Construire Son Enceinte Acoustique

Réalisation pratique des enceintes acoustiques
Réalisation pratique des enceintes acoustiques
Techniques simples pour amateurs
Introduction Ce document contient des informations sur les techniques artisanales

ETAPE 1 : les plans
de fabrication des enceintes acoustiques. Avant de réaliser l'objet
ETAPE 2 : choix des matériaux
ETAPE 3 : découpe et perçage
définitif qui va vous demander beaucoup de temps, de travail et
ETAPE 4 : assemblage d'argent, nous vous conseillons fortement de faire une maquette
ETAPE 5 : les renforts grandeur réelle sans finition. Vous pourrez ainsi valider l'ensemble de
ETAPE 6 : le calfeutrage vos hypothèses acoustiques et apporter des ajustements si cela est
ETAPE 7 : câblage
nécessaire.
ETAPE 8 : la finition
ETAPE 9 : cache avant
Pour suivre les étapes que nous vous proposons, vous devez disposer
Téléchargez le fichier PDF du des éléments suivants :
tutorial.
● Choix du type d'enceinte à construire (close, basse réflexe,
charge symétrique).
● Choix des transducteurs.
● Calcul du volume nécessaire.
Les étapes suivantes sont décrites sur la base de la réalisation d'un

petit caisson de basse pour lequel nous disposons des éléments
suivants :
● HP Carbone 25 SCA 10W Davis.

25 SCA 10 W Davis
● Montage basse reflex.
(Source : www.davis-acoustics.com) ● Volume de 48,7 litres.
● Longueur d'évent de 204 mm pour un diamètre de 94 mm.
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Réalisation pratique des enceintes acoustiques : Les plans
Etape 1
Les plans
Introduction
ETAPE 1 : les plans
Sur la base du volume de l'enceinte que vous avez calculé, vous
ETAPE 4 : assemblage devez définir la forme globale de la boîte. Les contraintes à prendre
ETAPE 5 : les renforts en compte sont généralement les suivantes :
ETAPE 6 : le calfeutrage · Aspect esthétique.
ETAPE 7 : câblage · Encombrement (au sol par exemple).
· Faisabilité technique.
· Qualité acoustique du volume.
L'aspect esthétique est laissé au libre choix du créateur. Cependant

les formes les plus simples sont également les plus faciles à réaliser.
Si vous suivez ces étapes, c'est que vous débutez dans le domaine de
la création des enceintes. Nous vous conseillons donc de partir sur
une forme simple. La forme la plus accessible étant la boîte
rectangulaire.
Pour les proportions de cette boîte, si vous n'avez pas de qualités
Plan vue de côté
artistiques, vous pouvez suivre la loi du nombre d'or qui a largement
fait ses preuves. Cette loi consiste à calculer le rapport entre les
dimensions de la caisse en respectant un facteur égale à (1+
racine(5))/2, soit approximativement 1,618. Pour une enceinte de 30
cm de large on obtient par exemple 48 cm de profondeur et 78 cm de
hauteur.
L'encombrement est généralement la contrainte la plus forte.

L'acoustique réclame des volumes importants difficilement
conciliables avec nos petits appartement. Si le volume que vous avez
calculé n'est pas adapté à votre intérieur, vous devrez soit changer les
transducteurs, soit changer le type de charge (une charge close est
généralement deux fois plus petite qu'une charge basse reflex), soit
en dernier recourt, tricher en réduisant les dimensions (dans ce cas il
est indispensable de faire une maquette pour valider les choix).
L'imagination n'a pas de limites. Les formes les plus excentriques

sont possibles pour agrémenter votre intérieur et intégrer
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harmonieusement ces nouveaux meubles. Il faut cependant tenir

compte du fait que les matériaux acoustiques que vous utiliserez ne
vous permettrons peut être pas de réaliser ce que vous avez imaginé.
Le premier écueil que l'on rencontre généralement c'est lorsque l'on
décide d'utiliser des pans inclinés. Raccorder deux surfaces avec un
angle autre que 90° s'avère particulièrement difficile. Le projet risque
alors de tourner court.
La qualité du volume acoustique est un élément fondamental à

prendre en compte (si un violon sonne comme un violon, ce n'est pas
à cause de ses cordes, mais grâce à la forme, à la matière et au
volume de sa caisse). Pour éviter les grosses erreurs, il est
raisonnable de suivre ces quelques recommandations :
● Les dimensions (largeur, profondeur, hauteur) ne doivent pas

