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Feuilleton Medien Jörg Koch über die Lifestyle-Marke „032c“ ANZEIGE

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MODE-MAGAZIN „032C“

Geniale Amateure
VON SASCHA EHLERT - AKTUALISIERT AM 13.01.2021 - 21:10

„032c“ ist mittlerweile eine Lifestyle-Marke inklusive eines Modelabels, dessen

Stücke von NBA-Spielern, Influencern und Popstars getragen werden.
Angefangen hat alles mit dem gleichnamigen Magazin. Ein Gespräch mit dem
Creative Director Jörg Koch

MERKEN 2 5 Min.

Warum gründet man ein Magazin wie „032c“ – und warum ANZEIGE

macht man es 20 Jahre später immer noch?

Als wir zu Beginn der Nullerjahre mit „032c“ anfingen, musste

man in Berlin die Dinge noch nicht ernsthaft angehen. Zum
einen, weil die Lebenshaltungskosten gering genug waren, aber
auch aufgrund mangelnder Arbeitschancen. Ich verstand „032c“
zunächst als Fanzine, um die neue zeitgenössische Kultur,
bestehend aus Mode, Kunst, Architektur und Politik, abzubilden.
Für diese Art von Zeitschrift gab es in Deutschland nicht wirklich
einen Markt. Alle, die damals versucht hatten, irgendwelche
englischsprachigen Konzepte wie „The Face“ oder „I.D.“ ins
Deutsche zu übersetzen, waren gefloppt. Der Moment, in dem
ich feststellte: damit kann man ja Geld verdienen, der kam erst
nach langer Zeit. Zwanzig Jahre klingen natürlich in einer Zeit, in
der Leute alle zwei Jahre ihre Jobs wechseln, ätzend lang. Am
Ende geht es mir aber ganz schlicht darum, etwas aufzubauen,
was von Dauer ist. Klassisch deutscher Familienunternehmen-
Vibe.

„032c“ ist mittlerweile eine Lifestyle-Marke inklusive eines

von Maria Koch geleiteten Modelabels, dessen Stücke von
NBA-Spielern, Influencern und Popstars getragen werden.
Wirtschaftlich gesehen, ist das Modelabel stärker als die
Zeitschrift und würde auch allein funktionieren. Warum
druckt ihr dennoch weiter Zeitschriften?

Weil das hier einfach der beste Job ist, den es gibt. Was gibt es
Schöneres, als „032c“ zu machen? Wir können jeden anfragen,
den wir reizvoll finden, die meisten haben Interesse. Wir haben
die nötigen Budgets, um das Magazin zu machen, was wir
machen wollen. Das ist eine sehr angenehme Art zu arbeiten, die
für mich eine kleine Utopie darstellt. Zudem ist das Magazin
weiterhin der Motor, der alle unsere anderen Aktivitäten – seien
es Beratungen, Ausstellungen oder unsere Mode – antreibt und
 ideologisch unterfüttert. Ich bin skeptisch, ob man rein digital
eine Marke aufbauen kann. Denn wenn man den Strecker des
Servers herauszieht, dann ist das alles futsch. Wohingegen
dieses Magazin wie eine Art Flaschenpost funktioniert. Da taucht
dann auf einmal ein drei Jahre altes Heft auf dem Coffee Table
von irgendwelchen Leuten auf.

In Ihrer aktuellen Modekollektion beziehen Sie sich auf die

Das Cover der Jubiläumsausgabe im titelgebenden
Pantone-Farbton 032c Bild: 032c
Berliner Punkszene der Achtziger, auf die Künstlergruppe Die
Tödliche Doris und den mit dieser verbundenen
Selbstbeschreibung „Geniale Dilettanten“. Und auch in der
Zeitschrift beharren Sie regelmäßig auf dem „Amateurtum“
als Arbeitsprinzip.

