John Seymour

Selbstversorgung
aus dem Garten
Wie man seinen Garten natürlich bestellt
und gesunde Nahrung erntet

Otto Maier Ravensburg

Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel
„The Self-Sufficient Gardener" bei Dorling Kindersley
Limited, London
Copyright © 1978 by Dorling Kindersley Limited,
London
Text Copyright der englischsprachigen Ausgabe
© 1978 by John Seymour
Illustratoren: Peter Morter, Eric Thomas, Robert
Micklewright, David Bryant, Jim Robins
Aus dem Englischen übertragen von Irmgard und
Nadja Kneißler
Fachliche Beratung: Hans-Harald Herrmann
© der deutschsprachigen Textfassung
Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH
© der Klimakarten Seite 247/248 „Deutscher
Wetterdienst"
Printed in Germany

94 93 92 91 13 12 11 10

ISBN 3-473-42617-2
 Inhalt
Einleitung 6 Drittes Kapitel
Die „Tiefkultur" 9 Die Planung des Nutzgartens 67
Zyklen der Natur 10 Die Größe des Gartens 71
Der Boden 13 Die Planung der Gemüsebeete 73
Die Planung des
Kräutergartens 75
Die Planung des Obstgartens 76
Viertes Kapitel
Die Grundlagen des erfolgreichen
Gartenbaus 79
Die Bodenbearbeitung 80
Die Vermehrung 91
Pflege während des
Wachstums 100
Erstes Kapitel Schädlingsbekämpfung 104
Illustrierter Index der Gemüse, Ernten und Lagern 105
Früchte und Kräuter 17 Die Tiefkultur 106
Die eßbaren Teile der Pflanzen 18
Wurzeln 22
Stengel 24
Blätter 26
Blüten und Gemüsefrüchte 34
Samen und Schoten 36
Früchte 40
Gründüngerpflanzen 48
Fünftes Kapitel
Der Gemüseanbau 113
Leguminosen 114
Kreuzblütler 122
Nachtschattengewächse 132
Doldengewächse 140
Liliengewächse 146
Gänsefußgewächse 151
Zweites Kapitel Gurkengewächse 154
Die Gartenarbeit im Jahreslauf 49 Korbblütler 158
Winter 50 Verschiedenes 163
Frühling 54
Sommer 59 Sechstes Kapitel
Herbst 63 Der Obstanbau 167
Rosengewächse 168
Rautengewächse 179
Steinbrechgewächse 182
Maulbeergewächse 185
Verschiedenes 186
Siebtes Kapitel
Die Kräuter 191
Achtes Kapitel
Der Anbau im Gewächshaus 203
Gewächshaustypen 204
Das Bewässern im
Gewächshaus 208
Gewächshauspflanzen 208
Neuntes Kapitel
Vorrats Wirtschaft 213
Einsalzen 215
Trocknen 216
Pickles und Gewürzsoßen 218
Einmachen 219
Marmeladen und Gelees 222
Wein keltern 223
Most 226
Honigwein 227
Einfrieren 227
Zehntes Kapitel
Verschiedenes 229
Tiere im Garten 230
Drainage 240
Terrassen 241
Gartenwege 241
Hecken und Zäune 243
Der Gartenschuppen 244
Instandhalten der Geräte 245
Klimazonen Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz 247
Lebensdauer der Samen und
Ertragserwartungen 249
Über den Autor 250
Register 251
Einleitung
Ich habe meine Kindheit in England auf dem Lande
verbracht - das liegt fünfzig Jahre und noch länger zu-
rück. Damals gab es dort eigentlich nur Nutzgärten,
denn die Landbevölkerung war auf diese einfach ange-
wiesen. Frühmorgens wurde man vom lustigen Krähen
der Hähne geweckt, weil nahezu jeder Hühner hatte.
Auf dem Heimweg von der Schule rupften die Kinder
ganze Arme voll Grünfutter für ihre Stallhasen, und fast
jede Familie fütterte ein Schwein: „Ein Schwein im Stall
und eines in der Speisekammer" hieß es. Die Hühner,
Kaninchen und Schweine sorgten nebenbei für den Gar-
tendünger, und weil Kanalisation damals auf dem
Lande etwas ganz Unbekanntes war, diente der Inhalt
der Grube dem gleichen Zweck. Zusätzlich brachten die
Bauern ihren Landarbeitern einmal im Jahr ein bis zwei
Wagen Mist für die Gärten.
Diese Gärten auf dem Lande waren unwahrscheinlich -
sie quollen fast über vor Fruchtbarkeit. Gemüse zu kau-
fen, wurde gar nicht erwogen, und es war auch völlig
unnötig. Aber dann wurden die Leute wohlhabender
und die Lebensmittel billiger. Die Technik hielt ihren
Einzug in der Landwirtschaft, und mehr und mehr Bau-
ern wanderten in die Stadt ab, um dort ihren Lebensun-
terhalt zu verdienen. Da verschwanden nach und nach
diese wunderbaren Gärten fast gänzlich. Der Garten be-
kam eine neue Bedeutung: Im nachbarschaftlichen
Wetteifern wurde er zum Statussymbol. Der Gemüseer-
trag war nicht mehr lebenswichtig, jetzt spielten das
satte Grün des Rasens und die Blumenpracht die erste
Rolle. In einem versteckten Winkel, möglichst unauffäl-
lig, zog die Hausfrau vielleicht noch ein paar Salatpflan-
zen oder Kohlköpfe.
Doch nun schwingt das Pendel wieder einmal in die
andere Richtung. Die gesamte Lebenshaltung und auch
die Lebensmittel werden teurer, und dadurch erlebt der
Nutzgartenbau eine große Renaissance. Die Menschen
merken jetzt, daß sie damit eine erhebliche Summe spa-
ren können, daß ihr Essen besser schmeckt und be-
kömmlicher ist, und daß es die Gesundheit ihrer Kinder
fördert. Ihnen selbst tut die körperliche Arbeit in der
frischen Luft gut, ebenso wie das aktive Teilnehmen am
ewigen Zyklus der Jahreszeiten und die befriedigende
Aufgabe, die Natur darin zu unterstützen, aus scheinbar
nichts die schönsten und bekömmlichsten Früchte zu
schaffen.
Vor ein paar Jahren lagen in Europa noch viele Klein-
gärten brach, jetzt gibt es für sie lange Wartelisten. In
den Vereinigten Staaten ist Land für den Gemüseanbau
sehr gefragt. Überall verliert der Gartenbau sein Image
als Hobby für Rentner. Viele junge Leute interessieren
sich fürs Gärtnern, und aufgeschlossene Menschen ar-
beiten an neuen Methoden und Techniken für den Gar-
tenbau.
Einleitung
Einleitung
Organischer Gartenbau
Zur gleichen Zeit, in der wieder der Wunsch entsteht,
Nahrungsmittel selbst anzubauen, dringt auch ins Be-
wußtsein, daß die Rohstoffe der Erde, aus denen Ener-
gie gewonnen werden kann, begrenzt sind. Das einfache
Ausbringen von Künstdüngern wird im Gartenbau bald
der Vergangenheit angehören. Die neue Generation der
Gärtner lernt, allein auf die natürlichen Methoden zu
vertrauen und ohne die Petrochemikalien auszukom-
men, von denen die Gartenarbeit abhängig geworden
ist. Der Wert organischer Abfallstoffe — tierischer und
pflanzlicher - wird zur Zeit neu entdeckt, und damit
bekommen Methoden der Kompostherstellung und das
Halten von Tieren im Garten entscheidende Bedeu-
tung.
Im Augenblick ist die Frage, ob chemischer oder organi-
scher Gartenbau, noch ein Thema für endlose Streitge-
spräche. In meinen Augen sind die Ergebnisse das beste
Argument. Mein eigener Garten ist bei weitem nicht
perfekt. Wie die meisten ernsthaften Gärtner säe ich
mehr als ich ernten kann und stehe dann da mit zuviel
Unkraut und habe nicht genug Zeit zum Jäten, auch
wohl mal mit Ernten, für die ich mich schämen muß.
Aber im ganzen gesehen ist mein Garten üppig und
fruchtbar, und ich erziele einen reichen Ertrag. Gärtner,
die in ihren Gärten Kunstdünger benutzen, betrachten
manchmal meinen Garten. Sie nehmen es mir nicht ab,
daß ich keinen Kunstdünger verwende. Aber ich tue es
wirklich nicht: Seit 13 Jahren ist kein Gramm künstli-
cher Stickstoff in den Boden gelangt. Wenn das Unkraut
überhand nimmt, bin ich oft selbst überrascht, daß der
Boden fruchtbar genug für beides ist, für das Unkraut
und meine Nutzpflanzen. In diesem Jahr wuchsen
Zwiebeln, Karotten und Pastinak bunt durcheinander.
Alles war vernachlässigt und von Unkraut überwuchert.
Trotzdem grub ich aus diesem Durcheinander große
und gesunde Karotten und Pastinak aus, und meine
Zwiebeln, die jetzt in Zöpfen aufgehängt sind, sind
zweimal so groß wie meine Faust, saftig und fest.
Natürlich bin ich nicht für das Wuchernlassen von Un-
kraut. Aber bevor ich es mit „selektiven Unkrautver-
nichtungsmitteln" begieße (die nur bis zu einem be-
stimmten Grad selektiv sind, denn wenn eine Chemika-
lie eine Lebensform vernichtet, kann man sicher sein,
daß sie vielen anderen Lebensformen zumindest Scha-
den zufügt), habe ich lieber ein wenig Unkraut und viel-
leicht eine etwas kleinere Ernte.
Ich bin erstaunt, wenn ich in diesen oder jenen Garten-
büchern lese, man solle eine gewisse Menge „Volldün-
ger" oder einen stark stickstoffhaltigen Markendünger
ausbringen, oder daß man den Boden mit Herbiziden,
Pestiziden oder Fungiziden begießen soll („zid" bedeu-
tet Gift, das sollte kein Gärtner vergessen). Ich frage
mich, ob die Verfasser dieser Bücher den Gartenbau
ohne Chemikalien ausprobiert haben. Es ist unbestrit-
8
ten, daß die Verwendung von Nitraten den Boden auf
lange Sicht schädigt. Sie haben zugegebenermaßen eine
unwahrscheinliche Wirkung auf das Wachstum der
Pflanzen in einem Boden, der bereits Nitrate braucht.
Das bedeutet aber auch, daß dieser Boden die Fähigkeit
zur eigenen Nitratbildung schon verloren hat. Es muß
auf jeden Fall gesagt werden, daß mit die besten Garten-
erträge und landwirtschaftlichen Ernten der Welt ohne
Mithilfe dieser teuren und gefährlichen Hilfsmittel er-
zielt werden. Sehr oft kann der größtmögliche Ertrag
einer Pflanze ohne Chemikalien erreicht werden.
Dabei gibt es aber eine Falle, in die schon so manche
Möchtegern-Organische-Gärtner geraten sind. „Ich ar-
beite organisch", sagen sie, „in meinen Garten kommt
kein Kunstdünger!" Aber es kommt dann auch nichts
anderes hinein, und von Nichts kommt Nichts. Wer
immer nur aus seinem Boden herausholt, ohne ihm et-
was zurückzugeben, wird eines Tages wahrscheinlich
gar nichts mehr ernten. Wenn in einem angeblich orga-
nisch bearbeiteten Garten nur von Unkraut umgebene
kümmerliche und angefressene Früchte zu finden sind,
ist das mit Sicherheit ein Beispiel für diese falsche Auf-
fassung von organischer Bodenbearbeitung. Einige Be-
fürworter des organischen Gartenbaus haben recht ex-
zentrische Methoden, wie zum Beispiel den Anbau von
Pflanzen in Übereinstimmung mit den Mondphasen
oder das Verstreuen winziger Mengen geheimnisvoller
Substanzen auf dem Boden und so weiter. Samen gehen
auf und Pflanzen entwickeln sich, wenn Temperatur,
Feuchtigkeit und Nährstoffe richtig für sie sind. In der
Lehre von den organischen Zusammenhängen haben
derart unsinnige und abergläubische Vorstellungen kei-
nen Platz. Der organische Gartenbau beruht auf beweis-
baren Tatsachen und wissenschaftlichen Erkenntnissen,
und die Durchführung erweist sich als wirkungsvoll und
damit als richtig.
Nach dieser Erkenntnis von den organischen Zusam-
menhängen können für den Gärtner folgende sechs Leit-
sätze aufgestellt werden: Erstens muß der Gärtner mit
der Natur arbeiten und nicht gegen sie; zweitens muß er
Abwechslung praktizieren, weil die Natur abwechs-
lungsreich ist; drittens muß er für andere Lebensformen
- tierische und pflanzliche — eine Umgebung gestalten,
die derjenigen so ähnlich wie möglich ist, für die sie
geschaffen sind; viertens muß er dem Boden möglichst
genauso viel zurückgeben, wie er ihm nimmt; fünftens
muß er den Boden verbessern und nicht die Pflanze; und
sechstens muß er die Natur als Ganzes sehen, niemals
nur einen Teil davon.
Tiere im Garten
Selbstverständlich ist es möglich, sich nur pflanzlich zu
ernähren. Theoretisch könnte man sogar ausschließlich
von Erbsen, Bohnen und Kartoffeln leben, wenn man
genügend davon verzehrt. Wer aber kein Vegetarier ist,

wird sich schnell davon überzeugen, daß er selbst im
kleinsten Garten Kaninchen, Hühner oder sogar beides
halten kann. Und jedes dieser Tiere leistet einen großen
Beitrag zur Fruchtbarkeit des Gartens. Wer seinen
Obst- und Gemüseerträgen noch Kaninchenfleisch,
Hühnerfleisch und Eier zufügen kann, ist schon fast ein
Selbstversorger im wahrsten Sinne des Wortes, weil er in
der Lage ist, die bei uns allgemein übliche abwechs-
lungsreiche Nahrung selbst zu erzeugen. Solche Gärtner
brauchen eigentlich nur noch Milchprodukte und Ge-
treide bzw. Brot zu kaufen.
Die meisten Menschen fühlen sich aber durch Tiere zu
sehr angebunden; sie können keinen Urlaub mehr ma-
chen, ja nicht einmal mehr übers Wochenende fortfah-
ren. Warum tun sie sich aber nicht mit den Nachbarn
zusammen und halten entweder Geflügel und Kanin-
chen gemeinsam, oder treffen ein Abkommen, nach
dem abwechselnd die Tiere der anderen mitversorgt
werden? Das Füttern von ein paar Kaninchen und Hüh-
nern und das Einsammeln der Eier dauert doch täglich
nur einige Minuten.
Die Vorteile der Geflügel- und Kleinviehhaltung sind
außerordentlich groß. Fast wichtiger noch als die damit
verbundene Produktion von Nahrung, ist ihr Nutzen
für die Verbesserung der Fruchtbarkeit des Gartens. Ge-
naue Anleitungen für die Haltung von Tieren im Garten
sind auf den Seiten 230-239 gegeben.
Ich habe die Kapitel dieses Buches, in denen ich den
Obst- und Gemüseanbau behandle (S. 113-190), nach
den natürlichen Familien und Ordnungen gegliedert, in
die die Pflanzen von Botanikern eingeteilt wurden. Dies
geschah mit voller Absicht, denn zwischen Pflanzen der
gleichen Familie bestehen sehr enge Beziehungen. Das
Verständnis für die charakteristischen Eigenschaften
verschiedener Pflanzen wird wesentlich durch das Zu-
ordnen zu Verwandschaftsgruppen erleichtert.
Kartoffeln und Tomaten zum Beispiel werden aus ganz
verschiedenen Gründen angebaut: Kartoffeln wegen der
unterirdischen Knollen, Tomaten wegen ihrer Früchte.
Diese beiden Pflanzen kann man jahrelang anbauen,
Die Tiefkultur
ohne ihre enge Verwandtschaft zu bemerken. Sobald sie
aber beide als solanaceae oder Nachtschattengewächse
klassifiziert sind, wird ihre Verwandtschaft erkennbar
und augenscheinlich. Dann ist es nur noch ein kleiner
Schritt zu der Beobachtung, daß Kartoffeln und Toma-
ten an den gleichen Krankheiten leiden und auf gleiche
Behandlung weitgehend gleich gut oder schlecht rea-
gieren.
Genauso interessant ist es, zum Beispiel die Ähnlichkei-
ten bei so verschieden aussehenden Pflanzen wie Äpfeln,
Erdbeeren und Rosen zu studieren und dadurch die
enge Beziehung zueinander aufzuzeigen. Wie nützlich
ist das Wissen, daß Birnen und Weißdorn, oder Pflau-
men und Schwarzdorn, enge Verwandte sind, denn es
ist sehr lohnend, Pfropfreiser oder Schößlinge von Kul-
turobstbäumen auf die Wurzelstöcke ihrer wilden und
daher unempfindlichen Verwandten zu setzen.
Ein wenig Verständnis für die Besonderheiten, Ähnlich-
keiten und Unterschiede verschiedener Pflanzenarten er-
höht die Freude an der Gartenarbeit ganz erheblich.
Durch den Einblick in die Lebensweise der Pflanzen be-
kommt man ein neues Verhältnis zu ihnen - eine Ein-
stellung, wie sie ein echter Gärtner haben sollte. Der
Volksmund spricht dann von dem Gärtner mit dem
„grünen Daumen".
Abschließend möchte ich noch betonen, daß Gartenbau
zur Selbstversorgung einiges Engagement erfordert.
Voraussetzung ist der feste Wille, aus dem zur Verfü-
gung stehenden Land so viel gute Nahrung wie irgend
möglich herauszuholen. Jeder Innenhof, jedes Flach-
dach und jedes Fensterbrett muß als ein für den Nah-
rungsanbau geeigneter Platz betrachtet werden. Dabei
sollten neue Methoden des organischen Gartenbaus, die
hohe Ertäge auf wenig Fläche erbringen, beachtet wer-
den. Das Wichtigste bleibt jedoch beim Gärtnern mit
dem Ziel der Selbstversorgung das Verständnis für die
Pflanzen, für den Boden und für die Gesetzmäßigkeiten
der Natur, für ihre Jahreszeiten und Zyklen. Mehr als
ein Kapitel habe ich deshalb der Erklärung des Garten-
baus im Laufe der Jahreszeiten gewidmet. In anderen
Kapiteln wird der Anbau der verschiedenen Gemüse-,
Obst- und Kräuterarten im einzelnen behandelt. Zum
Schluß dieser Einleitung will ich versuchen, den Boden
und die Zyklen in der Natur, so wie ich sie verstehe, zu
erklären. Vorher möchte ich aber noch eine spezielle
Gartenbau-Methode vorstellen.
Die „Tiefkultur"
Ein Gärtner, der sich aus seinem Garten versorgen
möchte und dem keine großen Landflächen zur Verfü-
gung stehen, muß auf geringem Raum viel anbauen
können. Von den neuen Methoden für den Anbau von
mehr Gemüse auf kleinerer Fläche ist in meinen Augen
die sogenannte Tiefkultur die bedeutendste. Entwickelt
9
Einleitung
wurde sie in Kalifornien von einigen Amerikanern, eini-
gen chinesischen Einwanderern und einem Engländer
namens Alan Chadwick. Vorbild waren uralte Metho-
den, die in Frankreich und China angewandt, jedoch
niemals in größerem Ausmaß vom Westen übernom-
men wurden.
Das Wichtigste dieser Methode ist: tief umgraben und
den gelockerten Boden nicht mehr betreten. Dadurch
wachsen die Pflanzen in einem sehr lockeren, tief durch-
gearbeiteten Boden; ihre Wurzeln dringen tief nach un-
ten und wachsen nicht nach den Seiten. Die Pflanzen
können deshalb dichter stehen und werden trotzdem
größer. Diese Methode der Tiefkultur wird auf
S. 106-112 ausführlich beschrieben. Zusätzlich habe
ich in den Kapiteln über den Anbau von Obst und Ge-
müse (S. 113-190) bei jeder Pflanze Anleitungen für die
Tiefkultur gegeben, falls diese sich von der üblichen An-
baumethode unterscheidet.
Ein nach dieser Methode angelegtes tiefes Beet sollte
etwa den vierfachen Ertrag eines herkömmlichen Beets
erbringen. Ein Tiefkulturbeet von 9 m2 Größe kann ei-
nen Ertrag von 90-180 kg Gemüse pro Jahr erzeugen.
Laut den Statistiken des amerikanischen Ministeriums
für Landwirtschaft ißt ein Amerikaner im Durchschnitt
145 kg Gemüse im Jahr. Dieses eine kleine Beet - am
besten schreitet man einmal 6 X 1,5 m ab, um eine Grö-
ßenvorstellung zu bekommen - kann somit den Gemü-
sebedarf eines Erwachsenen decken.
Nach dem, was ich in amerikanischen Tiefkultur-Gär-
ten gesehen habe, und nach meinen persönlichen Erfah-
rungen auf meinem eigenen Land, kann ich mit gutem
10
Ein Tiefkulturbeet
Bei einem „tiefen" Beet mußt du den Boden einen Spatenstich tief
umgraben und einen weiteren lockern. Du muß viel Kompost
zugeben und darfst das Beet niemals betreten. In den lockeren Boden
dieser Beete können die Wurzeln deiner Pflanzen tief eindringen und
müssen nicht seitlich ausweichen, wie es bei den gewöhnlichen
Beeten nötig ist. Dadurch kannst du die Pflanzen dichter
nebeneinander pflanzen, und sie werden trotzdem größer.
Gewissen sagen, daß die Angaben über die Erntemög-
lichkeiten nicht im geringsten übertrieben sind. Ich
glaube bestimmt, daß in Zukunft immer mehr ernst-
hafte Gemüsezüchter diese Methode übernehmen wer-
den. Ich kann nur jedem, der von einer geringen Fläche
große Ernten erzielen möchte, raten, diese Methode zu
studieren und auszuprobieren.
Zyklen der Natur
Früh in der Evolution des organischen Lebens haben
sich Tierreich und Pflanzenwelt in unterschiedlichen
Richtungen entwickelt. Seitdem läuft die Entwicklung
nebeneinander her, jedoch nicht unabhängig voneinan-
der. Pflanzen sind für die Tiere lebenswichtig, denn nur
Pflanzen können Sonnenenergie durch Photosynthese
speichern und den freien Stickstoff der Luft so binden,
daß sowohl sie selbst als auch die Tiere Energie gewin-
nen können.
Gleichzeitig könnten aber auch Pflanzen nicht ohne
Tiere existieren. Bei nahezu allen blühenden Pflanzen -
und das sind fast alle höheren Pflanzen - ist die Befruch-
tung von Tieren, insbesondere von Vögeln und Insekten

abhängig. Ohne die Tierwelt könnten sie sich nicht fort-
pflanzen. Aber abgesehen davon besteht zwischen
Pflanzen und Tieren auf allen Gebieten des Lebens ein
ewiger Zyklus. Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf, das
in zu hoher Konzentration Tiere töten würde, und sie
geben Sauerstoff ab, ohne den Tiere nicht leben können.
Tiere wiederum atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid
aus, das die Pflanzen brauchen.
Tiere fressen Pflanzen und wandeln damit pflanzliches
Material um, zum Beispiel einfaches pflanzliches Eiweiß
in komplexeres tierisches Eiweiß. Tiere scheiden die
Nährstoffe aus, die sie nicht direkt verarbeiten können.
Sie fallen auf die Erde, wo sie als sofort verfügbare Nah-
rung wiederum von den Pflanzen aufgenommen wer-
den. Pflanzen ernähren Tiere, und Tiere ernähren Pflan-
zen. Das ist der grundlegende Zyklus der Natur, ohne
den das Leben auf diesem Planeten aufhören würde zu
existieren.
Ebenso wie den Tier-Pflanzen-Zyklus gibt es andere na-
türliche Zyklen, die den unaufhörlichen Kreislauf der
Elemente innerhalb der Erdatmosphäre kennzeichnen.
Zwei davon haben für den Gärtner allergrößte Bedeu-
tung: Der Kreislauf des Wassers und der Stickstoffkreis-
lauf.
Der Kreislauf des Wassers
Der Wasserkreislauf ist der einfachere von beiden. Kurz
gesagt verdunstet durch die Sonnenwärme Wasser aus
dem Meer, den Seen, den Flüssen und dem Boden, und
auch Tiere und Pflanzen geben in der Wärme Wasser
ab. Es wird in der Atmosphäre durch Luftbewegungen
transportiert, dann bildet sich Niederschlag in Form
von Regen oder Schnee, von dem ein geringer Teil zu-
rück ins Meer gelangt, der größere Teil aber auf die
Erde fällt.
Trifft der Niederschlag auf guten, humusreichen Boden,
versickert er langsam. Etwas davon bleibt in der oberen
krümeligen Schicht, so wie zum Beispiel Wasser in ei-
nem Schwamm. Der Rest sickert tiefer ein, bis er auf
eine undurchlässige Schicht trifft. Dann sucht sich das
Wasser unter der Erde einen Weg abwärts und gelangt
vielleicht am Fuße eines Hügels wieder an die Erdober-
fläche, sucht sich einen Weg zu einem Fluß und gelangt
so unter Umständen zurück ins Meer.
Das im Boden verbliebene Wasser dringt möglicher-
weise an die Erdoberfläche und verdunstet, oder es wird
von einer Pflanze aufgenommen, wobei es wahrschein-
lich durch die Wurzeln in diese gelangt. Es steigt nun in
der Pflanze auf und transportiert dabei alle möglichen
wasserlöslichen Stoffe, die es im Boden aufgenommen
hat. Ein Teil dieses Wassers wird Bestandteil des Pflan-
zenmaterials und gibt die in ihm gelösten Nährstoffe an
die verschiedenen Zellen der Pflanze ab. Das übrige
Wasser, das nicht in das Pflanzenmaterial übernommen
wird, wird durch die Stomata der Blätter, das sind
Zyklen der Natur
kleine Spaltöffnungen in der Blatthaut, ausge-
schwitzt.
Ohne diesen Kreislauf des Wassers, vom Erdreich unter
der Pflanze zum Himmel über ihr, könnte sich eine
Pflanze weder ernähren noch wachsen. In bezug auf ihre
Ernährung sind Pflanzen ausschließlich vom Wasser ab-
hängig. Das bedeutet aber nicht, daß die Pflanzen in
einem Garten mit Wasser überschwemmt werden müs-
sen. Um gesund zu bleiben und sich zu entwickeln,
brauchen die meisten Landpflanzen feuchten, aber nicht
nassen Boden. Wenn ihre Wurzeln längere Zeit völlig im
Wasser stehen, sterben die Pflanzen schließlich ab.
Der Stickstoffkreislauf
Stickstoff ist ein Grundbestandteil aller Pflanzen und
Tiere. Die Luft ist ein Gemisch aus Sauerstoff und Stick-
stoff, wobei die beiden Elemente jedoch nicht chemisch
miteinander verbunden, sondern eben nur gemischt
sind. Das heißt, daß der Stickstoff ein sogenannter
„freier Stickstoff' ist und damit noch die Möglichkeit
hat, mit einem oder mit mehreren anderen Elementen
eine chemische Verbindung einzugehen. Höhere Pflan-
zen können jedoch freien Stickstoff nicht verwerten, sie
brauchen ihn in Verbindung mit zumindest einem ande-
ren Element. Beispielsweise entsteht durch die Verbin-
dung von Stickstoff und Wasserstoff Ammoniak, das
nach weiterer Umwandlung von Pflanzen verwertet
werden kann.
Glücklicherweise gibt es bestimmte Bakterien und Al-
gen, die Stickstoff binden können, das heißt mit anderen
Worten, sie können ihn in Form von Verbindungen für
höhere Lebensformen nutzbar machen. Auch die unge-
heure Energie eines Blitzes kann Stickstoff binden. (Es
wird vermutet, daß durch Blitze gebundener Stickstoff
die ersten Lebensformen auf der Erde ermöglicht hat.)
Wie beim Blitz kann Stickstoff auch künstlich gebunden
werden. Aus Stickstoff und Wasserstoff läßt sich künst-
lich Ammoniak herstellen. Dieses Ammoniak kann
dann mit Sauerstoff und anderen Elementen in Substan-
zen wie Ammoniumsulphat, Harnstoff, Ammoniumni-
trat, Natriumnitrat und Kaliumnitrat umgewandelt
werden, die man alle als künstliche Stickstoffdünger
verwendet.
Diese künstliche Stickstoffbindung erfordert jedoch ei-
nen enormen Energieaufwand. Weil aber Energie immer
teurer wird und ihre Gewinnung immer schwieriger und
gefährlicher, wird der auf natürlichem Wege durch Bak-
terien gebundene Stickstoff ständig wertvoller. Zum
Glück kann die natürliche Stickstoffbindung durch ganz
einfache und lang erprobte Methoden des Gartenbaus
gefördert werden, und mit diesem auf natürlichem
Wege gebundenen Stickstoff lassen sich ebenso gute Er-
träge erzielen wie mit jedem künstlichen Stickstoff-
dünger.
Die Abbildung und der Bildtext auf Seite 12 sollen ver-
11
Einleitung
anschaulichen, daß eine Menge gebundener Stickstoff
nur einen sehr kurzen Kreislauf hat: Pflanzen, Mikroor-
ganismen, Pflanzen, Mikroorganismen usw., und bei
guten Bodenbedingungen wird nur wenig Stickstoff an
die Luft abgegeben. Aber auch dieser Stickstoff kommt,
gebunden durch Stickstoff umsetzende Pflanzen,
schließlich wieder zurück.
Anderer gebundener Stickstoff durchläuft einen etwas
längeren Kreislauf: Pflanzen, Tiere, Mikroorganismus,
Pflanzen, Tiere usw. Kein Chemiker oder Biologe hat
bisher dafür eine Erklärung gefunden, wie Tiere es fer-
tigbringen, pflanzliches Material mit recht niedrigem
Stickstoffgehalt in wenigen Stunden in Dung mit einem
verhältnismäßig hohem Stickstoffgehalt umzuwandeln.
Aus diesem Grund ist es für den Boden und für die
Pflanzen so nützlich, wenn Tiere gehalten werden. Wer
Tiere hat oder tierischen Dung beziehen kann, wird im-
mer genug gebundenen Stickstoff als Nahrung für seine
Pflanzen haben.
Es gibt einige wichtige Punkte beim Stickstoffkreislauf,
die der Gärtner wissen muß. Erstens gibt alles tote
12
Der Stickstoffkreislauf
Ein Blitz kann mit seiner Energie Stickstoff aus der Luft binden und
an den Boden abgeben, und zwar in einer Verbindung, die von den
Pflanzen aufgenommen werden kann. Häufiger wird Stickstoff im
Boden von Bakterien gebunden, wie sie auch in den Wurzelknollen
der Leguminosen leben. Die Pflanzen verwandeln Stickstoff in
Eiweiß, Tiere fressen die Pflanzen und bauen komplexeres Eiweiß
auf. Durch den Dung der Tiere und durch tote Tiere und Pflanzen
gelangt das Eiweiß zurück in den Boden. Die Bakterien verarbeiten
dieses wiederum zu Stickstoff Verbindungen, die als Pflanzennahrung
dienen oder an die Luft abgegeben werden.
pflanzliche oder tierische Material, das in oder auf den
Boden gelegt wird, schließlich zum Nutzen der Pflanzen
seinen Stickstoff an den Boden ab. Dies kann aber, und
das ist sehr wichtig, aufgrund des sogenannten Stick-
stoff-Kohlenstoff-Verhältnisses sehr langsam vor sich
gehen. Ein großer Bestandteil aller lebenden Organis-
men ist Kohlenstoff. Ist nun der Stickstoffanteil im Ver-
hältnis zum Kohlenstoff zu gering, müssen die Fäulnis-
bakterien, die die organischen Stoffe umsetzen und den
Stickstoff in für höhere Pflanzen nutzbaren Verbindun-

gen binden, schon im Boden vorhandenen Stickstoff
„entleihen". Das bedeutet, daß sie vorübergehend dem
Boden Stickstoff entziehen. Sie werden aber schließlich
ihre Arbeit beenden und sowohl den dem Boden „entlie-
henen" als auch den von ihnen aus den organischen
Stoffen gewonnenen Stickstoff an den Boden ab-
geben.
In der Praxis hat das folgende Bedeutung: Wenn Mate-
rial mit niederem Stickstoffgehalt - wie zum Beispiel
Stroh, Sägemehl oder Pflanzen, die bereits Samen getra-
gen haben - untergegraben oder untergepflügt wird,
sollte man entweder etwas Material mit hohem Stick-
stoffgehalt dazugeben, um die Bakterien, die das organi-
sche Material umsetzen, zu füttern. Oder man muß sich
auf eine lange Wartezeit gefaßt machen, ehe dieser Bo-
den wieder sehr ertragreich ist. Der Stickstoffgehalt von
Leguminosen wie Lupinen oder Klee, die vor der Blüte
untergepflügt werden, ist so hoch, daß sie sofort verrot-
ten und ihren Stickstoff innerhalb weniger Wochen frei-
setzen - je wärmer das Wetter ist, desto schneller läuft
dieser Vorgang ab. Mais, Stroh und alle Überreste von
Pflanzen, die bereits Samen getragen haben, brauchen
bis zum Abschluß des Prozesses ein oder sogar zwei
Jahre.
Daraus läßt sich folgende Lehre ziehen: zur Gründün-
gung immer nur junge und saftige Pflanzen untergra-
ben. Pflanzen, die bereits Samen getragen haben, an die
der größte Teil des Stickstoffs abgegeben wurde, gehö-
ren auf den Komposthaufen. Dort verrotten die organi-
schen Stoffe, so daß dann der gebundene Stickstoff an
den Boden zurückgegeben wird. Aber dem Gartenbo-
den wird während des Verrottungsprozesses kein Stick-
stoff entzogen. Im Komposthaufen kann aber auch kein
Stickstoff vom Boden „geborgt" werden. Zur Unter-
stützung des Verrottungsprozesses sollte ihm deshalb
nach Möglichkeit zusätzlich Stickstoff zugeführt wer-
den, am besten in Form von tierischem Dung. Das orga-
nische Material wird zwar auch ohne zusätzlichen
Stickstoff im Komposthaufen verrotten, aber der Vor-
gang dauert dann wesentlich länger.
Der Stickstoffkreislauf lehrt den Gärtner noch eine
zweite Lektion: daß er gut daran tut, möglichst viele
Pflanzen der Leguminosen-Familie - also der Familie
der Erbsen und Bohnen - anzubauen. Die Mitglieder
dieser Familie haben Wurzelknöllchen, die stickstoff-
bindende Bakterien enthalten. Ganz abgesehen davon
sind Leguminosen sehr nahrhaft und haben einen hohen
Proteingehalt. Ohne sie wäre es wahrscheinlich schwie-
rig, sich von rein pflanzlicher Kost zu ernähren.
Der Boden
Eine Schaufel Erde erweckt den Eindruck, daß es sich
hier um eine ganz unkomplizierte und harmlose Sub-
stanz handelt. In Wirklichkeit hat sie aber eine so un-
Der Boden
wahrscheinlich komplizierte Zusammensetzung, daß es
fraglich ist, ob der Mensch sie jemals ganz verstehen
wird. Ein guter Boden ist zuallererst einmal voller Le-
ben. In jedem Teelöffel Erde sind Millionen von Bakte-
rien - Bakterien vieler verschiedener Arten, aber auch
Algen, mikroskopisch kleine Tierchen, das Fadenge-
flecht der Pilze, und dazu noch Viren. In einer größeren
Menge guten Bodens finden sich sicher Würmer und die
Larven unzähliger Käfer und anderer Insekten. Es wird
geschätzt, daß auf 4000 m2 etwa fünf bis zehn Tonnen
lebende Substanz zu finden sind.
Die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Tier-
und Pflanzenformen sind sehr vielschichtig. Es gibt
lange und verwickelte Nahrungsketten und kompli-
zierte Arrangements zum gegenseitigen Vorteil. Da gibt
es chemische Prozesse, die so kompliziert sind, daß es
noch keinem Wissenschafter gelungen ist, sie im Labor
nachzuvollziehen. So sind zum Beispiel fünf Bakterien-
arten bekannt, die Stickstoff aus der Luft binden und in
eine Form von Aminosäure umwandeln können, aus der
Protein für Pflanzen und damit schließlich auch für den
Menschen entsteht. Zwei andere Bakterienarten haben
die unheilvolle Fähigkeit, Nitrite und Nitrate, die für
Pflanzen verwertbar wären, wieder in freien Stickstoff
zurückzuverwandeln; drei Arten können Ammoniak
und Nitrite umsetzen; eine andere setzt Nitrite in für
Pflanzen verwertbare Nitrate um; und riesige Scharen
von Bakterien, Pilzen und Strahlenpilzen (Actinomyce-
ten) verarbeiten Protein und andere tote organische Ma-
terie zu Ammoniak. Diese einfache Schaufel voll Erde ist
eine chemische Fabrik von einer solchen Komplexität,
wie sie kein menschlicher Chemiker jemals auch nur
annähernd erreicht hat.
Die Entstehung des Bodens
Im Grunde entsteht Humus dadurch, daß Gestein durch
Einwirkung von Hitze und Kälte, Wasser und Wind
pulverisiert und — dies ist von großer Bedeutung — von
Flechten, Bakterien, Algen und anderen Lebewesen zer-
setzt und angereichert wird. Auch das härteste Gestein
13
Einleitung

Die Ökologie des Bodens

Alles irdische Leben kommt aus
der Erde und kehrt in sie
zurück. Der gute Gärtner
respektiert diesen Kreislauf und
sorgt dafür, daß der Boden in
seinem Garten immer lebendig
und lebensspendend ist.
Bodenschichten Jeder Boden
kann in drei unterschiedliche
Schichten aufgeteilt werden:
Die Oberschicht, die bei einem
guten Boden reich an Humus ist
(verweste organische Stoffe);
der Unterboden, der zur
Hauptsache aus
Gesteinspartikeln besteht; und
das Gestein, das die
Grundmaterie jeden Bodens
bildet. Mineralien findet man in
allen Schichten.
Pflanzen Die Wurzeln der
verschiedenen Pflanzen und
Bäume breiten sich
unterschiedlich stark nach den
Seiten oder nach unten aus. Bei
einer gemischten Kultur
nehmen Wurzeln in allen
Bodenschichten Nährstoffe auf.
Tiere Die Zusammensetzung
und Wechselwirkung des
tierischen Lebens im Boden hat
zwei entscheidende
Funktionen: Die Zersetzung
und Zurückführung
organischer Stoffe in den Boden
und die Durchlüftung und
Lockerung des Bodens,
wodurch die Wurzeln sich tief
und weitläufig ausbreiten und
Sauerstoff, Stickstoff,
Regenwasser und andere Stoffe
tief einsickern können.

Ameisennester Durch ein

Ameisennest wird der Boden
zwar durchlüftet, die an dieser
Stelle wachsenden Pflanzen
können aber absterben.

14
 Die Ökologie des Bodens

Insekten Das von lebenden

Würmer Sie ziehen organische
Stoffe in den Boden. Aber
manche von ihnen, wie das
oben abgebildete Alchen,
greifen Gemüsewurzeln an und
können diese zum Absterben
bringen.
Organismen im Boden
produzierte Kohlendioxid
würde sich zu einer giftig
wirkenden Menge stauen, wenn
es nicht durch die von Insekten
gegrabenen Tunnel entweichen
könnte. Durch die
Durchlüftung kann Sauerstoff
in den Boden eindringen.

Bakterien Die hier Pilze und Algen Wenn die

abgebildeten Bakterien nehmen
Stickstoff aus der Luft auf und
geben ihn in den Boden ab.
Hefepilze Dies sind einzellige
Pilze, die Zucker in Alkohol
und Kohlendioxid umwandeln.
Sie ernähren sich oberirdisch
von Blüten und Früchten.
größeren Tiere erst einmal die
Umwandlung organischer
Stoffe in Humus eingeleitet
haben, dann übernehmen die
Pilze und Algen die Freisetzung
der im Humus vorhandenen
Nährstoffe, so daß sie von den
Pflanzen verwertet werden
können. Man vermutet, daß der
Boden seinen Geruch vom
Strahlenpilz (Aktinomycen)
hat. Sein Mycel (wurzelartiger
Ausläufer) ist ganz unten
dargestellt.

Schlüssel
1 Gräser: beziehen Nahrung aus der Oberschicht 2 Pilze:
zersetzen organische Stoffe 3 Beinwell (Schwarzwurz) und Ampfer:
beziehen Nahrung aus dem Unterboden 4 Klee: bildet Stickstoff
mit den Wurzelknöllchen 5 Insekten: zersetzen organische Stoffe
und befruchten Blüten 6 Totes Material: verwest und wird wieder
zu Erde 7 Würmer und Käfer: ziehen organische Stoffe unter die
Erdoberfläche 8 Grabende Tiere: lockern und durchlüften den
Boden und fressen Insekten und Larven 9 Oberschicht: versorgt
Pflanzen mit Nährstoffen, die aus verwesenden organischen Stoffen
bzw. aus Humus gewonnen werden 10 Unterboden: versorgt
Pflanzen mit Mineralien, die entweder aus dem Gestein stammen
oder mit Regenwasser eingesickert sind 11 Gestein: das
Grundmaterial, aus dem jeder Boden entstanden ist.

15
Einleitung
der Erde, wird - sofern es Luft und Licht ausgesetzt ist -
allmählich von der Pflanzenwelt zermürbt. Für die
Zwecke des Gärtners ist es ausreichend zu wissen, daß
der größte Teil der Landoberfläche der Erde aus einer
Humusschicht über einer Gesteinsschicht besteht, wenn
auch ein Geologe mit dieser Definition nicht einverstan-
den wäre. Zwischen diesen beiden Schichten liegt eine
weitere Schicht, Unterboden genannt, die aus Gestein
besteht, das sich gerade im Prozeß der Verwitterung
durch Naturkräfte befindet. Einige Böden sind ein di-
rektes Produkt des darunterliegenden Gesteins, andere
wurden durch Naturkräfte an ihren Platz gebracht.
Vielleicht wurden sie dorthin geweht, wie die Lößbö-
den, Staub aus großen Wüsten, durch Gletscher trans-
portiert oder durch Wasser angespült, wie es in vielen
Flußtälern geschehen ist.
Bodenarten
Für die praktische Arbeit des Gärtners mag es wohl
interessant sein, zu wissen, wie der Boden entstanden
ist, wirklich wichtig ist es aber nicht. Er muß vielmehr
die Beschaffenheit seines Bodens kennen. So muß er
wissen, ob es sich um einen leichten Boden handelt, das
heißt um ein Erdreich, das sich aus großen Partikeln -
vielleicht Sand - zusammensetzt, oder ob er es mit ei-
nem schweren Boden zu tun hat, der aus kleinen Parti-
keln - vielleicht Lehm - besteht. Für ihn ist wichtig, ob
er es mit organischem Boden zu tun hat, also einem
Boden mit verrottetem Pflanzenmaterial, wie z. B.
Moorerde, oder ob es sich um sauren oder um alkali-
schen Boden handelt - Sand deutet auf sauer hin, Lehm
auf alkalisch. Wichtig ist, ob der Boden von Natur aus
gut drainiert ist oder nicht. Es kann auch nicht schaden,
wenn er weiß, was darunter liegt: Boden über Kalkstein
oder Kreide ist z. B. mit ziemlicher Sicherheit alka-
lisch.
Wie der Boden aber auch beschaffen sein mag, er läßt
sich mit Sicherheit immer verbessern. Auf der ganzen
Erde gibt es keinen Boden, auf dem nicht irgendeine Art
Nutzpflanze angebaut werden kann, wenn er sorgfältig
gepflegt wird. Ein zu saurer Boden braucht Kalkgaben,
ein zu alkalischer Boden Kompost oder Mist. Staunässe
kann immer durch Drainage beseitigt werden, und
Mangel an Spurenelementen wird durch Zugabe der
fehlenden Spurenelemente ausgeglichen.
Humus
In erster Linie wird jeder Boden durch die Zugabe von
Humus verbessert. Humus entsteht aus toter pflanzli-
cher oder tierischer Materie, die durch die Tätigkeit von
Bodenorganismen in eine komplexe organische Sub-
stanz umgewandelt wurde und Teil des Bodens wird.
Alle abgestorbenen Pflanzenteile oder tierischen Stoffe
können zu Humus werden.
Humus wirkt sich in vieler Beziehung vorteilhaft auf
16
den Boden aus. Alle folgenden Behauptungen wurden
von Agrarwissenschaftlern experimentell untermauert -
es sind nicht einfach die optimistischen Vermutungen
eines Humus-Enthusiasten: Humus schützt den Boden
vor Erosion durch Regen, weil das Wasser gleichmäßig
und tief einsickern kann; Humus reduziert die Erosion
durch Wind; seine Schleim- und Klebstoffe verbinden
die Bodenpartikel und verwandeln dadurch einen sehr
feinen Boden oder Lehm in körnigeres Erdreich; Humus
ernährt Regenwürmer und andere nützliche Bodenorga-
nismen; Er senkt die Bodentemperatur im Sommer und
erhöht sie im Winter; Humus versorgt die Pflanzen mit
Nährstoffen, denn er enthält alle Elemente, die die
Pflanzen brauchen und gibt sie so langsam an den Bo-
den ab, daß die Pflanzen sie bewältigen können; Humus
befähigt den Boden, Wasser wie ein Schwamm zu spei-
chern und setzt den Wasserverlust durch Verdunstung
auf ein Minimum herab; er sorgt dafür, daß die chemi-
schen Änderungen nicht zu plötzlich erfolgen, wenn
dem Boden Kalk und organische Dünger zugegeben
werden; er setzt organische Säuren frei, die die Neutrali-
sierung eines alkalischen Bodens unterstützen und im
Boden vorhandene Mineralien freisetzen, so daß sie von
Pflanzen verwertet werden können; Humus speichert
Ammoniak und andere Stickstoffverbindungen in aus-
tauschbarer und verfügbarer Form im Boden — ohne ihn
geht der Stickstoff durch die denitrifizierenden Bakte-
rien schnell verloren; Humus vermindert das Auftreten
von Pilzerkrankungen und der unangenehmen Al-
chen.
Es muß deshalb erstes Gebot für jeden Gärtner sein, den
Humusgehalt seines Bodens nach besten Kräften zu er-
höhen. Böden - vom schwersten Lehm- bis zum feinsten
Sandboden — können durch ausreichende Humusgaben
verbessert und fruchtbar gemacht werden. Es gibt kei-
nen Boden, dem Humus nicht guttut, und ich kenne
keine Pflanze, die nicht durch Humusgaben besser
gedeiht.
Also - alle organischen Stoffe, die dem Boden zugeführt
werden, produzieren Humus. Alles, was vorher gelebt
hat, kann wieder leben: Kompost, Gründünger, Stall-
mist, menschliche Exkremente, Torf, Mulchdecken, Al-
gen, Pflanzenreste. In den Boden eingegraben, wird es
verrotten und Humus bilden. Aber auch wenn es auf der
Bodenoberfläche liegenbleibt, wird es verrotten, und die
Würmer werden es in den Boden ziehen.
Humus ist die beste Grundlage für einen erfolgreichen
Gartenbau. Natürlich können minderwertige Pflanzen
auf humusarmen Böden gezogen und ihr Bedarf an
Nährstoffen, vor allem an Nitraten, aus einem Dünger-
sack gestillt werden. Dabei wird aber der Boden immer
mehr verkümmern und schließlich fortgeweht oder
weggespült werden, wie es mit so vielen guten Böden
unserer Erde, die von uns Menschen mißbraucht wur-
den, bereits geschehen ist.
 Erstes Kapitel

ILLUSTRIERTER INDEX
DER GEMÜSE, FRÜCHTE
UND KRÄUTER

Dargestellt sind die eßbaren Wurzeln, Stengel,

Blätter, Blüten, Samen, Schoten und Früchte,
die im Garten angebaut werden können.
Illustrierter Index
Die eßbaren Teile der Pflanzen
Ich wäre einmal in einem Dschungel fast verhungert,
weil ich in dem mich fast erdrückenden, wuchernden
Gewirr von Pflanzen nicht eine einzige eßbare fand. Da-
mals wurde mir richtig bewußt, daß nur ein winziger
Teil der vielen Tausend auf unserem Planeten wachsen-
den Pflanzen für den Menschen genießbar ist. Die mei-
sten sind einfach zu zäh. Und der Mensch kann Zellu-
lose nicht verdauen, aber gerade sie ist Hauptbestandteil
vieler Pflanzen. Bei den verhältnismäßig wenigen für die
menschliche Ernährung geeigneten Pflanzen sind außer-
dem meistens nur einzelne Teile genießbar. Die größe-
ren und höherentwickelten eßbaren Pflanzen haben, ge-
nau wie die Tiere, verschiedene Spezialorgane ausgebil-
det, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Wie an-
dere pflanzen- und allesfressende Lebewesen essen auch
wir von manchen Pflanzen nur bestimmte Teile, weil sie
uns am besten schmecken und bekommen.
Für den Gärtner ist eine Unterscheidung folgender
Pflanzenteile wichtig: Wurzeln, Stengel, Blätter, Blüten,
Früchte und Samen. An den meisten Pflanzen sind alle
diese Teile zu finden. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie
z. B. Kakteen, die keine Blätter haben - deren Funktion
wurde von den Stengeln übernommen. Die Pflanzenteile
haben unterschiedliche Zellgewebe, und einem Botani-
ker fällt das Bestimmen der einzelnen Teile nicht
schwer, er weiß sofort, ob es sich um eine Wurzel oder
um einen Stengel handelt. Der Laie kann jedoch einige
Überraschungen erleben. Es gibt Pflanzen, die benutzen
einen der genannten Teile für einen speziellen Zweck —
z. B. zum Speichern von Nahrung für den Winter. Die-
ser Pflanzenteil kann dann sein gewohntes, typisches
Aussehen völlig verändern.
Viele unserer eßbaren Pflanzen, besonders die Wurzel-
und Stengelgemüse, sind zweijährig. Im ersten Jahr spei-
chert die Pflanze in der verdickten Wurzel oder dem
verdickten Stengel möglichst viel Energie, um damit im
zweiten Jahr die Blüten und Samen hervorzubringen.
Der Gärtner erntet diese zweijährige Pflanze nach dem
ersten Wachstumsjahr, damit er in den Genuß der ge-
speicherten Nährstoffe kommt, bevor diese wieder ver-
braucht werden. Aus dem Grund soll man den Salat
nicht „schießen" lassen und dürfen die meisten Gemü-
sepflanzen keine Samen bilden. Wenn zum Beispiel eine
Rübe oder eine Möhre länger als ein Jahr im Boden
bleibt, wird die eßbare Wurzel zäh und schrumpelig,
weil die darin gespeicherte Energie zum Ausbilden der
Blüte benutzt wird.
Wurzeln
Es erscheint sinnvoll, beim näheren Untersuchen der
einzelnen Pflanzenteile unten, also bei der Wurzel zu
beginnen. Die spezielle Funktion der meisten Wurzeln
besteht in der Aufnahme nichtorganischer Nährstoffe
aus dem Boden, die die Pflanze zum Wachsen und Ge-
deihen braucht. Dazu gehören: Wasser, in dem alle an-
18
deren Nährstoffe gelöst werden müssen, Stickstoff, Ka-
lium, Phosphate und die vielen Spurenelemente, die für
die Pflanze lebenswichtig sind. Auf der Suche nach Was-
ser und Nährstoffen dringen die Wurzeln tief in den
Boden ein. Für den Menschen ist es ein Glücksfall, daß
manche Pflanzen ihre Wurzeln nicht nur zum Sammeln,
sondern auch zum Speichern von Nährstoffen benutzen.
Der Gärtner erntet dann die Wurzeln, und damit die
gespeicherte Energie, und kann sich davon in vegeta-
tionsarmen Zeiten und im Winter ernähren.
Wurzeln
Die meisten eßbaren Wurzeln
sind verdickte Pfahlwurzeln.
Aus der Hauptwurzel geben
Seitenwurzeln mit
Wurzelhaaren hervor, die die
Pflanze durch Aufsaugen von
Flüssigkeit und Nährstoffen
ernähren.
verdickte
Pfahlwurzel
Die eßbaren Wurzeln sind fast durchweg Pfahlwurzeln.
Eine Pfahlwurzel ist die Hauptversorgungswurzel der
Pflanze, von der Nahrung suchende Seitenwurzeln mit
feinen Wurzelhaaren abzweigen. Einige der bekannte-
sten Gemüse sind solche verdickten Pfahlwurzeln, zum
Beispiel die Mohrrübe, Pastinak, Rettiche, die zur Gat-
tung Brassica gehörenden Kohlrüben und Rüben, sowie
die zur Gattung Beta gehörenden Rüben. Von den letz-
ten ist die Rote Rübe oder Rote Bete die gebräuchlichste
Gemüserübe. Die Zuckerrübe speichert die Energie in
Form von Zucker und wird deshalb zur Zuckergewin-
nung angebaut. Von den meisten Pflanzen wird Energie
in Form von Stärke gespeichert, aber da Stärke nicht
löslich ist, kann der Transport der Energie innerhalb der
Pflanze nur in Form von Zucker erfolgen. Das ist für
den Gärtner wichtig, denn es bedeutet, daß einige süße
Gemüse - zum Beispiel neue Kartoffeln oder Zucker-
mais - geerntet werden müssen, solange die Energie
noch in Zuckerform vorhanden ist. Wenn den Pflanzen
Zeit gelassen wird, den Zucker in Stärke zu verwandeln,
ist es für die Ernte zu spät, oder hat die Ernte eine
schlechte Qualität. Wer seinen Wein selbst herstellt,
weiß, daß er dazu Enzyme braucht, um Stärke in Zuk-
ker umzuwandeln, denn nur Zucker kann mit Hilfe von
Hefe in Alkohol umgesetzt werden, Stärke nicht.

gebleichter
Stengel
Stengel
Bei Kartoffeln handelt es sich in
Wirklichkeit um Stengel: Die
Sprosse, die sie austreiben, sind
Verlängerungen des Stengels,
an denen Blätter wachsen,
wenn die Kartoffel in den
Boden gepflanzt wird. Ebenso ungebleichter
sind Kohlrabi durch Stengel
Nahrungsspeicherung
angeschwollene Stengel.
Stengel
Es gibt einige völlig untypische Stengel. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist die Kartoffel: sie wächst zwar unterir-
disch und dient als Nahrungsspeicher, ist aber trotzdem
keine Wurzel, sondern ein Stengel - der Botaniker
würde Erdsproß sagen. Sie bildet keine Seitenwurzeln
aus, und ihre „Augen" sind in Wirklichkeit Austriebs-
stellen, aus denen sich normalerweise Stiele und Blätter
entwickeln, wenn die Kartoffel in die Erde gepflanzt
wird. Dem Licht ausgesetzte Kartoffeln bilden — wie die
meisten Sprosse - sofort Chlorophyll (d. h. sie werden
grün), damit sie am Prozeß der Photosynthese teilneh-
men können.
Die Photosynthese ist ein einzigartiger Vorgang. Sie ist
nicht allein Voraussetzung und Grundlage des Garten-
baus überhaupt, sondern sie erhält jedes einzelne Lebe-
wesen, ob es nun ein Tier oder eine Pflanze ist, auf
unserem Planeten am Leben. Kein Wissenschaftler
konnte jemals dieses Wunder nachvollziehen, bei dem
unter Nutzung der Sonnenenergie Kohlehydrate oder
Stärke aufgebaut werden, die die Grundlage aller
pflanzlichen oder tierischen Energie bilden. Da die Pho-
tosynthese im Chlorophyll - der grünen Substanz der
Pflanzen - stattfindet, kann keine Grünpflanze völlig
ohne Licht leben. Die nicht grünen, chlorophyllosen
Pflanzen, zum Beispiel Pilze, leben nur als Parasiten
oder Saprophyten von der lebenden oder toten Substanz
anderer Organismen. Weil sie kein Chlorophyll haben,
können sie keine Energie mit Hilfe des Sonnenlichts ge-
winnen.
Viele Stengel sind sehr stabil - man denke zum Beispiel
an den Stamm einer Eiche —, denn sie müssen den obe-
ren Teil der Pflanze tragen. Dann gibt es andere Stengel,
die für uns nur in gebleichtem Zustand genießbar sind.
Sie müssen daher vor Licht geschützt werden, damit sie
Die eßbaren Teile der Pflanzen
kein Chlorophyll bilden und dadurch grün werden. Zu
dieser Gruppe gehören Kartoffeln, Bleichsellerie, Meer-
kohl und Cardy (auch Kardone oder Gemüse-Arti-
schocke genannt). Beim Rhabarber sind nur die Stengel
eßbar, die Blätter sind sogar giftig. Auch bei Kohlrabi
und Knollensellerie handelt es sich um Stengel, die
durch das Speichern von Nahrung angeschwollen sind.
Das wird durch die Blattsprossen und durch die durch
abgefallene Blätter verursachten Narben am Kohlrabi
deutlich erkennbar.
Blätter
Es gibt viele eßbare Blätter, und manche haben sich zu
Energiespeichern entwickelt, genau wie darauf speziali-
sierte Wurzeln und Stengel. Zum Beispiel sind Zwie-
beln, Lauch, Knoblauch und Schalotten Blätter, in de-
nen Nahrung über Winter gespeichert wird. Bei den
kopfbildenden Kohlsorten verhält es sich ähnlich, und
andere Pflanzen, z. B. Salat, folgen dieser Evolutions-
linie: Der Entwicklung dichter Blätterbündel, die den
Winter über Energie speichern, so daß die Pflanze im
zweiten Jahr eine Blüte und frühe Samen ausbilden
kann.
zweikeim- einkeim-
Blätterschicht Blätterschicht blättrig blättrig
Blätter
Monokotyledonen treiben ein
einzelnes Blatt aus und schieben
neues Wachstum von unten her
nach. Dikotyledonen beginnen
mit zwei Keimblättern, und die
weiteren Blätter wachsen
oberhalb von diesen. Zwiebel
(links) und Kohl (oben Mitte)
bestehen aus Blattschichten.
Monokotyledonen (Einkeimblättler) und Dikotyledo-
nen (Zweikeimblättler) Alle Pflanzen sind entweder
Monokotyledonen oder Dikotyledonen. Sie unterschei-
den sich in den Samen, den Blättern und der Art des
Wachstums. Die Samen der Dikotyledonen - der Boh-
nen zum Beispiel — bestehen aus zwei Teilen. Das kann
jeder leicht prüfen: Eine Saubohne teilt sich sofort in
zwei Hälften, wenn man mit dem Fingernagel hinein-
drückt. Im Gegensatz dazu ist ein monokotyledoner
Same in sich geschlossen und kann nicht gespalten
werden.
19
Illustrierter Index
Dikotyledonen entwickeln zwei Keimblätter. Danach
wächst der Stiel nach oben, und neue Blätter bilden sich
aus einem Wachstumszentrum an der Spitze oder aus
Wachstumszentren an den Sproßenden. Bei Monokoty-
ledonen verhält es sich ganz anders. Sie beginnen mit
dem Austreiben eines einzelnen Blattes - ein Grashalm
oder eine Zwiebel ist ein gutes Beispiel dafür. Auch
beim weiteren Verlauf des Wachstums erfolgt der Aus-
trieb immer vom Samen aus. Das erste Blatt wird nach
oben und dann zur Seite gedrückt, und neue Blätter
bahnen sich neben ihm einen Weg nach oben. Dikotyle-
donen wachsen oberhalb bereits entstandener Pflanzen-
teile weiter, während Monokotyledonen schon vorhan-
dene Pflanzenteile nach oben schieben und darunter
weiterwachsen. Die meisten Gemüsepflanzen sind Di-
kotyledonen, aber einige - wie z. B. Zwiebeln, Lauch,
Spargel und Zuckermais - sind Monokotyledonen.
Durch einen Blick auf die Blätter kann man sie leicht
unterscheiden. Besitzen sie fast parallel verlaufende
Blattadern, so sind es meistens Monokotyledonen, bei
auseinanderlaufenden Blattadern handelt es sich sicher
um Dikotyledonen.
Blüten
Nach den Blättern bildet die Pflanze in der Regel die
Blüte aus, die gewöhnlich kein wichtiges Nahrungsmit-
tel für den Menschen ist. Aber für die Pflanze ist sie
natürlich wichtig, weil sie für die Vermehrung sorgt.
Vor Millionen von Jahren in der Zeit des Jura fand die
geschlechtliche Befruchtung eine neue und wirkungs-
volle Form, als Insekten und Pflanzen eine erstaunliche
Symbiose entwickelten. Die Pflanzen produzieren Nek-
tar und andere Köstlichkeiten und locken damit Insek-
ten an. Diese befruchten dann unbewußt die Pflanzen,
weil sie bei der Nahrungssuche von einer zur anderen
fliegen und dabei Pollen von den männlichen Organen
einer Pflanze zu den weiblichen Organen einer anderen
transportieren. Das Studium der überaus komplizierten
Vorrichtungen zum Anlocken der richtigen Insekten
und der Nachweis, daß diese auf ihrem Körper Pollen
sammeln und nicht etwa selbst die Blüte befruchten,
sondern dies durch das Übertragen des Pollens ge-
schieht, war das Lebenswerk vieler Botaniker, ein-
schließlich eines so bemerkenswerten wie Charles Dar-
win. Für einen Gärtner wäre die Bienenhaltung also von
großem Nutzen, denn die Bienen liefern ihm nicht nur
Blüten
Blüten dienen der
Fortpflanzung. Ihr Nektar 1
lockt Insekten an, die Pollen
vom männlichen Teil 2 einer
Pflanze zum weiblichen Teil
3 der nächsten transportieren.
Der Fruchtknoten 4 einer
Blüte bildet nach der
Befruchtung die Frucht.
20
Honig, sondern sorgen auch für die Befruchtung, beson-
ders von Obstbäumen, aber auch von anderen blühen-
den Pflanzen.
Einige Pflanzen werden durch den Wind befruchtet. Zu
ihnen gehört der Mais. Er muß deshalb in einem ge-
schlossenen Block und nicht in langen Reihen wachsen,
dann ist die Befruchtung auf jeden Fall gesichert, ganz
gleich aus welcher Richtung der Wind kommt.
Es gibt nicht viele eßbare Blüten. Die wichtigsten sind
Blumenkohl und Brokkoli. Bei der Ernte haben beide
aber noch nicht voll ausgebildete Blüten. Wenn sie so
lange stehenbleiben, daß sich die Blüten voll entfalten
können, werden sie ungenießbar. Bei einem seinem
Schicksal überlassenen Kohl ist es genauso. Artischok-
ken sind ebenfalls Blüten, aber nur ein kleiner Teil da-
von ist eßbar. Die Samen der Kapuzinerkresse sind ein
guter Ersatz für Kapern, und die Blüten einiger Kräuter
sind gute Gewürze oder eignen sich zum Färben von
Speisen. Wer sich aber ausschließlich von Blüten ernäh-
ren müßte, würde bald unter Mangelerscheinungen lei-
den. Die aus den Fortpflanzungsorganen der Blüten ent-
stehenden Samen und Früchte sind für die Ernährung
wichtiger.
Das weibliche Organ einer Blüte bildet nach der Be-
fruchtung eine Frucht aus. In der wachsenden Frucht
entstehen Samen. Die Pflanzen haben eine ganze Reihe
wirklich phantastischer Methoden entwickelt, um diese
Samen weit zu verstreuen und damit die Verbreitung
ihrer Art zu fördern. Ich kann jedem Gärtner die Be-
schäftigung mit diesen Dingen nur empfehlen, denn
durch das Wissen um die Hintergründe wird die Gar-
tenarbeit erst interessant und macht viel mehr Spaß. Je
mehr man auf diesem Gebiet lernt, desto größer wird
die Bewunderung für die enorme Geschicklichkeit und
vollendete Technik, die die Pflanzen zum Überleben und
zur Erhaltung ihrer Art entwickelt haben.
Früchte
Für den Botaniker ist die Frucht der Fruchtknoten einer
Blüte nach der Befruchtung. Die Eizellen im Innern des
Fruchtknotens verwandeln sich nach der Befruchtung in
Samen, und der Fruchtknoten selbst wird zur Frucht.
Einige Früchte haben allerdings nicht viel Ähnlichkeit
mit dem, was sich der Obst- und Gemüsehändler unter
Früchten vorstellt. Der weiche Flaumball des Löwen-
zahns ist nichts anderes als eine Frucht, und auch alle
Nüsse sind Früchte. Tomaten, Auberginen, Kapern,
Bohnen und Erbsenschoten sind ebenfalls Früchte, die
als Hülsenfrüchte bezeichneten einzelnen Erbsen und
Bohnen ohne Schoten sind dagegen Samen.
Köche und Gastronomen und überhaupt die meisten
Leute verstehen unter Früchten das süße, saftige Obst.
Ich habe deshalb beim Aufbau dieses Buches diese weit-
verbreitete Klassifizierung benutzt. Ich habe nur eine
Ausnahme gemacht, und das ist der Rhabarber. Er wird

zwar auch als Dessert gegessen, ist aber von Natur aus
sauer und wird wie Gemüse angebaut, zu dem er in
Wirklichkeit ja auch gehört.
Eine Brombeere oder Himbeere ist botanisch gesehen
keine einzelne Frucht, sondern ein Fruchtverband. Jedes
einzelne Kügelchen, das so eine „Beere" hat, ist eine
vollständige Frucht. Der Botaniker versteht unter
„Beere" etwas anderes. Für ihn ist eine Tomate eine
echte Beere, denn bei ihr sind die Samen in weiches
Fruchtfleisch eingebettet. Weintrauben, Stachelbeeren
und Orangen sind ebenfalls Beeren. Früchte mit einzel-
nen Steinen - z. B. Pflaumen, Kirschen und Pfirsiche -
nennt man Steinobst. Früchte wie Äpfel und Birnen hei-
ßen Kernobst. Bei ihnen ist in Wirklichkeit nur das
Kerngehäuse eine Ansammlung von Früchten. Der das
Kerngehäuse umgebende eßbare Teil ist dagegen eine
Schicht gespeicherte Nahrung. Jedes kleine Pünktchen
in einer Erdbeere ist eine einzelne Frucht. Sie werden
durch eine saftige Masse zusammengehalten. Wer sich
die Mühe macht, Kernobst, Beeren und Steinobst in ver-
schiedenen Wachstumsstadien aufzuschneiden, kann
die Entwicklung gut verfolgen.
Im ganzen gesehen enthalten Früchte nur wenige Nähr-
stoffe, und diese wenigen haben die Form von Zucker.
Alle gespeicherte Energie der Pflanze geht in die Samen,
nicht in die Frucht. Eine ausschließliche Ernährung von
Obst würde daher bald zu ernsthafter Unterernährung
führen. Dagegen ist das meiste Obst reich an Vitaminen,
besonders an Vitamin C, und das macht es so wertvoll
für den Menschen.
Alle Kürbisarten sind Früchte. Einige dieser Pflanzen,
zum Beispiel die Melonen, scheinen ihre großen Früchte
zu Wasserspeichern entwickelt zu haben. Sie wachsen in
Gebieten mit kurzen Regenzeiten. Das gespeicherte
Fruchtverband Steinobst Kernobst
Früchte
Botanisch gesehen ist eine
Brombeere oder Himbeere
keine Frucht, sondern ein
Fruchtverband. Tomaten,
Weintrauben, Stachelbeeren
und Orangen sind echte Beeren,
weil in ihrem Fruchtfleisch eine
Anzahl Samen eingebettet ist.
Früchte mit einem Stein werden
als Steinobst bezeichnet, und
Früchte mit Kerngehäuse nennt
man Kernobst. Beere
Die eßbaren Teile der Pflanzen
Wasser gibt den Samen die Chance, bis zum nächsten
Regen zu überleben. Andere Früchte sind so entwickelt,
daß sie Tiere anlocken. Dazu gehören zum Beispiel Äp-
fel, Pflaumen, Pfirsiche und Kirschen. Der Mensch hat
aus vielen dieser nur wenig Saft enthaltenden und säuer-
lichen wilden Früchte durch künstliche Selektion ver-
edelte Sorten mit hohem Zuckergehalt, besonderem Ge-
schmack, viel saftigem Fleisch und wenig Säure gezüch-
tet. Eine solche Veredlung zeigt zum Beispiel der Ver-
gleich eines wilden Holzapfels mit einem Cox Orange
Pippin. Die meisten heute angebauten Früchte wurden
bis zur Unkenntlichkeit veredelt.
Samen
Ohne eßbare Samen könnte der Mensch kaum überle-
ben. Manche Samen müssen durch den Verdauungs-
trakt eines Tieres oder Menschen wandern, damit sie
überhaupt keimen können. Für diese Pflanzen ist es also
wichtig, daß sie gegessen werden. Andere wiederum
sind in Wirklichkeit gar nicht eßbar, trotzdem essen wir
sie. Sie bringen uns keinerlei Nutzen, weil sie uns völlig
unversehrt passieren. Nutzen haben wir nur von der
Frucht, mit der wir sie verspeisen.
Andere Samen, und dazu gehören besonders die Getrei-
desamen wie Weizen, Reis oder Mais, dienen direkt als
Nahrungsmittel, und durch sie überleben die Menschen
in vielen Teilen der Welt. Eine einjährige Pflanze kon-
zentriert alle in ihr vorhandenen Nährstoffe in den Sa-
men, bevor sie stirbt, denn diese sorgen für die Existenz
der Art. Deshalb sind Samen in der Regel viel nährstoff-
haltiger als andere Pflanzenteile, und gemahlen oder ge-
kocht und schmackhaft zubereitet, nehmen wir damit
genügend Energie auf, um am Leben zu bleiben. Die
Diät eines Vegetariers wäre ohne Samen wahrhaft sehr
dürftig: Sie würde gerade noch zur Erhaltung des Le-
bens ausreichen.
Die Samen einiger Pflanzen sind recht proteinhaltig, be-
sonders die der Leguminosen. Erbsen- und Bohnensa-
men aller Art haben deshalb eine große Bedeutung für
unsere Ernährung. Ein großer Vorteil ist es, daß Samen
leicht zu trocknen sind und sich gut lagern lassen.
Kräuter
Viele Kräutersamen werden zum Würzen benutzt, weil
die essentiellen Öle und andere Bestandteile der Kräuter
häufig in den Samen konzentriert sind. Stark aromati-
sche Kräuter wachsen hauptsächlich in trockenen, war-
men Zonen und entwickeln vielfach ihre aromatischen
Öle, um sich in dem trocken-heißen Klima vor dem
Austrocknen zu schützen. Viele haben schmale Blätter,
manchmal sind es nur noch Nadeln, die durch Form
und Größe ein zu schnelles Verdunsten der Feuchtigkeit
verhindern. Wozu einige der aromatischen Düfte und
Geschmacksstoffe unserer Küchenkräuter dienen,
wurde bisher noch nicht entdeckt.
21
Illustrierter Index

Wurzeln

22
Wurzeln

23
Illustrierter Index

24
Stengel

25
Illustrierter Index

Blätter

26
Blätter

27
Illustrierter Index

28
 Blätter

29

mmm
Illustrierter Index

30
Blätter

31
Illustrierter Index

32
 Blätter

33

BMUMHHHII
Illustrierter Index

Blüten und Gemüsefrüchte

34
Blüten und Gemüsefrüchte

35
Illustrierter Index

Samen und Schoten

36
Samen und Schoten

37
Illustrierter Index

38
Samen und Schoten

39
Illustrierter Index

Früchte

40
Früchte

41
Illustrierter Index

42
Früchte

43
Illustrierter Index

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Früchte

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Illustrierter Index

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Früchte

47
Illustrierter Index

Griindüngerpflanzen

48
 Zweites Kapitel

DIE
GARTENARBEIT
IM JAHRESLAUF

Dieses Kapitel umfaßt den Kreislauf der Jahreszeiten

und die Auswirkungen auf den Garten,
dazu ergänzend einen Arbeitskalender für den Gärtner.
Die Gartenarbeit im Jahreslauf
Ein Mensch, der sein ganzes Leben in der Stadt ver- weiß, damit er seine Arbeiten im Garten ihrem niemals
bringt, erlebt die Jahreszeiten kaum noch bewußt: Er endenden Kreislauf anpassen kann.
weiß, daß es Winter ist, wenn er morgens beim Verlas- Auf den folgenden Seiten sind die jahreszeitlich beding-
sen des Hauses den Regenschirm aufspannen muß — ten Arbeiten in einem Nutzgarten im einzelnen beschrie-
und wenn er sein Bürofenster öffnen kann, weiß er, daß ben. Die Abbildungen zeigen, wie sich ein und derselbe
Sommer ist. Sobald dieser Mensch aber einen Gemüse- Garten im Laufe des Jahres verändert. Der Schlüssel zu
oder Schrebergarten übernimmt, werden die Jahreszei- diesen Abbildungen ist unten auf dieser Seite gegeben.
ten plötzlich für ihn sehr wichtig. Von ihnen hängt es
nämlich ab, was er jeden Monat in seinem Garten tun
muß. Jede bringt ihr eigenes, für sie charakteristisches
Wetter mit sich, das für den Garten günstig, manchmal
aber auch ungünstig sein kann. Ein Gärtner, der in einer
Jahreszeit eine wichtige Arbeit vergißt, wird später -
manchmal erst nach zwölf Monaten — dafür zahlen
müssen, weil seine Ernte nicht ausreicht, und er sein
Geld zum Obst- oder Gemüsehändler tragen muß.
Ein philosophischer Gärtner sagt sich aber: „Schlechtes
Wetter gibt es nicht!" Der Regen, der ihm im Frühjahr
das Umgraben unmöglich macht, tut seinem Saatbeet Winter
gut - Trockenheit läßt zwar seinen Sommersalat wel- Im Frühjahr, Sommer und Herbst läuft dir die Zeit ein-
ken, dafür kann er aber mit der Hacke dem Unkraut zu fach davon. Es ist so viel zu tun: Unkraut jäten, säen,
Leibe rücken. pflanzen, Bäume beschneiden, ernten und vieles mehr.
Für den Gärtner gibt es auch keine ungünstige Jahres- Erst wenn im Herbst die letzten Wurzelgemüse aus dem
zeit. Jede stellt an ihn besondere Anforderungen, denen Boden geholt sind, kannst du aufatmen und dich ent-
er nachkommen muß. Jedes Wetter bringt irgend je- spannen.
mandem, ob Tier oder Pflanze, irgendwo auf der Erde Nun kannst du dich zurücklehnen und Bilanz ziehen, du
Nutzen. Außerdem kann der Gärtner das Wetter ja kannst dich über gute Ergebnisse freuen und wirst si-
auch nicht ändern. Wichtig ist vielmehr, daß er so viel cher keine schlaflosen Nächte verbringen, weil etwas
wie möglich von den Jahreszeiten und ihren Eigenarten nicht ganz geklappt hat. Jetzt können aber auch endlich
Der Garten im Wechsel der
Jahreszeiten
In dem auf den folgenden Seiten
behandelten Garten gibt es vier
Beete für einjähriges Gemüse.
Diese Beete werden im Vier-
Jahr es-Rhythmus bebaut, so
daß die angebauten Gemüse auf
jedem Beet von Jahr zu Jahr
wechseln. In dem dargestellten
Jahr sind die Beete wie folgt
eingeteilt: 1 Beet A -
gemischter Anbau 2 Beet B -
Wurzelgemüse 3 BeetC-
Kartoffeln 4 Beet D-Erbsen
und Bohnen/Kohl. Du wirst
feststellen, daß im Winter und
Frühjahr immer noch einige
Pflanzen des vorjährigen
Zyklus auf den Beeten
wachsen. Der Garten enthält
außerdem: 5 Saatbeet
6 Aufzuchtbeet 7 Beet für
ausdauernde Pflanzen
8 Kaltes Frühbeet 9 Beeren-
sträucher 10 Hochstamm-
obstbaum 11 Bienenstöcke
12 Gewächshaus 13 Spalier-
obstbäume 14 Kompost-
haufen 15 Rhabarber
16 Kräuterbeet

50

all die Dinge in Angriff genommen werden, zu denen
man bisher nicht gekommen ist: aufräumen, Wege anle-
gen, Schuppen bauen, ein neues Gewächshaus errichten,
Werkzeug reparieren. Und natürlich muß der Garten
für den Anbau im nächsten Jahr vorbereitet werden.
Darüber solltest du aber nicht vergessen, daß der Win-
ter die beste Jahreszeit zum Festefeiern ist. Die gemütli-
che Runde bei Bier und Wein ist der verdiente Lohn für
harte Arbeit.
Obwohl das Leben geruhsamer als in anderen Jahreszei-
ten ist, so gibt es doch auch im Winter allerlei Aufgaben.
In gemäßigten Klimazonen wächst in einem Viertel des
Gartens noch Kohl, und von seinen Resten sollte so viel
wie möglich als Gründünger untergegraben werden. Ich
grabe gern Winterroggen unter, der viel Volumen gibt,
und die Winterwicke, die für Stickstoff sorgt.
Für den Boden ist es fast immer besser, wenn er auch im
Winter von Pflanzen bedeckt ist. Dadurch wird die Ero-
sion des Bodens verhindert, und lösliche Nährstoffe
werden vorübergehend eingeschlossen, so daß sie nicht
vom Winterregen ausgewaschen werden können. Eine
Mulchdecke erfüllt etwa den gleichen Zweck. Lege be-
sonders auf das Spargelbeet eine dicke Mulchschicht:
Ein Freund von mir deckt sein Spargelbeet mit einer
dicken Schicht Tang ab und hat beste Erfolge, denn
erstens mag Spargel Salz, und zweitens ist er dadurch
gegen Frost gesichert. Auch andere ausdauernde Pflan-
zen, wie Artischocken und Rhabarber, sind für eine
Mulchdecke dankbar.
Wenn der Boden hart genug gefroren ist, kannst du den
Kompost mit der Schubkarre vom Komposthaufen auf
die Beete fahren. Hier ist er nützlicher als auf dem Kom-
posthaufen, denn er ernährt und erhält die Regenwür-
mer, die besten Freunde des Gärtners. Sehr gut ist es,
wenn du mitten zwischen den Kompost eine Lage aus
angefaulten Blättern vom Rosenkohl oder anderen
Kohlpflanzen packst.
Grabe schweren Ton- oder Lehmboden gleich zu An-
fang des Winters um, damit der Frost eindringen kann.
Bedenke außerdem, daß in einem organischen Garten
auch der schwerste und unfruchtbarste Lehmboden
durch alljährliche Kompost- oder Mistgaben verbessert
werden kann. Dann muß er nach ein paar Jahren nicht
mehr jeden Winter umgegraben werden, weil ein guter
Boden sich von Natur aus jedes Frühjahr zersetzt.
Auch deine Tiefkulturbeete (s. S. 106) solltest du im
Winter umgraben, nachdem du zuvor eine Schicht
Kompost auf ihnen verteilt hast. Wenn du es für nötig
erachtest, kannst du den Boden mit einem Testgerät
prüfen. Das für Leguminosen vorgesehene Beet braucht
eine Kalkgabe, falls der pH-Wert unter 6,5 liegt.
Weil Bäume und Hecken jetzt ohne Blätter sind, schnei-
dest du am besten in dieser Jahreszeit schon die Stecken
für Erbsen und Bohnen. Schlanke Äste mit ein paar
Zweigen schneidest du auf eine Länge von 1,20 m zu-
Der Garten im Frühjahr
recht. Haselsträucher eignen sich besonders gut für die-
sen Zweck.
Schon im Januar säst du Zwiebeln und Lauch und
stellst sie im Haus an einen warmen Platz. So vorgezo-
gene Zwiebeln reifen früh und trocknen für die Lage-
rung im Winter gut aus. Der Lauch wird bis zur Ernte
im Frühherbst armdick. Sehr frühen Rhabarber be-
kommst du, wenn du über die Stauden Fässer oder Ton-
nen stülpst und diese ganz mit strohhaltigem Mist be-
deckst. In der Wärme treibt der Rhabarber schnell und
kann zeitig im Frühjahr geerntet werden. Lege auch
schon im Januar Saatkartoffeln zum Vorkeimen in Kä-
sten aus und stelle sie in den Schuppen oder ins Ge-
wächshaus. Sie brauchen Licht, dürfen aber keinen
Frost abbekommen.
Sorge dafür, daß das Gewächshaus eine besondere Lüf-
tung für sonnige und warme Tage hat. Außer bei star-
kem Frost sollte es stets belüftet sein. In einem Ge-
wächshaus muß die Luft immer zirkulieren können.
Blumenkohl, der im Frühsommer geerntet werden soll,
wird in Schalen oder Saatkästen im Haus zur Anzucht
gesät und in Treibkästen oder Minigewächshäuser um-
gepflanzt, sobald er zu dicht steht. Gleich nach dem
Umpflanzen (verstopfen, pikieren) wird für spätere Ern-
ten nochmals Blumenkohl im Saatkasten nachgesät. All-
gemein wird gesagt, daß die Zucht von Blumenkohl
schwierig ist. Das stimmt nicht, wenn die Anzucht zur
richtigen Zeit im Haus erfolgt und die Pflanzen die
Möglichkeit haben, sich in allen Wachstumsstadien
schnell zu entwickeln.
Der berühmte englische Gartenbauspezialist Alan
Chadwick, der ein Ausbildungszentrum in Kalifornien
leitet, spricht von dem „Frühstück-Mittagessen-
Abendessen-Prinzip". Er meint damit, daß du deinen
Pflanzen zuerst im Saatkasten ein gutes Frühstück geben
mußt - sehr nährstoffreichen Kompost. Dann erhalten
sie von dir ein Mittagessen, weil du sie in sogar noch
bessere Erde in Treibkästen oder Frühbeete pflanzt.
Und wenn du sie schließlich an ihren endgültigen Stand-
ort pflanzt — das ist bei Chadwick immer ein Tiefkultur-
beet -, gibst du ihnen das Abendessen, und das ist die
beste Mahlzeit von allen. Wenn du dich beim Blumen-
kohl an dieses Prinzip hältst und ihn niemals austrock-
nen läßt, solltest du überhaupt keine Probleme damit
haben und eine ausgezeichnete Ernte erzielen.
Auch der Sommerkohl wird nun in Treibkästen oder ins
kalte Frühbeet gesät. Grünkohl, Rosenkohl, Lauch und
Sellerie solltest du jetzt verbrauchen. Die Nachbarn sind
sicher dankbare Abnehmer, falls du zuviel hast. Wenn
das Klima nicht zu kalt ist, kannst du die Kohlrüben
und den Pastinak bis nach Weihnachten im Boden las-
sen. Deinen Zwiebel- und Knoblauchbedarf deckst du
von den im Haus aufgehängten Zöpfen. Es darf aber
nur einer davon in der Küche hängen, denn in der
Wärme faulen Zwiebeln schnell. Auch die Kräuterbün-
51
Die Gartenarbeit im Jahreslauf

Der Garten im Winter

Beet für ausdauernde Pflanzen Das kalte Frühbeet Obstbäume Wintermonaten. Sorge für eine
Wenn du das Spargelgrün an Nimm den Chicorée heraus und Erledige das Schneiden und die dicke Mulchdecke unter den
der Pflanze gelassen hast, muß pflanze Wintersalat, ö f f n e das Winterwäsche in den letzten Bäumen oder gib ihnen Mist.
es nun mit einem scharfen Frühbeet an warmen Tagen und
Messer abgeschnitten und in schütze es in kalten Nächten.
den Komposthaufen gepackt
werden. Das gleiche gilt auch
für die jetzt absterbenden
Artischockenpflanzen. Bedecke
das Beet mit einer dicken
Schicht Kompost, Stroh,
Seetang oder anderem
Mulchmaterial.

Werkzeugschuppen, Werkzeug
und Zäune
Im Winter kann der Gärtner
endlich seine Geräte in
Ordnung bringen. Jetzt kannst
du auch Aufräumungsarbeiten
durchführen, mit denen du dir
die schwere Frühjahrsarbeit
erleichtern kannst.

Saat- und Aufzuchtbeete

Sie sollten jetzt mit Gründünger
bedeckt sein und bleiben sich
selbst überlassen.

Beet A
Kohl und Kohlrüben
Dies ist das wichtigste Beet im
Winter. Zuerst erntest du dort
Blumenkohl und Brokkoli bzw.
Spargelkohl. Später, wenn die
anderen Kohlsorten verbraucht
sind, hast du noch Wirsing und
Rosenkohl, die sehr viel Kälte
vertragen. Schließlich trotzen
noch Krauskohl und Grünkohl
dem Wetter und ernähren dich
bis zum Frühjahr. Wenn es nötig
ist, sollte der ausgepflanzte
Frühlingskohl jetzt mit einem
Folientunnel oder einer
Glasglocke geschützt werden.

Beet D
Nach den Frühkartoffeln wurde
hier Lauch als Zwischenfrucht
gepflanzt. Du hast ihn
angehäufelt und kannst ihn nun
den ganzen Winter über ernten.

Kompost
Schütze deinen Komposthaufen
durch Abdecken mit dunkler
Folie, alten Teppichen oder
auch alten, verrosteten
Eisenblechen vor dem
Winterregen. Wenn du
genügend Zeit hast, deinen Rhabarber
Komposthaufen umzusetzen, ist Sorge nur für eine gleichmäßige
das besonders gut. Er wird sich Mulchdecke über den
neu erhitzen und schneller Rhabarberspitzen. Sie halten
verrotten. Wenn der Kompost Winterruhe, müssen aber vor
verrottet ist, sollte er schnell auf strengem Frost geschützt
die Beete kommen. werden.

