Informe PRACTICAS

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL
INFORME DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES
INDICE
1. Introducción……………………………………………………………………
…………………. 2
2. Datos Generales de la
empresa…………………………………………………….…………..4
3. Organigrama
………………………………………………………………………………….……
6
4. Línea de Producción………………………………………………………..
…………………… 7
4.1. Maquinaria ………………………………………………………….
…………….………10
4.2. Control de calidad ………………………………………………….
…………………..15
4.3. Distribución de planta …………………………………………….
……………..…...16
5. Labores y funciones desarrolladas
……………………………………….……………...….18
5.1. Elaboración de strikes de producción de
tejido……………….……………….…18
5.2. Control de producción de tejido………………………………….
…………………..18
5.3. Control de kilos destejidos……………………………………….
………………....19
5.4. Control de eficiencia de máquina………………………………….
……………...….19
5.5. Elaboración de hoja de
ingeniería………………………………….….…………..…20
5.6. Reporte diario de avance de orden de
producción……………….……………....21
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

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5.7. Elaboración de WIP de producción

…………………………………………..……...21
5.8. Control de paños tejidos
……………………………………………….…………..…22
5.9. Elaboración de diagrama de flujo de
calidad………………………………..……..22
5.10. Elaboración de estudio de tiempos(confecciones)
……………………………….23
5.11. Desarrollo de recetas de lavado en prenda
acabada………………….…….…24
5.12. Mantener informada a las personas encargadas de la
producción ………..…24
5.13. Registro de envíos al cliente
……………………………………………………..…...25
5.14. Inspección continua de fichas técnica
………………………………....................25
5.15. Registro fotográfico de modelos
……………………………………………….…..26
6. Aportes realizados
……………………………………………………………………...………..27
7. Conclusiones
……………………………………………………………………………………....
29
8. Bibliografía………………………………………………………………………
…….…………..31
9. Anexos ………………………………………………………………………….
…………….……32

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1. INTRODUCCION
Cotton Designs S.A.C, se dedica a la exportación de prendas de

vestir confeccionadas a base de tejido de punto de algodón,
alpaca y otros.
Esta empresa viene trabajando desde hace 15 años y da

trabajo a más de 300 personas. Gracias a su desempeño
profesional es una de las principales empresa dedicadas a la
fabricación de suéteres de exportación para marcas como Polo
Ralph, Lacoste, etc
El área en el que desarrolle las prácticas pre-profesionales fue

en el Departamento de Ingeniería, el cual está dirigido por la
Ing. Alfredo Torres, quien me encargo la responsabilidad de las
siguientes funciones:
Elaboración de stikers para el correcto control del número de

partes de prendas tejidas en máquina, los stikers se imprimían
en grupos de 10 y eran entregados a los operarios de las
máquinas para un correcto control de producción y conteo de
prendas elaboradas.
La elaboración de informes de eficiencia de máquina y operario

en el área de tejido, consistía en el control de los kilos tejidos en
las horas trabajadas, las cantidades de partes de prenda tejida
en máquina y así mismo se controlaba los de paro de máquina
y sus motivos, todo ello se realizaba mediante el sistema de
control de producción que tenia la empresa.

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Otra función que realizaba era el control de kilos de destejido, el

cual procedía de prendas que no pasaban el control de calidad
inicial ya sea por mal ajuste de máquina por parte del operario
o por mala programación del software de la máquina.
Todos estos datos eran debidamente almacenados en un

archivo para ver el comportamiento de la producción y tomar
medidas correctivas que era función del ingeniero a cargo.
Otra de las labores era la supervisión de las cantidades de

partes de prendas tejida en máquina sea la misma que
coloquen los operarios en su informe de producción por turno
ya que suele pasar que se confundan, haciendo mucho más de
lo programado o también pudiendo hacer menos,
perjudicándonos en ambas situaciones.
Se tenía comunicación con el departamento de tejido, debido a

que ellos nos proporcionaban los datos que para nosotros eran
fundamentales como son los tiempos de tejido de cada parte de
la prenda, estos tiempos se obtenían mediante una simulación
del proceso de tejido en la computadora ya que está conectada
con la máquina de tejido.
Adicionalmente apoyaba en la elaboración del informe de

avance de producción por pedido, y también en la
pronosticación de fecha de despacho de pedido cuando el
cliente solicitaba un pedido de prendas nuevo, esto se realizaba
gracias a que con anterioridad se realizaba un estudio de
tiempos a los prototipos que enviaba el cliente, lo cual estaba a
cargo del área.

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La labor principal realizada, fue el de filtrar y darle la mejor

información al ingeniero encargado de la producción para que el
pueda tomar las mejores medidas correctivas en la planta y
también informarle como estamos en el avance de la
producción, si estamos en fecha o fuera de fecha de despacho.
2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
La empresa COTTON DESIGNS S.A.C. ubicada en Av. Defensores

del Morro #1184 Chorrillos, es una empresa familiar
manufacturera de suéteres de alta calidad de exportación.
Su producción abarca la confección de prendas de vestir de
tejido de punto 100% algodón y mezclas.
Se inició en el año 1991 con la participación directa de la
Familia Cambana, los cuales asumieron la Gerencia General y
de Producción Textil de la empresa hasta el día de hoy.
En ese entonces, se contaba con la mínima cantidad de
maquinarias para la producción, tales como: dos telares
circulares en el área de tejeduría, algunas mesas de corte

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manual y cuarenta máquinas de coser para el área de

confecciones.
La empresa luego de pocos meses de funcionamiento recibió el
primer pedido del cliente del exterior del país, esto dio inicio a
las exportaciones y también a reafirmar el mercado que iba a
abastecer E.E.U.U., España y Alemania.
A través del tiempo, se hicieron fuertes inversiones para una
mayor implementación de maquinarias y equipos de mejor
tecnología en las áreas mencionadas.
Actualmente, presentan una distribución de todos los equipos y
maquinarias necesarias en las diferentes áreas involucradas en
el proceso. Sin embargo, no excluyen los proyectos que
demanden una mayor inversión para crecer y obtener la última
tecnología, sobretodo en la parte de Tejeduría que es donde se
inicia la transformación de la materia prima.
En la actualidad COTTON DESIGNS S.A.C. ha logrado un notable
desempeño y es reconocido con sus clientes por sus altos
niveles de calidad. Actualmente se encuentra entre las
empresas con mayores niveles de exportación en el rubro de
suéteres y esto gracias al crecimiento sostenido durante los
últimos años.
La empresa trabaja bajo el estándar europeo y del ASTM que
incluyen el uso de materiales biodegradables como colorantes,
fijadores y suavizantes.
Tienen como Visión, ser reconocidos como la mejor Empresa
Exportadora de Confecciones en el Perú, en Calidad y servicio.
Su Misión es, producir y Exportar Prendas de Vestir de Tejido
de Punto de Alto Valor en Calidad y Servicio, con el fin de lograr
la Satisfacción de Nuestros Clientes, Accionistas y Personal.
Tiene como política de Calidad la de satisfacer las necesidades
y Expectativas de nuestros clientes, en calidad, cantidad y

