos de 1 cm de grosor, o la
superficie es muy estrecha (de 5 cm o menos). Si
no se cumplen estas condiciones es preferible usar
cañizo o algún otro material muy rugoso.
Si vas a revocar sobre una madera estrecha que
esté empotrada en la bala, es interesante que la tela
de saco o mal lazo solape unos centímetros encima-
de la paja en cada lado del marco.
Es importante controlar el que no se formen
grietas en estos sitios, no únicamente por la estéti- Cañizo sobre madera. Se Detalle de una ventana.
ha fijada con tornillos y
ca, sino también para evitar que penetren animales, chapas de botellas en vez
agua, humedad, etc. en el muro. de arandelas.
~ CAPÍTULO 19. REVOCOS (NECESIDADES, OPCIONES Y REGlAS BÁSICAS)
7. Se grapa la tela, se moja el
revoco y la tela por debajo.
3. Se revoca encima.
Capa 1. Imprimación.
Aplicando una lecha-
da de arcilla con una
tirolesa manual. - - -......~ ......._--~~~
Las juntas
Donde la arcilla toca la madera no hay buena ac-
herencia; si se encoge demasiado cuando se seca y r:
tienes cuidado, se formará una grieta en la junta. S
eres muy cuidadoso puedes repasarla, empujando e
revoco hacía la madera cada cierto tiempo hasta q.. ~
se seque, no permitiendo que se separen. Si no puedes
estar al tanto, es más fácil tapar la madera o junta cor
tela de saco o cañizo (grapada). Eso hará que se agarre
2. Se pinta y empotra en
el revoco.
mejor. Se pueden usar los mismos materiales mencio-
nados arriba. Otro truco es clavar una cuerda natur&
en esta unión y revocar encima; te quedará una jun-c;
bonita y bien hecha.
Las capas
Las capas y técnicas descritas son aplicables a
cualquier clase de revoco.
1. La imprimación
Es aconsejable aplicar una lechada de arcilla o
de cal a la pared antes de revocar, para favorece
la adherencia de las sucesivas capas. Se puede pro-
Aquí ves un ejemplo yectar con una tirolesa, una brocha gorda (tiran do
en que no se ha la lechada a la pared, no pintándola) o con maq u·-
cuidado la junta
del barro con el naria. Hay que conseguir que penetre el máximo
poste. Es un sitio posible. Tras la lechada, se puede proseguir inme-
que puede acabar diatamente con la siguiente capa; si no es posible
siendo problemático,
dejando entrar agua,
habrá que mojarla de nuevo.
humedad o viento en Otra manera muy efectiva de imprimir las ba las
la vivienda. con lechada, es el sistema comentado que llama-
mos prerevoco que se realiza antes de coloca r
las balas en el muro. Aunque con este sistem a
los muros tardan más en construirse, el tiem-
po perdido suele recuperarse durante la fase de
revoco, ya que se prescinde del afe itado y de la
capa de penetración. Además, se protege la pa-
red ante el fuego y la refuerza, dándole más es-
tabilidad. Otro aspecto que hemos observado es
que los muros portantes se comprimen menos.
Algunas de sus desventajas son que es un proce-
so muy pringoso, que las balas aumentan mucho
 CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES

su peso y que precisan de una gran cantidad de

material.
Básicamente, se trata de hundir ambos lados de
as balas en una bañera de lechada, dejando la fran -
ja central sin imprimación.
Al colocar la bala en la bañera ésta flotará, por
o que hay que presionar para facilitar que la mez-
cl a penetre, al menos 5 cm, por lado, dejando lue-
go escurrir el líquido sobrante. Al contrario de una
·mprimación superficial, ésta penetra lo suficiente
para crear un puente de unión para la siguiente
capa. Es aconsejable preparar las balas con un día
de antelación (cubriéndolas con plástico para que
no se sequen). ya que si las pones directamente en Balas prerevocadas. Dejarlas de un día para otro las hace
menos resbaladizas y menos sucias para trabajar.
el muro son muy resbaladizas, esparciendo, además,
todo el barro líquido por la obra. No obstante, hay
que colocarlas en la pared antes de que se sequen,
ya que la lechada soldará todas las balas entre sí.
Si se secan, tendrás que volverlas a mojar antes de
situarlas en el muro.
Con balas más densas o, si estás prerevocando
os lados de los hilos, tendrás que dejarlas más rato
en el barro para poderlas usar. Aunque hemos des-
crito su uso con arcilla, también es posible hacerlo
con cal (teniendo cu idado de tomar las medidas de
precaución necesarias).

CONSEJO Capas 1y2 a la vez: prerevoco. Con un peso encima, se puede

dejar la bala en la bañera y seguir con otro trabajo.
Es meJor usar balas pequeñas [de 80 cm de largo o menos) si vas
a prerevocar. ¡Así no pesarán demasiado!

2. La capa de penetración
La función de esta primera capa es garantizar
la perfecta unión entre el muro de paja y el revoco.
Para ello utilizamos una mezcla de arcilla o de cal
con arena. Generalmente la tendencia es tirar el re-
voco contra la pared, pensando que ya adherirá lo
suficiente, pero no es así. En este caso hay que ejer-
cer una gran presión con las puntas de los dedos
o con la palma de la mano (con todo el peso de tu
cu erpo) para garantizar que el revoco se introduzca Capa 1 y 2 a la vez. Prerevocando una bala.
 LO 19. REVOCOS [NECESIDADES, OPCION ES Y REGLAS BÁSICAS)
5~ :JJeden conseguir muros rectos y a plomo utilizando
;.- ·as de madera o forchas/maestras de barro y rellenó n-
e es con la capa de relleno.
en re los tallos. Es un trabajo lento y duro por la
"uerza que tienes que aplicar para que la mezcla
se ·n roduzca bien, pero también es la más impor-
ante, porque actúa cómo soporte para el resto del
revoco. Si no consigues que éste penetre, cabe la
posibilidad de que el peso de las siguientes capas
haga que se desprenda de la pared. Si lo has hecho
bien, habrá una conexión perfecta entre el mortero
y la bala de paja. Si intentas quitar un trozo, arran-
carás la paja junto con el revoco. Cuando acabes
esta capa verás que la paja de la bala sobresale de
la masa aplicada.
Otra opción es proyectar la masa con la maquinaria
adecuada o si es suficientemente líquida, con una llana
y bastante presión.
3. La capa base {de relleno)
Esta es la capa que va a determinar el aspecto
y la forma que tendrá la pared, además de ser la
que proteja el muro de paja. Deberá tener cómo
mínimo 2 cm de grosor y estar compuesta de
arcilla y/o cal, y/o cemento, además de arena y/o
fibras. Normalmente se aplica con las manos, con
el regle o con una llana; si quieres usar la llana,
es preferible que la masa sea menos espesa . No
intentes alisar cada trocito mientras trabajes, es
preferible aplicar la masa a una zona amplia y
luego hacerlo todo a la vez; si te gusta el aspecto
rústico, simplemente has de seguir la forma de
tus muros, pero si te gustan los acabados ni-
velados y homogéneos, te ayudará el hecho de
colocar las balas con el máximo cuidado duran-
te la construcción del muro, también puedes ir
rellenando los huecos con la masa. Si la mezcla
lleva mucha paja, pesará menos y se puede apli-
car más gruesa que si se hace únicamente con
arena y arcilla o cal. En un clima seco se puede
hacer una capa de hasta 5 cm de arcilla con paja
sin problemas. Si se qu iere una capa muy gruesa
(para añadir masa térmica al edificio o rellenar
huecos grandes) es posible que se tenga que ha-
cer en varias etapas, dejando que se seque antes
de continuar con la siguiente.
En el caso de que estés usando cal, es aconse-
jable que las capas no superen 1 centímetro de es-
pesor. Hay que dejarlas endurecer para continuar
con la siguiente. En ocasiones, por economía y para
poder rellenar grandes huecos, se suelen hacer las
primeras capas con arcilla y el acabado con cal. Hay
que hacer pruebas para asegurar que la cal se fijará
bien a la base de arcilla (ver Capítulo Cal) .
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCDNSTRUCTORES

4. La capa de acabado
Esta capa es la que dicta la estética de la
pared acabada. Normalmente es una capa fina
[entre 0,5-1 cm) de material cribado y bonito. Si
prefieres un acabado "rústico" puedes prescindir
de ella.
Básicamente, su composición es similar a la capa
base pero se utilizan materiales de mayor calidad. Es
el momento para jugar con colores y texturas y lo-
grar una variedad de efectos diferentes. Aplicar una
"Capa de Acabado" es todo un arte, y sus detalles y
posibilidades van más allá de este libro. Realmente la
ún ica manera de aprenderlo es HACERLO, realizando
Capa 4. Acabado. Oarmstadt, Alemania.
oruebas o ayudando a alguien que tenga experiencia.
En los capítulos "Revocos de tierra", "La cal", y en la
sección de color, puedes ver ejemplos de los especta-
cu lares acabados que se pueden alcanzar si uno tiene
ganas y paciencia para hacerlo.

S. Pinturas
En la mayoría de casos, querrás utilizar alguna pin-
-cu ra protectora del revoco. En el capítulo "Pinturas na-
-cu rales" profundizamos algo más sobre este tema.

Maquinaria Mezcladora de palas: esta maquinaria es perfecta para mez-

Aunque nos gusta revocar con las manos, hay
rr¡ ucha gente que prefiere utilizar máquinas para
:::>royectarlo, sobretodo si tiene una gran superfi-
cie a cubrir. Como este manual está dedicado a los
:;u toconstructores y, además, sigue siendo difícil
~n contrar maquinaria especializada en revocos de
arcilla y cal en nuestro país, sólo haremos un breve
.,;n capié sobre aquellas que se pueden encontrar
~á c i lmente en nuestro territorio, o bien que poda-
os montar nosotros mismos.
Básicamente diferenciaremos entre dos tipos
:::e máquinas. Las primeras son las que mezclan los
J·ferentes componentes de nuestro revoco [hormi-
~on eras, mezcladoras de palas, etc.) y las segundas
as que proyectan [tirolesa, etc.).
clar revocos de barro. El tambor está abierto en la parte supe-
rior facilitando la carga de material. Las palas giratorias facili-
tan la mezcla perfecta. Desafortunadamente no se encuentra
fácilmente.
Maquinaria para mezclar revocos con
paja/fibra
Es difícil dar consejos concretos sobre el uso de
maquinaria, porque el resultado variará según la
densidad de la masa que deseas, la arcilla [o cal)
que usas y la cantidad de paja/fibra que añadas.
Hay personas que han utilizado hormigone-
ras normales para mezclar el revoco con éxito,
en cambio a otras no les ha gustado el resul-
tado. El problema con la hormigonera tradicio-
i! CAPÍTULO 19. REVOCOS (NECESIDADES, OPCIONES Y REGLAS BÁSICAS)

_ _ /-'\ 1 ~
nal, es que se mueve el tambor, no las palas. La
--~-<f:,~':-·"" desventaja con esta maquinaria es que, si uno

manguera de Jardín - r quiere hacer una masa espesa, o con mucha fi-
bra añadida, tiende a formarse una pelota en vez

~ d~
de mezclarse homogéneamente. También existen
ffi.. entrada hormigoneras en que se mueven las aspas en vez
entr~
da 1 0~- t-t) matenal del tambor. Funcionan mucho mejor que las tradi-
a1re 1 ~r'P~ ~

f - ' ·.
. 1

\ • -.J
a1re }
~.
barbot1na
. -~~-
cionales para revocos de barro.

Maquinaria casera para proyectar la capa

\\ (® ~ ~edimento de imprimación
~ ((__~ r"' ~ ,~~~·· A . Cómo la capa más difícil y trabajosa de apli-
.....!..-~~\- llavegnfo car (y también la más importante para que se
ll
,~comp~~sor >5 bar una el revoco con la paja) es la de imprimación,
puede ser recomendable fabricar esta máquina
Máquina poro proyector borbotino hecho con un depósito
de compresor reciclado. casera que describimos a continuación. Con ello,
conseguirás que el barro (o cal) penetre de ma-
nera uniforme en toda la bala, con mucho menos
tapa tiempo y esfuerzo que haciéndolo a mano. En
fl'l ~ entrada de material
' el caso de usar esta máquina, harías la capa de
~ i .: manguera de jardín imprimación con "barbotina" (masilla de arcilla

ri~
y ·~ ,_ líquida). sin arena, ni paja. O en el caso de revo-
car con cal, el líquido sería de una lechada de cal
1
' , , · llave grifo ---==._ -' ' un poco más espesa que la normal.
era . -:f ·< · aire comprimido Básicamente, consiste en acoplar un compre-
e \:
esor
1( ! :•· ~ .' t tubo agua caliente doblado o sor, con unos 5 bar o más de presión, a un de-
¡::... i:':'í;,;;;_¡f-·..-. cambiar por uno más ancho pósito que contiene el líquido. Si no dispones de
~ ··¡j -~ ~ rejilla opcional uno, se puede alquilar a precios muy razonables.
/1 ¡¡~ 1 " Además del compresor, hay que conseguir un
~ barbotina _ L ,
(((Y}: ~~~- ~::::·~-. ~f.:~l'J 1--)?i
~J rll
depósito para la barbotina. Éste tiene que cum-
(-, •..,._,.../
~ .. ,~ __compresor
J
-:·- - ~ .-' plir tres requisitos: tiene que ser estanco al aire
- ----..::!:::.ft--- (para poder coger presión). tener una tapa que
Máquina poro proyector barbo tino hecho con un calentador selle bien y ser lo suficientemente grande para
de aguo reciclado.
poder rellenar fácilmente con los cubos de bar-
botina/cal, y contar con una entrada y una sali-
da. Para ello, recomendamos que busques en un
chatarrero un depósito de un compresor roto
(solo nos hace falta el depósito, no el compresor
en sí).
Si no encuentras un depósito, otra opción se-
ría utilizar un calentador de agua . Conviene que
sea relativamente grande, pues tienes que poder
 CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

llegar con tu brazo hasta el fondo del depósito

para poder retirar los sedimentos. Primero hay
VENTAJAS DE UN DEPÓSITO DE COMPRESOR
que quitar las resistencias eléctricas. Si contie- • Tiene la entrada en el extremo opuesto a la salida y con
ne incrustaciones de cal en el interior, límpialas diámetros relativamente grandes.
a conciencia, ya que el aire a presión hará que • Al no haber obstáculos en el interior del depósito, no
salten trozos que taponarán el tubo. se obtura tan fácilmente, pudiendo usar barbotina más
Recortas el tubo interior para que quede, por espesa y menos cribada.
lo menos, a 10 cm entre el fondo del depósito y • Tiene ruedas incorporadas.
la apertura del tubo o bien lo doblas hacia el cen-
tro del depósito, así facilitarás la extracción de la DESVENTAJAS DEL CALENTADOR DE AGUA
barbotina . Siempre puede ir bien colocar una rejilla
• Al tener el tubo poco diámetro se tapona fácilmente.
en el extremo del tubo para evitar que se obture,
Eso obliga a utilizar una barbotina más líquida y más
pero lo ideal sería cambiar el tubo de agua caliente
cribada (el diámetro de la criba dependerá del tubo,
para uno de mayor diámetro (2 cm o más). Aunque
pero oscila entre 0,25-0,50 cm).
las desventajas frente al depósito de compresor son
• Necesitarás una buena carretilla de pie para moverla
evidentes, sigue siendo más rápido y eficaz que im-
cuando esté llena.
primir manualmente.
• Llenar el depósito es más complicado.
Además, tendrás que experimentar con la den-
si dad del 1íq uido y el diámetro de criba necesario,
a fin de conseguir la combinación ideal para el de-
oó sito que hayas elegido. ¡No olvidéis poner un
gri fo para poder regular la proyección!

Maquinaria para proyectar revocos de

tierra
Cómo las mezcladoras no proyectan, si deseas
apli car la masa con maquinaria en vez de mano,
:en drás que buscar otro aparato para hacerlo. Lo
sJyo es contratar a alguien que la tenga para
Revocando con maquinaria industrial.
:u e la proyecte o quizás te la alquile.
Si eliges esta opción, es mejor hacer la masa más
uida, y con menos paja para que no se tapone.
Se pueden usar las mismas máquinas que se uti-
zan para el mortero de cemento. ¡Lo más difícil es
:Je el propietario te permita utilizar otro material
: !erente del habitual en su aparato!
Si quieres añadir paja a la mezcla, funciona
~ejor con una "tirolesa" con compresor (existen
,.... anu ales de cómo mecanizarlas). En España se
s~ e e usar esta máquina para proyectar yeso. Bá-
... CAPÍTULO 19. REVOCOS (NECESIDADES, OPCIONES Y REG LAS BÁSICAS)
sicamente consiste en un tipo de embudo/cubo,
con capacidad para unos pocos litros, ubicada so-
bre una pistola a la que se acopla una manguera
y compresor de aire. Se puede llenar el recipiente
con barro o cal y proyectarlo contra la pared. En
algunos sitios se pueden alqui lar o, si la prefieres
comprar, siempre será más barato que una maqui-
naria de revoque industrial.
Herramientas para hacer la mezcla y
revocar a mano (cualquier revoco)
Deberás tener a mano la mayoría de estas he-
rramien tas:
• Recipientes grandes o bañeras viejas para hacer
la mezcla y remojar la arcilla.
• Plástico para tapar la mezcla y almacenarla.
• Una mezc ladora de mortero o una hormigonera
que se mueven las aspas, no de barril (como una
amasadora de pan profesiona l) u hormigonera
convencional 1•
• Varios cubos pequeños, del mismo tamaño, para
medir los ingredientes.
• Brochas anchas para mojar las paredes y aplicar la
masilla (otras opciones: tirolesa, compresor o pre-
revoco)
• Una botella de spra y para agua, para remojar la
arcilla (o cal) y la pared; la pared tiene que estar
húmeda, pero no chorreando, ya que en vez de
remojar la arcilla la quitarás.
• Llanas de distintos tamaños y formas (cuanto
más fle xib les mejor) .
1.- Para que salga bien es muy importante añadir los
componentes en el orden adecuado: agua, arena, arcilla, y
finalmente la paja. La arcilla tiene que ser en polvo o masilla bien
líquida. Esta masa líquida se aplica bien con paleta y llana, no
tanto con las manos.
Un poco de historia

La tierra arcillosa cruda se ha utilizado para

construir en todos los continentes y en todas las
épocas, desde que los hombres primitivos decidie-
ro n juntarse en asentamientos permanentes. ¡Lo
que es lo mismo que decir que tiene unos 10.000
añ os de historia! Hoy en día siguen en pie cons-
ru cciones monumentales que superan los 12 pisos
en el Yemen (África). y en Taos, New Mexico (EEUU),
nay edificaciones de más de 900 años que aún es-
:án en uso. Se estima que entre un tercio y la mitad
de la población del mundo, sigue viviendo en cons-
Tierra arcillosa en su estado natural.
:rucciones hechas de tierra.
Normalmente, cuando pensamos en casas de
::erra o de arcilla, la primera imagen que se nos vie- La arcilla (mezclada con arena, paja, u otros
'le a la mente es una barraca africana. Son bellas, ingredientes) se puede usar para muchos aspec-
oin torescas, pero poca gente moderna se plantearía tos de la construcción: revocos o enlucidos, hacer
r a vivir en ellas. Pero si dices que partes de la Al- particiones interiores (con paja), suelos de adobe
'lambra de Granada, o las caballerizas de Antonio vertido, ladrillos de adobe, "cob" (UK), "pisé" (Fran-
Gaudí, o que, incluso hoy en día, hay gente viviendo cia), bloques de tierra comprimida (BTC), tapial. .. ¡se
er¡ construcciones hechas de tapial (tierra prensa- puede hacer, desde muros de carga hasta relieves
da) en Barcelona, pocos se lo creerían. La tierra no esculturales y pinturas!
"S para pobres, es bella, local, sostenible, tiene una Cuando hablamos de revocos de arcilla, real-
ou ena masa térmica, aislante, ... un sinfín de ven- mente nos estamos refiriendo a la tierra con un alto
:ajas. Su desventaja principal es el agua, aunque si conten ido de arcilla o tierra arcillosa, no a arcilla
osotros nos ocupamos de que esté protegida, re- pura. Como algunos compran arcilla bastante pura
sul tará un buen material de construcción y así nos para revocar y otros utilizan tierra arcillosa que en-
o han demostrado nuestros antepasados. cuentran cerca de su obra, a veces utilizamos los
¿Para qué se puede usar la arcilla en la cons- dos términos de manera intercambiable. Sin em-
:rucción? bargo, la tierra está compuesta por muchos com-
CAPÍTULO 20. REVOCOS DE TIERR A
ponentes. La arcilla es sólo uno de ellos. La mayoría
de tierras están compuestas por distintas cantidades
de piedras, grava, arena, limo, agua, materia orgánica y
arcilla. Muchas veces, la tierra que tenemos más dispo-
nible tendrá que ser "corregida" con la adición de más
arcilla, arena o paja. Eso depende de su composición.
Para construir, la que buscamos es una tierra o mezcla
que tenga entre un 10-35% de arcilla.
¿Qué es la arci lla?
La arcilla es una estructura mineral formada
por silicatos (mayormente feldespato y cuarzo).
Según la disposición y/o organización de sus
moléculas minerales en sus láminas, encontra-
mos cinco grupos básicos de arcillas (Caolinitas,
Mica-lllitas, Esmectitas, Versiculitas y Cloritas).
Aparte, podemos diferenciar o identificar las
arcillas porque son las partículas más finas del
suelo; miden menos que 0,002 mm de diámetro.
Las arcillas se forman a partir de la descomposi-
ción de las rocas madres que han sido sometidas
a uno o varios de estos factores: presión tec-
tónica, movimientos sísmicos, erosión, etc. Por
eso hay tantas como rocas madres. Esto es muy
importante, ya que es imposible dar una "receta"
exacta para mezclar un buen revoco; es preciso
seguir algunos consejos, pero tú mismo deberías
La arcilla se contrae cuando se seca, formando grietas.
probar y conocer el comportamiento de tus pro-
pios materiales.
Las partículas de arcilla se organizan de forma
laminar. Se deslizan una sobre la otra con sua-
vidad . Uno de los problemas para identificar la
arcilla, ya que puede confundirse con el limo, es
que ambos materiales son muy pequeños, entre
0,02-0,002 mm de diámetro, pegajosos, brillan-
tes y homogéneos. Es muy importante no equi-
vocarse, ya que la partícula del limo es redonda
en vez de laminar y al revoco que precisamos no
le da la resistencia .
Hay muchas clases de arcilla, cada una con
características ligeramente diferentes. Además,
se pueden combinar con óxidos minerales para
adquirir un arco iris de colores. Sin embargo, to-
das tienen ciertas características especiales : son
pegajosas, maleables, duras y quebradizas cuan-
do se secan. Algunas son muy plásticas, con un
grano muy fino y que sufren una retracción muy
importante durante su secado, hasta el 20%,
como puede ser el caso de la bentonita. Estos
tipos no nos sirven, ya que generarían muchísi-
mas grietas. Sólo puedes añadir un pequeño Ofo
a tu mezcla cuando ésta no es suficientemente
plástica.
¿Cómo puedo reconocer la arcilla?
• Si ves tierra con colores fuertes o particula-
res, seguramente tendrá un alto contenido
de arcilla; puedes coger unas muestras para
hacer pinturas o enlucidos decorativos.
• Muchas veces, se encuentra justo por debajo de
la primera capa de tierra vegetal, en el subsue-
lo. Es fácil encontrarla en zonas dónde se hacen
obras y hay movimientos de tierras.
• En zonas pantanosas y en los lechos de los
ríos es muy común .
• Cuando se forman charcos que tardan en se-
carse.
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

• Cuando se seca, se suelen ver grietas y fisuras

en el suelo.
• En canteras de arena y grava se lava el material
para quitar la arcilla. Así consiguen arena limpia.
A veces, puedes comprarla en estos lugares.

Si no tienes tierra suficientemente arcillosa en tus alrededores,

cabela posibilidad de encontrarla en una obra cercana ocomprar-
laen alguna fábrica de cerámica, detejas o de ladrillos.

Pruebas
Prueba de maleabilidad.
Con las sigu ientes pruebas emp1ncas podrás
averiguar si tu tierra contiene suficiente arcilla para tre tus dedos cuando está seca, probablemente
utilizarla en la construcción . contiene poca arcilla.

Pegajosidad La prueba de la pelota 2

• Pon un poquito de pasta humedecida entre • Añade agua a tu tierra para hacer una bo la, pero
los dedos pulgar e índice y aprieta. Si al se- sin excederte.
parar los dedos sientes pegajosidad, es buena • Deja caer la bola de una altura de aproximada-
señal. mente 1.5 m.
• Haz una bola del tamaño de una pelota de A. Si se agrieta, pero no se rompe o se rompe en
golf y aplástala contra la palma de tu mano. pocos trozos, la mezcla es adecuada o nece-
Si sigue pegada a tu mano cuando la giras y sitará pocos agregados.
la puedes abrir y cerrar varias veces sin que B. Si la bola sólo se chafa, significa que tiene dema-
se caiga, es que contiene mucha. siada arcilla para tu revoco. Tendrás que añadir
• Si cuesta eliminar la tierra lavándote las manos arena u otros materiales para que te sirva.
y se ven blanquecinas cuando se secan es arcilla, C. Si se deshace totalmente, contiene dema-
no limo. El limo desaparece con facilidad. siada arena, así que no tiene la capacidad
de unir todas las partículas. No sirve .
~aleabilidad
• Haz una muestra de masa de la consistencia
para modelar. Pon un poco entre las palmas
de tus manos e intenta hacer un cilindro del
A. (.·;)·
. ,
"-----"
B
. g.. C
.G,.
~
' ' 1 •

r---...
:

grosor de un lápiz. Enrósca lo alrededor de un

u1,5m f}1.5rn 01,5rn
dedo. Cuanto más arcillosa sea la tierra más
se doblara sin romperse.
/ (). .,
La prueba de la pelota 1
Ha z una bola del tamaño de una pelota de golf
~~a~~ ~~CMbCB_ . ,- \ //

déjala secar, si la bola se deshace fácilmente en- Prueba de la pelota 2.

CAPÍTULO 20. REVOCOS DE TIERRA
agua
arcilla
arena fina y limo
grava y arena gruesa
La prueba del bate.
La prueba del bote
Esta prueba se usa para ver (aproximadamen-
te) las proporciones de arena, arcilla y limo en
una muestra de tierra. Sin embargo, nos parece
que las otras pruebas nos son más útiles y ape-
nas la usamos.
Para realizar la prueba, llena un frasco con un
tercio de tierra (cribada) y el resto con agua (de-
jando suficiente espacio como para poder agitar
la mezcla). También se recomienda añadir una
cucharadita de sal para ayudar a que la arcilla se
sedimente. Luego se agita el bote hasta que está
todo bien mezclado.
Si a los diez minutos, después de dejar repo-
sar el líquido, se ve transparente, significa que
no hay arcilla en tu muestra . Si hay, el agua es-
tará turbia y puede tardar en sedimentar horas
o días.
Ventajas y desventajas de los revocos de
tierra
Ventajas
• La arcilla es un material producido por la "Madre
Naturaleza'~ No hace falta ningún proceso quími-
co ni energía en su producción. En consecuencia,
probablemente es el material de construcción
más renovable, sostenible y ecológico que existe
en todo el mundo. Además, es reciclable al1000fo.
Como no es tóxico (es bueno para tí), se puede
aplicar con las manos desnudas, permitiéndote
un contacto integral con el material.
• En general es fácil conseguirla.
• Es resistente y adaptable cuando se mezcla con
la cantidad correcta de paja y/o arena. Cuando
se seca puede adquirir una gran dureza, hacién-
dola adecuada para aguantar mucho peso y re-
forzar paredes ligeras.
• Es hermosa.
• Se seca lentamente, dándote tiempo para traba-
jar, añadiendo o rectificando tranquilamente.
• La arcilla añade masa térmica a tu casa, permi-
tiéndole mantener una temperatura más cons-
tante.
• Es fácil de reparar.
• ¡El Barro es bueno para la piel!
Desventajas
• Cuando el revoco se moja mucho se reblan-
dece, haciendo que se erosione con el tiem-
po. La solución es protegerlo debidamente
del agua con aleros grandes, banquetas altas
y pinturas impermeables y transpirables (ver
Capítulo "Pinturas naturales" para algunas
recetas); hay otros muchos ingredientes que
puedes añadir a la mezcla para hacerla más
resistente. Otra opción es añadir una capa
fina de revoco de cal, sobre el revoco de ar-
cilla. Si no lo proteges, tendrás que retocarlo
de vez en cuando 1•
• A veces suelta mucho polvo. La solución es pin-
tarla con algún material natural.
1.- Otra opción es estabilizar el revoco con algún aditivo
(cemento, cal, bitumen, etc.). Una vez estabilizado, aún
absorberá agua, pero no se deshace. Cuando desaparece la
humedad acabará secándose.