Das Amateurhafte ist meiner Meinung nach das Wichtigste an „032c“. Die Idee von do it
yourself, einfach rauszugehen, etwas aus Leidenschaft zu tun und nicht darauf zu warten, dass
jemand einem die Erlaubnis dafür gibt. Dass wir gesagt haben: Wir transformieren dieses
Magazin jetzt zu einem Modelabel – und ja, wir wollen eigentlich das größte Modelabel
werden, das aus Deutschland kommt –, das ist ja nichts, um das man gebeten wird oder bei dem
einem irgendwer unter die Arme greift. Man macht es einfach.

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„032c“ lebt stark von der Kombination aus Modestrecken und ausführlichen Dossiers mit
Texten, mal zu Helmut Lang, mal zu James Baldwin. Wie entwickeln Sie diese
Schwerpunkte?

Die Redaktion besteht momentan aus vier Leuten, die im engen Austausch miteinander sind.
Zudem gibt es bei „032c“ große Kontinuitäten. Nicht nur, weil ich das Heft seit zwanzig Jahren
mache, sondern auch, weil beispielsweise unsere Executive Editor Victoria Camblin mit
Unterbrechungen seit 2006 für „032c“ arbeitet. Dadurch passieren viele Sachen, so glaube ich,
durch Osmose. Eine Person sagt: „Ich finde das interessant, lass uns was machen.“ Und dann
wird’s gemacht. Wir werden oft gefragt, wie nun der Rapper Playboi Carti und das
Traditionshotel Waldhaus Sils zusammengehen – und ja, unsere redaktionelle Arbeit entsteht
aus einem ziemlich erratischen Prozess. Aber grundsätzlich gibt es auch in den
Themenkomplexen, für die wir uns interessieren, starke Kontinuitäten.

Versuchen Sie, mit dem halbjährlich erscheinenden Titel den Zeitgeist zu antizipieren?

Wir haben heute eine Leserschaft, die viel jünger ist als zu unseren Anfängen. Ich glaube, das ist
deshalb so, weil wir nicht bewusst versuchen, den Zeitgeist abzubilden – obwohl uns die
meisten Leute sicherlich als „zeitgeistig“ bezeichnen würden. Als wir beispielsweise das Dossier
„A Museum for James Baldwin“ machten, waren wir damit eigentlich ein Jahr zu früh dran. Wir
haben auch mal ein Dossier über William T. Vollmann gebracht – selbstverständlich verkauft
das keine Hefte. Und es war hilfreich, dass Rihanna auf dem Cover war. Das ist eine unserer
größten Errungenschaften: dass wir solche Dossiers bringen und trotzdem die tollsten
Anzeigenkunden haben.

Glauben Sie, dass eine 20-Jährige aus Seoul, die sich das Magazin wegen einer Titelstory
über ihren Lieblingsrapper kauft, wegen „032c“ William T. Vollmann für sich entdeckt?

Sobald sich ein Kid so ein Magazin kauft, hat es dieses Produkt vor sich, in dem all diese Ideen
stecken. Und ja, ich glaube daran, dass irgendwelche von diesen Ideen auch hängenbleiben.
„032c“ war und ist, egal wie international die Leserschaft ist, klar in Berlin verhaftet. Wieso sind
Sie mit Ihrer ohnehin international besetzten Redaktion nie ins Ausland gegangen? Natürlich
könnten wir das Magazin mittlerweile überall machen, weil das, wofür „032c“ steht,
mittlerweile ausdefiniert ist. Aber Berlin Mitte der neunziger Jahre zu erleben, das war nun mal
das prägende Moment, das zur Entstehung dieser Zeitschrift führte. Die Idee, diverse Dinge, die
eigentlich nicht zusammengehören, in einem Lifestyle-Magazin zusammenzubringen, ist aus
dieser Stadt heraus entstanden. Berlin war damals das kulturelle Labor und hat viele
Entwicklungen vorweggenommen. Und ich denke, gerade weil wir in Los Angeles genauso
gelesen werden wie in Moskau, ist es wichtig, dass unsere Leser uns lokalisieren können. Am
Ende ist „032c“, obwohl es englischsprachig ist, immer noch ein deutsches Magazin. Als wir
anfingen, wollte ich herausfinden,wie man etwas produzieren kann, was aus Deutschland
kommt, aber dennoch in keine nationalen Fallen tappt. Wie schafft man etwas, das offen ist,
sich aber dennoch verorten lässt?
 Im Zentrum der aktuellen Ausgabe steht ein Rückblick auf 20 Jahre „032c“ und die Welt, in
der Sie leben und Magazine produzieren. Dabei werden auch immer wieder die
gesellschaftlichen Kontexte, in denen Sie publizieren, durchleuchtet, auch das sich
verändernde Bewusstsein für ökologische Fragen. Langsam, aber sicher wird immer mehr
Protagonisten in der Modeindustrie bewusst, dass sie umdenken müssen – wie stehen Sie
dazu?