52
 Der Garten im Frühjahr
Kräutergarten
Bei günstigem Wetter kannst du
jedes Jahr die Blätter
verlierenden Kräuter
umpflanzen (alle anderen
selbstverständlich auch, nur
können immergrüne Pflanzen
genausogut im Sommer versetzt
werden).
Beerensträucher
Gegen Ende des Winters kannst
du die Johannisbeersträucher
und andere Beerensträucher
zurückschneiden. Wenn die
Sträucher im Sommer von
Blattläusen oHer Sauginsekten
befallen waren, solltest du eine
Winterwäsche durchführen.
Das Gewächshaus
Im Verlauf des Winters wirst du
nach und nach Pflanzen in
Saatkästen aussäen. Nach der
Ernte des Wintersalats wird der
Boden umgegraben und als
Vorbereitung für den
Frühjahrsanbau gedüngt. Es ist
kein Fehler, wenn du für
Gurken und Tomaten einen
anderen Platz vorsiehst, oder
zumindest den Boden
austauschst, in dem sie das
letzte Jahr gewachsen sind.
Häufig ist es nötig, die oberste
Erdschicht in jedem Winter
abzutragen und durch eine neue
zu ersetzen.
Bienen
Überlasse die Bienen getrost
sich selbst, sorge aber dafür,
daß ihre Körbe nicht von den
Winterstürmen umgeworfen
werden können.
Beet B
Gemischter Anbau,
Wurzelgemüse
Auf diesem Beet steht vielleicht
noch eine Reihe Bleichsellerie.
Sie sollte geerntet werden,
bevor sie verrottet. Der Rest des
Beets sollte friedlich unter einer
Schicht Gründünger schlafen.
Wenn es zufällig nach
Weihnachten einige schöne,
sonnige Tage gibt, kannst du
allerdings einen Spaten oder
eine Gabel nehmen und ein
wenig umgraben, damit du im
Frühjahr etwas entlastet bist.
BeetC
Wurzelgemüse/Kartoffeln
In diesem Beet, in dem letztes
Jahr die Wurzelgemüse
angesiedelt waren, steht
vielleicht noch etwas Pastinak.
Falls nicht mit sehr viel Schnee
oder strengen Frösten zu
rechnen ist, kann er bis zum
Verzehr im Boden bleiben.
Sonst ist das ganze Beet
umgegraben oder zum
Umgraben bereit. Bringe bei
günstigem Wetter Mist darauf.
53
•
Die Gartenarbeit im Jahreslauf
Das Tiefkulturbeet im Winter
Falls das Tiefkulturbeet, in dem
im nächsten Jahr die Erbsen
und Bohnen wachsen sollen,
einen pH-Wert unter 6,5 hat,
erhält es eine Gabe Kalk. Streue
den Kalk mit einer Schaufel aus
und ziehe ihn dann mit dem
Rechen unter, ohne das Beet zu
betreten.
del solltest du nicht als Staubfänger in der Nähe des
Ofens lassen. Schneide sie sofort nach dem Trocknen
klein und verwahre sie in geschlossenen Gefäßen. Viel-
leicht gehörst du zu den Glücklichen, bei denen noch ein
paar Tomaten in einer dunklen Lade reifen. Und gewiß
stehen deine Vorratsregale voll mit eingemachten To-
maten, Sauerkraut und Gewürzsoßen.
Aus dem Keller oder den Kisten im Gartenschuppen
versorgst du dich mit den eingelagerten Kartoffeln, Spei-
serüben, Karotten, Rote Bete oder Kohlrabi. Es wäre
doch sinnlos, wenn du am Ende des Winters noch eine
ganze Tonne Wurzelgemüse hast, mit der du nichts
mehr anfangen kannst. Gönne dir deshalb lieber öfter
etwas Gutes. Trotzdem mußt du aber auch damit rech-
nen, daß die neuen Kartoffeln sehr wahrscheinlich nicht
so früh reif sind, wie du denkst.
In diesen Wochen wirst du auch für deine eingesalzenen
Bohnen dankbar sein. Es wäre doch unangenehm, bei
strömendem Regen, klirrendem Frost oder im Schneege-
stöber hinaus zu müssen — oder gar bis zum Schreber-
garten zu laufen -, um Rosenkohl und Grünkohl zu
holen.
Im Obstgarten kannst du im Winter Büsche und Bäume
pflanzen, solange der Boden nicht zu naß oder gefroren
ist. Lichte die Himbeersträucher aus und binde sie an
die Spanndrähte. Die Sträucher der Schwarzen Johan-
nisbeere müssen geschnitten werden. Unter die Obst-
bäume kommt eine dicke Mulchdecke oder Mist, und
wenn du genug Mist hast, versorgst du auch deine Bee-
54
rensträucher damit. Das Unterdrücken von Unkraut
und Gras unter Obstbäumen und Sträuchern ist viel
vorteilhafter, als Hacken und Umgraben. Besonders für
die weitläufigen Wurzeln der Himbeeren ist Umgraben
gefährlich, und auch den Johannisbeersträuchern be-
kommt es nicht gut. Das Schneiden der Obstbäume er-
ledige ich immer erst im Februar und gebe ihnen gleich
anschließend eine Winterwäsche (s. S. 104). Stark mit
Flechte überzogene Bäume solltest du vielleicht mit ei-
ner Kalk-Schwefel-Lösung besprühen. Wenn diese nicht
erhältlich ist, kannst du als Ersatz auch 400 g Ätznatron
in 23 1 Wasser lösen.
Ende Februar spürst du das Herannahen des Frühlings
und möchtest ungeduldig schon mit dem Säen beginnen.
Pastinak und Schalotten kannst du pflanzen, sobald der
Boden trocken genug und nicht mehr gefroren ist. Unter
Glas oder Folie kannst du auch schon einige Samen
ausbringen, z. B. Lauch, Salat, Zwiebeln, Kohl, Blumen-
kohl und Rosenkohl. Sellerie wird im geheizten Ge-
wächshaus in Saatkästen gesät. Immer ist es vorteilhaft,
wenig und dafür öfter zu säen. Bei diesen frühen Saaten
besteht stets die Gefahr, daß ein später Frost alles ver-
nichtet, und dieses Risiko kannst du durch mehrmaliges
Säen verringern.
Frühjahr
Wenn der Winter zu Ende geht — und das geht uns viel
zu langsam -, steigt der Saft in den Pflanzen, und der
Gärtner wird unruhig. Das ist die Zeit, in der du das
aufsteigende Panikgefühl, du könntest gar nicht alle
plötzlich so dringenden Arbeiten erledigen, unterdrük-
ken mußt: das Frühjahr ist länger, als du glaubst. Wenn
du im vergangenen Herbst alles einigermaßen in Ord-
nung gebracht und es über den Winter so erhalten hast,
kannst du deinen Garten in Ruhe umgraben und wirst
mit allen Frühjahrsarbeiten leicht fertig.
Das Säen eilt gar nicht so sehr. Es muß nicht so früh
sein, wie viele Leute dir raten. Meistens kommt noch
einmal nasses, kaltes oder trockenes Wetter, und die
ganze frühe Saat ist verloren. Säe von jeder Samensorte
sehr wenig zu einem frühen Zeitpunkt (ganz früh, wenn
du den Boden mit einem Folientunnel oder einem Mini-
gewächshaus vorher erwärmt hast), und dann warte mit
dem Aussäen des Restes, bis es etwas wärmer ist. Genau
wie die Natur solltest auch du es im Frühjahr nicht so

eilig haben. Wenn du es genau überlegst, kannst du so
oder so nicht alle Frühkartoffeln, oder was du sonst
früh ausgesät hast, auch früh ernten. Bis zur Haupternte
(wenn man das bei Frühkartoffeln überhaupt so nennen
kann) reichen dir sicher einige besonders frühe Pflanzen
oder eine kurze Reihe.
Die Pflanzen für den Hauptertrag - zum Beispiel die
Winterkohlsorten - brauchen ohnehin einen warmen
und trockenen Boden. Es ist bestimmt kein Nachteil,
wenn du mit dem Auspflanzen noch zwei Wochen war-
test, denn im kalten, nassen Boden entwickeln sich die
Pflanzen nur zögernd, und ein Teil wird wahrscheinlich
überhaupt nicht gedeihen.
Bevor der Frühling wirklich da ist, solltest du an zwei
widerstandsfähige Pflanzen denken, nämlich an Pasti-
nak und Topinambur. Im Februar säe ich immer ein
wenig Pastinak und setze ein paar Topinamburknollen,
sofern der Boden nicht hart gefroren ist. Topinambur ist
wirklich völlig unempfindlich, er wächst immer. Dage-
gen braucht Pastinak, da es sich um Samen handelt,
auch Saatbeetbedingungen. Säe ihn deshalb nicht in völ-
lig nassen Boden, nur weil ich hier den Februar als Aus-
saatzeit nenne. Und wenn der Boden völlig gefro-
ren ist, wie Beton aussieht und genauso hart ist, dann
ist es überhaupt unmöglich, ihn in ein Saatbeet zu ver-
wandeln. Warte auf eine sonnige, trockene Wetterpe-
riode.
Bei künstlicher Bewässerung ist das Säen ideal. Die Sa-
men kommen in den staubtrockenen Boden (und trok-
kener Boden ist warmer Boden), der anschließend über-
flutet wird. Das ist aber in gemäßigten Klimazonen
nicht möglich. Deshalb muß auf ein paar warme Tage
gewartet werden, die die Anlage eines Saatbeets ermög-
lichen. Wenn du im Winter umgegraben hast, hat der
lockere Boden eine bessere Chance, beim ersten warmen
Wind auszutrocknen.
Wie bei so vielen anderen Gelegenheiten sind hier Tief-
kulturbeete von Vorteil. Diese Beete sind erhöht, und
der Boden ist sehr locker. So kann die Erde schnell ab-
trocknen und sich gleichzeitig erwärmen. Sicher ist ein
Lockern mit einer Gabel möglich, ohne daß das Beet
betreten wird. Das reicht völlig aus, weil Sonne und
Luft dann in den Boden eindringen können.
Im Frühjahr gibt es soviel im Garten zu tun, daß eine
chronologische Aufstellung der Arbeiten angebracht ist.
Einige ganz frühe Kartoffeln kannst du versuchsweise —
zumindest im Süden Deutschlands - schon in den ersten
Märzwochen in den Boden legen, besonders dann,
wenn du die Möglichkeit hast, sie später vor sehr stren-
gen Frösten zu schützen. Zur gleichen Zeit säst du
Lauch, Salat, Zwiebeln, Pastinak (falls dieser nicht
schon im Februar gesät wurde), Erbsen, Rettiche und
Speiserüben.
Im Kräutergarten mußt du einen großen Teil der aus-
dauernden Pflanzen ausgraben, teilen und wieder ein-
Der Garten im Frühjahr
pflanzen. Andere Kräuter werden jetzt ausgesät. Im Ge-
wächshaus oder im warmen Frühbeet säst du nochmals
Blumenkohl in Töpfe oder Saatkästen, auch Tomaten,
Kürbisse und Sellerie, falls sie nicht schon im Februar
ausgesät worden sind.
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Wachstum zu Beginn
des Frühjahrs zu beschleunigen. Eine ist die Verwen-
dung von Glas oder Plastikfolie. Lege eine große Plane
aus durchsichtiger Folie über ein umgegrabenes Beet
und halte sie mit einigen daraufgelegten Steinen fest.
Durch die Folie wird der Boden vor Regen geschützt
und von der noch schwachen Sonne erwärmt. Nach
etwa zwei Wochen deckst du die Plane ab und bringst
die Samen aus. Dann wässerst du den Boden gut und
legst die Plane wieder über das Beet. Wenn die Saat
aufgegangen ist und die Pflanzen etwas gewachsen sind,
kannst du die Plane tagsüber abnehmen. Nach weiteren
ein oder zwei Wochen sind die Pflanzen soweit abgehär-
tet, daß du die Plane ganz entfernen und auf ein anderes
Beet legen kannst. Das Minigewächshaus (s. S. 111) er-
füllt den gleichen Zweck und eignet sich ausgezeichnet
zum Erwärmen und Trocknen des Bodens. Vergiß aber
nicht, daß die Pflanzen unter solchen Schutzvorrichtun-
gen Wasser brauchen.
Die zweite Möglichkeit der Wachstumsbeschleunigung
ist die Anzucht in Saatkästen, Töpfen oder Torftöpfen
in geschlossenen Räumen. Ein „geschlossener Raum"
kann ein Gewächshaus, ein Frühbeet oder einfach das
Küchenfensterbrett sein. Hier spielt der richtige Zeit-
punkt der Aussaat eine entscheidende Rolle. Bei diesen
kontrollierbaren Bedingungen weißt du, wie lange die
Saat braucht, bis die Setzlinge in den Garten gepflanzt
werden können. Und das muß genau im richtigen Au-
genblick geschehen: nicht gerade dann, wenn ein star-
ker Frost droht, aber auch nicht so spät, daß sie an
ihrem endgültigen Standort im Garten schon wochen-
lang hätten kräftig gedeihen können - oder erst, wenn
sie bereits in den Anzuchtkästen schwächlich in die
Höhe geschossen sind. Nach dem Auspflanzen in den
Garten schützt du die Jungpflanzen am besten noch eine
Weile mit einem Folientunnel.
Natürlich kannst du viele ausgezeichnete Nutzpflanzen
ohne Folientunnel, Glasglocken oder andere Schutzvor-
richtungen anbauen. Kohl und Kohlrüben, Lauch und
Zwiebeln gedeihen überall. Aber bestimmte Pflanzen,
wie zum Beispiel Zuckermais, Melonen, Kürbisse, Zuc-
chini, Tomaten, Auberginen oder Paprika, gedeihen in
kalten Zonen nicht, wenn ihnen nicht in einem ge-
schlossenen Raum ausreichende Wärme zum Keimen
geboten wird. Durch die Anzucht im geschlossenen
Raum und späteres Umsetzen ins Freiland kannst du
jedes Klima überlisten und die Wachstumsperiode ver-
längern. Selbst im hohen Norden gibt es häufig sehr
warme Sommer, sie sind aber so kurz, daß ohne künstli-
che Verlängerung nichts zum Reifen kommt.
55
Die Gartenarbeit im Jahreslauf

Der Garten im Frühjahr

Beet für ausdauernde Pflanzen Das kalte Frühbeet Vögel von ihnen fernzuhalten, Geräuschen, und was dir sonst
Bei den Artischocken hast du Hier kannst du frühen Salat mit Netzen (falls sie wirksam noch einfällt. Um die
die Mulchdecke aus Stroh und Frühkohl säen. sind), Vogelscheuchen, Baumstämme legst du
schon entfernt, und sie wachsen Spiegelscherben oder Leimringe, damit keine
jetzt kräftig. Der Spargel Obstbäume glänzenden Blechstücken, Insekten hinaufkrabbeln
wächst schnell und sollte bald Deine Obstbäume stehen können.
groß genug zum Schneiden sein. hoffentlich in der schönsten
Blütenpracht. Versuche, die
Saat- und Aufzuchtbeete
Im Saatbeet hast du Kohl und
Kohlrüben, Lauch, Zwiebeln
und Salat gesät. Ein Teil dieses
Beets kann später im Jahr als
Aufzuchtbeet benutzt werden.

Beet A
Die in diesem Beet immer noch
tapfer ausharrenden
Kohlpflanzen bieten langsam
einen traurigen Anblick. Den
ganzen Winter über haben sie
dich mit Grüngemüse versorgt,
sie haben unter Stürmen und
Frost gelitten, und trotzdem
sind immer noch welche da -
besonders vom Grünkohl. Den
Rosenkohl hast du sicher
abgeerntet, aber die Spitzen
können immer noch als
Frühlingsgemüse verwendet
werden. Das Frühjahr ist die
wirkliche „Hungerzeit".
Deshalb sind die
übriggebliebenen Kohlgemüse
besonders wertvoll. Den Rest
des Beets gräbst du um, damit
er bereit ist zum Einsetzen von
Tomaten, Salat, Gurken,
Spinat, Zuckermais, Kürbissen,
Zucchini und Melonen.

Beet D
Erbsen und Bohnen
Der noch im Winter
gewachsene Lauch ist jetzt eine
große Hilfe. Er ist die letzte
Rettung, wenn der Kohl
gegessen ist und die gelagerten
Zwiebeln alle sind. Die Ende
Februar gesäten Dicken
Bohnen und möglicherweise
Palerbsen beginnen jetzt zu
wachsen und versprechen
frühes Gemüse. Sobald der
Lauch das Beet geräumt hat,
solltest du Zuckererbsen unter
Glas oder Folie aussäen.

Kompost
Nachdem du den
Komposthaufen im Herbst
wahrscheinlich nahezu
abgetragen hattest, wird er über
Winter wieder kräftig
gewachsen sein. Etwas
Kompost kann nun verteilt
werden, vor allem im
Kartoffelbeet.
Rhabarber
Zu Beginn des Frühjahrs
schützt du deinen Rhabarber
durch darübergestülpte Töpfe
oder Eimer. Das fördert das
Wachstum sehr, und du kannst
ihn wesentlich früher ernten.

56
 Der Garten im Frühjahr

Beerenobst Das Gewächshaus

Schneide die Stachelbeeren am
Anfang des Frühjahrs. Pflanze
Erdbeeren im späten Frühjahr.
Im Frühjahr gibt es im
Gewächshaus viel zu tun. Du
mußt die verschiedensten
Pflanzen säen: Sellerie,
Tomaten, Paprika, Frühbeet-
Gurken, Melonen und
Zuckermais sind die
wichtigsten. Sie werden in
Saatkästen oder Torftöpfen
ausgesät, regelmäßig gegossen
und im späten Frühjahr ins
Freiland gepflanzt. Wenn du ein
geheiztes Gewächshaus hast,
wirst du bald Tomaten von der
Aussaat im frühen Winter
ernten können. Vergiß auch
nicht die Belüftung deines
Gewächshauses bei
zunehmender
Außentemperatur.

Bienen
Den Winter haben deine Bienen
verschlafen. Jetzt kannst du die
Decke und den Mäuseschutz
aus Draht aus dem
Bienenkasten entfernen.

Beet B
Wurzelgemüse
Die als Gründünger
angebauten Wicken oder
anderen Winterleguminosen
werden mit dem Spaten oder
dem Pflug untergegraben.
Dann kannst du die ersten
Wurzelgemüse pflanzen: zuerst
Pastinak, dann Zwiebeln und
schließlich auch eine Reihe
früher Möhren.

BeetC
Kartoffeln
Hier hast du Frühkartoffeln
gesteckt — möglichst in mit Mist
oder Kompost gefüllte Gräben.
Decke eine Reihe mit Glas oder
durchsichtiger Folie ab, dann
Kräutergarten
kannst du sie vor der
Im Frühjahr kannst du neue
Hauptmenge ernten. Gegen
Kräuter auspflanzen, die du im
Ende des Winters solltest du
Winter aus Stecklingen gezogen
hier Mist oder Kompost auf
hast. Außerdem solltest du jetzt
dem gefrorenen Boden verteilt
einige der älteren Pflanzen
haben, den du beim
herausnehmen, teilen und neu
Kartoffelanbau für die
einsetzen. Minze, Thymian,
Winterlagerung im späten
Schnittlauch und Salbei sind
Frühjahr eingräbst.
dafür dankbar.

57
Die Gartenarbeit im Jahreslauf
Im April wirst du kaum wissen, wie du alle Arbeiten
schaffen sollst. Er ist wahrscheinlich der arbeitsreichste
Monat im Gartenjahr. Jetzt solltest du im Saatbeet
Kohl, Kohlrüben und Lauch säen. Dieses kleine Saat-
beet ist das Wichtigste in deinem Garten, selbst wenn es
nicht größer als eine Tischplatte ist. Hier entsteht
hauptsächlich dein Gemüse für den Winterbedarf.
Im April werden außerdem Möhren, Karotten und -
wenn der Platz ausreicht - nochmals Salat, Erbsen, Spi-
nat, Speiserüben und Rettiche an ihrem endgültigen
Standort ausgesät. Bei diesen Gemüsepflanzen ist ein
Umpflanzen nicht nötig, und sie vertragen es auch
schlecht; säe sie deshalb gleich an Ort und Stelle aus. Im
April werden die zwar eifrig wachsenden, aber ver-
wöhnten Setzlinge ins Freiland gebracht, die unter Glas
aufgezogen wurden: Kopfkohlsorten, Blumenkohl, frü-
her Lauch und Zwiebeln. Auf ihrem bisherigen Platz im
Gewächshaus werden dann aus warmen Zonen stam-
mende Pflanzen gesät: Melonen, Auberginen, Paprika
und Zuckermais, aber auch widerstandsfähigere wie
Kürbisse. Diese Samen brauchen gute Komposterde und
einen warmen Standort.
Von jetzt ab mußt du die Freilandbeete im Auge behal-
ten; wenn nicht mit einem Saatroller gesät wurde, müs-
sen die Pflanzen pikiert werden, damit sie sich nicht
gegenseitig behindern. Das überall hervorsprießende
Unkraut mußt du sofort durch Hacken oder Untergra-
ben bekämpfen. Wenn es erst einmal zu wuchern be-
ginnt, brauchst du zehnmal so lange, um es wieder los
zu werden.
Das Tiefkulturbeet im Frühjahr
In das im Winter gekalkte Tiefkulturbeet säst du im Frühjahr Erbsen.
Am besten legst du sie in versetzten Reihen, so daß sie später nicht in
Reihen, sondern in Gruppen wachsen. Wenn du die Mitte des Beets
nicht erreichen kannst, legst du ein ca. ISO X 90 cm großes Brett
darüber und setzt dich darauf.
58
Ende April kannst du gut noch neue Erdbeerpflanzen
setzen. Sie werden im ersten Jahr zwar kaum Früchte
tragen, im zweiten aber um so mehr. Bei den Obstbäu-
men mußt du in diesem Monat auf Insektenbefall ach-
ten und nötigenfalls etwas dagegen unternehmen. Wenn
du die im geschlossenen Raum vorgezogenen Pflanzen
ins Frühbeet oder Minigewächshaus umgesetzt hast,
solltest du sie einige Tage besonders schützen und nicht
zu viel der frischen Luft aussetzen, bis sie im neuen
Boden verwurzelt sind. Das Umsetzen ist für jede
Pflanze zunächst eine schwere Belastung: behandle sie
deshalb in dieser Zeit besonders liebevoll.
Die jungen Pflänzchen entwickeln sich in einem Tiefkul-
turbeet, das einige Wochen durch ein Minigewächshaus
erwärmt wurde, viel besser als in einem gewöhnlichen
Frühbeet. Ein richtiges warmes Mistbeet ist natürlich
am besten — etwas Besseres zur Beschleunigung des
Wachstums gibt es einfach nicht.
Anfang Mai besteht immer noch Nachtfrostgefahr. Eine
einzige Frostnacht kann deine Frühkartoffeln vernich-
ten. Das gibt Herrn Meier von nebenan Gelegenheit zur
Schadenfreude: er gräbt ein paar winzige Kartoffeln
aus, und du hast gar keine. Decke deshalb deine Früh-
kartoffeln irgendwie ab, womit ist gleichgültig, sobald
es nach Frost aussieht (klarer Himmel und kein Wind).
Sollte dich der Frost doch einmal überraschen, sprühe
frühmorgens mit kaltem Wasser den Reif von dem Kar-
toffelkraut und allen anderen befallenen Pflanzen.
Sobald freie Beete zur Verfügung stehen, werden die
wichtigen Kohlarten und Kohlrüben vom Saatbeet an
ihren endgültigen Platz versetzt. Wenn du ein Anzucht-
beet hast, kannst du sie auch zunächst dorthin pflanzen.
Hier können sie bleiben, bis im August durch die Ernte
anderer Gemüsearten ihr endgültiger Standort frei wird.
Pflanze auch etwas Lauch aus, damit du im Herbst
schon welchen hast. Der meiste Lauch wird aber erst
viel später ausgepflanzt.
Gegen Ende April bereitest du die Pflanzgräben für
Bleichsellerie vor. Er ist eine der nützlichsten Pflanzen,
denn er kann bis in den Winter hinein geerntet werden.
Er ist eine ausgezeichnete Zutat zu Suppen und Eintöp-
fen, und roh ist die knusprige, weiße Selleriestange im
Winter eine seltene Delikatesse.
Im Mai wird nochmals ausgesät. Was du im April schon
ins Freiland gesät hast, kannst du jetzt nochmals nach-
säen. Sobald es nötig ist, pikierst du weiterhin die Jung-
pflanzen: Damit die Möhrenfliege nicht angezogen
wird, verziehe Möhren und Zwiebeln möglichst an Re-
gentagen. Und vergiß das Hacken nicht! Eine Stunde
Hacken oder Jäten im Mai erspart dir später tagelange
Arbeit, wenn das Unkraut alles überwuchert hat. Am
besten hackst du schon, ehe sich das Unkraut überhaupt
zeigt.
Bei den Obstbäumen mußt du nun besonders auf Seu-
chenbefall achten. Entferne im Mai die abgestorbenen

Blüten und lichte die Früchte aus. Wenn du jetzt alle
Äpfel, Birnen und Pfirsiche ausdünnst, zahlt sich das im
Herbst durch eine größere Ernte guter Früchte aus. An
den Bäumen sollte höchstens alle 13 cm eine Frucht
wachsen.
Sommer
Dies ist die Zeit des unaufhaltsamen Wachstums, und
das unabänderliche Fortschreiten in der Natur wird
dich beeindrucken. Aber der Frühsommer bedeutet
noch nicht das Ende der gemüsearmen Zeit.
Nun bist du dankbar für den im letzten Herbst in weiser
Voraussicht angepflanzten Frühlingskohl, den du bisher
gehegt und gepflegt hast. Du wirst auch froh darüber
sein, daß du Salat, Radieschen, Rettiche und ein paar
frühe Zwiebeln im Frühbeet oder unter dem Mini-
gewächshaus angebaut hast. Gerade jetzt braucht der
Körper dringend Vitamine, und diese Gemüse versorgen
ihn damit. Mit großer Ungeduld wirst du die Frühkar-
toffeln beobachten, obwohl ihre Zeit noch nicht ganz
gekommen ist. Aber die ersten Spargel zeigen sich, und
sobald sie 15 cm hoch sind, kannst du sie ernten.
Die Ende Februar gesteckten Dicken Bohnen wachsen
jetzt sehr schnell. Sie leiden keinen Schaden, wenn du
die Spitzen abschneidest und als Frühlingsgemüse zube-
reitest. Es ist sogar gut, weil sie sonst leicht von der
Bohnenfliege befallen werden.
Auch das Säen und Pflanzen ist noch nicht abgeschlos-
sen. Was für das Frühjahr gilt, ist auch für den Sommer
noch richtig: kontinuierliche Aussaat von Salat, Radies-
chen, Rettichen, Karotten, Kohlrüben und Erbsen - im-
mer nur in kleinen Mengen, dafür aber oft. Dadurch
hast du den ganzen Sommer und Herbst über frisches,
zartes Gemüse. Das ist einer der vielen Vorteile des Ei-
genbaus: du kannst den Anbau nach dem Bedarf rich-
ten, so daß das junge Gemüse nie ausgeht. Dazu reichen
manchmal ein paar Samenkörner oder die Aussaat einer
halben Reihe.
Wenn überhaupt keine Frostgefahr mehr besteht, und
der Boden gut durchwärmt ist, wird es Zeit für den
Anbau der frostempfindlichen, zarten Gemüsesorten,
wie Stangen- und Buschbohnen, auch Sojabohnen, falls
dafür die Voraussetzungen gegeben sind. Zur, gleichen
Zeit kannst du auch die im Gewächshaus vorgeschulten
Setzlinge ins Freiland pflanzen.
Anfang Juni hat die Hungerzeit ein Ende, und dein Gar-
Der Garten im Frühjahr
ten zeigt die ersten Ansätze des kommenden Überflus-
ses. Für den Gärtner ist es ein wunderschöner Monat.
Vielleicht kannst du dich sogar hier und da einen Au-
genblick zurücklehnen und dein Werk bewundern. Das
soll aber nicht heißen, daß du dich jetzt ausruhen
kannst — welcher Verfasser von Gartenbüchern würde
das jemals vorschlagen? Im Juni beginnt der große
Wettkampf der ganzen Nachbarschaft um die ersten,
schönsten und größten Frühkartoffeln. Die im Februar
gelegten Puffbohnen bereichern jetzt den Speisezettel,
und auch die Ende März gesäten Zuckererbsen. Der
Frühlingskohl füllt manche Lücke, und Frühlingszwie-
beln sollten in Massen geerntet werden können. Wer sie
nicht extra angebaut hat, kann jetzt immer ein paar
junge Zwiebelpflanzen zum Auslichten aus dem Zwie-
belbeet ziehen.
Die Insektenplage ist im Juni besonders arg, aber gleich-
zeitig erfreuen in diesem Monat die Erdbeeren Herz und
Gaumen.
Ende Juni solltest du unbedingt mit dem Spargelstechen
aufhören und die neuen Triebe nicht mehr abschneiden.
Die Pflanzen müssen jetzt Gelegenheit haben zu wach-
sen und Nahrung für das nächste Jahr zu speichern.
Die Frühbeetkästen öffnest du nun tagsüber und
klappst auch die Minigewächshäuser hoch. Nachts soll-
test du sie aber weiterhin verschließen. Die im Gewächs-
haus stehenden Tomaten brauchen eine gute Luftzirku-
lation. Gurken benötigen eine höhere Luftfeuchtigkeit,
aber auch sie wollen nicht ersticken.
Jeden Sommer muß sich der Gärtner mit der gleichen
quälenden Frage herumärgern: soll er gießen oder soll er
nicht. Auf den Britischen Inseln brauchst du zum Bei-
spiel deinen Garten ein Leben lang nicht gießen und
erzielst trotzdem gute Ernten.
In dem absonderlichen Sommer 1976 — mit der
schlimmsten Dürrezeit, die jemals auf den Britischen In-
seln registriert wurde - wuchs in meinem Garten alles
wunderbar, obwohl ich niemals gieße. Das Geheimnis
besteht darin, daß mein Boden voller Humus und im-
mer gut gedüngt ist. Dadurch hält er das Wasser wie ein
Schwamm. Selbst gegen Ende der schrecklichen Trok-
kenperiode stieß ich in halber Spatentiefe noch auf
feuchte Erde. Und in diese Tiefe reichten die Wurzeln
der kräftigen, vom Humus genährten Pflanzen. Hätte
ich dagegen von Zeit zu Zeit gegossen, wären die Wur-
zeln dicht unter der Oberfläche geblieben, um das Gieß-
wasser aufzunehmen, und dann hätte ich niemals so
kräftige Pflanzen gehabt.
Wo ich wirklich ständig bewässern konnte, habe ich es
auch getan. So habe ich zum Beispiel einen Bach durch
große Drainagerohre aus Plastik auf mein Kartoffelfeld
geleitet und dadurch eine gute Kartoffelernte erzielt,
während Gärtner, die eine solche Möglichkeit nicht hat-
ten, nur sehr wenig ernten konnten.
Die Regel lautet also: Wenn du überhaupt bewässerst,
59
Die Gartenarbeit im Jahreslauf

Der Garten im Sommer

Beet für ausdauernde Pflanzen
Denke an die Regel, daß nach
dem 30. Juni kein Spargel mehr
geschnitten werden darf: das
wunderschöne Spargelgrün
muß jetzt ungestört wachsen
dürfen. Die Artischocken
wachsen gewaltig und können
bald geerntet werden. Wenn du
sie ganz jung pflückst, kannst
du nahezu die ganze Blüte essen
und hast wenig Abfall.
Das kalte Frühbeet
Es ist jetzt mit Gurken,
Paprika, Auberginen, Melonen
und anderen wärmebedürftigen
Pflanzen gefüllt. Sorge an
heißen Tagen für gute
Belüftung und bei viel Sonne
für Schatten.
Obstbäume
Im Frühsommer solltest du
einen zu dichten Besatz an den
Obstbäumen ausdünnen, sonst
fällt das junge Obst im Juni
frühzeitig ab. Im Spätsommer
wird der Sommerschnitt fällig.
Achte auf Insektenbefall und
laß ansonsten das Obst in
Ruhe. Im Spätsommer kannst
du bereits einige frühe
Obstsorten ernten.

Saat- und Aufzuchtbeet

Die Kohlpflanzen und
Kohlrüben, die du im Saatbeet
ausgesät hast, sollten
inzwischen alle umgepflanzt
sein, teils ins Aufzuchtbeet, teils
an ihren endgültigen Standort,
das Beet D. Die im Saatbeet
aufgegangenen Lauch-, Salat-
und Zwiebelsaaten stehen jetzt
sehr dicht und sollten so bald
wie möglich umgepflanzt
werden.

Beet A
Gemischter Anbau
Im letzten Winter war dies das
Kohl- und Kohlrübenbeet. Jetzt
werden dort die Gemüse
angebaut, die nicht so richtig zu
den anderen Pflanzen passen.
Dazu gehören Tomaten,
Zuckermais, Spinat, Salat,
Sellerie und alle Kürbisarten.
Wenn in deinem Garten
Wurzelälchen eine Plage sind,
lohnt es sich, die
Freilandtomaten in den Turnus
des Kartoffelanbaus
einzubeziehen. Dadurch wird
die Pause bis zum erneuten
Anbau von
Nachtschattengewächsen im
gleichen Boden länger.
Beet D
Erbsen und Bohnen/Kohl
Die Dicken Bohnen und die
Ende Februar gesäten Erbsen
werden jetzt fast schon
abgeerntet sein. Du kannst
diese Pflanzen also bald
abräumen. Einige läßt du
stehen, damit du Samen für das
nächste Jahr erhältst. Sobald
das Beet frei ist, pflanzt du die
Kohlpflanzen und Kohlrüben
aus den Saat- und
Aufzuchtbeeten hierher um. Im
Frühsommer steckst du Rhabarber
Buschbohnen, die im Der Rhabarber wird im
Spätsommer zur gleichen Zeit Frühsommer geerntet. Ziehe die
wie die Markerbsen und dicken Stengel aus und schone
Stangenbohnen geerntet die jungen. Gönne den Pflanzen
werden können. ab Spätsommer etwas Ruhe.

60
 Der Garten im Sommer

Beerenobst meisten Erdbeeren hast du

Falls du ein neues Erdbeerbeet
anlegen möchtest, mußt du die
Setzlinge, die im nächsten Jahr
Früchte tragen sollen, im
Hochsommer auspflanzen. Die
wahrscheinlich schon im
Frühsommer gepflückt. Jetzt ist
Erntezeit für Johannisbeeren
und Stachelbeeren.

Das Gewächshaus
Wenn du zwei Gewächshäuser
hast (oder ein in der Mitte
geteiltes), sollte eines voller
Gurken und das andere voller
Tomaten sein. Zwicke die
Vegetationspunkte der Gurken
und Tomaten, die Seitentriebe
der Tomaten und alle
männlichen Gurkenblüten aus.
Pflücke die reifen Gurken
sofort, denn wenn sie zu lange
hängen, werden sie bitter und
entziehen den Pflanzen Kraft.
Tomaten brauchen mehr
Luftzirkulation als Gurken, die
es gern sehr heiß und feucht
haben.

Bienen
Im Sommer mußt du dich um
deine Bienen ganz besonders
kümmern. Im Frühsommer
mußt du das Schwärmen
verhindern, später entfernst du
den Honig, sobald sie ihn
produziert haben. Sorge auch
immer für genügend leere
Waben.

Beet B
Wurzelgemüse
Deine Hauptbeschäftigung im
Sommer ist hier das Hacken.
Achte außerdem bei den
Zwiebeln auf die Zwiebelfliege
und bei den Möhren auf die
Möhrenfliege, und laß sonst die
Pflanzen einfach wachsen.
Wenn Platz vorhanden ist,
kannst du noch ein paar
Möhren, Speiserüben und Rote
Bete säen.

BeetC
Kartoffeln
Der größte Teil dieses Beets
wird von den Kartoffeln für den
Kräutergarten Wintervorrat eingenommen.
Der Sommer ist die Zeit, in der Hier mußt du hacken und die
die Kräuter geerntet, in Wind Pflanzen mit Kupferkalkbrühe
und Schatten getrocknet und in spritzen, wenn du ein Auftreten
luftdichte Gläser gefüllt von Kartoffelfäule befürchtest.
werden. Die Frühkartoffeln sind
abgeerntet und durch Lauch
ersetzt worden.

61

«
Die Gartenarbeit im Jahreslauf
dann bewässere gründlich. Laß das Wasser bis zu den
tiefsten Wurzeln der Pflanzen einsickern. Diese Art der
Bewässerung hilft. Besonders Sommerblumenkohl und
Salat vertragen keine Trockenheit.
Im Hinblick auf die Bewässerung hat ein Tiefkulturbeet
ganz besondere Vorzüge. Es braucht nur halb so viel
Wasser wie ein gewöhnliches Beet. Der Grund dafür ist
der lockere Boden, der das Wasser daran hindert, durch
die Kapillare an die Oberfläche zu steigen und schnell
zu verdunsten. Gleichzeitig können die Wurzeln auf der
Suche nach Feuchtigkeit tief in den lockeren Boden ein-
dringen.
Wenn es auf ein Tiefkulturbeet regnet, dringt das Was-
ser sofort ein, während es beim herkömmlichen Beet
abfließt oder an der Oberfläche bleibt und schnell ver-
dunstet.
Die Tiefkultur-Spezialisten in Kalifornien empfehlen,
einmal am Tag zu sprengen, damit unter den Blättern
der dichtstehenden Pflanzen ein feuchtes Mini-Klima
entsteht. Aber bei ihnen ist das Gießen deshalb notwen-
dig, weil den ganzen Sommer über kein Tropfen Regen
fällt.
Laß im Sommer in deinem Garten keinen Quadratmeter
Boden brachliegen. Sobald ein Gemüse abgeerntet ist,
wird ein anderes gesät. Ich ersetze sogar eine einzelne
Pflanze, sobald sie geerntet ist. Ein Kohl wird geerntet
und Salat an die Stelle gepflanzt. Wo ich einen Salat
geerntet habe, pflanze ich sofort einen anderen Salat
oder säe ein paar Rettiche. Wenn dir gar nichts mehr
Das Tiefkulturbeet im Sommer
Im Spätsommer räumst du die
Dicken Bohnen ab. Bevor die
Kohlpflanzen eingesetzt
werden, lockerst du den Boden
mit der Grabegabel auf, und
zwar die eine Hälfte des Beets
von einer Seite aus, die andere
Hälfte von der anderen Seite,
ohne das Beet zu betreten.
62
einfällt, was du anbauen könntest, säe Gründünger-
pflanzen, möglichst eine Leguminose. Das ist von gro-
ßem Nutzen, für den Boden wie für den Gärtner.
Wenn du selbst nicht dazu kommst, freue dich darüber,
daß die Natur dir die Arbeit abnimmt, indem sie Vogel-
miere und anderes einjähriges Unkraut üppig ansiedelt.
Laß es wachsen: Es nimmt Nitrate auf, speichert sie und
verhindert damit, daß sie fortgespült werden. Nur aus-
säen darf sich dieses Unkraut nicht. Sobald es blüht,
besser vorher, muß es untergegraben werden. Es verrot-
tet schnell, bildet guten Humus und gibt die gespeicher-
ten Nährstoffe wieder an den Boden ab. Brachliegen
bedeutet für den Boden nicht nur eine Zeitverschwen-
dung, es vermindert auch seine Substanz; genau wie der
Mensch gewinnt der Boden durch harte Arbeit.
Im Juli hält der Überfluß im Garten an. Du kannst jetzt
in den Reihen jede zweite Möhre, Zwiebel, Speiserübe,
Runkelrübe usw. ernten und hast dadurch immer fri-
sches, zartes Gemüse. Die übrigen Pflanzen, die für die
Winterlagerung im Boden bleiben, bekommen dadurch
mehr Platz. Erbsen und alle Bohnensorten mußt du nun
praktisch pausenlos pflücken, damit sie nicht welk,
mehlig und faserig werden. Falls du sie nicht für den
Winter trocknen willst, sollen sie gar nicht an den Pflan-
zen hängenbleiben, denn sie entziehen diesen nur Stärke
und verhindern die Ausbildung weiterer Schoten. Je
mehr Erbsen und Bohnen du pflückst, desto mehr wirst
du ernten.
Die Tomaten müssen an Stöcke gebunden werden.
Gleichzeitig zwickst du die Seitentriebe aus und gibst
den Pflanzen eine Gabe Mist. Sellerie und Lauch be-
kommen jetzt einen Guß Jauche. Sellerie verträgt übri-
gens keine Trockenheit. Er muß viel gegossen werden,
wenn er gedeihen und nicht nur eine Menge Samen pro-
duzieren soll. Alle Kohl- und Rübenpflanzen brauchen
in dieser Jahreszeit viel Stickstoff - wenn der Boden also
nicht von Natur aus sehr stickstoffhaltig ist, tut ihnen
jetzt eine Gabe Hühnermist oder ein anderer stick-
stoffreicher organischer Dünger gut. Verabreiche diese
Düngergabe aber nicht später als Juli, denn die Pflanzen
sollten beim Einsetzen der Kaltwetterperiode nicht zu
hoch aufgeschossen und zu saftig sein.
Jetzt ist es auch an der Zeit, die Schalotten herauszu-
nehmen und gut zu trocknen, bevor sie eingelagert wer-
den. Falls du Angst vor der Kraut- und Knollenfäule
hast, solltest du dein Kartoffelbeet mit Kupferkalkbrühe
(s. S. 105) spritzen. Und achte mit Argusaugen auf die
Möhren- und die Zwiebelfliege.
Das Aussäen von Zwiebeln darfst du im Sommer nicht
vergessen, sonst hast du im nächsten Jahr keine kräfti-
gen Setzlinge zum Auspflanzen. In einem kalten Früh-
beet oder einem Minigewächshaus kannst du auch noch
etwas Blumenkohl säen. Wenn du ihm gute Wachs-
tumsbedingungen schaffst, kannst du im Herbst statt
Brokkoli noch jungen, zarten Blumenkohl ernten.

Die Frühbeete, Mistbeete und Minigewächshäuser müs-
sen jetzt gut belüftet werden — selbst die Gurken brau-
chen frische Luft. Bei ihnen schneidest du nun die Sei-
tentriebe aus. Die unter Glas wachsenden Pflanzen
brauchen Schutz vor der Sonne, streiche also entweder
das Glas mit Kalkfarbe an oder stelle Sonnenblenden
auf.
Im August wird im Garten hauptsächlich gejätet und die
Ernte eingebracht. Sobald der Blumenkohl reif ist, wird
er geerntet. Er verliert nur an Güte, wenn er zu lange
steht. Auch die letzten Frühkartoffeln wirst du jetzt ern-
ten. An ihren Platz pflanzt du Lauch oder Gründünger-
pflanzen. Bleichsellerie und alle Kohlarten und Kohl-
rüben müssen gehackt und gleichzeitig angehäufelt wer-
den. Das Häufeln ist für sie sehr wichtig. Sogar von der
Kohlfliege oder der Hernie angegriffene Pflanzen erho-
len sich dadurch manchmal, weil sie an den Stielen neue
Wurzeln austreiben.
Im August wird auch der Sommerschnitt der Obst-
bäume weitergeführt. Falls es nicht schon im Juli ge-
schehen ist, kannst du Obstbäume auch jetzt noch um-
pfropfen. Von den Erdbeerpflanzen setzt du Ausläufer
in Torftöpfe zum späteren Aussetzen. Der August ist
günstig zum Pflanzen weiterer Erdbeeren, die dann im
nächsten Jahr tragen - aber auch Anfang September ist
es dafür noch nicht zu spät.
Reife Gurken und Kürbisse müssen sofort geerntet wer-
den, wenn die Pflanzen weitere Früchte bringen sollen.
Laß sie nicht an den Ranken hängen, bis sie hart und
bitter sind.
Nun noch ein letzter Rat für die Sommerarbeit: hacke,
hacke und hacke nochmals. Mehr als von allem anderen
hängt dein Erfolg oder Mißerfolg als Gärtner davon ab,
wieviel oder wie wenig du deine Hacke benutzt. Hacke
das Unkraut aus, solange es noch klein ist, am besten
schon bevor es überhaupt sichtbar wird. Gründliches
Hacken nützt mehr als gründliches Gießen. Hacke früh-
zeitig und häufig, dann ist es weniger anstrengend.
Herbst
Der Herbst ist die Zeit der Ernte. Alles reift jetzt heran
und kann gegessen, eingemacht oder eingelagert wer-
den. Deine Speisekammer füllt sich mit Gefäßen, dein
Keller mit Wurzelgemüse, und in Krügen und Flaschen
gärt der Wein.
Der Garten im Frühjahr
Ein Beet nach dem anderen wird nun abgeerntet. Wenn
du nicht sofort anschließend wieder Gemüse pflanzt —,
solltest du gleich Gründüngerpflanzen säen. Legumino-
sen sind zwar bei weitem die besten Gründüngerpflan-
zen, weil sie Stickstoff binden können, sie sind aber
leider durchweg Sommerpflanzen und sterben im Win-
ter ab. Ich habe festgestellt, daß Anfang September aus-
gesäter Roter Klee recht kräftig wächst, ehe das Winter-
wetter ihn vernichtet. Auch Winterwicken bringen ein
gutes Ergebnis, hier ist aber das Saatgut teuer. Für den
Kaninchen- oder Geflügelhalter sind die Wicken aller-
dings vorteilhaft. Er kann damit zunächst seine Tiere
füttern und dann deren Mist dem Boden zuführen.
Sehr gründlich solltest du die Frage prüfen, ob du nicht
eigenes Saatgut gewinnen willst (s. S. 91), denn Saatgut
wird immer teurer.
Im September kannst du die letzten Erbsen, Stangen-
und Buschbohnen und Dicken Bohnen ernten. Busch-
und Stangenbohnen werden am besten eingesalzen. Du
kannst aber auch einige trocknen, und Zwiebeln wer-
den sofort geerntet, wenn sie reif sind, und sorgfältig
gelagert.
Möhren, Kohlrüben und Speiserüben wachsen wahr-
scheinlich noch. Es wird deshalb nur für den täglichen
Verbrauch geerntet, der Hauptteil bleibt bis zur Einlage-
rung im Boden. Sellerie und Pastinak können noch nicht
geerntet werden, sie eignen sich nicht einmal als Frisch-
gemüse, denn erst wenn sie Frost abbekommen haben,
sind sie wirklich schmackhaft.
Das Tiefkulturbeet im Herbst
Im Herbst wachsen hier an der
Stelle der Erbsen einige junge
Kohlpflanzen. Du mußt
zwischen ihnen hacken. Die
Blätter der größeren Pflanzen
bedecken allerdings den Boden,
so daß das Unkraut erstickt und
das Wasser nicht verdunsten
kann.
63
Die Gartenarbeit im Jahreslauf

Der Garten im Herbst

Beet für ausdauernde Pflanzen
Hier kannst du immer noch
delikate Artischocken ernten.
Höre nicht auf den Rat, das
Spargelgrün abzuschneiden.
Wenn es stehenbleibt, kann es
die Wurzeln mit Saft versorgen.
Das kalte Frühbeet Obstbäume Zweige und abgefallene, kranke
Nach dem Abräumen der Jetzt werden die späten Blätter. Das restliche Laub
Kürbisse, Auberginen und Obstsorten geerntet. Verbrenne kommt in die Mitte des
Paprikapflanzen kannst du vorsorglich alle abgebrochenen Komposthaufens.
Wintersalat, Chicorée und
Winterendivien pflanzen, um
sie im Winter zu treiben.

Saat- und Aufzuchtbeet

Hier können noch
schnellwachsende Gemüse wie
Salat, Rettiche, Radieschen,
Speiserüben oder Spinat
angebaut werden. Anderenfalls
säst du Gründünger.

BeetA
Gemischter Anbau
Der Zuckermais sollte jetzt reif
sein. Pflücke ihn, bevor er zu
mehlig wird, und bereite ihn
sofort zu. Sobald das Beet
abgeerntet ist, lockerst du den
Boden mit der Gabel und säst
Gründüngerpflanzen:
Winterroggen oder Raps — oder
auch beides. Mit den
Freilandtomaten muß man
Geduld haben, sie reifen
manchmal sehr spät. Ich habe
oft im Frühherbst noch gute
Tomaten geemtet.

Beet D
Kohl und Kohlrüben
Im Spätsommer hast du die
Erbsen und Bohnen abgeräumt
und sofort durch die
Kohlpflanzen aus dem
Aufzuchtbeet ersetzt. Von
ihnen hängt sehr viel ab, denn
sie werden im Winter dein
Hauptgemüse sein. Gib ihnen
jetzt keinen Stickstoff oder
nährstoffhaltigen Dünger, sie
wachsen sonst zu schnell und
haben keine Substanz, um Frost
und Winterstürme zu
überstehen.

Kompost
In der Sommerhitze ist der
Kompost schnell verrottet, so
daß du jetzt eine Menge hast.
Schaffe ihn gleich auf deine
Beete, damit du wieder Platz
bekommst, denn in der
Erntezeit müssen viele Rhabarber
Pflanzenreste auf den Kompost Mulche den Rhabarber gut mit
gebracht werden. Nimm auch Kompost, Mist, verrotteten
Abfälle von anderen an, und Blättern oder Seetang und
wenn dein Nachbar sein überlasse ihn dann sich selbst.
abgemähtes Gras nicht selbst Er braucht während der
verwenden will - deinem Kaltwetterperiode eine
Komposthaufen tut es gut. Ruhezeit.

64
 Der Garten im Frühjahr

Beerensträucher zurückzuziehen. Mulche den

Das Zurückschneiden der Boden dick mit organischem
Johannisbeersträucher eilt Mist.
nicht, der Saft muß Zeit haben,
sich in die Wurzeln

Das Gewächshaus
Sobald die anderen Gemüse
abgeräumt sind, kannst du im
Bodenbeet noch Salat
anpflanzen. Ansonsten Wirdes
für das Frühjahr gesäubert.

Bienen
Auch wenn du den Bienen ein
wenig Honig gelassen hast,
mußt du jetzt Zucker zufüttern.
Über Winter legst du eine
Decke und ein Drahtgitter als
Mäuseschutz in den Kasten. In
kalten Zonen werden die
Kästen zum Schutz gegen die
Kälte mit schwarzer
Dachpappe umwickelt.

Beet B
Wurzelgemüse
Pastinak und Kohlrüben
vertragen Kälte. Alle anderen
Wurzelgemüse werden geemtet
und im Keller, Schuppen oder
in Mieten gelagert. Auch hier
solltest du möglichst
Gründüngerpflanzen säen.

BeetC
Kartoffeln
Im November erntest du die
letzten Kartoffeln für den
Wintervorrat. Der nach den
Kräutergarten Frühkartoffeln gesetzte Lauch
Jetzt kannst du vorsichtig die muß jetzt gut angehäufelt sein.
begehrten Kräutersamen Nach der Kartoffelernte wird
ernten. Wenn die Samen fast Gründünger gesät:
reif sind, reißt du die Pflanzen Winterroggen dürfte am besten
aus und hängst sie an einen sein.
luftigen Platz zum Trocknen.

65
Die Gartenarbeit im Jahreslauf

Im Obstgarten werden im September Äpfel und Birnen
gepflückt. Die Beerenernte ist schon vorbei (bis auf
einige späte Erdbeeren). Aber pflücke grundsätzlich
kein Obst, bevor es wirklich reif ist.
Im Gewächshaus, in den Frühbeeten und Minigewächs-
häusern wird jetzt weniger gegossen und gelüftet. Im
Oktober ist die Hauptarbeit das Ernten und Versorgen
der Kartoffeln. Auch Speiserüben, Kohlrüben und Möh-
ren sollten jetzt geerntet und gelagert werden. Lauch
und Sellerie werden nochmals angehäufelt, wenn es er-
forderlich ist. Um den Blumenkohl vor schlechtem Wet-
ter zu schützen, bindest du die Blätter über der Blüte
zusammen. Achte sorgfältig auf Schnecken, sie lieben
einen warmen, feuchten Herbst.
Vor Ende Oktober erntest du alles Obst und rechst das
abgefallene Laub unter den Obstbäumen zusammen. Es
gehört auf den Komposthaufen. Durch diese Maß-
nahme beugt man Pilzerkrankungen vor. Wenn du die
Blätter mitten in den Komposthaufen packst, werden
keine schädlichen Organismen überleben.
Blumenkohlpflanzen, die Anfang Oktober in Saatkästen
ausgesät wurden, sollten jetzt in ein Frühbeet umgesetzt
werden. Wichtig ist, daß die Frühbeete nicht zu feucht
und stickig sind. Öffne sie immer bei gutem Wetter und
schließe sie nur nachts. Frühbeete und Gewächshäuser
brauchen jetzt nicht mehr so viel Bewässerung.
Nach den ersten stärkeren Frösten kannst du Sellerie
und Pastinak zum sofortigen Verbrauch ernten. Beide
können gut bis in den Winter hinein im Boden bleiben
und je nach Bedarf geerntet werden.
Den November muß man nehmen wie er ist. Wenn es
irgend möglich ist, gräbst du den Garten um - geht das
nicht, kannst du doch hinausgehen und aufräumen. Du
mußt zum Beispiel die verfaulten Blätter vom Kohl auf
den Komposthaufen bringen. Dann müssen Winterge-
müse, wie Sellerie, zum Schutz vor strengen Frösten mit
Stroh oder Farnkraut abgedeckt werden. Du solltest
auch die empfindlicheren ausdauernden Pflanzen wie
Spargel und Artischocken, die jetzt abgestorben sind
und im Boden überwintern, durch Abdecken schützen.
Seetang ist für eine solche Mulchdecke ausgezeichnet
geeignet.
Solange nicht wirklich Frost herrscht, kannst du auch
deine Frühbeete und Minigewächshäuser noch lüften,
bei strengen Frösten mußt du sie dagegen zusätzlich mit
Matten, alten Säcken oder Stroh abdecken. Wintersalat
im Gewächshaus oder im Frühbeet sollte warm, aber
nicht zu stickig gehalten werden.

Der Kalender für den Gemüsegärtner

Bleichsellerie ernten unter Schutz säen auspflanzen anhäufeln anhäufeln ernten

Blumenkohl im Warmen säen ernten unter Schutz säen ernten
Bohnen, Dicke- Frühjahrssaat ernten abräumen
Busch- unter Schutz säen säen ernten
Stangen- säen ernten
Brokkoli säen auspflanzen ernten
Erbsen säen hacken ernten säen
Grünkohl ernten ins Saatbeet säen auspfl. hacken ernten
Kartoffeln pflanzen u. hacken ernten spritzen ernten
Kohl, Frühlings- ernten säen auspflanzen
Sommer- unter Schutz säen säen ernten
Winter- ernten säen hacken ernten
Kürbisse unter Schutz säen säen hacken ernten
Lauch | ernten und säen auspflanzen hacken ernten
Möhren säen hacken säen jäten ernten
Pastinak säen hacken ernten
Rettiche säen ernten und säen
Rosenkohl ernten säen auspflanzen ernten
Rote Bete säen hacken | ernten einmieten
Salate | fast das ganze ahr säen und ernten im Winter unter Glas säen
Speiserüben/Kohlrüben säen hacken ernten
Spinat | das ganze Jahr über säen und ernten
Tomaten unter Schutz säen auspflanzen hacken ernten
Zwiebeln säen ausdünnen| jäten säen ernten

66
 Drittes Kapitel

DIE PLANUNG
DES
NUTZGARTENS

Behandelt werden die Anlage und Einteilung

der Gemüsebeete, des Kräutergartens und des Obstgartens,
sowie die Methode des Wechselanbaus.
Die Planung des Nutzgartens
Glücklich der Gärtner, der für seinen Gartenplan ein
unberührtes Stück Land zur Verfügung hat. Leider ist
dies nur selten der Fall - meistens ist irgendein Durch-
einander vorhanden. Deshalb kann es kein allgemein
gültiges Rezept für die Planung geben. Viele Faktoren
spielen eine Rolle, und natürlich stellt jeder Garten -
und auch jeder Gärtner - unterschiedliche Ansprüche.
Aber einmal ganz davon abgesehen ist mein Rat, jetzt zu
planen, wann immer dieses „Jetzt" auch sein mag.
Schiebe die Gartenplanung nicht hinaus, denn je eher du
planst, desto eher kannst du auch die ersten Früchte
ernten.
Die individuellen Ansprüche
Zuerst mußt du dir darüber klar werden, was du
brauchst, und was du gern haben möchtest. Und denke
dabei ruhig an deine Leibspeisen. Was hat es für einen
Sinn, wenn du später massenweise Buschbohnen ern-
test, obwohl du sie gar nicht magst. Am besten legst du
zunächst eine Liste aller Gemüse und Früchte an, die du
gern in deinem Traumgarten hättest.
Als ich noch ein Kind war, brauchten die Landarbeiter
in erster Linie Gemüse, die leicht anzubauen waren,
denn sie mußten damit ihren mageren Speisezettel auf-
bessern, weil sie mit 28 Shilling Wochenlohn keine gro-
ßen Sprünge machen konnten. So bauten sie im Sommer
mindestens in der Hälfte ihres Gartens Kartoffeln an
und setzten dann noch eine lange Reihe Buschbohnen,
denn die sind besonders ergiebig. Im Winter zogen sie so
viel Kohl und Kohlrüben wie nur irgend möglich. Die
meisten dachten überhaupt nicht an andere Gemüsear-
ten. Wenn Mangel und Armut es nicht erzwingen, soll-
test du nicht den ganzen Garten mit diesen Grundnah-
rungsmitteln besetzen. Ziehe statt dessen lieber Erbsen
oder Zuckermais oder dergleichen - also Gemüse, die
frisch geerntet am besten schmecken. (Die Liebhaber
von Zuckermais behaupten, daß man zum Pflücken der
Kolben gemächlich in den Garten gehen kann, mit der
Ernte aber zurück zum Kochtopf rennen muß.) Von
Frühkartoffeln, Kohlrüben und Rote Bete abgesehen,
die jung und zart geerntet eine wahre Delikatesse sind,
empfehle ich jedem Gärtner, dem nur eine begrenzte
Fläche zur Verfügung steht, Wurzelgemüse zum Einla-
gern bei einem freundlichen Bauern oder Gemüsehänd-
ler zu kaufen und seine Beete für nicht so haltbare und
empfindlichere Gemüsesorten zu nutzen.
Der echte Selbstversorger möchte natürlich nach Mög-
lichkeit überhaupt nichts kaufen, und er stellt sich die
schwierige Frage, was für einen Ertrag ihm sein Stück
Land wohl bringen kann. Das läßt sich leider nur nach
langjähriger Erfahrung und bei einer genauen Kenntnis
des Gartens abschätzen. Die beste Grundregel ist nach
meiner Meinung, so viel wie irgend möglich anzubauen.
Du wirst staunen, wie viele Leute du bei Anwendung
intensiver Gartenbaumethoden — zum Beispiel der Tief-
68
kultur (s. S. 106) - mit einem relativ kleinen Garten er-
nähren kannst.
Garten-Geographie
Nach dem Anfertigen einer Liste all der Pflanzen, die du
gern in deinem Garten haben möchtest, mußt du prü-
fen, ob ihr Anbau in deinem Garten im Bezug auf die
allgemeine geographische Lage überhaupt möglich
ist.
Lage Ich glaube, daß sich die meisten Leute viel zu viel
Gedanken darüber machen, ob ihr Garten eine Nord-,
Süd-, Ost- oder Westlage hat. Natürlich erwärmt sich
ein Südhang schneller und besser als ein Nordhang, aber
er leidet nicht weniger unter starken Frösten wie dieser.
Ich habe in der Praxis festgestellt, daß entgegen einer
verbreiteten Meinung das an Nordhängen angebaute
Gemüse nicht weit hinter den Anbauten in Südlagen
zurückbleibt. Den Wert eines Nordhanges sollte man
auf keinen Fall unterschätzen: Bei einem Frühkartoffel-
bau an sonnigen Südhängen ist es zum Beispiel ratsam,
sie nicht zu früh in den Boden zu bringen, weil sie dann
meistens zu schwach sind, um einen überraschenden
Frost zu überstehen.
Schatten Die Schattenfrage ist weitaus wichtiger, als
allgemein angenommen wird. Bei der Planung deines
Gartens solltest du unbedingt bedenken, welche Flächen
für eine bestimmte Zeitspanne jeden Tag und im Ablauf
des Jahres im Schatten liegen. Einige Pflanzen gedeihen
bei zuviel Schatten nicht, für andere wiederum ist über-
mäßige direkte Sonne ungünstig. Ich schlage vor, daß
du eine Skizze deines Gartens anfertigst und darauf zu
verschiedenen Jahreszeiten farbig markierst, welche
Teile den ganzen Tag Sonne haben, welche den halben,
und welche ganz im Schatten liegen. Dadurch be-
kommst du eine genaue Vorstellung, wieviel Platz dir
für sonnenliebende beziehungsweise für Schatten bevor-
zugende Pflanzen zur Verfügung steht.
In der Sonnen- und Schattenfrage habe ich schon die
Ansicht gehört, daß die Pflanzreihen immer von Nord
nach Süd angelegt werden sollen, damit die Pflanzen
sich nicht gegenseitig beschatten. Aber das erscheint mir
nicht sehr logisch. Auf der nördlichen Halbkugel der
Erde geht die Sonne im Sommer immer nördlich vom
Ost- oder Westpunkt des Kompasses auf oder unter.
Das heißt, daß sie nur mittags direkt von Süden scheint.
Zu dieser Tageszeit steht sie so hoch, daß der Schatten
zwischen den Pflanzreihen nur ganz minimal ist. Die
meiste Zeit des Tages, wenn sie tiefer steht und der
Schatten wirklich von Bedeutung ist, scheint sie aus
Osten oder Westen. Wenn also überhaupt auf die Rich-
tung geachtet wird, sollten die Reihen zur Vermeidung
von zuviel Schatten von Osten nach Westen verlaufen.
Ich persönlich habe aber noch niemals festgestellt, daß
es irgendeinen Unterschied macht, in welcher Richtung
die Pflanzreihen angelegt werden.

Bäume Bei der Planung deines Gartens stößt du viel-
leicht auf Gegebenheiten, die nicht zu deinen Anbauplä-
nen passen - zum Beispiel der riesige Baum im Garten
deines Nachbarn, der in deinen Garten überhängt. Er
wirft nicht nur auf einen großen Teil der zur Verfügung
stehenden Anbaufläche Schatten, sondern auch seine
Wurzeln reichen in deinen Garten hinein und entziehen
deinem Boden Nährstoffe.
Man muß sich mit seinem Nachbarn auseinandersetzen
und in der Gemeinde erfragen, ob die im Nachbar-
schaftsgesetz festgelegten Grenzabstände eingehalten
wurden, ehe man vielleicht Zweige und Wurzeln be-
schneidet, wenn man sich nicht gütlich einigen kann.
Hanglage Liegt dein Garten an einem Steilhang, wird
die Gartenarbeit sehr anstrengend, und außerdem — und
das ist sehr wichtig — kann es zur Erosion deines wert-
vollen Bodens kommen. Die beste Lösung ist in einem
solchen Fall das Anlegen von Terrassen (s. S. 241). Am
Anfang ist das eine harte Knochenarbeit, die sich aber
am Ende bezahlt macht: Der Garten wird fruchtbarer
und ist viel leichter zu bearbeiten, der Boden wird nicht
weggespült, und zudem können Terrassengärten unge-
wöhnlich und sehr reizvoll wirken.
Klima
Wahrscheinlich ist deine Wunschliste von all den Pflan-
zen, die du in deinem Garten gern anbauen möchtest,
durch die Berücksichtigung der geographischen Bedin-
gungen schon erheblich zusammengeschrumpft. Wenn
du nun überlegst, welche Pflanzen in dem bei dir vor-
herrschenden Klima gedeihen, wirst du noch mehr ab-
streichen müssen. Natürlich macht es Spaß, sein Glück
auch mal mit Pflanzen zu probieren, die im allgemeinen
im heimatlichen Klima nicht wachsen. Meistens ist der
Kampf gegen das Klima aber hoffnungslos, und es ist
gescheiter, es als Verbündeten einzusetzen.
Frost Wie die meisten von uns aus ihren Erfahrungen
mit Wetterberichten wissen, liegt die größte Schwierig-
keit darin, daß es praktisch unmöglich ist, exakt voraus-
zusagen, wie das Wetter von Jahreszeit zu Jahreszeit -
oder auch nur von Tag zu Tag — aussehen wird. Selbst
der erfahrenste Gärtner kann mitten im Frühjahr von
einem plötzlichen strengen Frost überrascht werden.
Dennoch solltest du in etwa feststellen, wie lange die
Wachstumsperiode in deiner Gegend dauert - gehe da-
bei vom letzten Frost im Frühjahr und ersten Frost im
Spätherbst aus. Am besten freundet man sich mit einem
ansässigen Gärtner an, denn er muß die Wachstumspe-
riode der Gegend, in der du lebst, für seine Arbeit
kennen.
Zur Verlängerung der Wachstumsperiode läßt sich
nicht viel tun, es sei denn, du entschließt dich zur Ein-
richtung von Gewächshäusern, Minigewächshäusern
und Frühbeeten. Gegen andere Klimafaktoren kannst
du dagegen Schutzmaßnahmen ergreifen.
Die Planung des Nutzgartens
Wind In deine Schatten- und Sonnenskizze des Gar-
tens solltest du auch die vorherrschende Windrichtung
sowie die geschützten und ungeschützten Stellen im
Garten eintragen. Manche Pflanzen vertragen Wind -
wenn sie vielleicht auch eine Stütze brauchen —, andere
vertragen ihn nicht, und dazu gehören die meisten Obst-
bäume, Rosenkohl und die größeren Kohlpflanzen. Dies
muß man unbedingt berücksichtigen.
Bei einem besonders stark dem Wind ausgesetzten Gar-
ten bewährt sich der Bau eines Windschutzes. Ein Lat-
tenzaun mit Zwischenräumen ist ein wesentlich besserer
Windschutz als eine geschlossene Wand, denn an der
windgeschützten Seite der Wand können sich Luftwir-
bel bilden, die ebensoviel Schaden anrichten wie der
Wind selbst.
Massiver Holzzaun Lattenzaun
Der Wind fegt über einen Durch einen Lattenzaun geht
solchen geschlossenen der Wind durch, aber seine
Holzzaun, und sich bildende Kraft wird verringert.
Luftwirbel können erheblichen
Schaden anrichten.
Wenn du keinen Zaun aufstellen kannst, pflanze eine
Hecke (s. S. 243), Büsche oder eine Baumreihe - jeden-
falls irgend etwas, das einen Teil des Windes durchläßt.
Dazu mußt du zwar ein Stück deiner Anbaufläche op-
fern, aber dieser Verlust wird meistens durch reichere
Erträge ausgeglichen.
Wasser In den meisten Klimazonen ist eine Wasser-
quelle in der Nähe des Saatbeets erforderlich, damit die
Wurzelbildung der Jungpflanzen unterstützt werden
kann. Sobald die Pflanzen gut verwurzelt sind, ist eine
regelmäßige Bewässerung nicht mehr so wichtig, außer
in einem sehr trockenen Klima oder während einer
Trockenperiode. In solchen Fällen macht sich das Verle-
gen von Wasserleitungen bezahlt. Mit Hilfe von Plastik-
rohren ist das heute kein Problem mehr. Sie werden
einfach von der günstigsten Wasserzapfstelle aus durch
den Garten gelegt. Bei gelegentlichem Auftreten stren-
ger Fröste empfiehlt sich eine unterirdische Verlegung —
obwohl Kunststoffleitungen normalerweise nicht so
leicht platzen wie Metallrohre. Ich halte das unterirdi-
sche Verlegen auch deshalb für besser, weil die Leitun-
gen dann aus dem Weg sind. Außerdem schadet starke
Sonneneinwirkung dem Kunststoff.
69
Die Planung des Nutzgartens
Bodenbeschaffenheit
Eine letzte, aber sehr wichtige Sache, die du bei der
Planung deines Gartens berücksichtigen mußt, ist die
natürliche Beschaffenheit des Bodens. Die Untersu-
chung wird zweifellos zeigen, daß dein Boden für viele
der von dir zum Anbau ausgesuchten Pflanzen nicht die
richtige Beschaffenheit hat, er kann zum Beispiel zu
sauer oder nicht sauer genug sein. Es ist zum Glück
nicht schwierig, die Beschaffenheit des Bodens zu verän-
dern (Bestimmungstests und Behandlung des Bodens
siehe Seite 80-90). Ich möchte aber dringend raten, den
Boden vor Beginn des Anbaus in Ordnung zu bringen.
Du kannst - und solltest - ihn auch nach der Bepflan-
zung regelmäßig behandeln, aber das Untergraben von
Kompost oder Dünger zum Beispiel ist natürlich viel
einfacher, solange der Boden ohne Pflanzenbewuchs ist.
Die verschiedenen Gestaltungselemente
Nachdem du bei deiner Pflanzenliste alle Faktoren be-
rücksichtigt hast, die den Anbau beeinflussen, weißt du
wahrscheinlich genau, was du anbauen kannst und was
nicht. Als nächstes stellt sich nun die Frage, ob der Platz
für die verschiedenen Gemüse und Früchte ausreicht.
Dafür sind zunächst die grundlegenden Einrichtungen,
die in jedem Garten vorhanden sein sollten, zu berück-
sichtigen. Meiner Meinung nach sollte ein Garten min-
Gartenplanung
Dicht beim Wohnhaus liegt der
Kräutergarten, das
Gewächshaus und der
Geräteschuppen. Die Tiere und
der Komposthaufen sind in der
entferntesten Ecke
untergebracht. Der Rasen ist als
„Erholungsgebiet" durch eine
Reihe Spalierobst gegen den
Komposthaufen abgeschirmt.
70
destens folgende Grundelemente enthalten: ein Saat-
beet, ein Aufzuchtbeet, ein Kräuterbeet, ein Beet für
ausdauernde Pflanzen, ein Beet für einjährige Beeren,
vier Beete für einjähriges Gemüse und einen Obstgarten
oder ein kleineres Gebiet, in dem Obstbäume gepflanzt
werden können. Die Gartenanlage sollte Komposthau-
fen, einen Stall für Kleintiere, einen Gartenschuppen
und nach Wunsch ein Gewächshaus umfassen.
All das ist notwendig, aber ich finde, du solltest dazu
auch ein Stück Rasen und ein kleines Blumenbeet ein-
planen. Auf dem Rasen kannst du dich nach dem Jäten
in der Sonne ein wenig ausruhen, und nichts ist schöner
als ein paar hübsche, altmodische Gartenblumen.
Die Lage der einzelnen Abteilungen wird wahrschein-
lich von der Form des Gartens bestimmt. Aber du mußt
bei der Einteilung des Landes auch ans Praktische den-
ken. Nichts ist zeitraubender und frustrierender, als
wenn du ständig von einer Seite des Gartens zur ande-
ren rennen mußt, nur um eine einzige, einfache Garten-
arbeit auszuführen.
Saatbeet Meiner Meinung nach ist das Wichtigste bei
der Lage des Saatbeets die Wasserversorgung. Am be-
sten liegt es direkt bei einer Zapfstelle. Wenn das nicht
möglich ist, solltest du eine fest installierte Rohrleitung
hinlegen (möglichst unterirdisch, damit sie nicht im
Weg ist).

Aufzuchtbeet Die Setzlinge mußt du vom Saatbeet ins
Aufzuchtbeet verpflanzen. Es ist also günstig, wenn
beide direkt nebeneinander liegen — vielleicht durch ei-
nen schmalen Pfad getrennt.
Kräutergarten Es ist ziemlich ärgerlich, wenn man
beim Kochen in einen Platzregen hinaus und durch den
ganzen Garten laufen muß, weil die Kräuter ausgegan-
gen sind. Deswegen sollte der Kräutergarten in nächster
Nähe der Küchentür liegen, damit du sie schnell und
mühelos pflücken kannst.
Komposthaufen Es scheint am besten, den Kompost-
haufen in der Nähe der Beete anzulegen, damit man
nicht ständig Schubkarren voll Kompost den Garten
hinauf- und hinunterschieben muß. Bei Tierhaltern
spricht allerdings einiges dagegen. Es ist dann viel prak-
tischer, den Mist beim Säubern der Ställe direkt auf den
Komposthaufen werfen zu können. Da du wahrschein-
lich die Ställe möglichst weit entfernt vom Wohnhaus
anlegst, sollten die Komposthaufen neben den Ställen
am Ende des Gartens sein.
Bienenstöcke Wenn du nicht von deinen Bienen gesto-
chen werden möchtest, solltest du die Bienenstöcke
nicht in direkter Nähe des Kleintierstalls aufstellen. Ne-
benbei erwähnt, lieben Bienen die Sonne und sind nicht
gern unter tropfenden Bäumen. Deshalb bringt man sie
irgendwo hoch oben unter, vielleicht auf einem Dach
oder auf einer extra errichteten Plattform. Das rettet
dich ganz sicher vor Stichen, weil du dich bei deiner
Gartenarbeit nicht in der Fluglinie der Bienen befin-
dest.
Gewächshaus und Gartenschuppen Ich würde vor-
schlagen, das Gewächshaus und den Gartenschuppen
direkt beim Wohnhaus zu errichten. In einem kleinen
Garten wird Platz gespart, wenn das Gewächshaus di-
rekt an eine Hauswand angelehnt wird. Bei einem zu
weit vom Wohnhaus entfernt gelegenem Gewächshaus
können Probleme bei der Versorgung mit elektrischem
Licht und Heizung entstehen. Den Gartenschuppen soll-
test du nach Möglichkeit neben das Gewächshaus —
vielleicht sogar mit einem Durchgang — stellen, wenn du
ihn nicht nur zur Aufbewahrung von Gartengeräten,
sondern auch zum Versorgen von Pflanzen benutzen
möchtest.
Die Größe des Gartens
Da es so etwas wie Standardgrößen für Gärten nicht
gibt, ist es wahrscheinlich am besten, einen Gartenplan
zu entwerfen und ihn in drei Größenordnungen auszu-
arbeiten: klein, mittel und groß. Nachdem du festge-
stellt hast, welche Gemüsepflanzen du benötigst, ob die
Bedingungen für deren Anbau erfüllt sind, und wo du
die verschiedenen Gartenelemente anlegst, mußt du im-
mer noch alles auf dem zur Verfügung stehenden Raum
unterbringen.
Die Größe des Gartens
Der kleine Garten
„Small is beautiful" lautet Dr. Schumachers berühmter
Ausspruch, und ein kleiner Garten kann genauso schön
- und bei Intensiv-Anbau fast genauso ertragreich - sein
wie ein großer. In der Tat ist es machmal einfacher, die
Methoden den Intensiv-Anbaus in einem kleinen Garten
zu praktizieren. So kann zum Beispiel ein im nächsten
Park gesammelter Sack voll Herbstlaub in einem kleinen
Garten die Fruchtbarkeit wesentlich verbessern, wäh-
rend bei einem großen Garten viel mehr nötig wäre, um
überhaupt die geringste Wirkung zu erzielen.
Bei einem kleinen Garten mußt du auf jeden Fall lernen,
auch die winzigste Ecke zu nutzen — und dafür gibt es
viel mehr Möglichkeiten, als gemeinhin angenommen
wird. Zuallererst muß du einmal die dritte Dimension
deines Gartens berücksichtigen. In einem großen Garten
ist es kein Problem, die erforderlichen Beete flächig an-
zulegen, aber in einem kleinen ist der senkrechte Anbau
eine ausgezeichnete Alternative.
Der senkrechte Garten Gartenzäune, Zaunpfosten,
Wände — auch die Wände des Wohnhauses —, all das
sind senkrechte Anbauflächen. Unterstützt von Drähten
und Befestigungen können Erbsen, Stangenbohnen, To-
maten, Gurken und die meisten Kürbissorten aufwärts
ranken. Laß im Sommer keine senkrechte Fläche unge-
nutzt und vergiß nicht, daß solche Pflanzen auch aus
aufgehängten Töpfen nach unten ranken können.
Kreative Raumnutzung
Gurken wachsen auch in einem
Hängekorb. Der auf einem
Brett mit Rollen stehende
Lorbeerbaum kann ohne Mühe
ins Haus gefahren werden.
Der Fensterbrett-Garten Auch Fensterbänke sind An-
bauflächen, und die Herstellung passender Kästen ist
wirklich nicht schwer. Ich finde es schade, daß in Blu-
menkästen immer nur Geranien wachsen: Geranien se-
hen zwar hübsch aus, wer aber Hunger hat, findet To-
maten und Salat noch hübscher, und beides gedeiht in
Blumenkästen ausgezeichnet.
Der Dachgarten und der Innenhof-Garten Die Besitzer
von Flachdächern oder Innenhöfen haben nutzbaren
71
Die Planung des Nutzgartens
Raum für den Anbau in Töpfen und Kübeln oder in mit
Torf oder einer Erdmischung gefüllten Plastiksäcken
(hier ist allerdings das Gewicht der Behälter und deren
Inhalt zu berücksichtigen, besonders wenn ein nicht
sehr stabiles altes Schuppendach genutzt werden soll).
Dicke Bohnen, Buschbohnen, Brokkoli, Rosenkohl,
Kohl, Sommersalat und Gurken gedeihen gut auf einem
Dach oder in einem Innenhof; in wärmeren Zonen
wächst dort sogar Paprika. Ausgezeichnet lassen sich
Lorbeer-, Zitronen- oder Orangenbäume in Kübel set-
zen, die bei kalter Witterung ins Haus gebracht werden
können.
Der Garten im Haus Fast alle Gemüse und kleinen
Früchte können sogar im Haus gezogen werden, und
der Besitzer eines kleinen Gartens sollte in jedem Fen-
sterbrett - außer den nach Norden gelegenen - eine
zusätzliche Anbaufläche sehen. Auf den Fensterbänken
kannst du Kräuter, Tomaten, Salat, Möhren, Radies-
chen und Frühlingszwiebeln anbauen, und fast jeder Be-
hälter eignet sich dafür. Bohre einfach Löcher in den
Boden und stelle ihn in eine wasserdichte Schale, die das
Sickerwasser auffängt. Fülle zunächst eine ca. 8 cm
dicke Kieselschicht auf den Boden des Behälters und
darauf zu gleichen Teilen Blumenerde, Gartenkompost
und gute Gartenerde.
Der Fensterbrett-Garten
Dieser Querschnitt durch einen
Blumenkasten zeigt Schalotten,
die in gleichen Teilen
Blumenerde, Gartenkompost
und Gartenerde wachsen. Die
8 cm dicke Kieselschicht und
die Löcher im Kastenboden
dienen als Drainage. Das
abfließende Wasser wird in dem
wasserdichten Trog
aufgefangen.
Wenn alle Fensterbänke belegt sind, hast du beileibe
noch nicht alle Anbaumöglichkeiten im Haus erschöpft.
Pilze gedeihen zum Beispiel sehr gut unter der Treppe
oder im Keller - ja sogar in einem alten Kleiderschrank.
Am besten benutzt du eine spezielle Erdmischung für
Pilze (s. S. 166), die du kaufen, aber auch selbst herstel-
len kannst.
Seit kurzem ist der Anbau unter künstlichem Licht weit
verbreitet, und diese Möglichkeit läßt sich natürlich
überall im Haus verwirklichen. Für die Beleuchtung eig-
nen sich Leuchtstoffröhren am besten. Du brauchst
zwei nebeneinander plazierte Leuchtstoffröhren für
Pflanzen. Diese in einem bestimmten Spektrum leuch-
tenden Lampen gibt es im Fachhandel. Unter künstli-
chem Licht kannst du verschiedene Gemüse mit Erfolg
ziehen: Rote Bete, Möhren, Salat, Sellerie, Gurken, To-
maten, Kräuter, Senf und Kresse.
Mein einziger Vorbehalt gegen diese Methode ist, daß
sie wegen der allgemein hohen Strompreise nicht sehr
72
billig ist. Aber für jemanden, der keinen Garten und
überhaupt keinen Platz im Freien zur Verfügung hat,
lohnt sich diese Investition schon.
Der mittelgroße Garten
Ein mittelgroßer Garten — ich denke dabei etwa an ei-
nen größeren Hausgarten im Stadtrandgebiet oder an
einen Garten auf dem Lande - gibt dem Gärtner mehr
Freiheit. Aber laß dich von diesem Platzangebot nicht
zu sehr hinreißen. Mein Rat lautet stets: fange klein,
aber intensiv an und nimm nach und nach mehr Land
dazu, wenn du das richtige Gefühl für deinen Garten
bekommen hast. So solltest du nicht gleich am Anfang
den ganzen Garten zum Nutzgarten machen, denn dann
wird dir wahrscheinlich die Arbeit über den Kopf
wachsen.
Auch wenn dir in einem solchen Garten mehr Anbauflä-
che zur Verfügung steht als du zunächst bearbeiten
kannst, sollte sie nicht verschwendet werden, indem du
zum Beispiel einen alten, ertraglosen Apfel- oder Birn-
baum stehen läßt. Beseitige solche Altertümer (Apfel-
und Birnbaumholz sind ausgezeichnetes Brennholz).
Der Raum wird besser genutzt, wenn du statt dessen
den einen oder anderen Zaun mit Apfel- oder Birnen-
kordons oder mit Spalierobst verkleidest (s. S. 101), die
meistens ertragreicher sind als vernachlässigte, alte
Hochstammbäume.
In einem mittelgroßen Garten ist wahrscheinlich auch
Platz für ein mittelgroßes Gewächshaus, und das ist sein
Geld auf jeden Fall in Tomaten wert. Hier kannst du
früh mit dem Anbau beginnen und schon Salat, Spinat
und Kräuter ernten, wenn draußen noch nichts
wächst.
Auch Frühbeete ermöglichen eine Verlängerung der
Wachstumsperiode, und wenn der Platz dazu ausreicht,
solltest du sie ruhig als feste Einrichtung betrachten. Ich
halte es für zweckmäßig, sie direkt neben dem Ge-
wächshaus anzulegen, so daß du die Setzlinge bequem
vom Gewächshaus ins Frühbeet umpflanzen kannst.
Ein mittelgroßer Garten hat außerdem den großen Vor-
zug, daß du neben dem Nutzgarten auch dem „Erho-
lungsbereich" - wo du sicher gern manchmal einige
Stunden in der Sonne dösen wirst — mehr Aufmerksam-
keit widmen kannst. Ich finde übrigens die herkömmli-
che Ansicht über dessen Lage im Garten nicht richtig.
Meistens wird er dicht beim Haus angelegt, damit man
vom Fenster aus den Anblick von Rasen und Blumen
und nicht von Gemüsebeeten hat. Das ist aber nur dann
richtig, wenn man von Nachbarhäusern eingezwängt
ist. Im anderen Falle ziehe ich einen Erholungsplatz am
anderen Ende des Gartens vor: ein Stückchen Rasen,
einige duftende Blumenbeete und ein paar Obstbäume,
alles vielleicht durch eine Spalierobstreihe vom Gemüse-
garten getrennt. Hier können auch die zahmen Kanin-
chen ihren Platz haben. Fern von deinem Haus und den

Häusern der neugierigen Nachbarn, kannst du dir dort
ein echtes Paradiesfleckchen schaffen. So ein Rasen-
stück ist übrigens nicht nur eine Erholungsfläche, es
liefert auch ständig gutes Mulchmaterial.
Der große Garten
Denke daran, zunächst klein anzufangen, auch wenn dir
noch so viel Platz zur Verfügung steht. Es ist besser, erst
bei einem kleinen Stück die nötigen Erfahrungen zu
sammeln, ehe man die Arbeit im großen Maßstab auf-
nimmt.
Doch selbst wenn du nicht gleich das ganze Gelände als
Gartenland nutzt, kannst du es ohne großen Aufwand
für dich arbeiten lassen. Nichts ist besser für den allge-
meinen Zustand deines Grundstücks, als es drei oder
vier Jahre als Weide zu nutzen. Anschließend kannst du
dann das Land Stück für Stück in Beete verwandeln, die
du in den Anbauplan einbeziehst. Gras und Klee sind
gute Weidepflanzen, trotzdem würde ich zur Aussaat
von tiefwurzelnden Weidepflanzen wie Luzerne raten.
Es gibt spezielle Gründünger-Saatmischungen mit Pflan-
zen, die wertvolle Mineralien aus tieferen Bodenschich-
ten nach oben befördern, und es spielt keine Rolle, ob
du die Pflanzen als Gründünger untergräbst, sie auf den
Komposthaufen wirfst oder das Geflügel damit fütterst:
mit der Zeit werden diese Mineralien über den ganzen
Garten verstreut sein. Außerdem ist eine solche Nut-
zung eine hervorragende Erholungskur für den Boden.
Falls darin noch Krankheitskeime aus früheren Anbau-
zeiten enthalten waren, wirst du damit keine Schwierig-
keiten mehr haben, wenn du endlich mit dem Gemüse-
bau beginnst.
In einem großen Garten kannst du statt der Kordon-
und Spalierobstanlagen oder Zwergbaumformen auch
Hochstammbäume pflanzen. Die Neuzüchtungen, bei
denen Obstbäume auf wenig wachsende Unterlagen
veredelt werden, bringen vielleicht schneller einen grö-
ßeren Ertrag als normale Hochstammbäume, auf der
anderen Seite gibt es kaum etwas Schöneres als einen
Obstgarten mit großen, ausladenden Obstbäumen.
Wirklich große Pflaumen- oder Reineclaudenbäume
sind ein besonders herrlicher Anblick, und ihre Früchte
schmecken wunderbar. Es ist deshalb immer eine Versu-
chung, gerade große Pflaumen- und Reineclauden-
bäume wegen ihrer Pracht unkontrolliert wachsen zu
lassen, aber das würde den Ertrag erheblich vermindern.
Ganz besonders möchte ich jedem die Walnußbäume
ans Herz legen: Deine Nachkommen werden dir ewig
dankbar sein, wenn du einen Walnußbaum pflanzt.
Die Planung der Gemüsebeete
Bei der Behandlung der verschiedenen Grundelemente
eines Gartens habe ich nicht ohne Grund die Planung
von vier Gemüsebeeten vorgeschlagen. Meiner Mei-
i£»MS
Die Gemüsebeete
nung nach ist der Wechselanbau bei Gemüse unbedingt
notwendig, und da ich mindestens einen Vier-Jahres-
Rhythmus empfehle, sind vier Beete erforderlich. Ein
noch größerer Rhythmus wäre zweifellos besser. Bei ei-
nem sehr großen Garten könnten dann immer einige
Beete ganz ausruhen und in der Zeit — wie oben be-
schrieben - mit Gründüngerpflanzen besetzt werden.
Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, daß
bei Herniebefall der Boden mindestens neun Jahre ru-
hen muß, wenn sie nicht mehr auftreten soll. Ein ande-
rer Rhythmus in der Pflanzenfolge mag genauso gut
sein, aber der vierjährige Rhythmus ist bestimmt am
praktischsten.
Selbst bei einem kleinen Garten darfst du den Wechsel-
anbau mit vier Beeten nicht als einen undurchführbaren
Luxus ansehen. Die Methode des Wechselanbaus ist im-
mens wichtig, und es dürfte kein Problem sein, statt
zwei großer vier kleine Beete anzulegen.
Das Anlegen der Gemüsebeete
Sobald die Entscheidung gefallen ist, wo die Gemüse-
beete liegen sollen, kannst du sie anlegen. Die Laufrich-
tung der Beete halte ich für unbedeutend, es sei denn, du
willst sie mit einer Motorhacke bearbeiten. Dann soll-
ten sie nicht an einen Zaun oder eine Wand grenzen,
weil die Arbeit mit der Maschine sonst schwierig wird.
Wichtig sind zur Erleichterung der Arbeit auch die
Wege zwischen den Beeten. Bei sandigem und gut ent-
wässertem Boden brauchen diese nicht geschottert sein,
bei nassem Boden würde ich es dir unbedingt empfehlen
(s. S. 241).
Der vierjährige Wechselanbau
Die zwei größten Sorgen eines Gemüsegärtners sind der
„Herniebefall" der Kohlpflanzen und das Auftreten von
Alchen bei den Kartoffeln, und beide Schrecken entste-
hen und setzen sich im Boden fest, wenn diese Pflanzen
Jahr für Jahr im gleichen Boden wachsen. Das ist einer
der Hauptgründe für den Wechselanbau, aber auch an-
dere Pflanzen profitieren davon, daß sie nie-
mals zwei Jahre hintereinander im gleichen Boden
wachsen.
Die Planung des Wechselanbaus ist ziemlich kompli-
ziert. Es muß in erster Linie berücksichtigt werden, ob
die Bodenbedingungen nach dem Abernten einer Frucht
wirklich für den Anbau der folgenden Frucht geeignet
sind. Ich möchte dazu folgende vier Regeln aufführen.
Erstens: Kartoffeln brauchen einen kräftig gedüngten
Boden, während sich Wurzelgemüse in diesem Boden
häufig gabeln. Halte daher beim Wechselanbau zwi-
schen Kartoffeln und Wurzelgemüse einen möglichst
großen, zeitlichen Abstand. Zweitens: Erbsen und Boh-
nen - überhaupt die Leguminosen - brauchen einen
kalkhaltigen Boden, den die Kartoffeln aber nicht schät-
zen. Du mußt also vermeiden, direkt nach der Ernte der
73
Die Planung des Nutzgartens

Leguminosen dort Kartoffeln anzubauen. Drittens: Vier-Jahres-Turnus

Kohlpflanzen vertragen zwar Kalk, aber nur, wenn er
schon eine Weile im Boden ist. So ist es am besten, den
Kohl nach den Leguminosen anzubauen, weil hier die
gewünschten Voraussetzungen gegeben sind. Viertens:
die Pflanzen, die ich unter dem Sammelbegriff „ge-
mischter Anbau" zusammenfasse (Freilandtomaten,
Melonen, Kürbisse, Salat, Rettiche und so weiter), ver-
tragen eine Mulchdecke aus gut verrottetem Kompost.
Da dies auch dem Wurzelgemüse behagt, empfiehlt es
sich, nach der Ernte des gemischten Anbaus dort das
Wurzelgemüse anzusiedeln. Das Problem der gegabel-
ten Wurzeln ist damit auf jeden Fall beseitigt.
Erstes Jahr Dünge das Beet im ersten Jahr kräftig und
pflanze dann Kartoffeln (es steht dir frei, in einer Ecke
des Kartoffelbeets Frühlingskohl, Lauch und Speiserü-
ben für die gemüsearme Zeit im nächsten Frühjahr an-
zubauen). Nach der Kartoffelernte säst du hier Winter-
roggen aus, der Anfang des zweiten Jahres als Gründün-
ger untergegraben wird.
Zweites Jahr Nach dem Untergraben des Winterrog-
gens als Gründünger kalkst du den Boden ziemlich stark
und säst Erbsen, Bohnen und die anderen Leguminosen.
Die Ernte beginnt bei diesen Pflanzen schon in der Mitte
des Sommers. Es besteht dadurch die Möglichkeit, daß
du die Leguminosen sofort durch Kohlarten ersetzt, die
du zur gleichen Zeit erst im Saatbeet und dann im Auf-
zuchtbeet herangezogen hast. Diese zeitliche Raffung
der Anbaufolge erscheint vielleicht zu optimistisch, ich
habe damit aber gute Erfolge erzielt. Das Umpflanzen
vom Saatbeet ins Aufzuchtbeet und dann noch an den
endgültigen Standort in relativ kurzen Abständen
scheint den Kohlarten sogar gutzutun - ich bin so oder
so der Meinung, daß man die Pflanzen an das Umsetzen
gewöhnen muß. Der Vorteil dieser Anbaufolge liegt auf
der Hand. Du schiebst einen Anbau zwischen zwei Jah-
ren ein, der normalerweise ein ganzes Jahr beanspru-
chen würde, und da die meisten Kohlpflanzen im späten
Winter geerntet werden, kannst du den Nahrungsertrag
deines Gartens so erheblich steigern. Viele Leute räu-
men den Kohlpflanzen ein ganzes Anbaujahr ein und
pflanzen sie an ihren endgültigen Standort, bevor die
Leguminosen geerntet werden. Wenn du genug Platz für
ein fünftes Beet hast, kannst du auch diese Methode
anwenden.
Drittes Jahr Wenn du am Ende des zweiten Jahres den
Kohlanbau einschieben konntest, beginnst du im dritten
Jahr gleich mit dem gemischten Anbau. Sobald das
Wetter wärmer wird und der letzte Winterkohl abgeern-
tet ist, ersetzt du ihn durch die Pflanzen des gemischten
Anbaus. Die schnell wachsenden werden als letzte ge-
pflanzt. Dieser gemischte Anbau reagiert sehr gut auf
eine Mulchdecke aus gut verrottetem Kompost. Ich
halte es für sinnvoll, am Ende des dritten Jahres Winter-
roggen anzubauen, der dann untergegraben wird.
Der jährliche Wechsel in der
Fruchtfolge ist die Grundlage
für einen erfolgreichen
Gemüsebau. Bei vier Beeten -
A, B, C und D - bewährt sich
der Vier-Jahres-Turnus bestens.
Die Kohlpflanzen folgen noch
im gleichen Jahr den
Leguminosen. Das ist
vorteilhaft, da beide
Pflanzenarten Kalk brauchen.
Viertes Jahr Im vierten Jahr sollte das Wurzelgemüse
angebaut werden, denn mittlerweile hat der für den
Kartoffelanbau eingebrachte Dünger keinen direkten
Einfluß mehr auf den Boden.
Wenn dir genug Platz zur Verfügung steht, daß du den
Anbaurhythmus um ein Jahr verlängern kannst, solltest
du dem Beet im fünften Jahr Ruhe gönnen und es brach
liegen lassen. Oder du säst nochmals Gründüngerpflan-
zen aus, denn sie gewähren eine dauerhafte Bodenver-
besserung. Andernfalls beginnt der Rhythmus wieder
von vorn mit einer kräftigen Düngung und dem Kartof-
felanbau.
Andere Möglichkeiten des Wechselanbaus
Ich möchte nochmals betonen, daß der Wechselanbau
im Vier-Jahres-Rhythmus nur eine von mehreren Mög-
lichkeiten ist. Ungeachtet der Einwände, die manche
wohl haben werden, habe ich damit ausgezeichnete Er-
fahrungen gemacht. Die erste Kritik besteht sicher
darin, daß ich Tomaten mit in den gemischten Anbau
einbeziehe. Ich baue also zwei Nachtschattengewächse
mit einem kürzeren Abstand als drei Jahre im gleichen
Boden an. Nun ziehe ich allerdings nicht sehr viele Frei-
landtomaten. Dagegen habe ich gern viele Kartoffeln