• No se pueden dar "recetas" para revocos de tie-
rra arcillosa, porque las proporciones de los in-
gredientes dependen de la tierra que vas a usar.
Hay que hacer pruebas 2
• Si encuentras tierra arcillosa en forma de te-
rrones duros puede ser difícil procesarlos (para
aprender como hacerlo, ver "Para procesar arci-
lla natural" más adelante en este Capítulo) .
• Es difícil encontrar profesionales con experiencia
para consultarles o contratarlos. Así, que lo más
probable es que tengas que hacerlo tú con tus
amigos.
·oe qué está compuesto el revoco?
Arcilla, arena y paja (en cantidades, calidades y
-::m años variados). son los ingredientes más co-
-un es en los revocos de arcilla.
_a arcilla es el "pegamento", también llamado aglo-
~erante de la mezcla. Es pegajosa, cump liendo la
-J11ción de unir todos los componentes.
_a arena tiene la función de darle dureza al revoco.
-cem ás no cambia de tamaño con diferencias de hu-
-~d ad o temperatura, actúa como estabilizador. Es
~j or usar arena irregular, con los cantos agudos. La
-~.,a lavada o la que se encuentra en la playa está
_Jondeada por el viento y el agua. Sólo es recomen-
.:;::¡,e usarla para revocos decorativos en el interior,
'"'O para construir con ella o reforzar un muro es
,.:'J'lsejable usar arena de canto.
_; paja/fibra crea un tejido tridimensional de re-
e•zo flexible. Permite el movimiento de la mezcla
~ ro mperse, sin dejar de ser fuerte. Una combina-
:" ideal para resistir seísmos y fuertes vientos. Si el
oco se encoge al secar, la paja distribuye las fuer-
_:;. evitando las grandes grietas por retracción.
paises como Francia y Alemania (en nuestro país hay
, stribuidor) hay fábricas que venden enlucidos de tierra
~zclados. Se puede investigar la posibilidad de importarlas
e quiere elaborar uno mismo su propia mezcla.
( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES
Voluntaria disfrutando de un baño de barro.
Una vez seco el revoco, éste protege las fibras
impidiendo su putrefacción y la proliferación de
microorganismos. Cualquier clase de fibra (pe-
los, cáñamo, etc.) sirve; no es necesario usar úni-
camente paja .
Preparando los ingredientes básicos
1.- Masilla de arcilla
Cuando hablamos de "masilla" nos referimos
a tierra arcillosa disuelta en agua con una con-
sistencia densa (como yogurt griego). Si compras
arcilla en una fábrica o de un mayorista, vendrá en
forma de polvo y podrás mezclarla directamente
(en seco) con los demás ingredientes para hacer
un revoco; en este caso se puede usar la hormi-
gonera para mezclarla. Incluso, querrás hacer
masilla o lechadas de arcilla para prerevocar las
balas, aplicar la capa de "imprimación" o pintar
las paredes entre capas de revoco para mejorar su
adherencia.
En el caso de arcilla en polvo, la masilla se
hace añadiendo agua al polvo (o al revés) y ba-
tiéndolo hasta que se mezcle bien. Un taladro
con broca de mezclar pintura o una mezcladora
de mortero es ideal para este trabajo.
CAPÍTULO 20. REVOCOS DE TIERRA

Si tienes suerte, puedes encontrar la arcilla

en la naturaleza en forma de masilla. Puedes en-
contrarla en las orillas de ríos, lagos o pantanos.
A veces, en la naturaleza también se encuentra
en forma de polvo. Lo más común es que estén
en forma de terrones duros. Si es así, tendrás
que procesarla para convertirla en masilla.

Cómo procesar arcilla natural

Masilla de arcilla, almacenada y lista para mezclar con arena
y paja.
La manera más fácil de hacerlo es dejando la arcilla en remojo el
suficiente tiempo para que se deshaga sola. Este tiempo variará
según el tipo de material (trozos grandes opequeños, tipo de arci -
lla, etc.). Cuando ya está deshecha, hay que tamizarla para separar
las piedras y demás materia no disuelta.

Si tu tierra es muy dura o no dispones de mucho

Se puede mezclar con el pie o ¡con todo el cuerpol
Se puede batir el barro con una mezcladora de mortero
manual.
tiempo para remojarla, primero tendrás que picar los
trozos lo mejor que puedas con una azada o un mazo
(¡o apisonarla con un tractorl) Según la arcilla que
tengas puede ser bastante trabajo. Una vez picada, o
si la tienes en forma de polvo, déjala en un recipiente
grande, cubierta con unos 5 cm de agua. No lo llenes
más de dos tercios, así tendrás espacio para añadir
más tierra o agua si es necesario. Si no está en forma
de polvo, déjala a remojo al menos unas horas para
que el agua penetre en los terrones antes de intentar
disolverla. Cuanto más tiempo esté en remojo, más
fácil será batirla después.
Se utilizan algunas herramientas sencillas para fa-
cilitar el trabajo de mezclar. Una de las mejores herra-
mientas es una mezcladora de mortero con broca de
batir. Introduces la mezcladora dentro de un recipiente
grande y bates la masa. Tendrás que limpiar la broca de
vez en cuando. Verás que las piedras grandes se quedan
en el fondo del recipiente y al cabo de un rato tendrás
una masilla uniforme y untuosa.
En el caso de que no dispongas de electricidad,
tendrás que deshacerla con los pies. Es más lento
y acabarás con una masilla más espesa, pero con
ganas, amigos y buena música puede ser divertido.
La consistencia final debe ser como un yogurt
cremoso. Si has hecho mayonesa casera alguna vez,
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

busca el momento en que cuaja, la sensación es

muy parecida .
Es fácil modificar la mezcla; añadiendo arcilla, si
te ha quedado líquida y agua si es espesa . Cuando
es muy densa es difícil añadir la paja y arena, pero
es más pegajosa . Si es muy líquida, es más fácil ha-
cer la mezcla pero tendrás que dejarla más tiempo
en reposo antes de usarla, para que se vuelva más
oegaJosa.
Intenta que tus proporciones sean constantes
oara garantizar un revoco homogéneo. Brocas para batir paja y barro.

2.- La arena
Se suele usar arena de tamaño mediano en la
-a pa base, y fina (o cribada) o de colores bonitos en
·a capa decorativa o de acabado.
Si es demasiada gruesa en la capa de acabado es
::'"ícil pulir adecuadamente.

3. - Paja picada
La paja que uses en el revoco base debería
-en er un máximo de 5- 10 cm de largo para po-
~er trabajar bien la "capa base". Se puede usar
~ás larga para rellenar huecos grandes, espe-
- al mente los huecos triangulares entre las ba-
Picando paja con un motocultor y un acople para picar res-
::s. En revocos decorativos y de acabado, cuanto tos de j ardín.
~ás fina la piques, más fino será el resultado .
:::ra los revocos de acabado, una longitud de 2
es adecuado . Hay muchas maneras de picar
-:;;a. Si "afeitas" las paredes antes de revocar, es
... en a idea guardarla . Otras opciones es cortarla
. . n un cortasetos, con una motosierra, una des-
·ozadora, etc. Si utilizas máquinas eléctricas,
J olvides tapar los orificios de respiración con
::sa y limpiarlas con frecuencia para que no se
::·en te la máquina ni se llene de polvo; si no lo
::ces, se quemará el motor. A veces, con maqui-
;:;r'a eléctrica, tienes que trabajar poco a poco
ocu rando que no se sobrecaliente.
Si vas a usar esta fibra en la mezcla, conviene Picando con una motosierra.
CAPíTuLO 20. REVOCOS DE TIER RA

dejar reposar la masa entre varias horas y varios

Aparte de los ingredientes básicos se puede agregar de todo:
viruta de madera, celulosa, excrementos de animales ...
días (según el calor que haga) antes de usarla .
Durante este tiempo de reposo, el agua des-
compone la película de cera que recubre la paja,
permitiendo que ésta se reblandezca, haciéndola
más flexible y garantizando una unión perfecta.
También se evapora algo de agua de la mezcla,
haciendo la arcilla más pegajosa . Además, se ini-
cia el proceso de fermentación que hace la mez-
cla más resistente al agua . Haz una prueba tú
mismo, para ver la diferencia. Por estas razones,
vale la pena esperar y hacer la masa con tiempo,
pero, si por alguna razón no puedes, un truco es
poner la paja en remojo 15-30 minutos antes de
añadirla a la masa .

Averiguando la mejor mezcla

CONSEJO. Haz muchas pruebas con diferentes proporciones para

asegurar un resu ltado ideal.

Suponiendo que estás trabajando con una

Cuadro de pruebas de mezcla de tierra arcillosa, arena y
fibras.
tierra arcillosa local, no una mezcla prefabrica-
da, vas a tener que hacer pruebas para ver cuál
es la proporción de ingredientes (tierra, arena,
fibra) más adecuada para tu revoco .
Estas proporciones dependen de varios fac-
tores: dónde usarás la masa, los ingredientes de
los que dispones, la maquinaria que usarás, etc.
Una vez que hayas hecho varias pruebas (ver di-
bujo) tienes que observar como reaccionan . Hay
que comprobar: si hay grietas, si es resistente a
la abrasión, su resistencia al agua y, por su pues-
to, si te gusta estéticamente . Con arcilla "pura",
comprada en forma de polvo (en una fábrica de
ladrillos, tejas, cerámica, etc.), es algo más fácil.
Esta clase de arcilla no es del todo constante,
pero normalmente requiere una proporción de:
1 parte de arcilla en polvo y
4-5 partes agregado (paja y/o arena)
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

No pasa nada si tu capa base se agrieta, porque

podrás rellenar las grietas y rectificar las proporcio-
nes de ingredientes en tu masa antes de hacer el
revoco de acabado. Teniendo esto en cuenta, si usas
arcilla pura puedes empezar a revocar directamente
con una proporción de 1:4 y ver cómo reacciona. Así
evitas hacer tantas pruebas.

TRUCO
• Si ves que el revoco se ag rieta hay que añadir más paja o
arena.
• Si ves que se deshace fácilmente al tocarlo hay que usar menos
arena o más arcilla, o probar alguno de los aditivos para reforzar
la mezcla.
• Si se deshace rápidamente al mojarlo, sabrás que tienes que
protegerlo con una pintura protectora, una capa de cal o probar
alguno de los aditivos que recomendaremos más adelante.

Con ciertos aditivos (p.ej. engrudo} es posible revocar direc-

Preparación de la pared para el revoco tamente encima de la madera.

Explicamos cómo hacerlo en el Capítulo anterior

"Revocos."
Revocar con barro sobre madera
Ya hemos hablado de revocar sobre madera
utilizando tela de saco, cañizo o mallazos en el
Capítulo "Revocos". Aquí añadimos un truco para
aplicar el barro directamente encima de la ma-
dera.
En las juntas entre tableros o entre paja y ma-
dera, se puede mojar la tela de saco con engru-
do o pasta de almidón y pegarlo a la madera (ver
Apéndice pinturas para la receta). Así no hace falta
grapar y queda bien adherido una vez seco. Deja
que la tela de saco cubra la madera y sobresalga
encima de la paja unos 10 cm .
En las esquinas de la ventanas, también va bien
embeber trozos de tela de saco en el revoco por-
que son sitios en los que suelen formarse grietas
fácilmente por movimientos de la madera y pared
(ver fotos en el Capítulo puertas y ventanas). El
refuerzo absorbe los movimientos y evita, en gran
medida, que se formen grietas.
Si tienes zonas en las que quieras hacer una capa
de menos de 0,5 cm de espesor, añádele un poco de
engrudo a la masa o bien usa una pintura "fijado-
ra" (ver Capítulo sobre pinturas para averiguar más)
y luego revocar encima. Haz pruebas para saber el
porcentaje que te hace falta. Este sistema sólo fun-
ciona en el interior de la casa, dónde hay menos va-
riaciones de temperatura y humedad. En el exterior
puede desprenderse el revoco cuando se hincha la
madera debido a la humedad variable.
NO OLVIDES
Relee los consejos sobre como preparar y aplicar revocos e::~ C=•' -
tu lo anterior "Revocos", antes de empezar.
CAPiTULO 20. REVOCOS DE TIERRA

Consejos para revocar

Elaborando engrudo para la capa de acabado, Oarmstadt
(Alemania).
Capa base rasgada para asegurar una buena adherencia,
Mas Franch, Girona.
• Si vas a aplicar la masa con las manos, tienes que
hacerla más espesa que si la vas a aplicar con llana o
máquina.
• No se puede revocar en el exterior en tiempo de
heladas. Si éste se hiela antes de que se seque, el
agua contenida se expande, agrietando y debilitán-
dolo.
• Presta especial atención en las zonas de cambio de
material como en uniones con la madera [ver Capí-
tulo revocos para más información].
• Es aconsejable empezar y acabar toda la pared en
un día, casi siempre se agrietará el revoco donde dejas
de revocar un día y vuelves a empezar al siguiente.
• Si no has podido acabarla en un sólo día, asegúrate
de humedecer bien la zona de solape antes de
continuar.
• Para evitar marcas tendrás que repasar la jun-
ta con una brocha mojada en agua o una esponja
para enlazar los dos revocos de tierra . Funciona
bastante bien si no te importa un acabado más
rústico que liso.
• Otra opción es pintar el revoco posteriormente, disi-
mula las marcas bajo la pintura.
• Si quieres un efecto muy pulido, y dejar ver la arcilla
posteriormente, es mejor intentar acabar toda la pa-
red en un día. Para consegu ir un acabado realmente
pulido y liso es necesario tener bastante habilidad
con la llana; esto se consigue practicando mucho.
• Rasga el revoco si vas a aplicar otra capa encima.
• Si estás revocando encima de una capa anterior,
mójala bien antes de empezar. Incluso puedes pin-
tarla con masilla de arcilla para que la nueva capa se
adhiera mejor.
• Secado: un revoco puede tardar desde un día
hasta varias semanas en secar, dependiendo del
espesor, la temperatura y la humedad ambiental.
Si tarda mucho tiempo en secarse, es posible que
empiece a germinar el trigo contenido en la masa
o incluso aparecer algo de moho. No te asustes. ¡Si
no mojas la pared, el moho acabará secándose y el
trigo verde morirá!
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Las mezclas
;'
Como elegir el revoco que deseas }
~
A la hora de elegir qué mezcla prefieres, deberías !
elegir los ingredientes según lo que tengas más a

l
mano. Si la arena es gratuita y tienes que comprar
a paja, utiliza revocos con más arena, si tienes que
comprar o cribar la arena, es lógico utilizar revocos
con más paja ..., teniendo en cuenta también el efec-
éO [pulido o rústico) que desees lograr. Si quieres re- \\
\,

\
vocar con alguna máquina que proyecta el revoco, i¡ J
:endrás que usar poca paja picada finamente y una ' ¡1
'Tl asa muy líquida para que no atasque el aparato. .1
Si la vas a aplicar con los manos es recomenda- Donde dejas de revocar un día y sigues al siguiente suelen
::>le que la mezcla lleve bastante paja, para que sea aparecer grietas. También en los sitios que hay mayor espe-
sor de revoco. Puedes reparar las grietas antes de hacer la
'Tl ás manejable. capa de acabado.

Arcilla con paja

El revoco de arcilla con paja es bueno para apli-
:ar en capas gruesas y para rellenar los huecos en
as juntas entre bala y bala. Como contiene mucha
aj a puedes aplicarla en capas muy gruesas, se
sJ ele utilizar como revoco base en vez de acabado
:arque su textura es algo basta . Cuanto más larga
:ejes la paja, más "textura" tendrá. Cuanto más fina
: ques la paja, más fino el acabado.

CONSEJO
: .Jeba distintas densidades de masilla y proporciones de tierra/ Revoco de arcilla con paja.
-"'a hasta que consigas una masa manejable y pegajosa. Según
:.,dela apliques puede variar la consistencia que necesites; por
- :'Tiplo, en las juntas entre las balas conviene que la mezcla tenga losa, etc., aunque siempre debes mantener la propor-
:.,osarcilla que para revocar. ción de paja más alta que de cualquier otro aditivo.

__amezcla básica de revoco de arcilla con paja con- Como hacerlo

~ne únicamente masilla de arcilla y paja picada. Casi
~"1 ore se utiliza más paja que arcilla. Con arcilla pura
~eoa una proporción de 1:3 o simplemente convierte
arcil la en masilla y añade tanta paja como puedas.
- ::Jieres jugar con la masa puedes probar añadiendo
JS ingredientes como viruta de madera, arena, celu-
Con este revoco es bastante sencillo añadir la
paja a ojo en vez de midiendo, aunque si quieres
que todo el revoco quede igual, o está trabajando
mucha gente, es mejor poder indicar las proporcio-
nes de la mezcla que quieres. Empieza por ir echan-
do paja poco a poco hasta que sientas que la masa
CAPÍTULO 20. REVOCOS DE TIERRA
Mezclando paja larga con arcilla a mano y con los pies.
no "acepta" más; la cantidad variará según el espe-
sor de tu masilla . Con esta masa suelen aparecer
"micro-grietas" en el recovo, pero es muy raro que
sean profundas. Además, es probable que añadas
otro revoco más fino encima, así que no importa
que se produzca alguna grieta. Una vez elegida la
proporción mezcla los ingredientes en cantidades
razonables (ej. un cubo tamaño vendimia). para lue-
go almacenarlo a parte, hasta que tengas suficiente
cantidad.
• Coge un cubo pequeño de masi lla yvacía lo en un
recip iente mucho más grande.
• Agrega tantos cubos de paja picada como indi-
caban tus pruebas. Es más fácil si añades la paja
poco a poco.
• Mezcla bien el barro y la paja con la herramienta
que tengas a mano.
1. Si estás utilizando una mezcladora de mortero
manua l, puedes intentar encontrar una broca
especial que tiene 3 va rillas de hierro en for-
ma de L y que se utiliza para mezclar yeso. Es
mejor que las he licoidales (forma de espiral).
ya que en ésta la fibra no queda atrapada en la
broca . Si sólo dispones de la helicoidal, tendrás
que parar con frecuencia y limpiarla (ver foto
"brocas para batir paja y barro" pág .175).
2. ¡Si estás mezclando con los pies, pon buena
música!
• Según el espesor de tu masi lla, es posible que tengas
que añadir más agua, arcilla o paja. Es difícil descri-
bir la textura, por eso es mejor hacer va rias pruebas.
La paja debe estar totalmente cubierta con arcilla,
siendo la mezcla algo pegajosa, pero no demasiado
pesada; debe ser fácil de manejar.
1. Si no te parece suficientemente pegajosa no te
preocupes. Si dejas que la masa repose unas
horas la paja irá chupando el agua, lo cual hará
que se reblandezca, que la masa se seque un
poco y se haga más flexible y pegajosa. Si puede
ser, deja la mezcla hecha de un día para otro.
2. Si quieres aplicarla en seguida, tendrás que
usar una masilla de arcilla más espesa para
que sea más pegajosa . El inconven iente es que
es más trabajosa para mezclar.
3. Otra posibilidad es dejar la paja en remojo
durante med ia hora o más para que se re-
blandezca y escurrirla antes de añadirla a la
arcil la. Si la remojas en agua con un 3% de
ca 1, evitará que crezcan las esporas de moho
que puede haber en la paja pero, en ta l caso,
tendrás que trabajar con guantes por la caus-
ticidad de la ca l.
• La mezcla final se debería pegar más a sí misma
y a la pared, que a tus manos.
 CASAS DE PAJA. UNA GuiA PAR A A UTOCONSTRUCTORES

Grosor de aplicación
Normalmente de 2-5 cm por capa, hasta 10 cm
para rellenar huecos o irregularidades (con mucha
paja y poca arcilla) . En climas húmedos o en invier-
no es mejor no superar los 3 cm por capa.
Secado
Según el grosor de la capa y la época del año,
este revoco puede tardar desde 3 días a 3 meses en
secarse. Por ello, en climas húmedos, es recomen -
dable aplicarla en capas más finas.

Variantes
• En el caso de que estés haciendo la masa para
rel lenar agujeros profundos o las juntas entre las
balas, puedes usar paja larga (sin picar) y mojarla
simplemente con la masilla de arcilla.
• Puedes hacer paja con arcilla ligera (técnica
alemana "Leichtstrohlehm" ya comentada) para
hacer tabiques ligeros o rellenar "cestas" de ca-
ñizo o los huecos que te han quedado después
de la compresión. La técnica consiste en mojar
la paja en una lechada de arcilla (más líquida
Practicando revocos de acabado en un taller en la "Harta de
que la masilla). La paja debería quedar cubierta la Viola'; Girona.
con una capa muy fina de arcilla; después, hay
que escurrirla para quitar la arcilla que sobra.
Una vez lista, la viertes dentro de cualquier tipo
de encofrado. Parece muy poco consistente bada. Se tiene que aplicar en capas más finas por-
cuando está mojada, pero cuando se seca que- que pesa más que un revoco con paja . Si revocas
da dura y aísla muy bien. por razones estéticas (encima de ladrillo o madera,
por ejemplo). con una capa debería bastar. Si vas
Revoco de arcilla con arena a revocar con máquina en vez de a mano, será tu
mejor opción.
IMPORTANTE
Por favor lee las recomendaciones de lasección anterior. La mayo- Las proporciones
ríason aplicables a todos los revocos. Cómo siempre, hay que empezar realizando
pruebas. Es mucho más importante con esta mezcla
El revoco sin paja es muy resistente y duradero que con las demás, porque como la masa carece de
si tienes buena arcilla . A veces se pone tan duro paja tiende a agrietarse con más facilidad.
que no puedes ni clavar una uña. También da un • Si tu tierra tiene poca arcilla (observa tu "prueba
acabado mucho más liso, así que es muy adecuado de bote") empieza a probar con las proporciones
oara hacer la capa de acabado si usas material cri- 1 arcilla : 1 arena. Luego 1:2, 1:2/2, ...
~ CAPÍTULO 20. REVOCOS DE TIERRA

• Busca la máxima proporción posible de arcilla en

Pulido con plástico.
Darmstadt, Alemania.
• Si dispones de una tierra muy arcillosa empieza
tus pruebas con un ratio de 1:2 o 1:3.
• En general se usa una proporción entre 1:1
hasta 1:5.
Tienes que conseguir una mezcla con la mí-
nima proporción de arena posible para evitar
grietas.
la mezcla, porque aunque la arena proporciona
dureza, si no hay suficiente aglomerante el revo-
co se deshace fácilmente. Es la arcilla que le da
resistencia.
Cómo hacerlo
• Cuando hagas la mezcla, es mejor echar primero la
arena y luego la arcilla. De esta manera no se que-
dará pegada al fondo del recipiente.
• Se mezcla bien con cualquiera de los métodos co-
mentados anteriormente o, incluso, con una hormi-
gonera convencional.
• Si es necesario, puedes añadir agua para hacer la
la argamasa más manejable. Vierte el agua poco a
poco, no hace falta mucha para cambiar la textura.
Si vas a aplicar el revoco con las manos, la nece-
sitarás más espesa que si vas a aplicarla con llana
o máquina, pero recomendamos usar llana para
aprovechar el material al máximo.
Grosor
Se aplica en capas de un grosor máximo de 2 cm.
Es mejor que sea de menos de 1 cm.
Secado y pulido
Este revoco suele secarse más rápidamente que los
demás, porque se aplica más fino y no lleva paja. Si te
interesa pulir un revoco, hay que hacerlo cuando ya se
ha secado un poco. Ese periodo suele ser durante las
primeras horas tras su aplicación. El momento adecua-
do es cuando tu dedo no puede hundirse en el revoco,
pero aún le queda algo de humedad (los ceramistas
lo llaman "textura de cuero"). Si lo haces demasiado
pronto no queda bien porque el revoco está blando y
quedan marcas. Si, en cambio, está seco, ya no se pue-
de trabajar. A veces se puede rectificar la consistencia
humedeciendo un poco la pared y permitiendo que
absorba la humedad. Se pule para lograr un efecto es-
tético diferente, especialmente si vas a dejar la arcilla a
cara vista (sin pintura). Las herramientas más comunes
son las llanas de acero flexible, las llanas de madera o
de plástico. Si tienes muchas curvas e irregularidades
en la pared, se pueden utilizar trozos de plástico (las

tapas de yogur grandes) que son más flexibles que las
llanas. También se puede repasar con un trozo de cor-
cho o una esponja húmeda; así se alisan las juntas e
irregularidades, quitando las marcas de la llana (si han
quedado), pero le da una estética más rústica ya que
retira la arcilla, dejando la arena al descubierto.
Revoco de arcilla con paja y arena
Esta es nuestra mezcla preferida. Es muy buena
para hacer la capa base, que es muy gruesa. Además,
para el principiante es el revoco más fácil de manejar.
¿En qué se diferencia este revoco de los otros dos?
Esta mezcla puede ser más fina (lisa) y puede añadir
más masa térmica a la pared , que un revoco de arcilla
con paja Se puede aplicar un mayor grosor y se tien-
de a agrietar menos que uno de "arcilla con arena':
Cómo hacerlo
Los métodos para hacer pruebas y mezclar el
revoco son los mismos que los anteriores. Reco-
mendamos que hagas varias pruebas, algunas con
más paja que arena y viceversa, para elegir la que
mejor se maneja y te proporcione la estética que
deseas. Utiliza más paja que arena en la mezcla si
lo quieres aplicar muy grueso o si es una capa base.
Aumenta la proporción de arena si deseas un efec-
o más fino.
Si utilizas arcilla pura prueba con una proporción
de 1 arcilla+ 2 arena+ 2 paja picada.
Grosor
Se puede aplicar hasta 5 cm de grosor si contiene
mucha paja, así que, si quieres usar un revoco de "capa
única" ésta es tu mejor opción. Si te gusta un efecto
&in o pero algo rústico, puedes cribar los ingredientes
an tes de mezclarlos y picar la paja más fina.
Secado
Tarda de 1 día a 1 mes, según el clima y el grosor
de aplicación.
Pulido
Puedes lograr unos resultados espectaculares
ou liendo un revoco que tenga la paja finamente pi-
( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES
cada. Al pulirla, ésta queda al descubierto dejando
unos toques dorados en el revoco. Si se hace en el
exterior, hay que tener en cuenta que la fibra va
perdiendo color.
Revocos de tierra en exteriores
Si deseas revocar el exterior de la casa (sin la pro-
tección de algún aditivo) con arcilla, recomendamos
una mezcla con una alta proporción de paja (lo mis-
mo o más que de arena) . Lo que ocurre es, que cuan-
do llueve, el agua va "lavando" la capa superficial de
arcilla dejando expuesta la paja de la mezcla, dando
un aspecto "peludo" a la pared. A partir de aquí, la
misma paja rechaza el agua y no permite que la llu-
via penetre más. Así una pared sin protección adi-
cional puede durar muchos años. Deja un acabado
"basto y pulido", si te gusta el efecto rústico, puede
ser encantador. Sin embargo, si intentas usar una
mezcla con poca o nada de paja, el revoco se erosio-
nará rápidamente si no lo proteges con algo.
En el caso de la autoconstrucción (un profesio-
nal no puede arriesgarse, ni estar disponible indefi-
nidamente para reparaciones). recomendamos que
dejes el muro exterior con una capa gruesa (mínimo
2,5 cm) de arcilla con paja y arena. Luego puedes
descansar y osbservar cómo reacciona al agua . Con
este grosor no se va a deshacer rápidamente; así
que, si no resiste tanto cómo te gustaría, la pue-
des reparar después añadiendo más protección con
pintura y/o cal.
Es mejor empezar con lo más fácil y únicamente
"complicarse" en el caso de que lo sencillo no sirva .
Si esta capa no resiste, puedes probar con añadir,
después, varias capas de lechada de cal o de pintura
de silicato de potasio. Si estas pinturas no te dan
un resultado satisfactorio siempre estás a tiempo
de rasgar la pared y añadirle una capa de cal sobre
el barro (ver Capítulo cal, para consejos).
En la sección "Pinturas" damos más ideas y rece-
tas de cómo proteger la pared.
CAPÍTULO 20. REVOCOS DE TIERRA

grueso el relieve, refuérzalo con clavos o palos

metidos en la pared. También es posible hacer
estanterías pequeñas que salgan de la pared.
• Estanterías empotradas en la pared.
• Excavar hornacinas dentro de la bala.
• Construir hornos, o forrar estufas para darles más
masa térmica.

"Arci-Cal"

La arci-cal es un buen revoco de acabado. Al

Macerando nopal {hoja del higo chumbo).
Otras cosas que puedes hacer con arcilla y
paja
Más ideas y detalles ver el Capítulo "Instalaciones y decoraciones"
o lasección de color.
• Crear esculturas en relieve en la pared, con
una masa espesa de arcilla con paja. Si es muy
contrario de un mortero de cal común (1 cal + 3
arenal, en éste caso también se añade tierra y fibra
(ej: 1 cal+ 5 arena + 1.5 tierra + 1 paja).
Se ha conseguido que esta mezcla, con menor
proporción de cal, no se deshaga con el agua.
El color del acabado queda más claro que en
un revoco de tierra, pero menos que en uno de
cal. Puedes añadir hidróxido de cal, cal en pasta
o cal hidráulica (NHL 2) directamente a la ma-
sa 3 Si usas mucha cal, puede que tengas que
incorporar más arena para evitar grietas y apli-
car capas finas; el resultado es una masa muy
resistente al agua y más dura. No olvides usar
guantes.
En el caso de hacer arci-cal se suele seguir el
siguiente orden: agua, arena, hidróxido cálcico
en polvo, arcilla en polvo (o masilla), paja picada
(opcional).
En un experimento realizado por un amigo,
dejó una probeta de arci-cal en un cubo de agua
durante dos semanas y no se deshizo. Evidente-
mente, las proporciones exactas variarán depen-
diendo de tu tierra y del tipo de arena que uses.
3.- (NA) Las autores de este libro NO recomiendan el uso
de hidróxido de cal en polvo; en general da problemas. Sin
embargo, la persona que nos pasó esta receta dice que a él le
ha dado buen resultado. Si quieres usar hidróxido de cal POR
FAVOR haz pruebas antes de aplicarlo a tu casa .