Plan vue de face
êtres identiques et elles ne doivent pas êtres proportionnelles
(mauvais exemple : largeur = 30 cm, profondeur = 30 cm,
hauteur = 60 cm). Ce type de volume crée des résonances
prononcées.
● L'arrière du HP doit être bien dégagé, la profondeur doit donc
être raisonnable (voir la plus grande possible) pour éviter
d'étouffer le transducteur (retour rapide de l'onde arrière).
● Evitez les surfaces parallèles pour réduire les ondes
stationnaires. Plus facile à dire qu'à faire, cette règle est
rarement respectée.
● La surface de part et d'autre du HP doit être la plus réduite
possible pour que la directivité soit la plus faible possible (on
cherchera donc à avoir l'enceinte la plus étroite possible).
● Le coefficient de qualité du volume permet de corriger
certains défauts (coefficient de qualité faible = sélectivité
forte = volume rigide = peu d'absorbant, coefficient de qualité
fort = sélectivité faible = volume mou = beaucoup
d'absorbant).
● S'il y a des évents, ceux-ci devront être placés le plus loin
possible des parois.
Remarque sur la position des évents : La distance entre les parois

latérales et l'évent doit être au moins égale au diamètre de l'évent. La
distance entre l'embouchure de l'évent et la paroi interne de l'enceinte
doit être au minimum égale à la longueur de l'évent. L'évent peut être
indifféremment placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte (ou
toute autre combinaison, ce qui est le cas de notre exemple).
L'évent ne doit pas impérativement déboucher sur la même face que
le HP, une sortie latérale ou arrière est possible sans remettre en
cause le résultat final.

Remarque sur le calcul réel du volume : Pour calculer le volume réel

de votre enceinte vous devez y ajouter tout ce qui est placé à
l'intérieur (évent, HP, filtre, renfort, …).
Dans notre exemple le caisson aura une simple forme cubique avec
les dimensions suivantes : 300 mm x 388 mm x 600 mm.
Le volume brut = 3,5 *5,62 *2,62 = 51,5 litres, le volume du HP = 1
litre, le volume de l'évent = 1,2 litres et le volume du renfort = 0,63
litres. Le volume net est donc de 48,7 litres (valeur calculée comme
charge théorique nécessaire).


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Etape 2
Choix des matériaux
Introduction L'enceinte doit être la plus rigide et la plus étanche possible. Si le

ETAPE 1 : les plans
volume se déforme, il absorbe les fréquences basses (comme un
ETAPE 3 : découpe et perçage panneau d'absorption) et s'il n'est pas étanche son comportement n'est
ETAPE 4 : assemblage plus optimisé. En dehors du prix, les critères de choix seront : forte
ETAPE 5 : les renforts rigidité, bonne homogénéité, étanchéité parfaite, stabilité dans le
ETAPE 6 : le calfeutrage temps, faible coefficient de température. Vous pouvez construire vos
ETAPE 7 : câblage
enceintes avec la matière que vous préférez. Cependant, le MDF est
ETAPE 9 : cache avant souvent le meilleur choix. Sa rigidité et sa densité présentent de
bonnes propriétés acoustiques. Le panneau de particules et le
contreplaqué sont meilleur marché et peuvent toujours être utilisés si
le coût est une priorité.
Des mesures simples de la réponse en transitoire de différents

matériaux, montre que l'aggloméré a une réponse déformée
(certainement à cause de sa structure granuleuse). Le contre plaqué a
une réponse homogène et bien amortie (certainement grâce à la
structure croisée de ses fibres) et le médium présente une réponse
sinusoïdale amortie parfaite, mais qui traîne un peu (certainement à
cause de sa grande homogénéité et de sa rigidité).
Le bois simple (bois de charpente) n'est pas stable dans le temps, il