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oportunidad, a través de la mejora continua de nuestros

procesos.
Algunos de sus Valores:
Orientación al Cliente: Esforzarse por satisfacer las

necesidades del cliente. Dar un servicio de excelencia y ofrecer
productos que proporcionen el mejor valor agregado logrando
su plena satisfacción.
Compromiso: Identificarse e involucrarse con los objetivos de
la Empresa, ímpetu y empeño en cumplir los mismos
sacrificando los propios intereses cuando es necesario.
Trabajo en Equipo: Colaborar, compartir, mantener una

comunicación adecuada y trabajar ordenadamente con los
miembros de su área de trabajo y con de otras áreas de la
Empresa.
Confiabilidad: Comportarse de manera congruente con lo que

se dice. Mantener un comportamiento transparente, integro y
dentro de los más altos estándares de ética.
Responsabilidad: Preocupación por cumplir con las tareas

encomendadas y entusiasmo para enfrentar los obstáculos que
se presentan.
Mejora Continua: Tener iniciativa para arreglar lo que no

funciona. Estar alerta para buscar oportunidades de
mejoramiento y aplicar creatividad e innovación en la solución
de problemas.

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Puntualidad: Interés en cumplir con los plazos definidos. No

existen excusas, el no cumplir con lo que se ofrece perjudica el
trabajo de los demás y deteriora la imagen de Cotton Designs.
Lo que bien podrían resumir en lo que ellos llaman: “Camino a
la Excelencia”
3. ORGANIGRAMA

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4.-LINEAS DE PRODUCCION.
La línea de producción es de tipo lineal ya que tiene que
terminar un proceso para que continúe el siguiente, el inicio de
la línea de producción se da con el pedido del cliente el cual
entrega un proto de la prenda que quiere reproducir es el caso
de clientes como POLO RALPH, CACHAREL, TOMMY HILFIGER.
Luego se realiza un estudio de planeamiento el cual es
realizado por el área de ingeniería evaluando los tiempos de
cada operación que se realizara en la prenda esto se realiza
gracias a que se tiene un control de procesos de protos.
Esto nos ayuda a pronosticar el tiempo en el cual estará
realizado el pedido, se tiene en cuenta que existen cargas de
trabajo paralelas, para ello se tiene que distribuir correctamente
la cantidad de obreros en cada área que trabajaran en ese
pedido.
Además se toma en cuenta que el tiempo de inicio de
producción es cuando llega el hilo necesario para el tejido.
La secuencia de producción es la siguiente:
1. El área de desarrollo del producto, crea la orden de

producción OP y la ficha técnica con los valores de densidad
(gr/m2), largo de malla, colores, avíos, sierres, etiquetas y
tipo de bolsa a utilizar en el empaque.
Los moldes de corte son elaborados por esta área gracias a
que cuentan con personal altamente calificado para la
elaboración de estos.

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2. El área de tejido, primero elabora el artículo que se

realizara gracias a los moldes que el área de desarrollo del
producto preparo, esta parte de la elaboración de la prenda
se realiza en una computadora, modelando las piezas que
serán creadas en las máquinas tejedoras.
Una vez que ya tenemos el archivo concluido con las

dimensiones correctas de la prenda se procede a hacer un
proto y se evalúan las medidas reales de la prenda que salen
de las máquinas y si esta dentro de los parámetros de
tolerancia se procede a hacer el requerimiento del hilado
para comenzar la producción de todo el pedido, caso
contrario se procede a reajustar las medidas por
computadora y luego se realiza otro proto hasta que se
encuentre dentro de los parámetros de tolerancia de
medidas, este paso ocurre con cada componente, pudiendo
ser espalda, pecho, sisa, mangas, cuello, vincha, etc.
El control de las medidas de cada componente es realizado
por el tejedor de cada máquina, si las medidas no están
dentro de la tolerancia establecida, la pieza es enviada a la
sección de destejido para no desperdiciar el hilado.
Se tiene que tener en cuenta que las máquinas rectilíneas
tejen piezas casi terminadas, las cuales serán ensambladas
en los procesos sucesivos.
3. El área de control de calidad, se encarga del primer

inspeccionado de las piezas si tienen algún defecto de tejido
o si tienen manchas de grasa y también inspeccionan las
medidas de los componentes (encogimientos).

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4. El área de lavado, se encarga de realizar el lavado según

sea destinado la prenda, pudiendo se realizar diferentes
tipos de lavado; lavado al teflón en el cual se utiliza
sustancias fluorocarbonadas para tener un revestimiento
superficial de la prenda para que la suciedad y la grasa no se
impregnen, y también lavados simples con solo agua para
clientes que tienen mucha exigencia en el control de
sustancias químicas en sus prendas. Cabe recordar que el
lavado es realizado luego de la inspección inicial de calidad y
se realiza en grupos de piezas como por ejemplo: 45
mangas, 20 espaldas, 20 pechos.
5. El área de corte, se procede con el corte de cada
componente de manera individual, de acuerdo al molde,
cabe recordar que es muy importante dejar reposar los
componentes por un tiempo prudencial para que se relaje y
tengamos medidas dentro de los rangos de tolerancia de
cada talla.
6. El área de remalle, platillado y costura recta, se

procede a realizar el ensamble de la prenda uniendo cada
componente pudiendo ser espada - delantero, espalda -
cuello, magas, costura de sierres, etc.
7. El área de acabado manuales, se procede con los

acabados manuales necesarios como corte de hilos flotantes,
arreglo de desperfectos, zurcidos, etc.
8. El área de etiquetado y botones, se procede con la

costura de la etiqueta de marca, la etiqueta de lavado y la
etiqueta de composición y los botones que se indican en la
ficha técnica.
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9. El área de planchado o vaporizado, se procede con el

respectivo vaporizado de la prenda y el acomodo de las
dimensiones mediante un liguero vaporizado. Cabe recordar
que aquí se pueden realizar un estiraje de la prenda de tal
manera de lograr obtener las dimensiones requeridas.
10. El área de control de calidad final, se procede con la

inspección final de la prenda, se inspecciona muy
minuciosamente para determinar si es una prenda de
primera, segunda o tercera, aquí se verifican las
dimensiones de acuerdo a la ficha técnica, se inspeccionan si
hay defectos y si son mínimos se corrigen y si no se
devuelven a área de acabos manuales.
11. El área de empaque y almacén, se procede con el

embolsado y colocación de etiquetas de acuerdo a
exigencias de cada cliente, se dispone en cajas para luego
ser embarcadas y llevadas a su destino final.