Aditivos para reforzar la masa o cambiar
su textura
Si tus pruebas dan buenos resultados, no hace falta añadir
nada a la mezcla. Cuanto más sencillo mejor. Los aditivos
te dan muchas posibilidades para rectificar una tierra poca
adecuada, dando nuevas texturas o brillos ..., aunque su uso
complica o encarece el proceso de revocado. Evidentemente,
tendrás que hacer más pruebas para saber cuánto material
añadir a la masa.
• Aceite de linaza , de oliva o de girasol. Se
puede agregar hasta un 3% de aceite a la
masa; no añadas más o impedirá la transpira-
bilidad del revoco. Oscurece la masa y la hace
más resistente al agua .
• "Nopal" : se trocean las hojas (cactus chumbe-
ra) y se dejan en un bidón de metal cubiertas
con agua . Se tapa (¡deja respiraderos o puede
estallar!) y lo dejas fermentar. Forma un tipo
de mucílago espeso que se puede añadir a la
mezcla o usar como pintura. Tiene efectos im-
permea bi 1iza ntes.
• Excrementos de caballo o vaca. Esto es,
básicamente, paja picada con "pegamento
natural". Si está fresca, la puedes añadir di-
rectamente a la masa. Si está seca es mejor
remojarla para deshacer los terrones y luego
escurrirla antes de usar. Añade tanta como
quieras, en algunos países la emplean como
revoco o acabado sin añadir tierra. Hace que
la masa sea más resistente al agua y más fuer-
te . No te preocupes, una vez seca no despren-
de ningún olor y es aséptica. No atrae bichos
ni provoca enfermedades.
Casi todos los aditivos que comentamos reducen la transpira -
o.li dad. Según los expertos, uno de los mejores aditivos es la
oosta de vaca.
• Utilizar agua con un 2-5% de ca l añadida
en lugar de agua corriente (protégete conve-
CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AuTOCONSTRUCTORES
Haciendo esculturas en un taller de la Harta de la Viola,
Girona.
nientemente de la cal con guantes y gafas).
Hace que el revoco sea más resistente al agua
y más duro, también aclara el color.
• Fibras diversas: pelo de animales, cáñamo pi-
cado, caña triturada, cuerdas de esparto tro-
ceadas ... Da más firmeza a la masa y se agrieta
menos.
• Pasta de almidón (engrudo): es un pegamen-
to. Actúa como un aglutinante, endurece el
revoco y lo hace algo más resistente al agua
(para zonas con algo de humedad o para el
interior, pero no es suficientemente resistente
ante la lluvia). La receta se encuentra en el
Capítulo "Pinturas naturales".
• Viruta de madera: es aislante y se forman
menos grietas.
• Minerales: arlita, perlita, piedra volcánica
(este aditivo se suele usar más en suelos y
tabiques que en revocos). Es aislante y pesa
poco .
• Polvo de mármol , flecos de mica , minerales
brillantes, etc.: si pules el revoco salen a la
superficie reflejando la luz.
"Lagartija y lago azul"- escultura realizada por la voluntaria Gemma en casa de Rikki.
• Óxidos minerales naturales : para cambiar el
color.
• Ceniza de madera: hace que el revoco sea más
resistente al agua, más transpirable y tenga me-
nos grietas y polvo. Además profundiza el color.
Para concluir este Capítulo, queremos recor-
daros que trabajar con arcilla puede ser diverti-
do y creativo, e incluso meditativo. Si realizas el
trabajo con buena actitud, la alegría y el amor
se impregna en las paredes. Nunca trabajes a
desgana, esos días es preferible ponerse a ca-
var agujeros o cortar leña. Cuando revocas con
las manos desnudas, lo que estás haciendo es
darle un masaje a cada centímetro cuadrado de
la pared de tu vivienda. Para nosotras eso tiene
un gran valor y se debería hacer con ganas y
cariño.
Esperamos que con esta información os atre-
váis a meter vuestras manos en el barro y dis-
frutéis dando alegría, calor y belleza a vuestros
hogares.
 La cal 1 ha sido usada como el principal ligante
(aparte de la arcilla) en la construcción y produc-
ción de morteros, revocos y pinturas desde hace
más de 6000 años (su primer uso documentado fue
en Turquía hacía el 4000 a.C). hasta la revolución
industrial y el descubrimiento de cemento en 1824
en Portland, UK. Imagínate que dispones de una
roca y que la puedes transformar de tal manera que
sea moldeable, la puedas aplicar en el sitio que elijas
y que luego vuelva a su dureza original (se trans-
forma de nuevo en piedra). Esto es, básicamente, lo
que se pretende con la cal. Lo bueno es que tiene
un ciclo de vida cerrado, la piedra calcárea, después
de pasar todos los procesos, vuelve a ser piedra cal-
cárea y vuelta a empezar; cosa que no ocurre con
otros materiales.
La cal tiene su origen en piedras sedimentarias
de origen orgánico (normalmente de plantas mari-
nas, animales, y conchas, depositadas en el fondo
de los mares). Se descomponen, formando carbona-
to cálcico. Éste se extrae y se calcina para producir
cal viva. Ésta se "apaga" con agua y se convierte en
cal aérea en pasta. Se añade arena y se utiliza el
mortero resultante.
1.- NA. Tenemos poca práctica con la cal, siendo ambas
amantes del barro. La mayoría de esta información está
basada en nuestras investigaciones y en la literatura técnica
relevante.
2.- "The Natural Plaster Book" por Cedar Rose Gue lberth &
Dan Chiras, pág.161.
¿Qué ocurre cuando expones un revoco de
cal al aire?
Una vez aplicada a la pared, empieza el pro-
ceso de carbonatación. Es una reacción química.
Poco a poco el dióxido de carbono empieza a re-
vertir el hidróxido de calcio a su forma original:
carbonato de calcio. Ese cambio ocurre muy len-
tamente. La reacción sólo puede producirse en
presencia de agua. Esto es muy importante, por-
que el dióxido de carbono tiene que estar disuel-
to en el agua para que lo pueda absorber. Eso
ocurre cuando hay humedad ambiental. Pero de-
masiado agua inhibe el proceso . Las condiciones
ideales para el secado de un revoco de cal son
una humedad relativa alta, calor (más de 8°() y
una buena ventilación. Puede tardar varios días,
hasta una semana, para endurecerse (depende
del tipo de cal y del clima). pero eso no significa
que haya acabado el proceso de carbonatación
(que puede tardar varios años). Finalmente, se
vuelve a convertir en piedra para ser una protec-
ción duradera de tu casa .
Seguridad y salud
El equipo imprescindible para trabajar con la cal
con seguridad es:
• Unas gafas protectoras.
• Una mascarilla (cuando apagues cal viva).
CAPÍTULO 21 . LA CAL

• Unos guantes. suelta). por lo tanto no daña los soportes hechos

• Un mono de trabajo. de tierra. Es muy compatible con revocos o mu-
• Ropa que proteja toda tu piel. ros de tierra.
• La cal absorbe C0 2 al carbonatarse en la pared. La
La cal viva puede ser muy peligrosa. Si vas a tra-
cantidad que absorbe depende de la clase de cal
bajar con ella ten mucho cuidado. Puede reaccionar
que es (la cal aérea absorbe más que la hidraúlica).
con violencia cuando le añades agua. Siempre tie-
• Es antiséptica, fungicida e ignífuga.
nes que estar muy bien protegido cuando manipu-
• Es cálida.
les la cal.
• Es fácil teñirla de colores.
La cal apagada no es peligrosa, pero sigue sien -
• Es flexible (y la cal aérea es más flexible que la
do alca lin a; no quema, pero sí deshidrata, por lo
hidráulica).
que es imprescind ible ponerse gafas y guantes.
• Esbonita.
Después de entrar en contacto con la cal apagada,
es mejor lavarse con agua con vinagre, que es un
poco ácida, o ponerse crema. Siempre debería ha-
Desventajas
• Su producción implica un elevado coste energético
ber dos cubos de agua limpia cerca de la obra el
primero para lavarte las manos y el otro para ~n­
(más que la arcilla, menos que el cemento).
• Tiene un elevado coste económico.
JUagarte los ojos, por si te entra cal. Si se le añade
• Hay que cuidarla bastante durante el secado, espe-
un chorro de vinagre al agua ayuda a neutralizar
cialmente si hace ca lor.
su alcalinidad. Somos responsables de nosotros
• Necesita estar completamente seca antes de que
mismos y de nuestros compañeros. Avisa si ves
hiele o habrá problemas.
que alguien está salpicado por la cal. A veces uno
• No endurece por debajo de 8°C.
mismo no se da cuenta y para cuando te quitas
• Necesita mantenimiento ocasional (hay que encalar
la cal, ya te has quemado; puede entrar ca l en los
con lechada).
guantes o debajo de la ropa .
• Se han perdido muchos conocimientos.
• Es difícil encontrar cales de cal idad.
• No se puede trabajar con las manos desnudas· es
Ventajas y desventajas de la cal como revoco 3
alcalina y reseca la piel. '

Ventajas
• Resistente al agua.
Tipos de cal (definiciones)
• Permeable al vapor de agua.
• Puede durar miles de años.
Hay muchas clases de cal y cada tipo tiene varios
• Es más flexible que el cemento, pudiendo absor-
nombres, así que puede ser algo confuso. Aquí intenta-
ber mejor posibles movimientos sin agrietarse.
remos aclarártelo.
• Se retrae poco al secar (si está bien hecha y apli-
cada). así que salen pocas grietas.
• El endurecimiento es lento, así que no hay nece-
Los tres tipos básicos son:
1. Cal grasa de una pureza elevada. Tiene mucho
sidad de trabajar rápidamente.
calcio y poco carbonato de magnesio e impurezas
• No retiene humedad como el cemento (sino la
(0-5%). Se utiliza para hacer ca les aéreas.
3.- Información de "The Natural plaster book" by Guelberth 8 2. Cal hidráulica natural, con cantidades medianas
Chi ras. Pgs. 164-169. de calcio y de impurezas (5-35%).
 CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES

3. Cal dolomítica, con una alto contenido de carbo- Ciclo de la cal aérea
nato de magnesio (35-400/o).
\JATO C'..q(<> .
En la construcción únicamente se hace referencia a
e)'"~ c., eo_, 'O
·¡:;oRA C4(¡'
~"1 ~oo·c
~
dos clases: cales aéreas y cales hidráulicas.
c o, ~~ ~ ca.

~
La cal aérea se produce a base de piedra caliza de una
_/\\~~\\u4'
'.#~ 00 ("' ,,

C ONC H AS
IJ

gran pureza. Precisa aire para endurecerse y lo hace len-

tamente. Se quema a 900°C para convertirse en cal viva. vivA~,

CAL ~
~r?
~ ~@
'rR()l
c:.A!:,c-:» o o ¡?fU" ·
Sin embargo, una vez aplicado como revoco, durante el \ ·-::· 1 o

proceso de endurecimiento, absorbe gran parte del

producido durante su proceso de fabricación. El proceso
co2 11 LA
~~
,N)í<ÍE"'<J
"
• "-.A

de carbonatación tarda varios años en concluir.

~~
o (o. (OH) z
AF'AG-A
~a:'l
.
' "14'
)j-iCALOR!
CaC0 3 . Piedra caliza, carbonato cálcico; se encuentra
en la naturaleza, es el inicio y el final del ciclo de la cal ~e~&<~
~~ ~)
.·.
,_,/)..,
{'\\--~ -

~ EN-:: t<JLVO
CAB«:'o
~

aérea.
CaO. Óxido de calcio o cal viva. Después de quemar
quedan terrones de cal viva. Estos terrones son muy
reactivos e inestables. En esta forma puede ser muy pe-
ligrosa cuando entra en contacto con el agua.
Ca(OH) 2 . Hidróxido cálcico, cal apagada, cal en pasta, o
masi lla de ca l. Se encuentra en forma de polvo o pasta
(con una textura parecida a la mantequilla).
Cal hidratada. Es el mismo hidróxido cálcico, pero se
machacan las piedras de cal viva para hacer un polvo y
se prehidrata en fábrica .
Hidróxido de cal. Da muy mal resultado en revo-
cos y morteros, si no lo vas a mezclar con cemento
mejor no usarlo.
Elaboración del ciclo de la cal
1. Se comienza con piedra caliza (CaCO)
2. Se calcina a unos 900°C y se desprende C0 2,
quedando CaO (cal viva); en este estado la cal
es muy inestable.
3. Añades la cal viva al agua ¡nunca al revés, ya
que puede tener una reacción violenta! Este
proceso produce mucho calor, así que es mejor
hacerlo en un bidón metálico, una bañera o en
una cavidad en el suelo. Se tiene que remover
constantemente. Ten mucho cu idado. Normal-
mente se usa una proporción de dos partes de
agua por una de cal, pero no se añade todo a la
~~
'> AI?.eJA ~
> 'J'iG ME~ros / AMi <Al<
)' :fi B~5
vez sino poco a poco: se mezcla agua con algo
de cal y luego, mientras comienza a hervir y se
remueve constantemente; se va agregando más
cal viva, incorporando agua si el hervor comien-
za a descontrolarse.
4. Lo que queda es Cal Apagada o Hidróxido de
Calcio (Ca (OH) 2. Es el momento de tamizarla
para quitar cualquier piedra caliza que no se
haya disuelto.
5. Esta "Cal en Pasta" hay que dejarla "descan-
sar" durante al menos 3 meses. Cuan to más
tiempo, mejor, ya que aumenta su ca lidad. Pero
recuerda que siempre ha de estar cubierta con
una capa de agua pa ra que no endurezca . Los
romanos usaban ca l que estaba al menos 3
años en remojo. Si no la dejas apagar lo sufi-
ciente, pueden quedar piedras que no se des-
compongan. Una vez aplicado a la pared, estos
grumos pueden estallar creando desconchados
o agujeros.
6. Se añade arena, pigmentos, fibras, etc. para for-
mar un mortero. Norma lmente se util iza una
proporción de tres partes de arena por una de
ruJ CAPÍTULO 21 . LA CAL
Proceso del apagado de la cal viva, en obra, dentro de una
piscina.
cal \ pero, naturalmente, dependerá de la apli-
cación que quieras darle.
7. Se aplica a la pared. Durante el proceso de se-
cado, se evapora el agua (H 20)y se absorbe C0 2.
Cuando se ha endurecido del todo, se convierte
en CaC0 3 otra vez, o es decir piedra caliza.
Hidróxido de Calcio (en polvo)
Es cal que se suele vender en sacos en los alma-
cenes de construcción para mezclarla con el cemen-
to. Es la más fácil de encontrar y la más barata.
Hay un debate sobre si es conveniente usar
cal hidratada en polvo o no. La mayoría de ex-
pertos desconsejan su uso porque no tiene
ninguna propiedad hidráulica y mecánica. Sin
embargo, hemos conocido alguna persona que
afirma que les ha dado buen resultado (mezclán-
dola con arcilla o cemento). Si ha estado alma-
cenada durante mucho tiempo o ha absorbido
humedad puede que haya empezado el proceso
de carbonatación y ya no sirve . Nosotras no re-
comendamos su uso, si no es para mejorar las
propiedades del cemento (¡que tampoco usa-
mos!). El riesgo es tuyo.
4.- Hay gente que prefiere añadir cal viva en polvo a la arena
húmeda o mezclar la cal recién apagada con la arena antes
de dejarla reposar. Como es más liquida cuando está recién
apagada, es más fácil mezclarla con la arena.
La Cal Hidráulica 5
Es muy raro encontrar piedra caliza pura. Es
más común encontrarla mezclada con impurezas
como pueden ser arcillas, minerales como el hierro
o aluminio y sobre todo sílice. Estas cales se usan
para fabricar cales hidráulicas, calcinándolas entre
800-1500°C. Este tipo de cal se endurece tanto al
aire como bajo el agua, así que se tiene que man-
tener seca hasta el momento de usarla. El proceso
completo dura varios meses, aunque después de
pocos días ya se endurece y es resistente. Como
precisa un elevado aporte de energía durante la
calcinación y sólo puede reabsorber alrededor de
la mitad del co2generado, tiene un coste ecológi-
co superior al de la cal aérea.
Hay tres clases de cal hidráulica natural
(NHL):
• La "NHL 2" tiene menor cantidad de impurezas
(de 5-8%) y es la más parecida a la cal aérea; es
más flexible y lenta en endurecerse. Tiene una
resistencia a la compresión algo mayor que la
cal aérea. Es adecuada para hacer revocos y pin-
turas.
• La "NHL 3,5" tiene mayor cantidad de impure-
zas (8-15%) y una resistencia a la compresión
mayor que la NHL2, es decir, que es más dura y
rígida y tiene un secado más rápido.
• La "NHL 5" contiene el porcentaje más elevado
de impurezas (mayor a 15%). Es la más dura,
rígida y rápida al fraguar de las tres clases.
Procura no usar cales hidráulicas que conten-
gan substancias añadidas antes o después de ser
calcinadas. Algunas son naturales, pero otras pue-
den ser escorias siderúrgicas o artificiales. La Cal
hidráulica (artificial) se puede clasificar como un
cemento natural.
La cal hidráulica es suficientemente fuerte para
5.- Mucha de esta información, y más, se puede encontrar en
"Las Artes de la Cal" de Ignacio Gárate y en la "Pequeña guia
de la cal en la construcción" de Monika Brümmer, disponible
en http://www.ecohabitar.org/articulos/bioconstruccion/call.html

sustituir el cemento en viviendas unifamiliares o
edificios de pocas plantas.
Se pueden aportar propiedades hidráulicas ala cal aérea, añadién-
dole puzolanas, las cuales son derivados de la arcilla cocida (ej.
tejas o ladrillos molidos).
Revocos de cal
Preparativos para revocar
Antes de aplicar tu revoco de mortero de cal,
tienes que afeitar el muro de balas de paja y mo -
ja rlo, con una lechada de cal. Se tienen que tener
en cuenta todos los consejos explicados en el Ca-
pítulo Revocos.
Encima de esta base, se suelen aplicar tres ca-
pas de 1 cm. En las dos primeras se uti liza una
mezcla de 1 parte de cal por tres de arena; se pue-
de añadir hasta media parte de paja o fibra picada
en las mezclas. La última capa se hace con 1,5-2
partes de cal a tres de arena; no se suele añadir
fib ra.
Preparando mortero de cal para revocar
Como la cal en pasta tiene tendencia a pegar-
se a los lados del contenedor, se trabaja mejor a
ma no o con una mezcladora de mortero en vez
de la hormigonera convencional. Esta máquina sí
que se puede usar, en caso de tener cal en polvo.
Pri mero se mezcla bien la mitad de la ca y are na 1
y lu ego se agrega el resto. A continuación puedes
aña dir la paja poco a poco.
Hay que tener paciencia a la hora de amasar.
lgunos recomiendan 10 minutos y otros 20 ó
rn ás. A veces se tiene que añadir agua, a veces
no. Depende de la consistencia de la masi lla y
de la humedad que contiene la arena. Si la mez-
c a está bien hecha debería quedar pegada a la
oaleta, incluso si le das la vuelta boca abajo. Si
ay un contenido demasiado elevado de agua, el
•evoco se agrietará.
CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES
Aplicación sobre los muros de paja
Por favor, leer el capítulo Revocos antes de
continuar
La aplicación del mortero de cal sobre un
muro de balas de paja es totalmente diferente
que en un muro convencional. Cómo ya hemos
mencionado, lo usual es poner 3 capas con un
espesor máximo de 1 cm cada una . Eso es porque
necesita aire para carbonatarse, si es demasiado
gruesa no podrá realizar este proceso. Tienes que
acabar vuestro muro de paja con mucha calidad,
ya que con la cal no se pueden hacer espesores
tan exagerados como en el caso de los revocos
de tierra arcillosa. Eso complica la eliminación
de relieves.
Si no quieres aplicar la cal a mano puedes
alquilar una máquina para proyectarla o con-
tratar a alguien para hacerlo por tí. Como estas
máquinas proyectan con bastante presión, suele
penetrar lo suficiente en el muro.
Un método empírico, para saber si ya puedes
aplicar la siguiente capa, es que no se marquen
los dedos cuando pres ionas. Lo ideal es empezar
siempre el trabajo de arriba abajo, para no ir en-
suciando partes del revoco ya hechos. Sue le caer
bastante material al sue lo, es recomendable po-
ner plásticos y reutilizarlo antes de que se seque.
Acuérdate de rayar la capa, si van a haber más
y, sobretodo, de humedecerla antes de proseguir
con la siguiente.
La primera capa
Moja bien la pared antes de empezar.
Con tus dedos, protegidos por guantes, haces
penetrar el mortero dentro de la bala, de este modo
hay una conexión física entre ambos materiales. En
esta primera capa aún se ve mucho la paja. Antes
de proseguir con la siguiente, tienes que esperar al
menos unos días, para que el revoco se carbonate,
ya que si le vas añadiendo capas, a la primera nunca
le llegará el co2suficiente para que pueda endurecerse
(carbonatarse).
CAPÍTULO 21. LA CAL
" --
Aplicando mortero de cal sobre cañizo de bambú.
Las capas de relleno (2-3 capas)
1 parte de cal por 3 partes de arena. Capas de
espesor máximo de 1 cm.
Hay varias técnicas de aplicación: a mano o con
llana. Lo más fácil para el principiante es untarla en
la pared con las manos (no olvides usar unos guan-
tes de goma fuertes y gafas protectoras). Algunos
proyectan la cal a la pared con fuerza y luego la
alisan con manos o llana. Sin embargo, no intentes
alisarla demasiado, si la trabajas demasiado con la
llana, se separa la arena de la cal, debilitándola.
La capa de acabado
1,5 partes de cal por 2-3 partes de arena fina.
Espesor de 0,3-0,5 cm.
Aplicada con llana . Deja que se endurezca has-
ta que el dedo no se hunda en el revoco, pero sin
secarse del todo. Si se ha secado demasiado, aplica
un poco de agua. Si mojas la llana también será
más fácil trabajar. Repasar con la llana, apretando
el revoco en pequeños círculos. Eso crea una su-
perficie compacta y resistente al agua. Si prefieres
un acabado más rústico, se puede trabajar con una lla-
na de madera o con una esponja.
Para aplicar cal sobre un revoco de tierra
El uso de revocos de ca 1sobre una base de tierra
ha tenido resultados diversos, según experiencias
personales 6. La conclusión general de los exper-
tos es que puede funcionar (hay muchos ejem-
plos positivos), pero otras veces da problemas. En
ocasiones la cal no se adhiere bien a la tierra y
se cae. Hay que seguir investigando las razones,
pero al menos podemos sugerir algunos factores
que pueden influir: nivel de humedad del revoco
base, tipo de arcilla, calidad de aplicación, tipo de
cal (aérea o hidráulica). tipo de arena, clima local,
etc ... Cómo hay muchas variables, lo único que
podemos aconsejar es hacer pruebas para ver el
resultado antes de revocar toda la casa.
En el caso de que tus pruebas hayan salido
bien, recomendamos aplicar las primeras dos ca-
pas (una de penetración y una de base/relleno)
con un revoco de tierra y con una o dos capas
de acabado de cal o bien una capa "puente" de
arci-cal, seguida de una capa fina (+/- 0,5 cm) de
cal con arena. Hay varias ventajas, como un coste
económico inferior, ya que se usa menos cal; otra
es que permite hacer gruesos importantes con el
revoco de tierra, pero sin renunciar a una protec-
ción con mortero de cal; un secado más rápido, su
facilidad de aplicación y, naturalmente, sus bene-
ficios ecológicos.
Aplicar cal encima de tierra es relativamente
sencillo pero hay que hacerlo a conciencia. Ha ha-
bido casos en que el revoco de cal se ha agrieta-
do mucho o que se han caído trozos enteros. Esto
ocurre porque tienen comportamientos diferentes.
Si la cal no se ha endurecido y las heladas y llu-
vias atraviesan esta capa hasta llegar a la inferior,
ésta puede absorber la humedad aumentando su
6.- En debates de la Red Global de Construcción con Paja.