74

und würde nur widerwillig einen Teil des Kartoffelbeets
dem Tomatenanbau opfern. Wer aber jedes Risiko ver-
meiden möchte, der setzt die Tomaten zu den Kartof-
feln. So hat man die größte Sicherheit, daß keine Krank-
heiten auftreten.
Der zweite Einwand wird sich damit befassen, daß ich
Rettiche - also Kreuzblütler - beim gemischten Anbau
und nicht im Kohlbeet unterbringe und damit der Her-
nie eine Chance gebe, sich im Boden auszubreiten oder
festzusetzen. Ich glaube aber nicht, daß dadurch ernst-
haft die Gefahr eines Herniebefalls besteht. Die Rettiche
werden so schnell geerntet, daß diese Krankheit kaum
Zeit hat, sich im Boden festzusetzen. Wer allerdings die
Rettiche zu lange im Boden läßt, kann wirklich Schwie-
rigkeiten bekommen.
Vielleicht ist der von mir vorgeschlagene Rhythmus
beim Wechselanbau einen Versuch wert, wenn er dir
nicht zusagt, kannst du jedoch jederzeit einen anderen
ausprobieren. Ich kenne zum Beispiel sehr erfolgreiche
Gärtner, die ihre Leguminosen immer nach dem Kohl
anbauen und nicht umgekehrt. Es besteht auch die
Möglichkeit eines nicht so strengen Wechselanbaus,
wenn einfach alles in einem wahllosen Durcheinander
gesetzt wird. Die einzige Regel besteht dann darin, nie-
mals die gleiche Pflanze im folgenden Jahr an den glei-
chen Platz zu setzen. Nun habe ich ein eher schlechtes
Gedächtnis und kann mir einfach nicht merken, was
wann auf welchem Beet gewachsen ist. Deshalb ziehe
ich persönlich ein klares Arbeitsschema vor. Vielleicht
hast du ein besseres Gedächtnis, so daß dir die lockere
Art des Wechselanbaus mehr zusagt. Ich rate eigentlich
jedem, sich eine Skizze seines Gartens anzufertigen und
dort zu vermerken, was wann und wo gesät oder ge-
pflanzt wurde, und dazu noch Einzelheiten, wie der Bo-
den im betreffenden Jahr behandelt worden ist.
Die Planung des Kräutergartens
Der kunstvollste und am besten entwickelte Kräutergar-
ten der Welt liegt wahrscheinlich im „Covelo Garden
Projekt" in Kalifornien. Dort wurde ein großes Amphi-
theater ausgegraben und die Innenwände terrassenför-
mig angelegt. Die Terrassen der Nordhälfte liegen nach
Süden und die der Südhälfte nach Norden. Die oberen
Terrassen sind gut entwässert und trocken, die unteren
dagegen sind um einen Teich angeordnet, der für Feuch-
tigkeit sorgt. So wurden hier optimale Bedingungen für
den Anbau aller Küchen- und Heilkräuter der ganzen
Welt geschaffen — ob sie nun Sonne, Feuchtigkeit oder
Schatten brauchen. Dazu bietet diese Anlage noch einen
sehr schönen und ästhetischen Anblick.
Zweifellos wirst du dich bei der Planung deines Kräu-
tergartens mit etwas weniger Großartigem als dem „Co-
velo Garden" begnügen müssen, obwohl sich durchaus
ähnliche Prinzipien für den Stand der einzelnen Kräuter
Der Kräutergarten
anwenden lassen. Gerade Kräuter stellen die unter-
schiedlichsten Klima- und Bodenansprüche. Anis, Basi-
likum und Origano, deren Heimat das Mittelmeergebiet
ist, brauchen Sonne und trockenen, sandigen Boden -
während zum Beispiel Minze und Liebstöckel Halb-
schatten und schweren, feuchten Boden benötigen.
Diese unterschiedlichen Ansprüche der einzelnen Kräu-
ter sind in dem Kapitel „Der Anbau der Kräuter" be-
schrieben (s. S. 191—202). Wahrscheinlich kannst du
nicht allen Kräutern optimale Anbaubedingungen bie-
ten, aber du solltest bei der Planung wenigstens einen
Platz ins Auge fassen, der zumindest teilweise volle
Sonne und teilweise Halbschatten hat.
Wie ich schon erwähnte, halte ich es für sehr günstig,
den Kräutergarten möglichst in der Nähe der Küchentür
anzulegen. Wenn man beim Kochen ohne größere Um-
stände frische, grüne Gewürzkräuter aus dem Garten
holen kann, greift man nicht so schnell nach den ge-
trockneten im Regal. Daß frische Kräuter stärker duften
und würziger schmecken als die schon ein paar Jahre
getrockneten, muß ja nicht extra erwähnt werden.
Kräuter unterscheiden sich zwar in ihrer Vorliebe für
Sonne oder Schatten, aber fast alle lieben einen ge-
schützten Standort. Die Hauswand neben der Küchen-
tür ist deshalb häufig für sie der beste Platz im ganzen
Garten.
Erhöhtes Kräuterbeet
Für deine Kräuter kannst du ein erhöhtes Beet in einem aus
Ziegelsteinen oder Steinen errichteten Trog anlegen. Die meisten
Kräuter bevorzugen trockenen, gut entwässerten Boden und
außerdem ist es ganz angenehm, wenn man sich nicht so oft bücken
muß! Und viele Kräuter ranken gern an der zusätzlichen Wandfläche.
75
Die Planung des Nutzgartens
Das Kräuter-Hochbeet
Ich finde den Gedanken sehr gut, den Kräutergarten
erhöht in einem Trog aus Steinen oder Ziegelsteinen
anzulegen. Das hat manche Vorteile: Erstens ist der Bo-
den gut entwässert und trocken, und dies ist für viele
Kräuter wichtig. Die Feuchtigkeit und Schatten lieben-
den Kräuter können vor oder neben den Trog gepflanzt
werden; zweitens muß man sich bei so einem Beet beim
Pflanzen, Pflegen und Pflücken nicht so viel bücken;
und drittens bietet es Kletterpflanzen Platz zum Ranken
und Bewachsen.
Wer sein Kräuter-Hochbeet direkt an einer Hauswand
anlegt, muß aber unbedingt darauf achten, daß es nicht
höher als der Feuchtigkeits-Schutzanstrich am Hause
wird, wenn er seine Kräuter nicht eines Tages in einem
feuchten Haus genießen will.
Der Kräuter-Steingarten
Viele Kräuterpflanzen wirken zart und schön und sind
deshalb durchaus eine Zierde für einen Steingarten
(vielleich kannst du eine Miniaturnachbildung vom
„Covelo Garden" anlegen). In einem Sandsteingebiet
wirkt das Rosa, Rot, Ocker und Weiß der Steine im
Kontrast zum üppigen Grün der Kräuter sehr reizvoll.
Außerdem ist auch ein Steingarten gut entwässert. Das
hat nun wieder den Nachteil, daß du die Feuchtigkeit
liebenden Kräuter nicht im Steingarten unterbringen
kannst, aber dafür findet sich in den meisten Gärten ein
feuchtes Plätzchen am Ende des Gartens.
Die Planung des Obstgartens
William Cobbett riet den Siedlern in „Cottage Econo-
my", auf keinen Fall Obstbäume zu pflanzen. Sie wür-
den nur gutes Land beanspruchen, und alles was man
davon hätte, wäre das Bauchweh der Kinder. Aber wir
wissen heute mehr über Vitamine als Cobbett damals.
Ich finde, daß nichts über Obst geht, wenn man etwas
Gutes essen will. Und gleichzeitig versorgt man den
Körper mit lebenswichtigen Dingen. Was ist so lecker
wie die ersten saftigen Erdbeeren im Jahr oder ein herz-
hafter Obstsalat vom Obst aus dem eigenen Garten?
Auch ist der Gang durch den in voller Blüte stehenden
oder mit Früchten überladenen Obstgarten für jeden
Gärtner die größte Freude.
Die Anlage eines Obstgartens muß allerdings sehr sorg-
fältig geplant werden. Erstens hast du es mit drei ganz
verschiedenen Pflanzengruppen zu tun: mit Obstbäu-
men, Beerensträuchern und Bodenpflanzen. Zweitens
mußt du bedenken, was du sonst noch in deinem Garten
anbauen möchtest, denn die Obstanlagen entziehen
dem Boden viele Nährstoffe, und durch die Obstbäume
entstehen Schattenzonen. Und schließlich — und das ist
ausschlaggebend — nimmt der Obstanbau viel Platz in
Anspruch.
76
Die Platzfrage beim Obstanbau
Bei der Frage, wieviel Obst angebaut werden kann,
spielt die Größe des Gartens eine wichtige Rolle. In den
meisten Gärten können — und sollten, wie ich finde -
einige Beerensträucher untergebracht werden. Ob sich
aber das Pflanzen von Obstbäumen — selbst in geschul-
ter Form oder als Zwergart — mit ihrem großen Platzbe-
darf in einem kleinen Garten auszahlt, möchte ich be-
zweifeln. Dies ist zwar bedauerlich, aber überschlage
einmal, wie viele Äpfel du bestenfalls von einem einzel-
nen Kordonbaum ernten wirst. Wenn du damit die
Menge an Bohnen und Kartoffeln vergleichst, die du am
gleichen Platz anbauen könntest, wird dir der Verzicht
weniger schwer fallen.
Selbst bei einem größeren Garten muß das Einsetzen
von Obstbäumen sehr gut überlegt werden. Beim Pflan-
zen nimmt der Baum nicht viel Platz weg, aber in zehn
Jahren hat er ganz andere Ausmaße. Wenn der Garten
nicht so riesig ist, daß ein richtiger Obstgarten darin
Platz hat, würde ich auf jedem Fall von Hochstamm-
bäumen abraten. Mit Zwergformen und vielleicht eini-
gen Kordon- oder Spalierbäumen wird der Platz besser
genutzt. Das bedeutet allerdings eine Beschränkung auf
einige Obstsorten, denn nur Kernobst kann erzogen
oder als Zwergform angebaut werden, Steinobst wie
Pflaumen, Reineclauden oder Kirschen dagegen
nicht.
Hochstammbäume kannst du pflanzen, wenn du einen
großen Teil deines Gartens nur für den Obstanbau ver-
wenden willst. Zum Beispiel können auf einer 50 X
50 m großen Fläche 16 riesige Hochstammbäume
wachsen. Wenn sie groß sind, wird jeder bis zu vier
Zentner Obst liefern. Es mag ein Nachteil sein, daß
Hochstammbäume eine längere Anlaufzeit haben. Sie
tragen frühestens sechs Jahre nach dem Pflanzen das
erste Mal, bringen dann aber 40 bis 50 Jahre lang Er-
träge. Zwergformen tragen früher, haben jedoch eine
kürzere Ertragsspanne. Auf dem gleichen Areal könn-
test du 64 Halbstammbäume pflanzen und damit etwa
den gleichen Ertrag erzielen (ein Halbstammbaum lie-
fert etwa ein Viertel der Obstmenge eines Hochstamm-
baums), sie tragen aber schon vier oder fünf Jahre nach
dem Pflanzen.
Die Bodenansprüche
Bei der Platzwahl für den Obstgarten spielt auch die
Bodenqualität eine Rolle. Die meisten Obstsorten brau-
chen einen guten, reichhaltigen Boden, in den viel Dün-
ger oder Kompost eingearbeitet ist, denn Büsche und
Bäume verbrauchen die Nährstoffe im Boden schnell.
Feigen gedeihen in kargen Böden, und Pfirsiche bevor-
zugen leichten und sandigen Boden, aber diese beiden
Bäume stammen ja auch aus warmen Zonen. Für alle
Obstbäume muß der Boden gut entwässert sein, so daß
bei feuchtem Boden unter Umständen eine Drainage an-

gelegt werden muß (s. S. 240). Außerdem verlangen
Obstbäume eine tiefreichende Erdschicht. Besonders die
Wurzeln der Hochstamm- und Halbstammbäume ge-
hen tief hinab, dagegen können Spalierobstbäume an
einer Haus wand ihre Wurzeln ausbreiten.
Weitverbreitet ist die Annahme, daß man in einem gro-
ßen Obstgarten unter den Hochstammbäumen einige
andere Pflanzen anbauen kann. Das ist absolut unmög-
lich: ein paar Narzissen können dort blühen, aber etwas
Eßbares wird nicht gedeihen. Wenn du den Platz nutzen
möchtest, kannst du dort Schafe weiden lassen (solange
sie die Blätter und Zweige der Bäume nicht erreichen
können). Sie sorgen mit ihrem Dung sogar für eine Bo-
denverbesserung im Obstgarten.
Junge Obstbäume tragen gewöhnlich eher und mehr,
wenn der Boden über den Wurzeln nicht bewachsen ist.
Im kommerziellen Obstbau wird das durch Besprühen
des Bodens mit Herbiziden erreicht. Ich würde lieber
auf dem Boden unter den Bäumen eine dicke Mulch-
schicht auslegen. Bei freiliegendem Boden darf nicht so
viel gedüngt werden, weil sonst das Baumwachstum auf
Kosten des Obstertrags gefördert wird. Du sollst für das
Freilegen des Bodens über den Wurzeln keine mechani-
schen Werkzeuge benutzen, die dicht an der Oberfläche
liegende Wurzeln beschädigen könnten.
Schattenzonen durch Obstbäume
Große Obstbäume werfen beträchtlichen Schatten. Dies
ist kein Problem, wenn die Bäume am Nordende des
Gartens stehen können. Anders ist das beim Standort
am Südende. Dann mußt du bedenken, daß du nördlich
von ihnen nur schattenliebende Pflanzen wie Rhabarber
oder Minze anbauen kannst.
Die Anlage eines Obstgartens
Wegen der Schattenbildung schlage ich dir für den
Obstgarten eine gestaffelte Anlage vor. An den Nord-
rand des Grundstücks kommt eine Reihe Hochstamm-
bäume, südlich davor zunächst eine Reihe Halbstamm-
bäume, dann Buschbäume und anschließend Kernobst-
spaliere. Davor werden ein paar Reihen Himbeeren und
dann Beerensträucher gepflanzt. Ganz im Süden liegt
das Erdbeerbeet.
Der ideale Obstgarten
Damit es keine Schattenprobleme
gibt, wäre folgende vom Süden nach
Norden durchgeführte Anordnung
vorbildlich: Erdbeeren,
Beerensträucher, Himbeeren,
Spalierobst,
Halbstammbäume,
Hochstammbäume.
Der Obstgarten
Die Auswahl der Obstbäume
Natürlich möchte jeder die Obstbäume im Garten ha-
ben, deren Früchte ihm am besten schmecken (falls in
seinem Garten die richtigen Voraussetzungen gegeben
sind), zusätzlich spielen aber auch die Befruchtungs-
chancen eine große Rolle. Es wäre zum Beispiel sinnlos,
nur „Cox Orange Renette" zu pflanzen, weil hier eine
andere Apfelsorte zum Befruchten erforderlich ist. Eine
mögliche Lösung des Problems wäre ein sogenannter
„Familien- oder Mehrsortenbaum", bei dem auf einer
Unterlage mehrere Sorten veredelt wurden. Auch der
Anbau mehrerer Kordon- oder Buschbäume verschiede-
ner Sorten ist eine Lösung. Wenn du dich mit deinem
Nachbarn, der ebenfalls Obstbäume anbaut, gut ver-
trägst, solltest du dich mit ihm abstimmen, ehe du deine
Wahl triffst. Wenn sich die Bäume gegenseitig befruch-
ten können, ist das für beide Seiten von Vorteil. Aber
auch die Bäume eines unfreundlichen Nachbarn solltest
du dir ansehen - er kann die Bienen ja nicht daran
hindern, den Pollen seiner Bäume zu den Blüten deiner
Bäume zu bringen, außerdem ist das für ihn genauso
vorteilhaft.
Mit Rücksicht auf die Befruchtung ist es jedenfalls am
besten, eine möglichst große Auswahl verschiedener
Sorten anzupflanzen. Ich würde einige sehr frühe Sor-
ten, einige für die Haupternte und ein paar ganz späte
Sorten aussuchen, die sich gut lagern lassen. Bei einer
solchen Aufteilung müßte die Selbstversorgung mit
Obst möglich sein. Zu guter Letzt noch einen weiteren
Rat: Manche Obstsorten gedeihen in bestimmten Ge-
genden besonders schlecht; frage deshalb am besten ei-
nen ortsansässigen Obstanbauspezialisten.
Schutz für die Früchte
Es gibt noch einen weiteren, und vielleicht sogar den
wichtigsten Faktor, den du bei der Planung beachten
mußt: kannst du die Früchte wirksam gegen Vögel
schützen? Vögel können eine Plage sein und ganze
Obsternten vernichten. Plane deshalb gleich einen kom-
pletten Schutz für alle Beerensträucher ein. Die
Kirschenernte leidet ganz besonders unter den Vögeln,
und wer seine Bäume nicht ganz und gar mit einem Netz
umhüllt, kann damit rechnen, daß sie völlig geplündert
sind, ehe er auch nur eine einzige Kirsche gegessen
hat.
Aber auch andere Tiere können deiner Obstanlage er-
heblichen Schaden zufügen. Hühner gehen nicht in
Obstbeete, sie picken aber am Obst herum und müssen
deshalb von fruchttragenden Bäumen ferngehalten wer-
den. Gänse und Ziegen haben im Obstgarten überhaupt
nichts zu suchen: Sie schälen sofort die Rinde und töten
dadurch jeden Baum ab. Deshalb müssen sie entweder
strikt aus dem Obstgarten verbannt werden, oder du
mußt die Baumstämme mit Maschendraht schützen, so
daß die Tiere sie nicht erreichen können.
77
Die Planung des Nutzgartens

78
 Viertes Kapitel

DIE GRUNDLAGEN
DES ERFOLGREICHEN
GARTENBAUS

Beschrieben werden das Umgraben, Kompostieren,

die Bodenbestimmung, das Vermehren, Pfropfen,
Beschneiden, Erziehen, und Mulchen,
der Pflanzenschutz, das Lagern und die Tiefkultur.
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
Die Bodenbearbeitung
Land urbar machen
In Zonen mit gemäßigtem Klima siedelt sich auf einem
brachliegenden Stück Land zunächst Gras an, dann
wächst dort Gestrüpp, das später zum Wald wird. Ehe
eine derart vernachlässigte Fläche bebaut werden kann,
muß sie gesäubert werden.
Langes Gras und hohes Unkraut mäht man am besten
mit der Sense oder Sichel. Mit der Sense geht es schnel-
ler, aber bei einem kleinen Garten lohnt sich die An-
schaffung wahrscheinlich nicht. Versuche aber niemals,
mit der Sense oder der Sichel einen Busch abzumähen,
denn dann wäre das Blatt bald kaputt. Für Büsche eig-
net sich ein langstieliges Haumesser am besten, und
wenn das nicht vorhanden ist, tut es auch ein kurzstieli-
ges, eine Axt oder ein Beil. Das Abhacken ist aber über-
haupt unnötig, wenn du die Büsche später so oder so
ausgraben mußt. Dann hättest du nämlich nichts mehr
zum Ziehen, wenn du die Wurzeln ausreißen willst. Die
herausgerissenen Büsche solltest du verbrennen, denn
ihre Asche liefert dir Kali für deinen Boden.
Nun brauchst du eine Schubkarre, damit du das ausge-
rodete Zeug wegschaffen kannst. Ich fand die alten
Holzschubkarren der Berufsgärtner mit ihrem Holzrad
sehr praktisch, denn bei ihnen konnte man für leichte,
große Lasten ein Seitengerüst anbringen, das bei schwe-
rer Ladung wieder abgenommen wurde. Außerdem wa-
ren sie schön. Aber es gibt sie heute nicht mehr, und
deshalb kauft man am besten eine Schubkarre mit Luft-
80
Schubkarren aus Holz
Bau-Schubkarren mit
luftgefülltem Reifen
bereifung. Sie sind viel leichter zu schieben als solche
mit Hartgummireifen, besonders wenn der Boden un-
eben ist.
Das Anlegen eines Gemüsegartens
Wenn du einfach ein paar Samen auf den Boden wirfst,
fressen sie die Vögel. Wenn du eine Kohlpflanze in eine
Wiese pflanzt, wird sie vom Gras erstickt. Wenn du das
Gras und alle anderen wildwachsenden Pflanzen ent-
fernst und eine Kohlpflanze in die nackte Erde setzt,
wird dort das Unkraut wuchern, falls du nichts dagegen
tust, und den Kohl wiederum ersticken. Durch Jahrhun-
derte wurden unsere Nutzpflanzen durch Züchtung so
verändert, daß sie schmackhaft, nahrhaft und ertrag-
reich sind. Das ging aber nur auf Kosten anderer Quali-
täten, wie zum Beispiel der Widerstandskraft gegenüber
wilden Pflanzen.
Wer sich also von seinem Land ernähren möchte, muß
es zunächst kultivieren. Es gibt eine Methode, bei der
niemals umgegraben wird, und ich werde später auf sie
eingehen. Wenn du aber einen ganz gewöhnlichen Gar-
ten übernimmst - es spielt keine Rolle, ob er gepflegt
oder vernachlässigt ist -, oder wenn du eine Wiese in
einen Garten verwandeln möchtest, mußt du zunächst
den Boden wenden: durch Umgraben oder auf irgend-
eine andere Art.
Gesetzt den Fall, du willst aus einer Wiese einen Garten
machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die be-
quemste besteht wohl darin, auf der Wiese hinter einem
Elektrozaun Schweine laufen zu lassen. Sie wühlen die
Wiese so gründlich um, daß der Boden anschließend nur
noch mit der Gabel aufgelockert werden muß, und
schon kann die Gartenarbeit beginnen.
Rigolen
Seit eh und je wird vernachlässigtes Land mit dem Spa-
ten wieder urbar gemacht. Wenn du eine alte Wiese
allerdings das erste Mal mit einem Spaten angehst, muß
du wirklich gründliche Arbeit leisten. Es ist nicht damit
getan, daß du die Grassoden einfach umdrehst. Das
Gras sproßt sofort wieder nach oben und bereitet dir
endlose Schwierigkeiten. Gartenpflanzen werden in ei-
ner oberflächlich umgewendeten Wiese nicht gedeihen.
Die alte Methode des „Rigolens" (siehe Zeichnungen
rechts) bewährt sich hier viel besser.

Nach dem Rigolen ist alles Gras mitsamt den Wurzeln
einen Spaten tief begraben und wird nicht mehr an die
Oberfläche durchdringen und dich also auch nicht mehr
ärgern. Der Boden ist zwei Spaten tief aufgelockert, und
das ist für die Belüftung, die Entwässerung und für die
tiefwurzelnden Pflanzen vorteilhaft. Die neue obere Bo-
denschicht ist umgebrochen, sauber und sofort zum Be-
pflanzen bereit.
Einige Gärtner werden dir vom Untergraben der Gras-
soden abraten und dir statt dessen empfehlen, sie alle
mit der Grasnarbe nach unten zu einem großen Haufen
aufzusetzen, damit sie mit der Zeit verrotten und die
Grundlage für eine vorzügliche Blumenerde bilden. Im
Prinzip ist dies durchaus richtig, auf der anderen Seite
aber wird das Beet durch das Entfernen der Grassoden
ernsthaft beschädigt.
Du kannst jeden neu übernommenen Garten zunächst
rigolen, auch wenn es sich nicht um Grasland handelt.
In diesem Fall kommt in die Gräben eine Lage Mist oder
Kompost. Ich möchte aber nicht empfehlen, diese
schwere Arbeit öfter als einmal zu machen. Ich verlasse
Rigolen
Teile das Beet der Länge nach in zwei Hälften. Markiere - eventuell
mit einer Schnur - auf der einen Seite des Beets einen 60 cm breiten
Streifen. Trage dort 5 cm dicke Grassoden ab und stapele sie am
oberen Ende der anderen Beethälfte. Hebe die Erde in Spatentiefe aus
und wirf sie neben die Grassoden. Markiere einen zweiten Streifen
neben dem ersten. Trage dort die Grassoden ab, wirf sie mit der
Grasseite nach unten in den ersten Graben und zerkleinere sie mit
dem Spaten. Hebe einen Spaten tief Erde aus dem zweiten Graben,
wende sie und wirf sie in den ersten Graben. Arbeite in diesem
Rhythmus weiter, bis du das untere Ende des Beets erreicht hast.
Arbeite dich dann auf der anderen Beethälfte wieder bis zum oberen
Ende vor (siehe Zeichnung rechts) und fülle den letzten Graben mit
den Grassoden und der Erde des ersten Grabens.
Die Bodenbearbeitung
mich darauf, daß die Regenwürmer mir anschließend
diese Arbeit abnehmen. Und sie tun es auch. Warum
sich also ohne Not den Rücken krumm arbeiten? Beson-
ders bei schweren Böden macht sich das Rigolen be-
zahlt, weil hier unter Umständen damit eine tiefer lie-
gende harte und undurchlässige Erdschicht aufgebro-
chen wird.
Nachdem der Garten auf diese Weise vorbereitet wurde,
streust du viel Kompost oder Mist auf die Erde. Jetzt
beginnt die Arbeit der Regenwürmer: Sie ziehen alles
tief in den Boden hinein und sorgen dadurch auch für
dessen Belüftung. Altmodische Gärtner mögen dir ra-
ten, den Mist oder Kompost unterzugraben, damit er
sozusagen dem Boden einverleibt wird. An sich klingt
das ganz vernünftig, aber heute ist bekannt - und wird
im organischen Gartenbau immer wieder bewiesen —,
daß dies unnötig ist und man diese Arbeit getrost den
Regenwürmern überlassen kann. Schon nach kurzer
Zeit ist der Mist oder Kompost von der Oberfläche ver-
schwunden. Und je mehr Humus du auf diese Weise
dem Boden zuführst, desto schneller läuft der Prozeß
ab, weil sich die Regenwürmer vermehren und der Bo-
den biologisch aktiver wird.
Beim Kartoffelsetzen grabe ich den Dünger unter, au-
ßerdem würde ich es tun, wenn ich einen alten, mit
Chemikalien bearbeiteten und erschöpften Garten über-
nehme. Niemals grabe ich aber Dünger unter, wenn
schon Grassoden im Boden liegen, denn sie sind so gut
wie Dünger. Allerdings würde ich dann zusätzlich Mist
oder Kompost auf die Erde streuen, damit die Würmer
ihn hinunterziehen.
In den ersten paar Jahren - bis genug Kompost ins Land
eingebracht ist - lohnt es sich, den Garten einmal im
Jahr umzugraben. Für die Anlage von Tiefkulturbeeten
ist das erste Jahr nach dem Rigolen am besten geeignet.
Beim herkömmlichen Gartenbau kannst du nach dem
ersten Jahr eine Grabegabel zum Umgraben benutzen,
solange die Erdschollen fest genug sind. Das Umgraben
verläuft ähnlich wie das Rigolen. Begonnen wird mit
dem Ausheben eines Grabens in Spatentiefe, dessen
Erde seitwärts auf einen Haufen geworfen wird. Die
Erde des zweiten Grabens kommt in den ersten, und so
wird das ganze Beet fortlaufend bearbeitet, bis die Erde
aus dem ersten Graben in den letzten geworfen werden
kann (siehe oben).
81
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
Umgraben mit Spaten und Gabel
Unter Umständen mußt du sogar einen gut gepflegten
Garten, den du neu übernommen hast, umgraben. Doch
hier solltest du den Boden nicht aus lauter Tradition tief
umbrechen, sondern dich mit einer oberflächlichen Be-
arbeitung begnügen. Der Boden wird so oder so jedes-
mal tief durchgearbeitet, wenn du Kartoffeln, Sellerie
oder andere in Gräben oder Furchen wachsende Ge-
müse anbaust. Für Wurzelgemüse wie Pastinak oder
Möhren muß der Boden bis zu einer gewissen Tiefe auf-
gelockert werden, aber dazu brauchst du ihn nicht um-
graben - stoße einfach eine Gabel hinein und brich den
Boden auf. Für flachwurzelnde Pflanzen reicht es, wenn
die oberste Bodenschicht bis in 10 cm Tiefe aufgelockert
wird. Das, was altmodische Gärtner als „gründliches
Umgraben" bezeichnen, ist reine Zeitverschwendung
und für den Boden sogar von Nachteil.
Das wichtigste Werkzeug für das Umgraben ist der Spa-
ten. Spaten aus rostfreiem Stahl sind zwar ausgezeich-
net, aber auch sehr teuer. Ich bezweifle, daß diese Aus-
gabe zu rechtfertigen ist, solange ein gewöhnlicher Spa-
ten richtig gepflegt wird (s. S. 244).
D-Griff
T-Griff Normaler Spaten Keltischer Spaten
Es gibt zwei Spatentypen: den „Keltischen Spaten" mit
einem herzförmigen Blatt und langem, leicht geboge-
nem Stiel und den normalen Spaten, mit rechteckigem
Blatt und zumeist „T"-förmigem Griff am Stielende. Ich
ziehe den Keltischen Spaten vor — er wird so genannt,
weil er vorwiegend in den von Kelten besiedelten Län-
dern wie Wales, Schottland, Irland und Britannien be-
nutzt wird. Mit ihm kann man schnell und bequem und
ohne Überanstrengung des Rückens zum Beispiel eine
Furche für Kartoffeln oder einen Graben für Sellerie
ausheben. Für das Ausheben von Löchern ist dieser Spa-
ten einfach unübertroffen. Zum exakten Umgraben eig-
net sich dagegen der normale Spaten besser, da mit dem
Keltischen Spaten ein senkrechtes Einstechen schwierig
ist, weil das herzförmige Blatt logischerweise in einem
Winkel in die Erde dringt. Ich würde daher beim Rigo-
len und beim Anlegen eines Tiefkulturbeets (s. S. 106)
zum Ausstechen der oberen Schicht den normalen Spa-
82
ten und für die untere Schicht den Keltischen Spaten
benutzen.
Eine besonders harte Erdschicht lockerst du vor dem
Ausheben am besten erst mit einer Hacke und nimmst
sie dann mit einer Schaufel heraus. Sie ähnelt dem Spa-
ten, ist aber größer und hat ein leicht gebogenes Blatt.
Wenn du einem Berufsgärtner beim Arbeiten mit der
Schaufel zusiehst, kannst du beobachten, wie er mit
dem rechten Knie gegen die rechte Hand drückt und so
die Schaufel in den Boden sticht.
Der erfahrene Gärtner arbeitet oft lieber mit der Grabe-
Grabegabel oder Kartoffelgabel Mistgabel oder
Spatengabel Forke
Bodenbelüftung
Normalerweise sorgen die
Würmer für die
Bodenbelüftung, aber bei
Trockenheit und nach längerem
Brachliegen eines Bodens sind
sie meistens weniger aktiv.
Dann lohnt es sich, den Boden
durch Einstechen mit der Gabel
zu belüften.
oder Spatengabel als mit dem Spaten. Sie hat einige Vor-
teile: die Arbeit geht schneller von der Hand, die Gabel
ist leichter in den Boden zu stechen, und sie zerkleinert
die Schollen besser. Und wenn du das Pech hast, in
deinem Garten Unkraut mit langen Wurzelausläufern
zu haben, wie zum Beispiel Quecke, Geißfuß, Schachtel-
halm und Winde, dann ist die Grabegabel vorzüglich
zum Herausziehen dieser Wurzeln geeignet. Daß eine
Grabegabel zum Ausgraben von Wurzelgemüse besser
als ein Spaten geeignet ist, muß nicht extra erwähnt
werden. Sie hat abgeflachte Zinken, damit die Wurzel-
gemüse nicht beschädigt werden. Im Gegensatz dazu
hat eine Mistgabel oder Forke runde, weiter auseinan-
derstehende Zinken, damit der Mist beim Schütteln der
Gabel leicht durch die Zwischenräume auf den Boden
fällt. Unbedingt erforderlich ist ein Spaten eigentlich nur
zum Umgraben von Grasland, schwerem Lehm oder
lockerem Sand.
 Die Bodenbearbeitung

Das Umgraben mit einer Maschine Gartentraktor

Gartentraktoren wenden den
Bei den Gartenmaschinen gibt es zwei Grundtypen: die Boden mit Hilfe eines
eine zieht wirklich eine Art Pflugschar und pflügt den angehängten Pflugs. Sie sind in
Boden wie einen Acker um - die andere ist eine von großen Gärten mit mehr als
einem Motor getriebene Hacke. Ein Motorpflug muß 2000 nr Bodenfläche günstig.
eine sehr starke und schwere Maschine haben, um über-
haupt einen Nutzen zu bringen, und ich würde die An-
schaffung nur für einen sehr großen Garten — vielleicht
2000 m2 - für gerechtfertigt halten.
Die Motorhacke ist kleiner, aber trotzdem recht wir-
kungsvoll. Ihre Wirkungsweise entspricht auch eher
dem Prinzip des organischen Gartenbaus, nämlich nicht
zu häufig umzugraben, sondern die gute obere Boden-
schicht an der Oberfläche zu lassen.
Ich finde, daß sich der Kauf einer Gartenmaschine nur
lohnt, wenn du den Gemüseanbau in großem Maßstab
kommerziell betreiben willst. Ich habe in jahrelanger
Erfahrung festgestellt, daß ich den Gemüsebedarf für Motorhacke
eine ziemlich große Familie leicht durch Handarbeit er- Die Motorhacke unten bewegt
zielen «kann. sich durch die Rotation der
Aber natürlich kann man mit der Motorhacke ebenso- Hacke vorwärts. Motorhacken
mit Radantrieb sind leichter zu
gut umgraben und fast so gut Schollen zerkleinern wie handhaben, aber teuer.
mit Handgeräten, auch wenn man meistens mit der
Hand nachrechen muß, bevor man säen kann. Die Mo-
torhacke vernichtet Unkraut und eignet sich gut zum
Untergraben von Gründünger. Sogar Grasland kann da-
mit urbar gemacht werden, wenn es oft genug bearbei-
tet wird, das heißt über mehrere Monate hinweg einmal
monatlich. Nur dadurch werden auch die hartnäckig-
sten Grasarten immer wieder angegriffen, sobald sie
sich erholen wollen, und so mit der Zeit abgetötet und
untergegraben. Wenn auf dem mit der Motorhacke um-
gegrabenen alten Grasland eine gute Pflanzendecke von
Lupinen, Seradella, Vogelfußklee oder Raps ausgesät
wird, die dann in der Blüte ebenfalls untergegraben wer-
den, ergibt das einen nahezu guten Gartenboden. Wer
sich viel Zeit läßt und nicht nur eine, sondern zwei auf- Arbeit allein. Einige von ihnen haben sogar einen Rück-
einanderfolgende Gründüngerpflanzen untergräbt, wird wärtsgang, so daß man vor einer Hecke oder einem
sogar einen fast perfekten Gartenboden haben. Weg zurückstoßen kann. Für beide Typen gibt es ver-
Wenn du dich zum Kauf einer Motorhacke entschließt - schiedenes Zubehör.
man kann sie übrigens auch für bestimmte Arbeiten
mieten, und das halte ich für vernünftiger —, mußt du „Nicht-Umgraben"
bedenken, daß es zwei Typen gibt: bei den einen bewegt Ein Anbau ohne Umgraben basiert hauptsächlich auf
der Antrieb nur die Hacke, so daß die Fortbewegung dem Prinzip, immer eine mindestens 5 cm dicke Schicht
auch durch die Rotation der Hacke erfolgt — die ande- gut verrotteten Kompost auf der Bodenoberfläche lie-
ren haben einen zusätzlichen Radantrieb. Der erste Typ gen zu haben, diese jedes Jahr zu erneuern und einfach
verrichtet wahrscheinlich mehr Arbeit bei geringerem in diese Schicht zu säen und zu pflanzen. Das ist eigent-
Energieverbrauch, aber er bearbeitet nicht nur den Gar- lich der ganze Trick. Einige Anhänger dieser Methode
ten, sondern auch den Gärtner. Man braucht zum Len- des Anbaus ohne Umgraben haben auf ihrem Gelände
ken schon eine gehörige Portion Kraft. Auch muß man seit dreißig Jahren keinen Spatenstich getan und haben
das Gerät ständig zurückhalten, wenn es tief graben dennoch jedes Jahr einen guten, gesunden Ertrag - Ern-
soll. ten, die eindeutig viel besser sind als Ernten aus che-
Die Motorhacken mit Radantrieb sind gewöhnlich grö- misch gedüngten Böden.
ßer und teurer, aber viel leichter zu handhaben. Man Aber diese „Nicht-Umgraber" brauchen Unmengen von
läuft einfach hinter ihnen her, und sie verrichten die Kompost. Sie bringen davon so viel auf den Boden, daß

83
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
dieser beinahe nur noch aus Kompost besteht. Alle mir
bekannten „Nicht-Umgraber" müssen zusätzlich große
Mengen organischen Materials beziehen, denn - egal
was sie anbauen - sie können niemals genug organi-
sches Material zur Herstellung der erforderlichen Kom-
postmenge selbst erzeugen. Ich kenne einen „Nicht-Um-
graber", der bezieht vom örtlichen Straßenreinigungs-
unternehmen tonnenweise zusammengekehrtes Laub.
Ein anderer wohnt neben einer großen Gärtnerei, deren
Besitzer heilfroh ist, wenn er ihm seine „Abfälle" ton-
nenweise über den Zaun werfen kann.
Ich habe nichts gegen diese Methode einzuwenden, son-
dern finde sie sogar wunderbar. Alle Gärtner sollten
ständig nach organischem Material Ausschau halten
und es nehmen, wo sie es nur bekommen können. Aber
es liegt auf der Hand, daß dies nicht alle Gärtner der
Welt tun können. Und es muß auch bedacht werden,
daß durch das Bearbeiten einer Fläche nach dieser Me-
thode ein anderes Stück Land, ob es nun mit Chemika-
lien verseucht wird oder ungenutzt ist, beraubt wird.
Kompost
Es wird allgemein angenommen, daß Kompost eine Er-
findung von Sir Albert Howard ist, der in Indore in
Indien vor dem Ersten Weltkrieg als erster mit seiner
Herstellung experimentierte. Aber natürlich gibt es
Kompost schon so lange, wie es Grünpflanzen auf der
Erde gibt. Alle Vegetation, die abstirbt und „aerobisch"
verrottet, das heißt unter Mitwirkung von Sauerstoff,
verwandelt sich in Kompost. („Anaerobisch", also ohne
Sauerstoff, verrottende Vegetation verwandelt sich zu-
nächst in Torf und unter Druck schließlich in Kohle).
Aber warum macht man sich dann die Mühe, Kompost
extra herzustellen? Selbst jedes ausgerissene und auf den
Boden geworfene Unkraut verrottet, wird von den Re-
genwürmern in den Boden gezogen und ist Kompost.
Wenn es untergegraben wird, passiert dasselbe, nur
schneller und unterirdisch. Warum also gräbt man nicht
alle Vegetation, die man finden kann, ein und läßt sie
verrotten und zu Kompost werden?
Das hat folgenden Grund: Die Bakterien, die für das
Verrotten von pflanzlichem Gewebe sorgen (indem sie
es fressen), verbrauchen während des Prozesses viel
Stickstoff. Wenn nun also das Pflanzenmaterial unterge-
graben wird, verbrauchen diese Bakterien alle im Boden
vorhandenen Nitrate und Nitrite und verwenden sie
zum Zersetzen des Pflanzengewebes. Dadurch wird dem
Boden zum Nachteil der Pflanzen der Stickstoff entzo-
gen. Dieser Stickstoffmangel ist zwar nur zeitweilig,
denn die Bakterien sterben, sobald sie ihre Aufgabe er-
füllt haben. Dann wird der Stickstoff wieder freigesetzt,
zusätzlich zu dem Stickstoff, der im Pflanzengewebe
enthalten war. Letzten Endes kommt also alles wieder
in den Boden zurück. Aber es dauert eine Weile.
84
Eine weit bessere Methode ist es, alle überschüssigen
Pflanzenteile auf den Komposthaufen zu werfen. Dieser
wird dann mit dem erforderlichen Stickstoff versorgt.
Dadurch können die Fäulnisbakterien alle organischen
Gewebe schnell zersetzen und entwickeln dabei - und
das ist sehr wichtig — Wärme. Der Komposthaufen
sollte eine Temperatur von mindestens 66° C erreichen.
Es gibt tatsächlich Kompost-Fanatiker, die die Tempe-
ratur ihres Komposthaufens so sorgfältig messen wie ein
Arzt die Temperatur eines Patienten. Die Hitze im Kom-
posthaufen ist deshalb so wichtig, weil dadurch erstens
die meisten Unkrautsamen und Krankheitskeime abge-
tötet werden und sie zweitens vorteilhafte Umwandlun-
gen organischer Gewebe bewirkt.
Aber was geschah vor Sir Albert Howards Entdeckung?
Nun, die Bauern haben selbstverständlich seit ewigen
Zeiten Kompost hergestellt. Sie benutzen Stroh als Ein-
streu im Stall und lassen dann das Vieh, die Schweine
oder das Geflügel die Arbeit verrichten. Die Tiere pro-
duzieren Unmengen von Dung und Urin und stampfen
beides in das Stroh hinein. Wenn der Mist zusammenge-
preßt und dadurch anaerobisch wird und deshalb nicht
weiter verrottet, befördert ihn der Bauer hinaus und
setzt ihn zu einem Misthaufen auf. Bei diesem Prozeß
wird der Mist gründlich durchlüftet und verwandelt
sich bald in Kompost, was genau dem entspricht, was
Sir Albert in Indore mit seinen Haufen aus Pflanzenma-
terial erreichte. Vor der Erfindung des Kunstdüngers
waren diese Misthaufen die Grundlage für einen erfolg-
reichen Ackerbau. Tatsächlich verhalfen sie den Bauern
im frühen 19. Jahrhundert dazu, mehr Weizen pro
Morgen zu ernten, als es heute im nationalen Durch-
schnitt trotz riesiger Gaben von künstlich gewonnenem
freien Stickstoff der Fall ist.
Aber ein Gärtner hat keinen Viehstall, und wenn er
nicht große Mengen künstlichen Stickstoff kaufen will,
muß er Kompost herstellen. In einem kompostreichen
Boden werden Pflanzen robust, stark und widerstands-
fähig gegen die meisten Krankheiten und Seuchen. Ga-
ben von anorganischem Stickstoff dagegen führen zu
schnellem und schwächlichem Wachstum, wobei die
Pflanzen keine Widerstandskräfte gegen Krankheiten
entwickeln. Darüber hinaus hält der Kompost den Bo-
den gesund.
Die Kompostbereitung
Es gibt genauso viele Methoden der Kompostbereitung
wie fanatische Kompost-Enthusiasten. Sir Albert Ho-
ward zum Beispiel begann mit einer 15 cm dicken
Schicht Grünzeug, darauf kam eine 5 cm dicke Schicht
Dung oder Mist, dann eine Lage Erde, gemahlener Kalk
und Phosphatgestein, dann wieder eine Schicht Grün-
zeug und so weiter. Er hielt einen Komposthaufen von
3 m Breite und 1,5 m Höhe für ideal - irgendwelche
Silos verwendete er nie.
 Die Bodenbearbeitung

Das Anlegen eines nitrogenhaltiges Material, zum

Komposthaufens
Der Komposthaufen muß von
unten Luft erhalten. Lege
deshalb zunächst eine ca. 25 cm
dicke Schicht Äste und Zweige
auf den Boden. Darauf
kommen alle unverrotteten
Bestandteile eines alten
Komposthaufens. Dann wirfst
du alle anderen leicht
verrottenden Abfälle darauf
zum Beispiel Zeitungen, Rinde,
Eierschalen, Fischabfälle usw.
Wenn diese Schicht etwa
25-30 cm dick ist, kommt eine
dünne Lage Mist darüber oder
als Ersatz ein wenig stark
Beispiel Fischmehl oder
Blutmehl. Darauf folgt wieder
organisches Material im
Wechsel mit einer Lage Mist
oder sehr nitrogenhaltigen
Substanzen, bis der Haufen ca.
1,8 m hoch ist. Ziehe die Seiten
zunächst senkrecht hoch und
laß sie dann nach innen
zurückweichen, so daß oben
eine Spitze entsteht. Falls es
nicht regnet, müssen die
einzelnen Lagen mit Wasser
besprengt und durchfeuchtet
werden. Jeden Abend mußt du
auf dem Haufen
herumtrampeln oder ihn mit
dem Spaten festklopfen. Der
fertige Komposthaufen wird
mit einer Erdschicht bedeckt.

Kompostsilos
Drei solcher Silos sind am
besten, in einem kleinen oder
mittelgroßen Garten reichen
unter Umständen zwei aus, und
einen sollte man in jedem Fall
haben. Fülle jeweils einen Silo
ganz, damit stets reifer
Kompost zur Verfügung steht.
Ein Silo sollte etwa 1,5 m hoch,
breit und tief sein und aus
abgelagertem Holz,
Ziegelsteinen, Steinen oder
Beton direkt auf den Erdboden
gebaut werden. Die Front sollte
herausnehmbar sein, und an
den Seiten müssen Ritzen für
die Belüftung sorgen. Ein voller
Silo wird mit Erde, einem alten
Teppich oder mit schwarzer
Plastikfolie abgedeckt.

Komposttonnen
Kompost kann auch in
Behältern zubereitet werden.
Das Verhältnis von Oberfläche
zu Volumen ist in kleinen
Behältern nicht ideal, trotzdem
lohnt die Kompostbereitung in
jedem Fall.

85
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
Bei einer anderen Methode, die von Dr. Shewell-Cooper
entwickelt wurde, der ebenfalls viele Jahre mit Kompost
experimentierte, wird ein hölzerner Silo benutzt, in dem
die erste Schicht aus Pflanzenmaterial direkt auf den
Boden gelegt wird, damit sie den Würmern leicht zu-
gänglich ist. Dann werden abwechselnd Lagen aus
Pflanzenmaterial und aus stickstoffhaltigen Substanzen
- zum Beispiel Dung oder Mist - darüber geschichtet
und schließlich der ganze Haufen mit einem alten Tep-
pich zugedeckt. Dabei bildet sich ein hervorragender
Kompost, und wenn statt des Teppichs eine schwarze
Plastikplane zum Abdecken genommen wird, geht es
auch sehr schnell. Der Haufen muß aber unter der Folie
gut feucht gehalten werden, denn die Bakterien und an-
deren Organismen brauchen viel Feuchtigkeit.
Hast du keinen Silo, aber Zeit und Lust, dann solltest
du den Komposthaufen unbedingt umsetzen. Der beste
Zeitpunkt dafür ist der Moment, an dem der Haufen die
größte Hitze hat und wieder abzukühlen beginnt. Beim
Wenden werden die Außenschichten nach innen und
das Innere nach außen gebracht. Besprenge dabei den
Kompost reichlich mit Wasser. Die Feuchtigkeit und die
Durchlüftung beschleunigen die Zersetzung und sorgen
für eine neue Wärmeentwicklung. Meiner Meinung
nach sind drei Kompostsilos, jeder 1,5 m breit, hoch
und tief am praktischsten. Es macht keinen Unterschied,
ob sie aus Holz, Ziegelsteinen, Steinen oder Beton sind,
solange die Belüftung ausreichend ist. (Bei zu intensiver
Belüftung kann der Haufen allerdings die Wärme nicht
halten). Für Holzsilos muß das Holz gut abgelagert sein,
sonst verrottet es genauso schnell wie der Komposthau-
fen. Es ist günstig, wenn die Planken an der Vorderseite
herausnehmbar sind. Das erleichtert den Zugang. Wenn
du immer einen Silo nach dem anderen füllst, müßte
stets einer zum Eingraben oder Verstreuen auf den Ge-
müsebeeten zur Verfügung stehen. In einem sehr kleinen
Garten können auch Ölfässer mit Löchern zur Belüf-
tung als Silo dienen.
Fülle die Silos mit einer 15-30 cm hohen Schicht Pflan-
zenmaterial, dann streue entweder ein wenig stickstoff-
haltige Substanz darüber oder fülle eine Schicht Mist
hinein. Mache in der gleichen Folge weiter, bis der Silo
voll ist. Feuchte das Material an, wenn es beim Einfüllen
sehr trocken ist. Kalk brauchst du nicht hinzufügen,
aber wirf beim Einfüllen von Zeit zu Zeit eine Schaufel
Erde mit hinein, da sie Würmer und Bakterien
enthält.
Wenn du keinen Mist hast und als Ersatz stark nitro-
genhaltiges Material kaufen mußt, besorgst du dir
Fischmehl, Blutmehl, Fleischmehl oder pulverisierten
Seetang. Im äußersten Notfall kannst du auch künstli-
chen Stickstoffdünger benutzen — ich persönlich war
aber nie darauf angewiesen. Sobald ein Silo voll ist, wird
er mit einer Schicht Erde und einem alten Teppich oder
einer schwarzen Plastikfolie abgedeckt.
86
Wenn dir zum Bau eines Silos einfach die Zeit fehlt oder
wenn die Silos voll sind, kannst du auch einen freiste-
henden Komposthaufen anlegen. Zunächst wird dafür
aus allen nur auffindbaren Ästen und Zweigen eine
etwa 25 cm hohe Schicht auf den Boden gelegt. Darauf
wirft man allen alten, noch nicht verrotteten Kompost
von einem anderen Haufen und schichtet nun Tag für
Tag organisches Material darüber, bis diese Lage etwa
30 cm dick ist. Jetzt folgt eine stark nitrogenhaltige Sub-
stanz - zum Beispiel Fischmehl - oder eine 5 cm dicke
Schicht Mist, wenn er zur Verfügung steht. In dieser
Folge wird der Haufen weiter aufgesetzt, sobald mehr
organisches Material anfällt. Die Seiten hält man am
Anfang möglichst senkrecht, und jeden Abend stampft
man das Material fest ein. Trockene Schichten müssen
gut durchfeuchtet werden. Sobald so ein Haufen groß
genug ist, wird er mit Erde oder schwarzer Gartenfolie
abgedeckt.
Gründünger
Das Wesentliche der Gründüngung ist, Pflanzen nur zu
dem Zweck anzubauen, um sie nachher unterzugraben
oder unterzupflügen und dadurch die Fruchtbarkeit des
Bodens zu verbessern. Es würde auch ausreichen, die
Pflanzen nur abzumähen oder auszureißen und als
Mulchdecke auf dem Boden liegen zu lassen, wo sie
verrotten und von den Würmern in den Boden gezogen
werden. Eine indirekte Art der Gründüngung ist es, die
angebauten Pflanzen auf einem Komposthaufen verrot-
ten zu lassen.
Bei jedem normalen Wechselanbau liegt ein Großteil
des Landes im Winter brach. Dann werden die Nähr-
stoffe im Boden durch den Regen ausgewaschen, oder
Stickstoff wird in Form von Ammoniak an die Luft ab-
gegeben. Das aber muß der organische Gärtner auf je-
den Fall verhindern, denn es schadet der Fruchtbarkeit
seines Landes. Beim Anbau von Gründüngerpflanzen -
selbst wenn es sich dabei um Unkraut handelt - wird
der freie Stickstoff sofort aufgenommen und in organi-
scher Form gebunden, so daß er weder durch Regen
ausgewaschen noch an die Atmosphäre abgegeben wer-
den kann. Später, wenn die Gründüngerpflanzen oder
das Unkraut verrottet sind, wird der Stickstoff zum
Nutzen des Folgeanbaus freigesetzt. Der Bewuchs bietet
zusätzlich den Vorteil, daß eine Erosion des Bodens
durch Regen oder Wind verhindert wird.
Es ist bedauerlich, daß sich die Leguminosen als beste
Gründüngerpflanzen (sie binden in ihren Wurzelknöll-
chen Stickstoff), in kalten Wintern nur schlecht entwik-
keln. Am besten wählt man üppige Grünpflanzen, die
schnell verrotten. Sie sollten möglichst jung, noch vor
der Blüte, in den Boden eingearbeitet werden. Von den
allgemein bekannten Gründüngerpflanzen zeichnen sich
die folgenden durch besondere Werte aus.

Raps
Raps, zu den Kohlpflanzen gehörend, ist sowohl eine
gute Futterpflanze für das Vieh als auch eine gute Grün-
düngerpflanze. Es gibt ihn für die Vorkultur als auch für
die Nachkultur, das heißt, den im Spätherbst gesäten
Raps gräbt man im Frühling unter als Dünger für Ge-
müsebeete, die erst nach den Eisheiligen bestellt werden.
Und im Frühjahr sät man Raps auf Beete, die für Win-
tergemüse gedüngt werden sollen. Man gräbt ihn also
unter, ehe im August Winter kohl, Winterendivien und
Knollenfenchel gepflanzt werden.
Senf
Er wird von Gärtnern in kalten Gebieten viel angebaut,
weil er sehr schnell wächst und daher den Boden nicht
zu lange beansprucht. Senf ergibt eine Menge Gründün-
ger. Er scheint außerdem die Alchen zu unterdrücken,
die die Kartoffeln angreifen. Als „biologischer Spaten"
wird der Hohenheimer Gelbsenf bezeichnet. Sät man
ihn nach Abernten der Gemüse im Spätsommer und
Herbst auf die Beete, dann lockert er mit seinem Wur-
zelwerk den Boden so gut, daß man sich das Umgraben
im Herbst sparen kann.
Winterwicke
Die Winterwicke kann im Spätsommer nach der Ernte
des Sommergemüses ausgesät werden, wächst dann bis
in den Winter hinein und bleibt, wenn es nicht zu kalt
ist, stehen, bis sie im Frühjahr untergegraben wird. Wie
alle Leguminosen ist die Winterwicke so wertvoll, weil
sie Stickstoff bindet.
Gründüngermischungen
In der Bundesrepublik gibt es inzwischen von minde-
stens einem großen Saatzuchtbetrieb Gründüngermi-
schungen überall im Samenfachhandel. Die Gründün-
germischung enthält zum Beispiel blaue, weiße und
gelbe Lupinen, die sowohl verfestigten Boden aufbre-
chen als ihn auch mit Stickstoff versorgen, Inkarnatklee,
Phacelia (der deutsche Name Bienenfreund zeigt den
Nutzen der Pflanze als Bienenweide an) und großblätt-
rige Sonnenblumen.
Die Schnellgrüner-Mischung besteht aus Klee, Weidel-
gras und Lupinen und zeichnet sich dadurch aus, daß sie
den Boden in kurzer Zeit beschattet, durchwurzelt und
mit Stickstoff versorgt.
Die Gründünger werden entweder vor der Blüte mehr-
mals gemäht, und die Grünmasse wird auf den Kom-
posthaufen gebracht, oder man arbeitet sie während der
Blüte mit einer Fräse in den Boden ein. Bei Herbstaus-
saat läßt man das Kraut abfrieren und arbeitet alles im
Winter, wenn der Boden offen ist, ein, die Wurzelmasse
natürlich auch.
Auch Comfrey, der in Deutschland aber weitgehend un-
bekannt ist, eignet sich zur Gründüngung.
Die Bodenbearbeitung
Dünger
Im 19. Jahrhundert entdeckte der deutsche Chemiker
Justus von Liebig, daß das Pflanzenwachstum vom Vor-
handensein dreier Hauptelemente abhängt: Stickstoff,
Phosphor und Kalium, die alle drei zusammen in ausrei-
chender Menge im Boden sein müssen. Wenn auch nur
von einem Element zu wenig vorhanden ist, reagieren
die Pflanzen mit Mangelerscheinungen.
In der Zeit, in der die Bauern und Gärtner genügend
Pferdemist hatten oder bekommen konnten, der alle
drei Elemente ausgewogen enthält, hatte diese Entdek-
kung jedoch keine sofortige Auswirkung auf den Anbau
von Pflanzen. Als dann aber das Pferd als Transportmit-
tel von den Motorfahrzeugen abgelöst wurde, änderte
sich dies drastisch und - aus der Sicht des Gärtners -
folgenschwer. Denn heute wird aus Liebigs Entdeckung
die wirklich naive Schlußfolgerung gezogen, daß es aus-
reicht, den Pflanzen Stickstoff, Phosphor und Kalium in
chemischer Form zu verabreichen. Das Ergebnis dieser
chemischen Düngung ist zwar ein üppiger Pflanzen-
wuchs, aber die Qualität der Pflanzen läßt nach - und
nach einigen Jahren besitzen sie keine Widerstands-
kräfte mehr gegen Seuchen und Krankheiten. Das da-
durch neu aufgetauchte Problem bekämpfen die Chemi-
ker mit der Entwicklung von Insektiziden, Fungiziden
und Herbiziden aller Art. Aber sie müssen diese natür-
lich ständig weiterentwickeln, da die Seuchen und
Krankheiten gegen die Giftstoffe schnell immun
werden.
Bei der Methode des organischen Gartenbaus braucht
ein guter Gärtner keinen anorganischen Dünger. Ich be-
nutze nie welchen, und mein Garten produziert hohe
Erträge von qualitativ wertvollem Obst und Gemüse.
Wie eine zunehmende Anzahl Gärtner feststellt, gibt es
weit bessere Methoden beim organischen Gartenbau,
durch die der Boden die richtige Menge Stickstoff,
Phosphor, Kalium und Spurenelemente erhält.
Stickstoff
Von den drei Hauptelementen hat Stickstoff eine grö-
ßere Wirkung auf den Ertrag als die beiden anderen.
Aber die Pflanzen können ihn nur in gebundenem Zu-
stand aufnehmen und nicht, wenn er frei ist (wie in der
Atmosphäre). Stickstoff kann chemisch in einem Nitrat
gebunden werden, aber das hat vier Nachteile. Erstens
ist dieser Prozeß sehr teuer, weil er viel Energie erfor-
dert. Deshalb steigt auch jedesmal mit dem ölpreis der
Preis für chemisch gebundenen Stickstoff. Zweitens be-
wirkt chemisch gebundener Stickstoff ein zu üppiges
Wachstum der Pflanzen und schwächt damit weitge-
hend deren Widerstandskraft gegen Seuchen, Ungezie-
fer und Frost. Drittens ist eindeutig bewiesen, daß zu
häufige Gaben von chemisch gebundenem Stickstoff die
Qualität der Pflanzen verringert, während der Ertrag
87
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
erhöht wird. Schließlich, und das ist der wichtigste
Punkt, wird in organischen Böden schon ständig von
stickstoffbindenden Bakterien Stickstoff aus der Luft
gebunden. Wird nun mit chemisch gebundenem Stick-
stoff gedüngt, werden diese Bakterien arbeitslos und
sterben ab. Dadurch wird die Fähigkeit des Bodens,
selbst Stickstoff zu binden, zerstört. Außerdem muß der
Gärtner den künstlich gebundenen Stickstoff bezahlen,
während der den natürlichen umsonst hat.
Deshalb möchte ich jedem Gärtner raten, Stickstoff nur
in organischer Form zu verabreichen: als Mist, als Kom-
post, als Leguminosen-Gründüngung oder in Form von
Leguminosen-Rückständen (die selbst Stickstoff bin-
den) vom Komposthaufen (wo man stark stickstoffhal-
tige Substanzen wie Fischmehl oder Blutmehl verwen-
den darf, um den Komposthaufen zu aktivieren und
dadurch die Nährstoffe im verrottenden Material frei-
zusetzen).
Du kannst Stickstoff in konzentrierter, organischer
Form - wie zum Beispiel bei Fischmehl, Blutmehl, See-
tangpulver, getrocknetem Klärschlamm oder Hühner-
mist - verwenden, aber nur als Nothilfe für Pflanzen,
die eine solche Unterstützung wirklich brauchen. Ich
denke hier vor allem an junge Kohlpflanzen, die von
Erdflöhen befallen sind und in dieser schlimmen Zeit
Hilfe brauchen, bis sie mehr Wurzeln ausgebildet haben
und damit widerstandsfähiger werden.
Zum Ausgleich von Stickstoffmangel braucht man nicht
sehr viel Dünger. Bei Kuhmist nehme ich etwa 5 kg pro
1 m2. Bei Geflügelmist reicht etwa die Hälfte und bei
getrocknetem Geflügelmist sogar ein Fünftel dieser
Menge. Durch eine solche Düngung wird auch der
Phosphor- und Kaliumgehalt des Bodens verbessert.
Phosphor
Wenn dein Boden zu wenig Phosphor enthält, könntest
du ein schnell wirkendes, chemisches Mittel — zum Bei-
spiel Superphosphat — einbringen. Beim organischen
Gartenbau nimmt der Gärtner jedoch einfach Kuhmist,
der 2,3 kg Phosphorsäure pro Tonne enthält. Wenn der
Bodentest beweist, daß dein Garten an Phosphormangel
leidet, und du nicht genügend Kuhmist erhalten kannst,
nimmst du statt dessen gemahlenes Phosphatgestein - es
wirkt langsamer, dafür aber jahrelang — oder Knochen-
mehl, getrocknetes Blut, Klärschlamm oder Baumwoll-
samenmehl (in Amerika). Die Firmen, die diese organi-
schen Phosphatdünger herstellen, müssen eine Analyse
mitliefern, so daß du feststellen kannst, wieviel Phos-
phor du für dein Geld bekommst. Dabei solltest du aber
auch berücksichtigen, daß diese phosphorhaltigen, or-
ganischen Dünger andere vorteilhafte organische Ne-
benwirkungen haben. Falls du übrigens in der Nähe
eines Stahlwerks wohnst: die Schlacke ist ein ausge-
zeichneter Phosphatspender.
Beim Ausgleichen eines Phosphormangels im Boden be-
88
steht keine Gefahr, daß durch den Dünger zuviel davon
in den Boden kommt; es schadet den Pflanzen nicht und
wird viele Jahre lang wirken. Ich gebe 1,5 kg auf 10 m2.
Kalium
Als drittes Element gehört Kalium oder Kali zu diesem
Trio. Auch wenn es vorwiegend von Wurzelgemüse ge-
braucht wird, verbessert es auch die Qualität und Wi-
derstandskraft aller anderen Pflanzen. Kalium ist in den
meisten Böden vorhanden, sogar in Lehm findet sich
gewöhnlich genug davon. Wenn du jedoch Kaliumman-
gel feststellst, kannst du ihn ohne Kauf von teurem Ka-
lium beheben. Holzasche ist besonders kalihaltig, aber
im Stallmist, in gutem Kompost ist es, wie alle anderen
wichtigen Stoffe, ebenfalls vorhanden. In Amerika wird
zur Behebung von Kaliummangel gewöhnlich Grün-
sandstein, Grünsandsteinmergel oder Granitstaub ver-
wendet, in denen viel Kalium enthalten ist. Wie bei der
Phosphatdüngung sind auch hier etwa 1,5 kg auf ca.
10 m2 richtig.
Spurenelemente
Abgesehen von Stickstoff, Phosphor und Kalium kann
in deinem Boden auch noch ein Mangel an sogenannten
„Spurenelementen" herrschen. Das sind Elemente im
Boden, die nur in winzigen Mengen auftreten. Dazu
gehören Magnesium, Schwefel, Mangan, Molybdän
und Bor.
Ein gut gedüngter Boden leidet selten unter Mangel an
Spurenelementen, und wenn, dann kann dieser gewöhn-
lich durch eine kräftige Gabe von tierischem Mist, Klär-
schlamm oder Seetangkompost beseitigt werden. Es gibt
aber auch spezielle Mittel gegen den Mangel an dem
einem oder dem anderen Spurenelement: Bei Magne-
siummangel nimmt man zum Beispiel Epsomer Bitter-
salz (35 g in 6 1 Wasser gelöst auf 1 m2). Bei Schwefel-
mangel benutzt man Ammoniaksulphat. Bei Man-
ganmangel werden 30 g Mangansulphat in 3 1 Wasser
gelöst und auf 25 m2 versprüht. Bei Molybdänmangel
werden ein paar Gramm molybdänsaures Natrium auf
ca. 4 m2 gegeben. Bormangel wird durch Versprühen
von 30 g Borax in 9 1 Wasser auf 17 m2 behoben.
Bodenuntersuchung
Für Bodenuntersuchungen gibt es auf dem Markt eine
ganze Reihe von Geräten, die jeden Mangel an Stick-
stoff, Phosphor, Kalium und Spurenelementen anzei-
gen. Aber viele von ihnen geben keine exakten Werte,
sondern zeigen nur die Handelsdüngermenge an, die
nach Meinung des Herstellers den Mangel beheben
wird. Du kannst jedoch auch Bodenproben an ein Insti-
tut für Bodenuntersuchung schicken. Am einfachsten ist
es aber wohl, deine Pflanzen auf Symptome von Mange-
lerscheinungen hin zu untersuchen (siehe folgende Ta-
belle).

Symptome für Mangelerscheinungen im Boden
Symptom
Blätter erscheinen bleichsüchtig (blaßgrün oder
gelb); ältere Blätter werden an den Spitzen gelb;
der Blattrand bleibt grün, aber die Mittelrippen
färben sich gelb.
Die Pflanzen sind verkümmert und dunkelgrün
gefärbt; ältere Blätter entwickeln Purpurfärbung.
Unnatürliche Verkürzung der Internodien
(Stengelbereiche zwischen den Ansatzstellen der
Blätter, oder Schwellungen z. B. bei Gräsern und
Zuckermais); die Blattspitzen werden gelb und
sehen vertrocknet aus.
Ältere Blätter werden gelb und bekommen
zwischen den Blattrippen weißliche Streifen.
Neue Blätter bekommen am Blattansatz
beiderseits der Mittelrippe weiße Flecken;
Internodien erscheinen verkürzt.
Die Blätter der Pflanzen leiden unter Bleichsucht.
Neue Blätter sehen gesprenkelt aus; bei Äpfeln
tritt eine fleckige Bleichsucht zwischen den
Seitenrippen der Blätter auf, die gebleichten
Stellen sterben ab und hinterlassen Löcher.
Besonders Kohlpflanzen zeigen Kelchbildung,
Einrollen der Blätter und gerollte Blattspitzen.
Pfahlwurzeln, besonders Speise- und Kohlrüben
werden im Zentrum grau und faulig.
Kalk
Da ist noch ein weiteres wichtiges Element im Boden.
Das ist Calciumcarbonat, oder - im Gärtnerjargon —
Kalk. Kalk ist sozusagen ein Schlüsselelement, denn
wenn der Kalkgehalt im Boden nicht stimmt, wirkt sich
das auch auf die anderen Elemente aus.
Bodentest zur Ermittlung des
pH-Wertes
Die einfachsten Geräte zur
Bodenuntersuchung bestehen
aus zwei Teströhrchen, einer
Flasche mit Lösung und einer
Farbskala. 1 Fülle ein
Teströhrchen zu einem Viertel
mit Erde. 2 Gib in das andere
Teströhrchen bis zur Hälfte
Lösung. 3 Fülle die Lösung in
das Röhrchen mit der Erde.
4 Verschließe das Röhrchen
und schüttele es. 5 Warte, bis
sich die Erde im Röhrchen
gesetzt hat und vergleiche die
Farbe der Flüssigkeit mit den
Farben der Skala.
Die Bodenbearbeitung
Der pH-Wert ist bei den Böden sehr verschieden und
reicht von extrem sauer bis extrem basisch (siehe die
dem Boden fehlt:
Tabelle auf der nächsten Seite, die die verschiedenen
Stickstoff pH-Werte des Bodens angibt). Es hängt nun von der
Beschaffenheit deines Bodens ab, ob du ihm Kalk zufüh-
ren mußt oder nicht, damit der richtige Kalkgehalt für
das Pflanzenwachstum vorhanden ist.
Phosphor Kalk hat die spezielle Wirkung, zu sauren Boden zu
neutralisieren. Aber darüber hinaus hat er noch eine
ganze Reihe anderer vorteilhafter Auswirkungen auf
Kalium den Boden. So verbessert er zum Beispiel die Struktur
von Lehmböden, indem er bewirkt, daß die winzigen
Bodenpartikel „ausflocken" oder zu Krümeln zusam-
menkleben. Dadurch wird der Boden lockerer und so-
mit leichter zu bearbeiten. (Lehm ist im allgemeinen
Magnesium sauer; dadurch wird ein Ausflocken verhindert, er wird
hart und für Wasser und Luft undurchdringlich.)
Zink Kalk reduziert außerdem die Tätigkeit denitrifizierender
Bakterien und verhindert dadurch einen Stickstoffver-
lust des Bodens. Er setzt ferner Phosphor und Kalium
frei, die in sauren Böden in den Bodenpartikelchen ein-
Schwefel
geschlossen sind. Wo ein Überschuß an irgendwelchen
Mangan Spurenelementen, vor allem an Mangan, auftritt, macht
Kalk sie unlöslich und damit unschädlich für die Pflan-
zen. Schließlich verringert Kalk die Aufnahmefähigkeit
des Bodens für Strontium 90 - das durch die ständige
Molybdän Zunahme an Kernkraftwerken für den Gärtner ein
ernsthaftes Problem werden könnte.
Trotz all dieser Vorteile muß die Kalkgabe sehr sorgfäl-
Bor tig berechnet werden, da ein Zuviel an Kalk negative
Folgen hat. Dann entsteht ein Mangel an anderen Bo-
denelementen, besonders an Phosphor, Mangan, Zink
und Bor.
Deine erste Aufgabe besteht im Feststellen des pH-Wer-
tes deines Bodens. In den meisten Geschäften für Gar-
tenbedarf oder in Drogerien gibt es sogenannte Pehame-
ter zum Messen des pH-Werts. Am besten sind regelmä-
ßige Überprüfungen zur Kontrolle, ob der pH-Wert
konstant bleibt.
89
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus

Die pH-Werte des Bodens Regelmäßige Düngung

p H - W e r t Säuregrade und typische Gebiete
3,5-4 Extrem sauer. Selten, aber
gelegentlich in den
Waldhumusgebieten zu finden.
4—4,5 Immer noch sehr sauer. In feuchten
Waldgebieten oder manchmal bei
nassem, moorigem Boden.
4,5-5 Sauer. Vor allem in kalten,
feuchten Gebieten.
5-5,5 Ziemlich sauer. Typisch für
ungekalkten Boden bei feuchtem
Klima.
5,5-6 Schwach sauer. Gemäßigtes Klima
mit hoher Niederschlagsrate.
6-6,5 Neutral. Gemäßigtes Klima mit
nicht allzuviel Niederschlag.
6,5-7,5 Neutral. Heißes, trockenes Klima.
7,5-8 Extrem basisch.
Halbwüstengebiete
Typische Pflanzen
Wenn die spezifischen Mangelerscheinungen deines Bo-
dens durch gezielte Düngergaben beseitigt sind, solltest
keine du deinem Komposthaufen regelmäßig kleine Mengen
von Phosphat- oder Kaliumdünger zuführen. Neueste
Forschungen, besonders in der UDSSR, haben ergeben,
keine
daß Phosphate ganz sicher - und wahrscheinlich auch
Kalium - bessere Wirkung haben, wenn sie mit Kom-
post (oder Mist) vermischt werden, da die Säuren im
Kompost die Verfügbarkeit der Elemente fördern. Au-
Heidelbeeren, ßerdem wird im Kompost- oder Misthaufen durch die
Preiselbeeren
Zugabe einer Phosphatmischung die Bindung des Stick-
Kartoffeln, stoffs gefördert, der sonst als gasförmiger Stickstoff ver-
Tomaten, loren geht. Ich würde daher empfehlen, dem Kompost-
Himbeeren, haufen pro 10 m2 Gartenfläche jährlich 120 g Phosphat-
Erdbeeren, Roggen
und Kaliumdünger zuzufügen. Am besten kauft man
Gräser einmal im Jahr die erforderliche Menge Dünger, lagert
sie im Gartenhaus und streut sie beim Aufbau des Kom-
posthaufens gleichmäßig ein.
Die meisten
Zum Abschluß möchte ich nochmals betonen, daß bei
Gartengemüse und
-früchte jeder organischen Düngung der Boden im Grunde mit
allen notwendigen Elementen (außer vielleicht mit
Die meisten Kalk) versorgt wird. Tatsächlich enthält tierischer Mist
Gartengemüse und eine große Anzahl chemischer Elemente. Wenn du
-früchte, aber keine
Kartoffeln und
Tiere, gleich welcher Art, oder Geflügel hältst, sollte es
Tomaten. in deinem Garten keine Düngerprobleme geben. Dabei
mußt du nur berücksichtigen, daß jedes organische Ma-
keine terial zuerst auf den Komposthaufen gehört.

Wenn dein Boden nun durch Kalkgaben neutralisiert Elemente in organischen Düngern (in Prozenten)
werden muß (der beste pH-Wert liegt zwischen 6,5 und
7), kannst du dafür verschiedene Angebote nutzen. Ich Stickstoff Phosphorsäure Kalium
bevorzuge gemahlenen Kalkstein (Dolomit-Kalkstein ist
am besten, aber nicht immer erhältlich), aber auch ge- Knochenmehl 2—4 22-25 _
löschter Kalk (Kalk, der gebrannt und dann mit Wasser Fischmehl 7-8 4-8 -

gelöscht wurde) ist sehr gebräuchlich. Kreide ist nichts Getrocknetes Blut 13.0 0.8 -

anderes als weicher Kalkstein, und Seesand von be- Hufe und Horn 13-14 2.0 -

stimmten Küstengebieten ist durch seinen Anteil an Frischer Seetang 0.6 0.2 2.0
Weichtierschalen ebenfalls sehr kalkhaltig. Bei Kalk Farnkraut (getrocknet) 1.4 0.2 0.1
nimmt man am besten den, der gerade lieferbar ist. Er (grün) 2.0 0.2 2.8
ist nicht teuer, so daß kleine Preisunterschiede keinen Teeblätter 4.2 0.6 0.4
Gewinn bringen. Kaffeesatz 2.1 0.3 0.3
Die zu verabreichende Kalkmenge hängt vom pH-Wert Heu 1.5 0.6 2.0
des Bodens ab und von deinen Anbauplänen. 2,5 kg Stroh 0.4 0.2 0.8
Kalk auf 10 m2 verstreut, erhöhen den pH-Wert um Kompost vom alten
75 Prozent. Bei sehr saurem Boden sollte diese Menge Champignonbeet 0.8 0.6 0.7
nach meiner Ansicht alle fünf Jahre gegeben werden. Holzasche (nicht naß) - 1.5 7.0
Soll der pH-Wert von 5 auf 7 erhöht werden, reicht eine Ruß 5-11 1.1 0.4
Kalkgabe von 1 kg auf 10 m 2 . Ganz abgesehen von der Dung 0.5 0.1 0.5
Größe der Kalkgabe, solltest du Kalk niemals zusam- Pferdemist 0.7 0.3 0.6
men mit Mist ausbringen, sondern mindestens sechs Geflügelmist 1.5 1.2 0.7
Monate Abstand einhalten. Gewöhnlich streue ich Kalk Kaninchenmist 2.4 1.4 0.6
vor dem Anbau von Pflanzen, die ihn besonders nötig Taubenmist 5.8 2.1 1.8
haben, z. B. Leguminosen.

90
Die Vermehrung
Wenn von einem Gärtner gesagt wird, er habe einen
„grünen Daumen", so heißt dies nur, daß er sich in das
Leben der Pflanzen einfühlen kann. Bei den verschiede-
nen Vermehrungsprozessen zeigt sich, wer diesen „grü-
nen Daumen" wirklich besitzt. Lege ein winziges Sa-
menkorn in zementharten Lehm, und es wird verküm-
mern. Steckst du einen Sproß in nassen Matsch, dann
wird er absterben. Laß deine Samen und Stecklinge zu
sehr austrocknen - oder lagere sie feucht und ohne Luft-
zufuhr -, so wirst du sie zweifellos abtöten. Aber wenn
du deine Pflanzen als Lebewesen betrachtest und sie mit
dem gleichen Einfühlungsvermögen behandelst wie alle
anderen Lebewesen, besteht kein Grund, warum nicht
auch du zu den erfolgreichen Gärtnern gehören sollst.
Das Sammeln von Samen
Der Kauf von Samen ist natürlich viel billiger als der
Kauf von Gemüse, aber ein echter Selbstversorger
möchte auch die meisten seiner Samen selbst ziehen. Er
braucht dazu nur ein paar mehr Pflanzen anbauen, als
er essen will, und diese Pflanzen Samen ausbilden las-
sen, die er sammelt und im nächsten Jahr neu aussät.
Für die eigene Saatgutgewinnung ist es gut, wenn du
deine Pflanzen „säuberst", das heißt alle herausreißt,
die nicht sortentreu sind (es sei denn, sie sind besser als
die reine Sorte), und dann nur die Samen der besten zur
Vermehrung verwendest. So verfahren Gärtner seit
Tausenden von Jahren, und ihnen verdanken wir es,
daß wir statt des Unkrautes, von dem sie abstammen,
unsere heutigen Nutzpflanzen haben.
Du mußt bei der Samengewinnung jedoch auch berück-
sichtigen, daß es lange dauert, bis die Samen ausgereift
sind. Deshalb mußt du deinen Samenträgern durch
frühe Anzucht - unter Umständen unter Glas - einen
Vorsprung verschaffen. Bei Pflanzen aus warmen Ge-
bieten (z. B. Stangenbohnen) ist es schwierig, in Gegen-
den mit kurzen Sommern wirklich ausgereifte Samen zu
bekommen.
Samen von zweijährigen Pflanzen Das Problem der
Saatgutgewinnung besteht bei zweijährigen Pflanzen
darin, daß sie normalerweise im ersten Jahr nur wach-
sen und erst im zweiten Jahr Samen ausbilden. Einige
von ihnen „schießen" zwar - das heißt sie wachsen sehr
schnell in die Höhe und bilden schon im ersten Jahr
Samen aus. Du solltest aber der Versuchung, von diesen
Pflanzen Samen zu sammeln, widerstehen. Samen von
„geschossenen" Roten Beten taugen nichts. Rote Bete,
Möhren, Pastinak, Zwiebeln, Speiserüben und Kohlrü-
ben werden am besten im ersten Herbst aus dem Boden
genommen, kühl gelagert und gegen Ende des Winters
oder zu Beginn des Frühjahrs wieder in den Boden ge-
bracht, so daß sie Wurzeln treiben, hochschießen und
Samen bilden. Lauch lasse ich gewöhnlich im Boden: er
schießt hoch, wird größer als ich und bildet wunder-
schöne runde Blüten aus, die dann Samen bilden. Auch
Zwiebelsamenernte
Zwiebelsamen müssen im
zweiten Wuchsjahr der Pflanze
gesammelt werden. Am besten
werden die Zwiebeln im ersten
Herbst ausgegraben und bis
zum Frühjahr in Töpfen im
Haus aufbewahrt. Sobald sich
die Blüte bildet, wird eine
Plastiktüte darübergestülpt und
festgebunden. Die Samen fallen
in diese Tüte und werden nicht
vom Wind fortgetragen.
Zwiebeln können den ganzen Winter draußen bleiben,
sicherer ist es aber, sie drinnen zu lagern und im Früh-
jahr wieder auszupflanzen. Die Schwarzwurzel läßt
man einfach weiterwachsen und im zweiten Jahr Samen
bilden.
Kohlsamen Es ist günstiger, Kohlsamen zu kaufen, sie
sind so oder so sehr billig. Einmal können sich alle
Kohlpflanzen - und dazu gehört auch der Widerliche
Ackersenf - gegenseitig bestäuben, so daß man vor ge-
netischen Überraschungen niemals sicher ist. Zum ande-
ren müssen diese Pflanzen lange im Boden bleiben,
wenn sie Samen ausbilden sollen, und dort nehmen sie
erstens Platz weg und neigen zweitens leicht zu
Hernie.
Tomatensamen Sie sind leicht zu sammeln. Kenn-
zeichne einige deiner besten (und frühesten) Gewächs-
haustomaten und laß sie voll ausreifen. Dann erntest du
sie, schneidest sie auf und wäschst die Kerne aus dem
Fruchtfleisch. Diese Samen trocknest du auf Zeitungs-
papier an einem warmen Platz.
Gurkensamen Bei Gurken gibt es gewisse Schwierig-
keiten, denn bei ihnen muß die Bestäubung künstlich
vorgenommen werden. Nimm eine männliche Blüte (sie
sitzt im Gegensatz zur weiblichen nicht auf einer Minia-
turgurke), schneide die Blütenblätter ab und bürste den
Pollen mit einem kleinen Pinsel in die Mitte einiger weit-
geöffneter weiblicher Blüten. Da die weiblichen Blüten
zwei bis drei Tage weit geöffnet und befruchtungsfähig
bleiben, solltest du - um ganz sicher zu gehen — sie an
jedem dieser Tage mit etwas Pollen bestäuben. Wenn
die aus diesen Blüten entstandenen Gurken voll ausge-
reift sind, werden die Samen wie bei den Tomaten ent-
fernt, gewaschen und getrocknet.
Kürbissamen Kürbisse, Melonen und andere Kürbis-
gewächse müssen nicht in jedem Fall künstlich bestäubt
werden. Ich habe schon Samen von gekauften Kürbissen
gesammelt, in den Boden gelegt und zufriedenstellende
Ergebnisse erzielt. Dieser Versuch lohnt sich auch bei
Auberginen und grünem Paprika. Laß diese Früchte an
einem warmen Platz möglichst reif werden - sie können
sogar anfangen zu verrotten -, bevor du die Samen her-
auslöst.
91
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
Salatsamen Zwar ist die Saatgutgewinnung beim Salat
einfach, aber um so wichtiger ist es, nur die besten Sa-
men zum Züchten zu verwenden und nicht gleich die
ersten einfach einzusammeln. Laß einige wirklich gute
Salatpflanzen Samen ausbilden und iß statt dessen die
schwächlichen. Dann sonderst du auch noch die aus, die
als erste schießen. Am besten sind die Samen von einer
kräftigen, spätblühenden Pflanze. Du mußt allerdings
aufpassen, daß du die Samen erntest, bevor sie alle vom
Wind fortgetragen werden. Eine Salatpflanze liefert
wahrscheinlich genug Samen für ein ganzes Jahr.
Pilliertes Saatgut Beim Kauf von Saatgut lohnt sich die
Überlegung, ob die pillierte Form nicht günstiger ist. Es
handelt sich dabei um Samen, die mit einer Nährstoff-
schicht überzogen sind, so daß jedes einzelne Samen-
korn in einer kleinen Nährstoffpille liegt. Diese ernährt
den Samen, wenn er angefeuchtet wird und zu wachsen
beginnt. Die Pillierung macht alle Samen gleich groß, so
daß sie gut mit der Sämaschine ausgebracht werden
können. Aber auch ohne Sämaschine kann pilliertes
Saatgut ganz gezielt in den Boden oder den Saatkasten
ausgebracht werden. Dadurch ist der Verbrauch im
Vergleich zu dem normalen Saatgut natürlich sehr ge-
ring. Aber pilliertes Saatgut ist auch sehr teuer, und
wenn du dein eigenes Saatgut gewinnst, spielt es keine
große Rolle, ob du viel oder wenig verbrauchst.
Pflanzenanzucht im Haus
Wer Gemüse außerhalb der Saison ernten oder Pflanzen
außerhalb ihrer gewohnten Klimaverhältnisse anbauen
möchte, muß sie im Haus vortreiben.
Saatkästen Die Samen müssen in einem Saatkasten
treiben. Grundbedingung ist, daß die Temperatur kon-
stant bei 21° C gehalten und für die nötige Feuchtigkeit
gesorgt wird. Die einfachste Form eines Saatkastens ist
ein flacher Kasten, der mit einer Glasscheibe abgedeckt
wird, auf der eine gefaltete Zeitung liegt. Im Prinzip
reicht das aus, besser ist es jedoch, den Deckel (mög-
lichst aus Glas) mit Scharnieren zu befestigen, mit einer
mit einem Thermostat gesteuerten Heizung für die stets
richtige Temperatur zu sorgen und ein Thermometer
zum Überprüfen dieser Temperatur anzubringen. Solch
einen Kasten kann man selber bauen oder fertig kaufen.
Es werden verschiedene recht gute Kästen angeboten.
Für die nötige Feuchtigkeit kann mit einem Zerstäuber
gesorgt werden, der einen feinen Sprühnebel erzeugt.
Ein gewöhnlicher Saatkasten aus Holz wird bis zur
Hälfte in Wasser gestellt, bis er sich vollgesaugt hat.
Aber ein Zerstäuber ist auf alle Fälle nützlich, denn
durch Gießen werden kleine Samen leicht weggespült.
Sehr kleine Samen dürfen nicht unter Saaterde begraben
werden. Streue sie breitwürfig auf die Oberfläche und
bedecke sie mit feinem Sand. Größere Samen werden
mit einer Erdschicht bedeckt. Sie sollte etwa dreimal so
dick wie der Durchmesser des Samens sein.
92
Saatkästen
Du kannst einen Saatkasten
selbst herstellen, indem du
einen Kasten mit Saatbeeterde
füllst, eine Glasplatte
darauflegst und diese mit einer
gefalteten Zeitung abdeckst.
Bei einem warmen Standort
funktioniert das gut. Du kannst
aber auch fertige, elektrisch
beheizte Saatkästen mit oder
ohne Thermostat kaufen.
Sobald die Sämlinge sichtbar werden, nimmst du die
Abdeckung fort, damit sie Licht bekommen, und ge-
wöhnst sie zunehmend an kältere und trockenere Bedin-
gungen, bis sie gut angewachsen sind (das dient der
Abhärtung vor dem Auspflanzen). Bevor die Sämlinge
nicht gut bewurzelt sind, werden sie nicht bewässert
und auch später nur von oben besprüht. Da Saatka-
stenerde meist steril ist — das heißt ohne Nährstoffe —,
solltest du die Pflänzchen mit Düngerbrühe (s. S. 103)
ernähren.
Das Pikieren
Sobald die Sämlinge größer sind, werden sie pikiert, also
aus dem Saatkasten genommen und in größeren Ab-
ständen in den Anzuchtkasten umgepflanzt (benutze
dazu einen spitzen Stock). Einige Gemüsesorten vertra-
gen das Umpflanzen schlecht, hier empfiehlt sich eine
Aussaat in Torftöpfen. Die Torftöpfe können vom Saat-
kasten in den Anzuchtkasten gesetzt werden. Nach dem
späteren Auspflanzen dringen die sich ausbreitenden
Wurzeln durch den Topf, und dieser verrottet.
Saatbeeterde und Blumenerde
Die meisten Gärtner kaufen ihre Saatbeet- und Blu-
menerde im nächsten Gartengeschäft. Das ist auch rich-
tig, wenn man keine Zeit hat, sie selbst herzustellen.
Natürlich kannst du deine Saatbeet- oder Blumenerde
aber selber machen. Die Grundzutaten sind Lehm, Torf
und Sand. Um Lehm zu erhalten, stichst du ca. 10 cm
dicke Grassoden aus einer sauberen, gut entwässerten
Wiese (versuche, eine mit mittelschwerem Lehmboden
und einem pH-Wert von 6,5 oder weniger zu finden).
Bewässere diese Grassoden, wenn sie trocken sind, und
stapele sie im Frühsommer mit der Grasseite nach unten

aufeinander. Der Haufen sollte etwa 1,5 m breit, tief
und hoch sein. Zwischen jede Schicht Soden kommt
eine Lage strohhaltiger Mist mit gemahlener Kreide
oder Kalkstein. Der fertige Stapel wird durch eine Ab-
deckung vor Regen geschützt. Nach etwa sechs Mona-
ten ist die Zersetzung des Lehms abgeschlossen, der
Haufen kann abgestochen und mit dem Spaten zerklei-
nert werden. Zum Schluß wird der Lehm in Dampf bei
100° C oder im Ofen bei 80° C sterilisiert.
Der beste Torf ist entweder Sumpfmoor-Torf oder
Schilfmoor-Torf. Wenn du nicht gerade in der Nähe
eines Torfmoors wohnst, wirst du ihn wahrscheinlich
kaufen müssen. Der Sand sollte grob und hell sein - am
besten ist Flußsand.
Für Saatbeeterde werden zwei Teile Lehm mit je einem
Teil Torf und Sand gemischt und etwa 1,3 kg Super-
phosphat pro Kubikmeter zugegeben. Für Blumenerde
mischt man sieben Teile Lehm mit drei Teilen Torf und
zwei Teilen Sand. Dieser Mischung wird etwas sehr gut
verrotteter Kompost vom Komposthaufen beigegeben.
Noch wirkungsvoller ist es, nach Gebrauchsanweisung
einen mit Bakterien angereicherten Humusdünger (zum
Beispiel Hornoska-Humusdünger) beizumischen.
In Amerika wird eine als „Cornell Mix" bekannte Blu-
menerde viel benutzt. Zu ihrer Herstellung brauchst du
je 10 1 faseriges und geschnittenes Sumpfmoos; dazu
kommen je zwei gestrichene Eßlöffel Superphosphat
und gemahlener Kalkstein und acht gehäufte Eßlöffel
gedünstetes Knochenmehl oder eine entsprechende
Menge Kuhmist.
Im allgemeinen kann man natürlich viele Pflanzen auch
ganz ohne Saatbeet- oder Blumenerde aufziehen, aber
zumindest für Sellerie- und Tomatensamen ist sie sehr
gut.
Schließlich kommt die Saatbeet-und Blumenerde auch
der Fruchtbarkeit deines Bodens zugute, auf den du sie
später schüttest.
Saatbeete und Aufzuchtbeete
Es kommt immer wieder vor, daß ein Gartenbeet, in das
Samen ausgebracht werden müßten, noch von einer an-
deren Pflanze besetzt ist. So wird es oft günstiger sein,
zuerst in ein Saatbeet zu säen und die Sämlinge später in
ein Aufzuchtbeet umzupflanzen. In der Tat scheint den
meisten Pflanzen ein solches Umsetzen sogar gut zu tun,
wenn es mit Sorgfalt ausgeführt wird. Die in letzter Zeit
aufgekommene Meinung, daß Pflanzen niemals umge-
pflanzt werden sollen, halte ich für Unsinn - aber jeder
kann selbst die Probe aufs Exempel machen. Für einen
durchschnittlichen Garten braucht das Saatbeet nicht
groß sein, 90 X 90 cm dürften ausreichen. Eine 90 cm
lange Reihe von Sämlingen ergibt nämlich eine ganze
Menge Pflanzen. Der Boden im Saatbeet sollte mög-
lichst leicht, trocken und gut drainiert sein, und reich an
Torf, Kompost und anderem organischen Material. Ich
Die Vermehrung
schlage vor, jedes Jahr gut verrotteten Kompost unter-
zurechen und alle zwei Jahre leicht zu kalken, um einen
pH-Wert zwischen 6,5 und 7 zu erhalten.
Das Aufzuchtbeet muß natürlich größer sein, da die
Setzlinge hier mit etwa 15 cm Abstand eingepflanzt
werden sollen. Im großen und ganzen wird der Boden
wie beim Saatbeet behandelt, da dieses Beet aber wahr-
scheinlich auch Kohlpflanzen beherbergt, muß hier be-
sonders auf „Hernie" geachtet werden. Regelmäßiges
Kalken sollte das Auftreten der Krankheit verhindern,
und am besten sollte man den Platz des Aufzuchtbeets
öfter wechseln. Beim Saatbeet ist dies nicht nötig, wenn
es jedes Jahr mit Kompost gedüngt wird.
Walzen Bei der Anzucht von Kohlpflanzen oder Zwie-
beln muß der Boden im Saat- und Aufzuchtbeet fest
sein. Hierfür ist eine Walze gut und zeitsparend. Aber
viele Gärtner kommen auch ohne sie zurecht, und deine
Stiefel sind fast genausogut, wenn du den verrückten
Tanz der Gärtner erlernst, den man den „seitlichen
Trampeltanz" nennen könnte. Ich halte die Walze nicht
unbedingt für eines der wichtigsten Gartengeräte.
Rechen Wenn das Säen beginnt, ist ein Rechen unent-
behrlich, denn kleine Samen müssen in einen ganz fein-
krumigen Boden gesät werden. Am besten ist ein nicht
zu weitzinkiger, kräftiger Eisenrechen. Auf dem Markt
werden auch Aluminiumrechen angeboten, die billiger
sind, aber wenn du mit ihnen etwa eine Stunde ziemlich
steinigen Boden bearbeitet hast, erinnern sie an das Lä-
cheln alter Männer, bevor die falschen Zähne erfunden
wurden. Der Rechen wird im Garten so häufig benutzt,
daß sich die Anschaffung eines wirklich guten immer
lohnt.
Die Aussaat
Bei der Handsaat wird der Sämaschine
Samen untergerecht und die
Erde anschließend mit der
Rückseite des Rechens
angedrückt. Eine Sämaschine
spart viel Zeit und Mühe. Sie
legt die Samen in eine
bestimmte Tiefe.
93
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
Aussaat Vor der Aussaat lockerst du den Boden leicht
mit der Spatengabel. Du brauchst nicht tief umzugraben
- es ist im Gegenteil wichtig, daß die obere Boden-
schicht auch oben bleibt. Auch das Auflockern mit der
Gabel ist nur erforderlich, wenn der Boden trocken ist.
Dann wird dieser gut gerecht und dabei gleichzeitig alle
Steine entfernt, bis die Oberschicht ganz feinkrumig ist.
Hier hinein werden dann mit der Ecke einer Hacke Ril-
len gezogen, in die die Samen ausgebracht werden. Da-
bei mußt du berücksichtigen, daß kleine Samen nur sehr
flach gesät werden dürfen. Kohlsamen zum Beispiel soll-
ten höchstens mit 1 cm Erde oder Kompost bedeckt
sein.
Sämaschinen Natürlich kannst du auch eine Säma-
schine, z. B. einen Streuwagen mit Einstellskala, benut-
zen, und in einem großen Garten sparst du damit Zeit
und schonst deinen Rücken. Du brauchst weder Saatril-
len zu ziehen, noch die Samen aus der Tüte rieseln zu
lassen oder gar einzeln mit der Hand in den Boden zu
legen. Statt dessen gehst du mit der Sämaschine spazie-
ren und drückst sie ein wenig in den Boden, wo sie
automatisch die Samen ablegt. Aber eines darf man da-
bei nicht übersehen: man sieht die Körner nicht fallen,
und wenn die Maschine mal verstopft ist, gibt es beim
Aufgehen der Saat häßliche Lücken.
Eine Weiterentwicklung der Sämaschine ist der Saatrol-
ler, der nach dem gleichen Prinzip funktioniert, aber die
Samen in nur einer Rille in genau einstellbaren Abstän-
den fallen läßt. Das ist natürlich schon vorteilhaft, weil
es eine Menge Samen spart, denn auch der sparsamste
und vorsichtigste Gärtner sät gewöhnlich viel zu dicht
und muß die Pflanzen später vereinzeln. Aber diese Ge-
räte sind nicht billig, und viele funktionieren sowieso
nur mit pilliertem Saatgut. Ich halte daher die Anschaf-
fung beim Gartenbau für den Eigenbedarf nicht für er-
forderlich.
Das Bedecken der Saat Nach der Aussaat wird der
Boden wieder leicht gerecht und mit der Rückseite des
Rechens angedrückt. Du solltest nur säen, wenn der
Boden so trocken ist, daß er nicht an den Schuhen fest-
klebt. Nach der Aussaat dagegen muß der Boden gut
angefeuchtet werden, wenn es nicht nach Regen aus-
sieht. Achte jetzt sorgfältig auf das Auftreten von Erd-
flöhen (s. S. 124). Ein kräftiger Regen wird sie zwar ver-
treiben, wenn sie sich aber vermehren und das Wetter
trocken bleibt, muß du das Beet mit Erdflohpulver be-
stäuben. Und laß vor allem kein Unkraut aufkommen -
alles sichtbare Unkraut muß sofort gejätet werden.
Vegetative Vermehrung
Jemand hatte die ausgezeichnete Idee, Obstbäume und
ausdauernde Pflanzen, wie Beerensträucher und eine
ganze Reihe Kräuter, durch Pflanzenteilung zu vermeh-
ren. Auf diese Weise erhält man hier viel schneller als
durch Säen eine ausgewachsene Pflanze.
94
Das Prinzip dieser vegetativen Vermehrung ist wirklich
sehr einfach: Schneide ein Stück von einer vorhandenen
Pflanze ab und stecke es in den Boden; es wird Wurzeln
schlagen und zu einer neuen Pflanze heranwachsen.
Tatsächlich kann fast jeder Pflanzenteil als Steckling be-
nutzt werden und bei richtiger Ernährung in der richti-
gen Umgebung eine neue Pflanze ausbilden. Da diese
vegetative Vermehrung ohne geschlechtliche Kreuzung
stattfindet, gleicht die neue Pflanze der Mutterpflanze
aufs Haar - es ist im Grunde genommen die gleiche
Pflanze.
Altholzstecklinge Hierbei handelt es sich um bereits
verholzte Pflanzenteile, zum Beispiel von Baumstämmen
und Ästen. Im allgemeinen werden dafür im Herbst im
selben Jahr gewachsene Pflanzenteile geschnitten, ob-
wohl bei manchen Arten - wie bei Feigen und Oliven -
auch noch zwei- bis dreijähriges Holz geeignet ist.
Einige Altholzstecklinge werden den Winter über in
Sand eingegraben und im Haus aufbewahrt, andere
können noch im Herbst ausgepflanzt werden. Das
hängt weitgehend von der Widerstandskraft der Art ab
(siehe: Der Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern
S. 113-202). Empfindliche Altholzstecklinge gedeihen
am besten in einem Anzuchtkasten mit Sprühbewässe-
rung (s. S. 92).
Jungholzstecklinge Dies sind die Spitzen gesunder jun-
ger Triebe. Das Vermehren ist bei ihnen heikler, aber bei
Zitrusbäumen und Oliven sollte es klappen. Schneide
die Stecklinge im Frühjahr und laß sie im kalten Früh-
beet Wurzeln treiben.
Beide, Altholz- wie Jungholzstecklinge, brauchen einen
feuchten, sandigen Boden oder eine spezielle Stecklings-
erde aus drei Teilen Sand, einem Teil verrottetem Laub
und einem Teil Lehm.
Vermehrung durch Wurzelstockteilung Zur Vermeh-
rung von Wurzelstock bildenden Pflanzen wie Rhabar-
ber, Artischocken und Schalotten gräbt man die Wur-
zelstöcke aus, teilt sie in mehrere kleine und pflanzt
diese getrennt wieder ein.
Vermehrung durch Ableger Bei Ableger bildenden
Pflanzen - entweder überirdisch wie Erdbeeren oder un-
terirdisch wie Himbeeren - werden zur Vermehrung die
Ableger von der Mutterpflanze getrennt, ausgegraben
und verpflanzt.
Vermehning durch Senkreis Ein gutes Beispiel für die
Vermehrung durch Senkreiser bieten die Stachelbeeren.
Bei dieser Methode wird ein Zweig nach unten gebogen
und am Boden befestigt. Dieser Zweig schlägt Wurzeln
und wird von der Mutterpflanze abgetrennt, wenn er
gut angewachsen ist. Die neue Pflanze kann ausgegra-
ben und an einen anderen Standort verpflanzt wer-
den.
Starthilfen für Pflanzen
Bis das Wetter im Frühling warm genug zum Auspflan-

Jungholzsteckling
Schneide die Spitze eines neuen
Triebes unterhalb der oberen
fünf oder sechs Blattpaare ab.
Entferne vor dem Einpflanzen
die beiden unteren Blattpaare.
Senkreiser
Biege einen Zweig nach unten
und befestige ihn am Boden.
Sobald der Zweig Wurzeln
ausgebildet hat, wird er
durchgeschnitten und die neue
Pflanze an einen anderen Platz
gesetzt.
Altholzsteckling
Schneide einen kräftigen
einjährigen Zweig ab und kürze
ihn auf 30 cm Länge, wobei
direkt über dem unteren Ende
ein Auge liegen soll. Beim
Einpflanzen schneidest du am
unteren Ende einen Span ab
und steckst den Zweig
mindestens bis zur Hälfte in den
Boden.
Das Teilen eines Wurzelstocks
Grabe den Wurzelstock aus.
Stich zwei Gabeln Rücken an
Rücken hinein und drücke so
den Wurzelstock zwischen zwei
Wachstumszentren
auseinander. Dann pflanze
beide Teile getrennt ein.
Das Abtrennen von Ablegern
Am besten setzt man schon vor
der Wurzelbildung einen
Blumentopf unter dem Ableger
in den Boden. Sobald der
Ableger fest verwurzelt ist,
trennst du ihn ab, hebst den
Topf heraus und setzt die neue
Pflanze an eine andere Stelle.
Die Vermehrung
zen ist, brauchen Setzlinge und junge Pflanzen Schutz.
Dafür gibt es alle möglichen Vorrichtungen: Frühbeete,
Tunnel und Minigewächshäuser aus Glas oder durch-
sichtiger Folie. Aber auch das gute alte Fensterbrett
sollte nicht vergessen werden.
In jedem Haus kann eine große Anzahl Pflanzen in Saat-
kästen auf dem Fensterbrett herangezogen werden. Die
gleiche Wirkung erzielst du natürlich, wenn du die Saat-
kästen auf die Regale in einem geheizten Gewächshaus
stellst. In beiden Fällen darf aber nicht versäumt wer-
den, die jungen Pflanzen vor dem Aussetzen ins Freiland
genügend abzuhärten. Die Pflanzen sollten sich minde-
stens zwei Wochen lang an mehr Luft und weniger
Wärme gewöhnen können. Es kann fatale Folgen ha-
ben, wenn du die Pflanzen direkt von einem warmen
Platz an einen kalten pflanzt.
Kalte Frühbeete Ein kaltes Frühbeet ist einfach ein
Holzrahmen mit einer Glasabdeckung. Es eignet sich in
erster Linie zum Abhärten der Pflanzen. Du kannst ein-
fach die Saatkästen von ihrem warmen Standort in das
Frühbeet umsetzen. An warmen Tagen wird das Früh-
beet geöffnet und nachts wieder geschlossen.
Das kalte Frühbeet
Ein kaltes Frühbeet eignet sich ausgezeichnet zum Treiben von Salat
und Chicorée im Winter, zum Abhärten von Setzlingen im Frühjahr
und zum Anbau wärmeliebender Pflanzen wie Gurken, Paprika und
Auberginen im Sommer.
Warme Frühbeete Ein warmes Frühbeet dient ge-
wöhnlich zum Treiben von Gemüse außerhalb der Sai-
son. Im Prinzip gleicht es dem kalten Frühbeet, enthält
aber Mist oder Kompost, um die Temperatur zu erhö-
hen. Am besten nimmt man den gleichen Kompost wie
für Champignons (s. S. 166). Fülle ihn in das Frühbeet
und bedecke ihn dann mit einer ca. 15 cm dicken
Schicht guten Lehmboden. Am besten verrottet der
Kompost direkt im Frühbeet, da so die von ihm erzeugte
Wärme voll genutzt werden kann. Nach dem Auspflan-
zen einer Anzucht kannst du den Kompost aus dem
95
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus

Frühbeet in den Garten schaffen und im Frühbeet selbst
neuen ansetzen.
Mistbeete In letzter Zeit werden viele Systeme zur Un-
terbodenbeheizung in Frühbeeten und Gewächshäusern
entwickelt und angeboten. Aber sowohl ihr Einbau als
auch ihr Unterhalt kosten viel Geld und Energie. Der
echte Selbstversorger wird mehr an dem guten, altmodi-
schen Mistbeet der alten Gärtner interessiert sein. Es
sieht zwar nach sehr viel Arbeit - und nach noch mehr
Mist — aus, aber es ist eine gesunde Arbeit, die so richtig
hungrig macht auf das, was man darin anbauen kann.
Es ist im Prinzip eine weiterentwickelte und wirkungs-
vollere Version des warmen Frühbeets.
Grabe entweder im Gewächshaus oder an einem geeig-
neten Platz im Freien eine 45 cm tiefe Grube. Sieben
Tage vor dem Bepflanzen füllst du diese Grube mit einer
Mischung aus einem Teil Lehmerde und zwei Teilen
frischem Pferdemist. Das Ganze wird angefeuchtet und
festgetreten. Nach drei Tagen wendest du den Inhalt der
Das Mistbeet
ist eine mit Mist gefüllte Grube
mit einem Frühbeetkasten.
gut: Salat im Winter, dann zu Beginn des Frühjahrs
Frühkartoffeln, im Spätfrühling Zuckermais, Aubergi-
nen, Tomaten und Melonen, Auberginen und Gurken
im Sommer und im Herbst nochmals Tomaten (löse
dazu die Tomatenpflanzen von den Stöcken und lege sie
unter dem Tunnel flach auf eine Strohschicht).
Tunnels können aus Glas oder aus transparenter Folie
sein. Ich bevorzuge Folientunnels, da sie erstens billiger
sind, und ich außerdem das Glas immer zerbreche. Fo-
lientunnels gibt es aus Hart- oder aus Weichplastik. Ich
finde die Tunnels aus weicher Folie am besten. Es gibt
sie fertig mit Drahtgestellen in Gartenbedarfs-Geschäf-
ten, aber man kann als Gestell auch Weidenruten bo-
genförmig in den Boden stecken. Das Aufstellen der Fo-
lientunnels geht schnell und ist einfach, und wegge-
räumt nehmen sie nicht viel Platz ein.
Minigewächshäuser Tunnels haben den Nachteil, daß
das Entfernen zum Jäten, Bewässern, Seuchen bekämp-
fen und Ernten recht umständlich ist (zum Bewässern
Glastunnel und Folientunnel
Glastunnels sind haltbarer als
Tunnels aus weichem
Plastikmaterial. Nachts geben
sie größeren Schutz gegen
Kälte. Aber Folientunnels sind
viel leichter und billiger und
außerdem unzerbrechlich.