Mesure de vibration de différents
matériaux gonfle ou il se rétracte avec les changements environnementaux tels
que la température et l'humidité. Les fissures qui apparaissent dans le
bois ne permettent pas de l'utiliser pour un volume étanche. Il ne
présente pas non plus une grande neutralité acoustique (mais ceci
peut être une qualité pour un instrument de musique).
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Le MDF (Medium Density Fiberboard) est un bois composite

constitué de fines particules de bois, combinées avec une résine
synthétique. Le mélange est chauffé et mis sous pression pour former
de larges panneaux. Le MDF est un matériau extrêmement plat, lisse
et uniforme. Il se travail très facilement car il ne contient pas de
fibre.
Vous trouverez du MDF sous le nom de Médium dans tous les

MDF magasins de bricolage sous des formes variées (épaisseur, couleur,
densité). Les épaisseurs les plus courantes et utilisables en acoustique
sont : 19 mm et 25 mm (attention certains revendeur affichent des
dimensions qui ne sont pas exactes : 19 mm affiché, 18 mm réel. Je
vous conseille donc de bien vérifier avant de faire couper vos
panneaux). En 19 mm d'épaisseur, le MDF a une densité de l'ordre de
800 kg/M3.
Faites couper vos panneaux de MDF à vos dimensions exactes pour

éviter d'avoir à les retoucher par vous même.
Dans notre exemple les panneaux ont les dimensions suivantes :

· Panneaux 1 & 1' = 562 x 350 x 19.
· Panneaux 2 & 2' = 300 x 350 x 19.
· Panneaux 3 & 3' & 3" = 600 x 300 x 19.
· Panneau 4 = 350 x 262 x 19.
Remarque sur l'utilisation du MDF : L'utilisation du MDF nécessite

un certain nombre de précautions. La résine contenue dans le MDF
(du formaldéhyde) peut provoquer des allergies chez certaines
personnes. La grande quantité de poussière émise lors des travaux de
découpe ou d'usinage est également un problème. Vous devrez
impérativement prévoir de travailler dans un local aéré, en vous
protégeant les yeux et en utilisant un masque pour respirer.
Remarque sur la densité : Densité du chêne = 800 kg/m3. Densité du

hêtre = 650 kg/m3. Densité du MDF = 800 kg/m3.

Remarque sur les évents : les évents sont généralement réalisés dans
un tube de PVC que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage.
Ces tubes existent dans différents diamètres, mais les plus courants
sont 50 mm, 80 mm et 100 mm. L'épaisseur du tube est
habituellement de 3 mm. Dans vos calculs il ne faut donc pas oublier
de tenir compte de ce paramètre qui ramène le diamètre utile à
respectivement 44 mm, 74 mm et 94 mm. Le PVC se coupe
facilement avec une petite scie à métaux. Pour faciliter la découpe
vous pouvez utiliser un raccord PVC du diamètre du tube et l'utiliser
comme guide pour faire une découpe droite. Le PVC peut être peint
avec une bombe de peinture de la couleur de votre choix.
Pour les enceintes de sono nécessitant des évents de gros diamètre,

JBL recommande l'utilisation de tubes pour moquette.
Event avec collerette
(Source partsexpress.com) Dans certains magasins spécialisés on trouve également des tubes
prêts à l'emploi avec un système permettant d'ajuster la longueur et
une collerette pour cacher le bord du trou.