volumen y haciendo caer por comp leto el recubri -
miento de cal . También es importante que la base
se haya secado por completo antes de aplicar las
capas de cal. No es lo mismo humedecer una pa-
red seca para que adhiera bien la siguiente capa,
que revocar encima de otra que no esté bien cu-
rada y seca.
1nstrucciones
1. Humedece bien el barro sobre el que vas a re -
vocar.
2. Asegura que tiene una superficie bien "ras-
gada".
3. Aplicar, frotando, una capa (milimétrica) de cal
con arena rica en cal (ej . 1 cal + 2 arena). una
capa de lechada de cal, o una capa de arci-cal,
según lo que han indicado tus pruebas.
4. Coloca encima una capa de 0,5-1 cm de cal
con arena .
5. Haz el curado y cuida el revoco de cal como
hemos indicado anteriormente.
Trucos para evitar que haya problemas
• Hacer esquinas curvas en vez de angulares.
• Añadir al barro y a la cal mucha paja picada o
fibras para incrementar su res istencia a la re-
tracción.
• La mayor causa por la que se caen trozos de
revoco es porque no está bien adherido. Hay
que asegurarse de que la capa base de barro
esté bien mojada y pegajosa, que esté rasgada e
irregular, agujereada o incluso aplicar una capa
de lechada de cal o arci-cal a la pared antes de
revocar.
• Hay que aplicar el revoco de cal frotando con
fuerza para que penetre en el revoco de tierra
reblandecida .
• Si te interesa, puedes experimentar con arci-cal
(ver Capítulo Arcilla) a la vez que experimentas
con la cal sobre tierra. A veces incluso da mejor
resultado que la cal sola, o usar arci-cal con cal
encima. Existen muchas opciones.
CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES
Un sistema alternativo: acabado con cal
aérea hidrófuga y el estañado fino
Otra opción, que te puede dar un acabado muy
fino y bello, es usar cal aérea (en pasta) con puzo-
lanas7 añadidas. Es más complicada que la técnica
descrita anteriormente y no es muy apta para un
autoconstructor. Sin embargo, da más garantía . El
aditivo puzolánico confiere propiedades hidráulicas
a la cal. Endurece más rápidamente la masa y per-
mite capas más espesas de una sola vez (hasta 1,5
cm) . Este sistema es el "broche perfecto para casas
de paja ... , el acabado con cal aérea hidrófuga y el
estañado fino; queda el poro abierto a la transpira-
ción, totalmente impermeable al agua, sin que fisu-
re jamás y con la belleza que le den la cal, la arena
y los pigmentos8."
Resumen del proceso
1. Prepara el revoco base de tierra .
2. Se aplicará una capa de transición de arci-cal
de 3-5 mm.
3. Encima de ésta se aplica una capa de mortero
de cal (en pasta) con aditivos puzulánicos de
6-10 mm.
4. Se aplicará una capa de 3-6 mm de cal en pasta con
aditivos puzulánicos y arena fina .
5. Estañado fino.
6. Pintura de silicato de potasio.
7.- Según la documentación técnica consultada, "Las
puzolanas son materiales silíceos o alumino-siliceos, los
cuales por si solos poseen poco o ningún valor cementante,
pero cuando se han dividido finamente y están en presencia
de agua, reaccionan químicamente con el hidróxido de
calcio a temperatura ambiente para formar compuestos con
propiedades cementan tes, según el código ASTM (1992),
618-78." Las puzolanas fueron usadas (mezcladas con cal
aérea en pasta) por los romanos en muchos de su trabajos
(ya milenarios) de cal. Existen puzolanas naturales (de piedra
volcánica o sílice) y artificiales (de cenizas, arcillas activadas
o calcinadas, escorias de fundición y cenizas de restos
agrícolas).
8.- Esta opción ha sido explicada por Juan Abia, consultor de
bioconstrucción en la Red Verde.
CAPÍTULO 21 . LA CAL
Hay que mantener un ambiente húmedo alrededor de la cal
durante la primera semana después de aplicarla.
Aditivos en el revoco de cal
Cómo ya mencionamos en el capítulo sobre revocos
de tierra, a la cal se pueden añadir ciertos ingredientes
para mejorar su trabajabilidad o resistencia:
• Jugo de Nopal: reduce el tiempo de endurecimiento,
aumenta la resistencia al agua y durabilidad.
• Caseína en polvo o leche desnatada: da más durabi-
lidad y resistencia al agua.
• Heces de vaca o caballo: da más plasticidad y resis-
tencia a agua.
• Polvo de mármol, cuarzo o mica : da más durabilidad
y belleza.
• Se puede sellar con pinturas de silicato de potasio,
aceites o cera para prevenir manchas y hacerla más
resistente al agua, pero espera hasta que haya pasa-
do un año por lo menos antes de aplicarlas, para no
parar el proceso de carbonatación.
• La lechada de cal es el acabado más tradicional.
La lechada de cal
La lechada de cal es una parte importante del aca-
bado del muro. La lechada penetra en las micro-grietas
que puede haber formado el revoco, para rellenarlas y
dejar el muro en buen estado. Después de haber aplica-
do todas las capas de mortero de cal, es importante que,
como parte del acabado, pintes al menos 5 capas de
lechada de cal (encalar). Ésta tiene una proporción de,
aproximadamente, 1:3 (1 cal a 3 de agua)9 y has de dejar
que cada capa se seque, al menos 24 horas. Si nunca la
has usado, creerás que no estás pintando nada porque
parece transparente. Deja que se seque y te convence-
rás de lo contrario. Es mucho mejor hacer muchas ca-
pas finas de lechada de cal que pocas gruesas, ya que
éstas se desconchan y se caen. Lo ideal es que cada cin-
co años (preferiblemente cada dos o tres) lo vuelvas a
encalar, ya que es una capa finísima de "piedra" la que
protege tu hogar. En una pared muy expuesta a climas
extremos puede ser necesario encalar todos los años.
Normalmente se pigmentan las últimas dos capas.
Mantenimiento y secado
No tan sólo el mortero ha de ser de calidad, sino que
también es imprescindible una buena carbonatación.
Por ello hay que proteger los muros recién revocados
del sol directo, de la lluvia intensa, del viento fuerte y de
las congelaciones. Además, en épocas calurosas, cuan-
do no llueva, es necesario humedecerlos varias veces al
día. Según los expertos, el mortero de cal sólo puede
carbonatarse con el C0 2 disuelto en agua, por ello, es
imprescindible un ambiente húmedo. Para conseguir
este ambiente alrededor de la casa se puede cubrir los
andamios con tela de saco o sábanas viejas que se hu-
medecen una o varias veces al día según el calor que
haga. Eso es preferible a mojar las paredes directamen-
te. Además deberías hacer un control de calidad, ya que
en los primeros días surgen finas grietas, que tendrás
que rejuntar con el dedo o la llana. La cal tiene la su-
ficiente flexibilidad para rejuntarse y si las grietas son
muy pequeñas se pueden sanear con la lechada de cal,
pero si no vigilas antes de que se endurezca, puede que
sigas teniendo grietas.
9.- Hay más información sobre lechadas y pinturas de cal en
el apéndice "Pinturas naturales"
 Hay muchas variedades de pinturas. Cada una
tiene su textura, color, resistencias .. . Aquí os da-
mos algunas opciones. Sugerimos que hagas prue-
bas antes hacer mezclas en grandes cantidades o
pintar toda la casa . Se tiene que probar tanto el
color como su resistencia al agua. Es una buena
idea tamizarla con una gasa o tela fina antes de
usarla, para eliminar impurezas o grumos.
La mayoría se pueden colorear con pigmen-
tos naturales, óxidos minerales, arcilla de colo-
res o espesar con tiza en polvo. Para teñirlas, se
disuelve el pigmento en una cantidad pequeña
de agua y luego se añade a la pintura base y
se mezcla bien. Es imprescindible hacer pruebas,
porque húmeda nunca tiene el mismo color que
un a vez seca.
También se pueden añadir cantidades peque-
ñas de minerales (ej . mica en escamas), arena fina
o paja picada para cambiar la textura. ¡Experimen-
ta y disfrutal
lmpermeabilizantes para revocos de arcilla
NOTA
La mayoría de pinturas impermeables son resistentes al agua de
lluvia, aunque, como se trata de una capa muy fina, no son resis-
tentes al granizo. Si tienes una pared que puede recibir impactos
de granizo es mejor darle un acabado de cal o madera (ver Capí-
tulo Revocos).
Para exteriores
Aceite de linaza, oliva o girasol
El aceite es muy impermeable, pero se debería
usar con cautela, ya que tapa los poros del revoco
e impide que transpire. Es mejor usarlo únicamen-
te en sitios muy castigados por el agua (como la
zona dónde el agua salpica la pared cerca del suelo, o
en el baño). Además, oscurece el color del revoco.
Se aplica en caliente en varias capas: 100% acei-
te, luego una mezcla de 75% aceite y 25% esencia de
trementina , luego 50% de cada, etc., rebajando cada
capa con más trementina . Procurad calentarlo a fue-
go lento y no dejar que llegue a hervir, es altamen-
te inflamable. Es mejor calentarlo en el exterior
y tener a mano unas mantas para apagarlo en
el caso de emergencia. ¡Nunca eches agua a un
fuego de aceite! Cuantas más capas apliques, más
resistente se hace.
-Ventaja: Es transparente e ideal para poder ver el re-
voco. Si quieres puedes colorearlo haciendo una pas-
ta con tintes naturales y un poco de aceite; una vez
bien mezclada se diluye con más aceite y trementina.
En este caso es mejor tamizarlo con una gasa o una
media vi eja antes de aplicarlo.
Si se quiere, se puede añadir aceite a la pintura
o al revoco, lo hace más impermeable y más fácil de
limpiar, sin que impida completamente la transpira-
ción.
Lechada de cal
Utiliza cal en pasta o NHL2 (ver Capítulo La Cal);
.!.fu CAPÍTULO 22. PINTURAS NATURALES
Diversos pigmentos naturales.
• Se mezcla en una proporción de 1 parte de cal a
2-3 partes de agua . La pintura es casi transpa-
rente cuando está mojada. Pero tiene que ser así,
porque si se aplica en capas demasiado gruesas,
suele agrietarse y caer de la pared.
• Es mejor aplicarla en varias [3-5) capas.
• Deja 24 horas entre capas.
• Se pueden teñir las últimas capas con pigmentos
naturales.
• Moja la base antes de pintar.
• Se pinta con brocha con movimientos circulares
y algo de fuerza .
• Se tendrá que repintar la pared cada 2-4 años.
Variaciones y aditivos:
• Mezcla leche desnatada con la masilla en vez de
agua.
• 2-3% de caseína y/o aceite añadido a la lechada.
La hace más impermeable y más fácil de limpiar
[no te queda la mano blanca cuando la tocas), sin
impedir la transpiración.
• Se puede añadir hasta un 50fo de cemento para
acelerar el secado.
• Añadir 1-2% de sal a la pintura para que se seque
más lentamente [recomendable en sitios muy cá-
lidos).
• Otros posibles aditivos a las lechadas de cal: orina,
pasta de almidón, jugo de nopal [también conocido
como chumbera).
Pintura de cal con Ouark 1 (fórmula1). Dos capas
Receta: Se mezcla 1 parte de Quark con 1-3 partes de
cal [cal en pasta o NHL2) y 1,5-2,5 partes agua.
Cuanto más porcentaje de Quark, más fácil será
de limpiar y más difícil de aplicar. Hay que aplicar-
la en cuestión de 2-4 horas después de hacer la
mezcla. Se aplica sobre una superficie seca.
Pintura de cal con Ouark (fórmula 2)
Para lugares con mucha humedad (dos capas)
• Se hace una mezcla con 1 parte de cal y 5 partes de
Quark.
• Se deja reposar una hora como mínimo
• Se añaden 4 partes más de cal por cada parte de la
mezcla.
• Se añade agua para conseguir una textura de pin-
tura.
• Opcional : añadir un 2-3% aceite.
Pintura transparente de caseína
• Mezcla: 1 parte de Quark, 2 partes de agua, 1/9 par-
te de cal y aplicar.
• A esta pintura se puede añadir tiza, tintes o arcilla
de colores si lo prefieres.
Pintura de silicato potásico 2 • Para exteriores
Esta pintura se puede usar sobre piedra, ladri-
llo, arcilla, revocos de cemento o cal .. . Es duradera,
resistente y no es tóxica. Se puede comprar comer-
cialmente o mezclarla uno mismo. En el caso de
1.- En su forma natural, la caseína es el suero que sobra del proceso
de hacer el queso. Se puede comprar en forma de polvo o como
Ouark (un tipo de queso fresco desnatado) y diluirlo hasta que tenga
la consistencia de leche desnatada; también se puede usar leche
desnatada fermentada o leche desnatada normal. Si se compra la
caseína en forma de polvo se debería mezclar con agua (320 gr.
caseína: 1 litro agua) y dejar descansar 3 horas antes de utilizar.
2.- También conocido como "vidrio soluble".
 CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA A uTDCDNSTRUCTDRES

comprarla, sigue las indicaciones de fabricante .

Normalmente se aplica en dos capas : la impri-
mación y la pintura 3. Hay que tener cuidado,
porque en algunos casos ha dado problemas, o
bien por la calidad de la pintura o por el método
de ap licación.
Pintura de silicato casera 4
• Pintura base: mezclar 5 Kg de óxido de cinc con
4 litros (5 Kg) de silicato de potasio. Esto da 10
Kg de pintura blanca de base, que puedes colo-
rear a continuación.
• Los óxidos de hierro y tierras de colores son los
pigmentos más adecuados, pues son colorantes
naturales.
• Deja que la mezcla repose 24 h antes de aplicar.
• Es bueno aplicar esta pintura en tres capas.
• Imprimación: pintura base diluida con agua
(1 :1).
• Primera mano: pintura blanca de base con
5- 6 litros de silicato potásico.
• Segunda mano: pintura base pura sin rebajar.
• Deja pasar 12 horas entre capa y capa.
• No la apliques con tiempo lluvioso, ni con hela-
das o sol fuerte.
Para interiores
Pintura de caseína con bórax
• Mezcla 2 partes de polvo de caseína con 8 partes
de agua.
• Deja que descanse toda la noche o, por lo menos,
varias horas.
• Mezcla 1 parte de sales de bórax con 2 partes de
agua tibia.
• Combina la mezcla de bórax con la caseína y añade
otras 6 partes de agua.
3.- En algunas pinturas de silicato se añade una cantidad de vinilo.
Hay que asegurarse de que no contenga este ingrediente, ya que
hace que la pintura sea menos transpirable, más inflamable y menos
duradera. Pregunta al fabricante antes de comprar.
4.- Receta de lña ki Urkia , publicado en el Boletín de GEA N°12,
Invierno 94-95. Pág.9
Un revoco de barro dañado por granizo.
• Por cada parte de la mezcla anterior añade 9 partes
de "relleno sólido" (tiza, polvo de mármol, caolín,
arcillas de colores, etc.).
• Se puede utilizar arcilla de colores o añadir algún
tinte natural (como óxidos minerales).
• Pinta en varias capas finas.
• Se puede diluir con más agua si es necesario.
• Si la pintura suelta polvo cuando se seca, le falta
más caseína; si se agrieta o forma escamas, añade
más agua.
Pintar con caseína transparente
Esta pintura evita que las paredes suelten polvo al
tocarlas. Tiene la ventaja de ser barata, natural y
transparente.
• Aproximadamente 1 parte de quark (queso fresco)
rebajado con 8 partes de agua.
Caseína con polvo de mármol
Una pintura blanca para usar encima de arcilla, papel,
cartón o yeso. No es adecuada en zonas húmedas.
Ingredientes: Caseína, polvo de mármol, tiza, sales de
bórax (tetraborato de sodio).
Proceso:
• Mezcla bórax/caseína (1:1).
¡m] CAPÍTULO 22. PINTURAS NATURALES
• Se espera como mínimo 20 minutos, después de
mezclar para "activarla"; la caseína tiene que hacer
una reacción química, luego se remueve otra vez y
se puede aplicar.
• Mezcla tiza y polvo de mármol (2:1). unos 6-7 Kg, si
quieres un blanco más brillante, pon más mármol.
• Añade agua hasta un total de unos 10 litros; tendrá
una consistencia como de nata.
• Puedes añadir unas cucharadas de caolín y/o celu-
losa (10%).
• Aplícala con rodillo o brocha.
• Si añades solamente 3-41itros de agua podrás apli-
carla con una espátula.
• Puedes añadir hasta medio litro de aceite vegetal
(añade poco a poco, batiendo cómo si hicieras ma-
yonesa), para hacerla más resistente al agua y faci-
litar la limpieza de la superficie pintada.
Pintura de arcilla o "Aiis"
Esta pintura es muy hermosa y cálida. Puedes usar
arcilla de colores o caolín (arcilla blanca) y tintes na-
turales.
• Se mezcla en una proporción de 1 parte de pasta
de almidón por 2 partes de agua.
• Añade relleno sólido en forma de arcilla, arena
fina, paja picada muy fina (opcional). y polvo de
mica (opcional). Añade suficiente para que la pin-
tura queda espeso como nata. Normalmente será
una proporción de mitad arcilla : mitad arena, paja
y/o mica.
• La cantidad total de añadido sólido será de 1/2 -1
parte en comparación con la mezcla de pasta de
almidón con agua. (ej. 3 litros pasta con agua y
1,5-3 litros mezcla sólida.
• Debería ser suficiente con dos capas de pintura
para cubrir.
• Se aplica con una brocha.
• Cuando aún está húmeda la pintura, puedes
pasar un trapo humedecido por la superficie
pintada. Así quedará pulida, quitando el exce-
so de polvo haciendo resaltar la paja y arena
en la superficie.
Pasta de almidón
La pasta de almidón o "engrudo," es un pegamen-
to natura l. Se puede usar para hacer pinturas o como
aditivo a la masa del revoco, para hacerla más dura
y resistente al agua. Si el revoco incorpora engrudo
aplicando espesores inferiores a los 5 mm, se puede
aplicar directamente a la madera, sin usar mallazo
como puente de unión.
• Mezcla 1 parte harina blanca con 2 partes de
agua fría y apártala.
• Hierve 2 partes de agua. Mientras está hirviendo
añade la mezcla anterior.
• Reduce la llama al mínimo y sigue cociéndola
hasta que se espese.
• Remueve continuamente para que no se pegue
ni se queme, hasta que adquiera un color blan-
quecino tirando a transparente.
Otras opciones sencillas:
• Pinturas naturales y transpirables compradas.
• Pintar con clara de huevo.
Recetas para madera y trucos útiles 5
No olvides que toda la madera que utilizas en la
obra debería ser tratada con algún producto que la
proteja del agua (en el exterior o si entra en con tacto
con la humedad) y de la carcoma. Este libro no puede
abarcar todos los tratamientos posibles, pero aquí os
proporcionamos algunos que conocemos.
Para revocar encima de madera o cualquier otra
superficie lisa (metal, hormigón, tableros de yeso ... ):
Pintura de adhesión 16
Ingredientes:
• Pasta de almidón.
5.- Algunos de estos trucos no los hemos probado aún , sino
que han sido recogidos de varias fuentes. Creemos en ellos,
pero no podemos dar ninguna garantía de su eficacia.
6.- The Natural Plaster Book, pg . 107

• Estiércol (si está seco, ponlo a remojo para des-
hacer los terrones y luego pása lo por una criba de
1 cm de agujero) o paja picada fina.
• Arena gruesa.
1nstrucciones:
• Combina dos partes de pasta de almidón con una
parte de estiércol/paja y una de arena .
• Se mezcla en un cubo y se aplica con brocha .
Normalmente basta con una mano.
• Deja secar completamente antes de revocar
enc1ma .
• Después aplica una capa de lechada de arcilla y el
revoco enc1ma.
• Remueve la mezcla constantemente antes de
usarla para que la arena y la paja no se sedimen-
ten en el fondo del cubo.
Esta pintura funciona bien en interiores, pero no es lo sufi-
cientemente fuerte para utilizar en exteriores (por cambios de
temperatura). En exterio r utiliza mall azo, tela de saco, cañizo o
parecido.
Pintura de adhesión 2
Se usa trad icionalmente encima de paredes de
piedra cal iza/arenosa, OSB y pladur.
Ingredientes:
• 5 partes Quark (0,3% grasa).
• 1 parte masilla de cal.
• 1 parte arena fina (0-2mm).
• Algo de paja picada (opciona l).
1nstrucciones:
• Mezcla bien el Quark con la cal. Hay que evitar
grumos.
• Añade arena y paja.
• Úntala a la pared con una brocha .
• Se tiene que remover mucho para que la arena
no se sedimente.
• Hay que proteger los vidrios de las salpicaduras.
• Se tiene que util izar en el transcurso de una hora
después de haber realizado la mezcla, si no lo ha-
ces, cambia su estructura molecular y ya no es
pegagosa.
( ASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A UTOCONSTRUCTORES
Pintura de adhesión 3
En Alemania hay muchas compañías que venden
revocos de arcilla premezclado. Todas tienen también
sus propias pinturas de adhesión con instrucciones.
Una que nos ha sido recomendado por profesionales
es "Gekkosol" de la empresa "Kreidezeit."
Para proteger la madera
• Solución de bórax. Disuelve 1 Kg de sales de
bórax (tetraborato de sodio) en 10 litros de agua
caliente. Protege la madera contra insectos e in-
cluso tiene la virtud de darle propiedades ignífu-
gas. Se pinta con brocha, por inmersión, etc. En
cualquier droguería buena lo puedes encontrar.
Es para uso en interiores.
• Solución de ceniza. Conserva la madera y se utili -
za tanto para interiores como para exteriores. Cue-
ce durante 114 de hora, 1 Kg de ceniza de madera en
dos litros de agua. No te olvides de filtrarlo. Otra
alternativa es cocer 350 gramos de ceniza en 10 li-
tros de agua, con 170 gramos de sosa y 40 gramos
de jabón (fíltralo después). Se puede colorear aña-
diendo cáscaras de cebolla, limón, aguacate, nuez,
cáscaras y hojas de roble u otros árboles.
• Solución de sosa. Para el tratamiento de maderas
expuestas a la humedad es eficaz, sobre todo con-
tra mohos y hongos. Disuelve 5-6% de sosa cáusti-
ca (Na 2/C0 3) en agua.
• Aceite de linaza. Se puede comprar aceite de li-
naza con o sin secante. Éstos suelen ser tóxicos,
incluso algunos llevan plomo, por lo cual es preferi-
ble comprarlo en estado natural 7• Este aceite puede
ta rdar mucho en secarse, por lo que se suele dilu ir
50% con aguarrás natural (en interiores y exterio-
res). No sirve sólo para la madera, sino que tam-
bién para barro y otros materiales. Si no le quieres
añadir secantes, aplicándolo en caliente se secará y
será absorbido más rápidamente. Siempre que uses
aceites recuerda que sellan la superficie perd iendo
transpirabilidad.
7.- N.E. Aceite de linaza crudo.
:.J.!.t..· CAPÍTULO 22. PINTU RAS NATURALES
Muro de botellas recicladas y cob.
• Aceite de oliva. Con un litro de aceite, dos cu-
charadas de vinagre y una de sal creas de nuevo
un buen protector que, además, es ideal para si-
tios que pueden entrar en contacto con alimen-
tos. Aplícalo en caliente con una brocha.
• Barniz protector para exteriores, suelos de
barro o zonas húmedas. 45% de aceite de linaza
cocido, 15% de resina de pino (colofonia). 40%
de esencia de trementina (aguarrás puro). Cuece
el aceite y la resina juntos hasta que la mezcla
quede homogénea. Cuando se enfríe, se diluye
con aguarrás. Aplícalo en dos capas. Por favor, si
pruebas esta receta ten mucho cuidado. Si lo ca-
lientas demasiado puede ser muy inflamable.
• Protección anticarcoma/protectora. Una
parte de aceite de linaza, una parte de esencia de
trementina, y una de tolueno (nota: tolueno es un
tipo de gasolina refinada, así que no es rea lmente
ecológico; sin embargo esta receta es más ecoló-
gica y más barata que los productos comerciales.
• Protegiendo maderas en contacto directo con
el suelo. Para proteger la parte del tronco en
contacto directo con la tierra, pásalo superficial-
mente por la hoguera hasta que la capa superfi-
cial quede carbonizada, repele posibles intrusos y
también la humedad.
Para sellar las juntas
• Una receta casera 8 es hacer arroz blanco muy
pastoso (y salado para que no se lo coman los
parásitos). Es un tapajuntas ideal y ecológico. Ten
cuidado, si está expuesto a la lluvia, aplícale una
pintura de aceite para protegerla en este caso.
• También mezclar resinas con serrín, del que se
usa en la restauración de muebles.
8.- La receta ha sido extraída del libro Casas Sanas y Ecológicas
con Balas de Paja, por Patricia Cebada y Rubén Solsona.
 En 1993 tuvo lugar la primera gra n conferencia
sobre la construcción con Balas de Paja en Arthur,
Nebraska (EE.UU.). Esa conferencia dio como fruto la
creación del National Straw Bale Research Advisory
Network (Red Nacional de Investigación y Consejos de
Balas de Paja) cuyo objetivo es reunir todas las expe-
riencias, estudios, ensayos e investigaciones en relación
con la construcción con balas de paja, para publicarlas,
difundir e intercambiar todos estos conocimientos.
En el mismo año, el National Research Council of
Canada (Consejo Nacional de Investigación Canadien-
se), inició un estudio de un año de duración en una
construcción con el sistema Nebraska/autoportante
en Nova Scotia, para reunir conocimientos sobre este
sistema constructivo. Hoy en día hay numerosas aso-
ciaciones en todo el mundo - destacando en Europa
Alemania y Austria- que siguen investigando estema-
terial. .. aunque queda mucho por averiguar.
Recordamos que esta gu ía no pretende profund i-
zar en aspectos técnicos, por lo ta nto, sólo se darán
los datos más relevantes para tener una noción de los
mismos. Al final del Capítulo se enumeran numerosos
estudios, ensayos e investigaciones para aquellos que
quieran ampliar sus conocimientos.
Aspectos estructurales
Aunque ya se han realizado numerosos ensayos
a nivel mundial para averiguar el comportamien-
to estructural de la bala de paja (que responde de
forma diferente cuando se trata de :o::!:· ._. ...
resulta difícil llegar a unas conc ..;s .cr:: __
Exi sten demasiadas variables que a•ec:cr.. L:;s
tados, sea el contenido de hu medao ce 1!: e-: .:::. __
densidad, tipo y espesor de rec ubrimie ... --
la correcta construcción del mu ro, etc. ;)e•·:? e
que sí se está de acuerdo, es que las oa ~ ::s .: c:-
cadas planas tienen una mayor resistenc1a :: .::-::"'-
presión que las colocadas de can to, que e es
del recubr imiento tiene una gra n influenc a e..., L::
resistencia de la bala de paja y que el elerre'":a d"e
coronación (anillo perimetral) tiene que pe-,.,.. ,;:;,
una distribución uniforme y centrada de la ca•ga
Como demuestra el sistema Nebraska, los muros s r
recubrimiento son capaces de soportar la ca rga que
recibe de las cubiertas. No obstante aunq ue el revo-
co se coloque varios meses después, también ejerce
una importante función estructural, ya que la ba.a
de paja transm ite la carga al revoco.
Para entender qué tipo de comporta mientos
negativos puede tener un muro cuando su fre car-
gas verticales, Bruce King 1 los ha desglosad o en 5
tipos:
1. Pandeo total: El muro completo se curva y se
agrieta . Suele suceder cuando el muro está bi en
construido pero la carga se aplica de form a ex-
1.- Design of Straw Bale Buildings : The State of the Art. Edited
by Bruce King (contributors, John Straube, David Mar, Kelly
Lerner, Rene Dalmeijer, and others), Green Building Press,
2006. Este es el libro más reciente, y lleno de pruebas técnicas
y datos. Muy bueno para profesionales.
 céntrica . (Los ensayos realizados demuestran
que los recubrimientos disminuyen notable-
mente los efectos de pandeo) .
2. Pandeo loca l. El muro sólo se abulta en una
zona localizada. Parte del revoco se suelta de la
pared . Puede ser a causa de una mala ejecución
y suele suceder cuando la carga se transm ite di-
rectamente al recubrimiento.
3. Agotamiento del recubrimiento. El revoco
supera la tensión admisible en la coronación o
en la base y se rompe en dichas zonas. Suele ser
a causa de un defecto de diseño.
4. Deslizamientos de las capas. Las capas de re-
cubrimiento no encuentran reacción a la carga
en un extremo, mientras que el núcleo de paja
sí, dando lugar a desplazamientos relativos de
ambos.
5. Compresión sólo del núcleo de paja. El nú-
cleo de balas de paja se encuentra sometido
a carga, mientras que el revoco no, al igual
que en el caso anterior, se producen despla-
zamientos.
Según el arquitecto Prof. Dr. lng. Gernot Minke, los muros de far-
dos de paja pueden soportar una carga superior a los 500 kg por
metro lineal de muro portante (esto corresponde a 1000kg/m 2)2
La normativa californiana, "Strawbale Code" 3
permite una carga vertical en el extremo superior
del muro de 1.953 kg/m 2.
Los muros de balas de paja seguramente so-
portarían cargas mayores, si luego se estabilizaran
correctamente para evitar su pandeo. Es de suma
importancia que los muros se estabilicen para
poder soportar cargas horizontales como las que
2.- Building with Straw: Design and Technology of a
Sustainable Architecture. Por Gernot Minke and Friedemann
Mahlke, Birkhauser, 2005. Versión inglés. Titulo original en
alemán "Der Strohballenbau: Ein Konstruktionshandbuch".
3.- Buildings of Earth and Straw: Structural Design for
Rammed Earth and Straw Bale Arch1tecture. Bruce King.
Ecological Design Press. EEUU. 1996. ISBN O 964478 1 7.
puede provocar la fuerza del viento, impactos me-
cánicos o seísmos, por ejemplo. Para ello se utili-
zan elementos horizontales y verticales, así como
la precompresión de la pared mediante diversos
sistemas que hemos ido comentando durante el li-
bro. Los muros que no hayan sido precomprimidos
anteriormente pueden sufrir mayor cantidad de
deformaciones y daños. Una vez colocada la cu-
bierta (carga), los muros pueden comprimirse más
de 12 cm, siendo totalmente normal con balas pe-
queñas. Según la Red Global de Construcción con
Paja, la media de compresión en una bala pe-
queña es del 6%. Es preferible escoger aquellas
balas de paja que tengan una densidad óptima
(110 kg/m 3 ), ya que una que tenga una densi-
dad demasiado baja, nos puede ocasionar graves
problemas; tradicionalmente se recomienda una
compresión mínima de 90 kg/m 3 Según los en-
sayos realizados por el arquitecto Prof. Dr. lng.
Gernot Minke, la compresión realizada sobre una
bala de paja horizontal, ejerciendo una carga de
2000 kg/m 2, genera una compresión del material
del 1,25% y con una carga de 7100 kg/m 2 una
compresión del material del 5%. Esto significa que
la compresión, a mayor carga, aumenta propor-
cionalmente. La deformación de las balas de paja
es bastante elástica, por lo que, cuando se retiran
las cargas, éstas recuperan, casi al completo, su
estado inicial. Los muros de balas de paja tienen
un buen comportamiento ante seísmos debido a
su flexibilidad y su capacidad de deformarse elás-
ticamente y por ello pueden soportar la energía
cinética provocada por este fenómeno natural.
El porcentaje necesario de precompresión para
estabilizar, de forma óptima, el muro sin provocar
pandeos, es otra de las dudas que suelen surgir. Se
suele hablar de una cifra del 6% de la altura total
del muro, pero aquí volvemos a depender de la ca-
lidad de la bala. Si en un futuro se "estandarizara"
la densidad de la bala de paja, se podría calcular
con mayor precisión el Ofo de precompresión, garan-
tizando la calidad del material.
 CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA AurocoNSTRUCTORES