Grube und feuchtest ihn nochmals gut an, falls er trok-

ken ist. Nach vier weiteren Tagen schließt du die Mist-
beetfüllung ein, das heißt, du deckst sie mit einer 15 cm
dicken Schicht guter, reichhaltiger Pflanzerde ab. Im
Freien stellst du über dieses Mistbeet einen Frühbeet-
rahmen. Im Gewächshaus ist das natürlich unnötig.
Dein Mistbeet wird lange genug eine ausreichende und Verschiedene Tunneltypen
gleichmäßige Wärme produzieren, um deine im Früh- Der Glastunnel - oben — hat
zwei fast senkrechte
jahr eingesetzten Pflanzen einen Monat früher reifen zu Seiten wände und ein
lassen. Den Sommer über kannst du dann noch Toma- Satteldach. Die vier Glasplatten
ten hineinstellen und anschließend Wintersalat ziehen, sind durch Draht miteinander
ehe du die Mistmischung ausgräbst und im Garten ver- verbunden. Der Folientunnel
(Mitte) besteht aus einer
teilst, um dessen Fruchtbarkeit damit zu erhöhen. Polythen-Plane, in die in
Tunnels Mit Hilfe von Tunneln können Pflanzen im regelmäßigen Abständen
Frühjahr etwa drei Wochen früher ausgepflanzt wer- Drahtbögen eingeschweißt
den. Ich finde jedoch, man sollte sie das ganze Jahr über sind. Er ist durch straff
gespannte Schnüre gut
nutzen, zum Beispiel für empfindliches Gemüse, oder gesichert. Der Zelttunnel
um ein Gemüse außerhalb der Saison zu ziehen. Ich (unten) ist die einfachste Form
halte nachstehende Fruchtfolge für möglich und recht eines Glastunnels.

96
 Die Vermehrung

kann allerdings ein Beregner daruntergelegt werden).
Ich bevorzuge deshalb eine neue amerikanische Ent-
wicklung, die Minigewächshäuser. Diese können leicht
zur Seite gekippt und mit Stäben abgestützt werden.
Auch das Entfernen ist nicht schwer. Anleitungen zum
Bau und zur Benutzung eines Minigewächshauses sind
auf S. 111 zu finden.
Andere Starthilfen Du kannst auch umgedrehte Mar-
meladengläser als Miniminigewächshäuser benutzen,
bis die Setzlinge zu groß werden (aber auch sie müssen,
wie alle Setzlinge, eine bestimmte Zeit abgehärtet wer-
den). Durchsichtige Plastiktüten, die über gebogene
Drahtkleiderbügel oder Zweige gestülpt werden, erfül-
len den gleichen Zweck. Mir ist es gelungen, die frühe-
sten Kartoffeln in der Gegend zu ernten, indem ich ein-
fach einen Teil des Kartoffelbeets mit einer durchsichti-
gen Folie abdeckte. Sobald die Pflanzen zu wachsen be-
ginnen, wird die Plane tagsüber abgenommen und über
Nacht wieder ausgebreitet. Erst wenn keinerlei Nacht-
Umsetzen mit einem halben Liter dieser Lösung. Das tut
den Pflanzen auf jeden Fall gut.
Mischbeetkultur
Um einen möglichst großen Ernteertrag in deinem Gar-
ten zu erzielen, solltest du beim Säen und Pflanzen die
Mischbeetkultur berücksichtigen. Als Grundregel gilt,
daß ein kleiner Garten so dicht wie möglich zu bepflan-
zen ist. Natürlich dürfen die Pflanzen auch wieder nicht
zu dicht stehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der
Mischbeetkultur, ich möchte jedoch die folgende beson-
ders empfehlen.
Dicke Bohnen können zusammen mit Kohl angesiedelt
werden. Setze den Kohl mit etwas weiterem Abstand als
gewöhnlich - mit ca. 18 cm Pflanzabstand und 60 cm
Reihenabstand -, und stecke die Bohnen in die Furchen
zwischen den Kohlpflanzenreihen. Die hohen Bohnen-
pflanzen scheinen den flachen Kohlpflanzen nicht ins
Gehege zu kommen.

Marmeladengläser Plastiktüten Zwischenkulturen beim Anbau in Furchen

Benutze auf dem Kopf stehende
Marmeladengläser als Schutz
für Setzlinge. Zum Abhärten
der jungen Pflanzen werden die
Gläser durch Unterlagen
angehoben.
Eine über einen gebogenen
Drahtkleiderbügel gestülpte
Plastiktüte erfüllt den gleichen
Zweck wie ein
Marmeladenglas, sieht aber
nicht so hübsch aus.
Nach dem Pflanzen von Bleich Sellerie kann auf den Furchen zu
beiden Seiten des Selleriegrabens Salat gesät, großgezogen und
geerntet werden, bevor es Zeit zum Anhäufeln des Sellerie ist (links);
auf die gleiche Weise pflanzt du kleine Kohlpflanzen zwischen die
angehäufelten Reihen der Lagerkartoffeln (rechts).

frostgefahr mehr besteht, kann die Folie ganz entfernt
werden. Wenn die Pflanzen eine Höhe von etwa 15 cm
haben, stützt du die Folie mit Kästen oder Blumentöp-
fen ab.
Starterlösungen
Pflanzen können beim Umsetzen leicht einen „Schock"
bekommen. Deshalb solltest du ihnen jedesmal nach
dem Umpflanzen eine sogenannte „Starterlösung"
geben.
Eine gute Starterlösung kann man selbst herstellen.
Fülle eine Tonne oder einen anderen Behälter zu einem
Viertel mit Mist (bei Hühnermist nur die halbe Menge
nehmen) und fülle dann mit Wasser auf. Rühre die Lö-
sung gut um und laß sie zwei bis drei Tage ziehen. Ver-
dünne sie vor dem Gießen mit Wasser, bis sie die Farbe
von Bernstein hat. Gieße jede Pflanze direkt nach dem
Winterkohlarten wie Rosenkohl oder Grünkohl können
zwischen die Reihen des Hauptkartoffelanbaus ge-
pflanzt werden. Laß zwischen den Kartoffelreihen etwa
15 cm mehr Abstand als sonst. Bei der Kartoffelernte
mußt du allerdings recht vorsichtig sein, damit dabei der
Boden unter den Kohlpflanzen nicht gelockert wird.
Gleichzeitig häufelst du die Erde an die Kohlpflanzen.
Diese setzt du auf jeden Fall erst ein, wenn die Kartof-
feln schon angehäufelt sind. Beim Pflanzen des Bleich-
sellerie werden auf beiden Seiten des Selleriegrabens
Reihen aufgeworfen. Hier kann Salat ausgesät oder aus-
gepflanzt werden. Er ist lange aufgegessen, bevor die
Selleriepflanzen angehäufelt werden müssen.
Kürbis- und Melonensamen können zusammen mit
Zuckermais gesät werden. Diese Pflanzen scheinen sich
gut zu vertragen, und ich habe mit dieser Mischbeetkul-
tur sehr hohe Erträge erzielt.

97
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus

Ein Baum wird gepflanzt
Das Einpflanzen eines jungen Baumes ist genaugenom-
men ein Umsetzen der Pflanze, und wie in jedem ande-
ren Fall erfordert es dein Verständnis für die Bedürfnisse
des Setzlings. Das Ganze ist ziemlich kompliziert und
allein nur schwer auszuführen. Du solltest dich deshalb
nach einem Helfer umsehen.
Zuerst gräbst du ein Loch, das mindestens doppelt so
groß ist wie der Wurzelballen des jungen Baums. Oft
wird vorgeschlagen, dies einige Tage vor dem Pflanzen
zu tun. Das halte ich jedoch für falsch, weil dann die
Erdoberfläche im Loch steinhart werden könnte. Beim
Ausheben der Grube ist es wichtig, die obere Erdschicht
— also den Mutterboden — und die unteren Erdschichten
auf getrennte Haufen zu werfen. Lege zur Verbesserung
der Drainage eine Schicht Kiesel auf den Grund der
Grube. Es ist auch eine gute Idee, tote Tiere unter neu-
gepflanzten Bäumen zu begraben. Sie versorgen den
Setzling mit Calcium und anderen wichtigen Elementen,
die bei der Verwesung freigesetzt werden. Fülle etwas
Mist in die Grubenmitte und bedecke ihn mit einem
Hügel aus Mutterboden. Nun breitest du die Wurzeln
des Baums über diesem Hügel aus und schneidest dabei
verletzte Wurzeln gleich heraus (ein leichtes Beschnei-
den der Wurzeln ist überhaupt gut, weil es den Baum
zum Austreiben neuer Faserwurzeln anregt). Jetzt soll-
test du als Stütze für den Baum einen Pfosten in das
Pflanzloch setzen, den dein Helfer dann festhält.
Überprüfe nun, ob der Baum die richtige Pflanztiefe hat.
Die Veredelungs- bzw. Verbindungsstelle zwischen
Pfropfreis und Wurzelstock - eine Verdickung oder De-
formierung am unteren Ende des Stammes - muß etwa
15 cm über dem Boden liegen. Bei sehr trockenem
Klima pflanzt du den Baum ca. 15 cm tiefer. Am besten
pflanzt man ihn aber genauso tief, wie er in der Baum-
schule gestanden hat. Sollte der Baum zu hoch stehen,
wirst du das Loch tiefer graben müssen; sitzt er zu tief,
schüttest du noch mehr Erde in die Grube.

4 Fülle das Loch mit der Erde

von der oberen Erdschicht und
drücke diese vorsichtig fest.
Dann gieße ausgiebig.
1 Grabe ein Loch, das doppelt
so groß wie der Wurzelballen
des Baumes ist. Wirf den
Oberboden auf einen Haufen
und den Unterboden auf einen
anderen.

5 Mulche den Baum mit einer

20 cm dicken Decke aus
organischem Material. Die
Mulchdecke darf den Stamm
jedoch nicht berühren.

2 Lege zur Verbesserung der

Drainage eine Schicht Steine
auf den Grund des Loches.
3 Breite die Wurzeln über
einen Hügel aus Mist und
oberer Erdschicht aus. Schlage
zwischen den Wurzeln einen
Stützpfosten für den Baum ein,
links. Überprüfe, ob der Baum
tief genug gepflanzt ist, indem 6 Binde den Baum mit einem
du ein Brett über das Loch legst alten Strumpf oder einem
und schaust, wo es den Stamm verstellbaren Gurt am
berührt. Stützpfosten fest.

98
 Die Vermehrung

Während dein Helfer den Baum festhält, wirfst du den

Rest der oberen Erdschicht auf die Wurzeln. Drücke die
Erde fest an - aber nicht zu fest, sonst zerreißen die
zarten Wurzelhärchen - und achte darauf, daß keine
Hohlräume entstehen. Die Wurzeln sollen nach Mög-
lichkeit so ausgebreitet sein, wie sie von Natur aus
wachsen würden. Beim weiteren Füllen der Grube
stampfst du den Boden leicht fest, damit die Wurzeln
guten Kontakt zur Erde bekommen.
Die Grube wird nicht ganz gefüllt, sondern es bleibt eine
flache Vertiefung für Gießwasser. Dann bewässerst du
den Baum wirklich ausgiebig und packst anschließend
eine etwa 20 cm dicke Mulchdecke aus organischem
Material wie altem Heu, Stroh, verrotteten Blättern, 1 Nimm ein diesjähriges Edelreis und schneide einen schildförmigen
Mist oder Kompost rund um den Baum, ohne daß sie Span mit einem Wachstumsauge heraus. 2 Schneide die Unterlage
den Stamm berührt. 30 cm über der Veredlungsstelle ab und T-förmig 0,5 cm tiefein.
3 Löse die Rinde und lege den Span darunter. 4 Umwickle die
Wenn dein Baum nun gut eingepflanzt ist, bindest du Veredlungsstelle fest mit Klebeband, so daß nur das Wachstumsauge
ihn sorgfältig an den Pfosten. Nimm dazu aber niemals
eine dünne Schnur, denn sie würde in die Rinde ein-
schneiden, sobald sich der Baum bewegt. Ich habe die
besten Erfahrungen mit einem alten Strumpf gemacht,
aber du kannst auch Gurtband, Lederriemen oder ein
breites Flechtband aus Sisalschnur nehmen. Und achte
auch darauf, daß der Baum während des Wachstums
nicht abgeschnürt wird.

Veredeln
Das Veredeln hat den Zweck, durch einen Kontakt der
Kambiumschichten den fruchtbaren Trieb oder Sproß
eines Baums auf dem Wurzelstock eines anderen wach-
sen zu lassen.
Bei den meisten Obstbäumen handelt es sich um Ver- Führe das Kopulieren bei Frühjahrsbeginn aus und verwende dazu
edelungen, denn die Sorten, die das beste Obst erbrin- einjähriges, ruhendes Edelreis mit vier Augen. Säge die im Vorjahr
gepflanzte Unterlage 10 cm über dem Boden ab. 1 Schneide eine
gen, sind meistens nicht sehr robust und widerstandsfä- Kerbe in die Schnittfläche und eine passende ins untere Ende vom
hig. Das Pfropfreis wird deswegen grundsätzlich nach Edelreis; passe das Edelreis in die Unterlage ein. 2 Umwickle die
der Qualität des Obstertrags ausgewählt, während für Veredlungsstelle entweder mit Bast oder mit Plasikklebstreifen.
die Unterlage die Robustheit und die Fähigkeiten, einen 3 Bestreiche diese und alle Schnittflächen mit Baumwachs.
Baum bestimmter Größe hervorzubringen - Zwerg-
form, Niederstamm, Halbstamm, Hochstamm - für die
Wahl entscheidend ist.
Das Veredeln ist eine ungeschlechtliche Fortpflanzung.
Du mußt daher darauf achten, daß sich Unterlage und
Pfropfreis vertragen. Mehr darüber findest du in dem
Kapitel über den Obstanbau (S. 167-190). Das Ver-
edeln ist eine alte Kunst, und heute werden dabei ganz
unterschiedliche Methoden angewandt. Ich halte das
Kopulieren, das Okulieren und die Kronenveredlung für
die wichtigsten. Beim Kopulieren und Okulieren wer-
Kronenveredlung
den einjährige Triebe auf Wurzelstöcke gepfropft, die Säge alle Hauptäste 30 cm vom Stamm entfernt ab. 1 Nimm ein
im vorangegangenen Jahr gepflanzt wurden. Nach mei- scharfes Hackmesser und schlage es in einen der abgesägten
ner Erfahrung bewähren sich beide Methoden gut. Astsümpfe. Schneide zwei Edelreiser am unteren Ende meißeiförmig
Die Kronenveredlung bietet die Möglichkeit, alte oder zu. 2 Drücke den Spalt im Aststumpf auseinander und führe die
kranke Bäume zu retten. Alle Hauptäste werden auf zwei Edelreiser ein, wobeisich die Kambiumschichten von Reis und
Altholz berühren müssen. Wenn der Spalt sich schließt, sind die
30 cm Länge, vom Stamm aus gemessen, abgesägt. Reiser fest eingeklemmt. Gieße zum Schutz der Schnittflächen über
Dann sollte jeder abgesägte Ast veredelt werden. die ganze Stelle heißes Baumwachs.

99
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
Pflege während des Wachstums
Der Baumschnitt
Für das Schneiden eines Baums gibt es drei Haupt-
gründe: erstens das Entfernen beschädigter, kranker
oder ungünstig gewachsener Äste; zweitens die Form,
damit diese den Anbaubedürfnissen entspricht und drit-
tens, um dadurch den Ertrag zu vergrößern und die
Obstqualität zu verbessern.
Der Säuberungsschnitt Eine Grundregel sagt, daß das
gesamte tote, kranke und zu dicht stehende Holz auszu-
schneiden ist. Außerdem solltest du alle nach innen
wachsenden Äste herausnehmen und die wilden Triebe
(Wasserschosse) - die langen, geraden Triebe, die nie-
mals Früchte tragen - herausschneiden. Ein derart kräf-
tiger Säuberungsschnitt wird im Spätwinter ausgeführt,
die Temperaturen dürfen allerdings nicht unter — 7° C
liegen. Wichtig ist, daß der Schnitt genau über der Ver-
zweigung ausgeführt wird und alle entstandenen Wun-
den mit einem Wundverschlußmittel oder einer Farbe
auf ölbasis verschlossen werden.
Der Erziehungsschnitt Ebenfalls im späten Winter
wird der sogenannte Erziehungsschnitt durchgeführt.
Durch ihn erhält der Baum die gewünschte Form. Es ist
wichtig, das „Gerüst" für diese Form bereits beim jun-
gen Baum anzulegen. Es wird aus dem Mittelstamm und
den von diesem ausgehenden Seitenleitästen und Seiten-
leittrieben gebildet (die von diesen ausgehenden Äste
nennt man Nebenäste oder Seitenzweige). Die Zahl der
Seitenleitäste soll möglichst gering sein.
Der Schnitt wird durch die gewünschte Form bestimmt.
Wenn zum Beispiel ein Ast von der Mitte des Baums
Rückschnitt auf ein
Wachstumsauge
Oft muß aus irgendeinem
Grund bis zu einem Auge
zurückgeschnitten werden. In
so einem Fall liegt der Schnitt
immer 1 cm oberhalb des Auges.
Werkzeuge
Mit einer Baumsäge schneidet
man die dicken Äste. Ihre spitz
zulaufende Form ermöglicht
das Arbeiten auch an
unzugänglichen Stellen. Für
kleine Zweige ist die
Gartenschere besser geeignet.
100
nach außen wachsen soll, schneidest du ihn bis auf ein
nach außen weisendes Auge zurück. Willst du ein zu
weites Ausladen der Baumkrone verhindern, mußt du
bis auf ein aufwärts weisendes Auge zurückschneiden.
Grundsätzlich wird der Zweig oder Ast 1 cm über dem
Auge abgenommen.
Bisher haben Experten die Becher- oder Kelchform mit
offenem Zentrum empfohlen, weil hier durch die ausge-
breiteten Zweige Licht in die Mitte der Baumkrone fal-
len kann. Genau wie ich ziehen aber immer mehr Obst-
gärtner eine Christbaumform, auch Pyramide oder
Spindel genannt, vor. Die kurzen Äste dieser Form bre-
chen nicht so leicht unter der Last von Obst oder Schnee
und Eis wie die weit ausladenden Äste der Kelchform.
Außerdem gibt es noch ein paar besondere Formen, die
für bestimmte Gegebenheiten vorteilhaft sind. Für
kleine Gärten gibt es Zwergpyramiden, Halbstarnm-
oder Buschbäume. An einer Wand oder einem Zaun
können Spalier-, Fächer- oder Kordonbäume gepflanzt
werden. Zwergformen tragen zwar früher, haben aber
eine kürzere Lebensdauer als große Bäume, und beim
Schnitt ist sehr viel Sorgfalt nötig. Damit man bis in die
Spitze greifen kann, muß eine Zwergpyramide jedes
Frühjahr zurückgeschnitten werden. Jedes Jahr im Spät-
sommer schneidest du die Leittriebe auf 15 cm zurück,
und zwar über einem nach außen zeigenden Auge. Alle
Seitenzweige schneidest du auf 8 cm Länge zurück. Die
von den verbleibenden Seitenzweigen abgehenden
Triebe werden auf 2,5 cm Länge zurückgeschnitten.
Günstig für diesen Schnitt ist die erste Augustwoche.
 Pflege während des Wachstums

Grundsätzlich fördert der Winterschnitt die Wuchskraft
der Bäume. Wenn ein Baum nur zögernd wächst, ist ein
starker Rückschnitt ratsam - man darf dann ruhig die
Hälfte der Krone herausnehmen. Bei einem kräftig
wachsenden Baum muß man dagegen beim Schneiden
zurückhaltend sein, weil er leicht zu wuchern beginnt.
Der Ertragsschnitt Der Sommerschnitt hat genau die
entgegengesetzte Wirkung des Winterschnitts: Er
hemmt das Wachstum des Baums, so daß nicht die
Seitentriebe gefördert, sondern die Entwicklung von
Fruchtholz angeregt wird. Durch das Zurückschneiden
der neuen Triebe bringt der Baum einen früheren und
größeren Ertrag. Auf der anderen Seite darf der Baum
aber auch nicht zuviel Fruchtholz haben, wenn er erst-
klassiges Obst bringen soll. Beim Sommerschnitt darf
grundsätzlich nicht bis auf das Astholz zurückgeschnit-
ten werden, und auch hier wird der Schnitt immer 1 cm
über einem Auge ausgeführt.

Baumformen

Pyramide Kelch Fächer

Dies ist die „Christbaum"-
Grundform. Sie wird mehr und
mehr der Kelch form
vorgezogen, da die Seitenäste
bei ihr sehr kurz gehalten
werden und daher nicht so
leicht unter dem Gewicht von
Obst oder Schnee brechen.
Diese Baumform mit ihrem
offenen Zentrum erinnert an
eine Tasse oder einen Kelch; die
Äste werden nach außen
erzogen, so daß Licht in die
Baumkrone gelangen kann.
Laß nur zwei Äste im Winke!
von 45° zum Boden wachsen,
aus deren Trieben du zu Anfang
des Frühjahrs den Fächer
bildest.

Spalier und Kordon

(Schnurbäume)
Der Mittelstamm eines Spaliers
wird senkrecht erzogen und die
Hochstamm Seitenäste im rechten Winkel
Gestalte beim noch jungen nach rechts und links geleitet.
Baum ein „Gerüst" - den Erziehe Kordons in einem
Stamm und zwei oder drei Äste steilen Winkel zum Boden und
- um die gewünschte Form zu halte die Seitenäste sehr kurz
erhalten. Schneide zu diesem
Zweck auf auswärts oder
aufwärts gerichtete Augen
zurück.

101
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus

Die Bewässerung Ziehhacke Unkraut- oder Rübenhacke

Beim Arbeiten mit der Zum Jäten ist eine kleine
Eine Bewässerung ist überall dort erforderlich, wo Ziehhacke kannst du rückwärts Unkrauthacke ideal, zum
durch die geringe Niederschlagsmenge ein gutes Pflan- gehen und trittst somit den Zerkleinern großer Erdschollen
zenwachstum nicht gewährleistet ist. In manchen Land- frisch gehackten Boden nicht sind die größeren besser
strichen braucht man so gut wie gar kein Wasser, dage- wieder fest. geeignet.
gen kann man bei Wüstenklima ohne häufiges Bewäs-
sern praktisch nichts anbauen. Aber selbst in feuchten
Gegenden sollte man jungen Pflanzen, die in einer Trok-
kenperiode ums Uberleben kämpfen, Wasser zukom-
men lassen. Ganz davon abgesehen gibt es nur wenige
Gemüse- und Obstsorten, die nicht sogar in regneri-
schen Gebieten eine Bewässerung mit höheren Erträgen
belohnen. Ohne Wasser hört der Umwandlungsprozeß
in einer Pflanze auf, denn das Wasser ist das Transport-
mittel, das alle nützlichen Stoffe durch die gesamte
Pflanze befördert.
Setzlinge und kleine Pflanzen sollten sparsam, aber oft
bewässert werden. Große Pflanzen werden kräftig, aber
seltener gegossen. Wenn genug Wasser da ist, sickert es
tief in den Boden ein. Das hat zur Folge, daß auch die
Wurzeln tief hinunterwachsen, um an die dort vorhan-
denen Nährstoffe heranzukommen. Die Tiefkultur
(s. S. 106) hat den Vorteil, daß das Wasser tief eindrin-
gen kann, wodurch eine starke Wurzelentwicklung ge-
fördert wird.

Das Jäten
Unkraut hat eine starke ökologische Position: es ist von
der Natur so ausgestattet, daß es überall wachsen kann.
Unsere Obst- und Gemüsepflanzen wurden dagegen
vom Menschen dahingehend verändert, möglichst hohe
Erträge zu erbringen. Eine Folge davon ist, daß ihre
Überlebensfähigkeit geschwächt wurde. Wenn dir je-
mand erzählt, daß zwischen deinem Gemüse ruhig Un-
kraut wachsen kann, dann glaube ihm nicht. Keine Gar-
tenpflanze kann ihr Bestes geben, wenn sie sich gegen
das Unkraut wehren muß.
Läßt du allerdings deinen Boden brachliegen und baust
keine Gründüngerpflanzen zum Untergraben und damit
zur Bodenverbesserung an, kann Unkraut nützlich sein.
Unter diesen Voraussetzungen kannst du es wachsen
lassen - doch darf es sich auf keinen Fall aussäen: „One
year's seeding ist seven year's weeding." („Ein Jahr
Saat, sieben Jahr Plag!") Grabe Unkraut immer vor der
Samenbildung unter.
Das Hacken ist die gebräuchlichste Methode der Un-
krautbeseitigung. Dabei ist das Erfolgsgeheimnis, das
Unkraut bereits auszuhacken, bevor es überhaupt rich-
tig zu erkennen ist - oder ganz kurz danach. Benutze
deine Hacke regelmäßig. Unkraut auf einem fast freien
Boden ist schnell ausgehackt, aber du brauchst viel Zeit,
wenn du einen völlig von Unkraut überwucherten Bo-
den säubern sollst.
Hacken Es gibt verschiedene Arten von Hacken; die
drei bekanntesten sind die Schlaghacke, die Ziehhacke
Rollhacke
Zunschen den Reihen kann
man mit einer Rollhacke sehr
gut arbeiten, kommt aber nicht
wirklich dicht an die Pflanzen
heran.
Hauhacke
Mit der Hauhacke lockerst du
groben Boden auf oder reinigst
ein von Unkraut überwuchertes
Gemüsebeet.
und die Herzhacke. Seit ich das Hacken von den Bauern
gelernt habe, bevorzuge ich die Unkrauthacke, also eine
Schlaghacke - du wirst niemals erleben, daß ein Bauer
seinen Zuckerrübenacker mit einer Ziehhacke bearbei-
tet. Der Vorteil der Ziehhacke soll darin bestehen, daß
du beim Hacken rückwärts gehen kannst und deshalb
den frisch gehackten Boden nicht wieder festtrampelst.
Ich fand das nie besonders überzeugend. Wie ich aber
kürzlich feststellte, ist die Ziehhacke zur Bearbeitung
von Tiefkulturbeeten (s. S. 106) recht gut geeignet.

102

Ich empfehle die Anschaffung von zwei Schlaghacken:
eine breite und schwere Unkrauthacke zum Aushacken
von Brachland und zum Lockern von harten Oberflä-
chen, und eine Herzhacke, deren besondere Form es
erlaubt, Furchen zu ziehen, Pflanzen anzuhäufeln und
Unkraut in den Reihen auszuhacken sowie Pflanzen zu
vereinzeln.
Ziehend und stoßend arbeitet man mit der Pendelhacke,
was besonders in Gehölzstreifen und in der Staudenra-
batte nützlich ist.
Die doch recht anstrengende Handarbeit erleichtert
man sich mit Kultivatoren, die den Boden lockern und
grob krümeln. Es gibt solche mit starren Zinken (meist
drei) und Kombi-Kultivatoren, bei denen man die (meist
fünf) messerförmigen Zinken abnehmen und somit das
Gerät verkleinern kann. Ich selbst benutze sie allerdings
nicht, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich mit
der gewöhnlichen Hacke dichter an die Pflanzen heran-
komme.
Der Kreil Neben den üblichen Hacken ist auch der
Kreil erwähnenswert. Als eine Art Mittelding zwischen
Spatengabel und schwerer Hacke ist er zum Aufbrechen
grober Böden gut geeignet. Auch ein Saatbeet läßt sich
damit in aller Eile vorbereiten. Es wird zuerst mit dem
Kreil und dann mit dem Rechen bearbeitet. Und wenn
du nach dem Urlaub deinen Garten in einem furchtba-
ren Zustand vorfindest, ist ein leichter Kreil meist nütz-
licher als eine Unkrauthacke.
Wenn das Unkraut so groß ist, daß es nicht mehr ge-
hackt werden kann, muß es einfach rausgerissen wer-
den. Wirf es auf den Komposthaufen oder laß es auf
dem Boden als Mulchdecke liegen. Bei nassem Wetter
sollte es lieber auf dem Komposthaufen landen, denn
auf dem Boden könnte es erneut Wurzeln schlagen.
Das Mulchen
Mulchen ist die bei organisch orientierten Gärtnern und
Bauern sehr beliebte Methode, den Boden mit einem
organischen Material abzudecken. So eine Mulchdecke
verhindert das Verdunsten der Bodenfeuchtigkeit, da
weder Wind noch Sonne direkt an den Boden gelangen;
sie unterbindet das Wachsen von Unkraut; und schließ-
lich verrottet diese Mulchdecke und erhöht den Humus-
gehalt des Bodens. Besonders unter Obstbäumen, Sträu-
chern und Hecken sind Mulchdecken nützlich, da sie
das Unkraut unterdrücken, ohne die Oberflächenwur-
zeln zu beschädigen.
Für eine Mulchdecke eignet sich vor allem Stroh, Torf,
Rasenschnittgut und - wenn es nicht zu dicht gepackt
wird — Fallaub. Sägespäne oder Sägemehl ergeben eine
gute Mulchdecke zum Unterdrücken von Unkraut. Sie
hat aber einen Nachteil: Holz entzieht beim Verrot-
tungsvorgang dem Boden Stickstoff, weil sich damit die
Bakterien ernähren, die die Zellulosebestandteile zerset-
zen. Dies hat einen kurzen, aber ernsthaften Stickstoff-
Pflege während des Wachstums
mangel zur Folge, so daß bei dieser Mulchmethode un-
bedingt zusätzlich Stickstoff zugeführt werden muß.
Holz braucht auch sehr lange, bis es endlich verrottet ist
und seine Nährstoffe an den Boden abgibt.
Kürzlich habe ich festgestellt, daß auch schwarze Kunst-
stoff-Folie und andere anorganische Substanzen zum
Mulchen verwendet werden. Dagegen habe ich sehr viel
einzuwenden: es erscheint mir falsch, jegliche Luft und
Sonne vom Boden abzuhalten. Schließlich wird durch
solche Praktiken alles Leben im Boden absterben, und
er wird zu sterilem Staub.
Leider bieten Mulchdecken einen idealen Unterschlupf
für Schnecken. Denke also daran, daß du beim Mulchen
rechtzeitig Vorkehrungen triffst, um sie zu fangen oder
zu vernichten.
Die Kopfdüngung
Ein Düngen des Bodens nach Beginn des Pflanzen-
wachstums wird als Kopfdüngung bezeichnet. Sie wird
vor allem von Gärtnern, die anorganische Mittel ver-
wenden, eingesetzt. Sie benutzen dafür leicht lösliche
Substanzen wie Ammoniumsulphat. Doch diese Sub-
stanzen versickern sehr schnell im Boden. Wenn du sie
benutzen willst, solltest du sie immer nur in kleinen
Mengen, dafür aber häufig ausbringen.
Ein wirklich fruchtbarer Boden braucht meiner Mei-
nung nach keine Kopfdüngung. Die Bodenbakterien
zersetzen ständig organische Stoffe und wandeln sie in
Stickstoff um, der dann den Pflanzen zur Verfügung
steht. Es gibt jedoch sehr stickstoffhungrige Pflanzen,
wie zum Beispiel den Kohl, der eine Kopfdüngung
mit organischem Stickstoff (Geflügelmist, Blutmehl,
Fischmehl) liebt, besonders wenn er vielleicht durch
Trockenheit oder Wurzelschädlinge geschwächt wurde.
Wenn im Boden Phosphat, Kalium oder Spurenele-
mente fehlen, werden diese besser vor dem Anbau der
Pflanzen dem Boden zugefügt und nicht während des
Wachstums.
Düngerbrühe Bringst du organischen Mist, Kompost
oder Gründünger auf das Land, wird er von den Wür-
mern in den Boden gezogen und verrottet und steht
nach einer gewissen Zeit den Pflanzen zur Verfügung.
Manchmal ist es aber nötig, einer Pflanze eine schnelle
Hilfsdüngung zukommen zu lassen. Hierfür bewährt
sich die Methode, organisches Material in Wasser ein-
zuweichen, in dem sich einige wertvolle Substanzen lö-
sen. Für eine solche Düngerbrühe füllst du etwas Mist
oder Kompost in einen Behälter. Fülle es dann mit der
zwei- oder dreifachen Menge Wasser auf und laß es
etwa eine Woche stehen. Düngerbrühe verwendest du
am besten, wenn sich die Früchte entwickeln, beispiels-
weise bei Tomaten, Gurken und Kürbissen. Selbstver-
ständlich kannst du aber auch ohne solche Hilfsmittel
sehr gute Früchte im Freien ziehen, wenn dein Garten
eine organische und fruchtbare Bodenschicht hat.
103
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
Schädlingsbekämpfung
Insektenplagen
Niemals würde ich den Einsatz von chemischen Insekti-
ziden empfehlen. Alles Leben bildet eine Einheit — und
es gilt die Regel, daß alles, was eine Lebensform zer-
stört, auch einer anderen Schäden zufügt - vielleicht
sogar dir selber. Gewisse Pflanzenstoffe töten jedoch
Schadinsekten oder schrecken sie ab, ohne die nützli-
chen Insekten zu schädigen, was das Wichtigste ist.
Halte dir immer vor Augen: Einen Schädling und seinen
nützlichen natürlichen Gegner auszurotten, ist eine
große Dummheit. Der Schädling wird wieder auftau-
chen, und dann ist der von ihm angerichtete Schaden
noch unkontrollierbarer.
Nikotinlösung Vorsichtig angewendet ist eine Lösung
aus 100 g Zigarettenstummeln, die in 4 1 Wasser aufge-
kocht werden, ein wirkungsvolles Insektizid. Die Lö-
sung wird gefiltert und in Flaschen gefüllt. Mit zwei
Teilen Wasser verdünnt, ist es ein gutes Mittel zur Be-
kämpfung von Blattfliegen, Käfern und Raupen. Es
handelt sich jedoch um ein starkes Gift, das auch einige
nützliche Insekten töten kann. Laß die Lösung niemals
herumstehen und wasche dich stets nach ihrer Anwen-
dung.
Blattlausbekämpfung Blattläuse müssen nicht so dra-
stisch behandelt werden wie die meisten anderen Schad-
insekten. Ein Wasserstrahl - besonders Seifenwasser -
reicht gewöhnlich, um sie auf den Boden zu spülen, von
dem sie nicht mehr auf die Pflanze zurückkehren kön-
nen. Wenn die Blattläuse jedoch als Plage auftreten, be-
währt sich eine Spritzung mit Derris- oder Pyrethrum-
mitteln (Parexan, Spruzit), die man in Geschäften für
Gartenbedarf bekommt. Quassia - falls es erhältlich ist
- tötet die Blattläuse und schont die nützlichen Marien-
käfer. Sehr gut finde ich die Idee, durch Abkochen der
Blätter und Stengel bestimmter Pflanzen, die nicht von
Blattläusen befallen werden — zum Beispiel Ringelblu-
men, Astern, Chrysanthemen, Anis, Koriander und
Rhabarber - kein Gift, sondern ein Abschreckmittel ge-
gen die Blattläuse herzustellen. Koche aus diesen Pflan-
zen ziemlich starke Lösungen und probiere selbst aus,
welche am besten wirkt. Rotenol-Emulsion ist ein ande-
rer Pflanzenextrakt, der zur Bekämpfung von Blattläu-
sen und einigen anderen Schadinsekten benutzt wird.
Spritzmittel für Obstbäume Es gibt in den Geschäften
für Gartenbedarf verschiedene Spritzmittel für die Win-
terwäsche, man kann sie aber auch leicht selbst herstel-
len. Sie wirken gegen Blattläuse, Spinnmilben, Blattsau-
ger, Schildläuse und andere Schädlinge, die ihre Eier
auf der Baumrinde ablegen. Mische 5 1 Mineralöl mit
2 Pfund Schmierseife. Koche diese Mischung auf und
mische sie kräftig. Dann wird alles mit 90 1 Wasser ver-
rührt und sofort auf die Bäume gespritzt.
Leimringe Leimringe verhindern, daß Ameisen und
andere Schädlinge am Stamm hochkrabbeln. Wie sie
104
angefertigt werden, steht auf Seite 169. Eigentlich sind
Ameisen keine Gartenschädlinge, sie können aber
schädlich sein, wenn sie Blattlauskolonien auf Büschen
und Bäumen hüten.
Wespenfallen Wespen können an bestimmten Obst-
sorten Schäden verursachen, zum Beispiel bei Pflaumen,
und sie können sogar eine ganze Traubenernte ruinie-
ren, wenn sie nicht bekämpft werden. Es gibt Wespen-
vertilgungsmittel, die in die Eingänge der Nester ge-
steckt werden. Ich habe recht gute Erfolge erzielt, indem
ich Gläser mit irgendeinem süßen Zeug - Sirup oder
ähnliches - in die befallenen Bäume gehängt habe. Ich
gebe aber zu, daß man ziemlich viele Gläser braucht.
Tausendfüßlerfallen Ein gutes Mittel gegen Tausend-
füßler - nicht gegen die nützlichen Hundertfüßler - ist
eine Anzahl durchlöcherter Blechdosen, die mit Kartof-
felschalen gefüllt und im Boden vergraben werden. Alle
paar Tage gräbst du sie aus und hältst sie unter den
Wasserhahn, bis die Tausendfüßler ertrunken sind.
Schneckenvernichtung Alte Teller oder Schüsseln, in
den Boden eingelassen und mit etwas Zucker oder Bier
gefüllt, sind Schneckenfallen. Es sind aber ziemlich viele
nötig, wenn man auf diese Weise eine Schneckenplage
wirksam eindämmen will. Du kannst auch in der
Abenddämmerung jede entdeckte Nacktschnecke mit
Salz bestreuen.
Schädliche Säugetiere
Maulwürfe Früher habe ich eine Menge Maulwürfe in
Fallen gefangen, aber das habe ich schon lange aufgege-
ben. Sie drücken zwar hin und wieder eine Reihe Setz-
linge hoch (und du drückst sie einfach wieder hinunter),
doch ansonsten richten sie im Gemüsegarten keinen
wirklichen Schaden an. Deshalb lasse ich sie gewöhnlich
einfach weitergraben.
In Trockenperioden können die Maulwürfe jedoch zu
einer echten Plage werden, wenn sie ihre Gänge unter
den Kartoffelfurchen anlegen, weil der Boden dort wei-
cher und voll mit Würmern ist. Vielleicht versuchst du
es einmal mit leeren Flaschen. Sie werden bis zum Hals
in den Boden eingegraben. Der Wind streicht über die
Flaschenöffnungen, und die durch das Geräusch verur-
sachte Vibration breitet sich im Boden aus. Dadurch
werden die Maulwürfe mit ihrem sehr empfindlichen
Gehör abgeschreckt.
Mäuse Das beste Mittel gegen Mäuse sind natürlich
Katzen. Daß die Mäuse deine Bohnen- und Erbsensa-
men fressen, verhinderst du, indem du die Samen in
Paraffin tauchst. Bei einer echten Mäuseplage solltest
du Warfaringift legen, das für alle Tiere außer den Na-
gern völlig ungiftig ist.
Wühlmäuse Die Wühl- oder Schormaus richtet an al-
len Gartenpflanzen große Schäden an, vor allem aber an
Zwiebeln und jungen Obstgehölzen. Ihre Sommergänge
Ernten und Lagern
zeigen sich im Gegensatz zu denen des Maulwurfs an
der Erdoberfläche, und ihre ausgeworfenen Erdhaufen
sind nicht konzentrisch. Wer die gegen Wühlmäuse ein-
gesetzten Gaspatronen ablehnt, muß die Tiere mit Fal-
len fangen, die es im Fachhandel gibt. Die in den Garten
eingedrungenen Wühlmäuse mußt du vernichten.
Pflanze gegen neue Zuzügler an den Grundstücksgren-
zen Wolfsmilch (Euphorbia stricta und lathyris), Kaiser-
kronen (Frittilaria imperialis) und Hundszunge (Cyno-
glossum).
Vögel Die meisten Vögel sind nützliche Insektenfres-
ser, aber einige bilden eine Ausnahme. Sie picken die
Knospen und Blüten von Büschen und Bäumen ab, und
ich habe keinerlei Skrupel, sie abzuschießen.
Die meisten Pflanzen und Ernten kann man durch dar-
übergespannte dünne schwarze Fäden vor Vögeln
schützen. Die Vögel fliegen in die Fäden und erschrek-
ken. Die Vogelschutznetze sind wirkungsvoll, aber
teuer. Ich halte Minigewächshäuser, die statt mit Folie
mit einem Plastik- oder Drahtnetz bespannt sind, für
sehr gut. Man stellt eines über das gefährdete Beet und
kann es jederzeit wegstellen oder hochklappen, wenn
Arbeiten zu verrichten sind. Außerdem spart man damit
eine doppelte Ausrüstung, denn das Minigewächshaus
kann in anderen Jahreszeiten seinem ursprünglichen
Zweck dienen.
Pilzbefall
Es ist durchaus möglich, daß du dein ganzes Leben lang
gärtnern kannst und nicht ein einziges Mal Fungizide
zur Hilfe nehmen mußt. Aber manchmal kann man
seine Kartoffeln, Tomaten oder Obstbäume auch durch
die beste organische Behandlung nicht gegen einen
Krankheitsbefall schützen.
Kupferkalkbrühe In Jahren, in denen Kraut- und
Knollenfäule auftritt, kann die Kartoffelernte um die
Hälfte dezimiert werden. Diese Krankheiten können mit
Hilfe von Kupferkalkbrühe eingedämmt werden. Für
diese Brühe löst du 250 g Kupfersulphat in 25 1 Wasser
auf. Dann stellst du aus etwas Wasser und 150 g frisch
gebranntem Ätzkalk einen Brei her, den du durch ein
feines Sieb in die Kupfersulphatlösung gießt. Teste die
Mischung mit einem versilberten Messer: Wenn die
Schneide beim Herausziehen einen dünnen Kupferfilm
aufweist, mußt du noch mehr Kalkbrei zufügen, damit
sich das Kupfer völlig auflöst. Solche selbstgefertigte
Kupferkalkbrühe muß innerhalb von ein bis zwei Tagen
verbraucht werden. Du kannst diese Lösung aber auch
in Gartenbaugeschäften oder Drogerien fertig abgefüllt
kaufen.
Kupfersodabrühe Bei bereits von Knollenfäule befalle-
nen Kartoffeln brauchst du ein stärkeres Mittel. Es wird
wie die Kupferkalkbrühe hergestellt, doch statt Ätzkalk
nimmst du etwa 1 kg Ätznatron.
Das Ernten
Ernte dein Gemüse und Obst, bevor es ganz ausgereift
ist, denn dann hat es den besten Geschmack. Bei den
meisten Pflanzen hat der Zuckergehalt einen großen
Einfluß auf das Aroma der Früchte. Bei voller Reife
wird der Zucker aber in Stärke umgewandelt. Neue
Kartoffeln sind viel süßer als alte - und ausgereifter
Zuckermais schmeckt so fade, daß ich ihn meistens an
die Hühner verfüttere. Natürlich kann man nicht alle
Gartenprodukte genau im richtigen Moment in der Kü-
che verwerten. Und für die Lagerung müssen alle
Früchte voll ausgereift sein.
Das Lagern
Samen und Schoten Beide müssen für die Lagerung
absolut trocken sein. Hänge die ganzen Pflanzen an den
Stengeln an einen gut gelüfteten, trockenen Platz. Die
durch und durch trockenen Samen kannst du mit der
Hand ausdreschen. Dann bewahrst du sie in Leinen-
oder Baumwollsäckchen hängend auf.
Stiele und Blätter Überall, außer in den kältesten Kli-
mazonen, können Stiel- und Blattgemüse wie Kohlge-
müse, Sellerie, Lauch, Spinat und Salat bis zum Ver-
brauch im Boden bleiben. In sehr kalten Regionen be-
wahrt man Kohl, Sellerie und Lauch im kühlen Keller
auf.
Gemüsefrüchte Kürbisse werden in Netzen aufge-
hängt. Die beste Lagertemperatur ist 7° C. Grüne To-
maten reifen bei etwa 16° C an einem dunklen Platz.
Paprika werden am Stengel getrocknet und dann bis
zum Verbrauch aufgehängt.
Wurzel- und Knollengemüse Kartoffeln und andere
Wurzel- und Knollengemüse sind in einer Miete
(s. S. 136) gut aufgehoben. Möhren und Rote Bete wer-
den im Haus in sandgefüllten Behältern gelagert. Kar-
toffeln können bei 7° C im Haus aufbewahrt werden.
Sie müssen im Dunkeln liegen, sonst werden sie grün.
Alle anderen Wurzel- und Knollengemüse können bei
3° C ebenfalls im Haus lagern, brauchen aber gute Be-
lüftung.
Das Lagern von Wurzeln und
Knollen
Setze ein ca. 45 cm langes Stück
Drainagerohr mit großem
Durchmesser in gut
entwässerten Boden. Laß es
oben einige Zentimeter
herausragen und lege unten für
die Entwässerung einige Steine
hinein. Fülle das Rohr mit
Wurzelgemüse und decke es mit
einem Holzbrett zu. Bei Frost
solltest du Stroh auf das Brett
legen und es mit einem Stein
beschweren.
105
•l
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
Die Tief kultur
Kein Autor kann heute ein Buch über den Gartenbau
zur Selbstversorgung schreiben, ohne diese Methode
ausführlich zu beschreiben. Sie ist auch als Chinesische
Methode, Französische Intensiv-Methode, Biologisch-
dynamische, französische Intensivmethode oder bei
einigen begeisterten Anhängern in Amerika einfach als
„die Methode" bekannt. Die Bezeichnung „biologisch-
dynamisch" ist in Bezug auf den Gartenbau natürlich
eine Tautologie - alles, was wächst, verhält sich biolo-
gisch-dynamisch: es lebt und ist in Bewegung. Ich spre-
che einfach von der Tiefkultur und glaube, daß dieser
Ausdruck die Methode am besten beschreibt.
Schon im vorigen Jahrhundert waren die Grundstücke
in der Nähe von Paris rar und teuer. Die „maraichers"
oder Pariser Marktgärtner wollten ihre Produkte ver-
ständlicherweise möglichst nahe bei der Stadt erzeugen.
Einziges Transportmittel war damals noch das Pferd -
sein Mist stand den Gärtnern in jeder Menge zur Verfü-
gung. Mit seiner Hilfe und aufgrund der Platznot ent-
wickelten sie ein Anbausystem, dessen Produktivität
niemals übertroffen wurde. Die chinesischen Gärtner,
die ebenfalls in Stadtnähe arbeiten und deshalb auf be-
grenzter Fläche möglichst viel produzieren müssen, ka-
men auf die gleiche Idee.
Mist ausbreiten Der erste Graben
Vor dem Umgraben legst du An einem Beetende beginnend
eine kräftige Schicht auf das gräbst du einen spatentiefen
ganze Beet. Graben. Wirf die Erde in einen
Schubkarren.
106
Der Engländer Alan Chadwick, der zuerst bei Rudolph
Steiner und dann in Kew Gartenbau studierte, führte in
Süd-Afrika Experimente mit der Tiefkulturmethode
durch. In den sechziger Jahren ging er nach Kalifornien
und richtete nach dieser Methode an der Santa Cruz
University einen 1,6 Hektar großen Garten ein. An-
schließend zog er nach Round Valley in Nordkalifor-
nien, wo er heute zusammen mit 60 Studenten einen
2,8 Hektar großen Garten bearbeitet. Chadwick führte
die Bezeichnung „biologisch-dynamische französische
Intensiv-Anbaumethode" ein. Er wollte sie durch den
Ausdruck biologisch-dynamisch mit den Theorien Ru-
dolph Steiners in Beziehung bringen.
Inzwischen praktizieren einige chinesische Immigranten
in den USA ebenfalls diese Anbaumethode, und einer
von ihnen, Peter Chan, schrieb ein Buch darüber: Better
Vegetables the Chinese Way. Bis auf unwesentliche
Kleinigkeiten sind beide Methoden gleich.
Das Anlegen eines Tiefkulturbeets
Zur Ausführung der Methode schlägst du zunächst an
den vier Ecken des geplanten Beets Pfosten in die Erde
und legst eine Schnur um sie herum. Das Beet sollte
etwa 1,5 m breit sein. Die Länge spielt im Prinzip keine
Lockern des Unterbodens
Stich die Grabegabel tief in die
Grabensohle und bewege sie
zur Lockerung des
Unterbodens hin und her.

Rolle. Da man das Beet aber niemals betreten darf,
sollte es nicht zu lang sein. Eine Länge von etwa 6,5 m
ist sehr günstig. Das Beet ist dann ca. 10 m2 groß, eine
Größe, die Berechnungen von Erträgen usw. sehr er-
leichtert. (Die Leute, die sich bisher mit dieser Methode
beschäftigt haben, nahmen als Berechnungsgrundlage
für Kalkulationen ein Standardbeet von 100 Square foot
(1 square foot ~ 0,093 m2).)
Zunächst bedeckst du die ganze Beetfläche mit einer
Lage Mist. Dann mußt du das Beet rigolen. Hebe am
oberen Ende des Beets einen Graben aus, der einen Spa-
ten tief und einen Spaten breit ist. Dann lockerst du den
Boden des Grabens mit dem Spaten oder der Grabega-
bel so tief und gründlich wie möglich. Hebe neben dem
ersten Graben einen zweiten aus, wirf die obere Erd-
schicht mit dem daraufliegenden Mist in den ersten
Graben. Lockere auch den Unterboden im zweiten Gra-
ben. Hebe einen dritten Graben aus und wirf die Erde in
den zweiten und mache so weiter, bis du das Ende des
Beets erreicht hast. Dann wirfst du die Erde aus dem
ersten Graben in den letzten Graben. Das Beet ist nun
gut und gründlich bearbeitet.
Du kannst das Beet natürlich auch der Länge nach in
der Mitte teilen (s.S. 81), dann brauchst du die Erde
nicht vom oberen zum unteren Ende transportieren.
Rigolen des Tiefkulturbeets
Hebe neben dem ersten Graben einen zweiten aus und wirf die Erde
und den Mist in den ersten Graben. Lockere den Unterboden im
zweiten Graben. Hebe einen dritten Graben aus und wiederhole den
ganzen Vorgang.
Die Tiefkultur
Nach dieser Bearbeitung - und das muß ich bis zum
Überdruß wiederholen, weil es der Schlüssel zum Erfolg
ist - darf niemand mehr das Beet betreten, bis es im
nächsten Jahr wieder mit der Grabegabel gelockert
wird.
John Jeavons, ein anderer kalifornischer Tiefkultur-
Praktiker, schrieb ein sehr gutes kleines Buch über diese
Methode (How to Grow More Vegetables than you
ever thought possible on less land than you can imag-
ine). Er hat in Palo Alto vier Jahre lang sehr sorgfältig
überprüfte Experimente durchgeführt. Er schätzt, daß
für das erste Umgraben eines Standardbeets (ca. 10 m2)
etwa sechs bis zehn Arbeitsstunden erforderlich sind. Er
rigolt seine Tiefkulturbeete jedes Jahr und hat festge-
stellt, daß man nach dem ersten Jahr nicht länger als
sechs Stunden für diese Arbeit braucht, da sich durch
das Nichtbetreten die Bodenstruktur erheblich verbes-
sert hat.
Peter Chan hält ein erneutes Rigolen nach dem ersten
Jahr für unnötig, und aufgrund meiner Erfahrungen
tendiere ich zur selben Meinung: Vorausgesetzt, du
bringst jedes Jahr viel Mist oder Kompost auf das Beet
und lockerst es einmal jährlich mit der Grabegabel auf,
sorgen die Wurzeln und die Regenwürmer dafür, daß
der Unterboden locker bleibt. Das Pflanzenwachstum
Anlegen des Weges
Beim Graben wirfst du alle Steine und Kiesel neben das Beet. Wenn
das Beet fertig ist, wirfst du die oberste Erdschicht des geplanten
Weges auf das Beet und verteilst die Steine gleichmäßig auf dem Weg.
107
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
wird in erster Linie durch eine Verhärtung des Unterbo-
dens behindert. Ich habe festgestellt, daß ich ein Tief-
kulturbeet in Standardgröße (ca. 10 m2) mit der Grabe-
gabel leicht in zehn Minuten bis auf Spatentiefe auflok-
kern kann.
Bei größeren Anlagen sind die Beete durch schmale
Wege voneinander getrennt. Diese Wege werden nie-
mals umgegraben, sondern festgestampft. Manche
Gärtner legen nur ganz schmale Trittpfade an, aber ich
habe dann Schwierigkeiten, einen Schubkarren zwi-
schen den Beeten hindurchzumanövrieren. Deswegen
sind meine Wege etwa einen halben Meter breit. Viel-
leicht befürchtest du, daß durch diese vielen Wege zu
viel Anbaufläche verlorengeht. Die bessere Raumnut-
zung beim Tiefkulturbeet gleicht das aber aus, und beim
konventionellen Anbau ist der Bodenverlust durch die
Reihenabstände fast noch größer. Im Laufe der Zeit
werden die Tiefkulturbeete immer höher, bis sie etwa
50 cm höher als die Wege sind.
Beim Umgraben wirfst du alle sich im Beet befindenden
Steine daneben auf einen Haufen. Wenn du dann die
Wege anlegst, schaufelst du die oberste Erdschicht auf
das Beet und legst statt dessen die Steine auf den Weg.
Manche Tiefkulturgärtner bauen zur Befestigung der
Seiten kleine Wände aus Ziegeln, Steinen oder Holz um
ihre Beete. Solche Stützmauern sind hauptsächlich ein
Unterschlupf für Schnecken, und ich finde sie allein des-
halb überflüssig, weil diese Beete praktisch überhaupt
nicht erodieren. Schon der gewöhnliche organische Gar-
tenbau schreibt vor, daß die Erde immer bepflanzt sein
soll, auch wenn es sich nur um Gründüngerpflanzen
handelt - der Bewuchs hält die Beete zusammen. Ein
stark komposthaltiger Boden wird auch in erhöhten
Beeten nicht erodieren.
Säen und Pflanzen im Tiefkulturbeet
In das neue Tiefkulturbeet kannst du nun entweder
Pflanzen aus den Saatkästen oder dem Aufzuchtbeet
einsetzen oder, wie bei einem gewöhnlichen Beet, die
Tiefkulturbeet in trockenen Lagen
In trockenen Gebieten lohnt es sich, die Tiefkulturbeete mit der
Hacke so anzulegen, daß die Seiten ansteigen und die Beetfläche eine
Art Becken bildet. Dadurch bleibt beim Bewässern die Feuchtigkeit
stehen. In feuchteren Gegenden genügt der lockere Boden des
Tiefkulturbeets, in den Regen und Gießwasser sofort eindringen
können.
108
Saat direkt ausbringen. Der Unterschied besteht darin,
daß du viermal so dicht säst oder pflanzt wie gewöhn-
lich. Die Gründe dafür werde ich später erklären. Es
hängt aber damit zusammen, daß der Boden zwischen
den Reihen niemals betreten wird, so daß er locker und
durchlässig bleibt.
Gepflanzt oder gesät wird nicht in Reihen mit weitem
Reihenabstand, sondern in einem Dreieckmuster, so
daß die Pflanzen in Gruppen stehen. Das Ergebnis sind
sehr eng angelegte diagonale Reihen. Bei dieser Anord-
nung kann der Pflanzabstand nach allen Seiten weit ge-
ringer als gewöhnlich sein. Die Abstände sollten nur so
groß sein, daß sich die Blätter der ausgewachsenen
Pflanzen leicht berühren.
Du brauchst den üblichen Reihenabstand nicht, weil du
niemals einen Fuß zwischen die Reihen setzt. Der Boden
ist locker und nicht festgetreten, und die Pflanzenwur-
zeln können tief und senkrecht nach unten wachsen -
wenn du eine Pflanze aus dem Tiefkulturbeet ziehst,
wirst du über die Größe und Länge ihrer Wurzeln stau-
nen. Sie brauchen also bei dieser Methode weniger Platz
in der Oberschicht des Bodens.
Weil sich bei den ausgewachsenen Pflanzen die Blätter
leicht berühren, wird bei Trockenheit die Feuchtigkeit
gehalten und dadurch ein Mini-Klima geschaffen. Du
wirst feststellen, daß du nur ein Viertel bis halb so viel
Wasser wie sonst verbrauchst. Außerdem wird durch
den geringen Abstand der Pflanzen das Unkraut unter-
drückt. Bevor sich die Pflanzen berühren, kannst du von
der Seite des Beets aus vorsichtig hacken oder noch bes-
ser von Hand jäten. Das Unkraut läßt sich samt Wur-
zeln leicht aus dem lockeren, tiefen Boden ziehen.
Nun bleibt noch die Frage, wie sich Kohlgemüse und
Zwiebeln - von denen die Gärtner immer glauben, sie
brauchten schweren Boden - im Tiefkulturbeet verhal-
ten. Nun, im Gartenbau zählt nur eines, und das ist die
praktische Erfahrung. Ich habe Kohl im Tiefkulturbeet
angebaut: Das Gemüse war großartig und der Ertrag
beeindruckend.
Kohl und Zwiebeln mußt du im Tiefkulturbeet lediglich
beträchtlich tiefer als sonst setzen und die Erde um die
Pflanzen herum mit den Händen ziemlich fest andrük-
ken. Dadurch werden zwar nur die oberen Zentimeter
der Erde fest, aber das scheint in der Praxis zu genügen.
Auch in diesem sehr lockeren Boden wachsen nicht nur
„Strünke" - auf jeden Fall kannst du die Erde um die
Zwiebeln herum später vorsichtig entfernen.
Die Anhänger der Tiefkultur befürworten ein häufiges
Umsetzen der Pflanzen, ehe sie auf ihren endgültigen
Standort im Beet kommen. Aber nach Möglichkeit soll-
ten sie jedesmal in einen besseren und lockereren Boden
kommen. Wenn du also Pflanzen von einem Saatkasten
in einen anderen versetzt, damit sie mehr Platz haben,
muß die Saaterde im zweiten Kasten mindestens so gut
wie im ersten, nach Möglichkeit sogar besser sein.
 Die Tiefkultur

Rahmen mit Maschendraht

Ein Rahmen mit Maschendraht
(Maschenweite 2,5 cm) hilft
dir, Samen und Pflanzen in
genau gleichen Abständen in
den Boden zu bringen. Pflanze
in die Mitte der regelmäßigen
Sechsecke.

Schaffen eines Mini-Klimas

Wenn mit korrekten Abständen
gepflanzt wurde, sollten sich die
Blätter der Pflanzen leicht
berühren. Dadurch entsteht
unter ihnen ein Mini-Klima, das
bei trockenem Wetter die
Feuchtigkeit hält.

Saatabstand Die Abstände beim Säen und Pflanzen der verschiede-

Säe im Tiefkulturbeet im
Dreieckmuster so, daß die
Samen alle den gleichen
Abstand voneinander haben.
Benutzen eines Brettes
Wenn du dich nicht bis zur
Mitte des Beets recken magst,
legst du ein 1,5 X 0,9 m großes
Brett auf das Beet. Dein
dadurch gleichmäßig verteiltes
Gewicht drückt den Boden
nicht fest.
nen Pflanzen sind in den Kapiteln über den Anbau von
Gemüse und Obst (s. 113-190) angegeben. Sie sollen
aber nur als allgemeine Richtlinie angesehen werden.
Jeder muß hier selbst experimentieren und seinen ge-
sunden Menschenverstand gebrauchen. Wie groß ist
eine Zwiebel, wie groß eine Möhre? Jeder weiß das, und
wenn die Pflanzen über der Erde genug Platz haben,
werden sich auch ihre Wurzeln gut entwickeln.
Beim konventionellen Gartenbau können die Wurzeln
den festen Unterboden nicht durchdringen. Sie breiten
sich daher nach den Seiten aus und bekämpfen sich ge-
genseitig erbarmungslos, und jedesmal, wenn du in ihrer
Nähe auf den Boden trittst, werden sie verletzt oder
reißen. Bei der Tiefkultur dagegen dringen die Wurzeln
ungehindert tief in den lockeren Boden ein, und dann
können sie nicht mehr beschädigt werden.

Ernten vom Tiefkulturbeet

An der Santa Cruz University und an anderen Orten
wurde sorgfältig Buch geführt, und es stellte sich heraus,
daß die Tiefkulturbeete ziemlich gleichbleibend den
vierfachen Ertrag des konventionellen Gartenbaus er-
bringen.
Wie viele andere Gärtner schenkte auch ich diesen Zah-
len keinen rechten Glauben. Um mich mit eigenen Au-
gen davon zu überzeugen, fuhr ich extra nach Kalifor-
nien. Ich blieb fünf Wochen dort und suchte alle Tief-
kulturanlagen auf, die ich finden konnte. Sehen heißt

109
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus
glauben, und in diesem Fall wurde ich vollständig von
dieser Methode überzeugt. Die Behauptung von dem
vierfachen Ertrag ist in etwa richtig, und ich sah keine
Anlage, die nicht zumindest annähernd dieses Ergebnis
erbrachte. Mit dieser Erkenntnis kehrte ich nach Wales
zurück und probierte es selbst aus. Und jetzt kann ich
aus eigener Erfahrung sagen, daß es funktioniert.
Tiefkultur für ausdauernde Gemüse und Kräuter
Beete mit ausdauernden Pflanzen kannst du natürlich
nicht jedes Jahr umgraben. Aber es lohnt sich durch
einmaliges gründliches Umgraben - etwa drei Spaten
tief - ein Tiefkulturbeet für diese Pflanzen anzulegen,
bei dem aber die untere Bodenschicht an ihrem Platz
bleibt. Anschließend darfst du das Beet nicht mehr be-
treten.
Tiefkultur im Obstbau
Alle Beerensträucher und alle Obstbäume auf Zwergun-
terlagen, die als Buschbäume oder Zwergpyramiden er-
zogen werden, können erfolgreich in Tiefkulturbeeten
angebaut werden. Alan Chadwick experimentiert mit
Zwergobstbäumen, unter und neben denen andere Gar-
Rundes Tiefkulturbeet
Hochstammobstbäume werden
in runde Tiefkulturbeete
gepflanzt. Der Durchmesser
sollte dem der ausgewachsenen
Baumkrone entsprechen. Vor
dem Pflanzen wird der Rand
des Beets zwei Spaten tief und
die Mitte vier Spaten tief
umgegraben.
110
tenprodukte angebaut werden. Das ist eine neue Tech-
nik (die französischen Gärtner bauten keine Obstbäume
in Tiefkulturbeeten an), die sich augenscheinlich in der
Praxis bewährt.
Wer Hochstammbäume bevorzugt, setzt sie in runde
Tiefkulturbeete. Dafür wird ein Kreis in der Größe der
Baumkrone markiert. Am Rand des Kreises wird der
Boden etwa zwei Spaten tief umgegraben und in der
Kreismitte, wo der Baum gepflanzt werden soll, sehr
tief, mindestens vier Spaten. Dann wird der Baum wie
üblich eingesetzt (s. S. 98).
Minigewächshäuser
Die in Amerika entwickelten Minigewächshäuser sollen
im Gartenbau bei den Schutzmaßnahmen gegen die
Witterungseinflüsse für Licht, Beweglichkeit, Flexibili-
tät und Wirtschaftlichkeit sorgen. In den letzten zwan-
zig Jahren wurden mehr und mehr billige Kunststoff-
konstruktionen benutzt, besonders die Folientunnel.
Diese funktionieren zwar, sind aber reichlich unbe-
quem. Du kannst unter ihnen nicht hacken, ohne sie zu
entfernen, und das ist immer umständlich und zeitrau-
bend.
Zwergobstbäume
Zwergobstbäume werden in
gewöhnliche Tiefkulturbeete
gepflanzt, zusammen mit
anderen Pflanzen, zum Beispiel
Beerensträuchern.

Material für ein
Minigewächshaus
Nimm für das Gestell 5 cm
breite und 2,5 cm starke Latten
(Dacblatten). Besonders die
Ecken müssen sehr sauber
verarbeitet sein. Verbinde die
Latten mit langen Nägeln, die
durch beide Latten gehämmert
und dann flachgeschlagen
werden. Verstärke das Gestell
mit Draht. Befestige die große
Plastikplane durch Aufnageln
von Holzlatten auf der
Oberseite und an den beiden
Längsseiten. Schneide für die
Schmalseiten extra Plastikteile
zu. Stich kleine Löcher in die
Oberseite, um den Regen
durchzulassen. ,
Das Minigewächshaus dagegen ist sehr leicht und kann
ohne Schwierigkeiten von zwei Leuten von einem Beet
zum anderen getragen werden. So kann auch bei Pflan-
zen, die normalerweise im Gewächshaus angebaut wer-
den, eine korrekte Fruchtfolge eingehalten werden,
ohne das aufwendige Wechseln des Bodens oder die
teure Bodensterilisierung, die in einem feststehenden
Gewächshaus nötig ist. Das bedeutet, daß du weder To-
maten noch Gurken zweimal hintereinander im selben
Boden anbauen mußt.
öffnen des Minigewächshauses
Wenn du unter dem
Minigewächshaus an einem
Tiefkulturbeet arbeiten
möchtest - Hacken, Vereinzeln,
Ernten usw. —, stützt du es auf
einer Seite mit Ziegelsteinen
oder einem Stück Holz ab.
Die Tiefkultur
Das Spannen der Drähte
Nach dem Befestigen eines
doppelten Drahtes (unten
rechts), steckst du ein Stück
Holz zwischen die beiden
Drähte und drehst es so lange,
bis die Drähte straff gespannt
sind. Dann bindest du das
Holzstück am Draht fest. \
Befestigen der Drähte
Bohre an jeder Eckverbindung
Löcher durch die Holzstreben.
Ziehe einen Draht durch ein
Loch, dann durch das schräg
gegenüberliegende (oben) und
wieder zurück durch das erste
Loch. Dann befestigst du den
Draht.
Der Bau eines Minigewächshauses
Ein 6,5 X 1,5 m großes Minigewächshaus ist sehr gün-
stig, weil es auch über ein Tiefkulturbeet in Standard-
größe paßt und außerdem relativ leicht zu handhaben
ist. Die Holzkonstruktion ist aus 5 cm breiten und
2,5 cm starken Latten (Dachlatten) gearbeitet. Feste
Nut- und Zapfenverbindungen sorgen für Standfestig-
keit. Die ganze Konstruktion wird mit gewöhnlichem
Blumendraht verspannt. Er wiegt fast nichts und ist bil-
lig, erhöht aber die Stabilität enorm.
Die Drähte müssen straff gespannt sein. Befestige ein
Drahtende an einer oberen Ecke des Holzgestells, bohre
ein Loch durch das untere Ende der nächsten Strebe und
stecke den Draht hindurch. Ziehe den Draht straff. Ich
fasse ihn direkt hinter dem Loch mit einer Flachzange
und drücke diese gegen die Strebe, so daß sie wie ein
Hebel wirkt. Zur Befestigung wickelst du dann das
Drahtende einfach um den gespannten Draht. Du
111
•
Die Grundlagen des erfolgreichen Gartenbaus

kannst den Draht aber auch länger nehmen und doppelt

spannen. Ziehe den Draht von einer Ecke oben diagonal
zum Loch am unteren Ende der nächsten Strebe und
führe ihn wieder zum Ausgangspunkt zurück. Hier
steckst du ihn durch ein Bohrloch und befestigst ihn.
Schiebe nun ein Holzstück zwischen die beiden paral-
lellaufenden Drähte und drehe es so lange, bis sich die
Drähte verzwirnt haben und fest gespannt sind. Dann
befestigst du das Holzstück mit einem Stück Draht an
den Spanndrähten, damit diese sich nicht mehr abwik-
keln können. Alle Drahtenden müssen gut gesichert
sein, damit sie keine Löcher in die Folie stechen. Nimm
eine große Plastikplane zum Bespannen der Oberseite
und der beiden Längsseiten und kleine Folienstücke für
die beiden Schmalseiten. Befestige die Planen mit Holz-
leisten auf dem Gestell. Laß keine Kante unbefestigt,
sonst zerreißt die Plane im Wind. Bohre auf der Ober-
seite ein paar kleine Löcher in die Plane, damit das Re-
genwasser auf die Pflanzen tropfen kann.
Die Anlage der Tiefkulturbeete
Die Verwendung des Minigewächshauses Dies ist der auf Seite 70 gezeigte Garten, aber völlig neu geplant, so
Benutze das Minigewächshaus so viel wie möglich. daß dieselben Gartenprodukte in Tiefkulturbeeten angebaut werden
Schütze dort im Winter den Wintersalat. Danach stellst können. Es ist genug Raum für sechs 6 m X 1,5 m große Beete. Vier
für den Gemüse-Wechselanbau, eines für ausdauernde Gemüse und
du es über den frisch gepflanzten Blumenkohl. Sobald eines für Beerenobst. Das alte Beet für ausdauernde Pflanzen vor
dieser gut angewurzelt ist, schützt du die Frühkartoffeln dem Spalierobst, dessen Bestand jetzt im Tiefkulturbeet wächst,
und anschließend die Buschbohnen. Bei warmer Witte- enthält nun Zwergobstbäume und Beerensträucher. Die Kräuter
rung benutzt du es für empfindliche Gemüse wie Au- wachsen jetzt ebenfalls in einem Tiefkulturbeet, und ein
Hochstammobstbaum wurde in ein rundes Tiefkulturbeet gepflanzt.
berginen, Melonen und Zuckermais. Und wenn du das Die Saat- und Aufzuchtbeete blieben unverändert.
Gestell mit Maschendraht statt Folie bespannst, kannst
du von deinen Saatbeeten die Vögel fernhalten.

Ausdauernde Pflanzen und Kräuter baust du in maxi-

Die Planung eines Tiefkulturgartens
Bei Übernahme eines neuen Gartens würde ich ihn ohne
alle Bedenken so schnell wie möglich in einen Tiefkul-
turgarten umwandeln. Im Augenblick stelle ich selbst
meinen Garten auf diese Technik um. Das erfordert
einige größere Arbeiten, die aber nur einmal ausgeführt
werden müssen. Es muß ja nicht alles auf einmal ge-
macht werden, sondern man kann sich ein Beet nach
dem anderen vornehmen, ganz nach Zeit und Energie.
Doch das Endziel sollte ein Garten mit lauter Tiefkul-
turbeeten sein. Wenn das einmal erreicht ist, wirst du
viel weniger Arbeit als bisher haben und trotzdem mehr
ernten.
Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen der Pla-
nung eines Tiefkulturgartens und eines traditionellen
Gartens nicht. Du bist nur mehr oder weniger daran
gebunden, die Beete nicht breiter als 1,5 m und nicht zu
lang anzulegen, weil du sonst viel Zeit brauchst, um von
einer Seite zur anderen zu kommen. Der Wechselanbau
bleibt der gleiche. Die allgemeine Anlage ist ähnlich,
außer daß in großen Gärten jeder Abschnitt des Wech-
selanbaus vielleicht aus zwei oder mehr Tiefkulturbee-
ten besteht, da die Beetgröße beschränkt ist.
mal 1,5 m breiten Tiefkulturbeeten an. Grenzt das
Kräuterbeet - oder ein anderes Beet - an eine Wand,
darf es nicht breiter als 90 cm sein, da es nur von einer
Seite her bearbeitet werden kann. Deine Beerensträu-
cher kannst du zusammen mit Zwergobstbäumen in ein
Beet pflanzen, und Hochstammbäume kommen in
runde Tiefkulturbeete.
Du wirst wahrscheinlich bald feststellen, daß du nun
mehr Zwischenkulturen anbauen kannst. Vielleicht
probierst du auch den Mischanbau mit Obstbäumen,
Beerensträuchern, Gemüse und Blumen, mit dem Alan
Chadwick in Kalifornien experimentiert.
Bei der Tiefkultur wird beim Gartenbau eine neue Di-
mension ausgenutzt: die Tiefe. Die Wurzeln haben die
Möglichkeit, in die Tiefe zu wachsen. So brauchen sie
sich nicht seitwärts ausbreiten und gegenseitig zu be-
kämpfen, um genug Lebensraum zu ergattern. Dadurch
können die Pflanzen dichter zusammenstehen.
Diese Gartenbautechnik bietet viel Spielraum zum Ler-
nen und Experimentieren, denn (ganz gleich, wie lange
sie in China und Japan schon praktiziert wird) bei uns
im Westen steckt sie immer noch in den Kinder-
schuhen.

112
 Fünftes Kapitel

DER
GEMÜSEANBAU

Mit Anleitungen für Saat, Anbau und Ernte

von Gemüsepflanzen der Familien Leguminosen,
Kreuzblütler, Nachtschattengewächse, Doldengewächse,
Liliengewächse, Gänsefußgewächse, Gurkengewächse,
Korbblütler, Gräser, Malvengewächse
und Knöterichgewächse.
Der Gemüseanbau
Leguminosen
Erbsen, Dicke Bohnen, Stangenbohnen, Buschbohnen,
Limabohnen, Sojabohnen und Erdnüsse gehören zur
Familie der Leguminosen oder Hülsenfrüchte. Das ist
im Hinblick auf die Nahrungsproduktion im eigenen
Garten sicherlich die wichtigste Familie. Schon allein
deshalb, weil die dazugehörenden Pflanzen mehr Pro-
tein enthalten als alle anderen. Man kann sich kaum
vorstellen, daß ein Vegetarier oder jemand, der sich
ohne viel Fleisch selbst versorgen möchte, ohne die Le-
guminosen gesund bleibt.
Eine weitere positive Eigenschaft der Leguminosen ist
ihre Fähigkeit, Stickstoff zu binden. Anhänger des orga-
nischen Gartenbaus, die ihr Geld nicht für teure Stick-
stoffdünger ausgeben wollen (die die natürliche Fähig-
keit des Bodens zum Stickstoff binden verringern), sind
der Meinung, daß dieses Problem mit Hilfe von Erbsen,
Bohnen und Klee gelöst werden kann. Denn die Legu-
minosen können, par excellence, in ihren Wurzelknöll-
chen Stickstoff binden. Ziehe einmal irgendeine gesunde
Leguminose aus dem Boden und untersuche ihre Wur-
zeln. Du wirst daran kleine Knöllchen oder Knötchen
finden. Wenn du diese aufschneidest und unter einem
guten Mikroskop betrachtest, entdeckst du Bakterien.
Sie leben in einer Symbiose mit der Pflanze. Die Pflanze
versorgt sie mit allem, was sie brauchen, nur nicht mit
Erbsen
Pal-, Zucker- und Markerbsen
Wer in seinem Garten Gemüse anbaut, wird allein durch den Genuß
der ersten rohen, jungen Erbsen reich für seine Mühe belohnt. Später
sind sie gekocht vorzüglich und auch getrocknet schmecken sie gut.
Und immer sind sie sehr nahrhaft.
Boden und Klima
In Bezug auf den Boden sind Erbsen nicht besonders anspruchsvoll;
leichter Boden bringt eine frühe Ernte, schwerer eine spätere. Ein
humoser Lehmboden ist am besten, und durch regelmäßige Kom-
114
Stickstoff: den Stickstoff binden sie aus der Luft (und
kombinieren ihn mit Sauerstoff zu Nitraten), verwerten
ihn selbst und ernähren außerdem die Wirtspflanze
damit.
Wenn du Leguminosen anbaust und sie grün und saftig
(im Blütenstadium) in den Boden gräbst, verrotten sie
sehr schnell. Dabei ernähren sie mit ihrem Stickstoff die
für die Zersetzung sorgenden Bakterien. Anschließend
wird der Stickstoff an den Boden abgegeben. So lohnt es
sich wirklich, Klee nur zu diesem Zweck anzubauen.
Auf den Komposthaufen geworfene Leguminosen ha-
ben dieselbe gute Wirkung. Rasenbesitzer müssen be-
rücksichtigen, daß sie durch Nitrate das Gras begünsti-
gen, den Klee aber unterdrücken. Bei Phosphaten wird
der Klee auf Kosten des Graswachstums gefördert.
Mindestens auf einem Viertel deiner Anbaufläche soll-
ten in jedem Jahr Leguminosen wachsen, und wenn es
noch mehr sind, ist dies auch kein Fehler. Da sie keinen
sauren Boden mögen, mußt du unter Umständen deinen
Boden kalken. Auch Phosphat und Kali ist gut für sie. In
einer ausgewogenen Gartenerde, die jahrelang mit Mist
oder Kompost gedüngt worden ist und bei der Kalk-,
Phosphor- und Kalimangel ausgeglichen wurde, kannst
du Erbsen und Bohnen jedoch ohne jegliche Düngung
anbauen.
postgaben kann jeder Boden in einen solchen verwandelt werden.
Was das Klima betrifft, so gedeihen Erbsen auch in kalten Gegenden
gut, wenn sie genügend Feuchtigkeit haben. Aber bei zuviel Regen
während der Reifezeit bekommen sie Mehltau. In heißen Zonen wer-
den sie allgemein im Frühjahr oder Herbst angebaut und so die heiße-
ste Zeit im Sommer umgangen. Im Anfangsstadium sind die Pflanzen
frostfest, so daß sie in Zonen mit nicht zu strengen Frösten bereits im
Herbst ausgesät werden können, damit sie sich im Frühjahr schneller
entwickeln. So oder so wachsen sie aber erst bei einsetzendem war-
mem Wetter schnell und bilden Blüten und Schoten aus.
Bodenbearbeitung
Erbsen brauchen einen tief durchgearbeiteten Boden. Wenn du auf
einer bisher unorganisch behandelten Anbaufläche Erbsen ziehen
möchtest, solltest du zunächst sieben bis zehn Zentner Mist oder
Kompost pro 100 m 2 ausbringen, und zwar im vorangehenden
Rillen für die Erbsensaat Erbsensaat
Ziehe mit der Hacke etwa Lege die Saaterbsen mit etwa
10 cm breite und 5 cm tiefe 2 cm Abstand in die Rille. Du
Rillen. kannst die Saaterbsen durch
Eintauchen in Paraffin vor
Mäusen schützen.