Réalisation pratique des enceintes acoustiques : Découpe et perçage
Etape 3
Découpe et perçage
Introduction
ETAPE 1 : les plans
ETAPE 2 : choix des matériaux Suivant l'emplacement des HP et du bornier, vous devrez percer les
trous avec une scie sauteuse. Repérez le centre du trou, puis avec un
ETAPE 4 : assemblage
ETAPE 5 : les renforts compas tracez une marque de découpe au bon diamètre. Faites un
ETAPE 6 : le calfeutrage avant trou de 10 mm avec un foret à bois à l'intérieur de l'espace à
ETAPE 7 : câblage évider, puis découpez à la scie sauteuse.
Remarque sur la découpe du MDF : Pour éviter tout problème de

découpe avec la scie sauteuse, vous utiliserez une lame fine pour
découpe circulaire, à une vitesse moyenne et en désactivant le
mouvement pendulaire. Ne forcez pas de trop sur la scie pour éviter
que les contraintes sur la lame ne la vrille.
Découpe de la face avant

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Réalisation pratique des enceintes acoustiques : L'assemblage
Etape 4
L'assemblage
Introduction Quelle que soit la méthode que vous utiliserez pour assembler les
ETAPE 1 : les plans
panneaux de MDF, vous devrez utiliser sans modération de la colle à
ETAPE 3 : découpe et perçage bois (colle vinylique). La colle sert de joint et participe activement à
ETAPE 4 : assemblage l'étanchéité de l'enceinte.
ETAPE 5 : les renforts
ETAPE 6 : le calfeutrage
ETAPE 7 : câblage
Il y a deux façons communes pour assembler les panneaux de MDF

(je passe volontairement sous silence les queues d'aronde, chevilles
et autres ...) :
● L'assemblage en biseau. Les deux panneaux à relier sont

coupés à 45° dans leur épaisseur puis assemblés avec de la
colle à bois et sérés dans un cadre avec des sers joints. Cette
technique permet d'avoir une finition parfaite ne nécessitant
pas de recouvrir les panneaux avec un stratifié (naturel ou
synthétique). La caisse peut être directement vernie ou cirée.
La découpe à 45° sur une grande longueur est
particulièrement difficile. Si vous recherchez un bon résultat,
je vous conseillerais de réserver cette méthode pour les petits
volumes.
● L'assemblage en bout à bout. Les deux panneaux à relier sont
Boîte assemblée
(Source partsexpress.com) directement assemblés en bord à bord avec de la colle à bois
et visés pour assurer un serrage parfait pendant le séchage de
la colle.
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Réalisation pratique des enceintes acoustiques : L'assemblage
Remarque sur l'utilisation des vis : Les vis et le MDF ne font pas bon
ménage. Le MDF est particulièrement fragile dans son épaisseur, il a
rapidement tendance à se fendre dès l'introduction d'une vis. Il faut
donc impérativement faire un avant trou d'une longueur supérieure à
la vis. L'avant trou doit être suffisamment large pour que le passage
de la vis ne provoque pas de contrainte dans l'épaisseur du panneau
(par exemple pour une vis de 5 mm de diamètre, l'avant trou doit être
Préparation des panneaux pour vissage de 4 mm). Le panneau traversé par la vis doit également être percé
(suivant le même diamètre que la vis) et fraisé avant vissage. Ne
forcez pas lors du serrage de la vis.
Remarque sur l'utilisation de la colle : Vous pouvez étaler la colle sur

les deux faces à assembler à l'aide d'un pinceau. Utilisez une grosse
quantité de colle pour assurer un joint parfait. Le produit le plus
pratique est la colle bois Sader pour intérieur à prise rapide (elle est
plus dense).
Panneaux vissés et collés

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Réalisation pratique des enceintes acoustiques : Les renforts
Etape 5
Les renforts
Introduction Les renforts permettent de réduire sensiblement les vibrations et les

ETAPE 1 : les plans
déformations des parois de l'enceinte. Ils peuvent être obtenus à l'aide
ETAPE 3 : découpe et perçage de tassauts en bois de charpente ou à partir d'une plaque de MDF
ETAPE 4 : assemblage partiellement évidée (rectangles, ronds, …) de 19 mm d'épaisseur. Ici
ETAPE 5 : les renforts une seule règle, plus il y en a, mieux c'est.
ETAPE 7 : câblage
Noubliez pas de retirer le volume des renforts du volume global.
Plan du renfort de notre exemple

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Réalisation pratique des enceintes acoustiques : Le calfeutrage
Etape 6
Le calfeutrage
Introduction Le calfeutrage consiste à remplir plus ou moins le volume de