Resistencia al fuego (El) están sometidas las mismas ba las de paja, no hay
suficiente aire. En el momento que se genera un a
La resistencia al fuego es el tiempo expresado en grieta y pueda comenzar a quemar la bala de paja,
minutos, en que un elemento constructivo expuesto esta fuente de calor carboniza la prim era capa de
al fuego mantiene su estabilidad y sus característi- paja, impidiendo la entrada de oxígen o por lo que
cas estructurales y de aislamiento, sin dejar tras- dificulta seguir ardiendo.
pasar calor suficiente para que puedan incendiarse Aunque los muros de balas de paja tengan una
los materiales situados al otro lado del muro. Desde resistencia al fuego suficiente para cumplir la nor-
la entrada en vigencia del nuevo Código de la Edi- mativa vigente, eso no significa que no haya habido
ficación (CTE). se identifica la resistencia a fuego casos de incendios. La normativa exige una cierta
1

de elementos compartimentados con las siglas El resistencia al fuego para disponer de l suficiente
(anteriormente RF). mientras que los elementos es- tiempo para poder evacuar la construcción antes de
tructura les se designa n con la siga R (antes EF). que colapse. Según un informe publicado por Bob
Theis en el 2003, de 14 incendios que se contabili-
Se realizaron ensayos en Austria, en el Instituto zaron, 11 sucedieron durante el proceso constructi-
"Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien" vo y de estos, 8 antes de colocar el revoco.
(MA 39-VFA). con balas de paja con una densidad De los 14 incendios, 6 produjeron pérdida total,
de 120kg/m 3, según estipula la normativa austriaca el resto solo daños locales. Lo interesante es que de
"ÓNORM B 3800': En el ensayo realizado sobre una los 6 que se quemaron totalmente, 5 fueron antes de
estructura de madera con cerramiento de balas de ejecutar el revoco y 1 después. El caso más típico de
paja, con un acabado interior de tierra y exterior incendio fue que durante la construcción se inició
de cal, se extrajo el resultado de que las balas tie- el fuego en la paja suelta del suelo, propagándose
nen una res istencia al f uego de 90 minutos. El a la paja suelta de la superficie del muro; las causas
mismo resultado lo consiguió en el año 2003 la red entre los incendios restantes han sido desde caídas
de construcción alemana FASBA. La diferencia fue de velas, fuegos de eh i meneas y estufas eléctricas,
que ambos lados del muro fueron revestidos por 3 incendios provocados, cortocircuitos eléctricos y la
cm de tierra arcillosa, consiguiendo una clasifica- actividad en la construcción (la más relevante).
ci ón F-90 según DIN 4102-2. Con estos resultados Por tanto, en cuanto se han construido los mu-
se podría construir, incluso, edificios plurifamiliares ros de balas de paja, se tiene que revocar toda la
si guiendo la normativa alemana (recordemos que superficie, no sólo para protegerla ante el fuego,
el sistema autoportante no está permitido en este sino también, por todos los otros factores que
país). Diferentes ensayos realizados en los Estados hemos mencionado anteriormente (humedad,
Unidos incluso superan los 120 minutos de resis- insectos, etc.). Es por esto que las fibras sueltas
en cia al fuego, ya que ésta depende mucho del que sobresalen de la bala, suponen un gran riesgo ,
grosor del acabado final 4 . aparte de toda la paja suelta esparcida al rededor
La resistencia al fuego es debida sobre todo a de la obra, lo que supone un foco de pe ligro y por
a estanqueidad. El oxígeno contenido en las balas lo cual se prohíbe fumar en la zona. El período en
de paja no puede circular debido a los acabados de que la casa de paja es más vulnerable al fuego es
:·erra, cal, etc. Además, por la compresión a la que durante la obra .
No olvides que parte del proceso de preparar las
-- The Strawbale House. Atheena Swentzell Steen, Bill Steen, paredes para revocar es "afeitar" (quitar aquellas fi-
;... David Bainbridge. Chelsea Green Publishing Co. EEUU . bras de paja que sobresalgan de la bala) el muro.
994. ISBN O9 300031 71 1.
C,: O 23. A SPECTOS TECNICOS
unque no tengas tiempo para revocar toda la casa
enseguida, recomendamos, al menos, afeitar los
muros y aplicar la capa de imprimación a la pared
en cuanto se acabe la obra. Otra opción, sería pre-
revocar las balas antes de levantar las paredes. Ver
Capítulo "Revocos" para más detalles.
Comportamiento térmico
La conductividad térmica
Un buen aislante tiene una conductividad baja.
Imagínate que estás construyendo tu hogar
en el frío invierno. Para calentarte, te llevas un
café calentito en tu termo. Este envase está ais-
lado térmicamente y puede conservar el café
caliente durante mucho tiempo. Esta botel la re-
duce la transferenc ia de calor entre el aire frío
del exterior y el café ca liente. Pero llegará un
momento en que el líquido alcanzará la misma
temperatura que su entorno, ya que no es un
aislante perfecto. Ha ocurrido un proceso de
transferencia de calor llamado conducción.
Por tanto, la conducción se refiere a la capa-
cidad de un material para transmitir el calor en
este proceso; el fenómeno de transferencia de
calor se puede imagina r a escala atómica como
un intercambio de energía: unas moléculas con
mayor energía cinética chocan contra las otras,
dando parte de ésta. Los materiales que son bue-
nos conductores del calor tienen grandes valores
de conductividad térmica, mientras que los que
son buenos aislantes térmicos tienen valores ba-
jos. Los metales, por ejemplo, son muy buenos
conductores ¿quién no se ha quemado alguna
vez con el mango de una sartén metálica sin es-
tar este expuesta directamente a la llama?
El coeficiente de conductividad térmica (A.) ca-
racteriza la cantidad de calor necesario por m2, para
que, atravesando durante la unidad de tiempo 1 m
de material homogéneo obtenga una diferencia de
1°C de temperatura entre las dos caras.
La conductividad térmica se expresa en unida-
des de W/m ·K.
Es una propiedad intrínseca de cada material
que varía en función de la temperatura a la que
se efectúa la medida, por lo que suelen hacerse las
mediciones a 300 K con el objeto de poder compa-
rar unos elementos con otros.
La conductividad térmica en el caso de la paja
depende sobre todo de la densidad de la bala, de la
situación de las fibras (paralelas o verticales al paso
del flujo del calor) y de la humedad de la paja . Una
pequeña variación la puede dar el tipo de paja que
utilicemos. La influencia del contenido en humedad
sobre la conductividad térmica es, en el caso de las
balas de paja, bastante inferior que en materiales
de componentes minerales. Según Bauer 5 (2000) la
conductividad térmica aumenta con la humedad
sólo un 1-7%, mientras que en una pared de ladri-
llos con igual entrada de humedad, la conductivi-
dad térmica aumenta considerablemente más.
Aunque parezca contradictorio, según ensayos
realizados por diferentes laboratorios a nivel in -
ternacional, se ha comprobado que las balas co-
locadas de canto (35 cm) tienen un aislamiento
térmico superior a las colocadas planas (45 cm) .
Esto se debe a la orientación de los tallos. En las
balas de paja colocadas de canto, las cámaras de
aire que forman los tallos tubulares no tienen
contacto directo con el entorno, mientras que en
las planas sí.
Para una bala de paja, hay diferentes valores de A..
Los valores oscilan entre 0,0337 y 0,086 W/mk (Me Ca-
be6 1993, GrAT 2001, feb.2000).
Según varios ensayos realizados en diferen-
tes países centroeuropeos, se considera que la
5.- Bauer et al.: "Nachwachsende rohstoffe im Bauwesen"en
Gesundheits- lngenieur, 2000/vol.3.
6.- Mcabe, Joseph. The Thermal Resisitivity of Straw Bales for
Construction. Tésis graduado. Universidad de Arizona, 1993.
GrAT 2001, y feb. 2000.
 CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AumcoNSTRUCTORES

bala de paja, con una densidad de 100kg/m 2 tar las variaciones de temperatura dentro de la cons-
tiene un A. = 0,045 W/mK . trucción. Si se somete un edificio a una variación del
flujo de ca lor en forma periódica (variación típica a lo
TABLA COMPARATIVA: Coeficiente de conductividad térm ica largo del día). la inercia térmica produce un desfase de
Material W/m.K la onda de temperatura en el tiempo y una amortigua-
Aire 0,02 ción de esta onda al atravesar un elemento constructi-
Fibra de vidrio 0,03- 0,07 vo. La inercia térmica de un edificio depende de la masa
de los elementos que lo constituyen, de la conductivi-
Corcho 0,04- 0,30
dad térmica, de la capacidad calorífica específica y de
Paja 0,045
la ubicación relativa de cada una de las capas que con-
Madera 0,13 forman el elemento.
Agua 0,58 Un elemento de la envolvente de un edificio cons-
Ladrillo 0,80 tituido por una serie de capas, almacena parte del calor
Acero 47,00 - 58,00 que incide sobre la capa exterior y el remanente pasa a
Aluminio 209,30
la segunda capa, almacenándose en esta; el remanente,
a su vez, pasa a la capa siguiente y así sucesivamente
Oro 308,20
hasta alcanzar la capa en contacto con el aire interior.
Cobre 372,10- 385,20
Lo mismo ocurre desde dentro hacía fuera.
Plata 406,10 - 418,70 Por un lado, nos resulta sumamente cómodo
que estos grandes bloques de "construcción" (la
Como vemos en esta tabla, la paja, el aire estan- bala de paja) sean tan ligeros, ya que facilitan
co, el corcho, la fibra de vidrio con un coeficiente enormemente su colocación , pero, por otro lado,
bajo son muy buenos aislantes térmicos, mientras esta falta de masa disminuye notoriamente su
que el oro, la plata, el cobre con un valor muy eleva- capacidad de almacenamiento térmico. Por tanto,
do, son grandes conductores. Cuando un material deberemos solucionar este aspecto de otra forma,
tiene una elevada resistencia térmica, significa que y es aquí cuando el revestimiento de los muros
es un buen aislamiento térmico y el valor es inver- (en especial del interior) adquiere de nuevo gran
samente proporcional a la conductividad térmica 7. relevancia, ya que, además, estabiliza y protege el
muro. El arquitecto y científico Prof. Dr. lng. Ger-
Inercia térmica 8 not Minke, de la Universidad de Kassel, Alemania,
Es la propiedad que opone un cuerpo al cam- recomienda la aplicación de revocos de tierra
bio de temperatura . La masa de un edificio tiene la con un alto contenido de arenas y gravas finas
capacidad de almacenar energía en forma de calor, con un peso propio total de 1900 a 2100 kg/m 3
ésta puede ser liberada nuevamente al ambiente que con revocos de 3-6 cm, ayudan a equilibrar la
cuando la temperatura del entorno es menor a la temperatura de la construcción 9 .
temperatura de los materiales, así se consigue evi- Cuando tienes una estufa encendida dentro de
la casa en invierno, el revoco de barro de tus muros
de paja pueden retener este calor mientras que el
7.- Es decir, que para que un edificio sea eficaz térmicamente
es preferible un coeficiente bajo de conductividad.
9.- Building with Straw: Design and Technology of a
8.- En alguna parte del libro hemos referido a "masa térmica" Sustainable Architecture. Por Gernot Minke and Friedemann
esto refiere al hecho de que materiales con mucha masa Mahlke, Birkhauser, 2005. Versión inglés. Titulo original en
(peso, densidad) tiene buena inercia térmica. alemán "Der Strohballenbau: Ein Konstruktionshandbuch':
muro de paja evita que se disipe hacía el exterior.
Cuanto más grueso sea el revoco interior, mayor masa
tendrá y mayor capacidad de retención del calor. Tam-
bién se recomienda la utilización de suelos cerámicos
macizos o de barro, construir la fachada sur con tierra
u otro material macizo, levantar los tabiques interiores
con un material que tenga mucha masa, etc ...
Estanqueidad: ni viento, ni aire
En viviendas eficientes energéticamente se tiene
que conseguir la mayor estanqueidad posible, ya que el
viento y el aire que pueda penetrar (a través de fisuras,
aperturas no estancas, etc.), reduce el aislamiento ob-
tenido a través del muro de balas de paja.
En los muros de paja sólo se puede garantizar la
estanqueidad si se hace un trabajo de relleno de las
juntas entre bala y bala a conciencia. Debido a que la
colocación es en seco y que las caras de las balas no
son planas, se generan muchas oquedades que tie-
nen que ser correctamente rellenadas con paja. Otros
puntos vulnerables son todas las zonas en que hay
cambios de material, es alrededor de ventanas, puer-
tas, zunchos, estructura, etc., donde se pueden generar
fisuras. Una vez hecho este trabajo ·de preparación, se
puede conseguir una buena estanqueidad a través del
acabado de tierra.
Protección ante la humedad
La humedad es el principal inconveniente de la
construcción con balas de paja, por lo cual es muy im-
portante conocerla y prevenirla.
Podemos distinguir los siguientes orígenes de hu -
medad :
1. Humedad por capilaridad
2. Humedad por condensación
3. Humedad por salpicadura
4. Humedad accidental
5. Humedad incorporada durante la construcción
1. Humedad por capilaridad
El fenómeno de las humedades por capilaridad está
causado por la hidrófila de los materiales de construc-
ción, que actúan como cuerpo esponjoso, debido a la
humedad y al agua presentes en su proximidad.
Las humedades que aparecen en muros y tabiques
se producen, generalmente, por el ascenso de agua del
terreno a través de la cimentación y de la estructura del
edificio. Ello es debido a que la tierra está constante-
mente transpirando, absorbiendo el agua del ambiente
o de la lluvia y conduciendo las aguas subterráneas, y
las posibles fugas de las redes de suministro y del al-
cantarillado.
Cuando no existen edificaciones, parte del agua
se evapora por la superficie y el resto circula por de-
bajo hasta encontrar un acuífero o el nivel freático.
En cambio, la situación es muy distinta cuando se
realizan obras en la superficie como es el caso de la
pavimentación de aceras y ca Izadas o la ejecución
de cimentaciones de edificios. En este caso, la co-
rriente de agua subterránea se ve interrumpida y
busca la salida a través de los muros enterrados, lo
cual (al ser de un material poroso) facilita su ascen-
so por un mecanismo similar al de la salida de los
humos de las chimeneas.
En el caso de la paja - y en cualquier otro tipo de
construcción - es necesario protegerse ante estas hu-
medades mediante una lámina impermeabilizante. Ésta
actúa como barrera y no permite la penetración de la
humedad.
En el caso de que se coloquen láminas asfálticas,
etc. sobre los sobrecimientos, recomendamos alejar la
bala de paja siempre, ya que por condensación, agua
accidental, etc., pueden quedar restos de agua que pe-
netren en la bala de paja pudriéndola. Colocando un
marco inferior de madera, como muestran los detalles
constructivos, el fardo de paja queda protegido.
2. Humedad por condensación
En invierno, si el techo o la pared exterior de la vi-
vienda no se han aislado térm icamente, la cara interior
de ese cerramiento se encontrará a baja temperatura.
En esa situación, el aire de la habitación que toque
esa superficie se enfriará rápidamente, provocando
que el vapor de agua contenido en el aire se condense,
 l~llllrllli,
es decir que pase de estado gaseoso (vapor de agua) a
estado líquido, depositando gotitas sobre la pared. Este
fenómeno se conoce como condensación superficial.
Sobre esa humedad crecerán los hongos, produciendo
la tan indeseada mancha de humedad.
También puede suceder que estas condensaciones
se produzcan en el interior de la pared, azotea, o techo
(condensación intersticial) y podrían dañar los mate-
riales que componen la construcción. Por esta razón, es
poco recomendable colocar materiales "fríos," cómo el
hierro, dentro del muro de paja.
Este tipo de humedad tiene que ser eliminada con
la mayor rap idez, ya que no deteriora únicamente los
materiales que componen la construcción, sino que
puede ser muy perjudicial para la salud (problemas res-
piratorios, alergias, etc.).
3. Humedad por salpicadura
Es aquella originada por la propia lluvia. Ésta, al re-
botar en el suelo, puede salpicar la base del muro de
paja creando daños graves. Por eso es tan importante
construir unas "buenas botas y un buen sombrero." Eso
se refiere a un buen sobrecimiento/banqueta, con un
material que eleve las balas de paja del suelo y una cu-
bierta que proteja toda la vivienda. Otra alternativa es
tener aleros suficientemente anchos para que la lluvia
no llege a tocar el suelo cercano a la pared, o utilizar
un material muy absorbente en el suelo, alrededor del
muro, para que la lluvia no salpique En zonas donde se
padecen fuertes vientos que traen lluvia, es aconsejable
aumentar la altura del sobrecimiento o proteger la base
de muro con un material de mayor resistencia que un
revoco normal (baldosas, piedra, etc.).
4. Humedad accidental
Es aquella que se produce cuando revienta al-
gun a cañería, un alcantarillado, etc. Esta fuente
acci denta l de agua tiene que ser inmediatamente
arreglada y, en el caso de la paja, es recomendable
diseñar el muro de tal manera que las balas de paja
no estén a nivel con el pavimento interior, por si
acaso hay ·nundaciones.
( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES
5. Humedad incorporada durante la cons-
trucción
Muchos materiales contienen un porcentaje de
humedad. Por ejemplo el mortero o el revoco de tie-
rra arcillosa tienen un elevado contenido en agua
cuando acaban de pastarse, por lo que ha de dejar-
se secar antes de cerrar por completo la obra.
Descomposición de la paja:
Microorganismos
¿A quien no se le ha podrido alguna vez la fruta,
un trozo de pan o cualquier otro comestible? Aun-
que resulte molesto que nuestros alimentos se nos
pudran, es un proceso natural de suma importan-
cia. También la paja se ve afectada por microorga-
nismos como bacterias, hongos. Cada uno de estos
microorganismos tiene su propio funcionamiento,
pero tienen necesidades similares en cuanto a ener-
gía, nutrientes orgánicos o minerales, agua y tem-
peratura . En el caso de los hongos, éstos reciben
sus nutrientes a través de la descomposición de la
sustancia orgánica. Tienen la capacidad de descom-
poner celulosa y lignina, dos de los componentes
básicos de las plantas (y de la paja). Aparte de los
hongos, hay pocos organismos (bacterias) con esa
capacidad.
Como hemos dicho, la función de estos micro-
organismos es fundamental para el equilibrio natu-
ral, pero en el caso de la construcción con balas de
paja no lo es, sino que, además, es perjudicial. Los
hongos pueden aparecer en cualquier lugar donde
hay nutrientes y como la paja en sí misma lo es para
ellos, deberemos regular otros factores que preci-
san para su supervivencia.
Nos quedan las siguientes posibilidades: contro-
lar la humedad, temperatura, oxígeno, ph y el empleo
de funguicidas.
Como resulta muy difícil controlar la temperatura,
ya que los hongos proliferan en abanicos de tempera-
tura muy amplios (prefieren el calor, no obstante to-
dos hemos tenido alguna vez alimentos podridos en
nuestra nevera), la paja contiene un alto porcentaje
de oxígeno por su forma tubular y rechazamos el uso
de sustancias tóxicas. Recomendamos el control de
la humedad para evitar el crecimiento de hongos.
Según los expertos, se precisa aproximadamente una
humedad relativa del 70% para la proliferación de es-
tos organismos.
Cuando las condiciones son adversas para la super-
vivencia de los hongos, éstos disponen de un medio de
propagación muy eficaz mediante esporas. Éstas son
muy ligeras, por lo que el viento es un medio de trans-
porte óptimo, y soportan condiciones ambientales muy
adversas durante mucho tiempo. O sea que segura -
mente todos los cereales y otros vegetales presentan
esporas, pero se trata de que no germinen.
Por tanto, cuando pasa la cosechadora por el cam-
po y siega el cereal, mata la planta, a partir de este
momento ya no ofrece ninguna resistencia a los mi-
croorganismos responsables de su descomposición. Si
no recogemos la paja enseguida, la combinación entre
las altas temperaturas y la humedad crearán un hábitat
idóneo a los microorganismos, iniciando el proceso de
putrefacción. Por tanto es de suma importancia que
este proceso de recolección de la paja se haga co-
rrectamente, ya que influirá tota lmente en una buena
calidad del material. ¡Se ha demostrado en muros de
construcciones antiguas de balas de paja que bien al-
macenadas y protegidas pueden presentar un estado
de salud óptimo!
¿Pero qué pasa si se es alérgico a la paja? ¿Y
los asmáticos?
Una paja seca y dorada, que huele bien, produ -
ce pocas alergias. Según expertos, el problema surge
cuando se trata de paja en estado de descomposición,
ya que el moho, hongos y las esporas suelen producir
estas reacciones alérgicas. La paja una vez revocada,
aunque no se trate de paja en tan buen estado, ya
no presenta un problema para los asmáticos.
La entomóloga Linda Wiener de Nuevo México re-
comienda la utilización de revocos transpirables, para
que la paja que pudiera estar afectada por hongos, etc.,
pueda secarse, pereciendo, de esta manera, estos or-
ganismos.
Se tiene que evitar la incorporación de malas
hierbas y de cereal en la bala de paja, además de
mantenerla seca durante la cosecha, el almacena-
miento y durante la construcción, así como revocar
cuanto antes, una vez finalizada la construcción.
Aislamiento acústico
El aislamiento acústico pretende proteger un re-
cinto contra la penetración de sonidos del exterior.
Se trata de reducir el ruido, tanto aéreo como es-
tructural, que llega al receptor a través del obstáculo
(muro, etc.). Un buen aislamiento acústico pretende
que la energía transmitida sea mínima. Los materiales
adecuados para el aislamiento acústico son aquellos
que tienen la propiedad de reflejar o absorber una
parte importante de la energía de la onda incidente.
Para conseguir un aislamiento acústico efectivo
se depende de una masa elevada del elemento cons-
tructivo: a mayor peso, mayor aislamiento acústico,
especialmente en las bandas de frecuencias bajas.
Pero también existe otra forma de conseguir un buen
aislamiento acústico que consiste en una estructura
tipo sándwich formado por dos membranas no de-
masiado rígidas con suficiente masa y un núcleo de
material poroso como la bala de paja 10•
En el caso de los muros de balas de paja, en el
interior de éstos se produce una absorción en que
se mejora la acústica de un local de tal forma que
se reduce el ruido. Mediciones realizadas en muros
de balas de paja de 45 cm de espesor de un estu-
dio de música en Australia, dieron un valor interior
de 114-117 Db y ruido exterior de 62-71 Db dentro
del espectro de frecuencias entre 500-10.000 Hz.
Esto significa una diferencia entre 43 y 55 Db (John
Glassford, mencionado en GrAT 2001 ¡n
Lo que todo esto quiere decir, es que la paja es
un aislamiento acústico excelente.
10.- Bruce King, René Dalmeijer, Design of Straw Bale
Buildings,2006)
11.- GrAl Haus der Zukunft y Wandysysteme aus
nachwachsenden Rostoffen. Vi en na 2001.

Investigación y pruebas técnicas
internacionales
En internet hay muchísima información relacionada
con estudios científicos relacionados con la construc-
ción con balas de paja. Para simplificar, hemos enume-
rado algunas de las páginas web que más información
contienen sobre estudios, investigaciones, normativa,
etc., que han hecho la gran labor de unificar toda esta
información:
• EBNet: Ecological Building Network. (Red de
Bioconstrucción, EE.UU.)
www.ecobuildnetwork.org/strawbale.htm
Su director es Bruce King, conocido por el trabajo
de investigación que realiza. Entrando en el menú
principal verás el "strawbale testing program" [pro-
grama de pruebas de balas de paja) . Esta página
web contiene una extensa lista de pruebas y en-
sayos de resistencia al fuego, humedad, aspectos
estructurales, etc., que pueden ser descargados.
Es una de las páginas que hemos encontrado con
mayor información sobre ensayos y estudios reali-
zados con las balas de paja. Bruce King, con otros
muchos colaboradores, ha publicado el libro "De-
sign of Strawbale Building" 12, especializado en es-
tos ensayos. A continuación adjuntamos un listado
de los ensayos y estudios realizados que se pueden
descargar:
Aspectos estructurales:
Load-Bearing Straw Bale Construction (Construcción con muros de
carga de paja)
Properties of Earth, Lime, and Lime-cement Plasters (Propiedades de
revocos de tierra, cal y cal con cemento)
Bearing on bales plastered 2 sides (Peso sobre balas revocadas)
Mesh bond development(Desarrollo de adehesión de mallazo)
Mesh tension and shear at wood piates (Tensión de mallazo y zunchos
de madera)
Load-bearing and Creep (Muros de Carga y deslizamiento)
Outofplaneloadon wa//(Cargas fuera de plano en un muro)
12.- Design of Straw Bale Buildings: The State of the Art.
Edited by Bruce King (contributors, John Straube, David Mar,
Kelly Lerner, Rene Dalmeijer, and others), Green Building Press,
2006.
CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES
Aspectos térmicos:
Thermal Performance ofStraw Bale Wa/1 Systems (Actuación térmica
de sistemas de muros de paja)
Humedad :
Monitoring Ridge Winery(Observación de una bodega de paja)
Moisture and Thermal Conditions for Degradation of Rice Straw
(Humedad y condiciones térmicas para degradación de paja de arroz)
Moisture properties of straw and plaster/straw assemblies
(Propiedades de humedad de paja y revoco y muros de paja)
Resistencia al fuego:
1-Hour Are Resistance of a Non-Loadbearing Wa/1 w/ Earth-Piaster
(Prueba de resistencia al fuego de 1 hora en un muro de paja sin
carga y revoco de tierra)
2-Hour Are Resistance of a Non-Loadbearing Wa/1 w/ Cement-Stucco
(Prueba de resistencia al fuego de 2 horas, en un muro de paja sin
carga y revoco de cemento)
• DCAT: Development Center for Appropiate Te-
chnology (Centro de desarollo de tecnologías
apropiados, EE.UU.)
www.dcat.nd
Mirar en "current work/resources" [Trabajos actua-
les/recursos) [www.dcat.n et/a bout_dcat/cu rrent/
codes.ph]. Encontrarás numerosos documentos
en formato pdf para descargar, desde numerosas
normativas americanas, ensayos, vídeos, artículos y
publicaciones. Aquí hay mucha información sobre
normativas para construir con paja según de regio-
nes: Alternative Material Codes including strawbale
and earth [normativas de materia les alternativos:
paja y tierra), Austin Straw Bale Code; Boulder Straw
Bale Code; California Straw Bale Code, Tucson/Pima
County 58 Code; Tucson/Pima County Earthen Code
[normativas de: Austin, Texas; Boulder, Colorado;
California; Tucson/Pima County, Arizona).
• Ontario Straw Bale Building Coalition (Coalición
de Construcción con Paja de Ontario, Canadá)
www.strawba le bu i Id ing.ca/docu ments.shtm 1
Podrás descargarte en el apartado de "RESOURCES"
[Recursos) alrededor de 40 ensayos, investigacio-
nes, etc., relacionadas con la construcción con ba-
las de paja que se han realizado en todo el mundo.
Esta asociación ha realizado el trabajo de unificar
muchos de los ensayos realizados alrededor del
mundo.
CAPÍTULO 2
• Wikiped ia
http ://en.wi kibooks.org/wi ki/Straw_Bale_
Construction/Resources{Tech nica I_Stud ies
Aquí podrás encontrar también de forma unificada,
gran número de ensayos y sobretodo normativa ame-
ricana.
Tabla de contenidos de estudios técnicos, informe y
ensayos.
1.1 General
1.2 Acústica
1.3 Aislamiento térmico
1.4 Resistencia al fuego
1.5 Normativa
1.6 Aspectos estructurales
1.7 Humedad
1.8 Estudios en otros idiomas que no sea el inglés
• CASBA: Californian Straw Building Association
(EE.UU.)
http ://www.strawbui lding.org
En el menú principal verás un título que es ''Tech-
chnicallnformation" (Información técnica). No es
demasiado extenso, pero contiene normativa sobre
seguridad y salud, etc. La web de esta asociación
publica la normativa de construcción con balas de
paja en California.
• Fasba: Fachverband StrohballenbauDeuts-
chlande. (Alemania)
www.fasba.de
La red alemana de construcción con balas de
paja es la primera que ha conseguido una nor-
mativa explícita que permite el uso de las balas
de paja como material de construcción en Eu-
ropa . Hay numerosos documentos, ensayos y
certificados oficiales colgados en formato pdf.
De los ensayos más interesantes está el de resis-
tencia al fuego que supera los 90 min. En "info",
veréis un listado en que la primera palabra es
"downloads" (descargas). encontraréis toda la
información necesaria.
• ASBN: Ósterreichisches Strohballennetzwerk
(Austria)
www.baubiologie.at
En el menú principal "Bücher, Studien, Certifícate,
Berichte" está toda la información técnica . Entran-
do verás que hay mucha información que se puede
descargar en formato pdf. Casi toda la información
es en alemán. Podrás encontrar mucha información
sobre "Haus der Zukunft" (www.baubiologie.at/asbn/
hausderzukunft.html). Certificados de resistencia al
fuego (clase B2 y F90) y conductividad térmica, etc.:
www.baubiologie.at/download/zertifikate/b2.html
www.ba ubiolog ie.at/down load/zertifi kate/F90.htm 1
www.ba ubiolog ie.at/down load/zertifi ka te/la mbda.htm 1
• La Maison en Paille (Francia)
www.lamaisonenpaille.com
Esta asociación ofrece un resumen de numerosos ensa-
yos realizados, tanto en Francia, como en otros países.
En la página principal hay que entrar en "Tests Réa/isés"
(pruebas realizadas).
• TLS: The Last Straw
www.thelaststraw.org y http://thelaststrawblog.org
Revista especializada en la construcción con balas de
paja que a menudo publica artículos relacionados con
ensayos técnicos, investigación y normativa. Una de las
revistas que discute estos aspectos con mayor deteni-
miento es el número "TLS#53/primavera2006": Puesta
al día de ensayos, investigación y normativa, por
Joyce Coppinger, Andre de Bouter, Lars Keller, Chris
Magwood, Mark Piepkorn y otros.
Introducción y perspectivas
No sólo los aspectos técnicos generan muchas
preguntas entre aquellos que os interesáis por la cons-
trucción con balas de paja, sino también los legales.
-¿Es posible legalizar una construcción con balas
de paja?
Sí.
-¿Es cierto que al no existir Normativa sobre la
bala de paja se puede construir con ella en cual-
quier sitio, sin considerarse una construcción?
No.
- ¿Se puede construir la casa sin permisos si no
tiene cimentación?
No.
Es necesario pedir permiso para cualquier ed ificio
que quieras construir. No influye ni su tamaño ni el ma-
terial del cual está hecho. Aún así, es una realidad que
hay muchas personas que no cumplen con las leyes. De
hecho, hay tres corrientes, en este momento, dentro de
la construcción con paja en el territorio nacional:
• Extraoficial: Hay mucha gente que se ha arries-
gado a hacer sus casas sin permiso alguno que no
han tenido problemas. Hay algunas regiones en Es-
paña, normalmente aquellas muy despobladas y en
las que la especulación urbanística es inexistente
en las cuales las autoridades suelen ser más per-
misivas. Algunas personas sí han tenido problemas,
pero normalmente porque las construcciones no
tenían permiso, no porq ue la ccrr_
de paja. Cada uno tiene que toma r 1::
1
adecuada para uno mismo y aceo-ccr l:: ~~~~
lidad que ello supone. Hay que tere- ~
las autoridades tienen el derecho ce G~
quier edificio que haya sido constr u
misas adecuados, aunque es muy
que lo hagan.
• Legal (rural/local): Hay muchos ca sos=~
han construido edificaciones legales. e:: _
dalas como barracas, casas de aperos. a T.::;:_
etc. Esto es legal, si no usas el edificio col""
da habitual. Si lo haces, ya se convierte e" a :~;:
aunque tengas permiso. En muchas ocasior.es, 12
aprobación de la construcción la puede otorga r~'
ayuntamiento sin la necesidad de un técnico, au"-
que no siempre es así. Si te interesa esta opciór o
mejor es acercarte a tu arquitecto mu nicipal para
preguntar qué puedes hacer, que tama ño puede
tener y cómo cumplir los trámites adecuados. La
normativa urbanística varía mucho de una zona a
otra.
• Legal (vivienda): Los pasos a seguir en la le-
galización de una construcción con ba las de
paja es la misma que en el caso de una co ns-
trucción convencional, pero pueden surg ir más
dificultades, ya que el gran desconocimiento ra
impedido respuestas claras, tanto de co •eg .os
profesionales, como de ayunta mi entos. oa•-ccs
y aseguradoras. La voluntad de facilita r el
proceso depende, sobre todo, de los profe -
 sionales que te encuentres durante el cami-
no administrativo.
No recomendamos que te hagas tu casa evitan-
do seguir los pasos legales, sólo reflejamos una rea-
lidad. Sabemos, que la construcción con paja atrae
a mucha gente "antisistema" que prefieren rodear o
evitar las legalidades para poder hacer sus vivien-
das de forma más barata, no hacer papeles y no
estar limitados por los requisitos formales.
Ventajas de hacer el proyecto cumpliendo con todos los re-
quisitos oficiales
• Dispondrás de un técnico que se hace responsable del diseño
• Es más fácil contratar los suministros necesarios (agua, luz,
sanamiento, etc)
• No podrán derribar tu casa por no cumplir con la ley.
• Tendrás la posibilidad de conseguir una hipoteca, préstamo
y/o seguros.
• Es posible conseguir subvenciones o ayudas para construir
una casa de bioconstrucción y/o usar tecnologías apropiadas.
• Será más fácil vender.
• Creando precedentes, ayudarás a los que vienen detrás a que lo
tengan más fácil para construir una casa de paja legalmente.
• Ayudas en abrir las posibilidades de usar la paja cómo material
habitual en todos los ámbitos: urbana, rehabilitaciones, edifi-
cios públicos, viviendas pluri-familiares, etc.
Materiales de construcción convencionales (ej. hor-
migón armado o en masa, yesos, ladrillos cerámicos,
etc.) tienen normativas y están homologados, en el caso
de la bala de paja no existe ningún tipo de reglamenta-
ción en nuestro país. No obstante, eso no significa que
no se pueda usar en la construcción, pero tampoco sig-
nifica que puedas hacer lo que quieras y donde quieras;
hay que seguir unas normas básicas, que el arquitecto
que elabora el proyecto tendrá que cumplir.
Como hemos dicho anteriormente, construir con
balas de paja puede ser igual de legal que cualquier
construcción hecha de un material convencional,
siempre y cuando cumplas todos los pasos exigidos
por la Ley, que vamos a explicar más adelante. No hay
ninguna Normativa específica que impida el uso
de paja en una obra. Lo positivo es, que en la actua-
lidad existen ya varias viviendas unifamiliares de paja
totalmente legalizadas en España (Navarra, Alicante,
Cataluña, Vizcaya, Mallorca ... ) y que abren el camino
a las que vienen detrás. Además, parece que tampoco
importa si la casa está hecha de estilo Nebraska o de
relleno; hay casas de ambos tipos legalizadas en Espa-
ña. Hacer referencia a estas construcciones existentes
puede ayudar a agilizar los trámites administrativos,
además, aconsejamos a los arquitectos que añadan en
el proyecto los ensayos realizados en países Europeos,
que demuestran la viabilidad del material. Una buena
fuente de información es la red alemana FASBA, que
tiene numerosos ensayos colgados en su web.
Actualmente, la Red de Construcción con Paja
está trabajando para traducir algunos de los ensa-
yos alemanes al castellano, para que los técnicos
puedan disponer de ellos libremente. Esperamos
disponer pronto de más información de este tipo,
para apoyar a la construcción legal de viviendas
de paja.
-¿Es posible que un banco te conceda un préstamo
hipotecario o que te aseguren tu vivienda?
Sí.
Lo ideal es esperar a que el arquitecto haya redac-
tado el proyecto básico para poder presentarlo junto
con la sol icitud. Profesionales externos al banco tasan
el valor de la edificación sobre la que se basará la hi-
poteca. Lo habitual es que los bancos, cuando otorgan
una hipoteca, exijan un seguro. Según las entidades
financieras consultadas, hay veces en que se exige un
seguro de vida y/o del hogar; lo más usual es que se
exija el segundo.
Es más fácil conseguir una hipoteca de un ban-
co que una póliza de seguros, aunque se han dado
casos en que se ha concedido la hipoteca basada en
el valor del terreno, no de la edificación. Esto obliga
a los promotores a buscar aseguradoras externas
interesadas, dispuestas a asegurar este tipo de pro-
yectos. Incluso así, de momento conocemos pocas
compañías dispuestas a asegu rar casas de paja 1. Si
conoces a alguna compañía que ha facilitado
seguros o hipotecas para construir con paja, por
favor avisa a la Red de Paja para que podamos
incluirlas en el listado correspondiente.
Aunque se han asegurado construcciones híbridas
e incluso de tipo "Nebraska," suele ser más fácil con-
seguir un seguro cuando se trata de una estructura
de relleno, ya que es un sistema constructivo menos
novedoso. Nosotras recomendamos que construyas
dentro de tus posibilidades económicas en vez de pedir
una hipoteca. Sin embargo, ¡esperamos que la infor-
mación de este apartado quede muy pronto obsoleta
y que todos los bancos estén dispuestos a contratar la
póliza correspondiente!
Tramitación de la licencia de obras
Son varias etapas las que hay que ir completan-
do para llegar a la licencia de obras e iniciar la eje-
cución del proyecto. Os recordamos que cada caso
particular puede variar, según los profesionales que
te encuentres en cada etapa . En la siguiente página
verás un gráfico que te ayudará a resumir y enten-
der el proceso.
Este resumen describe brevemente los pasos a rea-
lizar:
1. Edificabilidad del solar: Consulta de la Nor-
mativa Urbanística en el Ayuntamiento
Lo primero es averiguar si tu solar es edificable. A
parte de la LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
(en adelante LO.E.) y sus modificaciones, existen una
1.- Aunque no es nuestro objetivo hacer publicidad, somos
conscientes de que esta información os puede facilitar muchas
gestiones y dolores de cabeza, por tanto mencionamos algunas
aseguradoras, haciendo posible la hipoteca del proyecto.
Esperamos que en breve la lista se incremente considerablemente
y el trámite de asegurar una casa de bioconstrucción sea algo
muy común. Actualmente las únicas empresas aseguradoras
(consultadas un total de 10) dispuestas a asegurar este tipo de
construcciones son "Mapfre" y "Atlantis':
serie de normativas de Ordenación Urbanística que
son competencia de cada comun idad autónoma y de
los municipios que la forman. Para e1lo tienes que ir
al ayuntamiento municipal y ped ir que sus técni-
cos (arquitecto o arqui tecto técnico) te faciliten esta
normativa.
Normalmente, estas reglamentaciones especifi-
can la calificación urbanística de la zona y parcelas
(Ej.: suelo urbano, urban iza ble, no urbanizable, etc.) y
las especificaciones deta lladas que deben cumplir las
posibles construcciones (superficie máxima construi -
da, altura máxima, distancias entre fincas colindantes,
etc.). Independientemente de que vuestro hogar sea de
paja o no, la normativa es muy diferente en una zona
rústica, urbana, etc. El técnico municipal os informará,
en caso de que se pueda construi r, las condiciones que
ha de cumplir. En algunos casos muy concretos la mis-
ma normativa urbanística mun icipal hace referencia a
los materiales de construcción auto rizados o no auto-
rizados, pero hasta el momento nunca se ha prohibido
el uso de la paja.
2. Redacción del Proyecto: Arquitecto y Apare-
jador (Arquitecto Técnico)
Si podéis ed ificar, es hora de ir a buscar a un os
buenos técnicos. Cuando se trata de una edifica-
ción destinada a vivienda, necesitaréis tanto a un
arquitecto como a un arquitecto técnico. No todos
los técnicos están familiarizados con la construc-
ción con balas de paja, aunque cada vez ha y más.
Si el solar es edificable, el arquitecto redactará un
proyecto que cumpla la normativa urbanística mu-
nicipal, a parte de toda la normativa de obligado
cumplimiento que se requiere para un proyecto
básico y ejecutivo de edi ficación. El Código Técni co
de la Edificación (en adelante C.T.E.) no conte mpla
la bala de paja como material de construcción, por
tanto nuestro material no cump li rá ciertos aspectos
del código. No obstante, esta normativa permite la
utilización de materiales y sistemas constru ctivos
novedosos bajo la responsabilidad del proyectista.
Actualmente la paja no se puede considerar un
material homologado. Sin emba rg o, hay un grupo de
 AUTOPROMOCIÓN INDIVIDUAL
La Ley 53/2002
Excluye la obligatoriedad del seguro decenal (no OCT)