Schutzgitter gegen Vögel
Schutzgitter aus Maschendraht, die man leicht selber bauen kann,
schützen Samen und Keimlinge vor Vögeln. Den gleichen Zweck
erfüllen Minigewächshäuser (S. 111), wie du sie für Tiefkulturbeete
verwendest. Du solltest sie aber mit Draht anstatt mit Plastikfolie
bespannen.
Herbst, unter Umständen zusammen mit 12 kg Schlacke oder gemah-
lenem Phosphatgestein und 5 - 6 kg Holzasche. Erbsen vertragen kei-
nen sauren Boden. Richtig ist ein pH-Wert von ca. 6,5. Wenn er
niedriger ist, müssen pro m 2 etwa 100 g Kalk gegeben werden.
Du kannst aber auch eine ausgezeichnete Erbsenernte erzielen, wenn
dein Boden zur Zeit noch nicht die nötige Fruchtbarkeit hat und du
nicht in der Lage bist, ihm die erforderliche Menge Mist oder Kom-
post zuzuführen. In diesem Fall ziehst du im vorangehenden Herbst
Saatgräben und füllst sie über Winter mit schnell verrottenden Kü-
chenabfällen und anderem Material, wie zum Beispiel alten Zeitun-
gen. Das Ziel des organischen Gartenbaus bleibt aber immer, die
gesamte Anbaufläche so fruchtbar wie möglich zu machen, so daß
solche gezielten Maßnahmen unnötig werden.
Anzucht
Ich ziehe mit der Hacke breite, etwa 5 cm tiefe Rillen. Dann lege ich
die Samen in gleichmäßigen, etwa 3 - 5 cm großen Abständen hinein,
reche die Erde von beiden Seiten in die Rille und drücke sie mit dem
Rankgitter für Erbsen
Du kannst ein
Maschendrabtgerüst zum
Hochranken für die Erbsen
aufstellen oder eine Art Zelt
errichten. Die Erbsen hängen
dann in diesem Zelt und sind
dadurch vor den Vögeln sicher.
Ein weitmaschiger Draht eignet
sich am besten. Er ist erstens
billiger, und zweitens kann man
zum Ernten die Hände leicht
durch die Drahtmaschen
stecken.
Leguminosen
Rücken des Rechens an. Bei einem sehr lockeren und trockenen Bo-
den trete ich die Erde in der Rille fest. Bei trockenem Boden fördert
eine gute Wässerung das Keimen. In einem Tiefkulturbeet (s. S. 106)
kannst du 8 cm Abstand zwischen den Pflanzen lassen, weil sie nicht
in Reihen, sondern in Gruppen wachsen.
Damit sie schneller aufgehen, legen viele Leute ihre Erbsensamen vor
der Aussaat 24 Stunden in Wasser. Diese großen Samen sind natür-
lich eine Verlockung für Nager und Vögel. Je schneller sie sich ent-
wickeln, desto weniger Zeit haben diese, sich an ihnen gütlich zu tun.
Noch besser ist allerdings ein Rank- und Schutznetz aus Maschen-
draht. Und bei zu befürchtenden Mäuseschäden tauchst du die Erb-
sen kurz vor der Aussaat in Paraffin, weil dessen Geruch die Mäuse
abstößt.
Es dauert etwa vier Monate, bis die Erbsen reif sind: vielleicht auch
nur dreieinhalb, wenn du frühe Sorten anbaust oder sie so wie ich
ganz zart am liebsten ißt. Säe deshalb fortlaufend vom März bis Juli
alle vierzehn Tage Erbsen aus (die frühen Sorten im Juli), damit du
den ganzen Sommer über frische Erbsen hast.
Pflege
Mit Ausnahme der Buschsorten gedeihen alle Erbsen besser, wenn sie
an Stützen hochranken können. Alle nicht zu dicken Äste mit ein
paar Zweigen eignen sich als Stütze. Haselnußruten sind ganz ideal.
Wenn du zwischen deinem und des Nachbarn Garten eine Hecke
anlegen möchtest, pflanzt du am besten Haselnußsträucher: sie lie-
fern Nüsse und Erbsenreisig. An Stelle von Reisig kann man aber
auch Maschendraht benutzen. Errichte aus einem weitmaschigen (er
ist auch billiger), etwa 90 cm breiten Gitterdraht eine Art Zelt über
dem Beet, so daß auf jeder Schrägseite eine Reihe Erbsen hochranken
kann. Diese Methode hat den Vorteil, daß viele Schoten innerhalb
des Gitterzeltes hängen und damit für die Vögel unerreichbar sind.
Bei weitmaschigem Draht kannst du zum Pflücken die Hände durch
die Maschen stecken. Ansonsten greifst du beim Ernten durch den
Schlitz am oberen Zeltrand. Heute gibt es viele Buschformen, die
angeblich keine Stützen brauchen, ihr Anbau mag sich in kleinen
Gärten lohnen, aber der Ertrag ist nicht sehr hoch, und wenn nichts
gegen die Schnecken unternommen wird (s. S. 104), fressen diese die
Erbsenreisig
Jeder Ast mit ein paar
Seitenzweigen eignet sich als
Rankhilfe für Erbsen.
Haselnußsträucher sind
besonders günstig, sie liefern
neben vorzüglichem
Erbsenreisig auch noch Nüsse.
Schneide etwa 1,20 m lange
Äste ab, spitze das dicke Ende
an, und stecke sie neben den
Pflanzen fest in den Boden.
115
Der Gemüseanbau
dicht über dem Boden hängenden Schoten an. Erbsen vertragen keine
Trockenheit, und Gießen bei trockenem Wetter macht sich immer
durch größere Ernten bezahlt - denke aber auch daran, daß humus-
reicher Boden das Wasser besser speichert.
Schädlinge und Krankheiten
Erbsenkäfer Dieser 4—5 mm große Käfer, den du an seiner rotgel-
ben oder weißfleckigen Decke und der graubehaarten Unterseite er-
kennen kannst, legt an die jungen Erbsenhülsen Eier. Du mußt ihn
absammeln, sonst bohren sich die Erbsenkäferlarven in die Erbsen
hinein, ohne daß du etwas an den Schoten bemerkst, und machen sie
unbrauchbar.
Gestreifter Blattrandkäfer Dieser erdfarbene Käfer läßt sich bei der
geringsten Störung zu Boden fallen und stellt sich tot. Er ist ein
Nachttier, das sich tagsüber unter Erdkrumen versteckt. Die Anhän-
ger der „Nicht-Umgraben-Methode" haben sehr unter ihm zu leiden,
weil der Kompost, mit dem sie ihre Beete bedecken müssen, ihm
ideale Unterschlupfmöglichkeiten bietet. Er nagt die Ränder der jun-
gen Erbsenblätter an und zerstört häufig das Wachstumszentrum.
Zur Abwehr kann man die taunassen Pflanzen mit Kalk bestäuben
oder auch mit Ruß. Wenn dir beides nicht zur Verfügung steht, be-
spritzt du die jungen Pflanzen und den Boden mit Quassialösung oder
Nikotinbrühe.
Erbsenwickler Der kleine braune Falter legt seine Eier an die jungen
Erbsenschoten. Die Larven bohren sich in die Schote hinein und
fressen die Erbsen. Mit dem Ungeziefer kannst du fertig werden,
wenn du den Boden während des Winters sehr flach aber gründlich
umgräbst oder durcharbeitest, denn dann picken die Vögel die Pup-
pen auf und zerstören damit den Entwicklungskreislauf dieses
Falters.
Erbsenblasenfuß Dies sind winzige braunschwarze Insekten, die
punktgroße Löcher in die Erbsenblätter stechen. Die Pflanzen werden
gelb und welken. Ein gründliches Tränken mit Seifenwasser bringt
hier Abhilfe. x—^
116
Mehltau Bei langanhaltendem nassem Wetter können sich die Blät-
ter und Schoten mit weißem Mehltau überziehen und faulen. Eine
Vorbeugemaßnahme ist ein gutes Klettergerüst, an dem die Erbsen
sehr hoch ranken können. Außerdem darf man bei warmfeuchtem
Wetter das Blattwerk der Erbsen nicht gießen. Manchmal hilft Sprit-
zen mit Kupferkalkbrühe. Sonst kann man nicht viel tun, aber es
besteht auch kein Grund zur Beunruhigung.
Brennfleckenkrankheit Der „Erbsenpilz" läßt das Erbsenlaub
braungelb werden und macht die Früchte schwarzfleckig. Bisweilen
greift er auch den Stengel an, so daß die Pflanzen abfaulen. Du mußt
die kranken Pflanzen verbrennen und immunes Saatgut kaufen.
Ernte
Nimm zum Erbsenpflücken immer beide Hände! Stelle den Korb auf
den Boden und fasse mit der einen Hand die Schote und mit der
anderen die Ranke.
Ganz junge Erbsen schmecken roh am besten und enthalten viel Vit-
amin A, B und C. Durch ihren Zuckergehalt sind sie sehr süß. Nach
dem Pflücken verwandelt sich der Zucker bald in Stärke. Deswegen
schmecken gekaufte Erbsen häufig fade und getrocknete ganz anders.
Bei einem sofortigen Einfrieren nach der Ernte kann der Zucker er-
halten werden, und so schmecken tiefgekühlte Erbsen gar nicht
schlecht.
Ich esse allerdings am liebsten im Sommer frische Erbsen und im
Winter getrocknete, aber keine Tiefkühlerbsen. Dann ist mein Gau-
men nicht verwöhnt, und ich habe an den ersten zarten Erbsen im
Sommer den doppelten Genuß. Wenn man das ganze Jahr über „fri-
sche" Erbsen ißt, stumpft der Geschmack ab, und es gibt keine kuli-
narischen Höhepunkte mehr.
Wenn die grünen Erbsen an den Büschen älter und größer werden,
muß man sie kochen. Sind sie bereits so hart, daß sie durch das
Kochen nicht mehr weich werden, läßt man sie an den Büschen hän-
gen und noch härter werden. Warte bis sie ganz reif und so hart wie
Gewehrkugeln sind: reiße dann die ganzen Büsche aus und hänge sie
an einen luftigen, aber trockenen Platz. Laß sie dort völlig trocken
werden und drisch anschließend die Erbsen aus, indem du die Ran-
ken entweder zwischen den Händen reibst oder sie über eine Stuhl-
lehne schlägst. Bewahre die Erbsen sehr trocken in geschlossenen
Behältern auf. Im Winter weichst du sie vor dem Gebrauch ein oder
zwei Tage in Wasser ein. Dann kochst du sie mit Salz bis sie weich
sind und servierst sie mit gekochtem Schinken. Wenn du im Dezem-
ber davon einen Teller gegessen hast, bist du so fit, daß du einige
Stunden im Garten umgraben kannst. Erbsenschoten bilden auch die
Grundlage für eine gute Suppe. Koche sie gut und streiche sie dann
durch ein Sieb.
Zuckererbsen
Sie werden genau wie gewöhnliche Erbsen angebaut. Der Unterschied
besteht darin, daß sie mit der Schote gegessen werden, da die harte
Innenhaut fehlt. Pflücke und iß die ersten Schoten bereits, wenn sie
etwa 5 cm lang und die Erbsen darin winzig kleine Kügelchen sind.
Dadurch hast du eine lange Ernteperiode, denn du kannst solange
pflücken, bis die Erbsen in den Schoten ziemlich groß sind. Ich ziehe
gewöhnliche Erbsen vor, aber der Anbau von Zuckererbsen lohnt
sich wirklich.
Linsen
Linsen sind nahe Verwandte der Erbsen und lassen sich ausgezeichnet
trocknen. Aber sie bringen lediglich geringe Ernten, und der Anbau
lohnt sich nur, wenn neben dem Hauptanbau noch Platz übrig ist.
Die Anzucht und Pflege ist nicht anders als bei Erbsen. Sie brauchen
die gleichen klimatischen Bedingungen und bevorzugen sandigen
Lehmboden. Die voll ausgereiften Pflanzen werden ausgerissen, in
einem Sack zum Trocknen aufgehängt und gedroschen, wenn die
Linsen verbraucht werden sollen.

Dicke Bohnen, Puffbohnen
Für den Selbstversorger ist die Puffbohne eine der wichtigsten Pflan-
zen. Sie kann ihn und seine Familie das ganze Jahr hindurch ernäh-
ren, und wer Dicke Bohnen und Kartoffeln hat, wird niemals verhun-
gern. Ihr Anbau ist auch heute noch die beste Garantie für die Versor-
gung mit einer eiweißreichen Pflanzenkost während des ganzen Win-
ters und auch im Sommer (ausgenommen die Anbaubedingungen
ermöglichen gute Sojabohnenernten). Alle anderen Bohnensorten wie
Feuerbohnen, Stangenbohnen und Buschbohnen stammen aus Ame-
rika, besonders aus den warmen südamerikanischen Gebieten. Sie
sind daher sehr frostempfindlich. Die gute alte Puffbohne kann dage-
gen auch schon Mitte Februar ausgesät werden und entwickelt sich
im Frühjahr schnell. Die Pflanze steht fest und aufrecht und braucht
keine Stütze. Sie produziert eine riesige Menge an schönen, großen,
nierenförmigen Samen, die als Frischgemüse angerichtet oder für die
Winterversorgung getrocknet werden können.
Saubohnen, Pferdebohnen oder Teckelbohnen sind verwandte Sor-
ten, die von den Bauern als proteinreiche Futterpflanzen angebaut
werden. Ihre Samen sind kleiner und weiß, aber sie bringen sehr hohe
Erträge. Sie sind jedoch anfälliger für die gefürchtete Brennflecken-
krankheit als die Puffbohnen. Und es wird behauptet, daß sie erst
nach Weihnachten genießbar sind, und selbst dann wären sie nicht
als Kost für den Menschen geeignet. Ich esse sie aber jeden Winter.
Die normale Dicke Bohne ist für den Gärtner am besten geeignet;
wenn du jedoch zufällig eine Handvoll Pferdebohnen von einem Bau-
ern bekommst, kannst du ruhig einmal damit experimentieren.
Boden und Klima
Dicke Bohnen bevorzugen einen kräftigen Boden, sogar schweren
Lehmboden, aber jede kompostreiche Erde - gleich, ob es vorher
Lehm- oder Sandboden war - ist ihnen recht. Ihr Verhalten unter
verschiedenen Klimabedingungen ähnelt dem der Erbse. Wenn du die
Erbsen im Herbst in den Boden bringen kannst, kannst du auch
Dicke Bohnen im Herbst säen, denn sie sind eher frostunempfindli-
cher als Erbsen.
Bodenbearbeitung
Bohnen mögen keinen zu sauren Boden; wie bei den Erbsen ist ein
pH-Wert von 6,5 ideal. Kali tut ihnen sehr gut, wenn du also über-
schüssige Holzasche hast, schütte sie auf dein Bohnenbeet, etwa
100 g pro 2 m Pflanzenreihe.
Der Boden muß tief und gut umgegraben werden, wobei Asche, vor-
handener Gründünger und jede entbehrliche Menge Mist oder Kom-
Leguminosen
post gleich mit eingearbeitet werden. Ich säe die Dicken Bohnen am
liebsten nach der Hauptkartoffelernte, weil der Boden hier noch für
die Kartoffeln eingebrachten Mist enthält und außerdem gut durch-
gearbeitet ist. Eine Kalkgabe ist dann nur nötig, wenn der pH-Wert
weit unter 6,5 liegt.
Anzucht
Wenn du nicht mit schweren Schneefällen rechnen mußt, ist es am
günstigsten, die Bohnen schon im Herbst in den Boden zu bringen,
etwa im Oktober oder November. Wenn die Vögel sie geholt haben,
oder du in einem zu kalten Gebiet wohnst, säst du sie so früh wie
möglich im Frühjahr - wenn der Boden offen ist, bereits im Februar.
Vorher werden die Bohnen am besten 24 Stunden in kaltem Wasser
eingeweicht. Sie keimen dann schneller und lassen so den Vögeln
weniger Zeit.
Ziehe mit der Hacke im Abstand von 60 cm etwa 8 cm tiefe Rillen
und lege die Samen mit etwa 15 cm Abstand hinein. Oder - und ich
halte das für einen guten Tip - laß einen Reihenabstand von 1,80 m
und säe später Buschbohnen dazwischen. Die Dicken Bohnen sind
gute „Kindermädchen" für diese empfindlicheren Pflanzen, weil sie
den Wind abhalten. Statt in einer Rille zu säen, kannst du auch
entlang einer Gartenschnur für jeden Samen mit dem Pflanzholz ein
Loch stechen. Im Tiefkulturbeet (s. S. 106) werden die Samen mit
einem Rundumabstand von 10 cm ausgelegt.
Dicke Bohnen als Zwischenfrucht
Die kräftigen und hohen Pflanzen der Dicken Bohnen (Puffbohnen)
bilden einen sehr guten Schutz für kleine Pflanzen, zum Beispiel
Buschbohnen. Säe die Dicken Bohnen Anfang des Frühjahrs mit
einem Reihenabstand von 1,8 m. Wenn im Frühsommer die
Temperatur ansteigt, kannst du langsam wachsende Buschbohnen
dazwischensetzen.
Pflege
Es wäre gut, wenn die jungen Pflanzen mit der Hacke etwas angehäu-
felt werden. Merze auf jeden Fall das Unkraut aus. Damit die Pflan-
zen in windigen und ungeschützten Lagen nicht umbrechen, emp-
fiehlt es sich, an jeder Ecke einer Reihe einen Pfosten einzuschlagen
und eine Schnur rund um die Pflanzenreihe zu ziehen. In den meisten
Gärten ist dies allerdings nicht nötig. Jede Art Mulchdecke zwischen
den Reihen ist sehr wertvoll.
117
Der Gemüseanbau

Schädlinge und Krankheiten

Brennfleckenkrankheit Wenn sie auftritt, kann man praktisch
nichts dagegen tun. Bei einem frühen Befall wird die Ernte ganz
erheblich reduziert, ein späteres Auftreten ist nicht ganz so schlimm.
Viel Kali wirkt vorbeugend. Wenn diese Krankheit bei Herbstsaaten
wiederholt auftritt, solltest du lieber im Frühjahr säen, denn diese
Saat ist weniger anfällig.
Bohnenrost Es ist kaum anzunehmen, daß diese Krankheit auftritt.
Ihre Symptome sind weiße Flecken an Blättern und Stengeln im Früh-
jahr. Spritze mit verdünnter Kupferkalkbrühe (s. S. 105) und ver-
brenne das Bohnenstroh nach der Ernte, damit die Sporen vernichtet
werden.
Schwarze Bohnenblattlaus Diese etwa 2 mm großen Läuse, von de-
nen es geflügelte und ungeflügelte Exemplare gibt, vermehren sich
häufig auf dem Spindel- und dem Schneeballstrauch, so daß in deren
Nähe besser keine Bohnenbeete angelegt werden sollten. Je früher die
Bohnensaat erfolgt, um so weniger kann die Laus schaden.
Bei einem Befall sitzen die Läuse in dicken Klumpen an den Triebspit-
zen. Wenn die Pflanzen groß genug sind, zwickst du diese Spitzen ab
und entziehst dadurch den Läusen die Nahrung. Diese Spitzen kannst
du übrigens nach gründlicher Reinigung kochen und essen: sie sind
zart und saftig. Bei einem wirklich starken Befall kannst du mit
Schmierseife und Paraffinlösung spritzen. Die Stangenbohne wurde im 17. Jahrhundert wohl mehr als Zier-
Gestreifter Blattrandkäfer (Siehe S. 116) pflanze denn als Nutzpflanze aus Amerika mitgebracht. Sie ist beides
Bohnen-Mehltau Mit Kupferkalkbrühe spritzen. und deshalb besonders als Gemüsepflanze für den kleinen Garten
geeignet.

Boden und Klima

Stangenbohnen sind nicht frostfest und bevorzugen ein warmes und
sonniges Klima - aber Voraussetzung ist dies nicht. In wärmeren
Zonen überstehen sie den Winter und treiben als ausdauernde Pflan-
zen im Frühjahr neu aus. In kalten Zonen kann man eine Ernte
erzielen, wenn man die Pflanzen in Torftöpfen im Haus anzieht und
nach dem letzten Frost ins Freiland setzt. Die Stangenbohnen brau-
chen sehr viel Wasser in ihrem Wurzelbereich, und ohne einen gele-
gentlichen Regenschauer oder künstliche Beregnung während der
Blütezeit bilden sich keine Hülsen. Sie wachsen in jedem Boden, lie-
ben aber einen besonders reichen. Viel Mist und viel Wasser tun
ihnen gut. Sauren Boden vertragen sie nicht. Ideal ist ein pH-Wert
von 6,5. Notfalls muß also Kalk gegeben werden.

Bodenbearbeitung
Stützen für Dicke Bohnen Schwarze Bohnenblattlaus
Bei der klassischen Methode wird im Herbst ein tiefer Graben ausge-
Wenn die Dicken Bohnen sehr Auftretende Bohnenfliegen
hoben, der mit Mist oder Kompost gefüllt wird oder in den im Laufe
dem Wind ausgesetzt sind, oder Blattläuse sitzen bei
des Winters Küchenabfälle und anderes organisches Material ge-
schlägt man jeweils am Puffbohnen fast ausschließlich
schüttet werden. Im Frühjahr wird der Graben mit Erde bedeckt, in
Reihenende einen Pfosten in an den Triebspitzen. Wenn die
die du die Samen legst. Der Kompost, oder was es sonst war, sackt
den Boden und spannt von Pflanze groß genug ist, wird die
beim Verrotten zusammen. Es bildet sich ein flacher Graben, in dem
Pfosten zu Pfosten einige rund befallene Spitze einfach
sich Wasser sammelt und versickert. Stangenbohnen brauchen sehr
um das Beet laufende Schnüre. abgezwickt.
viel Wasser. Auch wenn du keinen Graben ziehst, mußt du sehr tief
umgraben und viel Kompost einarbeiten.
Ernten und Lagern
Die als Vorsichtsmaßnahme gegen den Befall durch die Bohnenblatt-
laus ausgezwickten zarten Triebspitzen sind mit das erste frische Stangenbohnensaat
Frühjahrsgemüse. Bald danach kannst du die ganz kleinen Schoten Damit so viele Pflanzen wie
pflücken und im Ganzen kochen. Später werden sie dafür zu hart. möglich wachsen, werden die
Dann öffnest du die Schoten, streifst die zarten Böhnchen heraus und Samen 8 cm tief im Abstand
kochst diese. Wenn auch die Bohnen zu hart werden, läßt du sie an von 25 cm versetzt in Reihen
der Pflanze trocknen und erntest sie anschließend, indem du die mit 30 cm Abstand ausgelegt.
ganze Pflanze aus dem Boden reißt. Hänge sie an einen luftigen, Zur Beschleunigung der
trockenen Platz und schüttele die Samen heraus, wenn sie trocken Keimung kann das Saatgut vor
genug sind. Dann werden sie für den Winter aufbewahrt. Für die dem Ausbringen in Wasser
Zubereitung weichst du sie 24 Stunden (auch 48 Stunden sind nicht eingeweicht werden. Dies muß
zu lange) ein und kochst sie ausgiebig. Mit Butter oder Speck geben aber unbedingt unterbleiben,
sie dir Kraft, den Winter zu überstehen. wenn die Möglichkeit besteht,
daß die Bohnenmosaik-
Krankheit auftritt.

118

Klettergerüst
Jede Pflanze braucht eine
Kletterstange. Bei zwei
Pflanzreihen bewährt sich die
Zeltmethode. Hier werden
jeweils zwei sich
gegenüberstehende Stangen
zusammengebunden. Dann
wird die ganze Reihe durch eine
oben eingelegte und
festgebundene Querstange
stabilisiert. Sollen Bohnen eine
Wand beranken, werden dazu
an oben und unten
eingeschlagenen großen Nägeln
Drähte gespannt. Die
Wigwammethode bewährt sich
sehr und kann sogar für
Wannen und Bottiche benutzt
werden. Hierzu werden acht bis
elf Pflanzen im Kreis ausgesät.
Anzucht
Für eine frühe Ernte säst du Anfang April im Gewächshaus oder an
einem sonnigen Fensterplatz in Torftöpfe. 13° C ist etwa die richtige
Temperatur. Meistens wird aber im Mai direkt ins Freiland an Ort
und Stelle gesät. Ich ziehe im Abstand von 30 cm zwei etwa 8 cm tiefe
Rillen und lege die Samen versetzt mit 25 cm Abstand hinein. Auch
beim Tiefkulturbeet (s. S. 106) muß in Reihen gesät werden, damit
alle Pflanzen genug Licht bekommen. Deshalb ist auch ein dichteres
Pflanzen nicht zu empfehlen.
Pflege
Natürlich mußt du Unkraut jäten, dann mußt du bei Trockenheit
gießen, und noch bevor die Pflanzen einige Zentimeter hoch sind,
mindestens 2 m lange Bohnenstangen stecken. Wenn die Stangen lang
genug sind, klettern die Pflanzen bis zu 3,5 m hoch, und mir persön-
lich gefallen so hohe Bohnenwände. Man kann niemals genug Boh-
nen haben, und zum Pflücken kann man ja auf eine Kiste steigen.
Stecke die Bohnenstangen, sobald sich zwei echte Blätter ganz geöff-
net haben. Es gibt da die verschiedensten Klettergerüste. Wenn du
genug Platz für zwei Bohnenreihen hast, kannst du Bambus- oder
Bohnenstangen (wie Erbsenstecken, nur länger) verkreuzt zusam-
menstellen und in der Mitte über den Reihen zusammenbinden.
Oben sorgt eine Querstange für die nötige Standfestigkeit. Bei wenig
Platz pflanzt du die Bohnen im Kreis und bildest aus den Bohnenstan-
gen eine Art Wigwam. (Das ist nach meiner Meinung besser, als auf
beschränktem Raum Buschbohnen anzubauen.) Bei einer anderen
Methode werden die Bohnen am Fuße einer Mauer angesiedelt und
an Drähten an der Mauer hochgezogen. Ich mag den Anblick eines
hohen Gerüsts mit herrlichen Bohnenpflanzen, das so aufgestellt ist,
daß es sonnenhungrige Pflanzen nicht beschattet (viele Pflanzen ge-
deihen auch im Schatten gut, zum Beispiel Salat), aber „Unerfreuli-
ches" dem Blick entzieht.
Besprühe die Pflanzen mit Wasser - möglichst nicht zu kaltem -
wenn die Blüte in eine Trockenperiode fällt. Das fördert die Befruch-
tung.
Schädlinge und Krankheiten
Bei einem guten organischen Boden sollte es eigentlich keine Schwie-
rigkeiten geben, aber es könnte die eine oder andere der folgenden
Belästigungen auftreten.
Brennfleckenkrankheit Dies ist eine Pilzerkrankung, bei der sich
auf den Schoten der Stangen- und Buschbohnen schwarze Flecke
bilden, die später rötliche Ränder bekommen. Spritze beim ersten
Anzeichen mit Kupferkalkbrühe (s. S. 105), setzt sich die Krankheit
trotzdem fest, mußt du die befallenen Pflanzen ausreißen und ver-
Leguminosen
brennen. Sammle niemals Samen von Pflanzen mit Brennflecken-
krankheit.
Fettfleckenkrankheit Dies ist eine Bakterienerkrankung, bei der auf
den Blättern ölpapierartige Flecken mit einem gelben Hof entstehen.
Mit Kupferkalkbrühe spritzen. Hebe keine Samen für die nächste
Aussaat auf, und wenn du irgendwelche Bedenken bezüglich der Sa-
men hast, weiche sie vor dem Pflanzen nicht ein.
Bohnenmosaik Hierbei bilden sich gelbe, mosaikartige Flecken auf
den Blättern. Der Erreger dieser Viruskrankheit lebt auf Klee, deshalb
sollen Stangen- und Buschbohnen nicht in einem Boden wachsen, in
den Klee als Gründünger eingebracht wurde. Bei einem Befall müssen
die Pflanzen ausgerissen und verbrannt werden.
Speisebohnenkäfer Bisher ist dieser Käfer in Europa noch nicht sehr
verbreitet. Er hat einen gelbroten Bauch, rötlichweiße bis gelbgrüne
Flügeldecken und ist etwas größer als ein Marienkäfer. Wenn er
auftritt, wirst du ihn eher bei der Haupternte als bei den frühen
Ernten finden. Säe deshalb die Pflanzen für die Haupternte so früh
wie möglich aus. Bei einem Befall sammelst du alle Käfer und tötest
sie.
Ernten und Lagern
Nimm zum Pflücken der Stangenbohnen, wie bei den Erbsen, beide
Hände. Halte die Ranke mit einer Hand fest und reiße die Bohne mit
der anderen ab. Pflücke so viele Bohnen wie möglich, solange sie jung
und zart sind, und laß sie nicht alt und zäh werden. Solange du mit
dem Pflücken nicht aufhörst, wachsen neue nach — die Bohne ist von
allen Pflanzen die großzügigste.
Wenn du nicht alle verbrauchen kannst, salze den Rest ein (s. S. 215).
Aber auch dafür solltest du nur junge und zarte Bohnen ver-
wenden.
Stangenbohnen pflücken
Pflücke Erbsen und Bohnen
immer mit zwei Händen. Beim
Pflücken mit einer Hand
werden die Ranken zu leicht
abgerissen. Je jünger du die
Schoten pflückst, desto mehr
werden nachwachsen, solange
du keine Schoten an der Pflanze
reifen läßt. Wenn es zu viele für
den sofortigen Verbrauch sind,
können sie auch eingesalzen
werden. Tiefgefrorene
Stangenbohnen schmecken
nicht so gut wie eingesalzene.
119
Der Gemüseanbau
Buschbohnen
Buschbohnen sind nicht annähernd so widerstandsfähig wie Dicke
Bohnen. Ausgereift und getrocknet heißen die Samen Weiße Bohnen,
die dich im Winter mit genügend Protein versorgen.
Boden und Klima
Gesät wird, sobald der Boden im Sommer warm genug ist. Sie bevor-
zugen einen leichten oder mit Kompost angereicherten Boden und
einen pH-Wert von 6,5.
Bodenbearbeitung
Nicht kalken, solange der Boden nicht zu sauer ist. Bringe so viel
Kompost wie irgend möglich beim Umgraben in den Boden.
Anzucht
Beim Säen in Rillen ist ein Rillenabstand von 60 cm und ein Pflanzen-
abstand von 30 cm günstig - beim Tiefkulturbeet reicht ein Pflanzen-
abstand von 10-15 cm (s. S. 106). Es lohnt sich, jeweils zwei Saat-
bohnen an einen Platz zu legen und nach dem Keimen die schwächere
Pflanze auszuziehen. Für besonders frühe Ernten werden die Pflanzen
in Saatkästen im Gewächshaus vorgeschult.
Pflege
Halte das Beet von Unkraut frei und den Boden locker.
Schädlinge und Krankheiten
Erdraupen Sie können durch 8 cm breite Pappkragen von den Stie-
len der Pflanzen ferngehalten werden. Lege den Pappstreifen so um
den Stiel, daß er rundherum 1 cm absteht, etwa 3 cm im Boden steckt
und 5 cm herausragt. Du kannst auch einen Ring aus Holzasche um
die Pflanze streuen.
Drahtwurm Diesem Ungeziefer stellt man am besten im Winter Fal-
len. Man vergräbt geschnittene Kartoffelstücke ca. 15 cm tief und in
Abständen von etwa 1 m im Boden und markiert die Stellen mit
kleinen Stöckchen. Jeden Abend gräbt man die Kartoffeln vorsichtig
aus und vernichtet die daran hängenden Würmer. Im übrigen treten
die gleichen Schädlinge und Krankheiten wie bei den Buschbohnen
und den Stangenbohnen auf.
Ernten und Lagern
Wie alle Bohnen werden auch die Buschbohnen zur doppelten Nut-
zung angebaut: einmal wegen der grünen Schoten mit unreifen Boh-
nen und dann wegen der reifen Bohnen, die getrocknet werden. Zum
Trocknen läßt du die Bohnen möglichst reif werden, steckst dann die
ganze Pflanze kopfüber in einen Sack und drischst sie aus.
120
Limabohnen
Die Limabohne ist eine tropische amerikanische Bohne mit Züchtun-
gen für den Anbau in wärmeren Klimazonen. Sie kann grün gekocht
und zubereitet oder als Wintervorrat getrocknet werden. Es gibt
Busch-und Ranksorten.
Boden und Klima
Wenn sie nicht unter Glas vorgeschult werden, brauchen sie minde-
stens drei Monate lang sehr warme Tage und Nächte. Die Samen
benötigen zum Keimen einen warmen Boden, säe deshalb frühestens
zwei bis drei Wochen nach dem letzten Frost. Und denke daran, daß
der erste Frost im Herbst sie vernichtet. Wenn die richtigen Klimabe-
dingungen vorhanden sind, lohnt sich der Anbau wegen der üppigen
Ernten durchaus. Limabohnen bevorzugen einen leichten Boden,
wachsen aber überall, außer in schwerem Lehmboden. Untypisch für
Bohnen bevorzugen sie einen leicht sauren Boden mit einem pH-Wert
von etwa 6.
Bodenbearbeitung
Limabohnen sollten auf einen gut gedüngten Anbau, wie zum Bei-
spiel Kartoffeln oder Sellerie, folgen. Grabe den Boden einfach ziem-
lich tief um und mulche mit Kompost, wenn du ihn entbehren
kannst.
Anzucht
Säe die Buschform etwa im Abstand von 90 cm mit einem Reihenab-
stand von 75 cm und die Ranker im Abstand von 20 cm in einer
Einzelreihe. Beim Tiefkulturbeet halte bei den Buschbohnen einen
Abstand von 30 cm und bei den Rankern, die auch hier in einer Reihe
stehen sollen, 15 cm. In kalten Gegenden säst du in Torf- oder Papier-
töpfen im Haus und setzt sie später bei warmer Witterung ins
Freie.
Pflege
Mulchen lohnt sich, auch müssen die Pflanzen stets gut bewässert
werden.
Schädlinge und Krankheiten
Limabohnen sind recht unempfindlich. Wenn doch einmal Schäden
auftreten, dann von etwas, das auch Busch- und Stangenbohnen an-
greift (siehe dort).
Ernten und Lagern
Frischgemüse wird geerntet, sobald die Bohnen in den Schoten dicker
werden. Pflücke sie nicht zu spät, denn sie werden - wie die Stangen-
bohnen - hart. Wenn du sie für sogenannte „Butterbohnen" trock-
nen willst, laß die Bohnen hängen, bis die Pflanzen trocken sind.
Sammle die Bohnen mit der Hand ein oder drisch die Pflanzen aus.
 Leguminosen

Sojabohnen Erdnüsse

Sojabohnen können wie grüne Bohnen mit den Schoten gegessen

oder getrocknet werden. In jedem Fall haben sie einen sehr hohen
Proteingehalt. Aus gemahlenen Bohnen kann öl ausgepreßt werden.
Das übrigbleibende Mehl wird unter Getreidemehl gemischt, und
daraus gebackenes Brot ist sehr proteinreich.
Erdnüsse enthalten sehr viel Vitamin A, B und E. Sie werden vor
allem in den Südstaaten der USA angebaut. Wenn überhaupt, dann
Boden und Klima
ist bei uns der Anbau nur möglich, wenn die Pflanzen zum Anfang
Sojabohnen gedeihen nur in warmen Gegenden gut. Sie vertragen
und Ende ihrer Wachstumsperiode mit Glas geschützt werden. Da
einen leicht sauren Boden, mögen eine kräftige, organische Düngung
man sie billig kaufen kann, und wir das Glas für andere Pflanzen
und brauchen viel Feuchtigkeit.
dringend brauchen, lohnt sich der Anbau in kälteren Gegenden
kaum.
Bodenbearbeitung
Bei sehr viel Humusgehalt braucht der Boden nur leicht mit der Gra-
Boden und Klima
begabel gelockert werden. Sonst gräbst du ihn tief um und kalkst bis
Erdnüsse brauchen mindestens eine fünf Monate lange, warme
zu einem pH-Wert von 6,5.
Wachstumsperiode. Sie bevorzugen einen sandigen und - im Gegen-
satz zu den meisten Leguminosen - sauren Boden, mit einem pH-
Anzucht
Wert von etwa 5.
Die Saat erfolgt im frühen Sommer ins Freiland. Nach einer alten
Regel soll man säen, wenn die Apfelbäume in voller Blüte stehen. Säe
Bodenbearbeitung
in Reihen, 2,5 cm tief und mit einem Pflanzabstand von 8 cm - im
Tief umgraben und viel Mist einarbeiten. Bei Erdnüssen niemals Kalk
Tiefkulturbeet 10 cm. Wo Bohnen noch niemals angebaut wurden,
geben.
sollten die Samen mit stickstoffbindenden Bakterien geimpft werden,
denn es kann sein, daß die richtigen Bakterien nicht im Boden vor-
Anzucht
handen sind.
Man kann Erdnüsse sowohl mit, als auch ohne Schale säen. Bei der
Impfen der Sojabohnensamen Saat mit Schale beträgt der Pflanzabstand 20 cm, ohne Schale 10 cm.
Wenn noch niemals Im Tiefbeet (s. S. 106) 10 cm und 8 cm. Die Pflanztiefe beträgt in
Sojabohnen angebaut wurden, warmen Zonen 10 cm, in kälteren aber nicht mehr als 4 cm. Damit
können dem Boden die die Wachstumsperiode möglichst lang ist, sollten sie in kälteren Ge-
richtigen stickstoffbindenden bieten etwa um die Zeit des letzten Frosts in den Boden kommen. In
Bakterien fehlen. Bewege die einer sehr kalten Gegend mußt du sie unter Umständen unter Glas
Samen in einer Schüssel mit Vorschulen. Der Anbau erfolgt in Reihen mit einem Abstand von
Wasser hin und her. Schütte 75 cm.
dann stickstoffbindende
Bakterien darauf, so daß jeder Pflege
Same vollständig umhüllt ist. Bei den gelben Blüten handelt es sich um die männlichen; die produk-
Bei einer sorgfältigen Impfung tiven weiblichen Blüten sind unscheinbar und graben sich nach der
kann die Ernte um ein Drittel Befruchtung selbst in den Boden ein und bilden die Erdnüsse aus.
größer ausfallen. Erhöhe den Boden rund um die Pflanze, damit die sich an den Enden
der Stiele bildenden Früchte leicht in den Boden gelangen können.
Pflege Erdnüsse reifen nur im Boden.
Jäte rigoros mit der Hand und mulche nach Möglichkeit.
Schädlinge und Krankheiten
Schädlinge und Krankheiten Erdnüsse scheinen kaum anfällig zu sein.
Sojabohnen sind recht widerstandsfähig, können aber unter verschie-
denen Pilzkrankheiten leiden (siehe Stangenbohnen). Ein streng ein- Ernten und Lagern
gehaltener Wechselanbau ist die beste Gegenmaßnahme. In warmen Zonen werden die Pflanzen herausgerissen, wenn die Blät-
ter gelb werden, und zum Trocknen luftig aufgehängt. In kälteren
Ernten und Lagern Gebieten bleiben sie bis nach dem ersten Frost im Boden - die Nüsse
Pflücke die Sojabohnen frisch und iß sie mit der Schote oder laß sie reifen im Boden weiter, auch wenn die Blätter schon erfroren sind.
reifen, koche die Schoten für ein paar Minuten und perle die Bohnen Vor dem Verzehr werden die Erdnüsse etwa 20 Minuten im warmen
dann aus. Oder ziehe die ganzen Pflanzen heraus und hänge sie zum Ofen bei 150° C in der Schale geröstet und müssen dann in der Schale
Trocknen auf. abkühlen - das ist ein wichtiger Teil des Röstens.

121

i
Der Gemüseanbau
Kreuzblütler Cruciferae
Kopfkohl, Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Grün-
kohl, Kohlrabi, Kohlrüben, Weiße Rüben, Meerkohl,
Kresse, Rettiche und Radieschen gehören zu den Cruci-
ferae, den Kreuzblütlern, eine der bedeutendsten Pflan-
zenfamilien. Sie umfaßt eine Vielzahl von Pflanzen, aus
denen der Mensch eine Menge der verschiedensten Sor-
ten gezüchtet hat, die fast durchweg sehr schmackhaft
sind. Die meisten der zur Gattung Brassica, den Kohlge-
wächsen, gehörenden Pflanzen stammen vom Meerkohl
ab und besitzen nach wie vor einige seiner Eigenschaf-
ten. Sie sind besonders saftig, weil sie - ähnlich wie die
Wüstenpflanzen - mit sehr wenig Frischwasser auskom-
men. Sie können Wasser speichern, indem sie das einmal
aufgenommene mit einer wachsartigen, wasserdichten
Epidermis schützen.
Ein weiteres Charakteristikum der Kohlgewächse ist
ihre Zweijährigkeit. Das heißt, sie speichern im ersten
Lebensjahr Nahrung und bilden im zweiten Blüten und
Samen aus. Die im ersten Jahr gespeicherte Nahrung
und Energie steht uns und unseren Tieren den ganzen
Winter über zur Verfügung.
Weißkohl und andere Kopfkohlarten
Weißkohl
In gemäßigten Klimazonen kann Weißkohl das ganze Jahr über ange-
baut, und in Gegenden mit Frostwintern kann er ohne Schwierigkei-
ten über Winter in einem Schuppen oder im Keller gelagert werden.
Und wenn Kohl organisch angebaut und nicht zu lange gekocht wird,
ist er ein delikates Gemüse, an dem man sich niemals überißt.
122
Saatbeet für Kohlgewächse
Es gibt Frühjahrskohl, Sommerkohl und Sommerblu-
menkohl, aber es ist anzunehmen, daß du die meisten
Kohlgewächse für den Wintervorrat anbaust. In gemä-
ßigten Klimazonen wirst du deshalb zum Anfang des
Frühjahrs ein Saatbeet anlegen (s. S. 93). Es hat viel-
leicht die Größe einer Tischplatte. Bearbeite die Saat-
beeterde sehr feinkrumig, ziehe mit der Ecke einer
Hacke im Abstand von 15 cm flache Rillen und streue
die Samen gleichmäßig in Reihen aus. Dann bedecke die
Samen mit feinem Kompost oder mit Erde und drücke
diese mit der Rückseite des Rechens an. Säe je eine
Reihe Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl, Blumenkohl,
Brokkoli (einschließlich Spargelkohl) und etwas Lauch.
Ich weiß, daß letzterer nicht zu den Cruciferae gehört,
aber er wächst unter den gleichen Bedingungen. Gieße
das Saatbeet regelmäßig und setze später die etwa 12 cm
hohen Pflanzen an ihren endgültigen Standort. Wenn du
jedoch zwei Ernten anstrebst, pflanzt du sie zunächst in
ein Aufzuchtbeet. In kalten Regionen muß die Saat in
Saatkästen im Haus erfolgen.
Es gibt runde und längliche Kohlköpfe (Spitzkohl), aber der Anbau
ist bei allen gleich. Beim Anbau für den Wintervorrat gibt es sehr
hohe Erträge. Beim Feldanbau ist ein Ertrag von 100 Tonnen pro
Hektar nicht ungewöhnlich. Im Garten kannst du damit rechnen, daß
du etwa von 1 m der Reihe drei bis vier Pfund Kohl erntest. Der
Anbau lohnt sich also auch in einem kleinen Garten.
Boden und Klima
Kohl wächst nahezu überall, auch in trockenen und heißen Gegen-
den, allerdings nur im Herbst und Winter. Kohl verträgt Frost bis
— 7° C. Bei weiteren Frostgraden sollte er eingelagert werden. Es sind
gefräßige Pflanzen, und sie lieben einen guten Boden, in den viel
organisches Material eingearbeitet wurde, und der viel Stickstoff und
Kalk enthält.
Bodenbearbeitung
Im Gegensatz zu anderen Kohlgewächsen braucht Weißkohl und an-
derer Kopfkohl einen tief umgegrabenen Boden, in den viel Humus
eingearbeitet wurde. Wenn der Anbau nach den Leguminosen (Erb-
sen und Bohnen) erfolgt, erübrigt sich eine Kalkgabe. Anderenfalls
kann es sein, daß sie sich durch reichlich Kalk viel besser entwickeln.
Anzucht
Wenn du das ganze Jahr über Kohl haben willst, mußt du drei Grup-
pen bilden: Winterkohl, Frühjahrskohl und Sommerkohl.
Frühjahrskohl Säe in kalten Gegenden in der Sommermitte und in
warmen Gegenden im Spätsommer ins Saatbeet (siehe oben). Setze
die Pflanzen im Frühherbst in ein gewöhnliches Beet mit 45 cm Ab-
stand oder in ein Tiefkulturbeet (s. S. 106) mit 30 cm um. Dünge vor
dem Winter nicht zu kräftig mit Stickstoff, unterstütze sie lieber,
wenn der Frühling kommt. In einer kalten Gegend werden dich diese
Pflanzen im späten Frühjahr und frühen Sommer versorgen.
Sommerkohl Weil es so viel anderes gibt, denkt man gewöhnlich im
Sommer nicht an Kohl, dabei kann man daraus herrliche Rohkostsa-
late machen. Wenn die Sommer nicht zu heiß und trocken sind, ist
der Anbau sehr gut möglich. Säe eine schnellwachsende Sommersorte
zu Beginn des Frühjahrs ins Saatbeet (siehe oben), oder in kalten
Gegenden Ende des Winters in Saatkästen im Haus. Verpflanze sie
noch ganz klein - etwa 5 cm groß - in sehr guten Boden und bewäs-

sere sie immer gut. Pflanze in versetzten Reihen, Pflanz- und Reihen-
abstand jeweils 45 cm.
Winterkohl Für ihn bleibt der meiste Platz im Kohlbeet reserviert.
Er wird zu Beginn des Frühjahrs im Saatbeet oder in kalten Gegenden
in Saatkästen oder Torftöpfen im Haus gesät. Wenn die Pflanzen
etwa 13 cm groß sind, werden sie umgepflanzt. Dafür gibt es zwei
Möglichkeiten: Du kannst sie direkt mit einem Reihenabstand von
60 cm - im Tiefkulturbeet 40 cm - und einem Pflanzabstand von
50 cm ins Kohlbeet setzen, oder eine Doppelernte anstreben, das
bedeutet, daß auf ein und demselben Beet in schneller Folge zwei
ganz verschiedene Gemüse angebaut werden. Dazu werden die Pflan-
zen zunächst im Abstand von 15 cm in ein Anzuchtbeet gesetzt (s.
S. 93). Wenn dann die Frühkartoffeln und im Laufe des Sommers die
Erbsen und Bohnen geerntet sind, können die Weißkohlpflanzen und
andere Kohlgewächse aus dem Anzuchtbeet an deren Platz gepflanzt
werden. Das doppelte Umsetzen scheint den Pflanzen nicht zu
schaden.
Verpflanzen
Beim Verpflanzen von Weißkohl und anderen Kohlgewächsen muß
man sehr sorgfältig sein. Stich mit dem Pflanzholz ein Loch, setze die
Pflanze genauso tief ein, wie sie im Anzuchtbeet stand, und drücke
die Erde mit dem Pflanzholz, der Hand oder dem Schuh an.
Schwenke die Wurzeln der Kohlpflanzen vor dem Auspflanzen in
einer dünnen Schlammbrühe, in die du eine Handvoll Kalk einge-
rührt hast. Das bekommt ihnen sehr gut, weil die Wurzeln einen
besseren Kontakt mit dem neuen Erdreich bekommen. Ich kenne
einen alten Gärtner, der die Wurzeln in einen Brei taucht, der zur
Hälfte aus Erde und zur Hälfte aus Kuhmist und einer Handvoll Ruß
besteht. Seine Kohlköpfe werden phantastisch.
Pflege
Beim Kohl darf keine Wachstumsunterbrechung auftreten. Er muß
reichlich Wasser und unbegrenzt Stickstoff zur Verfügung haben und
darf nicht durch Unkraut behindert werden. Wenn du es besonders
gut meinst und in deinem Garten organische Düngemittel mit hohem
Stickstoffgehalt wie Blutmehl, Fleischmehl, Baumwollsamenmehl,
Hühner- oder Kaninchenmist einsetzen möchtest, ist der Kohlanbau
ganz besonders dafür geeignet. Am besten bewährt sich eine Kopf-
düngung im Anfangsstadium. Auch wenn die Pflanzen geschädigt
wurden, vielleicht durch die Kohlfliege, kannst du sie durch eine
Kopfdüngung zu neuem Wachstum anregen und vielleicht retten.
Bringe aber direkt vor dem Winter keinen Stickstoff mehr aus. Die
Pflanzen treiben sonst zu schnell, werden weichlich und dadurch
frostanfällig. Häufele die Stiele während des Wachsens an.
Schädlinge und Krankheiten
Sie sind leider zahlreich und bösartig. Aber du kannst mit allen fertig
werden, wenn du einen guten, organischen Gartenbau betreibst und
Glück hast.
Schwenken, Einsetzen und
Andrücken
Schwenke die Kohlwurzeln vor
dem Auspflanzen in einer
dünnen Schlammbrühe, in die
eine Handvoll Kalk eingerührt
wurde. Kohl braucht ein festes
Erdreich. Stich mit dem
Pflanzholz ein Loch und setze
die Pflanze genauso tief ein, wie
sie im Anzuchtbeet stand. Dann
schiebe die Erde an die Pflanze
heran, und drücke sie mit dem
Schuh gut an.
Kreuzblütler
Kohlhernie Sie ist eine der größten Sorgen des Gärtners, aber es gibt
viele, die sie in ihrem ganzen Leben nicht kennenlernen. Dein Garten
ist entweder damit verseucht, oder er ist frei davon. Größte Vorsicht
ist geboten, wenn sie nicht vorhanden ist, denn sie kann jederzeit
eingeschleppt werden: durch gekaufte Pflanzen, durch infizierten
Mist, oder du bringst sie nach einem Besuch im Nachbargarten an
deinen Schuhen mit. Wirf die Abfälle von gekauftem Kohl nicht auf
den Komposthaufen, ehe du sie untersucht hast und absolut sicher
bist, daß sie keine Kohlhernie haben.
Wenn Kohlhernie auftritt, findest du an den Wurzeln deiner welken-
den Pflanzen Schwellungen und Mißbildungen. Das kann bei allen
Kohlgewächsen auftreten. Schneide einige dieser Geschwülste auf.
Wenn du eine Larve entdeckst, handelt es sich wahrscheinlich um die
Larve des Kohlgallenrüßlers und nicht um die Kohlhernie, und du
kannst aufatmen. Dagegen läßt sich etwas tun. Du kannst aber auch
von beidem heimgesucht werden.
Kohlhernie wird durch die mikroskopisch kleinen Sporen eines Pilzes
verursacht, die bis zu sieben Jahre im Boden ruhen können. Um die
Krankheit auszurotten, muß das Land also mindestens sieben Jahre
absolut frei von Kreuzblütlern gehalten werden. Es darf auch kein
Unkraut dieser Familie darauf wachsen, kein Hirtentäschel und kein
Ackersenf. In sauren Böden entwickelt sich die Krankheit besonders,
so daß sie durch Kalken reduziert werden kann. Wenn du den pH-
Wert bis auf 7 erhöhen kannst, wirst du vielleicht mit ihr fertig. Aber
viele Gärtner müssen mit der Kohlhernie leben (ich habe es jahrzehn-
telang tun müssen und habe trotzdem immer Kohl angebaut). Beim
nicht-organischen Gartenbau werden die Wurzeln der Pflanzen beim
Verschulen in Kalomel getaucht. Kalomel ist eine hochgiftige, queck-
silberhaltige Verbindung. Das Quecksilber ist im Boden beständig,
und im Laufe der Jahre führt das unweigerlich zu einer besorgniserre-
genden Konzentration im Boden. Darüber hinaus ist diese Behand-
lung nicht immer wirksam. Ich befürchte, daß die Pflanzen häufig
schon, ohne daß es sichtbar wird, im Saatbeet-Stadium infiziert wer-
den, und dann kann nichts sie mehr retten.
Vorbeugende Maßnahmen sind: Ein streng eingehaltener Wechsel-
bau, so daß Pflanzen der Familie Cruciferae nicht häufiger als alle
vier Jahre auf einem Platz stehen; Verbrennen aller befallenen Wur-
zeln; vor dem Pflanzen in jedes Pflanzloch eine Mottenkugel (Kamp-
fer) oder ein etwa 1 cm langes Stück Rhabarber legen; eine Mischung
aus gleichen Teilen Holzasche und zerstoßenen Eierschalen in jedes
Pflanzloch geben. Ich habe mit keinem dieser Mittel einen hundert-
prozentigen Erfolg gehabt, aber es kann sein, daß sie helfen - das
hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Bei einem neuen Bekämpfungsversuch, den die Henry Doubleday
Association in Bocking/Essex durchführt, wird Land, das nicht mit
Kohlgewächsen bepflanzt ist, mit Wasser, in dem Kohl gekocht
wurde, besprüht. Die ruhenden Sporen sollen aktiviert werden, in-
dem man für sie Bedingungen schafft, als sei Kohl angebaut worden.
Aber es gibt keine Kohlpflanzen, und da die einmal aktivierten Spo-
ren nicht mehr in ihren Ruhezustand zurückkehren können, sterben
123
Der Gemüseanbau

sie. Ein anderer sich lohnender Versuch besteht darin, 40 kg unge- Kragen aus Teerpappe
löschten Kalk auf je 100 m 2 befallenen Boden auszustreuen und dann Schneide ein 13 cm großes
fünf Jahre lang keine Kohlgewächse mehr anzubauen. Quadrat aus Teerpappe von
Kohlfliege Sie befällt Kohl und Blumenkohl, aber selten Rosenkohl einer Seite her bis zur Mitte ein
und Brokkoli. Wenn die Pflanzen welken, und du einige herausziehst, und schiebe es um den
die Wurzeln und Stiele anschneidest und dann kleine Larven ent- Pflanzenstiel. Eine Paraffin-
deckst, handelt es sich um die Larven der Kohlfliege. Bei stark befal- oder Schmierölschicht auf der
lenen Pflanzen werden die Blätter bläulich und bekommen gelbe Rän- Pappe bewährt sich ebenfalls.
der. Die Kohlfliege gleicht der gewöhnlichen Fliege. Sie legt ihre Eier Die Kohlfliege legt ihre Eier auf
in der Nähe der Pflanze auf den Boden. Die ausgeschlüpften Larven die Pappe, aber ihre Larven
graben sich in die Erde und bohren sich in die Stiele. Wenn sie einmal können nicht in die Erde
dort sind, kann nichts mehr sie gänzlich vertreiben, und sie können gelangen, um sich dort in die
die Pflanze zum Absterben bringen. Gifte helfen nicht, denn sie rich- Stiele der Pflanzen zu bohren.
ten sich gegen die Schadinsekten, nicht aber gegen die Larven.
Man kann um jede Pflanze eine Art Kragen aus einem Stück Teer- Ein Saattütenkragen
pappe legen, um die Larven abzuhalten. Entweder schneidet man ein Eine über die Pflanzen
13 cm großes Quadrat aus Teerpappe von einer Seite bis zur Mitte gestreifte, auf beiden Enden
ein und schiebt die Pflanze in diesen Schlitz. Oder man faltet das offene leere Saattüte ist ein
Quadrat einmal in der Mitte zusammen, schneidet in der Mitte der wirksames Mittel gegen die
Doppelkante ein „V" aus und zieht die Pflanze durch die entstandene gefürchteten Erdraupen. Oder
Öffnung. Die Fliegen legen ihre Eier auf die Pappe, und die Larven man streut rundherum
können nicht in die Erde gelangen. Noch besser ist es, wenn die Holzasche um die Pflanze.
Pappe mit Paraffin eingeschmiert wird.
Wenn Pflanzen befallen sind, dann - und ich sage das gar nicht gern — Kohlgallenrüßler Unter ihnen leiden manchmal die Pflanzen im
wirkt ein Teelöffel salpetersaures Natron oder eine andere konzen- Saatbeet. Beim Umpflanzen entdeckt man kleine Knötchen an den
trierte anorganische Stickstoffgabe Wunder. Dadurch wird nicht nur Wurzeln. Wenn nur eine einzige Verdickung an einer Pflanzenwurzel
ein schnelles Wachstum und das Ausbilden neuer Wurzeln gefördert, zu finden ist, schneidet man sie auf und tötet die Larve des Kohlgal-
es werden anscheinend auch die Larven vertrieben. Auch ein Anhäu- lenrüßlers, bei einem stärkeren Befall verbrennt man die Pflanze.
feln der befallenen Pflanzen hat sich bewährt, weil die Pflanzen dann Erdraupen Diese winzigen Würmer nagen häufig den Stiel der
neue und gesündere Wurzeln bilden. Als Abwehrmittel kann man Pflanze direkt am Boden durch. Halte sie durch einen Ring aus Holz-
während des Wachstums einmal in der Woche rund um die Pflanze asche fern oder lege einen Pappkragen um jede Pflanze. Für einen
Paraffin auf den Boden spritzen. Verbrenne die Wurzeln der befalle- einfachen Kragen tauchst du den unteren Rand einer offenen leeren
nen Pflanzen nach dem Ausreißen und lockere den Boden im Winter Saattüte in Teer.
gut, damit die Vögel die Larven dieses Schädlings herauspicken Kohlweißling Die Raupen dieses Schmetterlings können eine ganze
können. Kohlpflanzung vernichten, wenn sie nicht bekämpft werden. Bei ei-

124
 Kreuzblütler

ner kleineren Anbaufläche werden sie am besten abgesammelt. An-

dere Hilfsmittel sind das Spritzen mit Seifenwasser und das Bestäu- Chinakohl
ben mit einer Mischung aus Ruß und Kalk.
Kohleule Pyrethrum- oder Derris-Spritzungen vernichten die Lar-
ven, die das Innere der Kohlköpfe fressen und mit ihrem Kot ver-
schmutzen, wodurch Fäulnis entsteht.
Erdschnaken (Wiesenwürmer) Dies sind die graubraunen beinlosen
Larven der Wiesenschnake. Im späten Frühjahr fressen sie manchmal
die Wurzeln der Kohlsetzlinge und bringen sie dadurch zum Abster-
ben. Hiergegen hilft nur ein gründliches Umgraben und Lockern des
Bodens im Frühjahr, so daß die Vögel die Larven aufpicken können.

Ernten und Lagern

Wenn du einen Kohlkopf abgeschnitten hast, ziehe die Wurzel sofort
heraus, sonst setzen sich Krankheiten im Boden fest. Bei gesunden
Pflanzen kannst du den Stiel mit einem Schlegel oder schweren Ham-
mer klopfen oder mit der Gartenwalze zerquetschen. Dann können
die zerfaserten Stiele auf den Komposthaufen geworfen werden, oder Dieser aus dem Osten stammende Kopfkohl wird erst seit ein paar
sie werden in die Gräben gelegt, in denen im nächsten Jahr Stangen- Jahrzehnten bei uns angebaut, aber in immer größeren Mengen, weil
bohnen gesät werden sollen. er raschwüchsiger und im Geschmack zarter als Weißkohl ist.
Zur Lagerung werden die Kohlköpfe in einem frostsicheren Schup-
pen oder Keller auf Stroh gebettet und mit Stroh zugedeckt. Wenn die Boden und Klima
Winter nicht zu kalt sind, kann der Kohl bis zum Verbrauch draußen Chinakohl ist nicht so winterfest wie Weißkohl, er verträgt aber auch
bleiben (er verträgt Frost bis —7° C). zu große Hitze und sauren Boden nicht.

Bodenbearbeitung
Die Pflanzen brauchen sehr viel Humus. Am besten wird eine 10 cm
dicke Schicht Kompost auf den Boden gebracht und vor dem Pflan-
zen untergegraben.

Anzucht
Die Aussaat erfolgt im Spätsommer, bei frostfreien Wintern sogar
noch später, direkt ins Freiland. Säe entweder breitwürfig und verein-
zele später oder säe dünn in Reihen.

Pflege
Chinakohl braucht sehr viel Wasser. Durch Mulchen (wenn die
Pflanzen etwa 15 cm groß sind) wird die Bodenfeuchtigkeit gehalten.
Auch durch das Zusammenbinden der Blätter mit Bast wird Flüssig-
keit gespeichert. Dünne auf 25 cm Pflanzabstand aus. Wenn die
Pflanzen zu groß werden und zu dicht stehen, reiße die Hälfte mit den
Kohlernte Kohlstiele zerkleinern Wurzeln aus und verbrauche sie. Chinakohl ist nicht sehr anfällig für
Schneide den Stiel unterhalb Schlage die Kohlstiele mit Schädlinge und Krankheiten, und wenn, dann sind es die gleichen wie
vom Kopf mit einem scharfen einem Schlegel oder Hammer beim Weißkohl (siehe oben).
Messer durch. Stiel und weich und bringe sie auf den
Wurzeln müssen sofort aus dem Komposthaufen oder lege sie in
Boden gezogen werden. einen Saatgraben. Chinakohl zusammenbinden
Chinakohl muß immer gut
bewässert werden. Wenn die
Wirsingkohl Pflanzen etwa 15 cm hoch sind,
Dieser Kohl ist am widerstandsfähigsten und am besten für den Ver- erhält eine gute Mulchdecke die
brauch Ende des Winters und zum Frühjahrsanfang geeignet. Anbau Bodenfeuchtigkeit. Sobald sich
und Pflege entsprechen dem Winterkohl (siehe oben), aber verbrau- das Herz bildet, werden die
che den Wirsing nicht, ehe der Winter richtig eingesetzt hat, und Blätter oben und unten mit Bast
solange noch anderes Gemüse zur Verfügung steht. Im Frühjahr füllt zusammengebunden. Dadurch
er eine Versorgungslücke. wird den Pflanzen ausreichend
Feuchtigkeit erhalten, und
gleichzeitig werden die inneren
Rotkohl Blätter gebleicht. Später werden
Er braucht eine besonders lange Wachstumsperiode. Säe im frühen die Pflanzen auf etwa 25 cm
Herbst in Reihen mit 15 cm Abstand ins Saatbeet. Dünne die Pflänz- Pflanzabstand ausgelichtet.
chen nach dem Aufgehen im Saatbeet aus. Setze die Pflanzen im
Frühjahr im Abstand von 60 cm ins Freiland und sorge für gute
Bodenbedingungen, sonst bildet der Kohl keine großen und festen Ernte
Köpfe. Ernte den Kohl im Herbst und denke bei der Zubereitung Sobald die Köpfe ausgebildet sind, werden die Pflanzen mit den Wur-
daran - er schmeckt auch roh sehr gut -, daß er länger kochen muß zeln ausgerissen und sofort verbraucht, entweder als Salat oder als
als die anderen Kohlsorten, manchmal bis zu zwei Stunden. Kochgemüse. Die Reifezeit beträgt etwa zehn Wochen.

125
Der Gemüseanbau

Anzucht
Rosenkohl Gewöhnlich wird Anfang des Frühjahrs in ein Freilandsaatbeet gesät.
Du erzielst aber bessere Ergebnisse, wenn du ab Mitte des Winters in
Saatkästen im Haus aussäst. Später setzt du die Pflanzen ins Frühbeet
und pflanzt sie nochmals ins Anzuchtbeet (s. S. 93) um, wenn sie
etwa 12 cm groß sind. Zu gegebener Zeit kommen sie dann mit
einem Reihen- und einem Pflanzabstand von jeweils 90 cm ins Frei-
land. Wie alle Kohlgewächse scheint das Umpflanzen sie zu kräftigen.
Bei der Tiefkultur beträgt der Pflanzabstand 50 cm.

Pflege
Anhäufeln während des Wachstums bekommt dem Rosenkohl sehr
gut, ebenso eine Mulchdecke. Wie alle anderen Kohlarten schätzt er
Unkraut nicht. Rosenkohl wird sehr hoch, und in ungeschützten,
windigen Lagen muß er unter Umständen an Stützen gebunden wer-
den, aber meist reicht ein gutes Anhäufeln aus. Die unteren Blätter
müssen unbedingt entfernt werden, sobald sie sich gelb färben.

Schädlinge und Krankheiten

Rosenkohl kann unter allen beim Weißkohl genannten Krankheiten
leiden (siehe oben).

Ernten und Lagern

Ich finde, daß Rosenkohl von allen Kohlgewächsen am besten
schmeckt) In gemäßigtem Klima hält er sich den ganzen Winter, so
daß man bis zum Frühjahr immer frisches Gemüse hat.
Boden und Klima
Der in frostfreien Gebieten angebaute Rosenkohl hat nicht viel Ge-
schmack, wenn er aber Frost bekommt, ist er im späten Winter und
im Frühjahr eine köstliche Beilage. Rosenkohl gedeiht in jedem guten
Boden.
Bodenbearbeitung
Eine tiefe Bodenbearbeitung und viel Mist oder Kompost sind die
Regel. Saurer Boden muß gekalkt werden. Gewöhnlich erfolgt der
Anbau in einem dichten, festen Boden. Bei der Tiefbeetmethode kön-
nen die Pflanzen in den lockeren Boden gesetzt werden (s. S. 106),
aber etwas tiefer als gewöhnlich, und die Erde wird rund um die
Pflanze vor und während des Einsetzens mit der Hand festgedrückt.
Von den Mitte des Winters im Haus ausgesäten Pflanzen können
schon im September Ernten erzielt werden, aber der Kohl ist nicht so
schmackhaft wie später, wenn er Frost bekommen hat. Wie alle Ge-
müse, mit Ausnahme der Wurzelgemüse, kann Rosenkohl sofort ge-
erntet werden, wenn die Köpfchen ausgebildet sind. Zuerst sind die
untersten Köpfchen am Stiel pflückreif, später pflückt man immer
weiter oben und erntet zum Schluß noch die Spitzenblätter. Wenn du
Hühner hältst, hängst du die leeren Strünke mit dem Kopf nach unten
ins Hühnergehege. In gemäßigen Zonen kannst du bis in das Früh-
jahr hinein frischen Rosenkohl ernten. Ein ausgetretener Matschpfad
mit ein paar Schneeresten und ein paar Dutzend trübseligen Rosen-
kohlstengel, die bis auf ein paar Köpfchen an der Spitze kahl sind und
sich wacker gegen den eiskalten Wind, gegen Schnee und Hagel hal-
ten, sind ein klassisches Bild im englischen Garten.
In Gegenden mit sehr strengen Frösten und tiefem Schnee ziehst du
die ganzen Pflanzen aus dem Boden und legst sie im Keller oder
Lagerraum in Erde oder Sand. Wenn es dort kalt genug ist, halten sie
sich monatelang.

Das Beet walzen Häufeln Stützen Ernte

Rosenkohl braucht ein dichtes
Erdreich, wenn sich feste
Röschen bilden sollen. Stampfe
die Erde auf dem Beet vor dem
Pflanzen fest oder gehe mit
einer schweren Gartenwalze
darüber.
Eine tiefe Bodenbearbeitung ist
für Rosenkohl unerläßlich.
Häufele rund um die Pflanze
den Boden in regelmäßigen
Abständen an.
Rosenkohl kann so hoch
wachsen, daß manchmal ein
Anbinden an Stützpfähle
angebracht ist, besonders bei
einem dem Wind ausgesetzten
Anbau.
Wenn die einzelnen Röschen
groß genug sind, werden sie
zuerst unten am Stiel und später
immer weiter oben abgepflückt.

126

Blumenkohl
Frühe Sorten und Hauptanbau
Beim Blumenkohl, und auch beim Brokkoli, handelt es sich um Züch-
tungen, bei denen die eigentlich zweijährigen Kohlpflanzen, die na-
turgemäß erst im zweiten Jahr Blüten ausbilden, schon im ersten Jahr
zum Blühen kommen. Die Blumenkohlköpfe werden aus dicht ge-
drängt stehenden weißen oder roten Blüten gebildet; die roten,
manchmal auch rotköpfiger Brokkoli genannt, werden beim Kochen
grün. Beim Anbau von Blumenkohl muß man berücksichtigen, daß
man von einer zweijährigen Pflanze verlangt, daß sie ihren ganzen
Lebensablauf - Wachstum, Nahrungsspeicherung und Blühen - in
einer kurzen Saison bewältigt.
Boden und Klima
Blumenkohl gedeiht am besten in gemäßigtem Klima. Er bevorzugt
einen schweren, feuchten Boden mit viel Humus. Auf armen Böden
wächst er entweder gar nicht oder nur sehr schlecht.
Bodenbearbeitung
Er braucht einen ziemlich festen Boden, so daß zuvor angebaute
Erbsen oder Bohnen nicht ausgerissen werden dürfen, weil dadurch
der Boden zu sehr gelockert würde. Statt dessen werden die Oberteile
der Pflanzen abgehackt, und die Wurzeln bleiben im Boden. Dann
wird dieser gewalzt oder festgetreten. Wie alle Kohlarten verträgt
Blumenkohl pflanzen
Sobald die Pflanze neben den
beiden Keimblättern drei
richtige Blätter entwickelt hat,
kann sie aus dem Saatbeet
umgesetzt werden. Bei dieser
Gelegenheit werden „blinde"
Pflanzen - die in der Mitte
keine Knospe ausgebildet haben
- ausgesondert. Sie bilden keine
Blume aus und sind daher
nutzlos.
Kreuzblütler
Blumenkohl keinen sauren Boden, so daß nötigenfalls Kalk gegeben
werden muß. Zwei Wochen vor dem Pflanzen rechst du eine gute
Gabe Fischmehl unter. Außerdem brauchen die Pflanzen auch noch
Kali.
Anzucht
Für eine sehr frühe Ernte mußt du schon mitten im Winter im Haus
säen und die Pflanzen ins Freie setzen, sobald der Boden warm genug
ist - so um die Frühjahrsmitte. Mit etwas Glück kannst du dann
schon Mitte des Sommers Blumenkohl essen.
Für die Haupternte säst du zu Anfang des Frühjahrs ins Kohlsaatbeet
(s. S. 122). Säe eine schnellwachsende Sorte, damit du im Spätsom-
mer ernten kannst und außerdem eine langsam wachsende Sorte,
dann hast du auch im Herbst und Frühwinter noch Blumenkohl.
Versetze die Pflanzen, sobald sie neben den beiden Keimblättern drei
richtige Blätter ausgebildet haben. Wenn du eine Doppelernte an-
strebst, setzt du sie zunächst ins Anzuchtbeet um (s. S. 93) und
pflanzt sie nach der Ernte der Erbsen und Bohnen Mitte des Sommers
an ihren endgültigen Platz. Untersuche die Pflanzen beim Herausneh-
men aus dem Saatbeet. Wenn sie keine Knospe in der Mitte haben,
kannst du sie wegwerfen. Sie sind „blind", das heißt, daß sie keine
„Röschen" ausbilden, wie man die Blüten nennt. Beim endgültigen
Auspflanzen ist ein Reihenabstand von 60 cm und ein Pflanzabstand
von 50 cm günstig. Beim Tiefkulturbeet beträgt der Abstand 40 cm
(s. S. 106).
Pflege
Hacke ausgiebig. Gib den wachsenden Pflanzen eine stickstoffreiche
Kopfdüngung, doch bei einem wirklich organischen Boden mit viel
Humusgehalt reicht eine Mulchdecke aus Kompost. Das Blumen-
kohlbeet darf niemals austrocknen, denn eine Wachstumsunterbre-
chung verträgt der Kohl nicht.
Schutzmaßnahmen für die
Blume
Durch Sonneneinfall kann sich
nicht nur die Blume verfärben,
sondern sie kann auch einen
schlechten Geschmack
bekommen. Sie muß daher vor
der Sonne geschützt werden.
Dazu werden ein paar
Außenblätter über die Blume
gebogen oder geknickt und in
dieser Stellung
zusammengebunden.
Schädlinge und Krankheiten
Blumenkohl leidet unter den gleichen Schädlingen und Krankheiten
wie Weißkohl.
Ernte
Ernte deinen Blumenkohl, sobald sich feste Röschen bilden. Die er-
sten sollten im Spätsommer soweit sein. Wenn du ihn zu lange stehen
läßt, lockern sich die Rosen, und die Qualität wird schlechter. Für
den sofortigen Verbrauch wird der Kohl direkt unter dem Kopf abge-
schnitten. Mit den Wurzeln ausgerissen und an diesen in einem küh-
len Keller aufgehängt, hält er sich bis zu einem Monat.
127
Der Gemüseanbau
Brokkoli (Winterblumenkohl)
In Frankreich und England versteht man unter Brokkoli einen Win-
terblumenkohl, von dem es Sorten mit weißen, gelben und violetten
Röschen gibt.
Der Anbau von diesem Brokkoli ist leichter als der von Blumenkohl.
Der größte Vorteil ist die Frostunempfindlichkeit bei den meisten
roten und weißen Sorten.
Boden und Klima
Er braucht nicht unbedingt den besten Boden und wächst überall,
außer in sehr kalten Klimazonen.
Bodenbearbeitung
Der Boden muß sehr fest sein, sogar frischgemähtes Grasland ist
geeignet. Streue Kalk.
Anzucht
Säe Brokkoli im Frühjahr ins Kohlsaatbeet (s. S. 122) und pflanze ihn
aus, sobald du Platz hast, mit einem Reihenabstand von 30 cm und
einem Pflanzabstand von 45 cm.
Pflege
Mulche im Sommer zwischen den Reihen und im Winter mit Stroh.
Binde die Pflanzen an Stützen, wenn sie zu groß werden.
Schädlinge und Krankheiten
Brokkoli ist kaum anfällig für Kohlhernie und wird selten von Schäd-
lingen befallen.
Ernte
Pflücke fortlaufend, sobald sich die kleinen Blütensprossen im Spät-
winter zeigen, das ganze Frühjahr über und auch noch im Sommer.
Brokkoli (Spargelkohl)
In Deutschland versteht man unter Brokkoli einen Kohl mit ver-
zweigten, fleischigen Blütenästen und dichten Blütenständen voller
grüner Knospen.
Dieser Brokkoli wird wie Blumenkohl angebaut, er wird nur etwas
dichter gepflanzt. Man pflanzt im Frühsommer für die Sommerernte
und im Spätsommer für die Herbsternte.
128
Grünkohl
Grünkohl ist außerordentlich winterfest und häufig der letzte Kohl,
der im Winter noch draußen steht. Es gibt viele Sorten, mit glatten
Blättern oder krausen und sogar mit gerollten, die in Amerika ver-
breitet sind. Grünkohl bildet keine Köpfe, und man erntet die grünen
Blätter, die am besten schmecken, wenn sie Frost abbekommen ha-
ben. Sie sind nicht ganz so delikat wie die anderen Kohlarten, doch
sehr nahrhaft und vitaminreich. Gekochter Grünkohl, vorausgesetzt,
er wurde nur leicht gedünstet, hat doppelt soviel Vitamin C wie die
gleiche Menge Orangensaft.
Boden und Klima
Wo es Frost gibt, sollte er unbedingt angebaut werden. Jeder Boden
ist geeignet, aber ein schwerer Boden ist am besten.
Bodenbearbeitung
Grünkohl liebt einen fruchtbaren Boden, der nicht besonders fest sein
muß.
Anzucht
Säe Grünkohl in deinem Kohlsaatbeet (s. S. 122) und pflanze ihn aus,
sobald du Platz hast, und zwar mit einem Pflanzabstand von 50 cm
und einem Reihenabstand von 75 cm. Beim Tiefbeet beträgt der
Pflanzabstand 40 cm.
Schädlinge und Krankheiten
Grünkohl ist sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie. Vor der Kohl-
fliege und den Kohlweißlingsraupen kannst du ihn durch eine Niko-
tinspritzung im Herbst schützen. Grünkohl ist nicht anfällig, er kann
aber trotzdem unter allen Kohlschädlingen und Kohlkrankheiten lei-
den (siehe Seite 123).
Ernte
Nach dem ersten Frost und den ganzen Winter über kann geerntet
werden. Pflücke Blätter und Seitensprosse, laß der Pflanze aber im-
mer einige. Wenn du Glück hast, kannst du bis zum Mai ernten. Falls
der Kohl dir zuviel wird, ist er ein gutes Futter für Hennen, Kanin-
chen, Ziegen, Schweine und alle anderen Haustiere, die keine Fleisch-
fresser sind.
 Kreuzblütler

Frühsommer gesät. Im späten Sommer können dann junge, süße Rü-

Kohlrüben ben für den sofortigen Verbrauch gezogen werden, der Rest bleibt im
und Speiserüben Boden, bis die Haupternte für den Wintervorrat erfolgt. Sowohl
Kohlrüben als auch Speiserüben werden an Ort und Stelle in flache
Rillen gesät. 30 g Samen reichen für eine 75 m lange Reihe.

Pflanzen vereinzeln
Kohlrüben und Speiserüben
dürfen nicht zu dicht stehen.
Noch im Jungstadium werden
sie mit der Hacke vereinzelt
oder ausgedünnt, bis zwischen
den übrigen Pflanzen etwa
25 cm Abstand ist. Bei der
Tiefbeetmethode reicht ein
Abstand von IS cm.

Kohlrüben und Speiserüben (Weiße Rüben) gehören zur Gattung der
Kohlgewächse. Sie speichern im ersten Wachstumsjahr Nahrung in
der Wurzel, und nicht in den Stielen und Blättern, wie die anderen
Kohlsorten. Kohlrüben sind orange, Speiserüben dagegen weiß. Die
Kohlrübe hat am oberen Teil der Pfahlwurzel einen Hals, aus dem die
Blätter wachsen, während bei der Speiserübe die Blätter direkt aus
der Wurzel herauswachsen. Speiserüben vertragen keinen strengen
Frost, Kohlrüben sind jedoch ziemlich frostunempfindlich.
Speiserüben können etwa 60 bis 80 Tage nach der Saat geerntet
werden, Kohlrüben brauchen etwa einen Monat länger. Beide kön-
nen im Spätsommer gesät werden. Sie eignen sich daher als „Nach-
frucht" - also als Folgeanbau, nachdem eine andere Pflanze abgeern-
tet ist. Das bietet eine weitere Möglichkeit, von einem Beet in einem
Jahr zwei Ernten zu erzielen. Bei der Sortenwahl sollte man berück-
sichtigen, daß manche doppelten Nutzen bringen, da bei ihnen nicht
nur die Wurzeln, sondern auch die Blätter eßbar sind. Bei einigen
Sorten können die Blätter bereits einen Monat nach der Saat als
Grüngemüse geerntet werden.
Boden und Klima
Am besten gedeihen sie in feuchtkaltem Klima. Bei sehr warmem
Wetter werden sie hart und faserig und bilden unter Umständen
frühzeitig Samen aus. In heißen Klimazonen müssen sie daher entwe-
der ganz zeitig im Jahr ausgesät werden, damit sie noch vor Beginn
der heißen Sommerperiode jung und zart geerntet werden können,
oder erst im Spätherbst, um dann bis in den Winter hinein ungestört
zu wachsen und voll auszureifen. Ideal ist ein leichter, fruchtbarer
Lehmboden, sie wachsen aber in den meisten Böden. Wie fast alle
Kohlarten bevorzugen sie eine neutrale oder schwach alkalische Erde,
so daß saurem Boden Kalk beigegeben werden muß.
Bodenbearbeitung
Der Boden muß tief durchgearbeitet werden. Wie alle Wurzelgemüse
brauchen die Kohlrüben und Speiserüben eine sehr feine Krume. In
regenreichen Gebieten erfolgt der Anbau am besten in Reihen auf
Furchenrücken. Eine im Vorjahr ausgebrachte kräftige Düngergabe
wirkt sich gut auf das Wachstum aus.
Anzucht
Wenn Speiserüben jung und zart für den sofortigen Verbrauch geern-
tet werden sollen, werden sie erstmals im späten Frühjahr und dann
mit einem monatlichen Abstand noch zweimal ausgesät, falls sie
deine besondere Leibspeise sind. Der Hauptanbau für die Lagerung
erfolgt erst im Spätsommer. Auch die Aussaat im Frühherbst ist noch
nicht zu spät für eine gute „Blatternte". Die Blätter schmecken oft
besser als Spinat und enthalten sehr viel Eisen. Kohlrüben werden im
Pflege
Die noch sehr kleinen Pflanzen werden ausgedünnt, so daß nur alle
25 cm eine stehenbleibt - beim Tiefkulturbeet reicht ein Abstand von
15 cm. Bei einer mehrfachen Sommersaat, deren Rüben zum soforti-
gen Gebrauch jung gezogen werden, kann der Abstand geringer und
beim Hauptanbau für die Winterlagerung auch größer sein.
Schädlinge und Krankheiten
Kohlrüben und Speiserüben sind für die meisten Schädlinge und
Krankheiten anfällig, von denen auch Kohl befallen wird, und kön-
nen mit den gleichen Mitteln geschützt werden (siehe Seite 123).
Kohlerdflöhe Ganz junge Kohlrüben- und Speiserübenpflanzen
können unter Erdflöhen leiden (s. S. 124), man findet dann winzige
Löcher in den Kohlblättern. Ein Regenschauer beseitigt sie, und wenn
es nicht regnet, hilft ein kräftiges Abbrausen mit Wasser. Wenn das
nicht ausreicht, tötet man sie durch Bestäuben mit einem Derris- oder
Pyrethrummittel.
Bormangel Kohlrüben und Speiserüben sind gewöhnlich die ersten
Gemüse, bei denen sich Bormangel auswirkt. Das Innere der Rübe
wird graubraun, verfault unter Umständen und stinkt. Schon eine
winzige Menge Bor, in Wasser gelöst und in den Boden gebracht,
kann diesen Mangel beseitigen.
Bormangel
Kohlrüben und Speiserüben
sind gute Anzeiger für
Bormangel im Boden, weil sie
grundsätzlich als erstes Gemüse
darunter leiden. Die Rüben
werden innen graubraun und
beginnen zu verrotten und zu
stinken — manchmal werden sie
innen völlig hohl. Schon 30 g
Bor pro 1000 m2 Fläche
beseitigt diesen Mangel. Es
muß in genügend Wasser gelöst
werden.
Ernten und Lagern
Die nach und nach ausgesäten Rüben sollten schon während des
Sommers geerntet werden, wenn die Wurzeln etwa 8 cm Durchmes-
ser haben, denn dann sind sie am süßesten. Der Hauptanbau der
Speiserüben kann bis zu den ersten strengen Frösten im Boden blei-
ben und wird dann im Rübenkeller oder in einer Miete (s. S. 136)
gelagert. Wenn nicht gerade extrem kalte Klimaverhältnisse beste-
hen, können Kohlrüben überall bis zum Verbrauch im Boden bleiben.
Deshalb sollte man die Speiserüben vor den Kohlrüben verbrauchen.

129
Der Gemüseanbau

Kohlrabi Rettiche

Sommerrettiche
Rettiche können schon nach drei bis vier Wochen geerntet werden.
Sie enthalten viel Eisen und sind reich an Vitamin C. Man kann sie
Dieses sich im Aussehen von den vorher besprochenen Arten unter- gut in einer häßlichen leeren Ecke anbauen, und sie gedeihen sogar im
scheidende Gewächs gehört ebenfalls zu den Kohlpflanzen. Man un- Blumenkasten am Fenster. Winterrettiche sind größer und können
terteilt nach der Reifezeit und der Lagerfähigkeit Früh- und Spätkohl- schwarz, weiß, rot oder rot und weiß sein.
rabi. Von beiden gibt es sowohl Sorten mit grüner, als auch mit
blauroter Schale. Boden und Klima
Rettiche bevorzugen einen guten, kräftigen, feuchten Boden und ein
Boden und Klima naßkaltes Klima. Weil sie so schnell wachsen und bald geerntet wer-
Kohlrabi braucht die gleichen Bedingungen wie die anderen Kohlar- den, macht es nichts aus, wenn sie in einem Beet angebaut werden,
ten, vielleicht noch mehr Bodenfeuchtigkeit. Bei Trockenheit wird er das nicht für Kreuzblütler reserviert ist, denn für den Befall durch
hart und holzig. Krankheiten reicht die Zeit gar nicht aus. In heißen Ländern ist der
Anbau nur im Winter möglich.
Anzucht
Die Kohlrabi von April bis Juli zwei- bis dreimal dünn an Ort und Bodenbearbeitung
Stelle aussäen. Wie die meisten Kreuzblütler vertragen sie keinen sauren Boden, so
daß notfalls Kalk gegeben werden muß.
Pflege
Die Pflanzen, die im Sommer geerntet werden sollen, werden auf Anzucht
einen Abstand von 15 cm ausgedünnt - beim Tiefkulturbeet nur Die großen schwarzen Samen werden entweder dünn in flache Rillen
10 cm. Die Kohlrabi für die Winterlagerung auf 25 cm. gestreut und mit Erde bedeckt oder breitwürfig ausgesät und unterge-
harkt. Es werden immer nur wenige Samen ausgebracht, jedoch mög-
Schädlinge und Krankheiten lichst oft — wenigstens alle vierzehn Tage — so daß immer frische,
Kohlrabi leiden unter den gleichen Schädlingen und Krankheiten wie zarte Rettiche zur Verfügung stehen. Wer Rettiche besonders früh im
Weißkohl. Jahr ernten möchte, streut ein paar Samen zwischen seine anderen
Pflanzen ins Mistbeet oder in ein mit Folie oder Glas abgedecktes
Ernten und Lagern Tiefkulturbeet. Der Abstand der Pflanzen im Tiefkulturbeet braucht
Ernte die Kohlrabi jung und zart, wenn sie etwa einen Durchmesser rundherum nur 2,5 cm betragen.
von 6 cm haben — und verzehre sie roh oder gekocht. Ihre Lagerung
wird unten im Bild gezeigt. Schädlinge und Krankheiten
Kohlerdflöhe Dieses Ungeziefer ist die einzige Gefahr. Wenn ein
Kohlrabi lagern Regenguß nicht hilft, müssen die Pflanzen kräftig abgebraust werden.
Staple Kohlrabi in einem Und wenn auch das nicht wirkt, hilft ein Bestäuben mit einem Derris-
ungeheizten Raum mit oder Pyrethrummittel.
Zwischenlagen aus Stroh.
Ernte
Nur ausziehen, waschen und essen. Auch wenn es zu viele sind, müs-
sen sie ausgerissen werden. Alte Rettiche werden hart und holzig oder
bilden Samen aus. Überschüssige verfüttert man an die Kaninchen.

Winterrettiche
Winterrettiche werden zwischen spätem Frühjahr und Sommermitte
gesät, oder gegen Sommerende. Bei Herbstende sind sie alle erntereif.
Weiße Rettiche werden zur Lagerung in Torf eingegraben. Die ande-
ren bleiben im Boden, bis sie im Laufe des Winters benötigt werden.