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4.1.-MAQUINARIA.
La maquinaria de tejido usada en la empresa Cotton Designs es

relativamente muy moderna ya que cuenta con 14 máquinas de
tejer rectilíneas de la marca alemana stoll, 6 de ellas adquiridas
en el año 1992 nuevas con un software de diseño y luego en el
año 2000 se adquirió 8 máquinas de la misma marca stoll mas
modernas y con una interface mucho más dinámica muy
parecida a Windows.
El área de instalación de la sección de tejido es
aproximadamente 280 m2 incluyendo el área de diseño y el
área de destejido que se encarga de recuperar el hilo de de
prendas que no pasaron el control de calidad inicial.
Las dimensiones de las máquinas stoll son de 6.5 metros de
largo por 1.2 de ancho el peso aproximado una máquina es de 1
tonelada, el ancho de los pasadizos es de aproximadamente 2.3
metros siendo un espacio suficiente para un obrero que controla
4 máquinas.
Cabe recordar que las 12 de las 14 máquinas son de
dimensiones idénticas y 2 de ellas son de una largo de 4
metros, estas máquinas son de uso exclusivo para producir
accesorios como vinchas, cuellos, mangas, cintas y puños.
El siguiente diagrama nos muestra la disposición de las

máquinas en el área correspondiente.

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Cabe recordar que la mayoría de prendas que se realizan son

con una galga 12.
Los modelos de las máquinas stoll son:
STOLL CMS 330, 6 GALGA 12

STOLL CMS 330 TC GALGA 12
STOLL CMS 402 GALGA 12
STOLL CMS 340, 6 GALGA 6

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Las máquinas de costura fueron renovadas todas ellas por

máquinas de la marca japonesa JUKI
Rectilíneas
Este tipo de máquina proporcionar una mayor velocidad y

durabilidad, se componen de múltiples partes. Es firme sobre la
base en la que se encuentra.
Remalladora
Este tipo de máquina proporciona una mayor velocidad y así
como una buena lazada de hilo para ofrecer capacidad de
respuesta a los materiales pesados con una menor tensión
aplicada.

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MO-6714S

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Ojaladora
Este tipo de máquina ayuda a tener un mejor acabado en los
bordes y se utiliza para casi todos los productos de costura,
permite realizar un ojal de acuerdo al tamaño preciso del botón
y tener mucho mejor acabado
Platilladora
Este tipo de máquinas es muy usado en el ensamble de la
prenda, en nuestro caso suéteres, ya que tiene un acabado
mucho más fino.
El tiempo de costura por platillado es mayor al tiempo de
costura usando otro tipo de máquina como la remalladora,
debido a que se tiene que tener mucho mayor cuidado.

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4.2.-CONTROL DE CALIDAD.
El área de control de calidad está conformada por 15 personas y

1 jefe, está dividida en 2 grupos que son los que controlan la
calidad de las piezas como son cuellos, mangas, espalda, pecho
y demás componentes que salen de las máquinas de tejido , si
estos componentes no superan las exigencias requeridas como
medidas, defectos de tejido son enviadas al área de destejido
para una reutilización del hilado, esta fue una medida de
disposición tomada por el ingeniero jefe ya que se vio que se
acumulaban bolsas de componentes de prendas defectuosas y
se hacia un requerimiento adicional de hilado para cubrir estos
rechazos de componentes.
El segundo bloque del área de control de calidad se encuentra

en la inspección móvil de prendas en la salida de cada área
pudiendo estar en costura, remalle, platillado o en el área de
acabados manuales y finalmente en el área de inspección final
de prenda donde se cataloga la prenda como una de primera,
segunda o tercera.
Cabe recordar que la inspección es muy rigurosa ya que los
clientes son muy exigentes, se inspecciona prenda por prenda.
El requerimiento de personal estos dos bloques no es constante

ya que depende de la urgencia del pedido ya que puede estar
cerca de la fecha de despacho.

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Los sistemas de control de calidad como el AQL son utilizados

cuando se realiza una auditoria el nivel de AQL es del 5%.
4.3.-DISTRIBUCION DE PLANTA.
La planta tiene aproximadamente unos 1500 m2 muy bien

distribuidos en las diferentes áreas desde tejido, control de
calidad, lavado, almacén materias primas, acabados manuales,
remalle y platillado, rectas y corte.
El edificio consta de tres pisos los cuales indicamos en el

siguiente grafico.
Primer piso:

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Segundo piso:
Tercer piso:

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La secuencia de el proceso puede ser cambiado dependiendo

de la prenda que se está confeccionando por ejemplo la
secuencia normal para un suéter cerrado sería tejido, lavado
,control de calidad de paños, corte, platillado, acabados
manuales, etiquetado, control de calidad final y empaque sin
pasar por el área de rectas.