ir al

Búsqueda de Arquitecto y
1 AYUNTAMIENTO
NORMATIVA URBANÍSTICA

Aparejador/Arq.Técn ico
SI NO

PROYECTO BÁSICO
Y EJECUTIVO DE EDIFICACIÓN

Modificar el

3 VISAR EL PROYECTO
EN EL COLEGIO PROFESIONAL
proyecto y volverlo
a visar
SIMU LTÁNEAM ENTE

SI ¿Se otorga la NO
Licencia 7 BÚSQUEDA HIPOTECA
+
SEGURO DEL HOGAR
Modificar el

4 AYUNTAMIENTO (Sólo si necesitas financiación)

proyecto y volverlo
ENTREGA DEL PROYECTO a visar

¿Se otorga la Licencia de Obras? INICIO OBRAS

¿Se otorga la Licencia

SI de Obras? NO

do en este gráfico algunos pasos en que únicamente intervienen

Normalmente a partir del segundo paso (2. PROYECTO BÁSICO Y
EJECUTIVO DE EDIFICACIÓN}, son los técnicos (sobre todo el ar-
quitecto) los que se hacen cargo de los trámites sucesivos, siem-
pre de acuerdo con los promotores. No obstante, hemos refleja-
los técnicos (como visor el proyecto en el Colegio Profesional,
por ejemplo}, paro poder entender el sistema de tramitación de
licencias de obro en su totalidad.
Este esquema es muy básico y sólo muestro las directrices más
comunes. En casos excepcionales pueden variar.

técnicos internacionales (apoyados por la Red Euro-
pea de Construcción con Paja) que están trabajando
para conseguir la ETA (Aprobación Técnica Europea)
para la paja como material de construcción . De mo-
mento, hasta conseguir esta homologación, lo que
hacen muchos arq uitectos es especificar los requi-
sitos de la balas que se usa rán en la obra que están
diseñado. Incluyen aspectos como las dimensiones
de las balas, su densidad mínima, la humedad máxi-
ma, etc. De esta manera, ellos mismos exigen una
calidad mínima del material que se usará. También
suelen incluir copias y traducciones de los ensayos
y normativas hechos en otros países.
La mejor manera de encontrar arquitectos y arqui -
tectos técnicos dispuestos a firmar vuestros proyec-
tos en este momento, es principalmente por el boca a

boca, aunque también puedes buscar en internet (mi-
rando en páginas especializadas en bioconstrucción)
y alguna que otra guía o revista especializada en la
bioconstrucción (ver sección Enlaces). Si encontráis a
técnicos dispuestos a firmaros el proyecto, ya habréis
avanzado mucho.
NOTA
Si eres un arquitecto oaparejador y estás dispuesto avisar proyec-
tos de construcción con balas de paja, ponte en contacto con la Red
de Construcción con Paja; queremos elaborar una lista de profesio-
nales disponibles para ayudar en este proceso de búsqueda.
3. Colegio de Profesionales: Visar el Proyecto
Tanto el arquitecto como el arquitecto técnico
tendrán que visar el proyecto en sus respectivos Co-
legios Profesionales para poder, posteriormente, pedir
la licencia de obras. Hasta la actualidad, que sepamos,
no se ha denegado ningún proyecto con balas de paja
basado en el hecho de que se quiere construir con paja.
Hasta el momento sabemos que se han otorgado en
varias comunidades diferentes (País Vasco, Teruel, Va-
lencia, Aragón, Cataluña, etc.)
NOTA
Si consigues el visado para construir una casa de paja, por favor avisa
a la Red de Construcción con Paja; el objetivo es conseguir que haya
precedentes en todas las Comunidades Autónomas para facilitar este
trámite a todos los compañeros. Agradeceríamos también cualquier
información sobre problemas durante el proceso administrativo, para
poder tener y compartir la información más completa y actualizada
sobre los procesos legales atraves de la web www.casasdepaja.org.
4. Ayuntamiento: Licencia de Obras
Una vez visado el proyecto, se entrega en el
Ayuntamiento y se espera a que se otorgue la
Licencia de Obra.
5. Autoconstrucción o búsqueda de cons-
tructor
Normalmente, mientras se va esperando la
CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES
licencia, se suele elegir al constructor que ejecu-
tará la obra (en caso de que seas el promotor de
la obra, pero no quieres ser autoconstructor).
6. Los últimos pasos
El último paso antes de iniciar la construcción,
será gestionar la financiación. Según cómo lo re-
suelvas, te verás obligado o no a gestionar un segu-
ro. A continuación te explicamos dos posibilidades:
6A. Autofinanciación
Si eres autoconstructor y además tienes sufi-
cientes recursos para prescindir de una hipoteca
para llevar al cabo la obra, podrás evitar asegurar
tu vivienda. La L.O.E no exige el seguro decena!
que asegura frente a posibles defectos de eje-
cución. En estos casos, con la condición de que
la vivienda no vaya a ser vendida dentro de este
periodo. Si se vendiera dentro de los primeros 10
años, se precisaría el consentimiento escrito del
comprador.
6B. Financiación a través de: hipotecas y se-
guros
Si necesitas pedir un préstamo hipotecario para
poder pagar tu construcción, el propio banco exige
la contratación de un seguro. Al tratarse de un sis-
tema constructivo desconocido, suele ser relativa-
mente difícil conseguirlo, especialmente para el sis-
tema autoportante. Pero sin éste resulta imposible
conseguir la financiación y en ocasiones el diseño
se tiene que adaptar a sus exigencias.
Resumen
Sabemos que existen varias viviendas totalmen-
te legalizadas en España (sin contar almacenes agrí-
colas y similares). Hay técnicos dispuestos a firmar
este tipo de proyectos. Hay Colegios Profesionales
que han visado este tipo de proyectos. Hay Ayunta-
mientos que han concedido licencias de obras. Hay
aseguradoras dispuestas a asegurar. Hay bancos
que conceden hipotecas ... , todos estos son buenos
precedentes para continuar legalizando cada vez
más construcciones ecológicas.
Otros países, otros continentes
Actualmente sólo hay tres países con norma-
tiva explícita que hace referencia a la construc-
ción con ba las de paja: EE.UU. (1995-1996). Bie-
lorrusia (1999-2007) y Alemania (2006). Aunque
ya se han construido legalmente muchísimas
casas con este sistema constructivo (tanto en
Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Francia, Holanda,
Alemania, Austria, etc.). la mayoría son cons-
trucciones de autopromoción. También existen
algunos casos de construcciones públicas.
Si habéis leído el apartado de historia, recorda-
réis que el país pionero en la construcción con balas
de paja fue EE.UU ., por tanto es lógico pensar que
también sean pioneros en el aspecto legal y nor-
mativo. La construcción con balas de paja sufrió un
"boom" definitivo cuando, en 1984, el arquitecto
Jon Hammond publicó un artículo en la revista "Fine
Home-building Magazine" (revista sobre construc-
ción de chalets). sobre una vivienda diseñada con el
sistema de postes y vigas.
Siete años más tarde, en 1991, se construi-
ría en Nuevo Méjico la primera casa asegurada,
hipotecada y legalizada . El mismo año se legali-
zaron 10 construcciones más, en Nuevo Méjico
y Arizona y más tarde se desarrollaron, en Cali-
fornia y Canadá, normativas específicas sobre la
construcción con balas de paja.
En 1993 les fue concedida a Judy Knox y Matts
Myhrman, pioneros de la construcción con balas de
paja, la primera licencia de obra para el sistema Ne-
braska o Autoportante en Tucson, Arizona.
Los dos códigos más detallados serían el de
Ar izona ''Annotated Prescriptive Building Code for
Load-bearing and Non-Loadbearing Straw Bale
Construction" (que establece los estándares mí-
nimos y normativos de seguridad para la cons-
trucción de estructuras que usan paja embalada
como un materia l autopo rtante o no-autoportan-
te) aprobado por el Condado de Pima y la ciudad
de Tucson, el 2 de enero del 1996, y el cód igo de
California (California Straw-Bale-Code).
Leyes que afectan a la autopromoción
En el siguiente apartado hacemos un breve re-
sumen de la evolución de las Leyes que más afectan
al auto-promotor individual :
Según la LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFI-
CACIÓN (L.O.E .) 38/1999, del 5 de noviembre,
que podréis consultar en el Boletín Oficial del
Estado BOE 06/11/99 uno de sus objetivos es:
Artículo 1. Objeto.
1. Esta Ley tiene por objeto regular en sus as-
pectos esenciales el proceso de la edificación,
estableciendo las obligaciones y responsabi-
lidades de los agentes que intervienen en di-
cho proceso, así como las garantías necesa-
rias para el adecuado desarrollo del mismo,
con el fin de asegurar la calidad mediante el
cumplimiento de los requisitos básicos de los
edificios y la adecuada protección de los in-
tereses de los usuarios.
La LOE establece que toda construcción (me-
nos excepciones) disponga de una garantía de-
cena!.
Se trata de un seguro de daños o caución que
el promotor ha de contratar obligatoriamente
para todos los edificios de viviendas, para ga-
rantizar, al mismo promotor y a los sucesivos
propietarios, de daños materiales causados al
edificio por los vicios o defectos que le afec-
ten . Para poder contratar esta garantía decenal,
los segu ros exigen la contratación de empre-
sas llamadas Oficinas de Control Técnico (OCT).
que evalúan el proyecto y la ejecución sobre los
riesgos de aparición de daños.
Por un lado, la LOE, tiene la vi rtud de que-
rer proteger los intereses de los usuarios de las
construcc iones mediante los seguros decenales
obligatorios, pero el problema es que cuando se
trata de materiales innovadores - como puede
ser la bala de paja, entre muchos otros, que no
disponen de una normativa, unos ensayos reali-
zados, unos sel los, etc.- las aseguradoras no es-
tán dispuestas a conceder dichos seguros obli-
gatorios, por tanto no se podría llevar a cabo
su ejecución, menos en algunos casos que no
incluyen la vivienda unifam iliar.
Por tanto, según la LOE ningún autopromo-
tor individual podría construir una vivienda sin
contratar los servicios de una aseguradora, lo
que implica, a su vez, la contratación de la OCT.
La solución para la autopromoción llegó
tres años después de la apar ición de la L.O.E.
(Ley 38/1999), concretamente cuando se redac-
tó una modificación de la misma, en el art ícu lo
105 de la Ley 53/2002 del 30/12/02 que podréis
leer íntegramente en el BOE 31/12/02. Esta mo-
dificación tiene la finalidad de excluir la obli-
gación de suscribir el seguro decena! en el
caso de la autopromoción individual de una
vivienda familiar de uso propio. O sea, si tú
eres el promotor de tu propia vi vienda en vez de
contratar a una compañía constructora, no hace
falta seguro decenal. No obstante, en caso de
que vendas la vivienda antes de que transcurran
10 años, quedarás obligado, siempre y cuando
no haya un pacto contrario, a la contratación de
la garant ía por los años que queden para com-
pletar los 10 años ob ligatorios. Las Escrituras de
transmisión no se podrán inscribir en el Registro
de la Propiedad sin acreditar la constitución de
dicha garant ía, excepto en que el autopromotor
acredite que ha utilizado la vivienda y que ha
sido expresamente exonerado por el nuevo ad-
quiriente de la const itución de la misma .
EXTRACTO DE LA LEY 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Admi nistrativas
y del Orden Social :
CAPÍTULO 111.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE
RÉGIMEN DEL SUELO Y VIVIENDA.
Artículo 705. Modificación de la Ley 38/ 7999
de 5 de noviembre de Oroer.':
cación .
Se modifica la disp osición~.: _
de la Ley 38/7999, de 5 de '":•·~ =­
denación de la Edificación, u~
siguiente redacción:
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGu· ·-
toriedad de las garan tías p
riales ocasionados por vicios , :f::f>:
construcción .
Uno. La garantía contra da ños r::.:::~·~
que se refiere el apartado 7. c del •. :r
de esta Ley será exigible, a pare'' d~ ~
da en vigor, para edificios cu yo oes· · ~-
cipo/ sea el de vivienda.
No obstante, esta garantía no sera e
el supuesto del autopromo tor ina
una única vivienda unifam iliar paro ..:s-e• v --
pi o. Sin embargo, en el caso de p roo.;::.r;s~ ..
transmisión inter vivos dentro de l p.a:::e: j:~~­
visto en la letra a, del artículo 77. 7el ou::_;:.¡,-:-
motor, salvo pacto en contrario, quedare ob.;-
gado a la contratación de la ga rantía o c-'e se
refiere el apartado anterior por el tiempo eJe
reste para completar los diez añ os. A esros
efectos, no se autorizarán ni inscribirá n en "'
Registro de la Propiedad escrituras púb licos
de transmisión in ter vivos sin que se acredite
y testimonie la constitución de la referida ga -
rantía, salvo que el autopromotor, que deberá
acreditar haber utilizado la vivienda, fuese
expresamente exonerado por el adquiren te de
la constitución de la misma.
Tampoco será exigible la citada garantía en los
supuestos de rehabilitación de edificios desti-
nados principalmente a viviendas para cuyos
proyectos de nueva construcción se solicitaron
las correspondientes licencias de edificación
con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley.
Dos. Mediante Real Decreto podrá establecer-
 se la obligatoriedad de suscribir las garantías
previstas en los apartados !.a, y l.b, del citado
artículo 19, para edificios cuyo destino princi-
pal sea el de vivienda. Asimismo, mediante Real
Decreto, podrá establecerse la obligatoriedad de
suscribir cualquiera de las garantías previstas en
el artículo 19, para edificios destinados a cual-
quier uso distinto del de vivienda.
Los que pueden seguir teniendo problemas
son los promotores profesionales que construyen
viviendas para terceros (ej .: bloque de pisos) y
que quisieran utilizar materiales innovadores sin
certificación, ya que estos, sí que siguen estand o
obligados al seguro decena! y normalmente las
aseguradoras ponen impedimentos cuando no
se trata de una construcción convencional (ej. :
hormigón armado, estructuras metálicas, etc.).
Seguramente, cuanto mayor número de vivien -
das legales de paja se construyan, más fácil ser á
conseguir seguros.
 En este apartado describimos como hacer una
caseta provisional, que puede ser construida en po-
cos días sin incluir el revoco.
El objetivo es que puedas aprender y practicar con
una construcción modesta pero útil; podrás destinar la
caseta para guardar herramientas, como cabaña para
niños, etc. Está pensada como una edificación de du-
ración limitada. Cuantos años dure, dependerá de la
atención prestada a los detalles. Este ejemplo combina
sencil lez, bajo coste y rapidez, pero, además, verás que
en el listado de materiales se proponen alternativas por
si quieres aumentar la durabilidad o bien disminuir el
coste de ejecución. La base de la caseta es simplemen-
te una cama de grava con unos palets fijados entre sí
mediante tableros OSB atornillados formando el suelo,
~ "'"·.
·~
..
sobre los cuales se construyen unos muros autopor-
tantes, con una cubierta plana a la que se le da pen-
diente mediante el acolchado de paja.
Hacer esta caseta te dará más confianza en el
manejo de la paja, llevar una obra y, además, te ayu-
dará a aprender las técnicas y a utilizar las herra-
mientas que usarás cuando construyas tu casa. Si
ya sabes qué materiales quieres usar para hacer tu
vivienda real, podrías modificar nuestro diseño para
construirlo en miniatura, aunque te cueste algo más.
Si incluso esta caseta te parece complicada para tu
nivel de conocimientos, recomendamos que contra-
tes a alguien para guiarte a la hora de hacerla, con-
virtiendo la obra de la casita en un taller o asistir tú
a algún curso para aprender más.
 UNA BARRACA DE BALAS DE PAJA

Resumen:
Tamaño: 3,5 balas por 4 balas o 3,5 m x 4 m exterior [14m 2). interior 2,5 m x 3 m [7,5 m2)
Al t ura1 : 6 hiladas de balas= 210 cm- 10 cm compresió n = 200 cm de alto.

Material Uso y colocación Cantidad Alternativas

Plástico de jardín grueso Uno para el suelo, uno Uno de 4 x 4,5 m (suelo) Usar EPDM o caucho butilo 2 en el
para debajo del aislante del una pieza de 3,5 x 4 m suelo para que te dure más tiempo
tejado y otro para encima (debajo aislante) y sea más fuerte, o cañizo tapado
del aislante del tejado una pieza de 4,5 x 5 m con un mortero ligero de cal para
(capa impermeable encima del aislante, no usar plástico 3
si no se puede permitir de EPDM)
Palets Sobre cimentación 12 palets de 115 cm x 1004 Usar una sobrecimentación
diferente: ver Capitulo de
Cimientos para más ideas
Grava Cimentación/Tejado 0,5-1 m cúbico
Tableros OSB Suelo 14 m2 de OSB de 14 mm Se podrían usar tableros reciclados
o una alfombra gorda para que
sea más económico o madera
machihembrado, para una mayor
calidad
Tableros de madera basta Tejado 23 m2, de 2,5-3 cm grosor Machihembrado, tablas de encofrar
(reciclados), OSB, caña o bambú ..
Balas de paja Muros y tejado 80 unidades de 35 x 50 x 100 cm.
Madera grapas Para esquinas 20 piezas de madera verde y rectas de Ver notas en Capitulo "Levantar un
2-3 cm 0 aprox. 1 m largo muro de paja"

Madera Zuncho 4 piezas de 3,5- 4 m de largo 5, de 5 Postes de teléfono reciclados,

cm x 20 cm o de ?cm x 14 cm madera de derribo, troncos
naturales
Se puede hacer un zuncho
más elaborado para practicar
su construcción. Ver Capitulo
"Zunchos"
Madera Marcos puerta y pentana Unos 4,5 metros lineales de madera
de aproximadamente 5 cm x 15 cm
Madera Vigas tejado 7 vigas de 5 m de largo, del mismo Igual al zuncho
tamaño que el zuncho
Madera Guias para las esquinas' 8 tableros de min. 30 cm de ancho
por 3 cm de grosor y 200 cm de
largo.
Clavos/tornillos Suelo, marcos, zuncho De 6-8 cm largo
Clavos Fijar primera hilada de balas 6-8 cm de largo Estacas de madera de unos 30 cm
largo
Tornillos con cabeza Fijar vigas tejado a zuncho 18 piezas de 15 cm de largo y 12 Clavos o plaquetas metálicas
hexagonal mm de0
Torni llos o clavos con Fijar plástico al tejado De 2-3 cm de largo
arandelas
Alambre de acero Amarres' 50 metros lineales (8 amarres de Alambre de vallas o fleje
trenzado aprox. 6 mi)
 Material Uso y colocación Cantidad Al ternativas
Tensores de val la Amarres 16 (dos por ama rre)
Tierra buena Tejado Depende del grosor que quieras dar,
normalmente 10-15 cm.
Tableros Alerones tejado 4 piezas de 4,5-5 metros lineales
mínimo de 5 cm x 15 cm
Cuerda de balas Coser esquinas y media Si no son recicladas, que tenga una Hacer grapas de madera para
balas "carga de rotura" de 900 kg esqu inas

1.- Si tus balas son de muy mala calidad, pueden comprimirse más o, si son muy buenas algo menos. Si cambias el diseño para incluir una
sobrecimentación más alta puedes ganar altura.
2.- Como se trata de una caseta temporal, nos hemos permitido usar plástico de jardín cómo capa imper meabil iza nte debajo
del acabado vivo. Si quieres que te dure más de unos pocos años, invierte en una lámina de mayor calidad.
3.- Técnica experimental.
4.- Si no consigues estos tamaños, tendrás que adaptar la base al de palet que consigas. Deberían ser suficientes para cubrir la superficie
requerida o un poco más pequeños.
5.- Es mejor que cada viga sea de una pieza
6.- Las guias se quitarán después de colocar el zuncho y los amarres.
7.- Si eliges "encajar" el zuncho dentro de la bala podrías optar por prescindir del amarre. Ver instrucción de obra.

Instrucciones de Obra:
1. Base:
a) Coloca el plástico en el suelo.
b) Haz una base de 10-20 cm de grava superando
la superficie de la caseta .

---- -{ -- ---1- -- t-
e) Coloca los palets. Si son todos de la misma dimen- 1

sión (especialmente la altura) será más sen - tJf3 , ~

cilio. Si hace falta puedes dejar peque-
ños espacios entre los palets para
#ff,~iJI) 1 /
1
1 r- /a) UI .

\
/aJe/( 1

\
//XJ c,k' 1

',
d'OOC#

'

lograr la dimensión exterior _,n

adecuada. P1z
,5c /
¡(V"ííl

d) Clavar/atornillar 8 tableros ,fA \\

de OSB a los palets. 1 1~
r 1
/
1
~1 . -~"' t
1. Base de palets reutilizados.
ICCD
[] 1 1 1

L~ 1 O
-t-t
-fXJc"'
APENDICE A. ExPER IMENTA

2.- Construye marcos de puerta y ventana 9 5. Levantar los muros.