ETAPE 1 : les plans
l'enceinte avec un matériau acoustiquement absorbant. Il permet de
ETAPE 3 : découpe et perçage corriger certains défaut dans les basses fréquences. La quantité de
ETAPE 4 : assemblage calfeutrage ne se détermine pas par calcul, mais par une série d'essais
ETAPE 5 : les renforts successifs. Attention cependant les équations pour calculer une
ETAPE 6 : le calfeutrage enceinte basse reflex différent avec la quantité de calfeutrage et donc
ETAPE 7 : câblage
le coefficient de qualité du système (fort ou faible).
Le calfeutrage peut être utilisé sans trop de risque avec une enceinte
close, alors qu'il doit être judicieusement mesuré avec une enceinte
basse reflex. Le cas des enceintes à labyrinthe est traité à part.
L'augmentation du matériau absorbant dans une enceinte permet de

baisser le facteur de qualité et la fréquence de résonance du système.
Il réduit également le pic d'impédance du HP de basse et permet de
passer d'un mode de fonctionnement adiabatique à un mode
isotherme.
Le calfeutrage a également un effet important sur les réflexions
internes et permet de réduire les ondes stationnaires et l'effet des
fréquences propres.
Calfeutrage d'une petite enceinte
(Source partsexpress.com)
Le calfeutrage peut donc avoir plusieurs utilités :
● Pour les gros volumes en basse reflex (caissons de basse) il

permet de réduire les ondes stationnaires, mais sauf cas
particulier il devra être utilisé avec modération.
● Pour les petits volumes, les charges clauses et les charges
labyrinthe, il permet d'augmenter virtuellement le volume en
ralentissant l'onde arrière.
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Traitement des enceintes basse reflex :
● Les parois de l'enceinte peuvent être recouvertes de feutre ou

de laine de verre.
Mousse d'amortissement Traitement des enceintes closes :

● Les parois peuvent être recouvertes de laine de verre (pas trop

si vous ne souhaitez pas absorber les basses fréquences).
● Le volume peut être rempli avec de la laine de polyester.
Traitement des charges symétriques :
● Le volume basse reflex doit être traité comme une enceinte

basse reflex.
● Le volume clos doit être traité comme un enceinte close.
De nombreux matériaux peuvent être utilisés pour le calfeutrage. De

densité variable, ils peuvent être utilisés seuls ou en couches de
multiples densités (le plus dense vers la paroi).
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour le calfeutrage :
● Laine de roche (ou laine de verre).

● Dacron (ou laine de polyester). D = 8 kg/m3.
● Mousse d'amortissement. D = 20 kg/m3.
● Feutre épais (utilisé en isolation d'habitation).
Remarque sur le rembourrage, fonctionnement adiabatique contre

isotherme :
Une enceinte contient de l'air composé d'un certain nombre de

particule distribuées aléatoirement. Quand le diaphragme du haut
parleur rentre dans l'enceinte, la pression s'élève car l'air occupe un
plus petit volume. Quand le diaphragme se déplace à l'extérieur de
l'enceinte, la pression baisse.
Feutre d'amortissement
La variation de pression n'induit pas les mêmes effets si elle est
rapide ou lente. Un changement rapide est dit adiabatique et un
changement lent isotherme.
La variation de pression est plus grande dans le mode adiabatique

que dans le mode isotherme à cause de l'effet thermique. Dans le
mode isotherme la température reste constante pendant la variation
de pression alors qu'en mode adiabatique la température varie avec la

pression (la température augmente quant la pression augmente et elle

baisse quant la pression baisse).
Lors des variations lentes de pression, les changements de

température ont le temps d'être absorbés par les parois de l'enceinte
(la température du gaz est constante, on est en mode isotherme).
Lors des variation rapides de pression, le gaz n'a pas le temps
d'échanger ses calories avec les parois de l'enceinte. Par conséquent,
la température du gaz s'élève pendant la compression et baisse
pendant la dépression.
" Lent ou rapide " ne se rapporte pas à la cadence du changement,
mais à la vitesse de propagation des particules qui est la même
quelque soit la fréquence acoustique.
La vitesse des molécules de gaz change comme la racine carrée de la