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5-LABORES Y FUNCIONES DESARROLLADAS EN LA

EMPRESA
5.1 ELABORACION DE STIKERS DE PRODUCCION

DE TEJIDO.
Para llevar una contabilidad de partes de prendas tejidos se

tiene un sistema de control mediante stikers, estos son
elaborados mediante un pedido del área de tejido (anexo A) en
el cual se indica el modelo, la partida, la orden de producción
(OP) y las partes de prenda que se tejerán por talla, esta hoja
especifica partes de prenda y también partes de accesorios.
Estos stikers deben de ser creados de acuerdo se indica en la

hoja de producción que es entregada por el área de tejido, no
se pueden generar mas stikers de los que dicen las hojas ya
que estos nos llevaría a un error y una inconsistencia en la
cantidad que se produce. Los stikers (anexo B) son
entregados y puestos en el tablero de máquina para que el
operario pegue el número de stikers según sea su producción
diaria.
5.2 CONTROL DE PRODUCCION DE TEJIDO.
Cada operario de máquina de tejido de punto tiene un tablero

(anexo C) en el cual se le indica cuantos componentes de
suéteres ha hecho el turno anterior y cuanto le falta hacer para
terminar todo el pedido, junto con ello esta los stikers que son
colocados , la cantidad que realizan en cada turno tiene que ser
reportada con el número exacto de stikers en sus hojas de
reporte por turno, estas hojas de reporte por máquina, se

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recogen siempre por las mañanas apenas se ingresa al trabajo,

se verifica que se recojan de los tres turnos anteriores y si no se
tienen los tres turnos se verifica con la jefa de tejido si se
trabajo los tres turnos o si la máquina estuvo parada por fallos.
Adicionalmente se verifica los reportes de los operarios con el

tablero de producción ya que puede que el operario se
confunda y ocasionando un problema y peguen mas stikers que
le corresponde, perjudicando a su compañero al momento de
realizar las eficiencias y ver un desempeño por operario no
preciso, gracias a estos datos se pueden hacer el reporte de
kilos producidos (Anexo C 1).
5.3 CONTROL DE KILOS DESTEJIDOS.
El reporte de Kilos destejidos consta del control de kilos que son

destejidos de cada componente tejido que no supera el control
inicial ya sea por mal ajuste de máquina, por que el
componente este fuera de medida, por malla mal tejida o por
rotura de aguja.
Este reporte nos ayuda a identificar que máquina está teniendo
fallas y que tejedor tiene mayor porcentaje de destejido el
reporte de destejido es semanal, este tipo de información nos
ayuda a identificar que operario tiene mayor cantidad de
componentes destejidos, dándonos una idea de su desempeño
y también si la máquina necesita mantenimiento por fallas
como rotura de aguja, hilo caído o también por problemas de
fuera de tono o por falla de programación de máquina (Anexo
D).

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Todos estos datos sirven para tener la información de cuanto

estamos destejiendo ya que esto es una pérdida de materia
prima y tiempo de máquina que involucra un costo.
5.4 CONTROL DE EFICIENCIAS DE MAQUINA.
El informe de eficiencias de las 14 máquinas STOLL rectilíneas,

se elaboraba semanalmente y consistían en la recopilación de
toda la data de kilos tejidos por cada máquina, con este informe
se obtenía toda la información de tiempo trabajado, tiempo en
mantenimiento y tiempo perdido en cada máquina teniendo un
panorama muy claro del funcionamiento de las máquinas, esta
información se recopilada diariamente gracias a los informes de
cada operario el cual indicaba en su hoja de producción cuantos
componentes había tejido, en que tiempo los tejió y cuantas
horas trabajo el obrero, pudiendo ser 8 horas o 12 horas cabe
recodar que los tiempos de cada componente eran ya
establecidos por una
simulación gracias a un software que el fabricante de las
máquinas STOLL proporciona, facilitándonos el trabajo de hacer
la toma de tiempos de cada componente en la máquina.
El informe de tejido se especifica la producción en kilos de cada

máquina diariamente durante la semana, los motivos de parada
de máquina cuantificando las horas y dándonos una visión de
cuál es el motivo principal de falla para así corregirlo,
adicionalmente se entregaba el informe de destejido que
indicaba cuantos kilos se destejieron en la semana del total de

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kilos tejidos, indicando en que máquina se realiza mayor kilos

destejidos y que operario la estuvo manejando (Anexo E).
Todos estos indicadores ayudan a sacar eficiencias de operario,

para así mantener la calidad de los productos y evaluar al
personal continuamente y detectar posibles errores para así
corregirlos y no trasciendan a problemas mayores.
5.5 ELABORACION DE HOJAS DE INGENIERIA.
La elaboración de hojas de ingeniería se realizaba se realiza de

manera seguida de la creación de orden de producción (Anexo
F) la cual es creada por el área de tejido, esta hoja se realiza
mediante el sistema operativo que tiene la empresa. La función
principal de esta hoja es identificar los procedimientos y pasos a
seguir para la elaboración de una prenda y los tiempos que
cada operación involucra, se especifica tallas, tipo de hilado y
modelos (Anexo G).
Esta hoja es llenada con ayuda del área diseño y los tiempos de
cada operación son considerados después de realizar un estudio
de tiempos en la planta con cronometro, cabe recordar que se
tiene un base de datos de tiempos de modelos muy similares o
modelos idénticos de producciones pasadas los cuales si son
modelos iguales se toman los mismos tiempos, esta operación
se realiza debido a que no se cuenta con mucho personal en el
área de ingeniería.

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5.6 REPORTE DIARIO DE AVANCE DE ORDEN

DE PRODUCCION.
El reporte diario de avances de orden de producción se

realizaba de manera conjunta con cada área, el cual cada una
tenía un formato donde colocaban la cantidad de prendas que
están aprobando y enviando al siguiente proceso la finalidad de
este control era saber en qué porcentaje de avance esta cada
orden de producción.
De manera que todas las mañanas se revisaba el formato y se

anotaba cuantas prendas ya fueron aprobadas por el área y
finalmente una vez que obteníamos la información procedíamos
a ingresarlo a nuestro hoja de Excel el cual nos daba los
porcentajes de avance de producción automáticamente.
5.7 ELAVORACION DE WIP DE PRODUCCION.
La elaboración del WIP de producción tiene una vital

importancia en la empresa, debido a que este nos indica en que
proceso está la orden de producción, nos indica la fecha de
inicio y de finalización de la orden de producción, para su
elaboración se tiene la consideración de cada operación y sus
tiempos específicos.
Generalmente el WIP de producción se realiza apenas el cliente
envía el proto y con este se realiza el estudio de tiempos los
cual nos brinda una idea de cuánto se demorara en cada
operación, con estos datos podemos estimar una fecha de

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despacho, que es lo que pide el cliente con mucha insistencia,

este indicador es muy importante ya que no podemos terminar
el pedido una fecha antes de lo estimado en el WIP de
producción.
También puede ser el caso que el cliente en medio proceso
exige el WIP de producción esto es muy común ya que quieren
saber en qué porcentaje de avance se encuentra su pedido.
El WIP es la abreviatura en ingles de Works in process
5.8 CONTROL DE PAÑOS TEJIDOS.
Una manera de tener un control correcto y no desperdiciar

materia prima era el control de paños tejidos, simplemente se
procedía con el conteo al azar de un grupo de mangas y cuellos
o cualquier componente, cabe recordar que cada grupo indica
su tejedor el numero de paños y su talla.
Se procedía a contar y tenía que concordar con la cantidad,
pudiendo pasar que la cantidad sea mayor, que sería el caso en
el cual se está desperdiciando material, con lo cual se procedía
hacer la llamada de atención al operario de la rectilínea para
que no suceda de nuevo y este concentrado en su máquina, si
volvía a ocurrir se tomaban medidas de sanción como
suspensiones o descuentos.
5.9 ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO DE

CALIDAD.