• Sigue el plano de los muros, empezando a colo-
100 cm car balas en las esquinas.
• Cose las ba las de las esquinas entre el las con
cuerda o pon grapas de madera .
128 cm
• ¡No olvides poner la ventana encima de la se-
gunda hiladal
198 cm • Pon un trozo de plástico debajo de la ventana.
• Si ves que el muro es muy inestable, pu edes usar
la técnica de estacado exterior, aunqu e en una
caseta tan pequeña no debería ser necesario.
Scm¡ ~r 1s • Asegura que las balas lleguen hasta el borde
;::;*'s.;:;;; GJ t e .. s s. e z:;, ,;¡:v,. exterior de la base, para no dejar una repisa
2. Premarcos de puerta y ventana en la que se acum ule agua .
D
XII 11
_1 LID<
l)(fl 11 11
3. Coloca guías en las esquinas y en el marco IL llli
~L JI lL
de la puerta.
Amarre
4. Clava puntas en el pavimento situado bajo el
muro de balas de paja para que los fardos de la
primera hilada no se desplacen. ~ 2<, ~
F ""'
e
-
~ r F
e=
¡:= F
""
[X ~ X

5. Plano de muros.

6. El zuncho que hemos elegido es el más sen-

cillo: una viga centrada en las balas. Para que
sea fuerte, es aconsejable que sea de una sola
pieza.
• Mide las vigas para qu e queden centradas en la
ba la, o sea, entre los hilos.
• Haz los encajes en las esquinas para que las
4. y 5. Fijate en los clavos de la base y en el amarre. uniones sean fuertes.
¡¡¡-~,¡. =- - , =.-: .-: .-: -: -_-.:: .-IT- =::.:t::::r"'· berían ir centrada s er e
• Las vigas deberían so:r::Y-
: --~ --------- . ~ .-~.~ - ~--~-·: del exterior del muro.
1
.=·--~ =~- ~~-- _(-'l '
;f).Viga:·t-1 ) 1 • Fíjalas al zuncho co n 10s :::
~·Viga~· · i ·-·-·-·-· ..- ·-'- -1·"'"·-·-: Perimetromuro hexagonal.
1

''e l/flj~ .:....1_.',_._ . -·-·- · -·:-.-J. - · -1

8. Amarres
g 1
1
1
' r
1 1
1
• Coloca dos amarres po r rr,. .•
1
1
: :
1-0 \tiªa-,·
,
. , . - - - · - - · -· -, · t-
1 1
-¡·- ·-,
: • Taladra un agujero en e s~:: r::
'- - - - - - - - - - - -' 1 1 de la casa y pasa el ala mbre e:: ~ ~
\--L------::-:-:=-:--:::-:.~_:J. L . _ .:
huecos de los palets hac ía e ;: :~ :

¡Ji Yoa JL -_- ~-~.~ ·_.-~H- -;

: -0· vtga~ · • ·- ·

'------ --------------- - ---------

· ~ 1

Mod""'"
• Pasa el alambre por enc ima ce l::
muros "B" y "D".
• ¡Evita colocarlo por delante de e:: ,,•.;: ~-
F - ·- -·- 1 Eje vigas • Tensar desde ambos lados de l rr ... ·~
1-------- -1 Perímetro muro y cubi erta
• Ver el Capítulo "Amarres y co mp res:::
6. y 7. Zuncho y las vigas. más información .
9. El tejado (aquí hemos elegido un

~
verde y plano por su sencillez; si pre
puedes cambiarlo por cualquier otro dise;:
que quieras probar)

~
a) Coloca las vigas (paso "7")
b) Atornilla o clava los tableros
e) Coloca el plástico encima de los ta bleros
sobre la parte de la caseta y los muros. Deja
sin tapar la parte del alero, para que pueda
Variaciones: haber algo de ventilación en el aislante.
• Opcional: Las vigas del zuncho que corres-
ponden a los muros A y C se pueden alargar
para que sobresalgan de la pared, permitien-
do luego apoyar dos vigas más. Así se puede
hacer el alero más ancho en estos lados, si (
\ {~,:~,)~~~~~.
Ñ\! , ...\ ..·,..... • ~ •
~- 1 •
...... 1 \1-' •
• / \ "\ . 1 '
'_, l, 1 /1
0?
,~·v ~
interesa. G • ' 1 \ 1
1 • ,, • '- • ' ' 1/ ,, . '''
'
• Opcional: intenta encajar el zuncho dentro - /¡ ,' }'' /• \ .. • ' " 1
1.
/1 ' ....
~
.. f .. 'J 1 1'
de la bala, recortando la paja del centro de
la misma.
7. Las vigas
• Coloca las 7 vigas a distancias iguales en
el muro más corto (los extremos descansan
encima de muros By D).
• Las que descansan sobre los muros A y C de- 8. Tejado.
APENDI CE A. ExPE RIMENTA
Caseta hecha con este diseño. El Molino de Sorzano, La Rioja.
d) Forma un montículo colocando "libros" de
paja suelta encima de los tableros. Evita co-
locar demasiada en los extremos exteriores de
techo para poder atornillar las maderas "f' al
extremo.
e) Tápala con el plástico de jardín gordo (in-
cluso doble) y fíjala a la parte inferior del
alero con clavos/tornillos con arandelas o
grapado con un listón de madera atornilla -
do encima 11 .
f) Atornilla tableros agujereados (para permi-
tir el drenaje) en el borde del tejado
g) Rellena unos 10 cm alrededor del perímetro
con grava, para que los agujeros de drenaje
no se obturen.
h) Rellena el resto con tierra buena y planta .
i) Opcional: coloca una canal de recogida de
aguas pluviales debajo de los aleros.
10.- ¡Revocar y Disfrutar!
8.- Según la disposición de los huecos de tus palets, quizás te
convenga hacer ahora los agujeros y pasar el alambre de los
amarres, en vez de después de haber colocado las balas.
9.- En esta caseta hemos elegido una puerta con un tamaño de
una bala de 100 cm de longitud, pero si tú reutilizas una puerta
con otras dimensiones, tendrás que adaptar el premarco. Recuerda
que la altura no supere la recomendada o no habrá espacio para la
compresión.
10.- Según el tipo de palet puede ser recomendable pasar los
alambres antes de colocar el suelo y levantar los muros.
11.- En esta propuesta de tejado protegemos el aislante (paja) con
dos láminas de plástico. La inferior (C) sirve para evitar que el vapor
de agua llegue al aislamiento que puede pudrirlo al condensarse en
el plástico superior (E). El segundo, que cubre el aislamiento, sirve
para que el agua de lluvia no lo moje.
El impermeable inferior es un poco más corto para permitir algo
de ventilación y que se podría mejorar haciendo más orificios en
el alero.
Siempre es aconsejable diseñar un tejado ventilado y transpirable,
pero en esta ocasión hemos antepuesto un diseño sencillo y
económico al tratarse de una construcción temporal.
12.- Si estás contemplando usar el sistema de "prerevoco" en una
construcción mayor, sugerimos que lo pruebes aquí también.
 La Red fue constituida en mayo de 2005. Existe de
forma virtual a través de la web www.casasdepaja.org y
el correo electrónico casasdepaja@yahoo.es.
Desde la Red intentamos coordinar toda la infor-
mación y recursos disponibles en castellano, sobre
construcción con paja. La Red no es únicamente una
fuente de información, sino también una herramienta
interactiva para ayudar a todos los que se interesan por
este sistema constructivo.
Queremos hacer hincapié en transmitir el valor de
lo sencillo, de lo reciclado y de la conciencia en la eje-
cución de una obra, todo ello va a enriquecer de forma
muy directa la integridad del ser humano. La Red está
formada por todos aquellos interesados en este siste-
ma constructivo (tanto profesionales como aficiona-
dos) con los objetivos de :
• Difundir y promover la construcción con balas de
paja.
• Ofrecer la información necesaria para aprender a
construir con balas de paja.
• Crear un espacio para anunciar ta lleres, cursos y
obras.
• Facilitar el contacto con otras personas interesa-
das en el tema, sean aficionados o profesionales.
• Fomentar la autoconstrucción y la ayuda mutua.
• Conocernos y coordinamos entre nosotr@s.
Dentro de la web se puede encontrar información
com o:
• Listado de miembros.
• Historia de la construcción con paja.
• Documentos para descargar sobre "cómo cons-
truir':
• Aspectos legales y pruebas técnicas.
• Calendario/Agenda de cursos y talleres.
• Anuncios de oportunidades de participar en obras
y profesionales a vuestra disposición.
• Lista de estructuras de paja en la península y con-
tactos.
• Galerías de fotos.
• Preguntas y respuestas.
• Lista de debate.
• Enlaces y bibliografía.
• Etc.
Actualmente la Red dispone de un boletín bi-
anual, "Brizna, al cual puedes suscribirte para
mantenerte informado sobre la actualidad de la
construcción con paja. Para recibir una hoja de ins-
cripción, mándanos un correo electrónico a la di-
rección casasdepaja@yahoo.es.
La Lista de Debate de la Red es una de nuestras
herramientas más interactivas. Tiene más de 200
miembros y se puede participar aunque no seas
miembro oficial de la Red. Para participar, rellena
el formulario que se encuentra en http://amper.ped.
muni.cz/mailman/listinfo/paja. Una vez inscrito po-
drás mandar y recibir mensajes del correo paja@
amper.ped.muni.cz.
Si entiendes el inglés, también puedes participar
en la Lista de Debate de la Red Europea de Cons-
 RED DE CoNSTRUCCióN coN P
trucción con Paja, apuntándote en http://amper.
ped.muni.cz/mailman/listinfo/strawbale. El correo es
strawbale@amper.ped.muni.cz.
Para darte de alta en la Red de Paja no hace fal-
ta tener experiencia constructiva, sino estar dispuesto
a aprender y compartir. Los socios reciben informes
periódicos de las actividades por correo electrónico y
aparecen en el Listado de Miembros de la web (si no
se indica lo contrario a la hora de inscribirse) para que
poder ponerse en contacto unos con otros y así com-
partir ideas y experiencias. Para ser miembro de la red
envía un correo con el asunto "Apúntame a la Red" y
tu nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.
Si tienes experiencia con la construcción con
paja o tienes una casa de paja, por favor remite in-
formación y fotos para incluirlas en la base de da-
tos de casas de paja.
La Red también dispone de un listado de construc-
ciones que se pueden visitar (por cita previa). Si estás
dispuest@ a ser incluido en esta lista, avisa.
 CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Recursos en internet
Páginas web y artículos sobre Casas http://www.arquitecturaenfardos.cl/
Empresa de construcción con Paja, Chile.
de Paja en castellano
www.ba lewatch.com/spa nish. htm 1
www.casasdepaja.org Planos de 50 casas pequeñas.
Red de Construcción con Balas de Paja; con base en España,
http://personasenaccion.info/casasdepaja/
miembros en todo el mundo. Guía web: Ecología, Solidaridad.
www.casasdepaja.blogspot.com/ www.revistanatural.com/articulo.asp7id=608
Blog de la Red de Paja. Articulo de Luis Lázaro.
http://arquitecturaenfardos.blogspot.com/ www.l illywolfensberger.com/bio-construccion/biocons 1.htm 1
Blog de paja en Sur América. Articulo de Lilly Wolfensberger Scherz, Bioconstructora.
http://www.casasdepaja.freeforumsorg/ www.revistanatural.com/articulo.asp7id=665
Foro de construcción con paja. Articulo de Patricia Cebada.
www.tallerdepalla.org www.ecohabitar.org/articulos/bioconstruccion/balaspajamolino.html
Cursos y asesoramiento de L'Horta de la Viola. Palafrugell, Girona. Articulo de Ismael Caballero.
Maren Termens y Raimon Costa.
www. pan gea pa rtne rsh ip.org/i ndex. php
http://rikkinitzkin.wordpress.com/ Proyecto que trabaja con paja en Nicaragua. Página en inglés.
Página de Rikki Nitzkin.
www.piedrasyolas.com/home_span.htm
www.puentedelarcoiris.org Hotel hecho de paja en Nicaragua.
Espacio de aprendizaje y enseñanza de eco temas (la casa está hecha www.ecohabitar.org/articulos/bioconstruccion/balaspaja.html
de paja) por el autoconstructor Manuel Alamar Cort. Cursos y eventos. Artículo de Tom Woolley.
www.tallerkaruna.org
Asociación que da cursos y consultas en construcción con paja, Ávi la.
Otras asociaciones y publicaciones afines
http ://casaterra.es
Alicante.
o interesantes (en castellano)
http://www.pajaiso.net/index_es.htm www.ecoaldeas.org/
Cadiz. Red Ibérica de Ecoaldeas.

wwwecoaldea com/Biohabitat/casa_paja.htm www.ecohabitar.org

Resumen traducido de "La Casa de Fardos de Paja" de Bill y Atheena Steen.
Se puede descargar también en www.casasdepaja.org.
www.epsea.org/paja.html
Asociación de energía solar pasiva de El Paso, Texas.
www.terra.org/diario/art01137.html
Articulo: "Cuerdos por construir con balas de paja"; Girona 2005.
http://www.rurban.in/
Arquitecta Valentina Maini, especializada en construcción con paja
con varios proyectos ya ejecutados.
http://www.gaiaoslo.no/planogprosess.html
Página de Noruega traducido al castellano por miembro de la Red y
experto en paja y barro Julio E. Perez.
Revista española de Bioconstrucción, Permacultura y Sostenibilidad
Práctica, que apoya la construcción con paja y en las que aparecen
habitualmente artículos de ejemplos de construcción con paja.
www.selba.org
Asociación Aragonesa que trata de temas como bioconstrucción,
permacultura, eco-aldeas, etc.
www.terra.org
"Ecología Práctica·: Asociación que ofrece mucha información sobre
ecología, energías renovables, bioconstrucción.
www.gea-es.org
Asociación de Estudios Geobiológicos. Divulgación sobre geobiologia,
bioconstrucción, radiestesia, electromagnetismos, agricultura eco,
energías limpias, arquitectura sagrada y popular, Feng Shui.

http ://tls.bu i1de arth.org/ es http://es.geocities.com/rie_ecoaldeas

Blog informativo de ''The Last Straw", revista internacional de Red Ibérica de Ecoaldeas.
construcción con paja. Traducción mecánica. www.ecoaldea.com
"La Medicina Natural al Alcance de Todos" también tienen una sección
www.geoci ti es.com/ casa eco log ica/construccion. htm 1
"Biohabitat" muy interesante.
"Materiales y Técnicas de Construcción, México.
www.geocities.com/reddepermacultura
www.ocinet.cl/indexspanish.htm "Academia de Permacu ltura, nodo Espiral España':
Empresa de construcción con Paja, Chile
www.permacultura-es.org/ http ://www.fasba de
Permacultura-es, portal de permacultura en lengua española. Asociación alemana de construcción con Paja. Mucha información
técnica (en alemán e inglés).
www.gaia.org.ar
Ecovilla y asociación en Argentina. Permacultura. También tienen http://www.laboa.org
alguna casa de paja. Centro de permacultura y construcción con paja de Stefano Soldati.
www.egrupos.net/grupo/biocasa http ://www.perma lot.org
Lista de correos para estudio y debate sobre la bioconstrucción. Construcción natural en República Checa.
www.ecototal.com/muestra_sectores.php7cat=5
http://www.casacalida.be
www.bioconstruccion.biz/ Construcción con paja en Bélgica.

http://www.szalmahaz.hu
Hungría.
Páginas sobre otras técnicas de construcción
natural y energías alternativas (en castellano) www.salmumaja.lv
Latvia.
www.ecoaldea com/Biohabitat/biohabitat.htm
Bioconstrucción, casas naturales, técnica de construcción con leña, http://www.siaudunamai.lt
construcción con bambú, la casa con fardos de paja, construcción con Lituania.
barro, diseño y construcciones naturales, salud y Hábitat.
www.naturligbyggeri.no/halmhus
www.ca lea rth.org/3va ults.htm Noruega.
Casas hechas con sacos de tierra o "SuperAdobe': Página del Instituto
Californiano de Arquitectura en Tierra. En inglés, la "Photo Gallery" http :1/strawbale.pl
vale la pena. Polonia.
www.eco-tecnologia.com http://www.atelierwernerschmidt.ch
Casas hechas con botellas reutilizadas de 2 litros, rellenados con tierra Página de arq. Werner Schmidt
y juntados con mortero. En castellano.
http ://www.gernotm in ke.de
Página del experto en Paja y Barro Gernot Minke.
Techos Verdes http://www.strawbale-building.co.uk
www.miraverde.com/techos%20verdes.htm En inglés.

www.construir.com/Econsult/construr/nro59/document/jardin.htm www.compaillons.org
Articulo "jardines sobre techos" por Cecilia Nocera. Asociación de Construcción de Paja. En francés.

www.green roofse/ pdf/broch ures/tejados_verdes.pdf www.lamaisonenpaille.com

Información sobre tejados verdes. Francia, hay muchas "Galeries" de fotos. En francés.

http://approchepaille.free.fr
Asociación para la Promoción de Casas de Paja. Francia.
Sobre casas de paja en Europa
www.amazonails.org.uk
Nota: las páginas que están en otros idiomas se pueden traducir al
UK; aqui puedes descargar gratis el libro "Building With Strawbales, de
castellano utilizando servicios gratuitos tipo: "traducir esta página."
Barbara Jones, 2002. En inglés.
www.strawbale-net.eu www.baubiologie.at/asbn/europe/eugalerien.html
Red Europea de Construcción con Paja. Galería de fotos de toda Europa. En austriáco.
http://naturalhomes.org
www.strobouw.n 1
Web en inglés con mucha información y recursos sobre construcción
Asociación de Paja Holandés. Información en holandés e
natural (paja, cob, sacos de tierra, etc.).
inglés.
http://www.habitatvegetal.com
Página de Tom Rijven, autor de sistema CUT y maestro de revocos de http ://en. wikibooks.org/wi ki/Straw _Bale_Construction
barro. Una guia bastante completa sobre construcción con paja y de las
pocas que son gratis. Mucha información técnica. En inglés.
http://www.permalot.org
Construcción natural.
http://www.stroh-unlimited.de/int/esp.htm
Constructores con paja en Alemania, introducción en castellano.

Construcción con paja en EEUU,
Canadá y demás (en inglés)
http://groups.yahoo.com/group/sb-r-us
La lista de debate más grande sobre construcción con paja (en inglés).
www.strawbuilding.org
Asociación de California de Construcción con Paja.
www.caneloproject.com
Bill y Atheena Steen, un proyecto en México llamado "Casas que
Cantan·:
www.thelaststraw.org
''The Last Straw" (revista EEUU sobre construcción con paja). También
contiene acceso a libros, vinculas, recursos, etc.
http://mha-net.org/html/sblinks.htm
Buscador sobre paja en el internet
www.strawbalecentral.com
Tiene buenas fotos y se puede comprar libros sobre paja y otras
formas de construcción natural, en inglés.
http://builderswithoutborders.org/links/links5.htm
Constructores Sin Fronteras, su página de vinculas y guias.
www.strawbale.com
Es un sitio "comercial" pero tiene mucha información, OVOs sobre
construcción con paja y vínculos.
http://sbregistry.greenbuilder.com
The lnternational Straw Bale Registry. Una lista de casas de paja en
todo el mundo. Greenbuilder.com, The Last Straw, SBAT, and DCAT.
Cada fichero incluye detalles del diseño y técnicas, costes, posibilidad
de visitas ... Por favor registra tu propio proyecto.
www.dcat.net
Centro de desarrollo de tecnología apropiada. Con vínculos a muchos
otros sitios interesantes.
"Hands for Knowledge" a través de www.thelaststraw.org
Una red internacional para aprender construcción natural. Tipo
"Woof', para construcción natural en vez de agricultura.
http://moxvox.com/surfsolo.html Et http://mha-net.org/html/sbalinks.htm
"Surfin' Strawbale" una lista muy amplia de enlaces relacionados con
paja.
CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES
Bibliografía
Títulos en Castellano
Casas Sanas y Ecológicas con Balas de Paja: Construcciones para
un mundo más consciente. Por Patricia Cebada y Rubén Solsona.
2005. Disponible a través de www.ecohabitar.org
Construcción Con Fardos de Paja. Versión en español. S.O.
MacOonald. Publicado por Constructores Sin Fronteras (www.
builderswithoutborders.org) 1999. Basado en un proyecto en
Mongolia. 21 páginas. Disponible gratuitamente en www.casasdepaja.
org/7pag=manuales.
Construcción con Balas de Paja (Estudio de las propiedades de
la paja embalada y su utilización como material de construccion).
Francisco Javier Carro Castro. Proyecto fin de Carrera. Escuela
Universitara de Arquitectura Técnica de A Coruña. 2007.
OVO ¿Paja Mental? Por Heidi Snell. OVO muy interesante tocando
los temas: técnicos, ecológicos y humanos para construir. Producido
en Alemania. Ed itado y distribuido en www.ecohabitar.org
Edifique con Fardos: Una guía paso a paso para la construcción
con fardos de paja. Segunda Versión. Por S.O. MacDonald y Matts
Myhrman. Traducido por Diana Susana Mindlin. Editorial Nobuko.
Argentina. ISBN 987 1135 60 2. Título Original "Build it with Ba les,
Versión Two':
La Casa de Fardos de Paja. Por Bill &Athena Steen, &David
Brainbridge. 1994. Traducción reducido de 103 páginas. Libro original
''The Straw Ba le House" de 300 pág. Disponible gratuitamente en
www.casasdepaja.org/?pag=manuales
La Construcción de Mi Casita: Apuntes sobre Bioconstrucción.
Por Nuria Aragón Castro. Es un Capítulo del libro 'Vida Libre &
Natural" de Ediciones Manda la, 2002; describe la vivencia de una
mujer haciendo su casita de paja sin tener experiencia previa en la
construcción. Está disponible gratuitamente en www.casasdepaja.
org/7pag=manuales.
Manual de Construcción con Fardos de Paja. Por Prof. Dr. lng.
Gernot Minke con F. Mahlke. Montevideo, Uruguay 2006. Editorial Fin
de Siglo. ISBN 99 74493 617.
Una Guía de Construcción con Fardos de Paja. Por Barbara
Jones, UK Traducido por Rikki Nitzkin y Maren Termens. Un librito
de 16 páginas. Disponible gratuitamente en www.casasdepaja.
org/7pag=manuales
Sobre paja en otros idiomas
A Guide to Straw Bale Building. Barbara Jones. 1996 (revisado
2001). Disponible gratis en: www.strawbalefutures.org.uk
A House of Straw: A Natural Building Odyssey. By Carolyn
Roberts, Chelsea Gree n Publishing Company, 2002.
Batir en Paille: Guide pratique de la construction en bottes
de paille. (Francés) Andre de Bouter, La Maison en Paille, 2004.
www.lamaisonenpaille.com
Bauen mit Bailen. (Alemán) Edited by Harald Wedig. Editado
por OLVA, 1999. Una compilación del trabajo de 6 constructores
alemanes. Por Organischer Landbau Verlagsgesellschaft mbH,
PO Box 1139, D-46509 Xanten, Germany, 49-2801-71701,
OLV_Verlag@t-online.de
Bauen Mit Stroh. (Alemán) por Herbert Gruber Et Astrid
Gruber. Austria. 2002. ISBN 3 922964 76 1. www.oekobuch.de
Build it With Bales. Segunda versión. Matts Myhrman Et
S.O. MacDonald. Out on a Bale publishers. EEUU. 1997. ISBN
O9642821 1 9. (Ahora disponible en castellano con el titulo :
"Edifique con Fardos".
Building a Straw Bale House: The Red Feather
Construction Handbook. Por Nathaniel Corum. Princeton
Architectural Press, 2005.
Building Officials Guide to Straw Bale Construction versión
2.1. Edited by Kelly Lerner and Pamela Wadsworth Goode,
CASBA, 2000. www.strawbaliebui lding.org/CASBA. Un libro de
pruebas y requisitos legales producido por la Asociación de
Constructores con Paja de California.
Building with Straw: Design and Technology of a
Sustainable Architecture. Por Prof. Dr. lng. Gernot Minke
and Friedemann Mahlke, Birkhauser, 2005. Editorial Birkhauser
versión inglés. Titulo original en alemán "Der Strohballenbau:
Ein Konstruktionshandbuch".
Building With Strawbales: A Practica! Guide for the UK
and lreland. Barbara Jones. Green Book Ltd. UK. 2002. ISBN
903998 13 1.
Building Your Strawbale Home: From Foundations to the
Roof. By Brian Hodge. To be published in 2006. Contact Briad
Hodge, PO Box 419, Heathcote 3523 Australia. 0428 2468 68.
Bu ildings of Earth and Straw: Structural Design for
Rammed Earth and Straw Bale Architecture. Bruce King.
Ecologica l Design Press. EEUU. 1996. ISBN O 964478 1 7.
Build Your Own lnexpensive Straw-bale Dog House for Your
Pets. D.E.L.T.A. Rescue, PO Box 9, Glendale CA 91209 ; 661.269.4010.
Der Strohballenbau, Ein Konstruktionshandbuch. Gernot Minke-
Friedemann Mahlke. Editorial Ókobuch. 2004.1SBN3-936896-01-1.
Design of Straw Bale Buildings: The State of the Art. Edited by
Bruce King (contributors, John Straube, David Mar, Kelly Lerner, Rene
Dalmeijer, and others). Green Building Press, 2006. Este es el libro
más reciente y lleno de pruebas técnicas y datos. Muy bueno para
profesionales.
Earthbag Building. Kaki Hunter and Donald Kiffmeyer. New
Society Publishers. Gabriola lsland, Canada. 2004. ISBN 0-86571-
507-6. Incluye una sección sobre como combinar construcción
con paja con sacos rellenos de tierra.
Entre Paille et terre/Between earth and straw. Tom Rijven. Ed.
Goutte de Sable. 2008.
Green House Plans: Architects Present Eco-friendly Plans
and Ideas for Mudbrick, Strawbale, Stone, Passive Solar,
Rammed Earth, Poured Earth Homes. Earth Garden Books, 2005
repri nt. info@ea rthga rden.com .au. www.earthgarden.com.au.
Homework. Lloyd Kahn . Editorial Shelter Publications.ISBN0-
936070-33-1. Incluye sección corta sobre paja.
House of Straw, Straw Bale Construction Comes of Age. US
Department of Energy, 1995. Dispon ible gratuitamente en www.
eren.doe.gov/EE/strawhouse/
How to Build Straw Bale Landscape and Privacy Walls. Por
Ti m Farrant. Explica cómo hacer muros de privacidad de paja,
incluyendo cimentaciones y revoco. www.strawbalecentral.com
How to Build with Straw Bales. By Kevin Beale. Una
publicación del "Centre for Alternative Technology" (CAT) en
Gales, UK. Librito de 12 páginas. www.cat.org.uk
How to build your elegant home with Straw Bales. Steve
Kemble, Sustainable Systems Support. Versión 1.0- May 1996,
Kemble, S.A. ISBN 0-9647819-0-5
More About Straw Bale Building: A complete guide to designing
and building with straw. Edición revisada. Por Chris Magwood, Pete
Mack and Tina Therrien, New Society Publishers, 2005.
Power of Grass: House of Straw. By INAX, 2000. Lleno de
fotografías de proyectos en México, Australia y Japón. Texto en
Japonés. Contacto: Satomi Lander, satomi@zianet.com
www.LanderLand.com
Practica! Straw Bale Building. By Murray Hollis, Landlinks
Press, 2005.
Serious Strawbale: A Home Construction Guide for all
Climates. Paul Lacinski & Michel Bergeron. Chelsea Green
Publishing Co. Canadá. 2001. ISBN 1 890132 64 O.
Small Strawbale: Natural Homes, Projects 8: Designs. By Bill
Steen, Athena Swentzell Steen, Wayne J. Bingham. Gibas. Un libro
con fotografías muy hermosas, se trata de casitas pequeñas.
Straw Bale Building : How to Plan, Design, and Build with
Straw. Chris Magwood & Peter Mack. New Society Publishers,
Ltd. EEUU. 2000. ISBN O86571 403 7.
Straw Bale Construction and the Building Codes. By David
Eisenberg, 1995. Sobre códigos de edificación. De DCAT, www.dcat.net
Straw Bale Construction Details, A sourcebook. Ken Haggard
and Scott Clark Published by CASBA EDITORS, California Straw
Building Association, e-mail slosg@aol.com
Straw Bale Details: A Manual for Designers and Builders. By
Chris Magwood and Chris Walker, New Society Publishers, 2001.
Strawbale Homebuilding. Editado por Gray and Hall. Earth
Garden Books. Australia. 2000. ISBN O9586397 4 4.
Straw Bale Homes. By Ross Kembar, RR 3, Lakefield Ontario
KOL 2HO Canada; 705.652.8470, fax 705.652.1061. También
disponible en video. Documenta la construcción de la primera
casa legal con muros de carga de paja hecha en Ontario,
Canadá. 1996.
Strawbale Plans. Un libro publicado en 2007, por Wayne J.
Bingham and Calleen F. Smith. www.thelaststraw.com
Straw Bale Portfolio, A Collection of Sixteen Designs for
Straw Bale Homes. Por Bob Lanning, Arquitecto, con Tom
Greenwood, arquitecto y Pau l Weiner, arquitecto/constructor. Un
libro en formato cuaderno espiral con dibujos de 16 planos para
casas. Dispon ible a través de DAWN Southwest.
Strohballenbau. (Alemán) por Marcus Piringer and Anselm
Schwade, 2000. Hecho por Global 2000 (Austrian Friends of the
Earth). Disponible en www.Giobal2000.at
The Beauty of Straw Bale Homes. By Athena and Bill Steen,
Chelsea Green Publishing Company, 2000. Un libro de fotografías
de los detalles creativos de casas de paja.
The Cob Builders Handbook. Becky Bee. Auto-Publicado. EEUU .
1997. ISBN O9659082 O8.
The Last Straw. Revista internacional sobre construcción con
paja. www.thelaststraw.org.
The Natural Plaster Book. Cedar Rose Guelberth & Dan Chiras.
New society Publishers. Gabriola lsland, Canada. 2003.
The New Strawbale Home. By Catherine Wanek, Gibbs Smith,
2003. Un libro en formato grande con fotos impresionantes; esta
es una publicación para enseñar a personas escépticas.
The Strawbale House. Atheena Swentzell Steen, Bill Steen, &
David Bainbridge. Chelsea Green Publishing Co. EEUU. 1994.
ISBN O9 30003 1 71 1.
CD-ROM, DVD, VIDEO en Inglés
Building with Awareness. OVO sobre cómo construir una
casa bella y energética mente eficiente con paja, adobe y otros
materiales. Pedir en www.buildingwithawareness.com.
Building with Straw. Una serie de tres videos por
Black Ra nge Films. Vol 1: Un taller de fin de semana, de
construcción y revoco de una caseta de postes y vigas. Vol 2:
Una visita guiada a 10 casas de paja, tanto autoconstruidas
como realizadas por profesionales. Vol 3: La pruebas de
fuego, viento y humedad que han llevado a códigos de
construcción para casas de paja. www.strawbalecentral.com
How to Build Your Elegant Home with Straw Bales. By Steve
Kemble and Carol Escott, Sustainable Systems Support. Video
con manual de cómo hacer una casa de muros de carga de paja.
vvww.stra wba lecen tra l.com
ISBBC Australia 2002. Repaso del Encuentro , n~e :T.~,~:- ; ~
Construcción con Balas de Paja en Austra lia 2002. if.síJ<ü.' -.· ~
en CD-ROM, Video y disco. Pedir a través de Cha•'es S~l: ~
University, Wagga Wagga NSW 2678, Austra lia, o po~
con John Glassford and Susan Pearse-Wingate, 22-2.! Moo•e S;
Ganmain NSW 2702, Australia; 02.6927.6027, fax 02.69r --- -
huffnpuff@shoal.net.au. http://strawbale.arch1ne,
ISBBC Dinamarca 2004. CO-RO M. Repaso de las mesas
redondas, foros y aprendizajes. Pedir a través de Lars Ke .. e ,
larskeller@livinghouses.net. O verlo en www.thelasts:·a '.o•g
Straw Bales for Shelter. Un video de 10 minutos por Ma
Mhyrman. Disponible en Geiger Research lnstitute for Susta:naole
Building como descarga digital. www.grisb.org/resources/o:ne· ~:m
The Comprehensive Guide to Building with Straw Bales: Post-
and-Beam lnfill. www.strawbale.com/dvds/straw-bale-howto.htll"
The How-to Guide to Plastering with Natural Hydrau lic
Lime Plaster. www.strawbale.com/dvds/straw-bale-howto.htm
The Last Straw. CORO M de las primeras 40 revistas (1993-
2003) . Ped ir a través de www.thelastraw.org thelaststraw@
thelaststraw.org.
The Straw Bale Solution. Por Catherine Wanek. Narrado por
Athena & Bill Steen con entrevistas con arquitectos, ingenieros y
autoconstructores. www.StrawBaleCentral.com
Bibliografía construcción natural en castellano
Anuario del Hábitat Ecológico. (3• edición). Directorio de
empresas, profesionales y entidades. Resumen de ecomateriales.
Artículos sobre arquitectura sostenible, eficiencia energética y
energías renovables, entre otros temas. www.ecohabitar.org
Arquitectura de Tierra. Centro de Investigación Navapa los
Ministerio del Fomento, Madrid, 1998.
Arquitectura solar. S. V. Szokolay. Blume 1983.
Arquitectura y Clima. Manual de .diseño bioclimático para
arquitectos y urbanistas. Victor Olgyay Gustavo Gili, Barce lona
1998.
Arquitecturas de Adobe. Pa trick Bardou, V. Arzoumanian
Gustavo Gili, Ba rcelona 1986.
Arquitecturas de tierra tapial y adobe. M. Olcese Segarra.
Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid 1993.
Arquitectura Sagrada. Caroline Humphrey Piers Vitebsky
Duncan Baird Publishers Ltd. 1997. Taschen Koln 2002.
Artes de la Cal. Ignacio Gárate Rojas. Madrid: Ministerio de
Cu ltura, 1993.8474839661.
Bases para el diseño y construcción con tapial. G.Ba uluz
Barcena, P. M.O.P.T., Madrid 1992.
Cobijo. Lloyd KahnTursen Hermann BLUME EDICIONES. 1985.
ISBN 84-87756-39-5 (título original SHELTER)
Construcción Ecológica: Criterios, ayudas, materiales, energías,
agua. Coordinació Valentina Maini. Alicante. 2001 . Font i Prat Ass.
ISBN 84 95052 35 O. Incluye sección sobre construcción con paja.
Curso de diseño y cálculo de estructuras de Madera. Ramón
Argüelles Alvarez, Francisco Arriaga Martitegui. Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, Madrid.
Diseño Ecológico. Joaquín Viñolas Marlet. Blume 2005. ISBN 84
95939 08 8.
El gran libro de la casa sana. Mariano Bueno Nueva Era,
Martinez Roca. Barcelona 1992.
El libro de la energía solar pasiva. Edward Mazria. Gustavo
Gili, Barcelona 1983.
El Libro Práctico de la Casa Sana. Mariano Bueno. Integral.
2004 (1' Ed)
El tapial . Una técnica constructiva milenaria. F. Font Hidalgo,
P., Collegí Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tecnics de Castelló.
Castelló de la Plana 1990.
Energía Renovable Práctica. lñaki y Sebastián Urkia Lus.
Ed itorial Pamiela: Pamplona-lruña, Navarra. Mayo 2003. ISBN:
84 7681 377 5.
Energía solar para viviendas. Juan de Cusa CEAC, Barcelona 1991.
Estructuras de Madera. Francisco Robles Fernández-Villegas,
Echenuque Manrique y Ramón Limusa. México DF, 1991 .
Guía de la Edificación Sostenible, calidad energética y
medioambiental. Ministerio del Fomento. lnstitut Cerdá IDEA,
Madrid 1999.
Ingenios Solares. J.M. Jiménez "Super': Ed. Pamiela. De 1997.
La Carpintería de armar española. Enrique Nuere Matauco.
Madrid. Munilla Leria. 1994.
La casa autoconstruida. Kern. Barcelona. Gustavo Gili, 1979.
ISBN 84-252-0911-0.
La Casa Ecológica . Mauricio Corrado De Vecchi, Barcelona 1999.
La casa solar. Diseño y construcción. Donald Wantson. 1977.
Ed. Blume. Barcelona 1985.
Las Aguas Residuales en la Arquitectura Sostenible. Med idas
preventivas y técnicas de reciclaje. Ignacio Javier Palma Carazo.
2003. ISBN 84-313-2078-8 388.
Manual de construcción con tierra. La tierra como material de
construcción y sus aplicaciones en la arquitectura actual. Prof.
Dr. lng. Gernot Minke. 2009. Editorial EcoHabitar. wwwecohabitar.org
Manual de Diseño Ecológico. Alastair Fuad-Like. Editorial
Cartago-Gustavo Gili Barcelona, 2002.
Manual del Arquitecto Descalzo. Johan van Lengen Concepto,
México DF, 1982.
Techos Verdes. Planificación, ejecución, consejos. Prof. Dr.
lng. Gernot Minke. Ediciones EcoHabitar. www.ecohabitar.org
ISBN :84-609-4431-X
Techumbres y Artesonados Españoles. José F. Ráfols. 1926.
Maxtor.
Vivir en Casa Sana. Mariano Bueno. Martinez Roca. Barcelona
1988.
 CASAS DE PAJA. U·