température du gaz. Dans le processus adiabatique, la chaleur du gaz
monte et donc la vitesse des molécules augmente. Les particules de
gaz se heurtent plus fréquemment et plus violemment et elles entrent
violemment en collision avec les parois de l'enceinte.
Dans le processus isotherme les molécules de gaz sont

thermiquement plus stables, elles ont moins de vitesse et heurtent
moins souvent les parois de l'enceinte.
En ralentissant les particules de gaz, le rembourrage de l'enceinte

permet de transformer le mode adiabatique en mode isotherme.


Réalisation pratique des enceintes acoustiques : Le câblage
Etape 7
Le câblage
Introduction Avant de pouvoir tester votre enceinte, vous devez monter à

ETAPE 1 : les plans
l'intérieur les filtres (sauf si vous utilisez des filtres actifs !) en les
ETAPE 3 : découpe et perçage fixant directement sur la paroi interne avec une colle silicone. Si
ETAPE 4 : assemblage vous le pouvez, assurez vous que les bobines du filtre ne sont pas
ETAPE 5 : les renforts trop proches les unes des autres et cherchez à les placer
ETAPE 6 : le calfeutrage orthogonalement pour éviter les inductions mutuelles.
ETAPE 7 : câblage
Le câblage entre les HP et les filtres sera fait avec un câble de bon
Câble de bonne qualité diamètre (2,5 mm minimum) en gardant une longueur permettant de
(Source partsexpress.com) monter les HP sans problème.
Remarque sur la qualité des câbles :

Les signaux transportés dans les enceintes sont relativement élevés
(plusieurs volts). De plus, la longueur du câblage interne dépasse
rarement le mètre. Vous pouvez donc éviter de vous ruiner avec des
produits de lux coûtant plusieurs milliers de francs le mètre.
Il est préférable d'utiliser des cosses pour relier les câbles aux HP,
ceci facilite le montage et le démontage.
Cosse pour HP
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La connectique externe de l'enceinte peut être faite avec un bornier à

encastrer spécial ou avec des bornes à vis et fiche banane traversant
la paroi arrière. Assurez vous que tous les joints soient bien étanches.
Exemple de bornier
La fixation des HP doit se faire par la face avant (le HP est posé sur
la face avant de l'enceinte). Le HP peut être vissé avec des vis à bois
de fort diamètre et de petite longueur. Dans le cas du MDF cette
solution n'est pas la meilleur car le pas de vis arrache le bois. Il est
alors préférable d'utiliser des vis spéciales avec des écrous à griffe.
Vis avec écrous à griffe
Remarque sur l'incrustation des HP :

Si vous souhaitez que le HP soit incrusté dans la face avant, la
solution la plus simple consiste à contre-coller une plaque de MDF
de l'épaisseur du saladier sur le panneau avant.
Montages du HP sur la face avant

Remarque sur la position des filtres :

Pour éviter les interférences, essayez d'éloigner les filtres les uns des
autres (basse, médium, aigu) ou si ce n'est pas possible, placez les
bobines à 45° les unes des autres. Eloignez également les filtres des
HP. Les perfectionnistes peuvent également sortir les filtres de
l'enceinte.
Filtre pour enceinte

Remarque sur les amplis pour caisson :

Vous pouvez intégrer directement l'amplificateur de puissance dans
la paroi arrière de votre caisson. Prenez cependant soin à l'étanchéité
du montage et de l'amplificateur. En cas de problème, vous pouvez
construire une petite boîte pour isoler l'amplificateur. N'oubliez pas
de tenir compte du volume de l'ampli dans vos calculs.
Amplificateur pour caisson

Remarque sur l'étanchéité des HP :