130

Meerkohl
Meerkohl ist eine ausdauernde Pflanze, deren Jungtriebe gewöhnlich
im Frühjahr geerntet werden. Es ist aber auch möglich, sie als Frisch-
gemüse für den Winter zu ziehen.
Boden und Klima
Meerkohl bevorzugt einen fruchtbaren, lockeren, gut gedüngten, leh-
migen Boden und ein kühles, feuchtes Klima. Bei Trockenheit und
saurem Boden gedeiht er nicht.
Bodenbearbeitung
Mindestens zwei Spaten tief umgraben und viel Mist oder Kompost
einarbeiten.
Anzucht
Meerkohl kann aus Samen gezogen oder durch Wurzelteilung ver-
mehrt werden. Dabei ist die zweite Methode vorzuziehen, weil dann
schon im zweiten Jahr geerntet werden kann, ein Jahr früher als bei
der Anzucht aus Samen. Man sollte sich die Wurzelteile von einem
guten Gartengeschäft oder einem befreundeten Gärtner besorgen.
Pflanze sie im Spätwinter im Abstand von 75 cm und 15 cm tief —
beim Tiefkulturbeet reicht ein Pflanzabstand von 40 cm. Bei einer
Anzucht mit Samen wird im März in flache Rillen gesät.
Pflege
Bei einer Aussaat werden die jungen Pflänzchen auf einen Abstand
von 10 cm ausgedünnt und im folgenden Frühjahr mit einem Pflanz-
abstand von 75 cm ausgepflanzt.
Die Pflanzen müssen gut gewässert werden. Grüner Meerkohl ist
bitter und daher ungenießbar. Deswegen müssen die Pflanzen ge-
bleicht werden. Das kann an Ort und Stelle geschehen, indem Eimer,
Schachteln oder umgedrehte Blumentöpfe mit zugestopftem Draina-
geloch über die Pflanzen gestülpt werden. Wenn du auch im Winter
frischen Meerkohl ernten möchtest, kannst du das Wachstum ent-
sprechend antreiben. Entweder streust du frischen, warmen Mist
über die Abdeckungen und erzeugst dadurch die nötige Wärme, oder
du nimmst die Wurzeln im Herbst aus dem Freibeet und pflanzt sie in
einen Lehmboden ins Mistbeet, ins geheizte Frühbeet oder sogar in
einem warmen Keller. Wenn du deinen Meerkohl warm - der Boden
sollte etwa 13-16° C haben - und dunkel hältst, wirst du eine gute
Winterernte haben.
Schädlinge und Krankheiten
Die aus Samen gezogenen kleinen Pflänzchen werden gewöhnlich
von Kohlerdflöhen befallen (siehe Speiserübe); sonst ist Meerkohl
nicht anfällig.
Ernte
Die Triebe werden im Frühjahr, wenn sie etwa 30 cm lang sind,
geschnitten, falls die Pflanzen nicht für die Winterernte besonders
getrieben wurden. Wie alle ausdauernden Pflanzen muß auch der
Meerkohl sorgfältig behandelt werden. Laß ihn deshalb in der Sonne
grün und kräftig wachsen, nachdem du deinen Bedarf gedeckt hast,
damit er sich bis zur nächsten Ernte erholt.
Kreuzblütler
Wasserkresse (Brunnenkresse)
Wasserkresse ist die ideale Pflanze für eine ständig feuchte Ecke im
Garten. Sie ist scharf und reich an Senfölen und Jod.
Boden und Klima
In kühlen Klimazonen wächst sie am besten, gedeiht aber auch in
warmen Gegenden ausgezeichnet, besonders wenn sie in kaltem, flie-
ßendem Wasser steht.
Anzucht
Wasserkresse kann nur in einem Beet neben einem fließenden Wasser
angebaut werden. Nach der Saat wird das Wasser zum Uberfluten
über das Beet geleitet. Die Anzucht aus Samen ist möglich. Die Samen
werden entweder in den nassen Uferschlamm gerade oberhalb des
Wasserspiegels ausgebracht, oder im Haus in gute Blumentopferde in
Tontöpfe, die ständig in fließendem Wasser stehen, gesät. Sie kann
dort wachsen, bis sie erntereif ist, aber auch in einen Bach oder ein
sehr feuchtes Beet umgepflanzt werden.
Pflege
Die Spitzentriebe auszwicken, damit die Pflanzen buschig werden.
Sobald eine Pflanze blüht, muß sie zurückgeschnitten werden.
Schädlinge und Krankheiten
Pflanze Wasserkresse nie in Wasser, zu dem Schafe oder Vieh Zugang
haben, dadurch können Leberegel übertragen werden.
Ernte
Es werden die Seitentriebe gepflückt. Je mehr gepflückt wird, desto
mehr wächst nach.
Gartenkresse
Wie beim Senf (s. S. 201) wird auch bei der Gartenkresse der Keim-
ling gegessen. Beide können gemeinsam ausgesät werden. Dabei ist
aber zu berücksichtigen, daß die Kresse zum Keimen einige Tage
länger als Senf braucht. Sie kann auf feuchtem Sackleinen oder in
einem feuchten Torfbeet ausgesät werden.
Winterkresse
Auch als Amerikanische Kresse bekannt, ist sie eine verhältnismäßig
frostfeste Salatpflanze, die etwa nach sieben Wochen geerntet werden
sollte. Um den Salatbedarf für einige Monate zu decken, sät man
fortlaufend den ganzen Sommer über, und zwar in Abständen von
etwa 1,5 cm. Später dünnt man dann auf einen Pflanzabstand von
15 cm aus. Suche für sie einen schattigen Platz, der nicht austrocknet,
und schütze sie mit einer Glasabdeckung, wenn es kälter wird.
131
Der Gemüseanbau
Nachtschattengewächse
Kartoffeln, Tomaten, Paprika und Auberginen gehören
zur Familie der Nachtschattengewächse. Diese Pflanzen
erscheinen uns ein wenig exotisch, gehören doch so ge-
heimnisvolle und tödlich giftige Gewächse wie Bella-
donna oder die Tollkirsche und Tabak dazu, aber auch
so üppige einjährige Tropenpflanzen wie grüner Pa-
prika und Chilli.
Die Kartoffel ist allerdings in keiner Weise exotisch.
William Cobbett, ein großer Farmer und Schriftsteller
Anfang des 19. Jahrhunderts, nannte sie sogar eine
„faulige Wurzel", weil er befürchtete, sie könnte den
Weizen verdrängen, dessen Anbau und Verarbeitung er
für die „Kinderstube der englischen Tugenden" hielt.
Die Tomate ist ein weiteres bedeutendes Mitglied dieser
Familie und so eng mit der Kartoffel verwandt, daß ein
Hybride gezüchtet wurde, der verkümmerte Kartoffeln
an den Wurzeln und verkümmerte Tomaten am überir-
dischen Pflanzenteil hervorbringt. Kartoffeln und To-
maten stammen ebenso wie der grüne und rote Paprika
aus dem tropischen Süd- und Mittelamerika.
Die meisten eßbaren Nachtschattengewächse kommen
aus dieser Gegend und brauchen daher einen sehr rei-
chen, feuchten und fruchtbaren Boden, der dem Blätter-
humus des tropischen Dschungels ähnlich ist. Außer-
dem verträgt kein eßbares Nachtschattengewächs Frost.
Kartoffeln
Die Kartoffel gehört zu den wenigen Pflanzen, die einen Menschen
am Leben erhalten können, wenn er sich ausschließlich davon ernäh-
ren muß. Und im Gegensatz zu vielen anderen Nahrungsmitteln
braucht sie auch nur wenig Vorbereitung: kein Dreschen, kein Reini-
gen, kein Mahlen oder dergleichen, wodurch die Getreideverwertung
zu einer umständlichen technischen Arbeit wird.
Die Selbstversorgung aus dem Garten ist in gemäßigten Klimazonen
ohne diese Knolle undenkbar. Wenn der Garten nicht ganz winzig ist,
möchte ich jedem empfehlen, wenigstens ein Viertel, nach Möglich-
keit sogar ein Drittel seines Landes mit Kartoffeln zu bebauen. Weil
132
Solanaceae
In kalten Klimazonen können sie daher nur unter einem
Dach angebaut werden, und im Freiland erst, wenn
keine Frostgefahr mehr besteht.
Einige Krankheiten und Schädlinge werden allen Nacht-
schattengewächsen in gleichem Maße gefährlich. Es ist
daher ratsam, sie alle im gleichen Beet oder in der glei-
chen Fruchtfolge anzubauen. So kann sich das Land
volle vier Jahre vom Anbau der Nachtschattengewächse
erholen, wodurch ein Festsetzen der Krankheiten oder
Vermehren der Schädlinge vermieden wird. Bestimmte
Alchen zum Beispiel können sich in erschreckendem
M a ß vermehren, wenn Tomaten und Kartoffeln zu oft
auf demselben Boden angebaut werden. Berühre diese
Nachtschattengewächse niemals, wenn du vorher Ta-
bak angefaßt hast, denn Tabak gehört zur gleichen Fa-
milie und ist häufig mit Viruskrankheiten infiziert.
Eine wertvolle Eigenschaft vieler Pflanzen dieser Familie
ist ihr hoher Vitamin-C-Gehalt. In gemäßigten Klimazo-
nen ist die Kartoffel für den größten Teil der Bevölke-
rung die beste Vitamin-C-Quelle, und in großen Teilen
der Tropen sorgt Chilli für das nötige Vitamin C. Die
Inder essen den scharfen Curry, um ihren Vitamin-C-
Bedarf zu decken.
Alles in allem wäre das Leben ohne diese Pflanzen um
einiges ärmer.
sie zu der Familie der Nachtschattengewächse gehört, verhilft ihr
Anbau dem Land zu einer Ruhepause nach dem Anbau der Pflanzen
anderer Familien, die gewöhnlich viel häufiger in unseren Gärten
anzutreffen sind. Ohne den dazwischenliegenden Kartoffelanbau
müßten wir zum Beispiel die Kohlgewächse in viel zu dichter Folge im
gleichen Boden ansiedeln.
Boden und Klima
In das Kartoffelbeet kommt niemals Kalk. Sie gedeihen in saurem
Boden mit einem pH-Wert über 4,6. Die Bodensäure verhindert
Schorfbildung, zu der es bei alkalischen Bedingungen kommt, und
durch den die Kartoffel zwar nicht geschädigt, aber unansehnlich
wird. Kali ist unentbehrlich für eine gute Kartoffel (bei ausreichenden
Mist- oder Kompostgaben ist der Kalibedarf gedeckt), ebenso ist es
mit Phosphat. Stickstoff ist nicht so wichtig, obwohl Stickstoffman-
gel, (bei gutem organischem Gartenboden undenkbar) zu geringeren
Ernten führt.
Leider entwickelte sich die Kartoffel ursprünglich nicht im Klima der
nördlichen Hemisphäre. Sie stammt aus den Anden, und die wilde
Kartoffel ist, wenn auch tropisch, eine Bergpflanze. Wegen ihrer Her-
kunft ist sie äußerst frostempfindlich: schon die geringste Frostein-
wirkung vernichtet die Blätter und stoppt das Wachstum.
Bodenbearbeitung
Es lohnt sich, den Boden im vorhergehenden Herbst tief umzugraben
und dabei eine große Menge Mist oder Kompost einzuarbeiten: etwa
500 kg pro 100 m 2 . Ausgezeichnet bewährt es sich auch, im vorange-
henden Herbst nach der Ernte der Wurzelgemüse eine Gründünger-
pflanze, wie zum Beispiel Serradella, breitwürfig auf dem zukünftigen
Kartoffelbeet auszusäen. Bis zu einem oder zwei Monaten vor dem
Auspflanzen der Kartoffeln sollten die Gründüngerpflanzen unge-
stört wachsen, es sei denn, es handelt sich um Klee: er wird noch im
 Nachtschattengewächse

Herbst untergegraben. Auf jeden Fall ist eine Gründüngung zusam- gar vier Jahre wird sich die Kartoffelernte weiter verringern. Denn
men mit Kompost oder Mist gut in den Boden einzuarbeiten. Wenn die durch die Blattläuse eingeschleppten Viruskrankheiten werden
dazu im Winter die Zeit fehlt oder die Wetterlage ein Umgraben sich mit jeder Generation stärker auswirken. Die einzige Abhilfe be-
unmöglich macht, hat es sich auch ausgezeichnet bewährt, die Grün- steht im Bezug von Saatkartoffeln aus blattlausfreien Anbaugebieten.
düngerpflanzen zur gleichen Zeit mit dem Legen der Kartoffeln in In der Praxis bedeutet das, daß Saatkartoffeln aus Anbaugebieten in
den Boden einzuarbeiten. Zuerst wird der zur Verfügung stehende einer gewissen Höhe über dem Meeresspiegel stammen müssen, oder
Mist oder Kompost in die Furchen geworfen, dann die Kartoffeln von dem Wind ausgesetzten Inseln, wo Blattläuse sich nicht halten
daraufgelegt und die Furche mit Gründünger aufgefüllt. können. Die speziellen Züchter von Saatkartoffeln suchen ihr Saatgut
sorgfältig aus (das heißt, sie sondern alle schlechten oder kranken
Kartoffeln aus) und schützen ihren Anbau vor jeder Infektion. Die
Gründüngung von ihnen angebotenen Saatkartoffeln werden amtlich geprüft und
Baue deine Kartoffeln dort an, als „anerkanntes Saatgut" auf den Markt gebracht.
wo vorher eine Das heißt jedoch nicht, daß man nicht auch seine eigenen Kartoffeln
Gründüngerpflanze stand. wieder auspflanzen kann. Die meisten Leute tun das, und man kann
Einen Monat vor dem auch Saatgut aus erster Ernte oder aus zweiter Ernte vom Nachbarn
Ausbringen der Kartoffeln beziehen. Eine Saatkartoffel sollte etwa 40 g wiegen. Zu große Kar-
gräbst du sie zusammen mit toffeln werden halbiert, dabei muß aber jede Hälfte einige „Augen"
Kompost oder Mist unter. (kleine Triebknospen) haben. Ich tue das nicht gern, weil die Schnitt-
fläche anfälliger für Krankheiten ist. Sehr zu empfehlen ist ein „Vor-
keimen" der Kartoffeln, das heißt, sie werden einzeln nebeneinander
an einem kühlen, nicht ganz dunklen Platz ausgelegt. Sie dürfen auf
keinen Fall Frost bekommen, dadurch würden die Keime sofort zer-
stört, und auch warme Sonne vertragen sie nicht. An einem zu war-
men und dunklen Platz bilden sich lange, geile Triebe, die schon vor
dem Pflanzen leicht abbrechen (wenn das Pflanzen gelingt, ohne daß
die Triebe abbrechen, wachsen die Kartoffeln aber recht gut).
So ist es am besten, die Saatkartoffeln Mitte des Winters in Keimki-
sten zu legen und diese übereinanderzustapeln, so daß Luft und Licht
an die Kartoffeln kommen. Zur Pflanzzeit können diese Kistchen
bequem in den Garten getragen werden.
Frühkartoffeln Das sind schnellwüchsige Kartoffeln, die sofort
nach der Ernte gegessen werden können. Sie eignen sich nicht für die
Lagerung. Bringe sie so früh wie möglich in den Boden. Frost dürfen
sie aber auf keinen Fall bekommen, denn dadurch wird das Kraut
sofort vernichtet, falls es nicht durch Folientunnel oder eine dicke
Lage Stroh oder Kompost geschützt wurde. Bei einem Frostbefall
kann man sie vielleicht noch retten, wenn man das Kraut sofort mit
warmem Wasser abspritzt.
Lagerkartoffeln Diese Kartoffeln bilden den Hauptanbau. Sie hal-
ten sich gut gelagert den ganzen Winter über und sind das wichtigste
in unserem Vorratskeller. Sie werden im späten Frühjahr gepflanzt.
Bei den Frühkartoffeln ist das „Vorkeimen" nahezu unerläßlich, es
Frühkartoffeln stecken Frühkartoffeln bedecken ist aber nicht so schlimm, wenn man bei den Lagerkartoffeln nicht
Ziehe mit der Hacke einen Bei frisch gesetzten dazu kommt, sie werden dann einfach so in den Boden gelegt. Dann
13 cm tiefen Graben, packe Frühkartoffeln braucht die sie ist die Ernte lediglich etwas später. Kranke oder beschädigte Pflanz-
nach Möglichkeit etwas Mist bedeckende Erdschicht nicht kartoffeln werden grundsätzlich aussortiert. Sonst unterstützt man
oder Kompost hinein und lege dicker als 8-10 cm sein. Sie
die Saatkartoffeln mit den werden später noch
Keimen nach oben im Abstand angehäufelt. Saatkartoffeln vorkeimen
von 30 cm darauf. Lege jeweils eine Lage
Saatkartoffeln in Stapelkisten,
so daß die Keime oder Augen
Anzucht nach oben weisen. Schütze die
Ich kenne niemanden, der Kartoffeln aus echten Samen zieht, obwohl Kisten vor Frost und direktem
die Pflanzen in kleinen, tomatenähnlichen grünen Früchten Samen Sonnenlicht. Brich vor dem
ausbilden. Am besten pflanzt man eine gute Saatkartoffel. Die Saat- Auspflanzen alle Triebe aus und
kartoffel bringt eine Pflanze hervor, die wiederum sechs bis zwölf laß nur drei auf der Triebseite
neue Kartoffelknollen ausbildet. (Die Kartoffelknolle ist übrigens stehen.
keine Wurzel, sondern ein verdickter, unterirdischer Stiel.)
Die in gemäßigten Klimazonen in Höhe des Meeresspiegels angebau-
ten Kartoffeln haben sich als Preis für das Wachsen am falschen Platz
verschiedene Krankheiten eingehandelt. Dazu gehören einige Virus-
erkrankungen, die durch Blattläuse verbreitet werden. Bei der Ver-
wendung von speziellen Saatkartoffeln kann man gewöhnlich mit
einer guten Ernte rechnen. Wenn es aber im Kartoffelanbaugebiet
Blattläuse gibt, und die Saatkartoffeln von der letztjährigen Ernte
genommen werden, wird voraussichtlich die neue Ernte etwas gerin-
ger ausfallen. Bei einer Durchführung dieser Methode über drei oder

133
Der Gemüseanbau

Der Kartoffelpflanzer
Bei einem leichten, lehmigen
oder sandigen Boden kann man
sich mit dem Kartoffelpflanzer
viel Mühe ersparen. Treibe ihn
mit einem Fuß in den gut
umgegrabenen Boden, laß eine
Kartoffel in die Öffnung fallen
und schließe die Öffnung durch
Zusammendrücken der beiden
Handgriffe. Ziehe den Pflanzer
wieder heraus. Für die
Kartoffeln ist diese Methode
nicht so gut wie das einfache
Auslegen, aber sie ist einfacher
und schneller. Für schwere
Böden oder Tonerde ist der
Kartoffelpflanzer ungeeignet,
aber ideal für das
Tiefkulturbeet.
Weise benutzt, bringt ebenfalls vorzügliche Resultate. Beim Anbau
von Frühkartoffeln nach dieser Methode kann die Mulchdecke vor-
sichtig beiseite geschoben und einige Kartoffeln herausgenommen
werden. Dann deckt man die Mulchdecke wieder darüber, damit die
Pflanze weiter wächst und mehr Knollen bildet. Ein weiterer Vorteil
dieser Mulchmethode liegt darin, daß der Boden bereits für den wei-
teren Anbau nach der Ernte der Kartoffeln angereichert wird. Da die
Anbaufläche für Kartoffeln im Rahmen des Wechselanbaus jedes
Jahr an einer anderen Stelle ist, wird so im Laufe der Zeit der Boden
im ganzen Garten verbessert.
Eine weitere, sehr effektive Methode, die den Kartoffelanbau auch
auf der kleinsten Fläche, sogar in einem Innenhof, ermöglicht, ist das
Pflanzen in Kübeln oder Tonnen. Fülle eine dünne Schicht Erde auf
den Boden des Kübels und lege eine einzelne Saatkartoffel darauf. Je
höher die Pflanze wächst, desto mehr Erde füllst du nach und wirst
feststellen, daß sich in der neuen Erde immer aufs neue Kartoffeln
bilden. Zum Schluß wächst die Pflanze über den Rand des Kübels
hinaus. Laß sie Blüten bilden und leere den Kübel dann einfach aus.
Du wirst über die Menge der Kartoffeln staunen.

die Ausbreitung von Krankheiten im eigenen Garten oder in der gan- Kartoffelanbau in Tonnen
zen Gegend. Der Kartoffelanbau in Tonnen
Lege die Frühkartoffeln nicht zu tief. Es reicht aus, wenn sie mit bewährt sich bei Platzmangel
10 cm Erde bedeckt sind. Wenn der Boden im letzten Herbst umge- und ist sogar auf einer Terrasse
graben wurde, brauchst du jetzt nur mit der Hackenecke etwa 13 cm möglich. Fülle eine alte
tiefe Furchen zu ziehen, die Kartoffeln einzulegen und sie mit ca. Mülltonne bis zu einem Sechstel
10 cm Erde zu bedecken. Sie werden später noch gut angehäufelt, mit Erde. Pflanze in diese Erde
und es ist doch nicht nötig, daß sie unbequem tief im Boden stecken. eine oder mehrere Kartoffeln.
Bei einem leichten Sand- oder Lehmboden bewährt sich ein Kartoffel- Wenn die Pflanzen
pflanzer, der sich auch für das Tiefkulturbeet (s. S. 106) besonders hochwachsen, schüttest du,
eignet. bevor sie blühen, mehr Erde in
Bei den Frühkartoffeln reicht ein Reihenabstand von 60 cm, bei Win- die Tonne. So werden immer
terkartoffeln sollte er 75 cm betragen. Die Frühkartoffeln werden mit wieder neue Erdlagen
einem Abstand von 30 cm in der Reihe ausgelegt, die Winterkartof- eingefüllt, bis die Tonne voll
feln mit 40 cm Abstand. Bei den Winterkartoffeln ist die Wachstums- oder die Erde 1,2 m hoch ist.
periode viel länger, und die Kartoffeln werden größer und Zur Erntezeit leerst du die
schwerer. Tonne einfach aus und wirst
Es gibt für Kartoffeln aber auch noch andere Pflanzmethoden. Ausge- dich über die
zeichnet ist es zum Beispiel, die Kartoffeln auf Kompost zu legen, sie unwahrscheinliche Menge an
mit Kompost zu bedecken und eine Mulchdecke aus Stroh oder Kartoffeln wundern.
schlechtem Heu darüber zu breiten. Laub oder Lauberde, in gleicher

Auf Kompost pflanzen
Wirf eine gute Schicht Kompost
in die Furche und lege die
Kartoffeln darauf. Bedecke sie
mit Kompost und mulche mit
Stroh.
Aus dem Kompost ernten
Ziehe die Mulchdecke etwas
beiseite, ernte ein paar
Kartoffeln und schiebe die
Mulchdecke wieder an ihren
Platz. Die Pflanze bildet weitere
Kartoffeln für die Hauptemte
aus.
Nach der gleichen Methode, aber mit fast noch besserem Erfolg,
kann man Kartoffeln in alten Auto-, Lastwagen- oder Traktorreifen
anbauen. Fülle den liegenden Reifen mit Erde und pflanze eine oder
mehrere Saatkartoffeln ein. Wenn die Pflanzen gewachsen sind, legst
du, bevor sie blühen, einen zweiten Reifen auf und füllst ihn ebenfalls
mit Erde. Dann wachsen die Pflanzen weiter, und nach und nach
werden immer mehr Reifen aufgelegt, bis der Turm etwa 1,20 m
hoch ist. Für die Ernte werden die ganzen Reifen einfach wieder
abgebaut. Im Gegensatz zum Kübel haben die Pflanzen hier während
der ganzen Wachstumszeit genügend Licht. Damit es hübscher aus-
sieht, kann man die Reifen auch anstreichen.
In Tiefkulturbeeten gibt es enorme Kartoffelerträge. Man kann
45 cm tief pflanzen und dazu in der sehr lockeren Erde dieser Beete
den Kartoffelpflanzer benutzen. Der Pflanzabstand beträgt hier
30 cm.
Pflege
Kartoffeln brauchen unter der Erde viel Platz und verfärben sich
grün, wenn sie mehr als ein bis zwei Tage dem Licht ausgesetzt sind.
Sie werden dann bitter und giftig, das heißt sie produzieren das Gift
Solanin. Deswegen werden sie gewöhnlich angehäufelt: Erde wird
rund um die Pflanze zusammengerecht oder angeworfen, damit die
Knollen nicht freiliegen und genügend Raum zum Wachsen und Aus-

134

Kartoffeln anhäufeln
Ziehe rund um die Pflanzen
Erde zusammen, so daß alle
freiliegenden Kartoffeln
bedeckt sind. Die beste Zeit für
diese Arbeit ist die Nacht oder
der frühe Morgen, wenn die
Pflanzen aufrecht stehen.
breiten haben. Wer eine Mulchdecke auflegt, braucht nicht zu häu-
feln, er muß sich aber davon überzeugen, daß die Mulchschicht die
Kartoffeln völlig vom Licht abschließt. Ein Wettstreit mit Unkraut
bekommt den Kartoffeln nicht gut, aber in dem reichen und tief
durchgearbeiteten Boden, den sie bevorzugen, gedeiht auch das Un-
kraut prächtig. Beim Anhäufeln muß man es unbedingt vernichten.
Wenn das Unkraut in den Furchen hochkommt, muß man es hacken
oder mit der Hand ausreißen. Dann wirft man es in die Furchen, wo
es verrottet und als Mulchdecke dient.
Ein Tip zum Kartoffelhäufeln: aus mehreren Gründen stehen die
Kartoffelpflanzen in der Nacht und am frühen Morgen aufrecht,
während sie in der Tageshitze liegen. Am frühen Morgen, wenn die
Pflanzen so aufrecht wie Wachsoldaten bei der Parade stehen, sind sie
am leichtesten anzuhäufeln. Wie echte Wachsoldaten fallen sie bei
Sonnenhitze leicht in Ohnmacht. Wahrscheinlich muß mehrmals an-
gehäufelt werden, und das letzte Mal besonders gründlich. Dann
werden die Reihen gleich mit dem flachen Spaten glatt und fest ge-
klopft, denn dadurch werden die Sporen der Kartoffelfäule abge-
wehrt, falls diese sich festgesetzt haben (was wahrscheinlich der Fall
ist).
Sobald die Kartoffelpflanzen über den Furchen zusammenwachsen,
unterdrücken sie das Unkraut, und man kann sich eine Weile aus-
ruhen.
Schädlinge und Krankheiten
Kartoffelfäule, auch Kraut- oder Knollenfäule. Nach der Einfüh-
rung der Kartoffel in Europa trat diese Krankheit zunächst nicht in
Erscheinung. In kalten, feuchten Gebieten mit saurem Torfboden - in
dem die Kartoffel besser gedieh, als jede andere Nutzpflanze - wur-
den die Einwohner bald völlig von ihr abhängig. Besonders in Irland
war sie bald die Hauptnahrung der armen Landbevölkerung, die
nahezu ausschließlich davon lebte. In der Mitte des 19. Jahrhunderts
tauchte dann die Kartoffelfäule auf. In einem Jahr verbreitete sie sich
über ganz Irland, vernichtete das Kraut der Pflanzen und ließ die
Kartoffeln in den Mieten faulen, so daß sie bald nur noch eine schlei-
mige Masse waren. Millionen Menschen verhungerten.
Es schien gegen diese Krankheit kein Mittel zu geben, bis jemand
beobachtete, daß die Kartoffelfelder, die dem Wind aus Richtung der
Kupferschmelzwerke in Südwales ausgesetzt waren, nicht unter die-
ser Krankheit litten. Konnte also Kupfer diese gefürchtete Krankheit
verhüten? Eine Mischung aus Kupfersulphat und Kalk wurde auspro-
biert, wie sie die Weinbauern von Bordeaux beim Auftreten von
Mehltau an ihren Rebstöcken schon länger benutzten. Dabei wurde
entdeckt, daß eine Spritzung des Blattwerks zur „Krautfäulezeit" -
wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen bestimmten Punkt
steigen - die Blätter vor den wandernden Sporen der Krautfäule
Nachtschattengewächse
Gegen Kartoffelfäule spritzen
Vor der Kartoffelfäule kannst
du deine Kartoffeln bei
warmem und feuchtem Wetter
durch zweiwöchentliches
Spritzen von oben und unten
mit Kupferkalkbrühe
bewahren. Wenn ein Teil der
Kartoffelpflanzen bereits mit
der Krankheit infiziert ist,
spritze zur Verhinderung eines
Übergreifens die gesunden
Pflanzen auch weiterhin.
schützte. Als Abwehrmaßnahme gegen die Kartoffelfäule spritze ich
deshalb während des warmen, feuchten Wetters im Sommer die Blät-
ter der Kartoffeln alle vierzehn Tage von oben und unten mit Kupfer-
kalkbrühe. Es kann sein, daß in einer trockenen, windigen Lage keine
Kartoffelfäule auftritt. Am besten erkundigt man sich in der Gegend.
Das Spritzmittel kann man fertig kaufen oder selbst herstellen
(s. S. 105).
Was passiert, wenn Kartoffelfäule auftritt? Man erkennt sie an auf
den Blättern auftretenden schwarzen Flecken, danach bilden sich
daran Ränder aus einem weißlichen Pulver. Dies sind Sporen eines
Pilzes, der die Krankheit verursacht. In diesem Stadium kann man die
Pflanzen durch Spritzen nicht mehr retten, man kann damit nur ge-
sunde Pflanzen vor einem Befall schützen. Grund zur Verzweiflung
besteht deshalb aber trotzdem nicht. Wenn die Krankheit nicht sehr
früh auftritt, gelangen die Sporen bei gut angehäufelten Kartoffeln
kaum bis zu den Knollen im Boden, wenn sie vom Regen auf den
Boden gewaschen werden. Dann werden die Stiele (Grünzeug) mit
einem sehr scharfen Messer (es muß so scharf sein, damit die Knollen
nicht aus dem Boden gerissen werden) abgetrennt und verbrannt.
Niemand, der sich dem organischen Gartenbau verschrieben hat, ver-
brennt gern etwas, aber in diesem Fall ist es unerläßlich. Nach dem
Abtrennen des Blattgrüns läßt man die Knollen etwa drei Wochen
ungestört im Boden. Wenn sie sofort herausgenommen werden, kom-
men sie mit den Millionen von Sporen auf der Bodenoberfläche in
Berührung. Bleiben sie aber an ihrem Platz, dann werden die Sporen
von den schrägen Wänden der Reihen in die Furchen gespült, wo sie
ohne Schaden anzurichten in den Boden gelangen. Die Kartoffeln
sollten so lange wie irgend möglich im Boden bleiben. In dem milden
Klima, in dem ich lebe, lasse ich sie manchmal bis zum Verbrauch
draußen, sogar bis nach Weihnachten. Sie sind dort besser aufgeho-
ben, als wenn ich sie heraushole.
Kartoffelkrebs Diese Krankheit ist nicht mehr so verbreitet, seitdem
— wenigstens in den EG-Staaten — nur noch immune Sorten angebaut
werden dürfen. Bei der Krankheit bilden sich krebsartige Wucherun-
gen, die die ganze Kartoffelknolle überziehen können. Solche Kartof-
feln müssen verbrannt werden. Ich habe mein ganzes Leben lang
krebsfreie Kartoffeln angebaut, wenn sich die Krankheit aber in ei-
nem Boden festgesetzt hat, sollten nur noch immune Sorten angebaut
werden. Sonst muß sechs Jahre lang mit dem Kartoffelanbau ausge-
setzt werden, in der Hoffnung, daß die Krankheitserreger dann abge-
storben sind. Es heißt, daß bei einem infizierten Boden eine Gabe von
40 kg ungelöschtem Kalk pro 100 m 2 Anbaufläche die Krankheit
abtötet.
Schorf Es ist möglich, daß Schorf auftritt, wenn der Boden sehr
alkalisch ist oder kürzlich gekalkt wurde. Das ist nicht gefährlich. Es
beeinträchtigt höchstens den Verkaufswert, weil die Kartoffeln häß-
lich aussehen. Wenn man die Kartoffeln nur für den Eigenbedarf
braucht, schält man sie eben. Durch reichliche Mist- oder Kompost-
gaben wird Schorfbildung unterbunden; in einem organisch bearbei-
teten Garten sollte er daher eigentlich gar nicht auftreten.
Kartoffelkäfer Er hat gelbe Flügeldecken mit je vier schwarzen
Längsstreifen. Er überwintert tief im Boden und kommt im Frühsom-
mer hervor, um seine Eier an den Kartoffelblättern abzulegen. Die
135
Der Gemüseanbau
Knollenfäule Kartoffelkrebs
Larven fressen die Blätter und können die gesamte Ernte vernichten.
Sehr große Anbauflächen sind am meisten gefährdet. Wer einen Kar-
toffelkäfer entdeckt, tötet ihn sofort und meldet seinen Fund der
Behörde. Gegen die Larven hilft eine Spritzung mit einem Derris-
oder Pyrethrummittel, am besten aber Nikotin. Im Winter gräbt man
den Boden tief um, damit die Vögel die Käfer dezimieren.
Die anderen Kartoffelkrankheiten (und es gibt mehr als hundert),
sollten kein Problem sein, wenn immer nur unbeschädigte, gesunde
Saatkartoffeln in einem gut mit Mist oder Kompost angereicherten
Boden angebaut werden, und das nur einmal in vier Jahren am glei-
chen Platz. Wildlinge darf man nicht wuchern lassen: das sind Pflan-
zen, die aus im Boden gebliebenen Kartoffeln wachsen. Sie sind nur
Nistplätze für Krankheitskeime.
Ernten und Lagern
Die Ernte kann beginnen, sobald die Pflanzen verblüht sind. Die
Kartoffeln werden vorsichtig mit einer Gabel ausgegraben und dür-
fen dabei natürlich nicht aufgespießt werden. Wenn das doch pas-
siert, ißt man diese Kartoffeln zuerst, denn unter den Lagerkartoffeln
Ernten und Einmieten
Ernte deine Kartoffeln nach der
Blüte. Lagerkartoffeln können
im Boden bleiben, bis das Kraut
abgestorben ist. Grabe die
Kartoffeln vorsichtig - ohne sie
aufzuspießen - mit einer
Grabegabel aus. Beschädigte
Kartoffeln kommen nicht zu
den Lagerkartoffeln, denn sie
faulen schnell. Große Erträge
können in Mieten gelagert
werden (rechts). Staple die
Kartoffeln auf einer
Strohunterlage zu einem
Haufen, lege eine Schicht Stroh
darüber und decke alles mit
Erde ab. Wichtig ist die
Luftzirkulation in der Miete.
Lege deshalb oben auf der
Miete etwa alle zwei Meter
einen Strohkamin an und am
unteren Rand Strohtunnel.
136
könnten sie anfangen zu faulen und die anderen anstecken. Frühkar-
toffeln können sofort nach der Ernte gegessen werden: eine halbe
Stunde vor der Mahlzeit gräbt man sie aus und bereitet sie gleich zu.
Die Frühkartoffeln haben einen großen Teil ihrer Kohlenhydrate in
Form von Zucker.
Dagegen haben Lagerkartoffeln bei der Ernte bereits das Wachstum
eingestellt, und der Zucker hat sich in Stärke verwandelt, und daraus
besteht die Kartoffel hauptsächlich. Wenn keine starken Fröste zu
erwarten sind, kann man deshalb diese Kartoffeln beliebig lange im
Boden lassen. Trockenes Wetter ist für die Ernte am günstigsten. Bei
der Ernte ist das Kraut der Pflanze bereits welk und gelb. Die Kartof-
feln selbst sollten ein oder zwei Tage bei trockenem Wetter draußen
auf der Erde liegen, damit sie abtrocknen und sich die Schale festigt.
Länger dürfen sie allerdings nicht dort bleiben, sonst färben sie sich
grün, werden bitter und giftig, aber zwei Tage Lichteinwirkung ver-
tragen sie gut. Größere Mengen Kartoffeln - etwa eine Tonne und
mehr - kann man einmieten. Dazu schüttet man sie auf einen Haufen
mit möglichst senkrechten Seiten, legt Stroh oder trockenes Farn-
kraut darauf und deckt das Ganze mit Erde ab. Je kälter die Winter
sind, desto dicker muß die Strohschicht sein. In Regionen mit sehr
tiefen Wintertemperaturen ist das Einmieten unmöglich, dort würden
die Kartoffeln erfrieren. Alle zwei Meter etwa läßt man oben auf der
Miete einen Strohkamin durch die Erdschicht herausragen, und auch
am unteren Rand der Miete werden rundum in regelmäßigen Abstän-
den solche Strohkamine angelegt. Ganz wichtig ist der Schutz vor
Ratten. Wenn sie sich in der Kartoffelmiete einnisten, sind die Kartof-
feln verloren.
Bei einer geringeren Ernte als eine Tonne oder in besonders kalten
Regionen werden die Kartoffeln im Haus gelagert. Dabei ist folgen-
des zu berücksichtigen: der Lagerplatz muß völlig dunkel, er muß gut
gelüftet und er muß kühl, aber frostsicher sein, denn sonst faulen die
Kartoffeln. Eine Mülltonne aus Kunststoff oder Blech mit ein paar
oben und unten eingeschlagenen Luftlöchern reicht aus, ebenso alte
Kisten oder Fässer, solange sie Luftlöcher haben. Und die Kartoffeln
leiden auch keinen Schaden, wenn sie einfach in einem frostsicheren
Keller oder Schuppen in einer dunklen Ecke zu einem Haufen aufge-
setzt werden. Säcke sind nicht gut, mit Ausnahme von handgeknüpf-
ten, weitmaschigen Kunstfasersäcken. Sackleinen, Jute und Segeltuch
verrotten, ebenso Papier.
Wegen der sehr harten Winter findet man in Nordamerika überall
sogenannte „Wurzelkeller". In Europa werden große Mengen Kar-
toffeln gewöhnlich in Mieten eingelagert, und das ist auch die Lager-
methode, die ich vorziehe.
Kartoffelmiete

Tomaten
Genau wie die Kartoffel stammt die Tomate aus dem tropischen
Amerika. Sie ist eine ausdauernde Pflanze, aber in gemäßigten Zonen
wächst sie aufgrund des Klimas nur einjährig. Die Tomate hat für den
Gärtner, der sich mit den Erzeugnissen seines Gartens ernähren will,
einen unschätzbaren Wert. Als Zugabe verbessert sie jede Mahlzeit
und ist dazu noch eine reiche Quelle der verschiedensten Vitamine,
die - und das ist besonders wichtig - anscheinend weder durch Ko-
chen noch durch Einmachen zerstört werden. Wer genug Tomaten
anbaut und sie als Wintervorrat einmacht (oder einfriert), wird nie-
mals an Vitaminmangel leiden.
Boden und Klima
Freilandtomaten brauchen mindestens eine dreieinhalbmonatige
Warmwetterperiode mit sehr viel Sonnenschein. Wo diese Vorausset-
zungen nicht bestehen, müssen die Tomaten im Haus vorgezogen und
im Sommer ins Freiland gesetzt werden. In einem kühlen Sommer
ohne viel Sonne, in dem die Tomaten im Freiland nicht reif werden,
können sie im Haus nachreifen oder auch grün zu Gewürzsoße verar-
beitet werden. In kalten und gemäßigten Klimazonen gedeihen sie gut
im Gewächshaus und sind mit Abstand die nützlichsten Gewächs-
hauspflanzen überhaupt. Im Gegensatz zu Gurken schätzen sie aller-
dings eine hohe Luftfeuchtigkeit nicht. In jedem kräftigen Boden
entwickeln sich Tomaten gut. In leichtem Boden reifen sie früher, in
schwerem später. Sie wachsen sogar in schweren Lehmböden, wenn
einige Jahre lang Kompost eingearbeitet wurde.
Bodenbearbeitung
Ich grabe für jeden Setzling ein Loch, das 30 cm tief, lang und breit
ist. Dann fülle ich es fast bis zum Rand mit Kompost, so als ob ich
einen Apfelbaum pflanzen wollte. Den Rest fülle ich mit Erde auf,
und wenn die Zeit gekommen ist, setze ich die Tomatenpflanze hin-
ein. Diese Vorbereitungen trifft man am besten schon sechs Wochen
vor dem Auspflanzen, also etwa zur gleichen Zeit, zu der man die
Samen im Haus aussät. Wie auch immer, Tomaten brauchen auf
jeden Fall einen reichen Boden, der großzügig mit kräftigem Mist
oder gut verrottetem Kompost versetzt ist. Wenn der Kompost ver-
rottet, sinkt der Boden etwas ab, und dadurch bleibt der Tomate
Feuchtigkeit erhalten.
Anzucht
Außer in sehr warmen Zonen beginnt die Aussaat im Frühjahr in
Saatkästen im Haus. Mit Ausnahme von den kältesten Gebieten kann
sie auch im Gewächshaus erfolgen; ideal sind etwa 21° C. Entweder
wird in eine spezielle Saaterde gesät oder in eine selbst hergestellte
Erdmischung (s. S. 92). Über Nacht wird der Saatkasten mit Zei-
tungspapier abgedeckt, aber am Tag muß er volles Sonnenlicht erhal-
Nachtschattengewächse
ten. Zwei oder drei Wochen nach dem Säen werden die kleinen
Pflänzchen auf einen Abstand von 8 cm pikiert und in größere Saat-
kästen oder noch besser in Torftöpfe gesetzt. Auch jetzt wird wieder
spezielle Saaterde oder eine eigene Erdmischung benutzt. Die Toma-
ten dürfen nicht zu sehr gewässert werden, die Erde muß trocken bis
feucht gehalten werden. Aber jeder Sonnenstrahl ist für die Pflänz-
chen wichtig.
Nach einem Monat kann man anfangen, die Pflanzen langsam abzu-
härten. Stelle sie tagsüber ins Freie in die Sonne und hole sie nachts
wieder herein, oder stelle sie in das kalte Frühbeet und halte die
Abdeckung tags offen und nachts geschlossen. Zu Anfang des Som-
mers sollten sie soweit abgehärtet sein, daß sie an ihren endgültigen
Standort ins Freiland gepflanzt werden können. Wer Folientunnel
besitzt, kann die Pflanzen zwei Wochen früher aussetzen und sie
noch eine Weile mit den Tunneln schützen.
Setzlinge auspflanzen Seitentriebe auszwicken
Vermeide es, den Erdballen um Eine stark verzweigte und
die Wurzeln der außer Kontrolle geratene
Tomatenpflanzen zu Tomatenpflanze setzt unter
beschädigen. Teile die Erde im Umständen überhaupt keine
Saatkasten etwa vierzehn Tage Früchte an. Zwicke deshalb die
vor dem Versetzen rund um die Neben triebe, die sich an den
Pflanzen in quadratische Blattachsen am Mittelstiel
Stücke, die später leicht bilden, mit den Fingern heraus.
herausgehoben werden können.
Auspflanzen
Da Tomaten von Natur aus Rankpflanzen sind, brauchen sie Stützen.
Am besten benutzt man ca. 1,5 m lange Stöcke, die etwa 30 cm tief in
den Boden gesteckt werden. Die Stützen werden gleichzeitig mit den
Tomaten in den Boden gebracht, ohne die Wurzelballen der Pflanzen
zu beschädigen. Setze die Tomaten ziemlich tief ein, so daß das unter-
ste Blatt gerade über dem Boden ist. Die Tomate kann aus dem Stiel
neue Wurzeln ausbilden, und das soll unterstützt werden. Lange,
schwache Pflanzen kann man kräftigen, indem man einen Teil des
Stiels horizontal auf den Boden legt; er bildet neue Wurzeln aus.
Der Pflanzabstand ist bei den einzelnen Tomatensorten verschieden.
In kühleren Gegenden sollten die Pflanzen nicht zu groß werden, und
ein Pflanzabstand von 60 cm und Reihenabstand von 90 cm ist hier
etwa richtig. In wärmeren Lagen kann man sie größer werden lassen,
und entsprechend müssen auch die Pflanzabstände größer sein. In
tropischem Klima kann man die Pflanzen ranken lassen, dann brau-
chen sie etwa einen Pflanzabstand von 1,20 m. Im Tiefkulturbeet
reicht ein Pflanzabstand von rundum 60 cm aus.
In einem kleinen Garten lohnt sich auch das Ausprobieren einer wei-
teren Methode, bei der zwischen den Pflanzen nur ein Abstand von
30 cm eingehalten wird. Sobald die Pflanzen eine Blütentraube ausge-
bildet haben, wird das Wachstum von Seitentrieben unterbunden.
Das erscheint zwar grausam, aber man erntet mehr reife Tomaten als
bei den üblichen Methoden.
Beim Umpflanzen sollte der Wurzelballen mit der daranhängenden
Erde möglichst nicht beschädigt werden. Bei der Benutzung von Torf-
137
Der Gemüseanbau
topfen wird der Ballen lediglich gut gewässert und die Pflanze mit-
samt dem Torftopf eingesetzt. Bei der Anzucht im Saatkasten wird
die Erde rund um die Pflanzen schon vierzehn Tage vor dem Um-
pflanzen mit einem scharfen Messer bis zum Boden des Saatkastens
durchtrennt. Beim Verpflanzen ist dann sorgfältig darauf zu achten,
daß der Wurzelballen unbeschädigt bleibt.
Ringkultur Dies ist eine weitere Methode des Tomatenanbaus mit
Setzlingen. Sie hat sich im Gewächshaus bestens bewährt, kann aber
auch im Freiland angewendet werden. Bei Platzmangel, schlechtem
oder verseuchtem Boden lohnt sich ein Versuch.
Zwei Wochen vor dem Pflanzen der Setzlinge stellt man Ringe aus
Kunststoff oder Linoleum mit einem Durchmesser und einer Höhe
von ca. 25 cm auf ein sauberes Kiesbeet. Diese Ringe füllt man mit
spezieller Saaterde oder einer eigenen Erdmischung (s. S. 92). Zwei
Tage vor dem Einsetzen der Jungpflanzen tränkt man den Kies und
die Erde in den Ringen mit einer Düngerbrühe. Dazu weicht man
einen durch und durch organischen Kompost oder Mist in Wasser
ein, so daß eine dicke Brühe entsteht, und fügt nach Möglichkeit
noch etwas Fischmehl zu.
Beim Auspflanzen wird die Erde in den Ringen mit Wasser ange-
feuchtet, und auch in den nächsten zehn Tagen wird in den Ringen
gegossen. Wenn die Wurzeln den Kies erreicht haben, wird nur noch
der Kies gegossen und dieser ständig feucht gehalten. Einmal wö-
chentlich wird er reichlich mit Düngerbrühe versorgt. Im übrigen
werden die Tomatenpflanzen wie gewöhnlich behandelt.
Die Ringkultur Torfsäcke bepflanzen
Stelle Ringe aus Kunststoff oder Pflanze vier Tomatensetzlinge
zusammengeheftetem Linoleum in einen speziellen Torf sack
auf ein sauberes Beet aus Kies, oder einen mit Torf gefüllten
fülle sie mit Blumentopferde alten Düngersack. Sei
und pflanze die Setzlinge vorsichtig bei der Bewässerung,
hinein. Versorge die Pflanzen weil diese Säcke keine Drainage
mit in Wasser eingeweichtem haben und die Gefahr besteht,
Mist oder organischem daß die Pflanzen zu naß stehen.
Kompost. Nach etwa zehn
Tagen wird nur noch der Kies
bewässert.
Torfballen Das ist eine Platzsparmethode, die innen und außen an-
gewendet werden kann, sie eignet sich besonders für Tomatenliebha-
ber, denen nur ein Hof oder Balkon zur Verfügung steht. Man kauft
speziell präparierte Torfballen oder füllt alte Düngersäcke einfach
mit Torf. In jeden Ballen werden vier Setzlinge gepflanzt und gut
bewässert. Da hier keine Drainagemöglichkeit besteht, ist darauf zu
achten, daß die Pflanzen nicht zu naß stehen.
138
Pflege
Binde die Tomaten beim Hochwachsen immer wieder mit weichen
Bändern an den Stützen fest. Bei einer zu festen Bindung könnten die
Stiele durch das Dickenwachstum abgeschnürt werden. Bestens be-
währt sich ein um die Pflanze gestellter Ring aus Maschendraht mit
einem Durchmesser von ca. 40 cm, in dem die Pflanze hochranken
kann.
Zwicke die kleinen Triebe, die sich an den Blattwinkeln bilden, aus,
sonst gibt es unordentliche, nach allen Seiten rankende Pflanzen, die
unter Umständen überhaupt keine Früchte ansetzen. Die Pflanzen
dürfen auch nicht zu hoch werden.
Tomatenpflanzen kürzen Herbstreifung
Vier Fruchttrauben an einer Wenn die Nächte kalt werden,
Tomatenpflanze sind bindest du die Tomaten von
ausreichend. Damit sie nicht den Stützen und legst sie auf ein
größer wird, bricht man einfach Strohlager unter einen
die Spitze über der vierten Folientunnel. Tomaten
Traube ab. brauchen Wärme zum Reifen.
Tomaten brauchen nicht sehr viel Wasser, müssen aber ständig ge-
gossen werden. Wenn der Boden austrocknet, platzen die Früchte.
Am besten werden die Pflanzen regelmäßig mit einer Düngerbrühe
gegossen. Tomatenwurzeln brauchen einen warmen Boden. Deswe-
gen werden die unteren Blätter abgezwickt und die Pflanze möglichst
aufrecht erzogen, so daß die Sonne auch im Wurzelbereich den Bo-
den erwärmen kann. Wenn im Herbst die Nächte kalt werden, emp-
fiehlt es sich, die Pflanzen von den Stützen zu entfernen, flach auf
Stroh zu legen und mit Tunneln zu schützen.
Schädlinge und Krankheiten
Kraut- und Knollenfäule Da Freilandtomaten ebenso anfällig für
diese Kartoffelkrankheit sind wie Kartoffeln selbst, sollten sie wäh-
rend des warmen Sommerwetters alle vierzehn Tage mit Kupferkalk-
brühe gespritzt werden. Sollte solch eine Spritzung durch einen nach-
folgenden Regen abgewaschen werden, wird sie einfach wieder-
holt.
Erdraupen Diese Schädlinge fressen die Stiele der Pflanzen gerade
über der Erde durch. Schütze die Pflanzen durch kleine Pappkragen
(s. S. 124) oder streue Holzasche um sie herum.
Ernten und Lagern
Pflücke die Früchte vorsichtig mit dem Stiel und vermeide eine Verlet-
zung der Haut. Rote Tomaten müssen frisch verzehrt oder sofort
eingekocht oder eingefroren werden.
Grüne oder nicht voll ausgereifte Tomaten reifen in Tücher oder
Papier gewickelt an einem kühlen Platz nach. Sie müssen aber dunkel
liegen und dürfen auf keinen Fall der Sonne ausgesetzt werden. Man
legt eine Schublade mit weichem Filz aus - wohlgemerkt in einem
kühlen Raum - und packt darauf eine Lage Tomaten so, daß sich die
einzelnen Früchte nicht berühren. Dann kommt wieder eine Lage
Filz, darauf eine Schicht Tomaten usw. Die grünen Tomaten kom-
men ganz nach unten, die reiferen weiter nach oben.

Paprika
Grüner Paprika, roter Paprika und Chillis sind Paprikapflanzen. In
ihrer Heimat Südamerika sind sie ausdauernd, werden aber bei uns -
ebenso wie Tomaten - einjährig gezogen.
Boden und Klima
Diese Pflanzen sind ebenso empfindlich wie Tomaten und können
nur in wärmeren Gebieten auch im Freiland angebaut werden. Die
Anzucht muß aber auf jeden Fall unter Glas erfolgen, und am besten
werden sie ganz unter Glas angebaut. Wenn in der Blütezeit nicht
eine Temperatur von 19° C herrscht, setzen sie überhaupt keine
Früchte an.
Bodenbearbeitung
Sie bevorzugen einen leichten Boden und lieben Kompost.
Anzucht
Man kann Samen kaufen, aber ich besorge mir lieber eine reife Frucht
von der Paprikasorte, die mir am besten schmeckt, und hole die
Samen heraus. Die Saat erfolgt etwa sechs Wochen vor dem letzten zu
erwartenden Frost im Haus. In jeden Topf werden mehrere Samen-
körner gelegt. Wenn die Pflänzchen etwa 12 cm hoch sind, werden
alle bis auf die kräftigste herausgenommen. Drei Wochen nach dem
letzten Frost können die Pflanzen ins Freiland versetzt werden (vier-
zehn Tage früher, wenn der Boden durch Tunnels erwärmt wurde),
und zwar in wie für Tomaten vorbereitete Beete (siehe Tomaten).
Pflege
Pflege sie genau wie Tomaten, aber gib ihnen im Jungstadium mehr
Wasser. Stets werden die Wurzeln bewässert, niemals die Pflanzen.
Sie faulen, wenn sie zu naß werden. Mulche ausgiebig.
Schädlinge und Krankheiten
Anthracnose Wenn die Paprikapflanzen weit genug von den Boh-
nen angesiedelt werden, ist ein Befall unwahrscheinlich. Wenn sie
doch daran erkranken, gehen sie ein und müssen verbrannt
werden.
Erdraupen Schütze die Pflanzen beim Aussetzen durch Pappkragen.
Ernten und Lagern
Schneide die Früchte mit einem 2,5 cm langen Stiel ab (nicht bre-
chen). Wenn es zu viele für den sofortigen Verbrauch sind, hängt man
die ganzen Pflanzen an einen luftigen, trockenen Platz. Es kann sein,
daß man sie noch im Haus über einer schwachen Wärmequelle nach-
trocknen muß. Anschließend hängt man sie einfach als Dekoration in
die Speisekammer, bis man sie im Winter braucht.
Nachtschattengewächse
Auberginen
Auch ein fanatischer Blumengärtner wird sich für die Aubergine be-
geistern. Neben den köstlichen Früchten hat sie prächtige, purpurrote
Blüten und große, samtweiche Blätter. Auberginen sind zwar nicht
sehr nahrhaft, haben aber einen außergewöhnlichen Geschmack.
Boden und Klima
In frostfreien Gebieten wächst die Aubergine als ausdauernder Busch,
bei der geringsten Frostmöglichkeit muß sie jedoch als empfindliche,
einjährige Pflanze angebaut werden. Sie braucht einen heißen Som-
mer und einen tiefen, reichen Boden mit viel Feuchtigkeit. Bei nassem
Wetter gedeiht sie jedoch nicht.
Bodenbearbeitung
Sie verträgt sehr viel in den Boden eingearbeiteten Mist oder Kom-
post und braucht einen pH-Wert von etwa 6.
Anzucht
Die Saat erfolgt etwa zehn Wochen vor dem Auspflanzen im Haus.
Weiche die Samen über Nacht ein und lege je ein Samenkorn in einen
mit guter Blumentopferde gefüllten Torftopf. Falls keine Torftöpfe
zur Verfügung stehen, können die Samen auch im Abstand von
2,5 cm in gute Blumentopferde in einen Saatkasten gelegt werden. Bei
einer Größe von 5 cm werden die Setzlinge in einen Saatkasten mit
noch besserer Erde mit einem Pflanzabstand von 10 cm umgesetzt
oder ins kalte Frühbeet gepflanzt.
Falls der Boden draußen handwarm ist, können die Pflanzen nach
etwa zehn Wochen ins Freiland gebracht werden, und zwar mit ei-
nem Pflanzabstand von 90 c m - 4 5 cm im Tiefkulturbeet (s. S. 106).
Pflege
Bis zum Einsetzen des warmen Wetters empfiehlt sich ein Tunnel-
schutz, falls Tunnels zur Verfügung stehen, oder im Tiefkulturbeet
ein Schutz durch Minigewächshäuser. Die Pflanzen müssen feucht
gehalten werden - am besten mit einer Düngerbrühe (s.S. 103) -
dürfen aber nicht zu naß stehen.
Schädlinge und Krankheiten
Erdflöhe Von diesen können die Pflanzen im Jungstadium befallen
werden, und sie vernichten sehr schnell das Blattwerk, wenn nichts
unternommen wird. Derrismittel helfen dagegen.
Schimmel Bei warmfeuchter Witterung können die Pflanzen von
einem Schimmelpilz befallen werden. Im Gewächshaus hilft ein Re-
duzieren der Luftfeuchtigkeit, damit der Pilz austrocknet. Bei einem
starken Befall der Pflanzen wählt man in Zukunft eine gegen Schim-
melpilze resistente Züchtung.
Ernte
Sobald die Früchte den herrlichen, unverwechselbaren Duft entfalten
- noch ehe sie ganz reif sind -, werden sie abgeschnitten, nicht abge-
rissen. Die Pflanze wird dann weitere Früchte ansetzen.
139
Der Gemüseanbau
Doldengewächse
Karotten, Pastinak, Bleichsellerie, Knollensellerie, Wur-
zelpetersilie und Gartenfenchel gehören zur Familie der
Umbelliferae oder Doldengewächse. Auch einige Kräu-
ter gehören dazu, zum Beispiel Kümmel, Engelwurz und
Petersilie.
Die Pflanzen der Familie Umbelliferae haben winzige
Blüten an strahlenförmig angeordneten Stengeln. Es ist
eine ausgesprochen „dekorative" Familie. Viele Mitglie-
der dieser Familie sind eßbar (aber Vorsicht vor dem
giftigen Schierling!), und eine große Anzahl wird vor
allem von Tieren gefressen. So lohnt sich das Sam-
meln von Hundspetersilie als Kaninchenfutter.
Mohrrüben
Wie so viele wertvolle eßbare Pflanzen ist auch die Mohrrübe zwei-
jährig. Im ersten Wachstumsjahr speichert sie, was sie im zweiten für
die Ausbildung der Samen braucht. Wir verzehren sie aber schon im
ersten Jahr, bevor sie völlig ausgereift ist, und sie erreicht ihr Ziel gar
nicht. Es gibt verschiedene Züchtungen: einmal die langen, langsam
wachsenden Mohrrüben, die große Erträge bringen, und dann die
kurzen, dicken, schnellwüchsigen Karotten mit geringeren Er-
trägen.
Der wichtigste Bestandteil der Mohrrüben ist das Karotin, das unser
Körper in Vitamin A umwandelt. Kein anderes Gemüse und keine
andere Frucht enthält eine vergleichbare Menge dieses Vitamins, das
neben anderen positiven Wirkungen das Augenlicht verbessert. Des-
halb ermahnen die Eltern ihre Kinder seit Generationen: „Iß deine
Karotten auf, dann kannst du im Dunkeln sehen!"
Boden und Klima
Die Mohrrübe ist eine Gemüsepflanze für kalte Gegenden. In gemä-
ßigten Klimazonen kann sie schon sehr zeitig im Frühjahr gesät wer-
den, in subtropischen Zonen im Herbst oder Winter. Am besten
erfolgt der Anbau auf einem im Vorjahr gut gedüngten Boden. Ideal
ist sandiger Lehmboden. Schwere Tonerde mögen sie nicht, wenn
man aber mit so einem Boden gesegnet ist, kann man ihn durch
ausgiebige und ständige Mist- oder Kompostgaben erheblich verbes-
sern. Zwei Eimer Kompost und zwei Eimer Lauberde pro Quadrat-
meter verwandeln sogar einen schweren Tonboden in ein brauchba-
140
Umbellife\
Eine Eigenschaft haben alle Doldengewächse gemein-
sam: die Samen keimen sehr langsam. Man braucht also
nicht verzweifeln, weil die Samen lange nicht aufgehen.
Am besten sät man ein paar Radieschen dazwischen -
sie keimen sehr schnell und zeigen dann an, wo die
Doldengewächse ausgesät wurden.
Unsere Doldengewächse sind mit vielen interessanten
wilden und kultivierten Pflanzen eng verwandt, zum
Beispiel mit einem so exotischen Gewächs wie Ginseng,
dessen Wurzeln von „geistiger Erschöpfung befreien",
wie es heißt, und auch Sarsaparilla, aus dem das in den
USA sehr beliebte „root-beer" hergestellt wird.
res Mohrrübenbeet. Der Boden muß tief durchgearbeitet sein, beson-
ders für den Hauptanbau der ertragreichen, langen Möhrensorten.
Bodenbearbeitung
Das Möhrenbeet darf vor der Aussaat nicht frisch gedüngt werden,
sonst werden die Wurzeln zäh und wässerig und gabeln sich gern. Ein
saurer Boden erhält Kalk, ein pH-Wert von 6 reicht allerdings. Wie
alle Wurzelgemüse lieben sie Phosphat und Kali. In ausreichenden
Mengen Mist oder Kompost ist genügend davon enthalten, aber der
Mist muß mindestens sechs Monate vor der Aussaat in den Boden
kommen. Phosphatgestein und Holzasche sind ebenfalls nützlich.
Der Boden muß tief durchgearbeitet und mit dem Rechen zu einer
feinen Krume zerbröckelt werden.
Anzucht
Die Saat erfolgt in feuchten Lagen in 1 cm tiefen und in trockeneren
Gegenden in 2,5 cm tiefen Rillen. Streue die Samen verhältnismäßig
dicht - etwa acht bis zehn pro 5 cm - da einige nicht aufgehen
werden. Beim Tiefkulturbeet (s. S. 106) wird rundum ein Abstand
von 5 cm eingehalten. Pillierte Samen (jedes Samenkorn ist in ein
Düngerkügelchen eingebettet) sind bei Mohrrüben sehr günstig. Sie
werden mit einem Präzisionsdrill ausgesät, aber viel dichter, als man
es gewöhnlich für nötig hält, weil hier meistens noch weniger aufge-
Karottensamen pillieren Karottensamen vorkeimen
Karottensamen sind sehr klein. Karottensamen brauchen zum
Überziehe die Samen mit einer Keimen Feuchtigkeit. Lege sie
Schicht aus gemahlenem zur Vorbereitung zwei Tage vor
Kalkstein oder gelöschtem der Saat zwischen zwei Blätter
Kalk, indem du einen Teelöffel feuchtes Löschpapier. Aber
voll in die Saattüte gibst und achte auf Schimmel.
diese kräftig schüttelst.

hen als bei der üblichen Saat. Bedecke die Saat dünn mit feiner Erde
oder noch besser mit feinem, trockenem Kompost. Wässere die Rillen
bei trockenem Wetter gut. Und dann darf man sich nicht aufregen,
wenn lange Zeit nichts geschieht. Möhren haben eine lange Keim-
zeit.
Es ist gut, wenn zwischen den Möhrenreihen jeweils eine Reihe Zwie-
beln angebaut wird. Die Möhrenfliege mag den Zwiebelgeruch nicht,
und die Zwiebelfliege findet den Möhrengeruch abstoßend.
Pflege
Früh ausgesäte Möhren können einfach im Boden bleiben, wie sie
gesät wurden. Die Reihen sind dann sehr dicht, und die zum Ver-
brauch gezogenen Wurzeln sind recht klein, aber zart und süß. Für
die Haupternte der Mohrrüben aber, die für den Winter eingelagert
werden sollen, müssen die Reihen ausgelichtet werden, und damit
beginnen die Schwierigkeiten. Sobald nämlich auch nur ein paar
Möhren beschädigt und der Boden um sie herum aufgelockert wird,
riecht das die Möhrenfliege - wie es heißt - sechs Meilen im Umkreis.
Wo also die Möhrenfliege stark verbreitet ist, sollte deshalb nur bei
feuchtem Wetter, am besten bei leichtem Regen, ausgedünnt werden.
Nach dem Ausziehen der zu dicht stehenden Pflanzen wird dann der
Boden um die übrigen wieder gut angedrückt. Zunächst wird auf
einen Pflanzenabstand von 4 cm ausgedünnt, später dann nochmals
auf einen Abstand von 8 cm. Beim Tiefkulturbeet wird nur einmal
auf einen Pflanzenabstand von 5 cm ausgedünnt. Die ausgezogenen
Möhren können selbstverständlich gegessen werden.
Dicht an den Möhren darf nicht gehackt werden. Eine Lockerung des
Bodens ist nicht gut, und ein Verletzen der Möhren ist sogar sehr
schlecht. Gehackt wird höchstens zwischen den Reihen, in den Rei-
hen muß mit der Hand gejätet werden. Das Möhrenbeet soll mög-
lichst nicht austrocknen. Wenn es nicht genug regnet, muß sehr reich-
lich gegossen werden, denn das Wasser soll tief hinabgehen und die
Wurzeln nachziehen. Eine reine Oberflächenbewässerung nutzt gar
nichts.
Schädlinge und Krankheiten
Möhrenfliege Möhrenfliegen legen ihre Eier an den Möhren ab; die
Larven bohren sich in die Möhren und verderben die Ernte. Die
Möhrenfliege sieht einer kleinen Hausfliege ähnlich. Aber gewöhn-
lich beachtet man nicht die Fliege, sondern bemerkt erst die sich
infolge der Wurzelbeschädigung dunkelrot färbenden Blätter. Ein Be-
Die Möhrenfliege
Die Möhrenfliege legt ihre Eier
an der Möhre ab, die Larven
bohren sich in die Wurzel
hinein. Eine Schicht Ruß auf
dem Möhrenbeet hält die
Möhrenfliege fem. Bei einem
starken Auftreten der Fliege
muß die Rußschicht alle
vierzehn Tage und nach jedem
Regenfall erneuert werden. Bei
einem regelmäßigen Auftreten
mußt du alles Unkraut der
Familie der Doldengewächse
vernichten, weil es als
Wirtspflanzen dient. Ernte
deine Möhren früh und lagere
sie ein - dann überleben die
Larven den Winter nicht.
Doldengewächse
stäuben mit Ruß hält die Fliege ab, oder man gibt 30 cm3 Paraffin in
51 Wasser und bespritzt die Pflanzen damit, wobei man die Mi-
schung immer wieder gut schütteln muß. Ebensogut kann man auch
11 Paraffin unter einen Zentner Sand mischen und das Gemisch um
die Pflanzen auf den Boden streuen. Wenn die Möhrenfliege eine
Plage ist, muß man diese Bekämpfungsmaßnahmen unter Umständen
alle zwei Wochen wiederholen. Wenn der Befall außergewöhnlich
schlimm war, muß das Beet im Herbst gründlich umgegraben wer-
den, damit die Vögel die Puppen aufpicken können. In einem orga-
nisch betriebenen Garten gibt es Unmengen von Käfern, die wahr-
scheinlich gut die Hälfte der Fliegeneier fressen, ehe die schädlichen
Larven ausschlüpfen.
Möhrenpilz Diese Krankheit kann im unorganischen Gartenbau
böse Auswirkungen haben, wird aber kaum in einem organischen
Garten auftreten. Die Wurzeln bekommen braune Flecke, und
schließlich kommen winzige rote Sporen an die Erdoberfläche. Das
sind die Sporen des Pilzes, der diese Krankheit verursacht. Kranke
Wurzeln sind zu verbrennen, und der verseuchte Boden wird mit
einer Mischung aus zwei Teilen Schwefel und einem Teil Kalk be-
streut. Mindestens fünf Jahre dürfen hier keine Möhren mehr ange-
baut werden.
Ernten und Lagern
Wenn man Möhren wahllos aus der Reihe herauszieht, lockt man die
Möhrenfliege an. Man beginnt deshalb im Sommer mit dem Ziehen
der Möhren an einem Ende der Reihe. Der Hauptertrag für die Lage-
rung kann bis weit in den Winter hinein im Boden bleiben. In kalten
Gegenden werden sie geerntet, ehe der Boden zufriert, und nach
Entfernen des Grünzeugs einzeln gelagert. Bei einem starken Auftre-
ten der Möhrenfliege sollte dagegen so früh wie möglich geerntet
werden. Dann können sich die ausschlüpfenden Larven nicht verpup-
pen, es kann also auch keine neue Generation Fliegen entstehen.
Wenn die Möhren bei nassem Wetter zu lange im Boden bleiben,
gabeln sie sich gern. Beim Herausnehmen aus dem Boden dürfen die
Wurzeln selbstverständlich nicht beschädigt werden. Beschädigte
Möhren werden gleich verbraucht und nicht mit den anderen gela-
gert. Und niemals dürfen Mohrrüben vor dem Einlagern gewaschen
werden: sie würden dann sofort verfaulen.
Gelagert werden sie in einem gut gelüfteten Raum, dessen Tempera-
tur am besten gerade über dem Gefrierpunkt liegt. Sie dürfen nicht
Jahr für Jahr im gleichen Keller aufbewahrt werden, weil sich dort
mit der Zeit Krankheitskeime festsetzen würden. Am besten werden
sie in Sand oder trockenen Torf gebettet. Dazu eignen sich alle mögli-
chen Behälter: eine Mülltonne mit vielen eingestanzten Löchern für
die Luftzirkulation, eine alte Kiste, ein Faß, eine dunkle Ecke in
einem kalten Schuppen (falls es dort keine Ratten und Mäuse gibt)
und sogar eine im Freien in den Boden eingegrabene Kiste mit Deckel,
auf den etwas Stroh und dann eine Schicht Erde gelegt wird. Eine
große Menge kann auch eingemietet werden (siehe Kartoffeln).
Möhren einlagern
Vermeide bei der Ernte jede
Beschädigung der Wurzeln. Ein
kühler und gut gelüfteter Platz
eignet sich als Lagerraum am
besten. Ein altes Faß ist ein
guter Behälter. Lege die
Möhren so hinein, daß sie sich
nicht berühren, und streue
immer wieder Sand oder
trockenen Torf dazwischen.
Wichtig ist eine gute Lüftung.
Lagere Möhren nicht Jahr für
Jahr am gleichen Platz, die
Krankheiten könnten sich
festsetzen und sind nur schwer
wieder loszuwerden.
141
Der Gemüseanbau
Pastinake
Pastinake sind wie alle guten Wurzelgemüse zweijährig und wachsen
eher noch langsamer als Mohrrüben. Sie eignen sich besonders zum
Anbau in trockenen Böden, weil sie ihre nahrungspeichernden Pfahl-
wurzeln auf der Suche nach Wasser bis zu 60 cm tief in den Boden
drücken können.
Boden und Klima
Pastinake wachsen noch in verhältnismäßig armen Böden. Sie wach-
sen so langsam, daß sie keine besonders guten Bodenbedingungen
brauchen. Auf der anderen Seite wachsen sie in gutem Erdreich besser
und schneller und haben zartere Wurzeln. Und natürlich gedeihen sie
wie alle Pflanzen am besten in einer an organischem Material reichen
Erde. Sie bevorzugen einen ziemlich neutralen Boden: pH-Wert etwa
6,5. Ein sehr schwerer Boden ist nicht gut, weil sie sich darin gabeln.
Auch Steine und zuviel frischer Mist haben diese Wirkung. Ein kaltes
Klima ist für sie am besten: ohne Frost entfalten sie nicht ihren vollen
Geschmack.
Bodenbearbeitung
Je tiefer umgegraben wird, desto besser. Für einen wirklich guten
Ertrag muß sehr viel verrotteter Mist oder Kompost mindestens
45 cm tief eingegraben werden - bei einer geringeren Tiefe gabeln
sich die Wurzeln.
Pflege
Gewöhnlich ist Pastinak die erste Freilandsaat im Jahr (abgesehen
von Schalotten, aber das sind ja keine Samen). Sie wurde und wird
noch immer häufig im Spätwinter - in gemäßigten Zonen im Februar
Pastinak vereinzeln
Säe Pastinak dünn in lange,
2,5 an tiefe Rillen. Sobald die
Pflanzen zu sehen sind,
vereinzele sie auf einen
Pflanzenabstand von 25 cm.
Hacke regelmäßig, mulche nach
Möglichkeit und versorge die
Pflanzen reichlich mit Wasser.
142
- ausgebracht. In Übereinstimmung mit anderen Gärtnern finde ich
jedoch eine spätere Saat besser - frühestens im Frühjahr. Später aus-
gesäter Pastinak ist kleiner, süßer und weniger holzig, außerdem hält
er sich besser. Aber bei einer späten Aussaat sollte der Pastinak eine
Gabe Fischmehl, Knochenmehl oder ein anderes organisches Dünge-
mittel mit hohem Phosphatgehalt bekommen, falls der Anbau nicht
in einem schon lange organisch behandelten Garten erfolgt, dessen
Boden zum größten Teil aus Humus besteht.
Entgegen der Tradition säe ich Pastinak dünn, aber gleichmäßig in
Rillen und lichte die heranwachsenden Pflanzen auf einen Abstand
von 25 cm aus. Gleichzeitig mit dem Pastinak säe ich Radieschen. Sie
wachsen schneller und markieren so die Reihen, wodurch das Hak-
ken bedeutend leichter wird (die Radieschen „behaupten sich", pfle-
gen die Gärtner zu sagen). Außerdem halten die Radieschen die Erde
feinkrumig und geben so dem Pastinak eine größere Chance, und die
Blätter der Radieschen schützen die zarten Pastinakkeimlinge vor der
Sonne.
Die Rillen müssen etwa 4 cm tief sein. Nach der Saat wird die Erde
mit dem Schuh wieder in die Rillen geschoben und festgetreten. Noch
besser ist es, die Samen mit feinem Kompost zu bedecken und diesen
festzutreten.
Junger Pastinak braucht sehr viel Feuchtigkeit. Von Zeit zu Zeit wird
gehackt und mit Kompost gemulcht, wenn dieser zur Verfügung
steht.
Schädlinge und Krankheiten
Selleriefliege Sobald man in die Blätter gebohrte Gänge entdeckt,
muß man die verursachenden Maden suchen, die in Klumpen auf den
Blättern sitzen, und diese zerdrücken. Vorbeugend wird mit 30 cm3
Paraffin in 4,5 1 Wasser gelöst gespritzt.
Faulen bei Pastinakwurzeln
Durch Risse im Wurzelkopf
dringen Pilze ein, die die
Wurzel zum Verrotten bringen.
Große Pastinake leiden am
meisten darunter. Zu
empfehlen ist daher eine spätere
Aussaat und kleinere
Pastinakivurzeln.
Schwarzfäule Diese Krankheit ist sehr verbreitet. Die Köpfe der
Pastinakwurzeln verfaulen und werden braun. Am häufigsten tritt
Schwarzfäule in saurem oder frisch gedüngtem Boden auf. Bei einem
starken Befall wird daher der Boden vor dem Aussäen gekalkt und
auf frische Mistgaben verzichtet. Eine späte Saat leidet weniger unter
Schwarzfäule als eine frühe.
Rostpilz An den Pflanzenspitzen werden Rostflecke sichtbar. Mi-
sche zwei Teile Kalk mit einem Teil Schwefel und streue diese Mi-
schung rund um die Pflanze. Baue auf diesem Beet mindestens fünf
Jahre keinen Pastinak mehr an.
Ernten und Lagern
Pastinak ist absolut frostunempfindlich, verträgt aber einen ständi-
gen Wechsel von Frost und Tauwetter nicht gut und sollte deshalb
nicht bis zum Verbrauch im Boden bleiben. Grabe die Wurzeln vor-
sichtig aus und lagere sie in Erde, Sand oder Torf an einem sehr
kühlen Platz. Am besten ist eine Miete im Freien. Sie besteht aus sich
abwechselnden Lagen Erde und Pastinak. Der Haufen wird zur Iso-
lierung mit Stroh abgedeckt, über dem eine Schicht Erde festgeklopft
wird, damit es nicht wegfliegen kann.
 Doldengewächse

sehr humos sein, und bei Trockenheit muß reichlich gegossen wer-
Bleichsellerie den. Bleichsellerie verträgt einen ziemlich sauren Boden und braucht
keine Kalkgaben. Er kann überall dort angebaut werden, wo es Frost
gibt.

Bodenbearbeitung
Ich hebe 30 cm tiefe und 40 cm breite Gräben aus und arbeite in die
Grabensohle sehr viel Kompost oder Torf ein. Diese Arbeit führe ich
im Frühjahr aus.

Bleichsellerie bekommt — ebenso wie Pastinak — durch Frost einen
besseren Geschmack. Meiner Meinung nach sollte er nur im Winter
gegessen werden, denn dann ist er das beste zur Verfügung stehende
Gemüse überhaupt. Zu anderen Jahreszeiten ist Bleichsellerie ge-
schmacklos und fad, weil er keinen Frost abbekommt.
Boden und Klima
Für Bleichsellerie ist ein organischer Boden wie Torf oder humus-
reiche Erde am besten, und vor allem braucht er gleichbleibende
Feuchtigkeit. Ursprünglich war es eine Marsch- oder Uferpflanze,
und er kann durch Trockenheit schwer geschädigt werden. Ein hoher
Grundwasserspiegel ist von großem Vorteil, sonst muß der Boden
Anzucht
Fülle einen Saatkasten entweder mit Kompost oder mit drei Teilen
gesiebter Lehmerde, einem Teil Lauberde und einem Teil scharfem
Sand oder mit einer guten Saatbeeterde (s. S. 92). Ich säe gewöhnlich
im Spätwinter, aber Frühjahrsanfang ist auch nicht zu spät. Nachdem
ich die Saaterde gut angefeuchtet habe, säe ich die Samen sparsam
aus und bedecke sie dünn mit Komposterde. Sie brauchen etwa 16° C
Wärme, und ich decke die Saatkästen mit Glas oder Zeitungspapier
ab. Bei Glas muß die Feuchtigkeit zweimal täglich abgewischt wer-
den, damit sie nicht auf die Keimlinge tropft. Auch sollten die Pflan-
zen dicht an der Gewächshausscheibe oder am Fenster stehen, damit
sie nicht nach dem Licht und somit schief wachsen. Die Erde muß
ständig feucht sein: am besten wird mit einem feinen Sprühgerät
gegossen, oder man stellt die ganze Saatkiste in eine Schale mit etwa
2,5 cm Wasser, das die Keimlinge aufsaugen können.
Die Pflanzen bilden zunächst Keimblätter und dann erst die richtigen
Blätter. Sobald sich das erste Paar richtiger Blätter gebildet hat, wer-
den die Pflänzchen pikiert und in einen anderen Saatkasten umge-
setzt, dessen Erde aus drei Teilen Lehmboden, einem Teil Lauberde
und einem halben Teil verrottetem Mist besteht oder auch aus einer
guten gekauften Saatbeeterde. Die Setzlinge werden vorsichtig mit
einem Pflanzabstand von 5 cm eingepflanzt und weiterhin regelmäßig
mit Wasser besprüht. Sie werden nach und nach abgehärtet, das heißt
der Luft ausgesetzt, bis sie im späten Frühjahr ins Freiland gebracht
werden können. Laß die jungen Selleriepflanzen niemals austrock-

Pflanzgraben für Bleichsellerie
Hebe für den Bleichsellerie
30 cm tiefe und 40 cm breite
Gräben aus. Fülle 8 cm Mist
hinein und bedecke ihn mit
8 cm Erde.
Auspflanzen der Setzlinge
Pflanze die Setzlinge im
Abstand von 30 cm in den
vorbereiteten Graben. Gieße sie
regelmäßig, bis sie angewurzelt
sind, und auch später, wenn es
nicht regnet.
Häufeln und Zusammenbinden
Binde im Spätsommer die
Blätter und Stiele der Pflanzen
zu einem Büschel zusammen,
häufele dicht um die Pflanzen
herum Erde an und binde die
Schnüre wieder los.
Erneutes Anhäufeln
Wiederhole das Häufeln nach
zwei bis drei Wochen
nochmals. Häufele so viel Erde
an, daß nur noch die Blätter zu
sehen sind.

143
Der Gemüseanbau

nen, denn das mußt du später büßen, weil die Pflanzen Samen ausbil-
den, ehe sie erntereif sind.
Knollensellerie
Für erntereife Bleichsellerie ist Frost ein Gewinn, junge Pflänzchen
werden jedoch durch ihn vernichtet. Bringe sie deshalb auf keinen
Fall ins Freiland, ehe jede Frostgefahr vorüber ist. Setze sie im Ab-
stand von 30 cm (im Tiefkulturbeet 15 cm) in den Boden der bereits
vorbereiteten Pflanzgräben. Bei mehreren Reihen sollten die Pflanzen
etwa 1 m Abstand haben, denn zum späteren Anhäufeln braucht man
Platz. Zwischen den Reihen sät man Salat, Radieschen und andere
schnellwachsende Pflanzen, die vor dem Anhäufeln der Sellerie geern-
tet werden können. Wenn es nicht regnet, müssen die Pflänzchen
besonders in den ersten zwei Wochen reichlich bewässert werden.

Pflege
Für das Anhäufeln der Sellerie gibt es verschiedene Methoden. Wenn
man allein arbeitet, bindet man die Pflanzen oben zusammen und
packt die Erde so dicht wie möglich um sie herum, ohne daß zuviel
Erde zwischen die Pflanzenteile kommt. So wird der ganze Graben
eben aufgefüllt und dann die Verschnürung wieder entfernt. Diese
Arbeit wird im Spätsommer ausgeführt. Zwei oder drei Wochen spä-
ter wird nochmals Erde - zur Abwehr von Schnecken mit Kalk ver-
setzt - angehäufelt und gut festgeklopft. Es kann sein, daß nach
einigen Wochen ein nochmaliges Anhäufeln nötig ist. Wenn man
genügend Torf hat, kann man diesen dazu benutzen, muß ihn aber
durch Schieferplatten oder Dachziegel vor dem Wegschwemmen oder
Wegwehen bewahren.
Durch das ständige Anhäufeln sollen die Stengel der Pflanzen vor
Licht geschützt werden. Wie Kartoffeln werden sie durch Lichtein-
wirkung grün und bitter. Je besser man also häufelt, desto mehr
frische, weiße Bleichsellerie wird man ernten. Man kann den Pflanzen
vor dem Häufeln auch Kragen aus Papier oder Folie umlegen, damit Das Delikateste an dieser Sellerieart ist die Knolle, das sogenannte
nicht zuviel Erde zwischen die Stengel kommt, aber dadurch werden Herz der Selleriepflanze. Der Knollensellerie wird also nicht wegen
Erdwürmer und Schnecken angezogen. der Stiele, sondern wegen der Knolle angebaut. Geraspelt kann man
ihn als würzigen Salat oder Salatzutat verwenden, und gekocht, in
Scheiben geschnitten oder gewürfelt als schmackhaftes Gemüse.
Schädlinge und Krankheiten
Auch die Blätter sind eßbar, solange sie jung sind, und gehören als
Selleriefliege Sie ist sehr verbreitet. Der Befall wird erst sichtbar,
unverzichtbarer Bestandteil zum „Suppengrün".
wenn die Maden der Fliege Gänge in die Sellerieblätter bohren. Alle
befallenen Blätter müssen sofort abgepflückt und vernichtet werden.
Als Gegenmittel besprüht man die Pflanzen einmal wöchentlich mit Boden und Klima
Düngerbrühe. Der Geruch hält die Fliege von der Eiablage ab. Knollensellerie braucht einen reichen, lockeren und gut gedüngten
Blattfleckenkrankheit Wenn diese Krankheit nicht sofort entdeckt Boden. Er gedeiht am besten in kühlem, feuchtem Klima.
wird, kann sie die ganze Ernte vernichten. Diese durch die Samen
verbreitete Krankheit zeigt sich in kleinen gelbbraunen Flecken auf Bodenbearbeitung
den Blättern. Hier muß sofort mit einem Fungizid gespritzt werden, Das Tiefkulturbeet ist für Knollensellerie bestens geeignet (s. S. 106),
sonst wird die ganze Pflanze befallen. Und es dürfen nur noch in aber ob der Anbau nun dort oder woanders erfolgt, es muß immer
Formalin getauchte Samen benutzt werden. tief umgegraben und viel Mist oder Kompost eingearbeitet werden.
Sellerieschorf Junge Pflanzen können davon befallen werden, wenn
sie zu feucht stehen oder zu wenig Luft bekommen. Das Hauptsym- Anzucht
ptom ist eine wässerige, schleimige Fäulnis an den Pflanzen. Bei der Die Aussaat erfolgt im späten Winter im Haus oder zu Beginn des
Anzucht von Setzlingen unter Glas muß das Kondenswasser regel- Frühjahrs in einem Saatbeet im Freien. Die Setzlinge werden im Früh-
mäßig entfernt und für gute Lüftung gesorgt werden. sommer ausgepflanzt.

Ernten und Lagern Pflege

Bleichsellerie können jederzeit geerntet werden, der Feinschmecker
wird aber bis nach dem ersten Frost warten. Es empfiehlt sich sehr,
einen Teil des Anbaus vor den stärksten Frösten durch einen darüber-
gestellten Tunnel zu schützen, denn dann hat man Bleichsellerie bis in
den Spätwinter. Wer keine Folientunnels hat, kann seine Bleichselle-
rie nachts auch mit Stroh oder Farnkraut schützen, das aber bei
warmem Wetter tagsüber weggeräumt werden muß.
Selbstbleichender Sellerie
Für meinen Geschmack ist selbstbleichender Sellerie nicht so gut wie
Bleichsellerie, aber der Anbau ist einfacher. Er wird auf die gleiche
Weise wie Bleichsellerie aus Samen herangezogen und im späten
Frühjahr oder Frühsommer in ein gewöhnliches, flaches Beet ausge-
pflanzt. Im Spätsommer ist er erntereif. Er ist nicht frostfest.
Knollensellerie muß regelmäßig gegossen und frei von Unkraut gehal-
ten werden. Beim Hacken wird die Erde von den Pflanzen weggezo-
gen. Knollensellerie braucht nicht angehäufelt zu werden.
Schädlinge und Krankheiten
Selleriefliege Wie der Bleichsellerie kann auch Knollensellerie von
der Selleriefliege befallen werden, aber gewöhnlich sind die Schäden
weniger gravierend. Pflücke einfach die befallenen Blätter ab oder
spritze mit Düngerbrühe.
Ernten und Lagern
Im Spätherbst können die Knollen geerntet werden. In kalten Gegen-
den werden sie wie Möhren im Keller gelagert, bei milden Klimabe-
dingungen können sie aber auch im Boden bleiben und bei Bedarf
geerntet werden.

144

Wurzelpetersilie
Wurzelpetersilie wird als Wurzelgemüse angebaut und ist daher auch
lagerfähig. Es handelt sich hier nicht um ein Küchenkraut, mit dem
der Geschmack verschiedener Gerichte verbessert wird, obwohl das
Grün ähnlich wie Petersilie schmeckt, vielmehr wird die Wurzel roh
oder gekocht zubereitet - genau wie Knollensellerie, dem sie ähnelt.
Boden und Klima
Überall wo normale Petersilie wächst, kann man auch Wurzelpetersi-
lie anbauen, vor allem in gemäßigten Zonen. Sie bevorzugt einen
sonnigen Standplatz.
Bodenbearbeitung
Im Gegensatz zu den meisten anderen Wurzelgemüsearten ist Wur-
zelpetersilie auch mit einem ärmeren Boden zufrieden. Er muß aber
tief gelockert und mit viel gut verrottetem Mist angereichert sein.
Anzucht
Wie bei allen Doldenblütlern haben die Samen eine lange Keimzeit.
Weiche sie deshalb vor der Saat ein und säe im Herbst oder zeitig im
Frühjahr dünn in Rillen. Zu empfehlen ist eine Kopfdüngung mit
einem hochprozentig phosphathaltigem Düngemittel.
Pflege
Die heranwachsenden Pflanzen werden auf einen Abstand von 10 cm
in der Reihe oder im Tiefkulturbeet ausgedünnt und die Beete ge-
hackt. Wenn es nicht ein besonders trockener Sommer ist, brauchen
die Pflanzen nicht viel gegossen werden.
Schädlinge und Krankheiten
Wurzelbrand Es kommt vor, daß auch die Wurzelpetersilie von die-
ser Krankheit, die bei Blattpetersilie auftritt, befallen wird. Die Stiele
wirken rostig, und die Wurzeln verfaulen. Zur Vermeidung dieser
Krankheit ist man mit dem Gießen sparsam. Wenn sie trotzdem auf-
tritt, werden alle kranken Pflanzen sofort verbrannt.
Ernten und Lagern
Die Blätter können gepflückt und als Speisewürze benutzt werden,
aber die Wurzeln sollten so lange wie möglich im Boden bleiben,
denn je länger sie dort sind, desto besser schmecken sie, und das ist
bei Wurzelgemüse eigentlich ungewöhnlich. Aber spätestens nach
dem ersten Frost müssen die Wurzeln aus dem Boden. Sie werden in
Torf oder Sand, in alten Kisten oder sauberen Mülltonnen im Wur-
zelkeller oder einem anderen kühlen Lagerraum aufbewahrt.
Doldengewächse
Gemüsefenchel
Im Gegensatz zum gewöhnlichen Fenchel, der zu den Kräutern zählt
(s. S. 194), ist dieser Fenchel eine Gemüsepflanze. Die Blattstiele ver-
dicken sich an ihrem unteren Ende und bilden kleine Knollen. Sie
werden geraspelt und roh unter den Salat gemischt. Die Stiele können
wie Bleichsellerie zubereitet werden, und die Blätter und Samen sind
eine angenehme Würze. Schon wegen des außergewöhnlichen Ge-
schmacks - einer Mischung aus Anis und Lakritze - lohnt sich der
Anbau durchaus.
Boden und Klima
Als ausdauernde Pflanze wächst der Gemüsefenchel nur in heißen
Klimazonen, aber er kann als einjährige Pflanze nahezu überall ange-
baut werden. Wer wirklich zarte und delikate Stiele ernten möchte,
pflanzt ihn in den besten Boden, der zur Verfügung steht.
Bodenbearbeitung
Der Boden wird wie für Bleichsellerie vorbereitet: tief umgraben und
viel Mist einarbeiten.
Anzucht
Im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr wird in flachen Rillen dünn
ausgesät.
Pflege
Gemüsefenchel macht sehr wenig Arbeit. In der Reihe oder im Tief-
kulturbeet (s. S. 106) wird auf 15 cm Abstand ausgedünnt. Wenn
nötig, wird gegossen. Ein Anhäufeln lohnt sich, weil dadurch die
Feuchtigkeit besser erhalten bleibt.
Schädlinge und Krankheiten
Gemüsefenchel ist weder für Krankheiten noch für Schädlinge an-
fällig.
Ernte
Schneide die Köpfe ab, wenn sie etwa 5 cm Durchmesser haben. Die
Stiele sollten geerntet werden, ehe sie zu alt und faserig sind, und sich
die äußere Haut abschält.
145
Der Gemüseanbau
Liliengewächse
Zwiebeln, Lauch und Spargel gehören zur Familie der
Liliaceae, der Liliengewächse.
Ich habe schon an anderer Stelle gesagt (s. S. 19), daß
die den größten Teil unserer Nahrung bildenden Pflan-
zen in zwei Hauptgruppen unterteilt sind: in Monoko-
tyledonen und Dikotyledonen. Die meisten Gemüse-
pflanzen sind Dikotyledonen, das heißt, daß sie zwei-
keimblättrig sind - die ersten beiden Blätter, die sie aus-
bilden, sind Keimblätter. Die Monokotyledonen sind
einkeimblättrig. Aber diese beiden Pflanzengruppen un-
terscheiden sich nicht allein durch diese simple Tatsa-
che. Auch ihre weitere Blattentwicklung verläuft unter-
schiedlich: Während die Dikotyledonen zunächst die
Blattspreiten entwickeln und dann die Stielzone, gibt es
bei den Monokotyledonen keine Differenzierung in
Spreite und Stiel, die Blätter wachsen vom Ansatz her,
als würden sie hochgeschoben.
Ein Blick auf die Blätter läßt leicht erkennen, daß es sich
bei den Mitgliedern der Lilienfamilie um Monokotyle-
donen handelt. Sie haben im Gegensatz zu dem netzarti-
gen Adergewebe der Dikotyledonen parallellaufende
Zwiebeln
Speisezwiebel
Bei einem sorgfältigen Anbauen, Ernten und Lagern dürfte in unserer
Küche niemals Mangel herrschen an der unentbehrlichsten Beigabe
zu unseren Mahlzeiten: der Zwiebel. Man wird allerdings ganz ver-
wirrt durch die vielen kursierenden, sich häufig widersprechenden
Anbauanweisungen. Schon seit Jahrhunderten werden Zwiebeln an-
gebaut, aber es sieht so aus, als ob jeder Züchter seine spezielle
Technik dafür hat. Tatsächlich hängt die richtige Anbauzeit und An-
baumethode weitgehend von der Lage des Anbaugebiets ab.
Boden und Klima
Zwiebeln brauchen einen guten, reichen Boden. Sandige Lehmerde,
Torf und Moorboden sind gut geeignet. Tonerde, Sand oder Kies
liebt die Zwiebel dagegen nicht. Sie kann mit Erfolg in ganz verschie-
denen Klimazonen angebaut werden, bevorzugt aber während des
146
Liliaceae
Blattadern, die alle am Blattgrund beginnen. Zwiebeln
und Lauch nutzen diese besondere Form des Blatt-
wachstums zum Speichern von Nahrung in harten, ver-
dickten Knollen, die aber nichts anderes sind als viele zu
einer Knolle zusammengepreßte Blattbasen. Spargel ist
nicht so leicht als Monokotyledone zu erkennen, aber er
gehört trotzdem dazu. Die eßbaren Sprosse wachsen aus
einem „Rhizom" (Wurzelstock), das waagrecht im Bo-
den liegt. Die aus den größer werdenden Sprossen her-
vorwachsenden hübschen, farnähnlichen Zweige sind
wie Blätter, und auch sie wachsen von der Basis aus, wie
die Blätter anderer Monokotyledonen. Das Rhizom holt
sich im ersten Jahr Nahrung aus den Blättern und be-
nutzt diese im zweiten Jahr zur Ausbildung der
Sprosse.
Menschen - und andere kluge Lebewesen - zogen schon
von jeher Nutzen aus der Eigenschaft der Pflanzen, im
ersten Jahr das zu speichern, was sie im zweiten Jahr
zum Blühen und Samenbilden brauchen. Und wenn wir
auch keine Lilienzwiebeln essen, so doch Speisezwie-
beln, Lauch und Spargel.
Blattwachstums kühles Wetter, dafür in der Zeit der Zwiebelbildung
eine wesentlich wärmere Witterung.
Bodenbearbeitung
Zwiebeln wurzeln flach und wachsen schnell. Daher brauchen sie in
den oberen 10 cm des Bodens sehr viel Nahrung. Dünge das Zwiebel-
beet im vorangehenden Herbst reichlich mit gut verrottetem Mist
oder noch besser mit einer großen Menge durch und durch verrotte-
tem Kompost. Sie brauchen sehr viel Kali und Phosphat, aber nicht
zuviel Stickstoff. Günstig ist eine Anreicherung des Bodens mit Holz-
asche, gemahlenem Phosphatgestein, Ruß, Seetangmehl und etwas
Salz. Der pH-Wert soll etwa bei 6 liegen. Bei niedrigerem pH-Wert
gibt man Kalk.
Vor dem Pflanzen wird der Boden festgetreten oder gewalzt - am
besten beides. Sowohl für eine Zwiebelsaat wie für Steckzwiebeln
muß der Boden trocken sein.
Anzucht
Wenn der Nachbar gute Zwiebelernten einbringt, läßt man sich am
besten von ihm beraten. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten.
Aussaat im Spätsommer Bei diesem Saattermin sollen die Pflanzen
zeitig im Frühjahr Zwiebeln bilden, ehe wärmeres Wetter sie zum
„Schießen" verleitet, und dann während des Sommers reifen. Es wird
dünn in flache Rillen gesät, die Samen mit 1,5 cm Kompost zugedeckt
und die Erde festgedrückt. In sehr frostreiches Gegenden wird das
Beet in der kältesten Zeit mit Folientunnels geschützt. Im Frühjahr
werden die Pflanzen auf einen Abstand von 16 cm ausgedünnt. Die
ausgezogenen Pflanzen sind eine willkommene Zutat in der Küche.
Aussaat im Winter In sehr frostreichen Gegenden ist es am besten,
Zwiebeln etwa um die Wintermitte im Haus auszusäen und sie im
Frühjahr ins Freie zu setzen, sobald der Boden trocken genug ist. Die
Saat erfolgt dünn in Saatkästen entweder mit spezieller Saaterde oder
einer Mischung aus drei Teilen gesiebter Lehmerde, einem Teil Laub-
erde, einem Teil feinem Kompost und ein wenig Sand. Die Erde wird
feucht, aber nicht zu naß gehalten und der Saatkasten mit Glas oder
Papier abgedeckt. Decke den Kasten auf, sobald sich die Pflänzchen
zeigen, und stelle ihn bei einer Temperatur von etwa 20° C in die
Nähe des Fensters. Wenn das zweite Blatt etwa 1,5 cm groß ist, wer-
 Liliengewächse

den die Pflänzchen in einen anderen Saatkasten mit einem Pflanzab-
stand von 5 cm umgeschult. Der neue Pflanzkasten wird mit der
gleichen Erdmischung gefüllt, der aber noch ein Teil gut verrotteter
Mist beigemengt wird. Bis zum Auspflanzen ins Freiland nach dem
letzten Frost werden die Pflänzchen an einem geschützten Platz lang-
sam abgehärtet. Im Frühjahr kommen sie ins Freiland. Da der Boden
trocken sein muß, bleibt er am besten bis kurz vor dem Auspflanzen
liegen und wird erst dann mit dem Rechen zu einer sehr feinen Krume
verarbeitet und festgetreten oder gewalzt.
Aussaat im Frühjahr Sie ist nur bei kühlen und feuchten Sommern
möglich, und die Zwiebeln sind nicht lagerfähig. Wie bei der Spät-
sommersaat wird direkt ins Freiland gesät. Später werden die Pflänz-
chen auf einen Abstand von 10 cm verdünnt, aber erst wenn sie so
groß sind, daß die herausgezogenen in der Küche verwendet werden
können.
Steckzwiebeln pflanzen
Bei der Anzucht aus
Steckzwiebeln muß die Erde um
jede Steckzwiebel fest
angedrückt werden. Stich im
Abstand von 15 cm
Pflanzlöcher und drücke in
jedes Loch eine Steckzwiebel.
Entgegen anderslautenden
Anweisungen (nach denen die
Spitze der Steckzwiebel
herausschauen soll), empfehle
ich, die Zwiebeln ganz in den
Boden zu setzen, so daß sie von
den Vögeln nicht
herausgezogen werden können.
bringen. Sie fressen sich in die Knollen der Setzlinge. Die Zwiebeln
der Frühjahrssaat werden am meisten befallen, Steckzwiebeln jedoch
kaum. Ein Bestäuben der Zwiebelreihen mit Schwefelblüte oder Ruß
oder Gießen mit 30 g in 5 1 Wasser gemischtes Paraffin hält die Zwie-
belfliege und ihre Maden ab. Das Bestäuben muß aber regelmäßig
erfolgen, ganz besonders während des Ausdünnens der Pflanzen.
Falscher Mehltau Er bildet sich hauptsächlich bei feuchtem Wetter
und ist an grauen oder rötlichen Streifen auf den Blättern zu erken-
nen. Befallene Pflanzen werden mit Kupferkalkpuder bestreut.
Alchen Diese mikroskopisch kleinen Würmer verursachen, daß die
Zwiebelblätter verwelken. Verbrenne alle befallenen Pflanzen und
baue auf dieser Stelle sechs Jahre lang keine Zwiebeln mehr an. Ver-
nichte in dieser Zeit auch die Vogelmiere, die diese Alchen beher-
bergt.
Grauschimmel Dies ist eine Lagerkrankheit der Zwiebel. Ein grauer
Schimmelbelag überzieht die Zwiebelhaut, und später wird auch das
Innere der Zwiebel braun. Verhindere den Befall durch gutes Trock-
nen der Zwiebeln nach der Ernte und eine kühle, luftige Lagerung.
Zwiebelbrand Beim Zwiebelbrand bilden sich schwarze Bläschen
an den Stielen und Knollen. Gieße die Zwiebelreihen beim Auftreten
dieser Krankheit schon bei der Saat mit einer Lösung aus 0,5 1 Forma-
lin und 8 1 Wasser. Ein Befall ist aber recht ungewöhnlich.

Steckzwiebeln Wer Steckzwiebeln bevorzugt, pflanzt sie in gemä-

ßigten Zonen am besten im Frühjahr aus. Stich mit dem Pflanzholz
an einer Pflanzschnur entlang alle 15 cm - beim Tiefkulturbeet alle
10 cm - ein Loch, stecke die Zwiebel hinein und drücke den Boden
rundum gut an. Ich setze die Zwiebeln so tief ein, daß die Triebspitze
gerade bedeckt ist und die Vögel sie nicht herausziehen können.

Pflege
Das wichtigste ist, daß die Zwiebeln unkrautfrei stehen. Später tut
ihnen eine Mulchdecke gut, die aus ausgerissenem Unkraut bestehen
kann. Wenn die Zwiebeln Blüten ansetzen, müssen die Blütenstengel
schon früh ausgezwickt werden.