Glosario de términos
A autoportante 35, 57, 58, 63, 89, capa de acabado 165, 179, 192 cubier.a a "! ;o;
acabado "rústico" 165 119,218 capa de penetración 163 cubierta a e! -
aceite de linaza 110, 128, 161, 185, autopromoción 219 capas de relleno 192 150
195, 199 capilaridad 52, 96, 105 cubierta orct. a·
aceite de oliva 200 captación solar pasiva 51 cubierta "cleresc
adherencia 161 B carbonatación 187 cubierta cón1ca · 5u
aditivo puzolánico 193 bala 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 77 carbonato cálcico 187, 189 cubierta de paJa ·.:.:..
aditivos 185 bala curva 43, 46 carcoma 129, 198 cubierta reciproca 150
adobe 169 bala de canto 43, 85, 88 carga 95 cubiertas 105, 1<13, i c!3
afeitar 160, 191 bala de paja 29, 31, 41, 44, 55, casa Burke 36 curva 46
agradecimientos 239 67,78 casas de paja en Europa 230 CUT 79
agua 54, 69, 78 bala jumbo 41, 107 casas híbridas 92
aguja 44,45 bala plana 43, 88 casa Simonton 36
aislamiento 81, 208 bambú 125, 127 CASBA: Californian Straw Building D
aislamiento acústico 58, 210 banqueta 96, 98, 131 Association 212 DCAT: Development Center tor
aislante 26, 44, 83, 99, 100, 102 Barbara Jones 135 cascalita 110 Appropiate Techn ology 211
aislante acústico 26, 59 barbotina 166 caseína 194, 196, 197, 198 decoraciones 154
aislante térmico 58, 59, 207 barniz 106, 200 celosías 143 densidad 41, 42, 43, 207
alergias 32 barraca 221 celulosa 179, 198 densidad de la bala 75, 206
aleros 52, 54, 145 barrera de vapor 151 cemento 159, 160, 187 desagüe 102, 103
alféizar 112, 113, 117 barrera impermeable 52, 100 cemento natural 190 desbrozadora 160
almacenar 43, 44 barriga 55, 73, 122 ceniza 186 descomposición de la paja 209
alzados 63 barro sobre madera 177 cercha 143, 150 Dinamarca 107
amarrar 74, 97, 137, 138 bentonita 170 cereales 39 dintel 63, 113, 114, 131
amarrar los muros 82 bibliografía 231 Chris Magwood 53 dióxido de carbono 187
amarre con madera 86 bio-hormigón 110 cimentación 58, 61, 88, 99, 102, diseñar 53, 54, 58, 60, 61, 62,
amarres 62, 63, 86, 131 bloques de tierra comprimida 169 146 74,82,83
Amazon Nails 41, 73, 104, 109, Brizna 37 cimentación de hormigón 109 diseño híbrido 75
135 brocas 175 cimentaciones complejas 107 dividir las balas 44
ampliación 51, 85, 87, 90, 117 Bruce King 74, 203, 211 cimientos 61, 95, 96, 101 , 103, dos pisos 76, 89
anillo perimetral 115, 124, 131. BTC 169 108, 131, 188
Véase también zuncho Building With Straw Bales 25 cimientos elevados 109
antes de construir 65 clerestory 149 E
anti-carcoma 200 C02 25, 145, 160 earthbag 105
antiratón 102 e cob 169 EBNet: Ecolog ical Building
apagar la cal 77 cajones 86 Código Técnico de la Edi ficación Network 211
Aprobación Técnica Europea 216 cal 70, 76, 77, 78, 83, 106, 142, (CTE) 205, 215 edificoconfardos 19
arci-cal 184, 192 187 columnas 79, 88 efecto invernadero 145
arcilla 77, 162, 169, 173 cal aérea 189 columnas de hormigón 86 eficiencia energética 25
arcilla/cal con arena 163 cal aérea en pasta 187 compresión 31, 42, 55, 63, 74, 75, electricidad 102
arcilla en polvo 173 cal apagada 188, 189 86, 88, 90, 91' 92, 111' 112, 137, El puente del Arco 1ris 84
arcilla líquida 155 cal con arena 110 138, 142, 204 embaladora 35, 39, 40, 42
arcilla pura 169 cal dolomítica 189 comprimir un muro de paja 141 embalar 42, 43
arena 173, 175 cal en pasta 184, 189 condensación 53, 96, 97, 98, 101, enchufes 154
arquitecto municipal 213 cal grasa 77, 78 113, 143, 160 encofrado 181
arriostramiento 59 cal hidratada 189 conducción. 206 energía 25
arriostrar 130 cal hidráulica 78, 184, 188, 190 conductividad térmica 206, 207 energías alternativas 230
ASBN: bsterreichisches cal sobre revoco de tierra 192 construcción con paja en EEUU. enlucidos 169
Strohballennetzwerk 212 cal viva 77, 188 231 escape de agua accidental 97
aseguradoras 59 calentamiento pasivo solar 60 construcción convencional 214 esculturas 156, 161
asmáticos 32, 210 campos de trabajo 26, 67 construcción natural 230, 233 esgrafiadaos 156
asociaciones 229 caña 125 correas de camión 141 estacar las balas 123
Asociación IXUXU 89 cañizo 55, 83, 115, 161, 177 coste 24 estacas 62, 63, 74, 96, 97 98,
aspectos estructurales 211 caolín 198 coste energético 98 101, 102, 12 1, 123, 125. 129
aspectos térmicos 211 capacidad aislante 55 costes 31 estacas en los cim iemos i3
autoconstrucción 21, 51 capas 162 creosota 104 estacas exteriores 126, ; 3
autoconstructor 26, 31, 32, 96, capa base 175 cuadrando los lados 46 estacas interiores '25, · ~=
143, 149 capa base (de relleno) 164 cubierta 75, 104, 144, 146 estanq ueidad 205, 20E
estanterías 155 materiales 26, 30, 51, 57, 58, 59, 66, 68, 81
estanterías de caña o bambú 155 1-Beam 150,151 mezcladora de mortero 168, 180, 191
estiércol 199 ignífugas 77 mezcladora de mortero manual 174, 180
estilo constructivo 57 impermeabilización 77, 96, 100, 144 mezcladora de palas 165
estilo híbrido 76, 81, 89 imprimación 162, 197 mezclas 179
estilo Nebraska 91 inercia térmica 58, 89, 207 moho 178, 210
estructura 81, 83, 87, 89, 90, 91 insta laciones 62, 99, 153, 154 Montargis 36
estructura ligera 86 instalaciones de agua 102 mortero bastardo 78
estructuras prefabricadas 59 instalaciones eléctricas 153 mortero de cal 159, 191
excrementos de caballo 185 interne! 229 Mosaicos 155
Exposición Mundial de Zaragoza 2008 38 interruptores 154 muro 24, 58, 59, 73, 74, 88, 90, 91, 121,
lñaki Urkia 16, 38 123, 124
Ismael Caballero 76 muro curvo 130
F muro de botellas 156, 200
fachada ventilada 159 muro de carga 31, 32, 41, 43, 55, 57, 58,
Fasba. Red de Paja Alemana 205, 212 59, 73, 74, 88, 89, 112, 124, 127, 147, 150
fibras 185 Jon Hammond 218 muro de paja 119, 163
fijación 87 Juan Quemada 106 muro o suelo radiante 51
fijación de los amarres a los cimientos 139 Judy Knox 19, 36, 218 muro portante 88, 89, 204
fleje 88, 100, 138 juntas 81, 82, 87, 111, 162 muros trombe 60
flejes plásticos 139
flejes textiles 139
fontanería 153 L N
fuego 26, 30, 78, 83, 123, 129 La Base 87 Nebraska (ver también autoportante,
La Boa 92 muro/s de carga y portante) 35, 37, 57,
La Maison en Paille 212 73, 86, 87, 119, 131, 143, 146,203,214
G lámina impermeable 54, 85, 96, 97, 102, neumáticos 104, 105
gabiones 103 105, 129 New Mexico 169
gato de coche 47, 88 lámparas empotradas 156 nicho 161
gatos hidráulicos 142 lechada 196 nopal 185, 194
Gaudi 169 lechada de arcilla 162, 181 normativa 33, 213
geotextil 102, 145 lechada de cal 162, 166, 191, 195, 196 normativa californiana 204
Gernot Minke 73, 116, 204, 207 leche desnatada 196 normativa urbanística 213, 215
goterón 99, 117 legalizar una construcción 213
grapas 62, 122, 124, 127 Leichtstrohlehm 155, 181
grava 102, 103 Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) o
grieta 82, 83, 87, 112, 117, 160, 161, 171, 215, 218 Ontario Straw Bale Building Coalition 211
173, 177 licencia de obras 215, 217 OSB 86,98, 101,124,151
guias 74, 82, 83, 121, 122, 129 Llum de Sol 90 Osear Arg umosa 84
guias para las esquinas 130 óxido de calcio 189
óxidos minerales 170, 186
M
H MacDonald y Matts Myhrman 19, 36, 218
Maison Feuillette. Montargis 37 p
heces de caballo o vaca 185, 194
herramientas 66, 68, 69, 70 maleabilidad 171 Pabellón de Iniciativas Ciudadanas 38
herramientas para revocar a mano 168 mallazo 83, 101, 102, 161, 177 paja 39, 42, 173
híbrido 44, 60, 149 Mansión Burritt 36 paja con arcilla ligera 181
hidrófuga 77 Manuel Alamar 84 paja picada 175, 193, 199
hidróxido de cal 184,189,190 maquinaria 165 palets 44, 103, 104
hierro 125 maquinaria para proyectar revocos 167 pandeo 203
marco 91, 113, 114, 115, 116, 121 pandeo local 204
hilo para atar 45
marco de madera 85, 96, 97, 102, 109, 121 pandeo total 203
hipoteca 214,217
marco ligero 85 pasatubos 62, 100, 108, 138, 139
hongos 209, 210
marcos compresivos 76, 81, 89, 90 Pascal Thepaut 84
hormigón 95, 96, 105
marcos flotantes 114 pasta de almidón 177, 185, 196, 198
hormigonera 165
mármol 185 pavimentos 110
hornacinas 154
Martin-Monthart-House 36 pegajosidad 171
humedad 42, 43, 52, 53, 54, 58, 77, 96, 97,
Masanobu Fukuoka 239 Permacultura Montsant 87
98, 100,125, 160,211
masa térmica 26, 159, 207 permisos 213
humedad relativa 210
masilla de arcilla 161, 173, 174 Peter Mack 53
masilla de cal 161 piedra caliza 189
 CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA A UTDCDNSTRUCTDRES

pigmentos 195 rehabilitación 90 Taos 169

Pilrgrim Holiness Church 37 relleno de postes 91 tapial 90, 169
pintura 165 relleno postes y vigas 44 techos verdes 52, 145, 230
pintura de "Aiis" 198 relleno (ver también postes) 59, 81, 90, 91 tejado de cobertizo 149
pintura de arcilla 198 replanteo 65 tejado reciproco 150
pintura de silicato casera 197 resistencia al fuego 26, 205, 211 tela de saco 55, 111, 161, 177
pintura de silicato de potasio 183 resistencia térmica 207 tensores 97
pinturas impermeables 195 revoco 52, 55, 73, 82, 85, 87, 99, 159, tensores/amarres 124
pinturas naturales 172 160, 161, 162, 165, 169, 173, 177, 178 tensores metálicos 138
pisé 169 revoco base de tierra 193 tensores plásticos 138
plano de balas 61, 62 revoco de arcilla 172, 195 The Last Straw 36, 212
planos 61 revoco de arcilla con arena 181, 183 tierra 106
planta 61 revoco de arcilla con paja 179, 183 tierra apisonada 110
planta de cubierta 61 revoco de arcilla con paja y arena 183 tierra arcillosa 159, 160, 169, 173
planta del piso 61 revoco de cal 172,191,194 tierra dura 174
polvo de mármol 194, 197, 198 revoco de tierra 169 ti rol esa 165
portante (ver también Nebraska y Muro/s de revoco de tierra en exterior 183 tolueno 200
carga, y autoportante) 35, 57, 75, 76, 86, revoco, elegir el 179 Tom Rijven 79, 128
90, 126 revocos de barro 166 trencadis 155
posición de la ventana 112 Ricardo Higueras 38
postes compresivos 90, 92 roedores 43, 97
postes y vigas 53, 143 Roger Welsch 36 u
poste (ver también relleno) 57, 81, 82, 83, 84, ruedas de coche 68 última hilada 30, 78, 129
85, 86, 87, 88, 90, 91
precompresión 58, 73, 74, 137, 138, 142,204
prema reo 32, 51, 111, 114, 115, 116 S V
prensa manual 46 sacos de tierra 68, 105, 130 Valentina Maini 33
prerevoco 80, 85, 128, 160, 162 sales de bórax 197, 199 varilla autoroscante/enroscada 88, 92, 133,
primera hilada 62, 78, 98, 102, 121, 129 salud 69 140
procesar arcilla 174 sección 63 ventana de la verdad 112, 155
protección de la humedad 208 seguridad 68, 69, 70 ventanas 32, 54, 55, 59, 62, 63, 75, 86, 91,
proteger del agua 52 seguridad y salud 68 114, 11 6, 122, 124,177
proyecto 215 seguro decenal 219 ventanas y puertas (ver también puertas y
prueba de la pelota 171 seguros 217 ventanas) 86, 11 1
prueba del bote 172 silicato de potasio 193, 197 vierteaguas 99, 100
pruebas 171, 176 sil icato potásico 196 vigas 57, 81 , 82
pruebas técnicas 211 silicatos 170 vigas compresivas 91
puentes 82 sistema CTS 79 vigas de madera 91
puente térmico 59, 81, 82, 83, 85, 86, 88 sistema CUT 85 viruta de madera 179, 185
puertas 32, 51, 59, 62, 75, 85, 86, 91, 121, 131 sistema hibrido 89, 90 visar el proyecto 150, 217
pulido 182 sistema lsmana 76 viviendas unifamiliares 214
puzolanas 193 sistema Nebraska 218 voluntarios 26, 31
sobrecimentación 52, 61, 62, 95, 96, 97, 99,
101,102,103, 104, 105,107,109,115,121,
Q 124, 133, 159 y
Ouark 196 sobrecimiento de piedra 108 Yemen 169
sobrecimientos puntuales 109
sosa cáustica 199
R sostenible 51 z
ratchet 141 Stefano Soldati 105, 130, 136 zuncho 11 5
ratones 29, 77, 82, 101, 129 Steve y Nena MacDonald 36 zuncho cajón 107, 132, 133
reciclar y reutilizar 66 Stroh Unlimited 135, 136 zuncho escalera 132
recolección de la paja 210 subvenciones 214 zuncho inferior 121
recomendaciones 51 suelos 110 zuncho perimetral 74, 83, 88, 91, 97, 127, 136
recomprimir 46, 47 super adobe 105 zunchos de tecnología más elaborada 134
Red de Construcción con Paja (RCP) 27, 37, súper mazo 122, 123 zunchos de tecnología sencilla 134
38, 68,214, 227 zunchos perimetrales 131
Red Europea de Construcción con Paja zunchos redondos 135
(ESBN)) 36, 216, 227 T zuncho (ver también anillo perimetral) 32, 83,
Red Global de Construcción con Paja tabiques 155 86,91, 114,124,131
(GSBN) 204 talleres 67
 "Una brizna de paja parece algo pequeño y liviano y la mayoría de
las personas no sabe cuán valiosa es. Si la gente supiera el valor
real del rastrojo de paja, podría ocurrir una revolución humana,
que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa para mover un
país y al mundo entero':
Masanobu Fukuoka

Agradecimientos

Queremos agradecer a todas las personas que han apoyado esta publicación, con especial mención a todo el movimiento de
construcción con paja que ha inspirado este trabajo; gracias por tanto a los miembros del GSBN (Global StrawBale Network) y
al ESBN (European StrawBale Network), a los "Strawbale Ambassadors" y a Amazon Nails y en especial a Barbara Jones y Bee
Rowan por compartir e innovar.
Nuestra gratitud a Tom Rivjen, que nos ha acompañado en nuestro aprendizaje mostrándonos la belleza de los revocos con
tierra.
También recordamos con especial cariño a todos nuestros amigos del RCP (Red de Construcción con Paja).
A lo largo de estos siete años muchos voluntarios nos habéis acompañado durante nuestras obras particulares ayudándonos
a hacer realidad nuestro sueño, se cierra un ciclo que se inició con el hogar de Rikki y finaliza con la construcción en I'Horta de
la Viola. Recordamos con especial cariño a nuestros amigos Oliver, Anne-Kathrin y Rosalie Heizmann.
No olvidamos las aportaciones y consejos de nuestros amigos Ricard Guiu e lñaki Urkía y esas notas de color que nos ofrecen
las fotos de Manuel Alamar y el cómic de Jau me.
A Raimon, por apoyar a dos amigas contagiadas por "la fiebre de la construcción con paja", a Yago por un nuevo enfoque de las
cosas y naturalmente a nuestros Padres y Madres... sin olvidar a todos los que habéis compartido fotos, trucos e inspiraciones
y nos habéis animado.Gracias.
Créditos de las fotos e ilustraciones
Todas las ilustraciones no mencionadas son de Maren.
Todas las fotos no mencionados son de Rikki, Maren o autores des-
conocidos.
Página 12: Dibujo por lñaki Urkía
Página 14: Foto de Rikki por Jorge Panizo
Página 16: Fotografía de Maren por Eva Costa Ciscar
Cómic: Jau me Suriol
Página 21: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort
Página 22: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort
Página 23: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort (2•)
Pagina 25: Fotografía cortesía de Martina Scharf
Página 38: Fotografía por Anne-Kathrin Heizmann (Encuentro RCP)
Página 40: Fotografía por Anna Rheinheiner (tractor jumbo)
Página 40: Fotografía por Anna Rheinheiner Uumbo bales)
Página 47: Fotografía cortesía de Prof.Dr.lng.Gernot Minke (prensa manual)
Página 67: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort (1')
Página 73: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK
Página 76: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (casa color Fucsia)
Página 76: Fotografía cortesía de Juanma Escribano (obra en construcción)
Página 77: Fotografías cortesía de Ismael Caballero
Página 78: Fotografía cortesía de Asociación CAYAM
Página 86: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (foto del medio)
Página 84: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort (Columna 1, 1')
Página 74: Fotografía cortesía de Osear Argumosa (Columna 2, 3')
Pagina 88: (abajo izq) fotografía cortesía de Osear Argumosa
Pagina 88: (abajo der.) fotografía cortesía de Ricard Guiu y Manolo Vílchez.
Página 90: Fotografías cortesía de Ricard Guiu y Manolo Vilchez (1 • y 2')
Página 90: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (3•)
Página 91: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK
Página 92: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (1')
Página 92: Fotografías cortesía de Stefano Solda ti (2• y 3•)
Página 94: Cerámica artística por Sergio Flaquer
Página 99: Fotografía cortesía de Martina Scharf
Página 100: Fotografías cortesía de Ricard Guiu y Manolo Vilchez (1 '-2')
Página 100: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (3• y 4')
Página 102: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort
Página 104: Fotografía cortesía de Mark Eastgate
Fotos portada (de arriba abajo)
Obra Manuel Alamar Cort. Foto Rikki Nitzkin
foto Maren Termens
Obra Amazon Nails; foto cortesía de Barbara Jones
Llum de Sol, Ba laguer. Foto cortesía de Ricard Guiu
Obra y foto cortesía de Mark Eastgate
Obra Carrícola, foto Ton i Marín.
Foto grande: obra "El Puente del Arco Iris" de Manuel Alamar Cort;
foto Rikki Nitzkin
La Editorial ha puesto todo su empeño en contactar con aquellas personas que poseen los derechos de autor de las imágenes publicadas en este
volumen, pero en algunos casos su loca 1ización no ha sido posible. Por esta razón, sugerimos a los propietarios de tales derechos que se pongan
en contacto con la Editorial. Las reclamac1ones justificadas se atenderán según los términos de los acuerdos habituales. Las autoras de este libro
agradecen la ayuda prestada a los proo.e:anos y autores de las imágenes que generosamente han sido cedidas.
Página 105: Fotogra fía cor:es;;
Página 107: Fotogra fía cortes. a ce
Página 110: Fotografía cortes.a
Página 119: Fotografía cortes:a ce
Página 123: Fotogra fía cortes a ce ::os...-c~ ·-
Página 124: Fotografía cortesía ce !.:f'(::
Página 125: Fotogra fía cortes•a oe =.!;:;~: ::
Página 130: Fotografía cortesía oe S:e-';:•t:l ~
Página 134: Fotografías cortesía oe:; ce ·: -
Página 135: Fotografía cortesía de S:·u.-:.
Página 135: Fotografía cortesía de A--?.Za
Página 136: Fotografía cortesía de Srror J~ - .
Página 136: Fotografía cortesía de Ch~<; ;:"9'_, _
Página 136: Fotografía cortesía de Stefar:o So:I;"
Página 138: Fotografía cortesía de John G ass-'u
Página 141: Fotografía cortesía de John Glass~(' -
Página 148: Mary Rose Greene o Tim (cubier:a;:
Página 150: Fotografía cortesía de Am it Kvi m IC ~~
Página 154: Fotografía cortesía de Anna Rheinre.r.e< •-
Página 154: Fotografía cortesía de Martina Scha--' .;:-
Página 155: Fotografía por el colectivo Mas Francr ·
Página 155: Fotografía cortesía de Tom Rivjen (últ•"c
Página 156: Fotografía cortesía de Tom Rivjen (2;)
Página 161: Fotografía cortesía Oliver Heizmann (deta e ca".-
Página 161: Fotogra fía cortesía de Martina Schar' (oe:a .e,e--:;--
Página 162: Fotografía 1-3 cortesía de Oliver Heizmar,.,
Página 165: Fotografía cortesía de Martina Scharf (capa ce CG:Jé"'
Página 168: Fotografía cortestía de Manuel Alamar Cort
Página 170: Fotografía cortestía Toni Marín
Página 172: Dibujo de Toni Marín
Página 175: Fotografía cortesía de Tom Rivjen (1')
Página 178: Fotografía cortesía de Martina Scharf (vertiendo engruoo)
Página 178: Fotografía del colectivo Mas Franch (capa base)
Página 182: Fotografía cortesía de Martina Scharf (Darmstad t)
Página 190: Fotografía cortesía de Toni Marín
Página 196: Fotografía de Anne-Kathrin Heizmann (pigmentos)
Página 228: Logotipo diseñado por Ariadna Berga Javaloy
Contraportada:
La foto de la casa de María Molino (Teruel). Foto 'f.Y.XI.X..
Foto y obra de Jorge Broughton (Chile)
Obra Osear Argumosa. Fotógrafo desconocido.
Presentation Center (Los Gatos, Californ ia); foto Rikki Nitzkin
 Una guía para autoconstructores
Una obra definitiva para el autoconstructor en la que paso a paso se
describe cómo construir una vivienda con balas de paja.
• Una guía paso a paso para construir con balas de paja
• Más de 400 fotograñas e ilustraciones
• Materiales, sistemas y soluciones constructivas
• Ejemplos claros de cómo hacer una vivienda con este sistema constructivo
"La pa¡a se pre:senta,¡unto con la tierra, como uno de los materiales mas sencillos,
ecológicos y abundantes. Su reincorporación a la Naturaleza es senc1/la y no oca-
'ilona problf'mas de> contammación m escombreras.
Los Edificios hechos con pa;a, t1enen un coste ercergét1co muy bajo y en ve>z de
l"mltJr CQ SE' comportan como un SUmidero de este gas.
Gracias a su gran poder como aislante térmico, un edifiCio de paja tiEne unos cos-
tes df' mantenimlf'nto de calefacción-refrigeración baj1simos. ··
Pero lo más bonito de todo lo relacionado con fa construcción con balas de {Ja¡a,
es quf' E'' un sistema sencillo. barato y faC!I de hacer En autoconstrucci0n. Las
casas df' pa¡a autoconstrwdas son realmentf económicas, con un coste> de ma-
tf'nales mm,mo y aseqwb!e"
lñaki Urkia. Arqwte>cto

fi1 Visite www.ecohabitar.org y entre en el sitio sobre arquitectura natural y bioconstrucción.

Regístrese y recibirá gratuitamente el boletín de noticias regularmente, con información, artículosy _.
novedades editoriales.

ISBN : 978-84-614- 2406-1

11
9 788461 11 4 2 4 061