Il est préférable d'utiliser un joint entre le HP et l'enceinte. Les dalles
de liège de 50 mm par 50 mm en 2 mm d'épaisseur présentent tous
les avantages pour cette fonction. D'un prix modique et couramment
disponible, le liège présente d'excellentes caractéristiques
mécaniques d'amortissement et d'isolation. La dalle posée sur la
surface à protéger, vous découpez le trou du HP (ou du bornier). Puis
vous repositionnez le HP, vous le fixez et pour terminer vous
découpez au cutter le liège qui dépasse.
Dale de liège



Réalisation pratique des enceintes acoustiques : La finition
Etape 8
La finition
Introduction Lorsque votre enceinte est terminée, que vous avez pu la tester en
ETAPE 1 : les plans
situation et que vous êtes satisfait, vous pouvez alors passer à l'étape
ETAPE 3 : découpe et perçage de finition. Il y a de nombreuses possibilités qui exigent différents
ETAPE 4 : assemblage niveaux de qualifications dans le travail du bois. Avant de passer aux
ETAPE 5 : les renforts travaux de décoration, vous devrez boucher les têtes de vis avec de la
ETAPE 6 : le calfeutrage patte à bois, puis poncer consciencieusement les différentes surfaces
ETAPE 7 : câblage
pour éliminer les erreurs d'alignement et les aspérités de surface.
La décoration des parois externes peut être réalisée suivant ces

quelques exemples :
● L'enceinte en MDF peut être directement vernie ou cirée. Le

MDF prend dans ce cas un aspect rouge sombre assez
agréable. Cette technique ne présente pas de difficulté majeur.
● L'enceinte peut être peinte. Vous devrez préalablement passer
un enduit sur la surface pour éviter que le bois n'absorbe la
peinture et crée un aspect granuleux. Pour obtenir un aspect
laque, remettez vous en à un professionnel ou dites mois
comment vous faites.
● L'enceinte peut être stratifié avec des matières synthétiques,
mais cela donne rarement un bon résultat (le pire étant le film
plastique imitation bois).
● L'enceinte peut être plaquée avec un bois naturel. Cette
technique simple donne de très bons résultats et elle est
relativement simple à appliquer. La surface plaquée peut être
vernie, cirée ou rester brute selon le goût de chacun.
Remarque sur le plaquage : Le plaquage le plus simple est obtenu

avec les rouleaux de plaquage en bois véritable, thermocollant. Les
essences disponibles sont : le chêne, le pin, le frêne, l'acajou, le koto,
le merisier et le hêtre et elles existent en rouleaux de 2,7 m x 0,27 m
http://perso.club-internet.fr/virlogeu/luthier/enceinte/finition.html (1 sur 3) [14/10/02 09:10:43]

et 2,5 m x 0,5 m. Vous devez positionner le plaquage sur la surface à

couvrir en conservant une marge de plus d'un centimètre car le bois se
rétracte en chauffant. Le collage est obtenu en passant un fer à
repasser (température moyenne) sur la surface protégée par une
feuille de papier. Il arrive qu'en chauffant le plaquage se fende, vous
pouvez alors l'humidifier avec une éponge et repasser très rapidement
le fer à repasser. Vous pouvez ensuite ébavurer les bords et refaire les
trous des HP, évents et borniers.
Après l'application, vous devrez laisser le plaquage reposer 24 heures
(le bois reprend sa température et son degré d'hygrométrie normal).
Enfin, en passant votre main sur la surface, vous pouvez repérer les
zones décollées (écoutez le bruit émis pas le frottement) et rectifier
cette malfaçon avec le fer.
Bois de plaquage
Remarque sur le vernis : vernir une surface est un vrai travail de

professionnel. Pour l'amateur, les meilleurs résultats sont obtenus
avec les vernis marin (texture de vernis pure, et meilleure tenue au
vieillissement et aux UV). Ces vernis sont tous des vernis incolores.
Si vous voulez une teinte particulière, vous devrez teindre
préalablement le bois. Le vernis a deux objectifs, renforcer la surface
du bois pour résister aux coups et aux salissures et donner un aspect
brillant.
Pour obtenir une surface brillante il faut normalement au moins 7
couches. Les deux premières couches seront passées avec un vernis
dilué à 70 % avec de l'essence de térébenthine. Les suivantes peuvent
être diluées à 30 %. Entre chaque couche un ponçage fin doit être
Vernis marin
appliqué.
Pour obtenir une surface matte, il ne faut qu'une couche de vernis
dilué à 30 %. La surface est alors poncée avec le dos à récurer d'une
éponge de cuisine neuve.