Das Magazin wird durch die Luxusindustrie und ihre Anzeigen finanziert. Und Luxus bedeutet
auf eine Art immer: Verschwendung. Verschwendung von Emotionen, Arbeit, Budgets und so
weiter. Ich glaube nicht, dass ein Nullwachstum förderlich oder produktiv ist, aber natürlich ist
es wichtig, wie man Dinge produziert, wie man Ressourcen managt und diese Prozesse so
verbessert, dass sie Ressourcen-neutral funktionieren. Das gilt natürlich auch für „032c“.

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Das vergangene Jahr war in besonderem Maße geprägt von Diskussionen über
grundsätzliche Fragen, zum Beispiel der danach, wer in einer rassistischen Welt eigentlich
für wen sprechen kann. Auf welche Art und Weise spiegeln sich gegenwärtige Diskurse in
„032c“?

Wir haben womöglich einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Publikationen in

Deutschland. Und zwar den, dass viele dieser Diskurse für uns schon länger eine Rolle spielen.
Unsere Belegschaft ist sehr divers, besteht größtenteils aus Frauen und setzt sich aus Menschen
aus verschiedenen Kontinenten zusammen. Es gab also bei „032c“ 2020 keinen Heureka-
Moment. Das ist eher ein gradueller Übergang, den wir konstant weiter verstärken.

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In der aktuellen Ausgabe reflektiert Virgil Abloh, der aktuelle Menswear-Designer von
Louis Vuitton, wie junge schwarze Männer wie er in der Vergangenheit dargestellt wurden
– und macht daraus ein Readymade. Auf der anderen Seite habt ihr eine Bildstrecke mit
dem HipHop-Musiker Gunna abgedruckt, die auf Rap-Video-Klischees setzt:
Stripperinnen, Autos, obszön große Klunker, stapelweise Geld. Wie verträgt sich diese
stereotype Darstellung mit Ablohs Bedürfnis, festgefahrene Rollenbilder aufzubrechen?

Wir sind sehr gut darin, Widersprüche auszuhalten – und beziehen Energie daraus. Diese
stereotype Darstellung im Falle von Gunna funktioniert für mich als Hyper-Klischee, die mit der
Idee einer ultimativen rap story spielt. Andererseits haben wir in derselben Ausgabe ja auch ein
Feature, das eine sehr andere Selbstdarstellung eines jungen schwarzen Mannes feiert. In ihr
steht der queere Theaterautor Jeremy O. Harris im Mittelpunkt. Harris und Gunna sind Teil
derselben Generation, aber möglicherweise sehr weit voneinander entfernt – oder eben
einander vielleicht doch sehr nah. Ich fände es einen Fehler, scheinbare Widersprüche in
unseren Leben auszublenden.

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Ist es euch explizit wichtig, mit eurer Themenauswahl ein diverses Spektrum zu
präsentieren?

Absolut. Glücklicherweise habe ich ein sehr waches Team, das mich auch mal bremst, wenn ich
einen älteren weißen Mann zu viel vorschlage.
 Quelle: F.A.S. Hier können Sie die Rechte an diesem Artikel erwerben.

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