Blütenstengel auszwicken
Falls notwendig, werden
Blütenstengel in einem
möglichst frühen Stadium
entfernt. Wenn man das nicht
tut, kommen die Pflanzen zum
Blühen und bilden keine
richtigen Zwiebeln aus. Beim
Auszwicken muß man aber
aufpassen, daß man nicht die
Zwiebeln im Boden lockert.
Schädlinge und Krankheiten
Zwiebelfliege Die Maden dieser Fliege sind häßliche Schädlinge,
denn sie können das Wachstum der Zwiebeln völlig zum Erliegen
Ernten und Lagern
Wenn die Zwiebelblätter nicht mehr wachsen, werden sie am besten
umgeknickt, weil dann die Zwiebeln anfangen zu reifen. Die Zwie-
beln werden bei trockenem, warmem Herbstwetter vorsichtig aus
dem Boden gezogen und ein oder zwei Wochen zum Trocknen in die
Sonne gelegt. Damit sich kein Grauschimmel bildet, darf die Zwiebel-
haut bei der Ernte nicht beschädigt werden. In feuchten Gegenden
legt man die Zwiebeln nach der Ernte zum Trocknen auf ein Ma-
schendrahtgestell - ein alter Bettrost tut es auch -, damit sie nicht auf
dem feuchten Boden liegen. Bei Regen müssen sie natürlich abgedeckt
werden.
Es ist wichtig, daß die Zwiebeln vor dem Lagern gut trocknen. Die
bester Lagermethode ist das Anfertigen von Zwiebelzöpfen, sie kön-
nen aber auch in einem kühlen, gut gelüfteten Raum ausgebreitet
werden. Sie vertragen zwar keinen strengen Frost, aber Kälte ist bes-
ser als Wärme. Wenn du deinen Zwiebelzopf neben den Ofen hängst,
mußt du ihn schnell verbrauchen, damit die Zwiebeln nicht ver-
faulen.

147
Der Gemüseanbau

Zwiebelzöpfe
Lauch - Porree

1 Knote die Enden einer 90 cm

langen Schnur zusammen und
hänge die Schlaufe an einen
Haken. Flechte die erste
Zwiebel an das untere Ende der
Schlaufe.

3 Knüpfe in gleicher Weise

einmal von rechts und einmal Herz und Seele des Nationalgerichts der Waliser - dem Cawl - ist der
von links weitere ZuHebeln an Lauch, und nicht ohne Grund ist er das Nationalemblem von Wales.
den Strang. Je größer der Strang Wer nur ein Gemüse der Familie Liliaceae anbauen möchte, versuche
wird, desto mehr ist auf eine es einmal mit Lauch. Er läßt dich niemals im Stich.
gleichmäßige Während der gefürchteten Zeit ohne Frischgemüse, die vom späten
Gewichtsverteilung zu achten. Winter bis in das Frühjahr hinein dauert, bewahrt uns der standhafte
Hänge den fertigen Strang an Lauch vor einer kläglichen Ernährung mit Eingesalzenem und Tiefge-
einen kühlen, trockenen und frorenem.
2 Flechte die Blätter einer luftigen Platz, dann halten sich
zweiten Zwiebel unter und über die Zwiebeln bis in den Sommer
Boden und Klima
die beiden Stränge der Schnur. hinein. Denke schon bei der
Lauch liebt kräftige Lehmerde, aber er kann sich mit jedem Boden
Der Knoten muß fest sitzen und Ernte daran, daß die Zwiebeln
abfinden und muß das auch oft. Wenn man aber wirklich stolze
die zweite Zwiebel schließlich für diese Lagermethode lange,
Lauchstengel ernten will, bedient man ihn ausgiebig mit Mist und
auf der ersten liegen. trockene Blätter haben müssen.
Kompost. Er braucht feuchten, aber gut drainierten Boden und einen
pH-Wert zwischen 6 und 8. Er ist eine Pflanze der gemäßigten Klima-
Frühlingszwiebeln zonen, wächst aber außer in Tropengebieten überall. Meinem Gau-
Häufig entsteht eine Versorgungslücke, wenn die letzten Lagerzwie- men erscheint es jedoch so, als ob der unter einem bedeckten Himmel
beln verfault sind. Falls man nicht selbst Frühlingszwiebeln ausgesät herangewachsene Lauch besser schmeckt als der nach einem wolken-
hat, kauft man einen Bund und pflanzt sie im Abstand von 8 cm aus. losen Sommer geerntete.
Sie bilden dann schnell kleine Zwiebelknollen. Man kann aber auch
irgendeine Zwiebelsorte oder die speziellen Frühlingszwiebeln selbst Bodenbearbeitung
im Spätsommer aussäen und dann im Frühjahr ernten. Das erübrigt Für eine wirklich erstklassige Lauchernte wird der Boden wie für den
sich aber, wenn man so oder so im Spätsommer Zwiebeln im Freiland Zwiebelanbau bearbeitet (siehe Zwiebeln). Gewöhnlich nimmt der
gesät hat, denn diese müssen im Frühjahr ausgedünnt werden, und Lauch den Platz der Frühkartoffeln nach deren Ernte ein - und bildet
dadurch hat man genug junge Zwiebeln für die Küche. so einen Teil des Leguminosen-Anbaus in dem von uns angenomme-
nen Anbauzyklus (obwohl er natürlich keine Leguminose ist). In die-
sem Fall ist die für die Kartoffeln eingebrachte kräftige Mistdüngung
Perlzwiebeln eine hervorragende Grundlage für den Lauchanbau. Zusätzlich
Eigentlich sind Perlzwiebeln ganz gewöhnliche Zwiebeln, nur werden braucht Lauch vielleicht noch etwas Kalk.
sie in einem armen Boden sehr dicht angebaut und bleiben dadurch Ich pflanze Lauch jedoch grundsätzlich mit den Kohlgewächsen,
klein und reifen schnell. Sie werden im Frühjahr dünn ausgesät, nicht denn dann steht er auf einem Beet, das erst spät im nächsten Frühjahr
vereinzelt und sofort geerntet, wenn die Blätter welken. umgegraben wird. Obwohl der Lauch nahe mit den Zwiebeln ver-
wandt ist, paßt er nicht gut in deren Beet, denn die Zwiebelzöpfe
hängen schon im kühlen Schuppen, ehe wir überhaupt das erste Mal
Schalotten Lauch für eine Mahlzeit geerntet haben.
In England ist es Tradition, Schalotten am kürzesten Tag des Jahres Harter Boden muß für Lauch aufgelockert werden. Er wird einen
zu pflanzen und am längsten Tag im Jahr zu ernten. Sie gedeihen aber Spaten tief umgegraben und dabei gleichzeitig viel Kompost oder gut
auch, wenn man sie irgendwann vor Beginn des Frühjahrs pflanzt. verrotteter Mist eingearbeitet.
Der Boden wird wie für gewöhnliche Zwiebeln vorbereitet und die
Schalotten wie Steckzwiebeln im Abstand von etwa 15 cm gepflanzt. Anzucht
Die geernteten Schalotten werden in einem luftdurchlässigen Beutel In kalten Gegenden wird im Spätwinter im Haus bei einer Raumtem-
aufgehängt. peratur von etwa 16° C in Saatkästen gesät. Das empfiehlt sich auch

148

für Sommerlauch, aber ich halte es für Unsinn, im Sommer Lauch zu
essen - „jede Frucht der Erde zu ihrer Zeit" ernährte Adam und Eva,
bis sie von der falschen Frucht aßen - und es ist doch schön, wenn
man sich so um die Weihnachtszeit auf Lauch als etwas ganz Beson-
deres und lange nicht Gehabtes freuen kann. Außer in den kältesten
Gebieten kann der Winterlauch überall Anfang des Frühjahrs im
Kohlsaatbeet ziemlich dicht in Rillen ausgesät werden. Übriggeblie-
bene Samen wirft man nicht weg: es kommen etwa 1000 auf 7 g, und
sie halten sich zirka vier Jahre. Die etwa 10 cm großen Setzlinge
werden ins Freiland gepflanzt.
Die übliche Pflanzanweisung lautet: Schneide beim Umpflanzen die
Blätter um 2 cm zurück und kürze die Wurzeln um die Hälfte. Dann
setzt du die Pflanze in ein mit dem Pflanzholz gestochenes Loch und
gießt ein wenig Wasser hinein. Das bewährt sich ausgezeichnet, aber
ich verletze Pflanzen nicht gern mehr als unbedingt notwendig und
pflanze meinen Lauch deshalb genau wie den Kohl. Ich steche mit
dem Pflanzholz ein Loch in die Erde, gieße etwas Wasser hinein und
setze die Pflanze ohne Verstümmelung in den Schlamm. Ich schlage
vor, daß jeder selbst einen Versuch macht: eine Reihe auf jene Art
und eine auf meine Art. Es wird sich dann zeigen, ob eine davon
besser wächst. Der Pflanzabstand beträgt 15 cm - beim Tiefkultur-
beet 10 cm (s. S. 106) - und der Reihenabstand sollte so groß sein,
daß man ihn gut bearbeiten kann, also etwa 40 cm.
Lauch pflanzen
Bohre mit einem langen
Pflanzholz 20 cm tiefe
Pflanzlöcher im Abstand von
15 cm in etwa 40 cm
voneinander entfernten Reihen,
damit du später bequem
dazwischen arbeiten kannst.
Gieße etwas Wasser in jedes
Loch und stecke die
Lauchpflänzchen mit den
Wurzeln nach unten in den
Matsch.
Pflege
Lauch muß immer gut gegossen werden. Er wird gehackt und nach
Möglichkeit gemulcht. Während er wächst, wird er wegen des Blei-
chens immer wieder angehäufelt.
Schädlinge und Krankheiten
Es wird behauptet, daß Lauch von den gleichen Schädlingen und
Krankheiten befallen wird wie die Zwiebel, aber ich habe noch nie-
mals Lauch gesehen, der durch irgend etwas geschädigt wurde.
Ernten und Lagern
Beim Ausgraben der Lauchstengel sollte nicht zuviel von den Blättern
weggeschnitten werden, denn dort befindet sich hauptsächlich das
wichtige Vitamin A. Genau wie die Stengel sollten deshalb auch die
Blätter in Suppen usw. verwertet werden.
In sehr kalten Gegenden wird der Lauch vor dem Einsetzen der stren-
gen Fröste ausgegraben und im Keller in Erde gelagert. In weniger
kalten Gebieten werden die Pflanzen im Freien fast bis zu den Blatt-
spitzen angehäufelt. In gemäßigten Zonen bleiben sie möglichst bis
Weihnachten einfach stehen, am besten werden sie sogar bis zum
Spätwinter geschont, denn dann bietet der Rosenkohl einen traurigen
Anblick, und vom Brokkoli und Grünkohl hat man auch langsam
genug. Um diese Zeit werden sie dann je nach Bedarf ausgegraben.
Wenn das Beet aber geräumt werden muß, damit es für etwas anderes
vorbereitet werden kann, nimmt man einfach den ganzen Lauch her-
aus und setzt ihn dicht zusammen in einen Graben.
Liliengewächse
Spargel
Wenn man einmal das Vorurteil ignoriert, das Spargel mit Luxus und
Extravaganz verbindet, ist er eine zu empfehlende Anbaupflanze,
denn er liefert im Frühjahr mit das erste Frischgemüse. Sechs bis acht
Wochen lang kann er wieder und wieder geerntet werden, und bei
seinem exquisiten Geschmack ist es kaum denkbar, daß man sich
daran überißt. Auf der anderen Seite nimmt ein Spargelbeet viel Platz
weg, zumal man erst drei Jahre nach der Anlage zum ersten Mal
ernten kann.
Boden und Klima
Spargel ist eine Küstenpflanze und verträgt deshalb Salz. Er braucht
einen milden, feuchten Sommer, und die Winter müssen wenigstens
so kalt sein, daß er ein halbes Jahr Ruhezeit hat. Nachdem er im
Herbst abgestorben ist, können nur sehr strenge Fröste ihn schädi-
gen, trotzdem ist es sicherer, das Beet in strengen Wintern mit Stroh
zu bedecken. Die Pflanze wächst in leichter, gut entwässerter Lehm-
erde üppig und gedeiht in gut mit M s t und Kompost gedüngtem
Sandboden, der niemals austrocknen darf. Der pH-Wert des Bodens
sollte etwa bei 6,5 liegen, so daß unter Umständen Kalk gegeben
werden muß. Man kann auch speziell für den Spargelanbau günstige
Bodenbedingungen künstlich schaffen - zum Beispiel kann schwerer
Tonboden durch viel Kompost und Sand geeignet gemacht werden -
und eine solche Arbeit lohnt sich, denn Spargel ist eine ausdauernde
Pflanze und versorgt den Gärtner über Jahre hinweg mit Frischge-
müse.
Bodenbearbeitung
Das Spargelbeet muß völlig frei von ausdauerndem Unkraut sein,
weil sich dessen Wurzeln hoffnungslos mit den sich bis zum 1,5 m
ausdehnenden Spargelwurzeln verflechten würden. Man muß des-
halb das Beet im Herbst vor dem Auspflanzen wieder und wieder mit
der Gabel umgraben und auch das kleinste Wurzelstück vom Quek-
kengras, Geißfuß oder Winde entfernen.
Wenn nötig, wird dann Kalk eingearbeitet und unter Umständen
auch Phosphatgestein, Holzasche oder Kali in irgendeiner anderen
Form. Bei ausreichender Versorgung mit Kompost ist das aber ge-
wöhnlich unnötig. Je ein halbes Pfund Fischmehl und Asche pro m 2
wirken sich sehr günstig aus.
Bei einer alten, aber nach meiner Meinung nicht zu überbietenden
Methode, wird für die Anlage eines Spargelbeets ein 1,5 m breiter
und 30 cm tiefer Graben ausgehoben, wobei die obere Erdschicht
separat auf einer Seite des Grabens abgelegt wird. In den Graben
kommt eine 15 cm dicke Lage Stallmist, darauf 15 cm verrottete
Grassoden und dann nochmals eine einige Zentimeter dicke Schicht
verrotteter Mist oder Kompost. Auf das Ganze wird der Mutterbo-
den geschüttet, und ein Spargelbeet für drei Spargelreihen ist fertig.
149
Der Gemüseanbau

Statt dessen kann man aber auch im Herbst einfach viel Mist oder fügt werden, zum Beispiel auch Blutmehl. Hacke das Beet nicht zu
Kompost in den Boden einbringen und entweder Einzelreihen oder tief, weil die Spargelwurzeln sonst leicht beschädigt werden. Die
Reihen im Abstand von 1,4 m auspflanzen. Mulchdecke ist der beste Schutz gegen Unkraut.

Anzucht Schädlinge und Krankheiten

Spargel kann aus Samen gezogen werden. Für die eigene Samenge-
winnung hängt man einige fast reife, weibliche Spargelfarnstengel
zum Trocknen auf und reibt später mit den Fingern die Samen her-
aus. Die Anzucht aus Samen hat allerdings den Nachteil, daß man
drei Jahre auf die erste Spargelmahlzeit warten muß. Wer das nicht
will, kauft zwei- oder dreijährige Setzlinge von einem Züchter. Sogar
einjährige Setzlinge verkürzen die Wartezeit, und sie sind billiger als
ältere Pflanzen und leichter zu versetzen.
Bei der Anzucht aus Samen wird im zeitigen Frühjahr entweder im
Haus in Saatkästen oder im Freien ins Saatbeet gesät und die Keim-
linge später auf 8 cm Abstand ausgedünnt.
Welche Methode nun auch gewählt wird, ob die Anzucht aus Samen
oder der Kauf von Setzlingen zum Auspflanzen in das Spargelbeet, es
wird dort ein - oder mehrere - 25 cm tiefer und 30 cm breiter Gra-
ben ausgehoben. Die Bodensohle wird zu einer feinen, leicht gewölb-
ten Krume bearbeitet und die Pflanzen im Abstand von 60 cm - im
Tiefkulturbeet (s. S. 106) 30 cm - daraufgelegt. Die dicken, fleischi-
gen Spargelwurzeln (-klauen) trocknen schnell ein, deshalb sollte
man sie gleich nach dem Kauf pflanzen, niemals jedoch in eine nasse
Erde. Falls man die Wurzeln noch vorübergehend lagern muß, dann
am besten in Torfmull. Es gibt aber auch Gärtner, die sie in einen
feuchten Sack einschlagen.
Nach dem Pflanzen muß bei Trockenheit gewässert werden.
Pflege
Eine dicke Mulchdecke fördert das Wachstum erheblich. Ich bevor-
zuge dafür Seetang, aber jedes andere organische Material eignet sich
ebenso, wenn es nicht sauer ist - Tannennadeln und Eichenblätter-
kompost sind also ungeeignet, es sei denn, es wird reichlich Kalk
untergemischt. Bei der Verwendung von Sägemehl oder anderen
langsam verrottenden organischen Materialien muß Stickstoff zuge-
Spargelhähnchen und Zwölfgepunkteter Spargelkäfer Sammle die
Käfer sobald sie auftauchen mit den Fingern ab und töte sie. Der
frühe Morgen ist die beste Zeit dafür, denn dann können sie nicht
fliegen. Andernfalls müssen die Sprossen mit Derris-Puder bestäubt
werden, solange der Tau noch auf ihnen liegt.
Spargelrost In sehr feuchten Gebieten können die Spargel von die-
sem Pilz befallen werden, deswegen sollten dort resistente Sorten
angebaut werden. Bei einem Befall, der sich durch bleiche und zimt-
braune Flecken im Kraut bemerkbar macht, wird mit Kupferkalk-
brühe gespritzt. Das Kraut muß im Herbst verbrannt werden.
Ernten und Lagern
Rühre die Pflanzen drei Jahre nicht an, wenn du sie aus Samen gezo-
gen hast, oder zwei Jahre, wenn du Setzlinge gepflanzt hast. Dann
schneide die Schosse, sobald du welche brauchst, bevor sie sich öff-
nen. Im ersten Schnittjahr kannst du vom Beginn des Schießens an
sechs Wochen lang Spargel schneiden und in den folgenden Jahren
immer zwei Monate lang. Länger als bis zur Sommersonnenwende
soll man aber auf gar keinen Fall Spargel schneiden. Wahrscheinlich
wirst du die Erfahrung machen, daß du von einem fünf Jahre alten
Beet von zwei Pflanzen spielend wöchentlich eine ausreichende Por-
tion für eine Person ernten kannst. Ein Spargelbeet hat etwa eine
Lebensdauer von zehn Jahren. Pflanze also rechtzeitig nach. Ein Tip
zum Ausräumen eines alten Spargelbeets: Grabe die Pflanzen im
Spätherbst vorsichtig aus und setze sie in ein Mistbeet. Dann kannst
du im nächsten Jahr einen Monat früher Spargel essen.
Spargel kann sowohl eingemacht als auch eingefroren werden
(s. S. 220 und 227). Ich halte allerdings von beiden nichts. Wenn man
das ganze Jahr über Spargel ißt, kann man sich ja gar nicht mehr so
richtig auf die ersten frischen Spargel im Frühjahr freuen - und sie
gehören doch wirklich zu den höchsten kulinarischen Leckerbissen.

Pflanzgraben für Spargel
Hebe einen 20 cm tiefen und
30 cm breiten Graben aus. Laß
die Grabensohle leicht gewölbt,
damit sie das Wasser besser
hält, und fülle eine Schicht
feinkrumige Erde ein.
Spargelsetzlinge pflanzen
Setze die Pflanzen im Abstand
von 60 cm auf die feinkrumige
Erdschicht und breite dabei die
Wurzeln sorgfältig aus, damit
sie alles vorhandene Wasser
erreichen können.
Die Pflanzen mulchen
Seetang oder Fischmehl ist das
beste Mulchmaterial, sonst
benutzt man nicht-saures
organisches Material. Laß das
Spargelgrün einfach absterben,
wenn es im Herbst gelb wird.
Spargel ernten
Drei Jahre nach der Saat oder
zwei Jahre nach dem Pflanzen
kann geerntet werden. Im
ersten Jahr nur sechs Wochen
lang, in den folgenden Jahren
dann acht Wochen.

150
Gänsefußgewächse
Rote Rüben, Spinat, Römischer Kohl oder Rippenman-
gold und Schnittmangold oder Beißkohl sind eßbare
Mitglieder der Familie Gänsefußgewächse. Die ur-
sprünglich aus den Küstengebieten stammenden Mit-
glieder dieser Familie haben die dafür charakteristische
zähe, hautartige Blattoberfläche, die wir auch bei den
Kohlpflanzen finden. Sie verhindert das Ausschwitzen
(die Abgabe von Feuchtigkeit durch die Blattoberfläche)
weitgehend, so daß die Pflanzen die Feuchtigkeit spei-
chern können, die sie unter schwierigen Bedingungen
aus ihrer salzhaltigen Umgebung gewinnen. Küsten-
pflanzen müssen genau wie Wüstenpflanzen fähig sein,
Feuchtigkeit zu speichern, weil der Salzgehalt ihrer Um-
gebung einen Wasserentzug durch Osmose begünstigt.
Eine weitere Besonderheit ist die Verbreitung ihrer Sa-
men. Diese sitzen zu mehreren in kleinen Früchten, die
ganz bleiben, bis sie im Boden liegen und die Samen zu
keimen beginnen. Was wir als Rote Bete- oder Spinatsa-
men in den Boden legen, sind in Wirklichkeit diese klei-
nen Früchte, die jeweils vier oder fünf Samen enthalten,
aus denen je eine Pflanze entsteht. Deshalb wächst die
aufgehende Saat immer in Büscheln. Es darf aber nur
das kräftigste Pflänzchen stehenbleiben, damit dieses
sich groß und kräftig entwickeln kann.
Auch die nur zur Zuckergewinnung angebaute Zucker-
Rote Rüben
Rote Bete
Die westliche Küche beschränkt sich meistens darauf, Rote Bete stun-
denlang zu kochen und dann in Essig einzulegen. Die Russen zeigen
uns jedoch mit ihrem delikaten Borschtsch, was dieses viel zu wenig
genutzte Gemüse zu bieten hat.
Boden und Klima
Rote Bete ist eine Pflanze für kaltes Klima; in heißen Ländern muß sie
im Winter, im zeitigen Frühjahr oder im Herbst angebaut werden. Sie
liebt einen gut drainierten Boden mit viel Humus, aber keinen fri-
schen Dünger. In einem zu sauren Boden gedeiht sie überhaupt nicht.
Sie braucht einen pH-Wert von etwa 6,5.
Bodenbearbeitung
Bei dem von mir vorgeschlagenen Vier-Jahres-Wechselanbau gehört
Rote Bete zu den Wurzelgemüsen. Dieses Beet wurde drei Jahre zuvor
Chenopodiaceae
rübe (Beta vulgaris var. rapa) gehört zu dieser Familie
(ihre Wurzeln können bis zu 25% Zucker enthalten),
ebenso die als Viehfutter verwendete Futterrübe. Cha-
rakteristisch für alle Beta-Rüben sind die bei einem
Querschnitt in der Rübe sichtbaren Ringe. Dies sind
abwechselnd angeordnete Vorratsgewebe und Trans-
portgewebe. Das Vorratsgewebe enthält die Nährstoffe,
die die Rübe im ersten Jahr einlagert, um im zweiten
Jahr schnell hochschießen und Samen ausbilden zu kön-
nen, ehe sie abstirbt. Das Transportgewebe leitet die
Nährstoffe von der Wurzel in die anderen Teile der
Pflanze.
Rüben und Spinat können ihre Wurzeln bis zu einer
Tiefe von drei Meter in den Boden treiben. Und für ihre
unzähligen faserigen Seitenwurzeln brauchen sie viel
Platz. Sie brechen den Boden mit ihrem Wurzelgewebe
auf und lockern ihn. Dadurch kann Wasser und Luft
tief in den Boden eindringen, sobald die Wurzeln verrot-
tet sind.
Heute gibt es auch von diesen Gänsefußgewächsen Ein-
zelsamen und pillierte Samen. Dadurch ist es möglich,
sie mit der Hand oder dem Präzisionsdrill einzeln zu
säen, so daß das lästige Vereinzeln entfällt. Der höhere
Kostenaufwand ist aber nur bei einem gewerblichen An-
bau in großem Maßstab gerechtfertigt.
für den Kartoffelanbau reichlich mit Mist gedüngt, für die Legumino-
sen vor zwei Jahren mit Kalk versehen und wahrscheinlich im voran-
gegangenen Jahr beim Kohlanbau gut mit Kompost gemulcht. Der
Boden muß umgegraben werden und darf nicht zu steinig sein.
Anzucht
Die Aussaat für die Haupternte zum Einlagern erfolgt etwa drei Wo-
chen vor dem üblicherweise letzten Frost. Aber man kann bis in den
Sommer hinein regelmäßig nachsäen. Das Einweichen der Samen ein
oder zwei Tage vor der Aussaat lohnt sich. Säe die Samen 2 cm tief
dünn in Rillen mit einem Reihenabstand von 30 cm. Nach dem Auf-
gehen der Saat werden zunächst die Büschel vereinzelt. Für kleine
Rüben wird dann in der Reihe auf einen Pflanzenabstand von 8 cm
ausgedünnt — für die größeren Rüben der Haupternte auf einen Ab-
stand von 25 cm - bei der Tiefbeetmethode auf 10 cm (s. S. 106).
Pflege
Hacke mehrmals zur Unkrautbekämpfung, bis die glänzenden Blätter
groß genug sind, um es selbst zu unterdrücken. Bei Trockenheit wer-
den die Rüben hart und holzig und schießen leicht. Durch Mulchen
und Wässern wird dies verhindert.
Schädlinge und Krankheiten
Rübenfliege Die Larven der Rübenfliege bohren die Blätter an.
Reiße die befallenen Blätter ab und vernichte sie.
Rüben-Erdfloh Rote Bete können von diesen kleinen schwarzen
Käfern befallen werden. Gieße diese Pflanzen mit Nikotinwasser.
Ernten und Lagern
Bei den Roten Rüben sind sowohl die Blätter als auch die Wurzeln
eßbar. Bei den Rüben zur Lagerung müssen die Blätter aber unbe-
dingt abgedreht werden, weil die Rüben beim Abschneiden bluten.
Die beste Lagermethode ist das Einbetten in Torf oder feuchtem
Sand, ohne daß sich die Rüben berühren.
151
Der Gemüseanbau

mige Spinatsorten im Winter gesät werden (selbstverständlich nur,

solange der Boden nicht gefroren ist), und dann in monatlichen Ab-
ständen bis in den Spätsommer hinein. Bei nassen Wintern empfiehlt
sich wegen der besseren Drainage eine Saat auf Furchenrücken. Im
Frühjahr und Sommer wird auf das flache Beet gesät. Säe 2 cm tief in
Reihen mit 30 cm Abstand und lichte nach dem Aufgehen der Saat
auf einen Pflanzenabstand von 10 cm aus. Beim Tiefkulturbeet
(s. S. 106) wird auf rundum 8 cm Pflanzenabstand ausgedünnt — aber
vorsichtig, denn das Beet darf dabei nicht betreten werden.

Pflege
Hacke und mulche nach Möglichkeit, damit das Unkraut nicht hoch-
kommt. Gieße nur bei sehr trockenem Wetter; wenn die Erde aus-
trocknet, schießen die Pflanzen.

Schädlinge und Krankheiten

Falscher Mehltau In einem organischen Boden ist Spinat im allge-
meinen frei von Schädlingen und Krankheiten, aber bei feuchtwar-
mem Wetter kann Mehltau auftreten. Dieser falsche Mehltau ist an
gelben Flecken auf den Blättern und einem grauen Schimmel auf der
Unterseite derselben erkennbar. Wenn er auftritt, ist es am besten, die
Pflanzen auszureißen und neue zu säen. Wenn jeden Monat etwas
ausgesät wird (eine kurze Reihe reicht gewöhnlich), braucht man nie
auf Spinat verzichten. Geschossenen Spinat kann man allerdings nur
noch auf den Misthaufen werfen.

Ernte
Bei Bedarf werden einfach die Blätter gepflückt. Wenn die Pflanzen
immer neue Blätter entwickeln sollen, muß man die äußeren aller-
dings ziemlich oft entfernen. Spinat schmeckt am besten, wenn er nur
kurz unter fließendes Wasser gehalten und noch naß in einen Topf
mit dicht schließendem Deckel gegeben wird. Füge kein weiteres
Wasser hinzu und laß ihn nur kurz - etwa fünf Minuten lang -
aufkochen.

In vernünftigen Mengen genossen, ist Spinat gut für die Gesundheit. Spinat ernten
Wenn Popeye aber nur ein Viertel von dem Spinat gegessen hätte, den Für eine Mahlzeit braucht man
wir ihn im Fernsehen verzehren sahen, wäre er schon längst an Oxal- viel Spinat. Das Geheimnis
säurevergiftung gestorben. Wer Spinat mag, kann ihn bei sorgfältiger besteht in einer ausreichenden
Planung das ganze Jahre hindurch frisch ernten. In heißen und sogar Aussaat: Solange man bei vielen
warmen Zonen kann Neuseeländer Spinat (der zur Familie der Eis- Pflanzen immer nur einige
krautgewächse gehört) im Sommer angebaut werden. Blätter pflückt, aber das sehr
häufig tut, wachsen immer neue
Blätter nach. Ernte die jungen
Boden und Klima Blätter außen an der Pflanze
Hohe Temperaturen in den ersten Wachstumsmonaten begünstigen und achte darauf, daß bei
beim Spinat das Schießen und Ausbilden von Samen. In warmen keiner Pflanze alle Blätter
Gegenden ist Spinat deshalb hauptsächlich ein Wintergemüse. Er be- abgepflückt werden.
vorzugt einen guten, reichen Lehmboden und muß feucht gehalten
werden, wächst aber in den meisten Böden, wenn genügend organi-
sches Material darin enthalten ist. Der Anbau in einem gerade frisch
mit Mist gedüngten Boden ist nicht zu empfehlen. Neuseeländer Spinat
Neuseeländer Spinat gehört nicht zur Familie der Gänsefußgewächse,
Bodenbearbeitung aber die Ähnlichkeit reicht aus, um ihn hier zu beschreiben. Neusee-
Spinat wächst als Zwischenfrucht auch in ungenutzten Winkeln, so- länder Spinat enthält nicht so viel Oxalsäure wie echter Spinat, so
lange der Boden nicht zu sauer ist. Notfalls muß er durch Kalkgaben daß seine Nährwerte mehr genutzt werden können. Er ist auch nicht
auf einen pH-Wert von 6 bis 6,5 gebracht werden. Wenn aber der so frostfest und deshalb mehr für den Sommeranbau geeignet. In
pH-Wert über 6,7 steigt, ist Spinat eine der ersten Pflanzen, die einen heißen Zonen verträgt er Hitze viel besser, muß allerdings vor direk-
Mangan-, meist auch Eisenmangel anzeigt, denn bei einem zu hohen ter Sonne geschützt werden.
Kalkgehalt im Boden wird Mangan festgelegt. Der Boden muß gut Säe Neuseeländer Spinat im März in Töpfe im Gewächshaus oder im
umgegraben oder mit einer ausreichenden Schicht Torf und Kompost geheizten Zimmer und pflanze erst aus, wenn keinerlei Frostgefahr
bedeckt werden. mehr besteht. Der Anbau erfolgt in einem Abstand von 80 cm X
80 cm. Im Tiefkulturbeet wächst er bei einer direkten Aussaat ausge-
Anzucht zeichnet. Weiche die Samen 24 Stunden vor der Aussaat in Wasser
In kalten Gebieten ist für den Winteranbau eine scharfsamige Sorte ein, sonst keimen sie wegen ihrer harten Kapseln nur sehr langsam.
am besten, für den Sommeranbau jedoch eine rundsamige Sorte. In Säe jeweils drei Samen an eine Stelle und ziehe später die beiden
heißen Gegenden sollte dagegen eine rundsamige Sorte im Winter schwächeren Pflanzen aus. Im übrigen wird Neuseeländer Spinat ge-
verwendet werden. Sogar in sehr kalten Gegenden können rundsa- nau wie richtiger Spinat behandelt.

152

Römischer Kohl - Rippenmangold
Römischer Kohl oder Rippenmangold ist eigentlich nichts anderes als
eine rübenlose Rübe: es ist eine Beta-Rübe, die keine dicke Speicher-
wurzel ausbildet, sondern eine dünne lange Wurzel tief in den Boden
treibt. Weil die bis zu 90 cm in den Boden dringenden Wurzeln wert-
volle Stoffe aus dieser tiefen Erdschicht nach oben holen, ist diese
Pflanze ein ausgezeichnetes und wichtiges Gartengemüse. Eßbar sind
sowohl die Blätter wie auch die Blattstiele.
Boden und Klima
Rippenmangold gedeiht in jedem Klima außer in sehr heißen Gebie-
ten und wächst in jedem Boden, sofern keine Staunässe vorhanden
ist.
Bodenbehandlung
Wie die anderen Beta-Rüben braucht Rippenmangold einen pH-Wert
von etwa 6,5, so daß notfalls Kalk gegeben werden muß. Eine geringe
Gabe gut verrotteter Kompost oder Mist bewährt sich.
Anzucht
Weiche die Samen wie Rote-Bete-Samen vor der Aussaat ein (siehe
Rote Bete). Lege sie 2,5 cm tief im Abstand von 8 cm aus - auch im
Tiefkulturbeet (s. S. 106) beträgt der Pflanzabstand 8 cm. Weil die
Pflanzen Platz brauchen, sollte der Reihenabstand etwa 45 cm sein.
Die Aussaat erfolgt zwei bis drei Wochen vor dem letzten zu erwar-
tenden Frost, aber in milden Gegenden kann auch noch im Spätsom-
mer für eine Winter- oder Frühjahrsernte gesät werden.
Pflege
Rippenmangold braucht wenig Pflege, doch eine Mulchdecke lohnt
sich.
Schädlinge und Krankheiten
Rippenmangold ist weder für Schädlinge noch für Krankheiten an-
fällig.
Ernte
Sobald die Blätter etwa 18 cm groß sind, können die äußeren zum
Gebrauch gepflückt werden. Wenn die Blätter größer werden, trennt
man das dünne Blattgrün von den Mittelrippen.
Roter Mangold
Der Rote Mangold unterscheidet sich nur durch die tiefrote Farbe der
Blätter und Stiele vom Rippenmangold. Es heißt, daß er in schweren
Böden besser als dieser gedeiht.
Gänsefußgewächse
Schnittmangold - Beißkohl
Schnittmangold ist eine rübenlose Rübe, er bildet also keine verdickte
Speicherwurzel aus. Er ist auch als „ewiger Spinat" bekannt, weil er
dem Spinat ähnlich sieht. Zwei Aussaaten reichen für eine ganzjäh-
rige Ernte aus, während man den üblichen Spinat regelmäßig nach-
säen muß. Man erntet die Blätter, und die Pflanze produziert ständig
weitere. Schnittmangold ist widerstandsfähiger als Spinat; im Som-
mer schießt er kaum und verträgt im Winter Frost.
Boden und Klima
Kühles, feuchtes Klima ist für Schnittmangold am besten geeignet,
und er bevorzugt einen guten, tiefen Boden. Wie alle tiefwurzelnden
Arten dieser Familie gedeiht er im Tiefkulturbeet (s. S. 106) ausge-
zeichnet.
Bodenbearbeitung
Grabe tief um und arbeite jede entbehrliche Menge Kompost oder
Mist in das Beet ein. Da ein Gabeln der Wurzeln hier ohne Bedeutung
ist, kann man im Gegensatz zu den anderen Wurzelgemüsen durch zu
große Mistgaben keinen Schaden anrichten.
Anzucht
Für die Ganzjahresversorgung mit Schnittmangold säst du einmal im
Frühjahr und nochmals in der Mitte des Sommers. Die Samen werden
bei einem Reihenabstand von 45 cm in Rillen mit 2,5 cm Abstand
ausgesät. Sobald die Keimlinge gut verwurzelt sind, werden sie auf
einen Pflanzenabstand von 15 cm verdünnt. Im Tiefkulturbeet
(s. S. 106) beträgt der Pflanzenabstand rundum 15 cm.
Pflege
Halte den Boden unkrautfrei und zwicke alle Blütentriebe ab. Eine
Mulchdecke bewährt sich gut.
Schädlinge und Krankheiten
Schnittmangold ist nicht sehr anfällig für Schädlinge oder Krankhei-
ten, achte aber im Herbst auf Schnecken (s. S. 104).
Ernte
Ernte die Blätter vorsichtig durch Abbrechen nach unten. Stets wer-
den zuerst die äußeren Blätter gepflückt und die neuen, jungen ste-
hengelassen, damit sie weiterwachsen. Beraube eine Pflanze niemals
ihrer ganzen Blätter, aber laß auch die Blätter nicht zu groß und alt
werden, weil die Pflanze dann keine neuen mehr hervorbringt. Wenn
sie zum Essen zu alt sind, pflückst du sie trotzdem ab und wirfst sie
auf den Komposthaufen.
153
Der Gemüseanbau
Gurkengewächse
Gurken, Markkürbisse, Zucchini, Speise- oder Riesen-
kürbisse und Melonen gehören zu den Gurkengewäch-
sen, zu einer Familie, deren Mitglieder auch unter extre-
men klimatischen Bedingungen leben können.
Bei der Arbeit mit der Natur ist die Beobachtung faszi-
nierend, wie sich Pflanzen so entwickelt haben, um die
von den größeren und bedeutenderen Arten übriggelas-
senen ökologischen Lücken auszunutzen. So findet man
in den riesigen tropischen Regenwäldern, in denen sich
mächtige Bäume bekämpfen, um zum Licht zu gelan-
gen, weiche, scheinbar wehrlose, schnellwachsende
Kletterpflanzen, die ihre riesigen Rivalen als Stütze be-
nutzen und aufgrund ihres schnellen Wachstums und
ihrer Anpassungsfähigkeit eine Art Guerilladasein unter
diesen Bäumen führen.
Andere Mitglieder der Familie Cucurbitaceae haben
sich Wüstenbedingungen angepaßt, und sie nutzen da-
für ebenfalls ein schnelles Wachstum, Zähigkeit, Ro-
bustheit und andere nützliche Eigenschaften. Der viel-
leicht schon seit Jahren im Boden ruhende Samen keimt
Gurken
In gemäßigten Zonen können alle Gurken mit glatter, eßbarer Schale
fast ausschließlich in Gewächshäusern angebaut werden. (Es gibt
aber auch glattschalige Züchtungen, die widerstandsfähig sind und
im Freien angebaut werden können, solange keine Frostgefahr be-
steht. Ihr Anbau ist viel leichter als der der Gewächshausgurken, und
bei günstigen Bedingungen sind sie auch viel fruchtbarer.) Es gibt
Sorten für den Frischverzehr und solche zum Einlegen, wobei weiter
zwischen Sorten unterschieden werden muß, die sich als Gewürz-,
Salz-, Senf- oder saure Gurken eignen.
Boden und Klima
Gurken lieben einen Boden, der fast nur aus Kompost oder gut ver-
rottetem Mist besteht. Auch wenn sie während ihrer ganzen Wachs-
tumsperiode sehr viel Feuchtigkeit brauchen, vertragen sie doch keine
nassen Füße. Freilandgurken können in den meisten Gebieten Euro-
pas angebaut werden: sie wachsen schnell, und die Sommerwärme
reicht für den Reifeprozeß aus. Bis zum Einsetzen des Frostwetters,
unter dem sie sehr schnell leiden, sind sie meistens schon geerntet.
154
Cucurbitaceae
sehr schnell, und in der schnellwachsenden Frucht kön-
nen sie das Wasser eines kurzen Gewitters speichern.
Die Tsava-Melonen der Kalahari- und Namibwüste in
Afrika sind einmalige Beispiele dafür. Sobald es regnet,
schießen sie überall aus dem vorher völlig wasserlosen
und unfruchtbaren Wüstenboden. Dann verlassen die
Buschmänner und anderen Eingeborenen unbesorgt
ihre Wasserstellen, an die sie sonst gebunden sind, und
durchstreifen die Wüste, wo sie überall die wassergefüll-
ten Tsava-Melonen finden. Aus der Plünderung zieht
aber auch die Tsava Nutzen, denn wenn Menschen und
Tiere die Früchte essen und das Wasser trinken, vertei-
len sie dabei die Samen, die dann vielleicht wieder jahre-
lang ohne jede Beeinträchtigung bis zum nächsten Re-
gen im Boden- ruhen.
Es sieht so aus, als ob Melonen und Gurken extra dafür
geschaffen worden sind, die Menschen in heißen, trok-
kenen Klimazonen zu erfrischen — in Persien wird dem
durstigen Gast oft ein Gericht aus in Essig eingelegten
Gurkenscheiben angeboten.
Bodenbearbeitung
Damit eine ausreichende Drainage vorhanden ist, muß der Boden tief
umgegraben werden, wobei große Mengen reifer Kompost oder Mist
hineingeschafft wird. Halb Erde, halb Mist ist ein ideales Verhältnis.
Am Pflanzplatz sollte der Mist bis in eine Tiefe von 30 cm reichen.
Wie Tomaten brauchen auch Gurken volle Sonne. Diese beiden
Pflanzen benötigen fast die gleichen Bodenbedingungen, und so ist es
günstig, sie auf einem gemeinsamen Beet in Südlage vor einer Mauer
oder einem Zaun anzubauen. Die Gurke ist eine Kletterpflanze, und
sie gedeiht viel besser und nimmt weniger Platz ein, wenn sie hoch-
ranken kann. Es ist also von Vorteil, wenn sie an einem Zaun oder
Spalier vor einer Wand angesiedelt wird.
Aussaat im Haus
Säe für eine frühe Ernte die
Gurken im Haus aus. Stecke in
jeden Topf zwei Gurkenkerne
senkrecht in den Boden.
Drücke die Erde nicht
zusammen; die Gurke ist eine
Ausnahme: eine
Gemüsepflanze, die keinen
festen Boden mag. Wässere die
Samen und stelle sie warm, aber
nicht direkt in die Sonne. Kurz
nach den letzten zu
erwartenden Frösten kannst du
die Pflänzchen ins Freiland
setzen, ohne daß die Wurzeln
beschädigt werden.
Anzucht
Anfang Mai werden die Gurkensamen an Ort und Stelle ins Freiland
gesät und mit darübergestülpten Marmeladengläsern geschützt.
Diese Gläser werden weggenommen, sobald die Pflanzen zu groß
werden. Tunnels sind noch praktischer, weil sie länger benutzt wer-
den können, Improvisationen aus Draht und durchsichtiger Folie tun
es auch.
Eine andere Möglichkeit ist die Anzucht in Torftöpfen oder Erdbal-
len im Haus. Sie werden dann lange nach dem letzten möglichen
Frost ins Freiland gesetzt. Bei schwerem und nassem Boden stehen die
 Gurkengewächse

Pflanzen am besten auf Furchenrücken oder Hügeln, denn in einem

nassen Boden gehen sie leicht an einer Fäulnis ein.
Speisekürbisse
Wenn die Pflanzen keine Klettermöglichkeit haben, brauchen sie
rundum etwa 1,8 m Raum, das absolute Minimum sind 1,2 m. Im
Tiefkulturbeet läßt man ihnen nach allen Seiten 60 cm Platz oder
pflanzt sie zu anderen Kulturen. Ich pflanze meine Gurken häufig
einfach oben auf den Komposthaufen. Das lieben sie sehr. Säe noch
einige Samen ins Freiland, wenn du die Setzlinge pflanzt - das ergibt
eine zweite Ernte, gerade wenn die ersten Pflanzen abgeerntet sind.

Pflege
Gurken müssen die ganze Zeit Feuchtigkeit haben: manche Leute
versenken in der Nähe jeder Pflanze einen Blumentopf im Boden und
füllen diesen mit Wasser, damit es schnell an die Wurzeln gelangen
kann. Unkraut muß regelmäßig bekämpft werden.

Gurkenpflanzen erziehen
Gurken gedeihen besser, wenn
sie hochranken können. Ziehe
sie an einem Zaun oder
Klettergitter (links) hoch.
Zwicke die Triebspitzen aus,
wenn sie oben angelangt sind. Speise- oder Riesenkürbisse und Markkürbisse haben vieles gemein-
sam, trotzdem kann man sie leicht unterscheiden: Riesenkürbisse
haben eine weiche Schale und harte Stengel, Markkürbisse eine harte
Schale und weiche Stengel.

Boden und Klima

Riesenkürbisse lieben Humus, wenn sie ihn bekommen, wachsen
aber auch auf ungedüngtem Boden, solange er gut drainiert ist. -Sie
brauchen viel Wasser.

Anzucht
Riesenkürbisse können direkt ins Freiland gesät werden, im Frühjahr
unter Folientunneln oder umgestülpten Marmeladengläsern und im
Sommer auch ohne Schutz. Sie können aber auch kurz vor dem letz-
ten Frost im Haus in Torftöpfen oder Saatkästen ausgesät und bei
einsetzendem warmem Wetter ins Freiland gebracht werden. In ei-
Wenn die Pflanzen sechs oder sieben richtige Blätter haben — ohne die nem normalen Beet beträgt der Pflanzabstand 1,20 m - im Tiefkul-
Keimblätter zwickt man die Triebspitzen aus, damit sich Ausläufer turbeet (s. S. 106) 75 cm.
und Verzweigungen bilden. Entferne bei Freilandgurken die männli-
chen Blüten nicht - das ist nur bei den glattschaligen Sorten, die im Pflege
Gewächshaus gezogen werden, nötig. Lege unter jede Gurke ein Laß jeden Seitentrieb eine männliche Blüte ausbilden - das sind die
Stück Schiefer, Plastik, Ziegel oder Glas, damit sie auf dem feuchten Blüten ohne kleinen Kürbis darinnen. Sobald dann die nächste weib-
Boden nicht faulen. liche Blüte erscheint - eine Blüte mit einem winzigen grünen Kür-
bis -, schneidest du den Trieb kurz über dieser Blüte ab. Das fördert
Schädlinge und Krankheiten das Heranwachsen mehrerer kleiner Kürbisse an Stelle von einem
Mehltau, echter und falscher Unter sehr warmen und feuchten Be- großen. Lege unter die Kürbisse umgedrehte Untertassen, damit sie
dingungen kann diese Pilzerkrankung auftreten. Es bilden sich mehlig nicht faulen (siehe Markkürbis).
weiße Flecken auf den Blättern und Stengeln. Am besten werden
dagegen resistente Sorten angebaut. Ernte
Gurkenkäfer Sie sind gelbschwarz gestreift und fallen über die Blät- Die Farbe ist kein Zeichen für die Reife. Am besten bleiben die Kür-
ter her, die Larven greifen Stengel und Wurzeln an. Vertreibe sie bisse bis zum ersten Frost hängen. Laß etwa 5 cm vom Stengel am
durch Nikotinspritzungen (s. S. 104). Kürbis stehen.
Gurken-Mosaikkrankheit Die Blätter sehen gesprenkelt aus und
Kürbisse lagern
kräuseln sich. Befallene Pflanzen müssen sofort ausgerissen und ver-
Kürbisse brauchen einen
nichtet werden.
wärmeren Lagerraum als
andere Gemüse, etwa 10-16° C
Ernte sind am besten. Hänge sie
Pflücke, iß und lege deine Gurken ein, sobald sie groß und reif genug niemals an ihren Stielen auf,
sind, laß vor allen Dingen niemals Gurken an der Ranke alt werden. denn wenn diese abtrocknen,
fällt der Kürbis herunter und
platzt. Am besten werden sie an
einem luftigen Platz in einem
Netz aufgehängt.

155
Der Gemüseanbau

Anzucht
Markkürbisse und Zucchini In warmen Gegenden wird bei Sommeranfang direkt ins Beet im
Freiland gesät. In Ländern mit kurzen Sommern kann jedoch auch
zwei Wochen vor dem letzten Frost im Haus in Torftöpfe oder Saat-
kästen gesät werden. Bei einsetzender warmer Witterung kommen
die Jungpflanzen dann ins Freie. Anderenfalls werden die Kürbis-
samen direkt an Ort und Stelle unter Tunneln oder umgedrehten
Marmeladengläsern ausgebracht und dieser Schutz bei warmem Wet-
ter entfernt. Zwischen den Pflanzen muß etwa 1,20 m freier Raum
sein - im Tiefkulturbeet 75 cm (s. S. 106). Lege an jeden Platz zwei
oder sogar drei Samen etwa 5 cm tief und ziehe nach dem Aufgehen
die schwächeren Pflanzen aus, so daß nur eine stehen bleibt. Es wird
behauptet, daß die Pflanzen sich besser entwickeln, wenn sie nicht im
flachen Beet, sondern auf Furchenrücken angebaut werden. Bei mir
wachsen sie jedoch immer, ganz gleich was ich tue.

Pflege
Laß deine Markkürbisse niemals Wassermangel leiden. Mulchen be-
hagt ihnen sehr. Obwohl Insekten einige Blüten befruchten, ist die
Befruchtung mit der Hand äußerst wichtig. Kriechende Sorten müs-
sen an einem Zaun oder Gestell zum Hochranken erzogen werden.

Rankgestell
Rankende Kürbissorten
nehmen bei einem Ausbreiten
auf dem Boden viel Platz weg,
denn die Ranken können
mehrere Meter lang werden.
Du sparst viel Platz, wenn du
sie zum Hochranken erziehst.
Laß sie an Gittern oder
Maschendraht ranken, oder
ziehe sie an einem Dreifuß
Es gibt unzählige Sorten Markkürbisse, und Zucchini (oder Zuchetti)
hoch. Binde dafür drei 2 m
sind nichts anderes als junge Markkürbisse. Am besten probiert man
lange Stangen an den oberen
mehrere Sorten aus, entscheidet sich dann, welche einem am besten
Enden zusammen und laß an
schmecken und baut davon eine Sorte als Frischgemüse und eine
jeder Stange eine Kürbispflanze
andere zum Lagern an. Vergiß jedoch nicht, daß die riesigen, schub-
hochranken. Zwicke die
karrengroßen Markkürbisse, die in England am Erntetankfest in die
Triebspitzen ab, wenn sie etwa
Kirchen gebracht werden, dafür besser als alle anderen geeignet sind.
1,50 m hoch sind.
Boden und Klima
Der beste Standort für Markkürbisse ist der Komposthaufen. In un- Wenn sich die Kürbisse bilden und größer werden, besteht die Ge-
gedüngtem Boden gedeihen sie nicht gut, sie lieben Humus in jeder fahr, daß sie vom Boden her faulen. Lege deshalb unter die Früchte
vorhandenen Menge. Einen schlecht drainierten Boden vertragen sie Holzplatten, Folienstücke, Ziegel, Glas oder Schieferplatten.
nicht, brauchen aber während ihrer kurzen, schnellen Wachstumszeit
sehr viel Feuchtigkeit. Arbeite also reichlich Mist in den Boden ein, Schädlinge und Krankheiten
und sorge durch Kalkgaben für einen pH-Wert von 6. Mehltau Verursacht durch Wassermangel im Boden und hohe Luft-
feuchtigkeit bilden sich an der Pflanze weiße Flecken. In diesem Fall
muß mehr gegossen werden.
Blüten bestäuben
Stengelfäule Bei dieser Krankheit werden die Stengel ausgehöhlt,
Übertrage etwas Blütenstaub
die Blätter welken und sterben ab. Verbrenne die befallenen Stengel
von der männlichen Blüte in die
und häufele die verbleibenden an, damit sich die Krankheit nicht
geöffnete weibliche. Die
ausbreitet.
männliche Blüte ist daran
erkennbar, daß ihr direkt hinter
Ernten und Lagern
der Blütqdie kleine,
Pflücke Zucchini, wenn sie etwa 10-15 cm lang sind, sonst wachsen
kürbisähnliche Verdicu
sie zu Markkürbissen heran. Durch fortlaufendes Pflücken wird eine
fehlt.
weitere Fruchtbildung angeregt. Markkürbisse werden erst geerntet,
wenn wirklich schädigende Fröste auftreten. Die Frucht wird bei der
Ernte nicht abgebrochen, weil sie an der Bruchstelle faulen würde,
sondern der Stiel wird einige Zentimeter von der Frucht entfernt
durchgeschnitten. Stoß- und Druckstellen sind unbedingt zu vermei-
den. Markkürbisse können wie Riesenkürbisse gelagert werden (siehe
Riesenkürbisse).

156

Melonen
Es gibt drei Hauptsorten: die echte Kantalup-Melone, die aus Europa
stammt, die Netzmelone und eine Sorte, zu der die Honigmelonen
und Zuckermelonen gehören. Ich persönlich bevorzuge die Kantalup-
Melone, aber ich habe noch nie eine Melone gegessen - sofern sie reif
und frisch gepflückt war - ohne es restlos zu genießen.
Boden und Klima
Melonen können überall angebaut werden, wo der Sommer etwa vier
Monate dauert, und wo während der Reifezeit der Früchte Tagestem-
peraturen von etwa 27° C und Nachttemperaturen nicht unter 10° C
herrschen.
Sie brauchen einen leichten Boden mit sehr viel Humus, keinen
schweren Lehmboden, am besten recht alkalisch: ein pH-Wert von 7
ist vorzüglich. Dem Boden muß also unter Umständen Kalk zuge-
führt werden.
Bodenbearbeitung
Wenn der Boden nicht schon zur Hälfte aus Mist oder Kompost
besteht, muß mindestens eine 10 cm dicke Schicht eingearbeitet wer-
den. Man kann die Melonen aber auch auf „Hügeln", die im Abstand
von 1,20 m angelegt werden, ansiedeln. Dazu wird die Erde etwa ein
Spaten tief und mehrere Spaten breit ausgehoben, eine gute Gabel
Mist in die Grube geworfen und die Erde darübergeschaufelt, so daß
jede Pflanzstelle einen Hügel bildet.
Anzucht
In warmen Gegenden werden die Melonenkerne vierzehn Tage nach
dem letzten Frost etwa 4 cm tief mit den Spitzen nach oben in den
Boden g-legt, ca. sechs Kerne pro Pflanzplatz. Sie müssen gut feucht
gehalten werden. In einem Tiefkulturbeet beträgt der Pflanzabstand
45 cm (s. S. 106); sie gedeihen besser, wenn andere Pflanzen dazwi-
schengesetzt werden. Nach dem Aufgehen werden sie bis auf zwei
oder drei Pflanzen pro Pflanzstelle ausgedünnt.
In kälteren Gegenden müssen die Pflanzen im späten Frühjahr im
Haus vorgeschult werden, oder Anfang des Sommers im Freiland
unter Tunneln oder umgedrehten Marmeladengläsern. Bei einer An-
zucht im Haus muß man mit dem Versetzen ins Freiland unbedingt
warten, bis der Sommer wirklich da ist und kein Frost mehr auftreten
kann.
Gurkengewächse
Für einen Schnellstart legt man die Melonenkerne zum Vorkeimen an
einen luftigen, wannen Platz zwischen feuchte Löschblätter - etwa
eine Woche bevor man die Samen normalerweise im Haus oder im
Freiland in die Erde bringen würde. Sie dürfen während der Keimzeit
weder austrocknen noch zu naß sein.
Pflege
Behandle sie genau wie Freilandgurken. Wenn sie etwa Faustgröße
haben, legt man sie auf Marmeladengläser oder alte Konservendosen,
damit sie den Boden nicht berühren. Dadurch reifen sie auch besser.
Melonen schützen
Genau wie die Freilandkürbisse
sollten auch die Melonen
geschützt werden. Sie brauchen
sehr viel Wasser und müssen
frei von Unkraut sein. Lege die
etwa faustgroßen Früchte auf
alte Blechdosen, damit sie nicht
auf dem Boden liegen. Das
bewahrt sie vor Fäulnis und
läßt sie schneller reifen.
Schädlinge und Krankheiten
Erdraupe Diese Schädlinge fressen sich durch die Stengel der Jung-
pflanzen. Wenn sie im Garten auftreten, legt man beim Auspflanzen
Papier- oder Pappkragen um die Setzlinge.
Bakterienwelke Das ist ein Pilzbefall, erkennbar an braunen Flek-
ken auf den Blättern, der schließlich die Melonen verfaulen läßt. Zur
Vermeidung solcher Pilzerkrankungen - dieser oder auch anderer -
sollten Gurkengewächse nicht häufiger als alle vier Jahre arr( gleichen
Standort angebaut werden.
Ernte
Gewöhnlich bekommen die Melonen rund um den Stiel Sprünge,
wenn sie reif sind, und lösen sich dann leicht vom Stiel ab. Bei einiger
Erfahrung kann man die Reife auch durch Klopfen prüfen: eine reife
Melone hört sich hohl an. Einige Experten riechen an der Melone,
um herauszufinden, ob sie reif ist. Melonen werden nicht gelagert,
sondern direkt nach der Ernte gegessen.
Wassermelonen
Sie brauchen mindestens vier Monate lang wirklich warmes Wetter
und sehr viel Platz, denn sie überranken große Flächen. Wer ihnen
nicht beides bieten kann und dazu noch einen sandigen oder sehr
leichten Boden hat, sollte auf den Anbau verzichten. Wenn die Vor-
aussetzungen aber gegeben sind, steht dem Anbau nichts im Wege —
und es gibt an einem heißen Tag nichts Erfrischenderes als eine Was-
sermelone. Wenn du glaubst, daß eine Wassermelone reif ist, klopfe
mit den Fingerknöcheln dagegen und beherzige Mark Twains Rat:
Eine reife Melone sagt „pank", eine unreife „pink" oder „ponk".
157
Der Gemüseanbau
Korbblütler Compositae
Salat, Chicorée, Endivie, Haferwurzel, Schwarzwurzel,
Löwenzahn, Artischocke, Cardy und Topinambur ge-
hören zur Familie der Korbblütler oder Compositae.
Die Bezeichnung Korbblütler verdanken diese Pflanzen
der Form ihres Blütenstandes: viele kleine Blüten stehen
büschelförmig zusammen und wirken dadurch wie eine
große Einzelblüte. Die Familie umfaßt zwei wichtige
Pflanzengruppen, die man am besten als „Salate" und
„Disteln" charakterisieren kann. Die „Salate" sind
schnellwüchsige, weichstielige Pflanzen, die von den
Gärtnern im allgemeinen einjährig angebaut werden. In
ihren Stielen ist ein milchig-weißer Saft, und sie schmek-
ken leicht bitter. Aus dieser Familie kommen die mei-
sten Pflanzen für die Salatzubereitung.
Es gibt in unserer Welt ungezählte Distelarten. Für den
Gärtner sind besonders Artischocken und Cardy inter-
Salate
Salate werden schon so lange kultiviert, daß mit der Zeit einige zwar
sehr verschiedene, aber ausgeprägte Sorten gezüchtet wurden. Die
drei bekanntesten Sorten sind Kopfsalat, Pflücksalat und Bind- oder
Kochsalat. Der Kopfsalat hat außen grüne Blätter, die inneren Herz-
blätter sind weißlich und gekräuselt. Der Schnittsalat hat zarte grüne
Blätter und einen weichen und lockeren Kopf. Der Kochsalat hat
lange grüne Blätter, die sehr locker einen länglichen Kopf bilden.
Bei sorgfältiger Planung und Sortenwahl ist es möglich, fast das ganze
Jahr über frischen Salat zu ernten, zumindest in gemäßigten Zonen.
158
essant. Einige andere Pflanzen sind mit ihnen eng ver-
wandt, obwohl dies nur ein Botaniker gleich erkennen
wird, da sie ganz anders aussehen, zum Beispiel Topi-
nambur und Sonnenblume. Im allgemeinen müssen
diese Gemüse gekocht werden. Es ist aber erstaunlich,
was man alles essen kann, wenn man wirklich Hunger
hat. Vor einiger Zeit mähte ich auf meinem Grundstück
Kratzdisteln ab. Eine dies beobachtende Spaziergänge-
rin machte mich darauf aufmerksam, daß man diese
Pflanzen essen könne. Unter ziemlichen Qualen schälte
sie einen jungen Stengel, und tatsächlich war er dann
genießbar. Um von dieser Pflanze aber eine ganze Mahl-
zeit zu sammeln, muß man wohl schon sehr hungrig
sein — falls man nicht eine Methode zum Entfernen der
Stacheln erfindet. Aber Artischocken zu ernten ist wirk-
lich kein Problem.
Beim Salatanbau werden drei verschiedene Sorten berücksichtigt:
Wintersalate, Frühjahrssalate und Sommersalate. Wintersalat-Züch-
tungen gedeihen auch in milden Wintern, besonders wenn sie unter
Glas oder Tunneln angebaut werden. Frühjahrssalate wachsen sehr
schnell und können deshalb schon im Frühsommer geerntet werden.
Sommersalate werden sehr groß und ergeben die Flauptmenge der
Salaternte. Besonders in kleinen Gärten und in Blumenkästen auf der
Fensterbank lohnt sich der Anbau von Salat, und er wächst auch im
Haus gut.
Boden und Klima
Salate bevorzugen kühle, feuchte Wachstumsbedingungen. Sie gedei-
hen in Schattenlagen gut, während sie in sonniger Lage leicht „schie-
ßen" und zum frühzeitigen Ausbilden von Samen neigen. Es sind also
Pflanzen für kühlere, feuchtere Gegenden, so daß sie in heißen Zonen
nur im Winter angebaut werden können. Guter Salat wächst in einem
guten, reichen Boden, der gut entwässert sein muß, auf der anderen
Seite durch hohen Humusgehalt aber Feuchtigkeit halten kann. In
schweren Böden entwickelt sich Salat schlecht. Ein schwerer Lehm-
boden muß deshalb einige Jahre lang durch kräftige Mist- oder Kom-
postgaben gelockert werden. Ein Tiefkulturbeet (s. S. 106) ist für Sa-
lat ideal.
Bodenbearbeitung
Die beste Vorbereitung eines Salatbeets ist eine kräftige Gabe gut
verrotteter Mist oder Kompost. Zehn Pfund pro m 2 sind nicht zuviel.
Der pH-Wert sollte bei 6 bis 7 liegen, so daß notfalls Kalk gegeben
werden muß.
Anzucht
Salat kann direkt an Ort und Stelle oder in ein Saatbeet oder Saatka-
sten zum späteren Auspflanzen gesät werden. Die Samen keimen nur
bei relativ feuchtkalten Bedingungen. In heißen Ländern empfiehlt es
sich deshalb unter Umständen, sie vor der Saat fünf Tage lang zwi-
schen feuchten Löschblättern in den Kühlschrank zu legen. Der
Pflanzabstand für Salate ist 25 cm, der Reihenabstand 30 cm - im
Tiefkulturbeet reicht ein Abstand von rundum 20 cm aus.
Wintersalat wird im Frühherbst ins Freiland gesät. Frühjahrssalat
kann im Spätwinter im Haus in Saatkästen (oder Torftöpfen) gesät
werden. Es ist aber auch möglich, ihn schon im Herbst ins Freiland zu
säen, wo die Samen dann unter Glas oder durch Stroh oder Laub
geschützt den Winter über im Boden ruhen. Sommersalat wird am
besten direkt ins Freiland gesät und dann laufend den ganzen Som-
mer über nachgesät. Salat eignet sich auch sehr gut zum Anbau in
Fensterkästen und zur Innenraum-Kultur.
 Korbblütler

Pflege
Salat muß gehackt und notfalls bewässert werden, auch Mulchen
Chicorée
bewährt sich. Die Pflanzen müssen bei starker Sonne beschattet und
im Winter vor Frost geschützt werden.

Schädlinge und Krankheiten

Erdraupen Sie bohren sich manchmal direkt über der Erde in die
Blattstiele der Setzlinge. Wenn die Pflanzen stark darunter leiden,
setzt man am besten schon beim Auspflanzen Kragen aus Pappe oder
Papier um die Jungpflanzen. Dadurch werden auch Schnecken abge-
halten, die sich gern am Salat sattfressen.
Salatfäulen In manchen Gärten ist der Boden mit Fäulnisbakterien
verseucht, die Salat befallen und sich über die ganze Pflanze ausbrei-
ten. Das kann durch eine um jede Pflanze herum gestreute Schicht
Sand vermieden werden. Bei einem korrekt durchgeführten Wechsel-
anbau dürfte diese Krankheit jedoch kein Problem sein.
Chicorée bildet grüne Blätter aus, die im Sommer als Salat gegessen
werden, außerdem aber - und das ist wichtiger - kann er im Haus
zum Treiben gebracht werden und ist dadurch eine wichtige Salat-
Salat vor Fäulnis schützen pflanze für den Winter. Witlof ist die beste Sorte für den Winter-
Salatfäule kommt aus dem trieb.
Boden utjd breitet sieb über die
unteren, den Boden Boden und Klima
berührenden Blätter über die Chicorée bevorzugt ein kaltes Klima, wächst aber gewöhnlich über-
ganze Pflanze aus. Streue all. Ein fetter Boden mit einem neutralen pH-Wert von 6—7 ist am
vorbeugend um jede Pflanze besten.
eine Lage sauberen Sand auf
den Boden. Baue außerdem
Bodenbearbeitung
Salat nicht vor zwei Jahren
Grabe den Boden mindestens zwei Spaten tief um, damit die langen
wieder am gleichen Platz an.
Wurzeln leicht aus dem Boden kommen, wenn sie im Herbst ausge-
graben werden. Chicorée gedeiht auch ohne Mist oder Dung gut, wer
Ernte aber welchen übrig hat, kann ihn selbstverständlich im Beet unterar-
Salat hält sich nicht, und tagelang im Kühlschrank gelagerter Salat ist beiten, besonders wenn es sich um ein Tiefkulturbeet handelt.
wertlos. Er wird deshalb nur für den direkten Verbrauch geerntet -
wobei die Wurzeln gleich mit ausgerissen werden. Laß es nicht zur Anzucht
Samenbildung kommen (falls du nicht Samen ernten willst), und laß Säe Chicorée 1 cm tief im Abstand von 8 cm in Reihen — Reihenab-
den Salat nicht „schießen". Reiße ihn lieber vorher aus und verfüttere stand 60 cm, oder im Tiefkulturbeet (s. S. 106) in Gruppen mit 15 cm
ihn an die Hühner oder wirf ihn auf den Komposthaufen, falls er Abstand nach allen Seiten. Die Saat erfolgt fortlaufend vom Frühjahr
überreif wird. bis Ende des Sommers für Salat und im Juni für den Winteranbau.

Pflege
Feld- oder Ackersalat
Jäte das Chicorée-Beet und lockere die Erde. Die zum Treiben ausge-
Für meine Begriffe hat der Ackersalat, der zur Familie der Baldriange- säten Pflanzen werden auf 15 cm Abstand ausgedünnt und die ausge-
wächse gehört, nicht viel Geschmack. Aber er hat den Vorteil, daß er zogenen Pflanzen zu Salat verarbeitet. Chicorée leidet kaum unter
im Winter für Salate zur Verfügung steht. Er wächst wild in Maisfel- Schädlingen und Krankheiten.
dern, und deshalb sind die Gartenzüchtungen besonders widerstands-
fähig. Er wird im Frühherbst gesät und genau wie Salat behandelt. Ernten und Lagern
Sobald die Jungpflanzen drei Blätter haben, wird auf einen Pflanzab- Für Sommersalat werden je nach Bedarf Blätter gepflückt. Die Wur-
stand von 15 cm ausgedünnt. Bei sehr strengen Wintern müssen die zeln für den Winteranbau werden nach dem ersten strengen Frost
Pflanzen bis zum Frühjahr, wenn man wieder mit der Ernte beginnen ausgegraben und wie unten beschrieben getrieben.
kann, mit einer Mulchdecke aus Laub geschützt werden. Bei Bedarf
werden jeweils nur einige Blätter pro Pflanze geerntet. Chicorée treiben
Grabe nach dem ersten
strengen Frost einige
Chicoreewurzeln zum Treiben
im Haus aus. Schneide die
Triebe etwa 2,5 cm über der
Krone ab. Pflanze die Wurzeln
in einen Topf oder einen
Blumenkasten mit Erde und
stelle sie in einen dunklen
Keller, in dem die Temperatur
nicht unter 1(TC sinkt. Wenn
diese Triebe sorgfältig
abgebrochen werden, kann
noch ein zweiter Austrieb
erfolgen.

159
Der Gemüseanbau
Endivien
Die Endivie ist eine der vielen Salatpflanzen, die sowohl roh als auch
gekocht zubereitet werden können. Sie schmeckt würziger, hat aber
nicht die knusprige Frische von grünem Kopfsalat. Sowohl die krause
Endivie als auch die breitblättrige Endivie oder Eskariol wird ab Ende
Mai gesät und kann vom Spätsommer an bis zum Winter geerntet
werden.
Boden und Klima
Die Endivien wachsen praktisch in jedem Boden. Ein neutraler pH-
Wert von 6 oder 7 ist am besten, und je humusreicher die Erde ist,
desto besser gedeihen die Pflanzen. Die Endivien ziehen ein feucht-
kühles Klima einem heißen und trockenen vor, aber im Spätherbst
muß ihr Beet möglichst lange Sonne haben.
Anzucht
Säe die Endivien Anfang Juni in flachen Rillen und wiederhole die
Saat zwei- bis dreimal im Abstand von drei Wochen. Dünne die
Jungpflanzen auf einen Abstand von 23 cm aus, oder auf 15 cm beim
Tiefkulturbeet (s. S. 106).
Pflege
Endivien vertragen nicht sehr viel Sonne und müssen deshalb unter
Umständen beschattet werden, außerdem sind sie feucht zu halten. In
kühleren Gegenden sind diese Maßnahmen unnötig. Drei bis vier
Monate nach der Saat beginnt man mit dem Bleichen der Pflanzen,
indem man sie mit irgend etwas bedeckt, so daß sie vom Licht abge-
schlossen sind. Gekalkte Glasabdeckungen sind ideal. Man kann sie
aber auch ausgraben, in einen Saatkasten pflanzen und dunkel stel-
len. Es gibt auch selbstbleichende Endiviensorten im Samenfachhan-
del zu kaufen.
Endivien bleichen
Bleiche die Endiirien durch
Aufstellen von gekalkten
Glasscheiben.
Ernten
Sobald die Endivien gebleicht sind, können sie geerntet werden, das
ist etwa drei Wochen nach dem Abdecken.
160
Schwarzwurzeln
Diese heimische Wildpflanze ist von alters her als Sammelgemüse
bekannt und wird seit dem 16. Jahrhundert im Garten angebaut. Die
langen Wurzeln haben einen delikaten Geschmack. Wie Spargel zu-
bereitet kennt man sie unter der Bezeichnung Winterspargel. Wenn
man die Wurzeln den Winter über im Boden läßt (in milden Wintern
durchaus möglich), kann man im Frühjahr die frischen Blätter als
Salat essen.
Boden und Klima
Schwarzwurzeln bevorzugen leichten Lehmboden, gedeihen aber auf
jedem nicht zu schweren Boden. Da sich in einem zu gründlich mit
Mist und Dung versorgten Boden die Wurzeln gabeln, setzt man die
Pflanzen lieber in ein Beet, das im vorangegangenen Spätherbst mit
untergegrabenem Gründünger gedüngt worden ist.
Anzucht
Säe Ende März, Anfang April in Reihenabständen von 25 cm und
verziehe die Pflänzchen später auf 8 - 1 0 cm. Sollte der Boden noch
nicht zu bearbeiten sein (in kalten Gegenden), so kann auch Juni/Juli
gesät werden. Die Wurzeln sind dann erst im Herbst des kommenden
Jahres erntereif, aber die Blätter bringen schon zeitig im Frühjahr
Salat.
Pflege
Schwarzwurzeln entwickeln sich langsam. Achte deshalb darauf, daß
das Unkraut sie nicht überwuchert. Beim Hacken darfst du die Wur-
zeln nicht beschädigen.
Ernte
In der letzten Oktoberwoche kann die Ernte beginnen. Ernte am
besten immer nur so viel, wie du wirklich verbrauchst. Nur in sehr
kalten Gegenden ist es empfehlenswert, im Herbst alle Wurzeln zu
ernten und im kühlen Keller in feuchtem Sand zu lagern. Beschädige
die Wurzeln nicht, denn sie bluten stark.

Löwenzahn
Aus dem wilden Löwenzahn wurde eine wirklich nützliche Gemüse-
pflanze gezüchtet. Die Blätter können - mit Maßen - zu Salaten
verarbeitet werden und sind besonders im Frühjahr willkommen,
wenn der Salat noch nicht erntereif ist. Unter einer Mulchdecke über-
stehen die Pflanzen den Winter und treiben im Frühjahr schnell aus.
Gekocht sind die Löwenzahnblätter ein ausgezeichnetes Gemüse, das
besser schmeckt und viel mehr Vitamine enthält als Spinat. Die Wur-
zeln können getrocknet, gemahlen und als Kaffeersatz benutzt wer-
den. Dieser Kaffee schmeckt recht gut, hat aber nicht die gleiche
anregende Wirkung wie Bohnenkaffee. Wahrscheinlich wären wir
alle viel gesünder, wenn wir auf Löwenzahn-Muckefuck umstiegen.
Aus den Blüten kann man einen guten Wein machen, es ist aber wohl
vernünftiger, von dem angebauten Löwenzahn die Blätter zu ernten
und wilde Löwenzahnblüten zu sammeln.
Löwenzahn ist ausdauernd, und wenn man ihn gut pflegt, kann man
jahrelang ernten.
Boden und Klima
Löwenzahn gedeiht in jedem Boden und jedem Klima, nur nicht in
wirklich heißen Gegenden.
Bodenbearbeitung
Grabe tief um und arbeite Kompost oder Mist ein.
Anzucht
Löwenzahn läßt sich leicht aus Samen ziehen, die im Samenhandel
erhältlich sind. Säe fortlaufend von der Mitte des Frühjahrs bis zur
Mitte des Winters. Streue die Samen gleichmäßig dünn in Reihen mit
einem Abstand von 45 cm und dünne die etwa 5 cm großen Pflanzen
auf einen Abstand von 30 cm in der Reihe aus. Im Tiefkulturbeet
(s. S. 106) kannst du breitwürfig aussäen und dann auf einen Rund-
umabstand von 30 cm ausdünnen.
Pflege
Wässere, wenn das Beet austrocknet, und halte es immer gut feucht.
Bedecke die Pflanzen in kalten Wintern mit einer dünnen Mulch-
schicht. Zwicke alle Blütentriebe aus (benutze für die Weinbereitung
wilde Löwenzahnblüten).
Schädlinge und Krankheiten
Löwenzahnzüchtungen sind eng mit ihren wilden Vorfahren ver-
wandt und deshalb wenig anfällig für Krankheiten. Halte aber die
Schnecken fern (s. S. 104).
Ernte
Beim Löwenzahn handelt es sich um eine ausdauernde Pflanze, und
deshalb dürfen im ersten Sommer nach der Saat nicht zu viele Blätter
geerntet werden, weil die Wurzeln durch die Blätter gekräftigt wer-
den. Im zweiten Jahr schneidest du sie kräftig. Die Wurzeln können
im Herbst ausgegraben und wie Chicorée getrieben werden
(s. S. 159).
Korbblütler
Artischocken
Im richtigen Augenblick gegessen - also jung und knusprig - ist die
Artischocke meiner Ansicht nach das beste Gemüse überhaupt. Aber
darüber hinaus ist sie eine der attraktivsten Pflanzen, die man in
einem Garten nur finden kann. Ich habe diese Distel schon zu einer
Höhe von 3 m heranwachsen sehen. Aber für Artischocken braucht
man ziemlich viel Platz, und in einem kleinen Garten muß man wahr-
scheinlich darauf verzichten. Auf der anderen Seite sehen sie mit
ihren graugrünen, gefiederten Blättern so dekorativ aus, daß sie nicht
nur im Gemüsegarten stehen können.
Boden und Klima
Tiefliegender, schwarzer, angeschwemmter Boden ist für Artischok-
ken ideal. Er muß feucht, aber nicht naß sein. Wo diese Vorausset-
zungen nicht gegeben sind - und das wird wohl meistens der Fall sein
- tut es jeder gute, feuchte Boden. In kalten Zonen sind sie nicht
wirklich winterfest, denn ein strenger Frost vernichtet die Blätter
sofort. Aber selbst dann überleben die Wurzeln und treiben im Früh-
jahr neu aus. Mit Stroh oder Blättern geschützt überstehen sie den
Winter leichter.
Bodenbearbeitung
Das Beet für Artischocken muß tief umgegraben werden. Arbeite
große Mengen organisches Material ein. Der pH-Wert sollte bei etwa
6 liegen, prüfe daher den Kalkgehalt des Bodens.
Anzucht
Artischocken können aus Samen gezogen werden, und es dauert
nicht so lange, wie manche Leute glauben, bis die ersten Blüten ernte-
reif sind. Säe die Samen im Spätwinter in ein Mist- oder Warmbeet,
pflanze im Frühjahr ins Freiland um, und im Frühherbst solltest du
die ersten Artischocken essen können. Du kannst aber auch im Früh-
jahr direkt an Ort und Stelle säen, mußt aber dann mit der ersten
Blütenernte bis zum nächsten Frühjahr warten. Sehr verbreitet ist
auch die Vermehrung durch Ableger. Wenn man je nach Klima im
Frühjahr oder Herbst die Wurzeln der alten Pflanzen freilegt, findet
man einige gerade neu ausgetriebene kleine Sprosse. Schneide davon
vorsichtig ein paar - jeweils mit einem kleinen Teil der Mutterpflanze
- aus. Aber nicht so viele, daß die Mutterpflanze Schaden erleidet.
Pflanze diese Ableger sofort genauso tief ein, wie die Mutterpflanze
stand. Dieses Gewinnen von Ablegern erfolgt in heißen Gegenden im
Herbst und in kühleren Zonen im Frühjahr. Sie blühen dann im
nächsten Sommer.
161
Der Gemüseanbau

Der Platzbedarf richtet sich nach der Qualität des Bodens, in dem die
Pflanzen wachsen - in einem sehr guten Boden müssen sie weiter Cardy
auseinanderstehen, weil sie wesentlich größer werden. Grundsätzlich
ist etwa 1,2 m die richtige Entfernung. Im Tiefkulturbeet (s. S. 106)
beträgt der Abstand ca. 1,5 m wegen des besonders guten Bodens.
In kälteren Gegenden kann man etwa sechs Monate lang Blütenköpfe
ernten, wenn man einige ältere Pflanzen im Winter gut schützt. Die
Blüten erscheinen dann vom späten Frühjahr an bis zum frühen Som-
mer. Von im Frühjahr ausgepflanzten guten Ablegern erntet man im
Spätsommer. Und wenn man sechs Wochen nach dem ersten Aus-
pflanzen von Ablegern noch einmal neue gesetzt hat, gibt es auch
noch im Herbst eine Blütenernte. In sehr heißen Klimazonen liegt die
Haupternte meistens im Winter oder Frühjahr.
Gewöhnlich läßt bei alten Artischockenpflanzen die Wuchskraft
nach (ich ernte allerdings von einer achtjährigen Pflanze noch aller- Cardy ist eine der Artischocke nahe verwandte Distel. Sie wurde
hand). Deshalb sollte jedes Jahr etwa ein Viertel des Pflanzenbestan- hauptsächlich wegen der Stiele gezüchtet, die gebleicht gegessen wer-
des erneuert werden, das heißt, daß man im Herbst die ältesten Pflan- den. Sie schmecken hervorragend, aber die Pflanzen nehmen viel
zen ausgräbt und sie im Frühjahr durch neue Ableger ersetzt. Ehe Platz ein.
man die alten Pflanzen wegwirft, schneidet man die Ableger aus und
überwintert sie in Sand oder Erde im Haus. Im Frühjahr werden sie Boden und Klima
dann ins Freiland gesetzt. Obwohl es sich in Wirklichkeit um ausdauernde Pflanzen handelt,
werden Cardy gewöhnlich einjährig angebaut und sind deshalb weni-
Pflege ger abhängig von den Bodenbedingungen wie Artischocken. Cardy
Kräftiges Mulchen mit Kompost oder Mist bewährt sich bei Arti- gedeihen in den meisten Klimagebieten, nur zu große Feuchtigkeit
schocken immer. Und bei strengen Wintern werden die Pflanzen am vertragen sie nicht.
besten bis zum Boden abgeschnitten und mit Heu, Stroh oder Blät-
tern abgedeckt. In diesem Fall müssen sie aber an milden Tagen Bodenbearbeitung
aufgedeckt werden, damit sie abtrocknen. Gieße im Sommer rund um Grabe im Abstand von 90 cm Pflanzlöcher mit 30 cm Durchmesser
die Pflanzen regelmäßig und gründlich. und fülle sie mit Kompost. Man kann aber auch wie für Bleichsellerie
Gräben ausheben (siehe Bleichsellerie).
Schädlinge und Krankheiten
Botrytis oder Grauschimmel Der Befall tritt meistens bei feucht- Anzucht
warmem Wetter auf. Auf Blättern und Stielen bildet sich ein grauer Säe im Frühjahr drei oder vier Cardysamen in jedes Pflanzloch oder
Schimmel. Die befallenen Pflanzen müssen herausgenommen und im Abstand von 90 cm im Pflanzgraben. Auch eine etwas frühere
verbrannt werden. Aussaat in Torftöpfen ist möglich. Diese Pflanzen werden dann Ende
Blattfleckenkrankheit Bei feuchtwarmem Wetter werden die Blätter des Frühjahrs an Ort und Stelle gesetzt. Nach dem Aufgehen der Saat
braun und sterben ab. Hier hilft eine Spritzung mit schwacher Kup- werden alle Pflanzen bis auf die kräftigste pro Standplatz ausge-
ferkalkbriihe. zogen.

Ernte Pflege
Durch ein Mißachten der folgenden Regel wird die Ernte erheblich Cardy wird gewässert und gejätet, und da die Stiele gebleicht sein
gemindert: pflücke die Blüten sehr jung. Warte nicht, bis es große, sollen, werden sie wie Bleichsellerie angehäufelt (siehe Bleichsellerie).
stachelige Gebilde sind, hart wie Holz und nadelscharf. Wenn du sie Binde sie aber vor dem Anhäufeln in Stroh ein oder ziehe ein Draina-
im Frühstadium schneidest - sie sind dann klein, grün und zart -, gerohr als Schutz über. Für Krankheiten oder Schädlingsbefall sind
kannst du fast die ganze Blüte essen, während bei alten Blüten nur die sie nicht anfällig.
Blattbasen und das Herz eßbar sind. Schneide bei der Ernte den Stiel
einfach etwa 2 cm unter der Blüte ab. Cardy bleichen
Binde die Cardypflanzen drei
Artischocken ernten Wochen vor der Ernte
Wenn du die zusammen und packe sie dann
Artischockenblüten sehr jung ganz in Stroh - oder ein anderes
erntest, kannst du sie ganz Material, das das Licht abhält -
essen, und nicht nur das Herz ein, so daß nur noch die
und die inneren Blattbasen. obersten Blattspitzen sichtbar
Schneide beim Ernten die Stiele sind. Nach dem Bleichen
2,5 cm unter der Blüte ab. kannst du den ganzen Herbst
und Winter über Cardy ernten.

Ernte
Die Ernte beginnt im Herbst und kann bis in den Winter hinein
regelmäßig erfolgen. Etwa drei Wochen vor der Ernte größerer Men-
gen sollten die ca. 90 cm hohen Pflanzen gebleicht werden. Dazu
werden sie aufgerichtet, zusammengebunden und mit Stroh umwik-
kelt.

162

Jerusalem-Artischocken -
Topinambur
Die Bezeichnung Jerusalem-Artischocke ist nicht sehr glücklich ge-
wählt, denn dadurch wird sie immer wieder mit der richtigen Arti-
schocke verwechselt. Sie gehören zwar zur gleichen Familie, aber
Gemeinsamkeiten kann nur ein Botaniker sofort erkennen. Tatsäch-
lich gleicht Topinambur mehr der Sonnenblume, hat aber kleinere
Blüten und bildet an den Wurzeln Knollen aus. Diese Knollen
schmecken gut und sind besonders für Diabetiker wichtig, weil sie
eine bestimmte Zuckerform enthalten, aber keine Stärke.
Boden und Klima
Topinambur gedeiht am besten in leichtem oder sandigem Boden. In
fettem Lehm wächst er schlecht. In leichtem Boden wuchert er wie
Unkraut, wenn man ihn verwildern läßt - er wird bis zu 2 m hoch —
und verdrängt jede andere Pflanze. Die Pflanzen vertragen praktisch
jedes Klima.
Bodenbearbeitung
Grabe einen schweren Boden gründlich um, entferne die Wurzeln
von ausdauerndem Unkraut und arbeite möglichst viel Mist oder
Kompost ein. Sandiger Boden macht weniger Mühe, aber je mehr
Mist eingearbeitet wird, desto größer werden die Ernten.
Anzucht
Stich einfach mit dem Pflanzholz ein 15 cm tiefes Loch und lege eine
Knolle hinein. Ich lege sie im späten Winter aus. Sogar das kleinste
Stück einer Knolle wird eine Pflanze ausbilden. Der Pflanzabstand
beträgt nach allen Seiten etwa 45 cm - beim Tiefkulturbeet (s. S. 106)
etwa 35 cm. Dort sind sie leichter zu ernten.
Wenn man einmal Topinambur angebaut hat, kann man ihn nur
schwer wieder loswerden. Wenn man die Pflanzen nicht restlos aus-
räumt, kommen sie jedes Jahr wieder.
Pflege
Bei leichten Böden braucht man gar nichts tun. Bei schwerem Boden
muß zwischen den Pflanzen gehackt werden, denn Topinambur ist
dort nicht kräftig genug, um ausdauerndes Unkraut zu unterdrücken.
Statt zu hacken kann man auch eine kräftige Mulchdecke aufbringen.
Die Pflanze ist für Schädlinge und Krankheiten nicht anfällig.
Ernten und Lagern
Grabe die Knollen im Spätherbst aus oder laß sie bis zum Verbrauch
im Boden. In Lagen mit strengen Frösten werden die Knollen am
besten aus dem Boden genommen und gelagert, sobald das Kraut
abgestorben ist. Das Kraut eignet sich gut zum Mulchen und läßt sich
zu Windschutzmatten flechten.
Verschiedenes
Zuckermais
Zuckermais, nichts anderes als sehr jung geernteter Mais, gehört zur
Familie Gramineae oder Gräser. Zu dieser Familie gehören alle Ge-
treidepflanzen der Erde und noch viele andere Nutzpflanzen. Die bis
zu 3,6 m hoch wachsenden Pflanzen strecken zahlreiche Faserwur-
zeln tief in den Boden. Dadurch wird der Boden stark beansprucht,
doch wenn das Kraut der Pflanze in Form von Kompost regelmäßig
wieder in den Boden eingearbeitet wird, erhält er einen großen Teil
der entzogenen Substanzen zurück. Für den Anbau im Garten gibt es
Züchtungen, die nur etwa 1,20 m hoch werden. Das ist für kleinere
Gärten wichtig, weil hohe Pflanzen eine zu große Fläche be-
schatten.
Boden und Klima
Zuckermais liebt einen tiefen, gut drainierten, humusreichen Lehm-
boden. Tonböden sind in nördlichen Gebieten zu kalt. Er braucht
vier Monate, bis er reif ist und muß deshalb relativ früh gesät werden.
Er wächst auch auf leichten Sandböden, wenn sie durch viel Humus
angereichert worden sind. Auf magerem, altem Kies- oder Sandboden
gedeiht er überhaupt nicht. Er braucht einen guten Boden.
In Bezug auf das lÜima braucht Zuckermais vier Monate warmes,
sonniges Wetter. Er kann aber auch in Lagen mit vorwiegend bedeck-
tem Himmel angebaut werden, wenn der Anbau früh genug er-
folgt.
Bodenbearbeitung
Zuckermais benötigt sehr viel gründlich in den Boden eingearbeiteten
Humus (keine in letzter Minute oben auf den Boden geworfene Hu-
musdecke), weil die Wurzeln sich nicht nur breit ausdehnen, sondern
auch tief in den Boden dringen. Am besten wird eine etwa 5 cm dicke
Schicht gut verrotteter Mist etwa spatentief untergegraben. Günstig
ist auch der Folgeanbau nach kräftig gedüngten Winterkartoffeln.
Der Boden muß ziemlich neutral sein, also einen pH-Wert von 6,5 bis
Zuckermais pflanzen
Damit die Wurzeln durch ein
Umpflanzen nicht beschädigt
werden, ziehst du den Mais
gleich im Freiland unter
umgedrehten
Marmeladengläsern oder
Schutzvorrichtungen aus Draht
und Folie. Entferne diese
Abdeckungen aber, ehe die
Pflanzen zu groß werden.
163
Der Gemüseanbau
Pflege
Zuckermais wird am besten in dichten Blöcken angebaut und nicht in
langen Reihen, denn die Bestäubung erfolgt durch den Wind, und bei
Einzelreihen könnten Pflanzen unbefruchtet bleiben. Für einen
Schnellstart sät man vierzehn Tage vor dem letzten möglichen Frost
unter Tunneln, umgedrehten Marmeladengläser oder Folienschirmen
ins Freiland. Diese Schutzvorrichtungen müssen natürlich abgenom-
men werden, ehe die Pflanzen zu groß dafür werden. In kalten Ge-
genden erfolgt die Aussaat noch besser im Haus in Torftöpfen oder
Blumentöpfe. Gewöhnlich wird beim Maisanbau nicht mit Setzlingen
gearbeitet, wie zum Beispiel beim Kohl, was aber nicht heißt, daß er
nicht umgepflanzt werden kann. Meinen Zuckermais sähe ich zu
Anfang des Frühjahrs im Gewächshaus in Torftöpfe und setze ihn
dann mitsamt den Töpfen vier bis sechs Wochen später ins Frei-
land.
Zuckermais anhäufeln
Wenn du den Mais während
der Wachstumsperiode
anhäufeln möchtest, säst du ihn
besser im Abstand von 45 cm
statt von 30 cm aus. Dieses
Anhäufeln von Erde am Stiel
gibt den Pflanzen während der
Reifezeit mehr Standfestigkeit
und regt sie zum Austreiben
weiterer Wurzeln am Stielhals
an.
Beim Säen oder Auspflanzen beträgt der Pflanzenabstand innerhalb
der Blöcke etwa 30 cm nach allen Richtungen.
Zuckermais verträgt keinen Wassermangel. Mulchen bekommt ihm
gut. Auch Häufeln fördert ihn, weil sich dann am Stengel weitere
Wurzeln bilden.
Schädlinge und Krankheiten
Ohrwurm Sie bohren sich von den Spitzen in die Kolben ein. Am
besten vernichtet man alle, die man beim Pflücken der Kolben ent-
deckt.
Mais-Beulenbrand Es handelt sich um einen Pilz, durch den sich an
den Kolben große graue Beulen bilden. Verbrenne die befallenen
Pflanzen und laß das Kraut der Pflanzen nicht auf dem Boden liegen:
grabe es unter oder kompostiere es. Es besteht sonst die Gefahr, daß
der Pilz sich festsetzt.
Zuckermais ernten
Ernte die Kolben, indem du sie
kräftig nach unten drückst und
abbrichst.
Ernte
Die Kolben sind erntereif, wenn sich der weiße, seidige Büschel an
ihrer Spitze braun färbt. Man kann aber auch die Deckblätter zu-
rückziehen und die Reife durch Eindrücken eines Korns mit dem
Fingernagel prüfen. Der Mais ist pflückreif, wenn das Korn fest, aber
noch etwas milchig ist.
164
Okra
Okra ist eine tropische Pflanze aus der Familie der Malvaceae oder
Malvengewächse, von denen wohl die Baumwolle am bekanntesten
ist. Die Schoten der Okra sind ein hervorragendes Gemüse mit einem
feinen und delikaten Geschmack. Sie werden viel bei indischen Cur-
rygerichten verwendet. Die reifen Samen werden geschält und wie
Erbsen zubereitet. Mit ihren großen gelben und roten Blüten ist die
ganze Pflanze sehr reizvoll. Drei oder vier Pflanzen können eine Fa-
milie gut mit Okragemüse versorgen.
Boden und Klima
In kalten Gegenden kann Okra im Gewächshaus angebaut werden.
Im Freiland braucht die Pflanze sehr viel Sommersonne, und in Ge-
bieten mit meist bedecktem Himmel ist der Anbau nicht zu empfeh-
len. Okra kann aber überall dort angebaut werden, wo Freilandto-
maten wirklich reif werden und eine gute Ernte erbringen. Die
Pflanze bevorzugt leichte Böden mit sehr viel Humusgehalt, aber
keine frischen Mistgaben, denn dann bildet sie zu viele Blätter und
wenig Früchte aus.
Bodenbearbeitung
Okra gedeiht besonders gut im Tiefkulturbeet (s. S. 106) und kann
in kälteren Gegenden unter beweglichen Minigewächshäusern
(s. S. 111) im Tiefkulturbeet gezogen werden. Anderenfalls wird der
Boden tief umgegraben und viel verrotteter Kompost eingearbeitet.
Der pH-Wert sollte zwischen 6 und 7 liegen.
Anzucht
Okra kann zwar im Haus ausgesät werden, aber nur in Torftöpfen,
weil die Pflanzen ein Versetzen nicht vertragen. Mit der Aussaat ins
Freiland muß man warten, bis der Boden wirklich ganz durchwärmt
ist. Das kann man durch Aufstellen von Minigewächshäusern oder
Tunneln (s. S. 96) fördern. Bei niedrigen Sorten beträgt der Pflanzab-
stand 75 cm, bei hohen mindestens 1 m.
Pflege
Okra muß zwar regelmäßig gewässert, aber nicht überschwemmt
werden.
Schädlinge und Krankheiten
Raupen Sammle Raupen ab und vernichte sie.
Ernten und Lagern
Etwa zwei Monate nach der Saat kann geerntet werden, und zwar
wenn die Okra noch ziemlich jung ist, einige Tage nach dem Abfallen
der Blüten. Pflücke die Schoten jeden zweiten Tag, auch wenn du sie
nicht brauchst, weil die Pflanze dann wieder neue Schoten ausbildet.
Diese können tiefgefroren oder eingemacht werden, und in Italien
habe ich beobachtet, wie sie auf einem Gestell in der Sonne getrock-
net wurden. Sie halten sich dann sehr gut, aber ich mag sie lieber
frisch. Pflücke die Schoten fortlaufend, solange neue nachwachsen,
und das kann manchmal bis zum ersten Frost der Fall sein.
 Verschiedenes

Wurzelteile kann man kaufen, aber häufig bekommt man sie von
einem Nachbarn, der seine Pflanzen gerade teilen will. Diese Wurzel-
teile brauchen nur im Abstand von ca. 90 cm richtig eingepflanzt zu
werden, dann kann nichts mehr ihr Wachstum bremsen.