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La elaboración del diagrama de flujo del área de calidad se

realizo tomando en cuenta todas las operaciones que se
realizan si se procede o se rechaza debido a un defecto posible,
para ello se toman en cuenta una secuencia de procedimientos
establecidos para obtener un producto de calidad, el cual
termina cuando el producto esta empacado en almacén para el
cliente lo recoja (Anexo H).
El flujo de calidad tiene que respetarse es por ello que se

supervisaba continuamente ya que puede ocurrir que por ganar
tiempo este no se respete y se detecte muy tarde una prenda
con deficiencias y no pase la inspección final del cliente y en el
peor de los casos que el cliente desapruebe o penalice la orden
de pedido.
5.10 ELABORACION DE ESTUDIO DE TIEMPOS

(CONFECCIONES).
La elaboración de estudio de tiempos en planta se realiza

tomando en cuenta muchos factores, uno de ellos era la hora en
el cual se realizaba el estudio de tiempos pudiendo ser en la
tarde donde el operario se encontraba ya fatigado o el otro caso

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en las mañanas donde el ritmo del trabador es más uniforme y

no hay muchos paros, en ambos casos se tenían
consideraciones, de tal manera que el estudio de tiempos fuera
el más preciso posible.
Para ellos se realizaban las valorizaciones que fueron
enseñadas en el curso de métodos 2, que consistían en poner
una valorización baja si el tiempo de operación es muy alto y
una valorización alta si el tiempo de operación es bajo.
El estudio de tiempos se realizaba por orden de producción y

modelo siendo este muy de vital importancia para muchos otros
indicadores como son las eficiencias y los incentivos (Anexo I).
También cabe considerar que para cada área de producción

tiene un porcentaje de suplemento en su tiempo de operación,
esto quiere decir un tiempo adicional en el cual están
considerados todos los factores externos que alteran un
desempeño óptimo del trabajador (Anexo J).
El estudio de tiempos se realizaba de manera diaria y se

escogía al trabajador promedio, es decir no el más hábil y
tampoco el más lento.
La toma de tiempos se realizaba de manera erguida, silenciosa
y disimulada para no alterar el desempeño del trabajador.

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5.11 DESARROLLO DE RECETAS DE “LAVADO” EN

PRENDA ACABADA.
De acuerdo al cuadro de lavados por OP, se indica con que

producto se lavaría la prenda, ya que puede ocurrir que el
producto altere el tono de la prenda, es por ello que se tiene un
control especial en el lavado de la prenda.
También puede ocurrir el caso en el cual no llegamos al tono
que el cliente desea y es por ello que se realiza una receta de
lavado, en el cual se hacen las variaciones adecuadas en las
concentraciones de los productos a utilizar en el lavado que le
correspondería, para obtener el mejor efecto en el tono del
color y su textura.
Estas recetas varían según el color a utilizar, pues algunos

productos suavizantes pueden amarillear los colores rojos
mientras que los mismos podrían azular a los colores verdes.
Estas recetas se elaboraban según la observación de lo que

necesitase para llegar al estándar, para su formulación se
recurría al ingeniero de planta el cual nos indicaba diferentes
concentraciones para hacer las pruebas y finalmente se optaba
por la receta que alteraba el color positivamente.
5.12 MANTENER INFORMADA A LAS PERSONAS

ENCARGADAS DE LA PRODUCCIÓN,
La información de los indicadores de la producción a las

personas que están encargadas es muy importante ya que ellos
son el motor y tienen que saber cómo están estos indicadores

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para que así tomen medidas correctivas y la producción este

encaminada.
Debido a ello el ingeniero en jefe ordeno que estén al tanto de

todos estos indicadores como son kilos tejidos, horas paradas,
kilos destejidos, avance de producción, etc.
5.13 REGISTRO DE ENVIOS AL CLIENTE
Se tiene un registro de los envíos al cliente, con

especificaciones de órdenes, pedidos de producción, colores,
etc. La cual llamamos WIP DE REGISTRO DE ENVÍOS Y
APROBACIONES DEL CLIENTE.
Para cada pedido que realizaba el cliente se tiene diferentes
Órdenes de Producción, los colores que intervienen en el pedido
también están especificados ahí.
El cuadro se llenaba de acuerdo al WIP DEL CLIENTE (Anexo K)
que era enviado por el Departamento de Comercial, en el cual
figuran los pedidos futuros del cliente y según esto se realizaba
la producción.
En el WIP DE REGISTRO DE ENVÍOS Y APROBACIONES DEL

CLIENTE (Anexo L, Anexo LL).
Se anotaba los pedidos que ya habían sido enviados (fechas) y
así se tenía un control de lo que el cliente ya había aprobado de
la producción y en que momento.
5.14 INSPECCION CONTINUA DE FICHA TECNICA

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La inspección continua de la ficha técnica es muy importante ya

que si no corregimos algunos erros que pudiese tener en su
creación también nos provocará errores en la hoja de ingeniería
ya que esta es creada a partir de la ficha técnica, las
consideraciones que debemos tener son: descripción, cliente,
hilado, tejido, tipo de lavado, modelo, estilo, galga, titulo y
genero.
También hay indicaciones físicas como tipo de hombros, sisas
con marcas, cantidad de botones y tipo de raport, si fuera
listado se indica el ancho (Anexo M).
Todas estas indicaciones tienen que estar caso contrario se

procede a corregirlas con el área de desarrollo del producto que
es el encargado de realizar estas fichas
5.15 REGISTRO FOTOGRAFICO DE MODELOS
Para tener un mejor registro de los modelos que se

confeccionaban, se realizo un registro fotográfico de cada
modelo, el registro fotográfico indicaba la orden de producción
y el cliente, cabe recordar que este registro era solo para uso
interno y no para muestra a los clientes, ya que los modelos
eran exclusivos y podríamos tener problemas con los clientes,
este registro no ayudaba a determinar rápidamente la
secuencia de producción de una manera visual (Anexo N).