Remarque sur les pointes : Si vous devez positionner votre enceinte

directement sur le sol (ce qui n'est pas, sauf cas particulier, la meilleur
position) alors que le sol n'est pas rigide, vous pouvez ajouter sous les
enceintes des pointes. Ces dernières permettent de réduire les
vibrations transmises de l'enceinte jusqu'au planché. Si le sol est très
stable (dalle de béton recouverte d'un planché ou d'une moquette)
vous pouvez vous contenter de petits patins en feutre.
Pointe d'amortissement


Réalisation pratique des enceintes acoustiques : Cache avant
Etape 9
Cache avant
Introduction Le panneau avant permet de protéger vos HP des coups et des UV.
ETAPE 1 : les plans
ETAPE 4 : assemblage
ETAPE 5 : les renforts
ETAPE 7 : câblage
La solution la plus simple et celle qui donne le résultat le plus

professionnel, consiste à découper une plaque de MDF aux
dimensions voulues (19 mm d'épaisseur), de l'évider au niveau des
HP et de la recouvrir avec un tissu spécial (extensible et transparent
aux sons). Ce tissu, qui existe en noir et en marron, est
particulièrement facile à poser. De simples agrafes de tapissier sur la
face arrière permettent de le tendre correctement.
Plan du panneau avant
Le panneau sera fixé sur la face avant à l'aide d'inserts en plastique

encliquetables.
Inserts encliquetables
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Réalisation pratique des enceintes acoustiques : Cache avant

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Construire Son Enceinte Acoustique

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Réalisation pratique des enceintes acoustiques

Réalisation pratique des enceintes acoustiques

Techniques simples pour amateurs

Introduction Ce document contient des informations sur les techniques artisanales

Les étapes suivantes sont décrites sur la base de la réalisation d'un

● HP Carbone 25 SCA 10W Davis.

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L'aspect esthétique est laissé au libre choix du créateur. Cependant

L'encombrement est généralement la contrainte la plus forte.

L'imagination n'a pas de limites. Les formes les plus excentriques

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harmonieusement ces nouveaux meubles. Il faut cependant tenir

La qualité du volume acoustique est un élément fondamental à

● Les dimensions (largeur, profondeur, hauteur) ne doivent pas

Remarque sur la position des évents : La distance entre les parois

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Remarque sur le calcul réel du volume : Pour calculer le volume réel

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Choix des matériaux

Introduction L'enceinte doit être la plus rigide et la plus étanche possible. Si le

Des mesures simples de la réponse en transitoire de différents

Le bois simple (bois de charpente) n'est pas stable dans le temps, il

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Le MDF (Medium Density Fiberboard) est un bois composite

Vous trouverez du MDF sous le nom de Médium dans tous les

Faites couper vos panneaux de MDF à vos dimensions exactes pour

Dans notre exemple les panneaux ont les dimensions suivantes :

Remarque sur l'utilisation du MDF : L'utilisation du MDF nécessite

Remarque sur la densité : Densité du chêne = 800 kg/m3. Densité du

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Pour les enceintes de sono nécessitant des évents de gros diamètre,

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Remarque sur la découpe du MDF : Pour éviter tout problème de

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Il y a deux façons communes pour assembler les panneaux de MDF

● L'assemblage en biseau. Les deux panneaux à relier sont

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Remarque sur l'utilisation de la colle : Vous pouvez étaler la colle sur

Panneaux vissés et collés

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Introduction Les renforts permettent de réduire sensiblement les vibrations et les

Plan du renfort de notre exemple

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Introduction Le calfeutrage consiste à remplir plus ou moins le volume de

L'augmentation du matériau absorbant dans une enceinte permet de