Pflege
Ein ausgiebiges Mulchen tut dem Rhabarber sehr gut. Während der
Ruhezeit im Winter, wenn die oberen Pflanzenteile abgestorben sind,
begräbt man ihn tief unter einer Mulchdecke aus Mist, Lauberde,
Kompost usw. Wenn Rhabarber mit genug organischem Material
versorgt wird, brauchen die Pflanzen nicht mal alle vier Jahre versetzt
werden, sie wachsen dann praktisch ewig.

Die Blüte herausschneiden

Wenn Rhabarber zum Blühen
kommt, werden die Stiele holzig
und saftlos. Die Blütentriebe
entziehen den Pflanzen alle
Rhabarber ist eine Gemüsepflanze, denn wir essen die Stiele und Kraft und Nahrung. Sie müssen
nicht die Früchte. Trotzdem wird er meistens zum Obst gezählt, weil also sofort nach Erscheinen
daraus gewöhnlich wie aus anderem Obst Kompott zubereitet wird. abgeschnitten werden.
Heute wird so viel Obst eingefroren und aus anderen Ländern einge-
führt, daß die Versorgungslücke zwischen den letzten Äpfeln und den
ersten Erdbeeren ausgefüllt werden kann. Früher war das die Auf-
gabe des Rhabarbers. Sein Anbau lohnt sich aber nach wie vor, denn
er ist ein guter Obstersatz. Die Stiele enthalten so viel Oxalsäure, daß Im Frühjahr wird die Mulchdecke rund um die Pflanze weggezogen,
die Töpfe blank werden und die Zähne stumpf. damit die Sonne den Boden erwärmen kann. Sobald die Pflanzen neu
austreiben, werden die Triebe mit einem darübergestülpten Eimer
Boden und Klima geschützt. Wenn man das schon im Winter tut, dann noch frischer
Rhabarber braucht ein kaltes Klima (er stammt aus der Mongolei) Mist über den Eimer gebreitet wird, gibt dessen Hitze den Pflanzen
und gedeiht in warmen Zonen überhaupt nicht. Wenn keine Winter- zusätzliche Wärme. Dann kann man bereits zeitig im Frühjahr fri-
fröste herrschen, fehlt ihm die dadurch bedingte Ruheperiode, und schen Rhabarber ernten. Man kann auch eine unten offene, zum
die Stiele färben sich nicht rot, sondern sie bleiben grün und unge- Absorbieren der Sonnenstrahlen schwarz gestrichene leere öltonne
nießbar. Ihm ist ein saurer Boden recht, er braucht also keinen Kalk. über die Pflanzen stellen, in die oben ein etwa 15 cm großes Loch
Auf der anderen Seite wächst er in jedem gut drainierten Boden, geschnitten wurde. Der Tonnenrand wird rund um die Pflanze fest in
ähnlich wie Nesseln, und es scheint ihn nicht zu stören, wenn die den Boden gedrückt und die ganze Tonne beschwert, damit sie nicht
Unterschicht aus alten rostigen Blechdosen und zerbrochenen Fla- umgeweht werden kann.
schen besteht, wie es in vielen Gärten der Fall ist.
Rhabarber treiben
Bodenbearbeitung Stülpe über jede Pflanze einen
Setze den Rhabarber in das Beet für ausdauernde Pflanzen, denn bei alten Eimer und packe im
sorgfältiger Behandlung bringt er jahrelang gute Ernten. Säubere das Winter Mist mit langem Stroh
Beet von ausdauerndem Unkraut, grabe tief um und bringe viel Mist darüber. Wenn du zwei Jahre
ein. Am besten wird die Erdoberschicht abgehoben, eine tiefe Pflanz- alte Rhabarberpflanzen im
grube gegraben, diese mit Mist gefüllt und die obere Erdschicht wie- Spätherbst aus dem Boden
der darübergeworfen. nimmst und im Haus treibst,
kannst du den ganzen Winter
Rhabarberwurzeln pflanzen über Rhabarber essen. Sonst
Die Zucht von Rhabarber aus wird der Rhabarber in gleicher
Samen ist zwar möglich, wird Weise im Spätwinter im Freien
aber kaum angewendet. Am getrieben, damit man schon im
besten pflanzt man Wurzelteile frühen Sommer ernten kann.
mit Triebspitzen. Grabe ein
tiefes Loch, fülle es mit Ernte
Kompost, lege die obere Im ersten Jahr schont man die Pflanzen ganz und erntet in den näch-
Erdschicht wieder auf und sten Jahren nur die kräftigen, dicken Stiele. Die dünnen läßt man der
pflanze die Wurzeln aufrecht Pflanze, damit sie sie weiter ernähren. Es dürfen niemals mehr als die
ein. Der Pflanzenabstand sollte Hälfte der Stiele in einem Jahr geerntet werden. Schneide die Stiele
etwa 90 cm betragen. Bei dieser nicht ab - Schnittstellen faulen -, sondern brich sie vorsichtig durch
Pflanzmethode wächst der Seitwärts- und Abwärtsbiegen aus. Dadurch wird die Pflanze nicht
Rhabarber bestimmt. beschädigt. Ab Juli wird nicht mehr geerntet.
Aus Rhabarber kann man Marmelade kochen (s. S. 222), aber am
besten macht man daraus Wein.
Anzucht
Rhabarber vermehrt sich schlecht durch Samen, deshalb wird ge-
wöhnlich die Wurzelteilung vorgezogen. Beim gewerblichen Anbau
wird das Rhabarberbeet grundsätzlich alle vier Jahre umgegraben,
die Wurzeln geteilt und in frischer Erde neu ausgepflanzt. Solche

165
Der Gemüseanbau
Champignons
Die Champignonzucht - hier handelt es sich nicht um Gemüse, son-
dern um Pilze - bietet dem Selbstversorger mit genügend Platz im
Haus einleuchtende Vorteile. Champignons haben einen höheren Ge-
halt an Mineralien als Fleisch (doppelt soviel wie jedes Gemüse) und
enthalten auch mehr Protein als jedes andere Gemüse, mit Ausnahme
einiger Bohnensorten. Außerdem hat die Champignonzucht den Vor-
zug, daß der dafür benutzte Kompost später in den Garten kommt.
Klima
Bei warmem Wetter können nach der hier beschriebenen Methode
Champignons draußen oder drinnen ohne künstliche Heizung ge-
züchtet werden. Im Winter brauchen sie mindestens 16° C Wärme.
Sie dürfen niemals direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
Champignonzucht in Stapelkisten
Zwischen dem oberen Rand der einen Kiste und dem Boden der
nächsten muß mindestens 15 cm Zwischenraum sein. Außerdem muß
jeder Kistenboden mindestens ein Dutzend 1,5 cm große Löcher
haben. Ich ziehe Kisten aus Zedernholz vor, man kann aber auch
Fiberglaskästen benutzen.
Bodenbehandlung
Für die Champignonzucht braucht man Kästen, deren Idealmaße
75 cm Länge, 25 cm Breite und 25 cm Tiefe sind.
Bei einer Zucht in kleinem Maßstab ist es wahrscheinlich am günstig-
sten, die geeignete Spezialerde zu kaufen. Das Herstellen von Kom-
post für etwa 6 m 2 Anbaufläche ist aber auch nicht schwierig. Man
besorgt sich vier Ballen Weizenstroh (anderes Stroh ist ungeeignet),
breitet es in Lagen aus und weicht es durch und durch in Wasser ein.
Es bleibt ein oder zwei Tage im Wasser liegen, und damit es sich ganz
vollsaugt, wird immer wieder Wasser nachgegossen. Außerdem be-
nötigt man: 3 kg Gips (vom Baugeschäft), 12,5 kg Geflügelmist und
6,3 kg Pilz-Kompostaktivierer. Von dem durch und durch nassen
Stroh wird eine 1,5 qm 2 große 30 cm dicke Schicht ausgelegt und
jeweils eine Schaufel der anderen Zutaten - Gips, Geflügelmist und
Aktivator - darübergestreut. Dann kommt wieder eine 30 cm dicke
Schicht Stroh, abwechselnd mit den dazwischengestreuten anderen
Zutaten, bis das ganze Material verbraucht ist. Der Haufen sollte
etwa 1,8 m hoch sein. Im Freien wird er mit einem alten Teppich, mit
Papier oder Folie abgedeckt.
Am vierten Tag sollte im Haufen eine Temperatur von etwa 70° C
herrschen. So läßt man ihn noch zwei weitere Tage stehen und setzt
ihn dann um, so daß das Äußere nach innen kommt. Dabei werden
166
trockene Partien gleich wieder angefeuchtet, aber auf keinen Fall
dürfen sie so naß werden, daß das Material weggeschwemmt wird.
Lockere beim Umsetzen das Stroh und setze den neuen Haufen ge-
nauso sorgfältig wie den ersten auf. Das ist ganz wesentlich für den
Ernteerfolg.
Nach weiteren sechs Tagen wird der Haufen erneut umgesetzt. Trok-
kene oder graue Partien müssen wiederum angefeuchtet werden, aber
diesmal wird das Wasser noch sparsamer verwendet. Nach weiteren
vier Tagen muß der Haufen erneut gewendet werden. Wenn der
Kompost zu feucht erscheint, gibt man noch etwas Gips hinzu. Sechs
Tage später kann der fertige Kompost in die Zuchtkästen gefüllt
werden.
Anzucht
Die fertige Komposterde muß trocken und locker sein. Sie besteht aus
kurzen Stücken verrottetem Stroh, darf aber nicht klebrig sein. Fülle
die Pflanzkästen und drücke die Komposterde dabei mit einem Zie-
gelstein gut fest, bis die oberste Schicht auf gleicher Höhe mit dem
Kastenrand ist.
Inzwischen hat man sich etwas Champignonbrut besorgt. Es gibt
Ziegelbrut, das sind größere Stücke, die man auseinanderbricht, und
Körnerbrut, die einfach auf den Kompost gestreut wird. Anfängern
empfehle ich die Ziegelbrut, denn der Umgang damit ist leichter und
der Erfolg sicherer.
Champignonbrut
Pflanze die einzelnen Stücke der
Ziegelbrut 2,5 cm tief in einem
Abstand von 13 cm. Decke die
Erde mit feuchtem
Zeitungspapier ab.
Pflege
In den ersten ein bis zwei Wochen nach dem Ausbringen der Brut
darf die Temperatur nicht unter 16° C sinken; 21° C sind sogar noch
besser. Auf der anderen Seite darf die Temperatur im Kasten auch
nicht zu hoch sein, weil die Pilzbrut bei 32° C absterben kann. Nach
etwa drei Wochen sollten im Kompost die weißen Myzelien der Pilze
sichtbar werden. Dann muß man eine „Deckschicht" aufbringen.
Mische dazu gut angefeuchteten Düngetorf mit der gleichen Menge
frisch sterilisierter Lehmerde (die Lehmerde sollte am besten von
einer ständig als Grasland genutzten Fläche stammen). Lege von die-
ser Mischung aus Torf und Lehm eine 4 cm dicke Schicht auf den
Pilzkompost und drücke sie vorsichtig an. Etwa drei Wochen später
sollten sich die ersten Pilze zeigen. Gib ihnen ein bißchen Wasser und
halte die Temperatur konstant bei 16-18° C.
Ernte
Drehe beim Ernten die Pilze heraus. Wenn keine Pilze mehr nachzu-
wachsen scheinen, kannst du sie durch Gießen mit verdünnter Salzlö-
sung vielleicht zu weiterem Wachstum anregen. Sonst schüttest du
die verbrauchte Pilzerde auf den Komposthaufen im Garten, wäschst
die Kästen mit Formaldehydlösung aus und stellst sie für einige Wo-
chen ins Freie zum Auswittern, ehe du sie wieder für eine neue An-
zucht benutzt.
 Sechstes Kapitel

DER
OBSTANBAU

Mit Anleitungen zum Anpflanzen,

Aufziehen und Ernten von Pflanzen
der Familien Rosengewächse, Rautengewächse,
Steinbrechgewächse, Maulheergewächse,
Erikagewächse, Ölbaumgewächse
und Weinrebengewächse.
Der Obstanbau
Rosengewächse
Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Pfirsiche, Nektarinen,
Aprikosen, Pflaumen, Himbeeren, Brombeeren und
Erdbeeren gehören zur Familie der so nützlichen wie
schönen Rosaceae oder Rosengewächse. Diese Familie
ist sehr groß und umfaßt so unterschiedliche Gewächse
wie Odermennig, Pimpinelle, Eberesche, 500 Arten
Spieren und natürlich die wunderbare Rose, die auch
ein Selbstversorger nicht vergessen sollte.
Die meisten in gemäßigten Klimazonen gedeihenden
Obstsorten gehören zu dieser Familie, die in mehrere
Unterfamilien aufgeteilt ist: da sind zum Beispiel die
Äpfel
In gemäßigten Klimazonen sind die Äpfel bei weitem das wichtigste
Baumobst. Wenn man frühe und späte und eine lagerfähige Sorte im
Garten hat, ist man fast das ganze Jahr über mit Äpfeln versorgt.
Höchstens im Sommer kann es eine Lücke geben, aber dann hat man
gewöhnlich genug Beerenfrüchte. Wie viele Bäume man braucht, und
ob man Hochstämme, Halbstämme, Zwergformen, Spalierobst oder
Schnurbäumchen anpflanzt, wurde auf Seite 76 behandelt.
Boden und Klima
Äpfel bevorzugen einen guten, tiefen, gut drainierten Lehmboden,
gedeihen aber auch in schwerem Lehmboden gut. Ungeeignet sind
Standorte in Kies, sehr sandigem Boden, schwerem und klumpigem
Ton oder in dünnen Erdschichten über Kreide- und Kalkgestein. Bei
ungeeignetem Boden besteht aber immer noch die Möglichkeit, eine
tiefe Grube auszuheben, sie mit gutem Mutterboden zu füllen und
dann einen Baum einzusetzen. Außerdem kann jeder Boden - ob er
nun zu leicht oder zu schwer ist - durch ausreichende Mengen Kom-
post oder Mist hinreichend verbessert werden.
In Gegenden, in denen Pfirsiche, Weintrauben, Feigen, Aprikosen,
Zitrusfrüchte und dergleichen im Freiland wachsen und reifen, baut
man besser keine Äpfel an. Der Apfel ist ein Baum für kältere Zonen
und braucht die winterliche Ruheperiode. Auch sehr kalte Winter
machen ihm nichts aus (einige Sorten gedeihen sogar in Alaska), nur
Spätfröste können während der Blüte schwere Schäden anrichten. Sie
überziehen das Land meistens in ruhigen, klaren Nächten. Achte
deshalb darauf, daß du deine Apfelbäume nicht an besonders frostge-
fährdete Plätze — sogenannte Frostfallen - pflanzt, in denen sich die
168
Rosaceae
Steinobstgewächse, zu denen Kirschen und Pflaumen
gehören, Beerenobst wie Erdbeeren und Himbeeren,
und Kernobst wie Äpfel und Birnen.
Alle Arten werden von Insekten bestäubt, deshalb ha-
ben sie so attraktive Blüten. Außerdem sind sie auf Tiere
und Vögel angewiesen, die die Samen - ausreichend
gedüngt — verbreiten. Deshalb sind ihre Früchte so ver-
lockend und schmackhaft. Immer wieder erneuert sich
unter Mithilfe anderer Lebewesen der Zyklus dieser
Pflanzen, so daß die Rosengewächse auch weiterhin un-
ser Leben verschönern und bereichern.
von höheren Lagen abfließende Kaltluft fängt. Berghänge und Senken
an Berghängen, besonders wenn sie durch eine Barriere wie eine
Hecke begrenzt werden, werden leicht zu solchen Frostfallen. Wenn
also keine ebenen Flächen zur Verfügung stehen, sollten Apfelbäume
nach Möglichkeit oben am Hang angesiedelt werden oder auf sanften
Hügeln, wo sich Kaltluft nicht festsetzen kann. Pflanze sie aber auch
nicht an zu windigen Stellen.
Frostfallen
Aus höheren Lagen abfließende
Kaltluft staut sich in Senken, an
Hängen und auf Talsohlen vor
jedem größeren Hindernis, wie
zum Beispiel Hecken. Solche
Stellen sind als Frostfallen
bekannt und für Obstbäume
denkbar ungeeignet. Pflanze sie
statt dessen an Hänge, an denen
sich die Kaltluft nicht
festsetzt.
Bodenbearbeitung
Eine Grundkultivierung des Bodens - also ein tiefes und gründliches
Umgraben oder Rigolen - vor dem Auspflanzen der Bäume macht
sich in jedem Fall bezahlt. Das anschließende ein- oder zweimalige
Aussäen und Untergraben einer Gründüngerpflanze lohnt sich eben-
falls (s. S. 86). Aber dafür ist vielleicht nicht genug Zeit - mir geht das
jedenfalls immer so -, dann reicht das einfache Grundkultivieren des
Bodens auch aus, durch das die Entwässerung verbessert und ausdau-
erndes Unkraut vernichtet wird. Anschließend muß der Boden durch
Walzen oder Klopfen gefestigt werden und muß dann etwa vierzehn
Tage ruhen, damit er sich setzen kann. Ganz wichtig ist die gute
Drainage bei einer Obstbaumanlage.
Bei schweren Böden ist besondere Vorsicht geboten. Hier kann es
passieren, daß man eine große Pflanzgrube für einen Baum aushebt,
sie sorgfältig mit wasserdurchlässiger Lehmerde und Kompost füllt
und dann feststellt, daß man nichts anderes getan hat, als einen Tüm-
pel anzulegen. Wasser dringt ungehindert in den Lehmboden und
füllt schließlich die Grube, weil die feste Tonerde rundum ein Versik-
kern verhindert. Der gepflanzte Baum geht ein, weil keine Luft an die
Wurzeln gelangen kann. In solchen Fällen muß man auf die Gruben-

sohle eine etwa 30 cm hohe Schicht lockere Steine füllen und jede
Pflanzgrube durch ein zu einem Teich oder einem tiefer gelegenen
Abfluß führendes Drainagerohr entwässern.
Für Äpfel sollte der Boden ziemlich neutral sein, also einen pH-Wert
von etwa 7 haben. Saurer Boden braucht Kalk. Das muß aber wieder
vorsichtig durchgeführt werden, denn im Gegensatz zu Steinfrüchten,
die sehr viel Kalk brauchen, nimmt der Apfel zu viel Kalk übel.
Anzucht und Pflanzen
Die meisten Obstarten werden nicht durch Samen vermehrt. Samen
sind die Produkte einer geschlechtlichen Befruchtung, und jeder Same
enthält deshalb charakteristische Eigenschaften sowohl des männli-
chen als auch des weiblichen „Vorfahren". Neuzüchtungen können
nur durch Samen zustande kommen (eine andere Möglichkeit ist
tatsächlich ausgeschlossen). Die Eigenschaften einer einmal gezüchte-
ten guten Sorte können aber nur durch vegetative Vermehrung zuver-
lässig reproduziert werden, viel zuverlässiger jedenfalls als durch be-
fruchtete Samen. Mit anderen Worten: Die Vermehrung der Obst-
bäume erfolgt nicht durch Samen, sondern durch Pfropfen mit Edel-
reisern.
Wenn man nicht ein besonderes Interesse am Pfropfen und Kultivie-
ren von Obstbäumen hat, kauft man junge Bäume am besten in einer
Baumschule. Die meisten dieser Bäume sind aus zwei verschiedenen
Züchtungen der gleichen Familie entstanden, indem eine auf die an-
dere aufgepfropft wurde. Der Baumgärtner wählt die Wurzelstöcke
(oder Unterlagen) nach ihrer Widerstandsfähigkeit und Wuchskraft
aus (Wuchskraft in Bezug auf die Größe des ausgewachsenen
Baums), während er das Edelreis von einer Sorte wählt, die möglichst
gute und schmackhafte Früchte bringt, und dann pfropft er das
Edelreis auf die Unterlage. Das Pflanzen eines Baumes ist auf S. 98
beschrieben.
Wenn du den Kern eines Cox' Orange direkt in den Boden legst,
wächst daraus (wenn überhaupt) ein Cox' Orange-Apfelbaum. Aber
dieser Baum hat bei weitem nicht die gleiche Widerstandsfähigkeit
und Wuchskraft wie ein Baum, bei dem ein Cox' Orange-Edelreis auf
eine Wildapfel-Unterlage gepfropft wurde. Der Wurzelstock - die
Unterlage - ist entscheidend für die Größe des Baums. Wenn man
also Unterlagen von Buschsorten benutzt, kann man kleinere und
buschförmige Obstbäume züchten, die aus Samen nicht wachsen
würden.
Es gibt eine für die Züchtung neuer Obstbaumunterlagen weltweit
bekannte Organisation, die East Mailing Research Station in Kent,
England. Dort werden Tausende von neuen Apfel- und Birnensorten
angebaut, sorgfältig beobachtet und ausgewertet.
Die besten und günstigsten Sorten werden ausgewählt und in großem
Maßstab vegetativ reproduziert. Die Folge davon ist, daß in der gan-
zen Welt Äpfel und Birnen auf Malling-Unterlagen wachsen.
Heute werden die meisten Apfelbäume auf schwachwüchsigen Unter-
lagen gezüchtet. Die verschiedenen Unterlagen tragen die Bezeich-
nungen EM (für East Mailing) und nachfolgend eine römische Ziffer.
Die am häufigsten verwendete schwachwüchsige Unterlage trägt die
Bezeichnung EM IX. Sie ist für Spindelbüsche und Spalierformen
geeignet, gedeiht aber nur in sehr gutem Boden. EM II, EM IV und
EM VII sind gute Unterlagen für mittelgroße Büsche und Bäume, und
EM XI ist eine sehr gute Unterlage für große Bäume in armen und
sehr schweren Böden.
Man kann aber auch Kerne einpflanzen und daraus eigene Unterla-
gen heranziehen oder eigenes Edelreis gewinnen. Edelreiser sind im
gleichen Jahr gewachsene, gesunde, fruchttragende Zweige von etwa
45 cm Länge. Durch Kopulieren oder Okulieren können beide Züch-
tungen verbunden werden. Es ist eine interessante Tätigkeit, wenn
man im Obstgarten genügend Platz hat, und kann sogar eine gewinn-
bringende Nebenbeschäftigung sein. Die Veredelungstechniken sind
auf S. 99 beschrieben.
Zwischen Hochstammbäumen muß ein Abstand von etwa 5 m einge-
halten werden. Große Bäume können in einem runden Tiefkulturbeet
stehen (s.S. 110); Bäume mit becherförmigen Kronen oder Buschfor-
Rosengewächse
men stehen im Abstand von 1,8 m gut in einem normalen Tiefkultur-
beet, wobei zwischen den Bäumen und an den Beeträndern andere
Pflanzen angebaut werden können.
Pflege
Sorge stets für eine Mulchdecke rund um den Baum. Organisches
Mulchmaterial wird schnell verarbeitet: die Erdwürmer ziehen es in
den Boden, wo es verrottet und sehr großen Nutzen bringt. Mulche
deshalb immer wieder neu, wenn es nötig wird.
Halte die Erde unter der Krone des Baums — die sogenannte Baum-
scheibe - in den ersten vier Jahren nach dem Pflanzen grasfrei. In
einem reinen Obstgarten ist das praktisch die ganze Bodenfläche.
Man könnte unter den Bäumen Erdbeeren anpflanzen, weil sie den
Obstbäumen keine Nahrung streitig machen. Am besten ist es jedoch,
den Boden den Sommer über offen zu lassen und im Herbst eine
Wintergründüngerpflanze zu säen. Eine Mischung, die je zur Hälfte
aus Winterroggen und Winterwicke besteht, ist dafür ideal. Im Früh-
jahr wird diese Gründüngung dann oberflächlich untergepflügt oder
gegraben.
Baumschnitt Das Schneiden der Obstbäume ist eine Wissenschaft
für sich, und man erlernt sie am besten, wenn man einem erfahrenen
Baumschneider zusieht. Die Grundtechniken sind auf S. 100 be-
schrieben.
Durch den Schnitt erhält der Baum seine Form, außerdem wird die
Anzahl der Fruchtsprosse bestimmt, damit man viel gesundes Obst
und nicht eine Menge minderwertige Früchte erntet. Es gibt beim
Schneiden zwei Grundarten: den Winterschnitt und den Sommer-
schnitt. Sie unterscheiden sich stark voneinander und haben auch
ganz verschiedene Aufgaben.
Der Winterschnitt ist grundsätzlich ein Formschnitt, durch den das
Wachstum - manchmal auf Kosten des Ertrags - angeregt wird: je
mehr ein Baum im Winter zurückgeschnitten wird, desto kräftiger
wird er wachsen. Aber ein Baum, der alle seine Kraft zum Wachsen
braucht, kann nicht auch noch Früchte tragen. Sobald ein Baum also
seine endgültige Größe erreicht hat (bei Standardbäumen ist das etwa
nach vier Jahren), wird der Winterschnitt auf das notwendigste be-
schränkt. Beim Sommerschnitt werden die einjährigen Triebe zurück-
genommen, damit der Baum nicht zu schnell wächst oder zu groß
wird, und um frühere Erträge zu erzielen.
Schädlinge und Krankheiten
Die meisten gewerblichen Obstanbauer bekämpfen Schädlinge und
Krankheiten durch beständiges Spritzen mit immer tödlicheren Fun-
giziden und Insektiziden. Die Schädlinge werden vergiftet, aber auch
ihre natürlichen Feinde. Weil die Schädlinge gegen viele Bekämp-
fungsmittel resistent werden, müssen diese Gifte in immer größeren
Mengen angewendet werden: 24 Spritzungen in einem Jahr sind
nicht ungewöhnlich.
Nach meiner Uberzeugung ist die gründliche Behandlung mit einem
geeigneten Mittel für die Winterwäsche (s. S. 104) im Spätwinter —
lange bevor die Blüten ans Aufgehen denken — die einzige nötige
Spritzung überhaupt. Aber vom Spritzen abgesehen gibt es einige
Maßnahmen, die man unbedingt ernst nehmen sollte.
Die erste und wichtigste ist die Hygiene. Laß keine abgeschnittenen
Zweige, heruntergefallenen Früchte oder andere faulende Dinge un-
ter dem Baum herumliegen. Wirf Fallobst auf den Komposthaufen,
wenn du es nicht verwerten kannst. Abgeschnittene Zweige müssen
verbrannt werden. Laß das Laub nach dem Blätterfall liegen, damit
die Würmer es in den Boden ziehen können, es sei denn, die Blätter
sind vom Mehltau befallen. Dann müssen sie verbrannt werden. Laß
kranke Bäume oder solche mit Krebsschäden nicht einfach stehen:
fälle und verbrenne sie.
Wenn Schädlinge zu einer Plage werden, bindet man einen mit Leim
bestrichenen Streifen Papier oder Stoff um die Stämme der Bäume.
Die den Stamm heraufkrabbelnden Schädlinge bleiben daran
kleben.
Wer Hühner hat, sollte sie unter seinen Obstbäumen halten, denn sie
169
Der Obstanbau
fressen eine Menge schädlicher Maden. Etwa in der Mitte des Som-
mers müssen die Bäume gründlich untersucht, alle beschädigten oder
kranken Früchte gepflückt und auf den Komposthaufen geworfen
werden.
Mehltau Wenn die Bäume von Mehltau befallen sind, der an einer
weißen, flaumigen oder mehligen Schicht auf der Unterseite der Blät-
ter zu erkennen ist, müssen die im Herbst fallenden Blätter verbrannt
oder in der Mitte des Komposthaufens vergraben werden.
Apfelwickler Der Apfelwickler legt seine Eier an der Blüte ab, und
die Raupen können sich dann in die Frucht hineinbohren. Als Schutz-
maßnahme werden Mitte des Sommers um den Stamm und die
Hauptäste Bandagen aus Wellpappe oder alte Säcke gewickelt. Die
Raupen verstecken sich darin zum Verpuppen und können dann im
Herbst leicht verbrannt werden. Früher feierten die Leute in ihren
Obstgärten das Johannisfest mit großen Freudenfeuern, in deren
Flammen die Apfelwickler verbrannten.
Schorf Schorf ist ein Pilz, der braune Hecken auf den Früchten
hervorruft. Wenn diese Flecken nicht zu groß werden, ist es nicht
schlimm. Winterwäsche und sorgfältige Hygiene sind die einzigen
Gegenmittel.
Apfelsägewespe Gelbliche Maden bohren Gänge in die Früchte, so
daß sie manchmal völlig ungenießbar werden. Dieser Schädling tritt
170
im Spätsommer auf, und die Äpfel sehen aus, als ob sie mit Schorf-
bändern überzogen sind. Fange in dieser Zeit die Maden in Glasfla-
schen, über deren Öffnungen Fliegengitter gezogen ist, dessen Ma-
schen für Bienen zu eng sind. Fülle die Flaschen mit in Wasser gelö-
stem Zucker, Honig, Sirup oder einer anderen darin verrührten Me-
lasse, und hänge sie dann auf der Sonnenseite in die Zweige.
Apfelbaumgespinstmotte Die Gespinstmotte schädigt sowohl die
Äpfel als auch die Blätter und ist an den baumwollähnlichen Gespin-
sten an den Blättern erkennbar. Durch Betupfen dieser Gespinste mit
Methylalkohol werden die winzigen Raupen getötet. Man kann aber
auch in der Nähe seiner Obstbäume Buchweizen anbauen. Dieser
lockt Schwebfliegen an, die ihre Eier dicht bei den Gespinsten der
Motte ablegen. Nach dem Schlüpfen kriecht die Schwebfliege in die
„Wolle" und frißt die Gespinstmotten.
Apfelblütenstecher Er legt seine Eier in die Blüten, wodurch diese
häufig braun werden und absterben. Die ausgeschlüpften Larven
fressen die Blätter. Lege beim Auftreten dieses Schädlings die für den
Apfelwickler bestimmten Bandagen (s. oben) schon einen Monat frü-
her um die Äste, dann kannst du beide Schädlinge darin fangen.
Krebs In feuchten Gegenden werden die Obstbäume häufig durch
Obstbaumkrebs schwer geschädigt, einem Pilz, der durch Verletzun-
gen eindringt. An Ästen und Stämmen bilden sich Wucherungen und
Faulstellen. Kranke Zweige werden ganz entfernt, und am Stamm
werden kranke Stellen bis auf das gesunde Holz ausgeschnitten und
die Wunden mit Wundwachs verstrichen.
Monilia-Spitzendürre Als vorbeugende Maßnahme gegen diese
Krankheit schneidet man (bei allen Steinobstbäumen) im Frühsom-
mer alles alte Holz aus. Ist der Baum bereits erkrankt, wird das
befallene Holz entfernt und verbrannt.
Ernten und Lagern
Sommeräpfel oder Frühäpfel werden gepflückt und sofort gegessen
oder sehr schnell verarbeitet. Späte Sorten eignen sich für die Lage-
rung.
Beschädigte, unreife und überreife Äpfel oder Äpfel, bei denen der
Stiel herausgerissen ist, kommen für eine Lagerung nicht in Frage.
Diese erfolgt am besten in einem Raum mit konstant 4°C. Frost
vernichtet das Lagergut, und bei zu hohen Temperaturen verderben
die Äpfel auch schneller. Der Raum muß zwar gut belüftet sein, aber
Zugluft vertragen gelagerte Äpfel nicht. Zu große Trockenheit muß
ebenfalls vermieden werden, und ein Besprengen des Bodens von Zeit
zu Zeit lohnt sich durchaus. Ein Raum mit dicken Wänden und
einem Boden aus Stein, Erde oder Ziegelsteinen ist besser als ein
luftiger Schuppen oder Dachboden. Die Äpfel werden entweder in
Einzellagen, ohne sich gegenseitig zu berühren, gelagert, aber am
besten wird jeder Apfel in Zeitungspapier oder Pergamentpapier ein-
gewickelt. Lagere Obst niemals im gleichen Raum mit stark riechen-
den Substanzen.
Äpfel lagern
Spätäpfel sind Lageräpfei. Sie
werden in einem gut gelüfteten
Raum mit trockener Luft und
ohne Zug gelagert. 4° C ist eine
gute Temperatur. Die beste
Lagermethode dürfte sein, die
Äpfel einzeln in
Pergamentpapier zu wickeln
und nebeneinander in
Schachteln oder flache Kisten
zu legen.
Neuerdings werden Äpfel und Birnen gern in dünnen Folienbeuteln
gelagert, wobei die Früchte nicht einzeln verpackt werden müssen.
Die Beutel werden verschweißt und bei gleichbleibender Temperatur
(am besten 4° C) aufbewahrt. Pro Pfund Obst wird in jeden Beutel
mit einer Nadel ein Loch gestochen.
 Liliengewächse

Das Pflanzen eines Obstbaums ist auf S. 98 beschrieben. Sie können

Birnen auch in runden Tiefkulturbeeten stehen (s. S. 110) oder im Abstand
von 1,8 m in normalen Tiefkulturbeeten, falls sie klein gehalten wer-
den können.

Pflege
Beim Schneiden von Apfel- und Birnenbäumen ist kein Unterschied
(s. Äpfel und S. 100), abgesehen davon, daß Birnen einen stärkeren
Rückschnitt vertragen, ohne dadurch zu einem wilden Wuchern an-
geregt zu werden. An den Triebspitzen tragende Birnensorten werden
genau wie die entsprechenden Apfelsorten geschnitten.
Sobald ein Birnbaum keine neuen Triebe mehr hervorbringt - und
das kann bei einem völlig gesunden Baum der Fall sein -, muß er zur
Anregung neuen Wachstums bis ins zwei-, ja sogar dreijährige Holz
zurückgeschnitten werden.

Schädlinge und Krankheiten

Birnen können unter den gleichen Schädlingen und Krankheiten wie
Äpfel leiden, und die gleichen Gegenmaßnahmen können angewen-
det werden (s. Äpfel). Es gibt aber auch spezielle Birnenschädlinge
und -krankheiten.
Birnengallmücke Die kleine Fliege legt ihre Eier in die Birnenblüten,
und die ausschlüpfenden Larven bohren sich in die Früchte hinein.
Diese schwellen dadurch an, fallen dann ab oder platzen auf und
faulen. Befallene Früchte müssen sofort gepflückt und vernichtet
werden.
Birnenpockenmilbe Durch das Saugen der winzigen Milben bilden
sich im Frühjahr auf den Blättern grünliche oder rötliche Pusteln.
Diese Blätter müssen sofort abgepflückt und verbrannt werden.

Birnenpockenmilbe

Schorf Birnenschorf verursacht Schwellungen am jungen Holz und

schwarze, aufreißende Stellen auf den Früchten. Man schneidet befal-
lene Stellen aus, vernichtet erkrankte Früchte und spritzt mit Kupfer-
kalkbrühe.

Ernten und Lagern

Pflücke Birnen, sobald sich der Stiel leicht vom Zweig löst, aber noch
bevor sie ganz reif sind. Und vermeide dabei sorgfältig jede Beschädi-
Doppel veredelung bei Birnen
gung der Früchte. Sie werden wie Äpfel gelagert, aber die Raumtem-
Birnen werden gewöhnlich auf
peratur sollte so nahe wie möglich bei — 1° C liegen. Erst für den
Quittenunterlagen veredelt (die
Verbrauch werden sie bei Zimmertemperatur zum endgültigen Rei-
Quitte ist nahe mit der Birne
fen ausgelegt. Genieße sie, wenn sie weich werden. Es gibt einen Tag
verwandt, aber
im Leben jeder Birne, an dem sie wirklich ganz perfekt ist, und dann
widerstandsfähiger und
ist sie tatsächlich unvergleichlich.
kleiner). Nun gibt es aber
Birnensorten, die sich nicht mit
der Quittenunterlage vertragen
und deshalb erst auf eine
geeignete Birnensorte veredelt
werden und dann zusammen
mit dieser auf die
Quittenunterlage.

171
Der Obstanbau
Das Pflanzen eines Kirschbaums lohnt sich wirklich nur, wenn in
einem Garten oder einer Obstanlage die beiden folgenden Vorausset-
zungen gegeben sind: erstens, wenn neben den wichtigeren Obstsor-
ten - Äpfeln, Birnen und Pflaumen - und dem Gemüse noch unge-
nutzter Platz vorhanden ist; ein Kirschbaum braucht sehr viel Platz,
meistens etwa 45 m 2 . Zweitens dürfen im Garten kaum Vögel leben.
Vögel können die ganze Ernte fressen, so daß Kirschbäume notfalls
vor einer Wand angesiedelt werden sollten, damit man ein Schutznetz
überhängen kann.
Es gibt Süßkirschen und Sauerkirschen. Süßkirschen werden gewöhn-
lich frisch gegessen, Sauerkirschen eignen sich zum Kochen, Einma-
chen und zur Marmeladenbereitung. Sauerkirschen haben den Vor-
teil, daß sie bei den Vögeln nicht so beliebt sind und überall im
Garten angepflanzt werden können, während Süßkirschen einen son-
nigen Platz brauchen, am besten vor einer Wand in Südlage. Die
Schattenmorelle, eine Sauerkirschensorte, eignet sich sehr gut, denn
sie ist widerstandsfähig und befruchtet sich selbst.
Boden und Klima
Süßkirschen gedeihen in leichtem, gut drainiertem Lehmboden. Sogar
in Kiesböden wachsen sie recht gut, obwohl sie tief wurzeln und
deshalb ein tiefes Erdreich brauchen. In Tonböden wachsen Sauerkir-
schen besser als Süßkirschen, aber auch sie ziehen leichte, tiefe Böden
vor. Für beide Sorten ist ein pH-Wert von 6 oder 7 gut, doch sie
vertragen mehr Kalk als Apfelbäume, so daß auch ein pH-Wert von 8
noch richtig ist. Kirschen sind Bäume für gemäßigte Klimazonen, es
gibt jedoch Züchtungen, die auch in rauhen Lagen mit Erfolg ange-
baut werden können. Bei den meisten Sorten ist die Blüte sehr
frostempfindlich, und deshalb sollten die Bäume nicht in sogenannte
Frostfallen (s. S. 168) gepflanzt werden.
Einen Kirschbaum beschneiden
Im ersten Frühjahr werden alle Zweige auf IS cm gekürzt, im zweiten
bis auf fünf Hauptzweige alle anderen entfernt. Das folgende Jahr
läßt man an jedem dieser Hauptzweige zwei Seitentriebe stehen, und
im vierten Frühjahr werden totes Holz und nach innen wachsende
Zweige entfernt.
172
Bodenbearbeitung
Der Boden muß kultiviert (also gründlich umgegraben) werden.
Anzucht
Kirschen werden meistens auf einer Wildkirschenunterlage veredelt.
Am besten kauft man einen bereits veredelten Baum. Wer das Ver-
edeln selbst ausführen will, findet entsprechende Anleitungen auf
S. 99. Da die meisten Kirschen sich nicht selbst befruchten können,
werden auf eine Unterlage am besten zwei verschiedene Sorten ge-
pfropft, die möglichst zur gleichen Zeit blühen sollten. Ein Kirsch-
baum wird wie ein Apfelbaum gepflanzt (s. S. 98). In einem Obstgar-
ten sollte der Abstand zwischen den Bäumen 13 m betragen. An einer
Wand erzogene Kirschbäume können in einem Tiefkulturbeet stehen
(s. S. 106). Sonst sind Kirschbäume für Tiefkulturbeete zu groß.
Pflege
Schneide die Kirschbäume wie unten abgebildet. In den ersten fünf
Jahren macht sich das Düngen mit stark stickstoffhaltigem Material
- etwa 30 g Stickstoff pro Wuchsjahr - bezahlt. Streue den Dünger
einfach rund um den Baum auf den Boden. Später braucht der Baum
pro Jahr etwa 140 g Stickstoff.
Halte den Boden unter den Kirschbäumen in den ersten fünf Jahren
offen, grabe aber nicht tief um. Hacken und Mulchen reicht aus.
Beseitige nach fünf Jahren das gesamte Unkraut unter dem Baum,
stecke ein paar Narzissen, Tulpen und Krokusse, säe Rasen an und
mache dann gar nichts mehr. Oder halte unter deinen Kirschbäumen
Hühner. Dann sollten es aber so viele sein, daß sie im Jahr pro Baum
11 kg Hühnermist erzeugen.
Schädlinge und Krankheiten
Schwarze Kirschblattlaus Diese Läuse verursachen ein Zusammen-
rollen der Blätter, manchmal verbunden mit schwarzen Flecken auf
den Blättern. Bei einem starken Befall wird mit einer Teelösung oder
mit Kupferkalkbrühe (s. S. 105) gespritzt.
Bleiglanz Wenn diese Krankheit nicht bekämpft wird, kann der
befallene Baum absterben. Verursacher ist ein auf totem Holz leben-
der Pilz. Bei einem gründlichen Ausputzen der Bäume im Frühsom-
mer und sorgfältigem Verstreichen der Schnittwunden wird sich der
Pilz nicht ausbreiten.
Kirschblütenfäule Diese Krankheit befällt die Kirschblütenzweige,
die braun werden und absterben. Sie müssen ausgeschnitten und ver-
nichtet werden.
Ernte
Ernte die Süßkirschen zum Frischverzehr sobald sie reif sind. Bei
Sauerkirschen werden die Früchte von den Stielen gezogen, weil sonst
der Baum beschädigt wird.

Pfirsiche und Aprikosen
Pfirsich- und Aprikosenbäume sind sehr ähnlich und werden auch
gleich behandelt. Sie leiden auch unter den gleichen Schädlingen und
Krankheiten. Nektarinen unterscheiden sich vom Pfirsich nur durch
die glattere Haut, biologisch sind sie identisch. In kalten Klimazonen
lohnt sich das Pflanzen von Pfirsich- oder Aprikosenbäumen nur,
wenn neben den in ausreichender Zahl vorhandenen Apfel-, Birnen-
und Pflaumenbäumen noch ungenutzter Platz zur Verfügung steht. In
wärmeren, jedoch nicht subtropischen Gegenden gehören diese
Bäume dagegen zum Grundbestand eines Obstgartens. Sie können
auch im Gewächshaus angesiedelt werden (s. S. 212).
Boden und Klima
Pfirsiche und Aprikosen wachsen in Sand- oder Kiesboden, sofern
dieser viel Humus enthält. Sie brauchen warme Sommer und verhält-
nismäßig kalte Winter. Damit sie eine Ruheperiode haben, sollte die
Temperatur im Winter einige Wochen lang unter 4° C liegen, zu kalt
darf es allerdings auch nicht sein. Pfirsich- und Aprikosenbäume
brauchen Sonne und dürfen nicht in Frostfallen (s.S. 168) stehen.
Sonnenhänge an Flüssen, Seen oder anderen Gewässern sind ideal. In
kalten Gegenden ist der Anbau im Freien eine sehr unsichere Sache,
es sei denn, sie werden als Spalierobst an einer Mauer mit Südlage
gepflanzt. Wenn sie hier im offenen Land angesiedelt werden sollen,
ist seltsamerweise ein Nordhang günstiger als Südhanglage. An einem
Nordhang blühen sie später, so daß die Blüte nicht so leicht von den
letzten Frösten geschädigt wird.
Bodenbearbeitung
Grabe den Boden gut um und arbeite viel Humus ein, der aber nicht
zuviel Stickstoff enthalten darf. Durch zuviel Stickstoff schießen Pfir-
sichbäume zu saftig ins Holz und werden dadurch frostempfindli-
cher. Torf und Lauberde sind sehr gut. Ein pH-Wert von 6 oder
darüber ist ideal.
Pflege
Außer in sehr milden Klimazonen werden Pfirsiche zeitig im Frühjahr
gepflanzt, weil kaltes Wetter ihre Entwicklung im ersten Jahr beein-
trächtigen kann. Wähle eine Sorte, die sich in deinem Anbaugebiet
bereits bewährt hat (örtliche Baumschulen beraten dich gern), und
pflanze die Bäume wie Apfelbäume (s. S. 98). Pfirsiche können in
einem runden Tiefkulturbeet stehen (s. S. 110). Du kannst die Pfir-
sichbäume schon veredelt kaufen oder sie selbst veredeln (s. S. 99). In
Rosengewächse
letzter Zeit wurden auch besonders abgehärtete Pfirsichsorten ge-
züchtet, die nicht veredelt werden müssen.
Die Früchte bilden sich nur an den langen, einjährigen Trieben, und
das muß beim Schnitt unbedingt berücksichtigt werden. Schneide
einen jungen Baum beim Pflanzen etwas oberhalb eines jungen Trie-
bes auf eine Höhe von etwa 60 cm über dem Boden zurück. Im
Frühsommer wird der Baum dann nochmals stark zurückgenommen,
das heißt, alle Äste bis auf einen Stummel von 2,5 cm am Stamm
zurückgeschnitten. Dadurch treibt der Baum im ersten Sommer ne-
ben diesen Aststummeln neu aus. Zwicke diese Triebe gleich bis auf
drei aus, die den „Rahmen" oder das „Gerüst" des Baums bilden.
Das Ziel ist nun, den senkrechtesten Trieb gerade nach oben als
Stammverlängerung zu erziehen, oder noch besser alle drei Triebe
nach oben, aber auseinanderstrebend, so daß sie einen auf dem Kopf
stehenden Dreifuß bilden. Bei jedem Auslichten, das immer im Früh-
sommer durchgeführt wird, ist die einmal gewählte Form wieder
herzustellen. Schneide alle in die Baumkrone wachsenden Sprosse
ganz weg und kürze abgestorbene Triebspitzen bis auf weißes Holz
ohne braunen Kern in der Mitte. Alle Schnittwunden müssen gründ-
lich mit Baumwachs verschlossen werden. In kalten Gegenden gibt
man den Pfirsichbäumen sehr zeitig im Frühjahr etwa 30 g Stickstoff
pro Wuchsjahr. Durch diese genau berechneten Stickstoffgaben un-
terstützt man ein kräftiges Sommerwachstum und die Fruchtbarkeit
des Baums, aber das Wachstum geht schon lange vor dem Einsetzen
der Wintertemperaturen zurück, bei denen neue, saftige Triebe durch
Frost geschädigt würden. Im Spätherbst schützt man die Baum-
scheibe durch Auflegen von Mist oder Kompost.
Die Früchte sollten so weit ausgelichtet werden, daß jede Frucht etwa
25 cm Holz hat. Dieses Ausdünnen erfolgt in zwei Stadien: So um die
Mitte des Sommers dünnt man zunächst auf einen Abstand von
10 cm aus und vier Wochen später, wenn die Früchte etwa Walnuß-
größe haben, auf 25 cm.
Schädlinge und Krankheiten
Kräuselkrankheit Sie ist in Europa sehr verbreitet. Die Blätter kräu-
seln sich und rollen sich auf. Spritze mitten im Winter und vier Wo-
chen später erneut mit Kupferkalkbrühe. Eine nochmalige Spritzung
erfolgt dann im Herbst kurz vor dem Laubfall.
Pfirsichchlorose Wenn die Blätter gelblichweiß werden und nur
noch die Blattadern grün bleiben, muß der Boden untersucht (u. U.
zuviel Kalk) und nach dem Ergebnis verbessert werden.
Ernten und Lagern
Wenn die Pfirsiche gelb werden und sich weich anfühlen, sind sie
erntereif. Durch leichtes Drehen lösen sie sich vom Baum. In einem
kühlen Keller halten sie sich etwa vierzehn Tage, sie können aber
auch eingefroren (s. S. 227) oder eingemacht (s. S. 220) werden. Apri-
kosen sollten gepflückt und verzehrt werden, wenn sie weich und reif
sind, oder sie werden noch fest abgenommen und getrocknet. Dafür
wird die Frucht halb durchgeschnitten und der Stein entfernt. Dann
bleiben sie etwa drei Tage auf Trockengestellen mit der Schnittseite
nach oben in der Sonne liegen.
173
Der Obstanbau
Pflaumen
Pflaumen schmecken gut, und die Bäume brauchen wenig Pflege. Sie
ergänzen daher eine Anlage mit Äpfeln, Birnen und Pfirsichen aufs
beste. Sie sind recht widerstandsfähig, nicht sehr anfällig für Krank-
heiten und bringen in manchen Jahren üppige Erträge.
Boden und Klima
Pflaumen brauchen einen tiefgründigen Boden und gedeihen in
Lehm- oder Tonböden gut, wenn diese gut drainiert sind. In trocke-
nen, flachen Böden wachsen sie überhaupt nicht, Zwetschen sind hier
nicht ganz so empfindlich. Pflaumen blühen früh und sind deshalb
durch Spätfröste gefährdet, pflanze sie daher nicht in Frostfallen
(s. S. 168). Wie andere Obstsorten in den gemäßigten Klimazonen
braucht auch die Pflaume einen kalten Winter für eine Ruhepe-
riode.
Bodenbearbeitung
Ein neutraler Boden mit einem pH-Wert von 7 ist am besten, so daß
ein saurer Boden unter Umständen mit Kalk verbessert werden muß.
Kultiviere das Land vor dem Pflanzen der Pflaumenbäume (gründlich
umgraben) und baue möglichst ein- oder zweimal eine Gründünger-
pflanze an. Grabe oder pflüge diese dann in den Boden ein. Das Land
muß gut drainiert sein. Anderenfalls füllst du in jedes Pflanzloch eine
30 cm dicke Schicht Steine und leitest das Wasser mit Drainageroh-
ren zu einem Teich oder einer tiefer gelegenen Stelle ab.
Anzucht
Pflaumen sollten immer veredelt werden (s. S. 99), und die bei den
Baumschulen erhältlichen sind es nahezu immer. Pflaumen werden
wie Apfelbäume gepflanzt (s. S. 98). Sie sind keine Selbstbestäuber,
deshalb müssen mindestens zwei Bäume gepflanzt werden, möglichst
verschiedene, aber aufeinander abgestimmte Sorten. Die Baumschule
gibt darüber Auskunft. Zwischen Hochstammbäumen sollte 7 m Ab-
stand bleiben, bei kleineren Baumformen mindestens 4,5 m. Pflau-
men können in runden Tiefkulturbeeten stehen (s.S. 110). Pflanze
Pflaumenbäume im frühen Winter und nur in Gegenden mit außerge-
wöhnlich strengen Wintern im zeitigen Frühjahr.
Pflege
Pflaumen sind für Dünger dankbar. Vorteilhaft ist das Halten von
Hühnern oder anderem Geflügel unter den Bäumen. Sonst versorgt
man die Bäume mit Kompost, Stall- oder Kuhmist.
Schneiden Pflaumen können zu jeder der beschriebenen Baumfor-
men erzogen werden (s. S. 101). Beim Pflanzen des Baums wird ein
Erziehungsschnitt durchgeführt und anschließend nur noch im Früh-
sommer geschnitten.
In manchen Jahren bringen die Bäume so viele Früchte hervor, daß
schwächere Äste unter der Last brechen, wenn sie nicht gestützt wer-
174
den. Dafür gibt es zwei Methoden: entweder wird jeder gefährdete
Zweig mit einer gegabelten Aststütze gesichert, oder man bastelt ein
T-förmiges Holzgestell, schiebt es in die Mitte des Baums und befe-
stigt die Äste mit synthetischer Schnur daran. In beiden Fällen müs-
sen die Zweige durch Umwickeln mit Sackleinen vor Verletzungen
geschützt werden.
Pflaumen ausdünnen
Wenn der Bebang zu üppig ist, können Pflaumen klein und
geschmacklos bleiben. Lichte deshalb einen Teil der Früchte aus,
wenn sie etwa halbe Größe haben. Reiße beim Ausdünnen nicht den
Stiel ab. Die Früchte sollen nicht dichter als 5-8 cm nebeneinander
hängen.
Schädlinge und Krankheiten
Pflaumen können von allen Krankheiten und Schädlingen befallen
werden, die Äpfel angreifen (siehe Äpfel) und auch von einigen spe-
ziellen.
Bleiglanz Das Symptom ist ein Silberglanz auf den Blättern, aber
die Krankheit greift den ganzen Baum an und kann ihn zum Abster-
ben bringen. Sie wird durch einen in totem Holz lebenden Pilz verur-
sacht. Wenn im Frühsommer das gesamte tote Holz rigoros ausge-
schnitten und verbrannt wird, und die Wunden gut mit Baumwachs
versorgt werden, hat Bleiglanz keine Chancen.
Bakterienfäule Zuerst zeigen sich an den jungen Trieben schwarze
Striche, später schwarze Flecken auf Blättern und Früchten, die unge-
nießbar werden. Dagegen gibt es kein anderes Mittel, als das kranke
Holz auszuschneiden und zu verbrennen. Einige Züchtungen sind
gegen die Krankheit resistenter als andere. Manche Unterlagen sind
sogar immun.
Obstbaumkrebs Durch beim Schneiden stehengelassene Zweig-
stummel können die Bäume an Krebs erkranken. Die Stummel ver-
wachsen nur langsam, so daß Bakterien eindringen und das Holz
unter der Rinde zum Absterben bringen können. Diese Gefahr be-
steht nicht, wenn die Zweige glatt abgeschnitten werden.
Ernten und Lagern
Für Marmelade oder Gelee oder zum Einkochen (wofür sich Pflau-
men ganz besonders eignen) erntet man, sobald die Früchte „anlau-
fen", aber ehe sie zu saftig werden. Wenn du sie sofort essen willst,
pflückst du sie, wenn sie reif und saftig sind und sich leicht vom
Baum lösen. In warmen und trockenen Lagen können die Pflaumen
so lange am Baum hängen bleiben, bis sie als fast fertige Backpflau-
men heruntergeschüttelt werden. Sie müssen dann noch in der Sonne
trocknen. In feuchten Gebieten muß das Trocknen künstlich durch-
geführt werden (s. S. 216).

Quitten
Quitten sind so nahe verwandt mit Äpfeln und Birnen, daß diese
häufig auf Quittenunterlagen veredelt werden, wodurch widerstands-
fähige und kleine Bäume entstehen. Quitten werden im Verhältnis zu
ihrer Qualität viel zu wenig angebaut. Sie haben einen ganz ausge-
prägten, delikaten Geschmack, und Quittengelee ist mit das beste,
was man überhaupt auf den Tisch stellen kann.
Boden und Klima
Quitten wachsen im gleichen Boden und Klima wie Äpfel (siehe Äp-
fel), sind allerdings etwas empfindlicher. Sie brauchen einen warmen
Sommer und einen verhältnismäßig kalten Winter. Schwere, jedoch
gut drainierte Böden sagen ihnen am meisten zu.
Bodenbearbeitung
Grabe das Land gründlich um und pflanze ein- oder zweimal Grün-
düngerpflanzen an, wenn genügend Zeit zur Verfügung steht. Der
Boden muß neutral sein, also einen pH-Wert von 7 haben. Zuviel
Stickstoff vertragen Quitten nicht, dafür brauchen sie Phosphat und
Kali.
Anzucht
Wer keine Sämlinge in der Gärtnerei kaufen möchte, kann Quitten
auch durch abgeschnittene Einjahrestriebe vermehren. Schneide von
diesen Trieben im Herbst etwa 25 cm lange Ruten ab und pflanze sie
in sandigen Boden, so daß nur noch ein Drittel heraussteht. Nach
einem Jahr kannst du den Trieb an den endgültigen Standort
pflanzen.
Pflege
Quitten können durch Schneiden zu jeder der drei beschriebenen
Baumformen (s. S. 100) erzogen werden. Wenn man sie einfach
wachsen läßt, bilden sie einen lockeren Busch. Quitten sind nicht
anfällig für Schädlinge und Krankheiten.
Ernten und Lagern
Die Früchte bleiben bis nach dem ersten harten Frost am Baum und
werden dann sofort zu Gelee verarbeitet (s. S. 223). Wenn du gerade
keine Zeit hast, kannst du sie in einem kühlen, feuchten Raum bis zu
drei Monate lagern.
Mispeln
Mispeln sind widerstandsfähiger als Quitten und können deshalb
auch in kälteren Regionen angebaut werden. Sie sind am besten,
wenn sie auf Weißdorn-, Birnen- oder Quittenunterlagen wachsen.
Die Frucht ist ungewöhnlich: die fünf Kerne sind zu sehen, und sie ist
erst genießbar - und schmeckt ausgezeichnet - wenn sie fast halbver-
fault ist.
Rosengewächse
Himbeeren
Himbeeren gehören zu den besten Beerenfrüchten, die in einem mit
dem Ziel der Selbstversorgung bewirtschafteten Garten angebaut
werden können. Sie sind widerstandsfähig und nehmen es nicht
krumm, wenn sie vernachlässigt werden - auch wenn sie selbstver-
ständlich nicht vernachlässigt werden sollten. Sie sind leicht zu pfle-
gen und bringen reiche Erträge.
Boden und Klima
Sie bevorzugen einen eher sauren Boden, so daß auf keinen Fall Kalk
gegeben werden darf. Durch Kalk kann Chlorose (Gelbwerden der
Blätter) hervorgerufen werden. Sie brauchen einen guten Boden,
reichere deshalb einen leichten oder sandigen Boden mit sehr viel
Mist an. Himbeeren bevorzugen zwar Sonnenlagen, wenn aber in
einem Garten Sonnenplätze knapp sind, kann man sie auch im Schat-
ten ansiedeln. Sie vertragen mehr Kälte als das meiste andere Obst.
Bodenbearbeitung
Grabe im Herbst einen zwei Spaten tiefen Graben und fülle ihn mit
Kompost und Mist vermischter Erde. Himbeeren brauchen sehr viel
Kali, mische also eventuell vorhandene Holzasche unter die Erde
oder einen anderen Kalidünger. Sie haben sowohl flache als auch
tiefreichende Wurzeln und brauchen sehr viel Humus.
Beim Anlegen einer Einzelreihe treten keine Probleme auf, wegen der
sich weit ausbreitenden Wurzeln muß jedoch bei mehreren Reihen
der Freiraum dazwischen relativ groß sein: gewöhnlich 1,8 m, aber
bei wenig Platz reicht auch 1,2 m.
Himbeeren vermehren
Wie Erdbeeren vermehren sich
Himbeeren durch „Ausläufer".
Sie haben jedoch
Wurzelausläufer, die Triebe
bilden, aus denen neue Pflanzen
entstehen. Du brauchst zur
Vermehrung also nur solche
Ausläufertriebe mit dem Spaten
unterirdisch von der
Mutterpflanze zu trennen,
auszugraben und an den
gewünschten Platz zu
pflanzen.
Anzucht
Kaufe nur anerkannte Sorten in einer Baumschule deiner Umgebung.
Sie müssen ein Markenetikett tragen. Solche Pflanzen bringen höhere
Erträge und leben länger als die Ableger, die der Nachbar im Herbst
gern loswerden möchte. Diese geprüften Pflanzen bestehen nur aus
einer Rute mit einem Stück Wurzelstock. Pflanze sie im Frühjahr im
Abstand von 30 cm in Reihen mit 1,2 m Abstand. Setze sie etwa 8 cm
tief, bedecke sie mit Erde und drücke diese gut an. Dann schneide die
Rute sofort auf etwa 23 cm Länge über dem Boden zurück.
Es spricht nichts dagegen, in den folgenden Jahren von den eigenen
Himbeeren Ableger zu nehmen. Himbeeren wandern, aber ganz an-
ders als Erdbeeren. Im Tiefkulturbeet (s. S. 106) werden sie in drei
Reihen mit einem Abstand von 45 cm angebaut. Wegen ihrer flachen
175
Der Obstanbau
Wurzeln rate ich von einer Zwischenkultur ab. Pflanze Himbeeren
nicht dorthin, wo schon einmal Himbeeren gestanden haben und
auch nicht direkt nach Kartoffeln oder Tomaten, denn bei diesen
Pflanzen treten die gleichen Krankheiten auf.
Pflege
Im ersten Jahr läßt man die Sträucher keine Früchte tragen, sondern
sammelt die Blüten ab, weil die Pflanzen durch Früchte geschwächt
werden. Im zweiten Sommer tragen sie dann bereits reich. Halte das
Unkraut durch kräftiges Mulchen um die Pflanzen herum in Zaum
(etwa im Umkreis von 30 cm). Gras und Unkraut dürfen sich nicht
ausbreiten, denn Himbeeren vertragen das nicht. Prüfe deshalb jedes
Frühjahr, ob die Mulchdecke auch dick genug ist.
Himbeerruten schneiden
Nachdem alle alten Fruchtruten herausgeschnitten worden sind,
werden von den neuen Ruten alle bis auf die fünf bis acht kräftigsten,
die im nächsten Jahr Frucht tragen werden, herausgeschnitten. Wenn
diese über den oberen Spanndraht hinauswachsen, schneidest du sie
bis auf 15 cm über dem Draht zurück oder biegst sie u-förmig um
und bindest sie am Draht fest.
Das Anbinden ist nötig, aber einfach. Du mußt einen Zaun mit drei
Spanndrähten errichten, dessen oberster Draht 1,5 m vom Boden ent-
fernt ist und die anderen in gleichmäßigen Abständen dazwischen
verlaufen. Dann binde die einzelnen Ruten an diesen Drähten fest. Es
gibt Leute, die spannen drei Doppeldrähte und schieben die Ruten
einfach dazwischen.
Schneiden Schneide nach dem Absterben der Blätter im Herbst die
Ruten, die Früchte getragen haben, dicht über dem Boden ab und
dünne die Jungtriebe wie oben gezeigt aus.
Himbeeren verhalten sich wie bienne (zweijährige) Pflanzen, obwohl
sie ausdauernd sind. Das im ersten Jahr ausgebildete Holz trägt im
zweiten Jahr Früchte und stirbt dann ab. Schneide also immer die
abgeernteten Ruten heraus.
Schädlinge und Krankheiten
Himbeerrutenkrankheit Diese Pilzerkrankung ist die gefährlichste
Krankheit für Himbeeren. Man erkennt sie im Frühsommer an vio-
lettbraunen Hecken, die sich auf den jungen Ruten bilden. Später
werden die Flecke weißlich-grau, und die Ruten sterben ab. Befallene
Ruten müssen am Boden abgeschnitten und sofort verbrannt werden.
Vorbeugend hilft eine Winterspritzung mit Kupferkalkbrühe und das
Mulchen der Himbeerhecke.
Mosaikkrankheit Dies ist die schlimmste verschiedener Virus-
krankheiten, erkennbar an gerollten, rot und gelb gefleckten Blättern.
Grabe die befallenen Büsche sofort aus und verbrenne sie, sonst ver-
schleppen die Blattläuse den Virus zu anderen Pflanzen.
Eisenmangel Wenn die Blätter zwischen den Adern gelb werden, ist
das ein Zeichen von Eisenmangel, der besonders bei alkalischen Bö-
den häufig ist.
Ernten und Lagern
Iß möglichst viele Himbeeren reif und frisch (mit Sahne), den Rest
bewahre für den Winter auf: sie lassen sich gut einfrieren (s. S. 227)
und einmachen (s. S. 220). Wenn es auf die reifen Früchte regnet,
ernte sie sofort nach dem Regen und friere sie ein oder koche sie ein.
176
Brombeeren
Fast in allen gemäßigten Klimazonen der Welt wachsen wilde Brom-
beeren, trotzdem lohnt sich für eine gleichbleibende Versorgung auch
der Anbau im Garten.
Boden und Klima
Es gibt verschiedene Brombeerarten und Züchtungen für nahezu je-
des Klima. Sie brauchen einen gut drainierten, reichen Boden (pH-
Wert 7) und einen geschützten Standort.
Anzucht
Du kannst Brombeeren durch Rankenstecklinge, Ableger, Senkreiser
(s. S. 95) oder durch Wurzelteilung - einen Teil der Pflanze ausgra-
ben und an anderer Stelle einpflanzen - vermehren. Die einfachste
Methode ist die Vermehrung durch Rankenstecklinge: schneide die
Spitze einer Ranke ab, stecke sie in den Boden, und sie wird Wurzeln
schlagen. Packe das Pflanzenmaterial bis zum Auspflanzen mit Moos
oder feuchtem Zeitungspapier umwickelt in Plastiktüten.
Für eine Saatvermehrung müssen die Samen über den Winter richtig
gelagert werden: sie müssen in einer mit Sand gefüllten Schachtel
zunächst drei Monate bei Raumtemperatur und dann weitere drei
Monate bei einer Temperatur von 4° C aufbewahrt werden.
Rankenstecklinge, Ableger, Senkreiser und Setzlinge werden im Spät-
herbst oder gleich im Frühjahr gepflanzt, Samen im zeitigen Frühjahr
ausgebracht. Zwischen den Pflanzen bleibt ein Freiraum von 1,8 m.
Das Ansiedeln in einem Tiefkulturbeet vor einem Zaun bewährt sich.
Pflege
Brombeeren fruchten am zweijährigen Holz. Schneide also im Winter
alle Ruten heraus, die in dem verstrichenen Jahr Früchte getragen
haben.
„Himalaya" und „Evergreen" sind Spezialzüchtungen, die mehrere
Jahre am gleichen Holz tragen. Sie dürfen also nicht so rigoros zu-
rückgeschnitten werden. Als Grundregel gilt, daß zehn neue kräftige
Ranken als Fruchtträger für das nächste Jahr stehenbleiben. Brom-
beeren brauchen zum Gedeihen stets eine gute Mulchdecke.
Schädlinge und Krankheiten
Brombeerrost An der Unterseite der Blätter finden sich leuchtend
orangerote Sporen. Untersuche deine Pflanzen daraufhin, wenn sie
nur dünne Neutriebe mit verkümmerten Blättern hervorbringen.
Reiße befallene Pflanzen mit den Wurzeln aus und verbrenne sie.
Ernten und Lagern
Brombeeren werden erst geerntet, wenn sie so reif sind, daß sie beim
Pflücken fast von selbst abfallen. Lege sie in flache Dosen und hebe
sie im Kühlschrank auf oder friere sie für den Winter ein (s. S. 227).
Loganbeeren
Loganbeeren brauchen einen geschützten Standort; obwohl sie später
als Brombeeren blühen, werden ihre Ranken leicht durch Spätfröste
im Frühjahr geschädigt. Pflanze sie im Abstand von 3 m. Im Gegen-
satz zu den Brombeeren kann bei Loganbeeren nur etwa zwei bis drei
Wochen lang im Herbst geerntet werden.

Der Anbau von Erdbeeren macht Spaß, ist aber etwas mühsam. Die
meisten Gärtner sind der Meinung: „Gott hätte zweifellos eine bes-
sere Beere schaffen können, aber er hat es ohne Frage nicht getan."
Erdbeeren sind „wandernde" Pflanzen, denn sie sind zwar ausdau-
ernd, haben aber kein tiefgreifendes Wurzelsystem. Deshalb entzie-
hen sie dem Boden an ihrem Standort in ein oder zwei Jahren alle
Nährstoffe. Um den verbrauchten Platz zu verlassen, senden sie auf
der Suche nach neuem Nährboden Ausläufer aus, die sich über den
Boden winden und schlängeln, bis sie eine geeignete Stelle finden, an
der sie dann Wurzeln schlagen.
Es gibt verschiedene Züchtungen „immertragende" oder „wieder-
holtblühende", auch Monatserdbeeren genannte Sorten, die bis in
den Herbst hinein Früchte bringen, bei denen aber die ersten reifen
Früchte später als bei gewöhnlichen Erdbeeren geerntet werden kön-
Erdbeerfässer
Bohre in Abständen von 35 cm
zickzackförmig angeordnete,
8 cm große Löcher in das Faß.
Zwischen den Reihen sollte ein
Abstand von 20 cm sein. Bohre
auch einige kleinere Löcher in
den Boden und fülle dann
zunächst eine Lage Kies in das
Faß. Dann bildest du aus
Gitterdraht ein etwa 10 cm
starkes Rohr, stellst es
senkrecht mitten in das Faß und
füllst es mit Kies oder Schotter.
Nun schüttest du bis zu den
ersten Löchern Blumentopf erde
in das Faß und setzt die
Pflanzen von außen durch die
Löcher bis zu den Herzblättern
ein. Fahre in dieser Weise fort
und wässere dabei jede
Erdschicht. Setze zum Schluß
vier oder fünf Pflanzen in die
obere Öffnung des Fasses.
nen. Der Anbau von ein paar Pflanzen dieser Züchtungen lohnt sich
durchaus, wenn man auch bei kälterem Wetter noch Erdbeeren ern-
ten möchte. Wenn du die Ernte bei den gewöhnlichen Erdbeerpflan-
zen durch Glasabdeckungen, Folientunnels oder Minigewächshäuser
(s.S. 111) im Frühjahr vorverlegst und zusätzlich noch einige Mo-
Rosengewächse
natserdbeerpflanzen hast, kannst du vom Frühsommer bis zum Spät-
herbst Erdbeeren essen.
Boden und Klima
Erdbeeren sind Waldpflanzen, und dies ist bei der Wahl des Standorts
und bei der Pflege zu berücksichtigen. Sie vertragen Schattenlagen,
fruchten aber in der Sonne besser; sie brauchen sehr viel Humus (wie
als Wildform gedeihen sie in fast reiner Lauberde) und sind auch mit
ziemlich sauren Böden einverstanden. Leichte Böden sind besser als
Tonböden, aber bei ausreichender Humuszufuhr und guter Entwäs-
serung wachsen sie nahezu überall. Es sind Pflanzen der gemäßigten
Klimazone und eher für kühles als für heißes Wetter geeignet. Alle
drei Jahre sollten sie in völlig neuem Erdreich angesiedelt werden.
Bodenbearbeitung
Grabe den Boden einen Spaten tief um und arbeite dabei sehr viel
Kompost oder gut verrottetes organisches Material ein. Erdbeeren
vertragen auch die Anbaumethode, bei der nicht umgegraben wird
(s. S. 83) sehr gut, wenn in das Beet genug Kompost eingearbeitet
worden ist. Sie brauchen viel Kali, so daß Holzasche auf dem Erd-
beerbeet gut aufgehoben ist. Stalldung kann sehr viel Kali ent-
halten.
Ausläuferbildung anregen
Beginne deine Erdbeerzucht mit
gesunden Pflanzen von einem
anerkannten Züchter. Später
kannst du sie durch Ausläufer
selbst vermehren. Dazu zwickst
du bei einigen gesunden
Pflanzen jedes Jahr die Blüten
ab und ragst sie dadurch zur
Ausbildung vieler kräftiger
Ausläufer an.
Anzucht
Kaufe für die erste Pflanzung bei einem bekannten Züchter virusfreie,
gesunde Pflanzen. Eine Vermehrung durch Samen ist nur zweckmä-
ßig, wenn man neue Züchtungen hervorbringen will, im allgemeinen
werden sie durch Ausläuferpflanzen vermehrt. Es gibt aber einige
Züchtungen, die keine Ausläufer bilden. Sie werden durch Pflanzen-
teilung vermehrt.
Die meisten Erdbeerzüchtungen bilden jedoch Ausläufer, die dann
irgendwo Wurzeln schlagen. Du kannst dies durch Auszwicken der
Blüte bei einigen Mutterpflanzen noch fördern. Später gräbst du ein-
fach die bewurzelten kleinen Pflänzchen am Ende der Ausläufer aus
und pflanzt sie an den gewünschten Standort. Noch sicherer ist es
allerdings, in der Nähe der Mutterpflanze einen mit Erde gefüllten
Blumentopf einzugraben und das Ende eines Ausläufers darauf fest-
zuhalten. Sobald das neue Pflänzchen Wurzeln ausgebildet hat, wird
es von der Mutterpflanze getrennt, der Topf herausgenommen und
die Jungpflanze mit dem Erdballen an ihren Standort gepflanzt. So
kann man jedes Jahr ein neues Erdbeerbeet anlegen und dafür ein
altes, das schon drei Jahre Früchte gebracht hat, aufgeben. In jedem
Herbst hast du dann ein neugepflanztes Beet, ein einjähriges Beet, ein
zweijähriges Beet und ein dreijähriges Beet, das jetzt wieder umgegra-
ben werden kann. Damit sich keine Krankheiten festsetzen, sollte das
neue Beet immer so weit wie möglich vom ältesten entfernt angelegt
werden.
Du kannst neue Pflanzen oder Ableger zu jeder Jahreszeit einsetzen
(wenn die Winter milde genug sind), aber die traditionelle Pflanzzeit
ist der Spätsommer, weil dann bereits im nächsten Jahr eine volle
Ernte erzielt wird. In trockenen Lagen wird im zeitigen Frühjahr
gepflanzt. Pflanze im Abstand von 40 cm mit einem Reihenabstand
177
Der Obstanbau

Pflanzen nicht vor dem darauffolgenden Jahr Früchte tragen, son-

dern pflücke die Blüten im ersten Entwicklungsjahr ab.
Harke das Beet im Frühjahr und lege später um die langen Stiele
Stroh. Dadurch wird das Unkraut eingedämmt, und die Früchte blei-
ben sauber und gesund. Achte aber auf Schnecken.
Bei Schäden durch Vögel mußt du deine Erdbeeren durch Aufstellen
von Netzen schützen. Entweder spannst du ein Netz niedrig über die
Beete, das du jedesmal wegräumen mußt, wenn du ein paar Früchte
ernten willst. Oder du stellst ein Schutzgitter auf (s.S. 184). Das
kommt aber teuer, wenn du es nicht selber baust.

Schädlinge und Krankheiten

Ableger von alten Pflanzen
Versenke Blumentöpfe mit Erde in der Nähe der Mutterpflanze im
Boden und halte die Ausläufer darauf fest. Nach der Bewurzelung
schneidest du die Verbindung zwischen Mutterpflanze und Ableger
durch, gräbst den Blumentopf aus und pflanzt die Jungpflanze mit
dem Erdballen an ihren neuen Standort.
von 75 cm. Pflanze die Wurzeln tief und weit ausgebreitet, aber so,
daß die Wurzelkrone eben mit der Erde abschließt. Gieße die Neu-
pflanzungen gut an.
Erdbeeren entwickeln sich im Tiefkulturbeet (s. S. 106) ausgezeich-
net. Der Pflanzabstand ist hier genau wie im normalen Beet.
Pflege
Erdbeerbeete verunkrauten sehr leicht. Die Pflanzen wandern ständig
und machen dadurch die meisten Unkrautbekämpfungsmethoden
unmöglich. Hacke, solange du mit der Hacke arbeiten kannst und
jäte dann mit der Hand. Wenn du das Beet irgendwann zwischen
einem Sommerende und einem Sommeranfang angelegt hast, laß die
Durch Antreiben des Wachstums mit Stickstoffdünger werden Erd-
beeren anfällig für Krankheiten.
Erdbeermehltau Durch dieses weiße Pulver färben sich die Erdbee-
ren dunkelbraun. Spritze in regelmäßigen Abständen mit Schwefel.
Blattläuse Sie bedeuten eine Gefahr, weil sie Viruskrankheiten ver-
breiten, besonders die Erdbeer-Kräuselkrankheit und die Erdbeer-
gelbrand-Krankheit, beide an Blattveränderungen erkennbar. Spritze
im April vorbeugend die Triebstellen der Pflanze kräftig mit Nikotin-
oder Derrislösungen. Nikotinspritzungen dürfen nicht auf fast reife
Früchte gespritzt werden. Rode alle verkümmerten oder verfärbten
Pflanzen aus und verbrenne sie. Gegenmittel gegen diese Krankheiten
gibt es nicht.
Erdbeerälchen Sie sind an verkrümmten Pflanzen, verdickten Sten-
geln und verkrüppelten Blättern zu erkennen. Befallene Pflanzen wer-
den ausgerissen und vernichtet. Bei starkem Befall darfst du vier
Jahre keine Erdbeeren mehr auf diesem Beet anbauen.

Erdbeerpflanzen schützen
Lege eine saubere Unterlage aus
Stroh um die Pflanzen, sobald
sich die Früchte bilden.
Dadurch wird das Unkraut
niedergehalten, und die Früchte
bleiben sauber und gesund.
Schütze deine Erdbeeren bei
Vogelschäden durch ein Netz.
Schlage Stützen ein und stülpe
Marmeladengläser darüber.
Dann verheddern sich die Netze
nicht.
Grauschimmel Er wird auch Botrytis genannt. Zunächst bilden sich
auf den Blüten graue Flecken, später auch auf den Erdbeeren, wo sich
die Schimmelflächen ausdehnen und die Früchte zum Faulen bringen.
Stäube beim ersten Anzeichen mit Schwefelblüte.
Erdbeerfäule Wenn Erdbeeren nach Regen faulen, sammle sie ab
und wirf sie auf den Komposthaufen. Pflücke nach einem Regen reife
Erdbeeren sofort.

Ernte
Pflücke die Erdbeeren mit den Stielen und laß diese bis kurz vor dem
Essen oder der Zubereitung daran, denn sobald die Stiele entfernt
sind, verliert die Frucht an Vitaminen und anderen Nährstoffen. Für
einige Stunden halten sie sich im Schatten und für ein bis zwei Tage
im Kühlschrank. Erdbeeren können eingefroren werden, werden aber
beim Auftauen weich.
Entferne nach der Ernte das Stroh unter den Pflanzen und säubere
den Boden von totem Laub, überflüssigen Ausläufern und Un-
kraut.

178
Rautengewächse
Orangen, Tangerinen, Pomeranzen, Zitronen, Limonen
und Grapefruits gehören zur Familie der Rautenge-
wächse. Da zu dieser Familie die Zitrusgewächse gehö-
ren, ist sie für die Menschen in subtropischen Zonen so
wichtig wie die Familie Rosaceae für die Bewohner der
gemäßigten Klimazonen. Zitrusgewächse sind sehr aro-
matische, breitblättrige, immergrüne Pflanzen.
Die in den Tropen reifenden Zitrusfrüchte haben nicht
den gleichen aromatischen Geschmack wie die im Mit-
telmeerklima angebauten. Auf der anderen Seite vertra-
gen sie keinen Frost, wenn auch Orangen etwas abge-
härteter sind als Zitronen, die schon durch Temperatu-
ren um — 3° C schwer geschädigt oder sogar vernichtet
Orangen
Für die Menschen der subtropischen Gebiete hat die Orange die
gleiche Bedeutung wie für uns der Apfel. Sie ist ertragreich, schmeckt
vorzüglich, hält sich gut und hat den enormen Vorteil, daß sie nahezu
sechs Monate einfach am Baum hängenbleiben kann. Auch ist sie ein
zuverlässiger und freigiebiger Vitamin-C-Lieferant. In gemäßigten
Zonen können Orangen nur unter Glas angebaut werden. Das wird
auf S. 212 beschrieben. Sie können auch in Kübeln wachsen, die im
Winter ins Haus gebracht werden, aber der Ertrag von solchen Bäu-
men ist relativ gering.
Boden und Klima
Orangenbäume können Temperaturen bis — 7° C vertragen, aber die
Früchte und jungen Triebe werden bei — 4 ° C geschädigt. Orangen
Rutaceae
werden können. Das bedeutet, daß der Freilandanbau
in Europa auf die Mittelmeerküsten, in den USA auf
Florida, Südkalifornien und Teile von Arizona, auf Süd-
afrika, das subtropische Südamerika und auf Australien
beschränkt ist. In Gewächshäusern gedeihen Zitrus-
früchte aber überall: im 18. Jahrhundert waren Ge-
wächshäuser - die sogenannten „Orangerien" - dafür
sehr beliebt.
Wenn ich in meinem Gewächshaus nur für einen Baum
Platz hätte, würde ich einen Zitronenbaum pflanzen.
Ein Orangenbaum kann im Laufe des Jahres nur einen
kleinen Teil des Bedarfs einer Familie decken, während
ein Zitronenbaum sie ausreichend versorgen kann.
bevorzugen leichte Böden: sandiger Lehmboden ist ideal, schwere
Tonböden sind ungeeignet. Wichtig ist eine tiefe Drainage, weil sie
bei einem hohen Grundwasserspiegel nicht gedeihen. Ein verhältnis-
mäßig saurer Boden ist am besten: sie vertragen einen pH-Wert von
5 - 7 , am besten 6.
Bodenbearbeitung
Der Boden muß auf jeden Fall gut entwässert sein. Grabe tief um und
arbeite dabei Phosphatmaterial und Kali in den Boden ein. Phosphat-
gestein, Granitstaub, Holzasche, Kompost und Stallmist sind für die
Wurzeln eine Versorgungsreserve für das kommende Wachstum.
Anzucht
Fast alle Orangenbäume sind auf Wurzelunterlagen veredelt, da die
besten Fruchtträger nicht widerstandsfähig und wuchsfreudig genug
sind. Hier empfiehlt es sich wirklich, bereits veredelte Pflanzen zu
kaufen, denn bei Orangen ist das Veredeln nicht ganz einfach. Wer es
trotzdem versuchen will, richtet sich nach den Anleitungen auf S. 99.
Beim Kauf muß man auf die Unterlage achten, weil sie den Fruchttyp,
den der Baum tragen wird, beeinflußt.
So merkwürdig es sich anhört, der Wurzelstock der bitteren Pome-
ranze ist eine sehr gute Unterlage für die Veredelung mit Orangen,
weil er widerstandsfähig und resistent gegen Krankheiten ist.
Es gibt sehr viele verschiedene Fruchtträger für das Veredeln. Entwe-
der sind es süße Sorten zum Essen oder saure zur Marmeladenberei-
tung. Die bekanntesten süßen Sorten sind die „Jaffa" mit ihren gro-
ßen, saftigen Früchten, „Valencia", die sehr gut sind und eine lange
Fruchtsaison haben, und „Washington Navel", die beste Sorte für
warmes, trockenes Klima wie zum Beispiel im Südwesten der USA.
Genau wie Apfelbäume (s. S. 98) kannst du Orangenbäume das
ganze Jahr über pflanzen. Gute Züchter versenden die Bäume mit
Wurzelballen, das heißt, die Wurzeln sind mit Erde in Sackleinen
eingenäht. Sei beim Pflanzen von Orangenbäumen ganz besonders
vorsichtig, damit die Wurzelballen nicht beschädigt werden. Setze die
Wurzeln mitsamt dem Sackleinen in das Pflanzloch, schiebe etwas
Mutterboden um den Ballen und ziehe erst dann das Sackleinen vor-
sichtig weg. Ein großer Baum muß einen Abstand von 7,5 m von
seinem Nachbarn haben, bei Bäumen mit Zwergunterlagen reichen
6 m. Wässere den Baum nach dem Anpflanzen gut und gieße die
nächsten vierzehn Tage ausgiebig. Versorge ihn weiterhin regelmäßig
mit Wasser, je nach den Bodenverhältnissen vielleicht einmal in der
Woche.
Ein etwas abgewandeltes Tiefkulturbeet ist für Orangenbäume und
alle anderen Zitrusfrüchte recht gut geeignet. Grabe eine Kreisfläche
in Größe der ausgewachsenen Baumkrone nach der Tiefbeetmethode
(s. S. 106) um und halte diese Baumscheibe erhöht, stets gut gemulcht
und betritt sie niemals.
179
Der Obstanbau
Orangenbäume pflanzen
Die Orangenbäume werden mit
Wurzelballen von der
Baumschule geliefert, das heißt
die Wurzeln sind mit der sie
umgebenden Erde in Sackleinen
eingepackt. Setze den Baum mit
dem verpackten Wurzelballen
in das vorbereitete Pflanzloch
und wirf etwas Mutterboden
hinein, ehe du das Sackleinen
vorsichtig entfernst.
Pflege
In regenreichen Zonen ist in den ersten drei Jahren in Trockenperio-
den vielleicht ein Bewässern nötig, später nur noch bei außergewöhn-
licher Trockenheit. In regenarmen Trockengebieten müssen die
Bäume alle zwei bis drei Wochen gut gewässert werden, das heißt,
jeder Baum muß etwa 90-140 1 Wasser erhalten. Noch mehr Wasser
könnte die Nährstoffe aus dem Wurzelbereich wegspülen.
Einmal im Jahr solltest du den Boden durch eine dicke Mulchschicht
aus organischem Material anreichern. Wenn du dafür stickstoffarmes
Material wie Heu oder Stroh benutzt, mischst du etwas Material mit
hohem Stickstoffgehalt - zum Beispiel Blutmehl oder Baumwollsa-
menmehl — darunter, damit die Mulchdecke schneller verrottet. Ver-
rotteter Kompost braucht keine weiteren Zusätze.
Bei Orangenbäumen braucht nicht viel geschnitten werden. Meistens
erhält man die Bäumchen fertig beschnitten aus der Baumschule, also
mit einem vorbereiteten „Gerüst" aus vier bis fünf Zweigen. Kleine
Triebe unterhalb dieser Gerüstäste werden am besten mit der Hand
sofort ausgedrückt. Alte, müde Bäume können durch Herausschnei-
den von altem Holz zu neuem Wachstum angeregt werden. Am be-
sten schneidet man dann Holz aus der Mitte der Krone heraus, das
nicht viel Sonne abbekommt. Schneide im folgenden Sommer auch
frostgeschädigte Zweige heraus. Wichtig ist, daß die Bäume nicht
durch zu starken Schnitt zu wildem Wuchern angeregt werden.
Manchmal werden die oberen Zweige so lang, daß sie die unteren
beschatten. Verstärktes Schneiden hilft hier nicht. Bei mehreren Bäu-
men ist dann die einzige Möglichkeit, ein oder zwei zu entfernen,
damit die anderen mehr Licht bekommen.
Sprosse entfernen
Normalerweise wirst du einen
Baum kaufen, dessen Krone
bereits aus vier oder fünf
Hauptzweigen gebildet wird.
Dann braucht der Baum keinen
großen Beschnitt. Wenn du
neue, kleine Sprosse am Baum
bemerkst, entferne sie
möglichst frühzeitig.
Schädlinge und Krankheiten
Die vielen Schädlinge, die Orangenbäume in nicht organisch betrie-
benen Anlagen befallen, treten beim organischen Anbau selten auf.
So werden zum Beispiel Alchen in einer Obstanlage, deren Boden
reich an organischem Material ist, kaum problematisch, weil in den
ungespritzten Bäumen genug natürliche Feinde leben.
In langen Feuchtigkeitsperioden fault leicht die Rinde dicht über der
Erde, und die Bäume können unter Umständen absterben. Man kann
das durch ein paar einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden: halte
180
die Mulchdecke mindestens 30 cm vom Stamm entfernt und die
Baumscheibe frei von abgefallenem Laub und anderen Baumteilen;
bringe das Gießwasser nicht direkt an den Stamm und gieße nicht zu
häufig; halte die Veredelungsstelle immer frei von Erde.
Ernten und Lagern
Das Angenehmste bei Orangen ist, daß man sie am Baum hängen
lassen kann, bis man sie braucht. Drehe festschalige Orangen beim
Pflücken ab, lockerschalige Orangen werden mit einem kleinen Stiel-
rest abgeschnitten. Sie können bei einer Luftfeuchtigkeit von
80-90% in einem Kühlraum bei — 1° C gelagert werden, aber das ist
kaum nötig, weil Orangen eine sehr lange Erntezeit haben. Dabei ist
zu berücksichtigen, daß eine grüne Orange nicht unbedingt unreif
sein muß. Orange gefärbte Apfelsinen werden bei wärmerem Wetter
manchmal wieder grün, schmecken aber deswegen nicht anders.
Tangerinen, Mandarinen und Satsumas
Tangerinen, Mandarinen und Satsumas werden als citrus nobilis
klassifiziert. Tangerinen haben eine etwas dunklere Farbe als Man-
darinen, und mit Satsuma wurde ursprünglich eine bestimmte Sorte
Tangerinen bezeichnet. Die Bezeichnungen sind jetzt etwas durchein-
andergeraten, und die Bezeichnungen Mandarinen und Satsumas
werden häufig für alle diese Früchte benutzt. Die Früchte sind durch-
weg kleiner als Orangen, haben eine lockere Schale, und die einzelnen
Fruchtabschnitte trennen sich leichter voneinander. Ein Vorteil ist,
daß die Bäume kleiner und widerstandsfähiger als Orangenbäume
sind und sich deshalb besser für kleine Gärten, Balkons oder Innen-
höfe eignen. Die Behandlung ist nicht anders als die der Orangen-
bäume, man darf aber nicht vergessen, daß die meisten Züchtungen
nicht so ertragreich sind.
Kumquats
Ein Kumquatbaum ist eine hübsche Sache, besonders in einem klei-
nen Garten, und er gedeiht auch in Kübeln auf dem Balkon oder im
Innenhof. Der Kumquat gehört zu den Fortunellas, die aber so eng
mit den Zitruspflanzen verwandt sind, daß man Kumquats und
Orangen kreuzen kann. Auf jeden Fall sehen die orangefarbenen
Kumquats genau wie winzige Orangen aus. Die Früchte sind kaum
größer als 4 cm im Durchmesser, aber, sehr saftig und ausgezeichnet
im Geschmack. Auch die Schale ist würzig und ergibt eine gute Mar-
melade oder Orangeat. Ein Kumquatbaum ist sehr hübsch und wird
selten größer als 3 m bis 3,5 m, und dazu ist er noch bedeutend
frostfester als alle anderen Zitrusbäume. Man zieht sie genau wie
Orangenbäume.
 Rautengewächse

Zitronen und Limonen

Neben den richtigen Zitronen ist für kleine Gärten besonders die
„Meyer Zitrone", eine Hybride, geeignet. Sie ist relativ winterfest -
bis zu Temperaturen von — 9° C - und ziemlich klein. Im Freiland
wird sie ein ca. 1,8 m hoher Busch. Sie gedeiht gut in Kübeln, auf dem
Balkon oder im Hof. Der Anbau von Zitronen im Gewächshaus ist
auf S. 212 beschrieben. Limonen sind Zitronen sehr ähnlich, enthal-