Página 33
6.-APORTES REALIZADOS.
• Entre los principales aportes, se encuentra el control de paños

tejidos, este control no existía se implanto debido a que se
observaba una cantidad excesiva de paños en el primer control
de calidad, sobrando componentes y desperdiciando materia
prima, esto se debía a que por descuido de los operarios en el

Página 34
turno de la noche la máquina no paraba de producir y por ello se

producía más de lo debido perjudicándonos gastando mucho
mas hilado.
• Se procedió a implantar un suplemento de tiempos por área, el

cual era uniforme en todas, no se tenía en cuenta el diferente
tipo de cansancio en cada operación.
• Se procedió a actualizar de manera inmediata las hojas de

ingeniería las cuales no se venían actualizando de manera muy
seguida debido a cambios repentinos de personal en el área.
• Se elaboró un formato de control de salidas de prendas en cada

área para saber de manera ordenada cuantas prendas salen de
cada área y tener información del avance de la producción.
• Se apoyó con la traducción de los email enviados a la planta

debido a que estos procedían de E.E.U.U. y U.K.
• Se implanto una comunicación mucho más fluida y más directa

entre el área de ingeniería y todas las demás áreas para que así
estén informados de los indicadores de producción.
• Se hizo de una labor diaria el recojo de las hojas de producción y

inspección de cada tablero de producción para que no haya una
producción más de lo necesaria, corrigiendo posibles errores de
suma perjudicando de manera significativa gastando más hilado.
• Se implanto que de manera diaria el área de tejido supervise

conjuntamente con el área de ingeniería los motivos de paro de

Página 35
las máquinas para así justificarlos ante el ingeniero en jefe y

plantear prevenciones, como posibles fechas de mantenimiento
de máquina.
• Se implanto que todos los lunes fueran los días en las cuales el
área de tejido nos actualizara con los tiempos de operaciones de
las máquinas stoll, tiempo de tejido de cada componente, este
tiempo re obtiene mediante una simulación por computadora.
• Se comenzó a realizar las eficiencias en el área de confecciones

cosa que no se venía realizando por falta de personal en el área
de ingeniería.
• Finalmente se quedo que cuando ingrese una orden de

producción nueva se engramparan inmediatamente los estiker
para así tener un control inmediato de la cantidad de
componentes que se producen.

Página 36
7.-CONCLUSIONES
• El trabajo realizado en esta empresa ayudo a profundizar mis

conocimientos en el curso de ingeniería de métodos II,
planeamiento y control de la producción, diseño de modas y
patronaje industrial adquiridos en la universidad, así como los
obtenidos en otros cursos de Tecnología de las Confecciones, y
lo aprendido en Sistemas Formadores de Tejidos III.
• Dentro del ámbito textil se toman decisiones y además estas

tienen que ser rápidas y correctas, es así que mis conocimientos
se vieron reforzados con lo aprendido en el día a día, y también
a poder comprender cual debe de ser el desenvolvimiento dentro
de una empresa textil.
• Se tiene que tener en cuenta que siempre se debe trabajar con

los estándares entregados por el cliente, así nos evitaremos
confusiones con respecto a lo solicitado, claro está que se tienen
un rango de tolerancia.
• Los cambios que se realizaron ayudaran a la mejora continua de

producciones futuras, cabe señalar que los cambios son de
manera progresiva y muy bien coordinados con el área en el cual
se efectúen, para que no haya mal entendidos con la gente con
la cual trabajamos.

Página 37
• Las pruebas realizadas en prendas, en el área de lavado nos

ayudan a poder cambiar el tono de la prenda, para así
asemejarnos mas al estándar entregado por el cliente ya que si
no fuese así, se desaprobaría el pedido corriendo el riesgo de
rechazo.
Pudiéndose dar el caso de diferentes tipos de lavado adicionales

el cual le darían una característica especial como por ejemplo
lavado al teflón que da un recubrimiento especial para que no se
impregne la suciedad fácilmente o sino un lavado simple con
suavizantes.
• Tener especial cuidado en el cálculo de las eficiencias, debido

que con este indicador se puede reemplazar personal eficiente.
• Tener mucho cuidado en el trato del personal ya que este es el

motor de la empresa, se tiene que ser lo más preciso posible con
la toma de tiempos de tal manera de que el tiempo un valor
correcto y alcanzable si el operario pone de su parte y se
concentra en el trabajo.
• Se tiene especial trato con los clientes extranjeros o nacionales,

mantener altos estándares de calidad siempre escuchar sus
quejas y reclamos, plantear posibles soluciones a los problemas
que tengan para así poder ayudarlos, como puede ser el caso de
alguna variaciones en el pedido a ultima hora.
Cabe recordar que la empresa no hace suéteres en producción

masiva sino moda.

Página 38
• Una continua comunicación entre las áreas es fundamental y

vital para que el proceso continúe de manera correcta y así
evitemos posibles problemas.
• Finalmente la empresa Cotton Designs es una empresa líder en

el rubro de suéteres para exportación debido, no solo a su
personal sino también a la materia prima que utiliza, siendo el
hilado 100% algodón orgánico peruano del tipo Tanguis o Pima.
8.-BIBLIOGRAFIA
• WWW.STOLL.COM.ESP (MAQUINAS RECTILINEAS PROGRAMABLES)

• ARCHIVOS DE PRODUCCION COTTON DESINGNS( INGENIERIA )
• SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCION(SCP COTTON DESIGNS)

Página 39
9.-ANEXOS
ANEXO A (ORDEN DE ELABORACION DE STICKERS POR TALLA

Y CANTIDADES)

Página 40
ANEXO B (STICKERS INDICAN CANTIDAD, TALLA,

COMPONENTE, MODELO Y COLOR)

Página 41

Página 42
ANEXO C: (HOJA DE PRODUCCION DIARIA DE COMPONENTES,

AREA DE TEJIDO)

Página 43
ANEXO C 1(INFORME DE PRODUCCION SEMANAL DE AREA DE

TEJIDO)

Página 44

Página 45
ANEXO D1: (INFORME DE DESTEJIDO)
KILOS DESTEJIDOS POR OPERARIO

Página 46
ANEXO D2: (INFORME DE DESTEJIDO POR ORDEN DE

PRODUCCIÓN)
DESTEJIDO POR OP SEMANA 2
CLIENTE OP COLOR PESO

Total 3813 0.48
Total 3815 0.18
Total 3817 0.46
Total 3818 0.20
Total ARMAND BASSI 1.32
Total 3792 4.68
Total BETTE COURT 4.68
Total 3828 0.74
Total 3830 0.60
Total 3832 1.02
Total FETE TEXTIL 2.36
Total 3849 0.70
Total HESS NATURE 0.70
Total
1.18
MUESTRA
Total
1.18
MUESTRA
Total 3806 0.04
Total 3808 0.68
Total NATURAL KNITS 0.72
Total 3780 1.58
Total 3783 2.14
Total 3784 1.66
Total 3785 0.42
Total 3786 0.10
Total 3787 2.48
Total 3788 3.20
Total 3790 0.30
Total
0.50
MUESTRA
Total
12.38
PERUVIAN
Total 3764 1.60
Total 3765 0.50
Total 3769 0.80
Total SPORT HALEY 2.90
Total 3836 2.52
Total SWEATER HOUSE 2.52
Total general 28.76
Total general 28.76
Total general 28.76

Página 47
ANEXO D3: (INFORME DE DESTEJIDO, MOTIVOS DE PARA EN

MAQUINA)
Informe Destejido SEMANA 6
El Destejido de la Semana 6 tiene un % de destejido de 4.57%, este es un porcentaje

relativamente bajo a comparación de la semana anterior que fue 7.91%, el porcentaje de
Peruvian con respecto al total de destejido, para esta semana se tiene 66% del destejido
total.
MOTIVO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

FALLA DE AGUJA 0.26 0.3 0.36 0.4 0.56 0.3 2.18
FALLA DE HILADO 0.24 0.5 0.74
FALLA DE MÁQUINA 0.43 0.56 0.99
FALLA DE MUESTRA 1.10 0.42 0.55 0.18 0.7 2.95
FALLA DE PROGRAMA 0.56 0.85 0.43 0.86 2.7
FALLA DE TENSION 0.38 0.38
FUERA DE MEDIDA 0.2 0.04 0.16 0.96 0.28 0.84 0.53 3.01
HILO ROTO 0.32 0.14 0.1 0.94 1.5
PAÑO CAIDO 0.12 0.12
PAÑO CORTADO 0.16 0.04 0.12 0.2 0.52
PUNTO SUELTO 0.26 0.16 0.42
Total general 0.98 1.42 1.16 2.55 2.3 2.23 4.55 15.51
La mayor incidencia de Motivo es FUERA DE MEDIDA 19.4%, seguido de FALLA DE

MUESTRA 19.1%, además se presenta el motivo de FALLA DE AGUJA 14%.
La presencia de Falla de Aguja se debería a que las agujas ya no están en sus condiciones
optimas, por esa razón este motivo de destejido hace presencia en esta tabla.

Página 48
ANEXO E: (INFORME DE EFICIENCIA Y RENDIMIENTO)

Página 49
ANEXO E 1: (INFORME DE EFICIENCIA Y RENDIMIENTO)

Página 50

Página 51
ANEXO F: (ORDEN DE PRODUCCION).

Página 52
ANEXO G: (HOJA DE INGENIERIA).

Página 53

Página 54
ANEXO H (DIAGRAMA DE FLUJO DE CALIDAD)
09/12/2009 Área de Ingeniería
DIAGRAMA DE FLUJO DE CALIDAD

Página 55

Página 56
ANEXO I: (ESTUDIO DE TIEMPOS)

Página 57
ANEXO J: (SUPLEMENTOS PARA CONFECCIONES)

Página 58
ANEXO K: WIP DEL CLIENTE MUQUIS
COTTON DESIGN S.A.C.

WORK IN PROGRESS
Attn: Diane Lewanski; Jeimy Caballero

Po# 123034 ( 96% Cotton / 4% Spandex ) Group Name: Lotus
1st L/D or S/O 2nd L/D or S/O
Style # Description Color Qty Apvl Due Sent Actl Apvl Apvl Due Sent A
(E729) 12921/101281 YOGI PJ SS BLACK 600 APROV
(E730) 12921/101282 YOGI GOWN LN BLACK 600 APROV
(E731) 12921/101283 YOGI PJ CROP e931 600 APROV
Po# 123035 ( 96% Cotton / 4% Spandex ) Group Name: Lotus

(E732) 12921/101281 YOGI PJ SS DK CHOCOLATE 600 APPRV
(E733) 12921/101282 YOGI GOWN LN DK CHOCOLATE 600 APPRV
(E734) 12921/101283 YOGI PJ CROP DK CHOCOLATE 600 APPRV
Po# 124796 ( 96% Cotton / 4% Spandex ) Group Name: Handcrafted

(E931) 22916/101283 YOGI PJ CROP KISSED 2,200 LAB DIP OK STRIKE
(E932) 22916/105149 YOGI SHRT LN KISSED 2,000 LAB DIP OK STRIKE
(E933) 22916/107480 YOGI PJ ¾ KISSED 2,200 LAB DIP OK STRIKE

Página 59
ANEXO L: WIP DE REGISTRO DE ENVIOS Y APROBACIONES DEL

CLIENTE MUQUIS
WIP DE REGISTRO DE ENVIOS Y APROBACIONES DEL CLIENTE MUQU
Pendiente de aprobación
Aprobad
o
Envío de
Muestras
PO OPS: GRUPO Partida Cod. Color LAV. BF BOM
122395 E541/E542 74719 WHITE SIN LAVAR 09/05/06 25/05/
122099 E497/E498 IVORY 17/05/
LOTUS 12/05/06 17/05/
123040 E759/E760 74626 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 19/05/06 27/05/
122164 E510/E511 73483 NEW BLACK 1% ALFALINA 19/05/06 27/05/
121626 E420/E421 OM BAND & BELT 72734 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 26/05/06 08/06/
73487 MAIZE 1% ALFALINA 24/05/06 08/06/
75241 WHITE 1% ALFALINA 24/05/06 08/06/
73488 PONDER 1% RUCOFIN 09/06/06 13/06/
120774 E266/7/8/9 72099 DK CHOCOLATE 1% ALFALINA 24/05/06 31/05/
124070 E797/E798 74885 WHITE 1% ALFALINA 29/05/06 01/06/
122670 E681/E682 74243 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 05/06/06 07/06/
75092 ROSE 2% MAKISOFT 09/06/06 15/06/
123030 E719/20/21/22 74451 DK CHOCOLATE 0.5% ALFALINA 06/06/06 13/06/
123037 E755/6/7 74451 DK CHOCOLATE 0.5% ALFALINA 06/06/06 13/06/
74765 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 07/06/06 13/06/
123031 E723/4/5/6 74764 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 07/06/06 13/06/
123979 E815/E816 75261 OLIVE OIL 1% ALFALINA 12/06/06
75190 NEW BLACK 1% ALFALINA 19/06/06 23/06/
125355 E912/E913 75781 NEW BLACK 1% RUCOFIN 30/06/06 14/07/

75783 SWEET 2% MAKISOFT 05/07/06 13/07/
125247 E907 DUBAI NEW BLACK 1% ALFALINA 26/06/06 30/06/

Página 60
ANEXO LL: WIP DE REGISTRO DE ENVIOS Y APROBACIONES DEL

CLIENTE MUQUIS
WIP DE REGISTRO DE ENVIOS Y APROBACIONES DEL CLIENTE
MUQUIS
Pendiente de aprobación
Aprobado
Envío de Apr
Muestras Mue
Partid Cod
PO OP Grupo a . Color Lavado BF SC BF
15/11/0 21/11/0
129323 F816 80041 OPTIC WHITE 0.5% ALFALINA 6 6 21/1
20/11/0 11/12/0
129323 F816 80046 COFFEE 2% RUCOFIN,2% ALFALINA 6 6 OK
13/11/0 21/11/0
129323 F816 80083 BLACK NEW 0.5% ALFALINA 6 6 21/1
20/11/0 01/12/0
129323 F816 80394 MERMAID 0.5% ALFALINA 6 6 OK
20/11/0 01/12/0
129323 F816 80401 CONFETTI 1% MAKISOFT 6 6 OK
0.5% ALFALINA,0.5% 24/11/0 11/12/0
129323 F816 80409 80406 CAPRI RUCOFIN 6 6 OK
15/11/0 21/11/0
13/11/0 21/11/0
129324 F817 80083 BLACK NEW 0.5% ALFALINA 6 6 21/1
12/12/0 20/12/0
129324 F817 80066 ASPEN 1% REWIN, 1%MAKISOFT 6 6 20/1
13/11/0 20/11/0
128680 F878 79914 OPTIC WHITE/SCARLET LAV-023 6 6 17/1
20/11/0 01/12/0
128680 F439/F877 79888 OPTIC WHITE/BLACK LAV-023 6 6 OK
15/11/0 21/11/0
129115 F979 80292 OPTIC WHITE LAV-024+0.2% OPTICO 6 6 21/1
12/11/0 19/12/0
129115 F979 80291 BLACK NEW LAV-024 6 6 OK
20/11/0 01/12/0
129115 F979 80293 RAFFIA LAV-024 6 6 OK
27/11/0 05/12/0
129115 F979 80294 SASSAFRAS LAV-024 6 6 OK
27/11/0 05/12/0
129115 F979 80579 RHYTHM LAV-024 6 6 OK
20/11/0 01/12/0
130669 F967 81074 HEATHER GREY LAV-024 6 6 OK
04/12/0 12/12/0
130669 F967 80333 CORNFLOWER LAV-024 6 6 OK

Página 61
22/11/0 28/11/0
01/12/0 11/12/0
130764 F978 80442 SUNSHINE 1% ALFALINA,0.5% CIBAFIX 6 6 OK
27/11/0 05/12/0
130764 F978 80444 CONFETTI 0.5% ALFALINA 6 6 OK
ANEXO M: FICHA TECNICA DE PRENDA HOJA 1

Página 62
ANEXO M 1: FICHA TECNICA DE PRENDA HOJA 2

Página 63

Página 64
ANEXO N: REGISTRO FOTOGRAFICO
OP 1745
CLIENTE: APARENTS PARTNERS

Página 65
ANEXO N 1: REGISTRO FOTOGRAFICO
OP: 1346
CLIENTE: PERUVIAN COLECTION

Página 66
ANEXO N 2: REGISTRO FOTOGRAFICO
OP: 1567
CLIENTE: HESS NATURE

Página 67

Informe PRACTICAS

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FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL

INFORME DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

5.7. Elaboración de WIP de producción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Cotton Designs S.A.C, se dedica a la exportación de prendas de

Esta empresa viene trabajando desde hace 15 años y da

El área en el que desarrolle las prácticas pre-profesionales fue

Elaboración de stikers para el correcto control del número de

La elaboración de informes de eficiencia de máquina y operario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Otra función que realizaba era el control de kilos de destejido, el

Todos estos datos eran debidamente almacenados en un

Otra de las labores era la supervisión de las cantidades de

Se tenía comunicación con el departamento de tejido, debido a

Adicionalmente apoyaba en la elaboración del informe de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

La labor principal realizada, fue el de filtrar y darle la mejor

2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

La empresa COTTON DESIGNS S.A.C. ubicada en Av. Defensores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

manual y cuarenta máquinas de coser para el área de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

oportunidad, a través de la mejora continua de nuestros

Orientación al Cliente: Esforzarse por satisfacer las

Trabajo en Equipo: Colaborar, compartir, mantener una

Confiabilidad: Comportarse de manera congruente con lo que

Responsabilidad: Preocupación por cumplir con las tareas

Mejora Continua: Tener iniciativa para arreglar lo que no

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Puntualidad: Interés en cumplir con los plazos definidos. No

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

1. El área de desarrollo del producto, crea la orden de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

2. El área de tejido, primero elabora el artículo que se

Una vez que ya tenemos el archivo concluido con las

3. El área de control de calidad, se encarga del primer

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

4. El área de lavado, se encarga de realizar el lavado según

6. El área de remalle, platillado y costura recta, se

7. El área de acabado manuales, se procede con los

8. El área de etiquetado y botones, se procede con la

9. El área de planchado o vaporizado, se procede con el

10. El área de control de calidad final, se procede con la

11. El área de empaque y almacén, se procede con el

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

La maquinaria de tejido usada en la empresa Cotton Designs es

El siguiente diagrama nos muestra la disposición de las

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Cabe recordar que la mayoría de prendas que se realizan son

STOLL CMS 330, 6 GALGA 12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

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Las máquinas de costura fueron renovadas todas ellas por

Este tipo de máquina proporcionar una mayor velocidad y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

El área de control de calidad está conformada por 15 personas y

El segundo bloque del área de control de calidad se encuentra

El requerimiento de personal estos dos bloques no es constante

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